Заточка сверл по металлу приспособления своими руками: Приспособление для заточки сверл: простые самодельные устройства

Содержание

Заточка сверл по металлу приспособления своими руками. Приспособление для правильного угла заточки сверла. Что может понадобиться для работы над приспособлением

В интернете можно найти огромное количество схем для изготовления устройств, при помощи которых можно затачивать сверла. Однако чаще всего такие схемы очень сложные и простому обывателю в них не разобраться. Можно, конечно, попробовать заточить сверла вручную на заточном станке, держа инструмент под углом 60 градусов. Однако и в этом случае очень сложно добиться идеальной заточки, чтобы не было смещения центра. Впрочем, есть альтернативный вариант — это самодельное приспособление для заточки сверл, изготовленное из дверной петли. Сделать такое устройство под силу каждому.

Особенности и процесс изготовления

Механизм работы самодельного заточного приспособления основан на поворотном движении обычной дверной петли (понадобится петля с толщиной металла минимум 3 мм). Нижняя часть петли будет фиксироваться на подручнике, а верхняя будет перемещать сверло. Для того, чтобы надежно зафиксировать нижнюю часть петли на подручнике, потребуется приварить уголок 25х25 мм, после чего просверлить в нем отверстие и нарезать резьбу под болт М6.

На следующем этапе работ нужно выставить правильный угол заточки сверла, использую для этого отрезок стального уголка, который необходимо приварить к петле, и обычную школьную линейку с транспортиром. Для проверки правильности выставленного угла используйте сверло с заводской заточкой — оно должно соприкасаться всей плоскостью кромки пера. Далее потребуется приварить к конструкции шпильку М8 с заранее подготовленной прижимной гайкой из металла толщиной 4 мм. Устройство готово!

Для улучшения качества своей работы мастера часто делают станок для заточки сверл своими руками. При использовании сверл нужно обращать внимание на их остроту и отсутствие повреждений – от этого зависит качество сверления. Раньше заточку делали вручную, но сегодня можно купить специальный станок или сделать его своими силами по индивидуальным параметрам.

Особенности процесса сверления, влияющие на остроту сверл

Сверление повсеместно встречается в условиях домашнего и производственного пользования. В этом процессе режущие кромки создают углубления в поверхности при вращении. Их мощностей достаточно, чтобы воздействовать на большинство материалов, и даже металл. Наличие спирального канала выводит отходы работы и пыль, поэтому сверлить можно без остановок. Но эти частицы стирают устройство сверла, приводя к его изнашиванию. Предотвратить это может периодическая заточка.

Износ сверла напрямую зависит от длительности его использования.

Быстрее всего повреждение наступает при работе с металлом и деревом. Проблему можно заметить при обнаружении специфического скрипучего звука. В результате не только ухудшается качество сверления, но и повышается нагрев инструмента, что может вывести его из строя. При сильном износе сверла ухудшение остроты можно ощутить даже касанием.

Виды заточки:

Одноплоскостная – используется для больших сверл. Это сильная заточка, способная крошить материал, поэтому нужно быть осторожным. Деталь нужно перемещать на круговой поверхности, не смещая положение, чтобы не повредить поверхность.
Коническая – применяется для крупных сверл. Их нужно удерживать обеими руками, так как при воздействии на деталь она может соскользнуть.
Доводка – это заключительный этап, который выравнивает единичные неровности и шлифует поверхность.

Чаще всего используются спиральные легированные сверла, имеющие укрепляющие напайки. Бывают и плоские модели, для больших отверстий. Независимо от параметров и диаметра им требуется заточка, предотвращающая износ.

Что понадобится для сборки станка для заточки сверл?

Не только шлифовка отвечает за режущие способности сверла, но и угол лопастей – чем он меньше, тем лучше сверление. Оптимальным углом считается 90°, для дерева требуется 100°, а пластмассе подойдет и 30°. Заточка улучшает угол режущей кромки и центрирует ее. Это выполняется наждачным покрытием, которое используется и в специализированном оборудовании или при ручной заточке. Станки могут быть промышленными или бытовыми, что определяет их габариты и мощность. Многие мастера создают собственное оборудование для заточки – это дешевое решение, часто не хуже производственной модели.

Лучше всего выполняется на специальных станках. Современный рынок предлагает большой выбор таких устройств, но не всегда их параметры соответствуют ожиданиям или же стоимость оказывается слишком высокой. В этом случае можно сделать станок своими силами, это требует только начальных технических навыков. Несмотря на меньшую мощность домашнего станка, он имеет ряд преимуществ по сравнению с промышленными аппаратами:

использование однофазного потока электричества на 220В;
индивидуальная настройка производительности;
мобильность оборудования при установке ограниченного функционала;
высокая производительность для необходимого типа сверл;
простота ремонта и небольшие затраты сборки.

Правильный подход к созданию станка позволит получить эффективный аппарат для заточки. Для его сборки необходим тумблер, заглушка, точильный круг, достаточно сильный мотор, набор проводов, подставка и ось. Важно соблюдать технику безопасности, поэтому станок лучше укрыть в защитный корпус, видимым оставив только круг для вытачивания и ось. Для работы устройства используют как сеть постоянного питания, так и аккумулятор – для большей мобильности.

Сборка деталей в единый аппарат и обустройство элементов безопасности

Нужно предусмотреть поверхность для крепления станка. Для этого подходит стол из металла, на котором делают отметки под болты. Дальше нужно взять зернистый диск, который крепится на электродвигатель будущего станка. При несовпадении диаметров вала и диска их необходимо выровнять подручными инструментами. При совпадении же шайбу помещают на вал, после чего диск и, повторно, шайбу. На валу нужно предварительно сделать резьбу. Дальше устанавливают гайку крепления, а на круг надевается насадка против раскачки.

Можно добавить втулку, если у вала диаметр меньший за камень. В ней проделывается отверстие, которым она крепится к валу, так как втулка улучшит фиксацию и будет проворачиваться вместе с диском. Если не удается правильно подобрать электродвигатель, можно воспользоваться мотором со стиральной машины. С нее же могут устанавливаться провода, если у них три контакта в пригодном состоянии. Дальше подключается обмотка на линию фаз двух кнопок, отвечающих за включение и выключение станка. Таким образом, устройство будет срабатывать от простых команд кнопок.

Электродвигатель не представляет опасности в открытом виде, но ему стоит предусмотреть защиту. Мотор можно скрыть в металлический корпус, чтобы в нем не скапливалась пыль и не приникала влага. Поскольку при заточке свёрл выделяется много стружки, это создает опасность. Нужно соорудить защитный экран из стекла, который убережет глаза. Конечно, можно использовать и очки, но частицы металла могут отлетать в лицо. Также желательно сделать защитный кожух. Для этого подойдет покрышка, часть которой будет на треть закрывать точильный диск.

Затачиваем детали на самодельном станке

Если нет возможности достать электромотор, можно обойтись простой дрелью. Необязательно покупать новое устройство, подойдет и старый аппарат, в котором функционирует двигатель. Для создания станка ее нужно закрепить на поверхности, а в патрон установить универсальный диск (можно заменить точильным кругом) или втулку. При включении дрели она будет пригодной для работы над сверлами. Чтобы добиться наилучшей эффективности, нужно правильно подходить к процессу заточки. Поскольку в сверлах имеется две резьбы, при их обработке важно сохранить одинаковые размеры, чтобы ось вращения соответствовала центру сверления.

Перед началом заточки нужно проверить надежность крепления диска и защитных элементов. Понадобится от получаса для качественного результата. Каждый материал сверла имеет свои особенности заточки и сторону вращения, что необходимо изучить перед работой. В настольный станок устанавливается точило (абразивный диск или наждак) самого грубого формата.

Это позволит выровнять основные повреждения. После этого нужно перейти на мелкий абразив, который будет шлифовать поверхность. Важно придерживаться одного угла заточки, хотя сверло и съезжает в процессе. Если это упустить, существует риск соскока и появления травм.

Важно избежать перегрева сверл. Это разрушает их пластины, поэтому нужно периодически опускать их в воду (этого нельзя делать, если сверло уже накалилось). В остальном же для заточки сверл достаточно простого мастерства. Соблюдение процедуры и правил безопасности позволит быстро затачивать сверла на самодельном станке и обойтись без дорогостоящего оборудования.

Если говорить о тех сверлах, которые используются мастерами в домашних условиях, то стоимость их в магазинах невысока. Но даже в этом случае не стоит использовать их как расходный материал для одноразового применения. Ведь обновление сверла до самого хорошего рабочего состояния не составит большого труда, если мастер имеют сноровку или специальные приспособления.

Есть фабричные станочки, которые предназначаются для затачивания, но это отдельная статья расходов, поэтому чаще всего мастера создают такие устройства своими руками.

Больше всего проблем создают сверла по металлу, а деревянные заготовки не так скоро снижают остроту режущих кромок.

Чтобы изготовить станок для восстановления остроты режущих элементов, необходимые средства контроля (шаблон), который используется для поверки инструмента.

Обычно инструменты по черному металлу, твердосплавной бронзы, стали или чугуна – с углом кромки 115-125 градусов. Длина другого материала эти параметры иные.

для мягкой бронзы, красной меди – 125, для латунных сплавов – 135;

для алюминия и мягких алюминиевых сплавов, гранита, керамики и древесины – 135 градусов;

для магния и его сплавов – 85 градусов;

для пластика, текстолита и силумина – от 90 до 100 градусов.

Мастера при необходимости делают шаблоны соответственно указанным выше данным. Кстати, теоретически единичный экземпляр сверла может подойти для всех этих металлов и других материалов, если каждый раз точить разные рабочих поверхностей.

Элементарное кустарное приспособление, которое часто применяется, втулки, приделанные к основанию. В интернете много чертежей для самостоятельного изготовления. Нужно учесть, что инструмент должен быть хорошо зажат, точность зависит от 1 градуса.

При желании можно изготовить значительных размеров обойму, применив алюминиевые или медные трубки соотносительное с типовыми характеристиками сверл или в заготовке из мягкого металла просверлить много дырок. Необходимо, чтобы у точилки был комфортный подручник, чтобы перемещать устройство и удерживать упор.

Этот примитивный станок для заточки легко установить на верстак или столик.

Практический пример работы с чертежом

Суть проблемы: есть свёрла, их надо точить.
Будем использовать один из методов заточки, близкий к заводским. Ловить руками лень. Лучше обезьяний способ – поставил и готово. На изготовление приспособления по готовому чертежу ушел приблизительно 1 час времени.

Немного сварочных работ по шаблону. Был сделан уголок. Надели шайбу, она просто напрессована.

Попробуем первые заточки, если всё собрано правильно, будем дорабатывать и окультуривать, делать приспособление на скорую руку.

После заточки сверла проводим тест. Видны две литьевые стружки, значит, заточка проведена правильно.

Единственный недостаток – одна стружка длиннее другой, значит промазали по длине кромок. Надо сделать упор, который станет регулировать длину , обеспечит симметричность кромок. Для этого сделаем упорную шайбу, которая будет выставляться и протачиваться. Или подрежем, чтобы появилась возможность обрабатывать более короткие сверла.

Ничто в нашем мире не вечно. Любая полезная вещь с течением времени приходит в негодность, особенно если она используется для резки чего-то или сверления. Именно так, сверла – тупятся, об этом знает каждый хозяин. Но что делать в такой ситуации? Не выбрасывать же драгоценный инструмент. К счастью, решение есть, причем довольно простое, реализуемое в условиях любого гаража или мастерской.

Материалы и инструменты

Для того, чтобы реализовать подобный проект самостоятельно, понадобится не только сырье, но и кое-какие инструменты. В работе точно понадобится штангенциркуль, тиски по металлу, маркер, болгарка, точильный станок с наждачным кругом, сварка и плоскогубцы. Что же касается «сырья», то делать инструмент будем из обычной шестигранной гайки, болта того же размера, еще одной корончатой гайки и спирального сверла, нуждающегося в заточке.

Изготовление

Процесс изготовления инструмента достаточно прост. Сначала стоит вспомнить о том, что главной особенностью шестигранной гайки является то, что две любые смежные грани сходятся в ней под углом 120 градусов. Примерно такой же угол и при вершине у спирального сверла для работы по твердым металлам. Это случайное и потрясающее совпадение и является основой для создания инструмента.

Итак, сначала на гайке делаем при помощи штангенциркуля линии надреза так, чтобы получилась треугольная прорезь. Она должна соединять два противоположных угла гайки и быть симметричной относительно диагонали. В эту прорезь и будет укладываться сверло. Для выреза намеченного паза используем тиски и подготовленные инструменты.

Теперь нужно приварить корончатую гайку основанием к первой гайке со стороны паза. Важно добиться абсолютного соотношения. Остается только вкрутить болт. Инструмент готов. Можно с его помощью фиксировать сверло и использовать точильный аппарат для заточки.

Дрель — это, пожалуй, одно из наиболее распространенных как в быту, так и на производстве устройств механической обработки материалов, позволяющее быстро и аккуратно сделать отверстие в поверхности с самой разной структурой. Будь это ручной коловорот, электрическая дрель или большой радиально-сверлильный станок, все они в качестве режущего инструмента используют сверло. Оно представляет собой закаленный твердосплавный металлический стержень различного диаметра, с хвостовиком и рабочей частью в виде двух или более режущих кромок, которые при вращении осуществляют выборку материала.

Угол наклона сверла: индивидуальный подход к каждому материалу

В зависимости от типа поверхности, требований к качеству обработки и целого ряда других условий, может иметь самый разный вид. Наиболее распространен вариант, когда его рабочая часть состоит из двух закрученных между собой по спирали режущих кромок, образующих на конце сверла конус, высота которого определяет угол заточки сверла. Его величина зависит от твердости обрабатываемого материала и для каждого материала может иметь свои значения:

углеродистые стали, сплавы из чугуна и твердой бронзы — от 116º до 118º;
мягкой бронзы и меди — от 120º до 130º;
алюминиевые и деревянные поверхности — 140º;
полимеры и пластмассы — от 90º до 100º.

Условия для долгой и активной жизни сверла

Если исключить бездумный (или безвыходный) вариант использования сверла без победитовых напаек для работы по бетону или камню (когда инструмент выходит из строя буквально за минуту), то наиболее активно режущие кромки тупятся при сверлении твердых металлов. Срок службы сверла в этом случае зависит от твердости обрабатываемой поверхности, а также скорости вращения, подающего усилия и наличия охлаждения режущего инструмента. Определить момент ухудшения режущих качеств бура крайне просто по характерному резкому свисту и необходимости большего давления на дрель. В результате сверло очень быстро нагревается, значительно увеличивается время сверления с одновременным снижением качества получаемого отверстия, и для продолжения нормальной работы бур нужно заменить.

Лучше час потерять, а потом за пять минут просверлить

Так как сверла считаются расходным материалом и на малых размерах имеют относительно невысокую стоимость, многие их просто выбрасывают, заменяя новыми. Однако такой подход может быть оправдан только при небольшом объеме работ, низкой цене детали и близости строительного магазина. Намного экономнее и быстрее заточить сверло по металлу своими руками. Приспособлений для осуществления этой операции существует масса, и, как правило, цена такого оборудования напрямую зависит от скорости, универсальности и качества обработки им режущего инструмента.

Правильная форма заточки — залог эффективной работы

В результате обработки режущей кромке сверла придается определенная геометрия, приоритетная для того или иного диаметра бура и структуры обрабатываемой поверхности. Для получения необходимой формы используют, соответственно, и разные способы затачивания режущей кромки. Разделяют одноплоскостной, конусный, двухплоскостной, винтовой и цилиндрический виды заточки. В домашних условиях чаще всего применяют первые два способа как наиболее простые, причем в одной плоскости затачивают сверла диаметром до трех миллиметров, обеспечивая тридцатиградусный уклон заднего угла. Недостатком в этом случае является высокая вероятность разрушения рабочей части кромки из-за ее утончения, потому для сверл большего диаметра обычно применяют заточку в виде конуса, формируя на их острие угол в пределах 118-120º.

Способы достижения желаемого качества заточки

В принципе, имея определенные навыки, заточку можно осуществить и без вспомогательного инструмента. Главное при этом — соблюсти необходимый угол обработки, а также равную длину рабочей поверхности режущих кромок и их симметричный наклон относительно оси бура. Однако достичь этого на практике не так и просто, достаточно совсем небольшой погрешности по любому из перечисленных показателей, и ваше сверло не будет работать должным образом. Использование спецприспособлений упрощает процесс, но согласитесь, приобретать дорогой станок для приведения в порядок пары буров по металлу нецелесообразно. К тому же самодельное приспособление для заточки сверл поможет справиться с этой задачей пусть с меньшим комфортом, но тоже неплохо.

При всем многообразии вариантов исполнения принцип работы всех устройств подобного типа основан на формировании жесткого шаблона или направляющей, вдоль которой затачиваемый инструмент подается к наждачному кругу в определенной плоскости.

Гайка, винтик, направленье — вот и все приспособленье

Пожалуй, одним из самых быстрых и доступных вариантов будет изготовление приспособления для заточки сверл из гайки. Ее шесть граней образуют на смежных плоскостях угол в 120º и могут служить отличным шаблоном для задания нужного наклона заточки режущей кромки сверла. Порядок изготовления подобного устройства довольно прост и не займет много времени. Гайку плоской стороной вверх зажимают в тиски и при помощи угловой шлифовальной машины (болгарки) выполняют продольные пропилы вдоль линии, соединяющей противостоящие углы шестигранника. С одной стороны метиза можно сделать шесть углублений (по числу вершин), сформировав таким образом три направляющие.

Размер гайки, а также ширину и глубину выборки направляющей подбирают из расчета диаметра затачиваемого сверла. После этого всю наружную поверхность этого нехитрого приспособления тщательно обрабатывают наждачной бумагой или напильником для устранения заусенцев.

Вот, собственно, и все, простейшее приспособление для заточки сверл своими руками готово. Теперь бур, требующий заточки, размещают внутри направляющей (между двумя противостоящими углами) так, чтобы обрабатываемый край слегка выступал за вершину шестигранника. Приспособление зажимают в тиски, плотно фиксируя сверло в канавке гайки наконечником вверх, и при помощи той же болгарки аккуратно стачивают выступающую режущую кромку, используя боковые поверхности метиза в качестве направляющей, формируя угол заточки в 120º.

При необходимости сверло в канавке можно закрепить при помощи струбцины, а вместо УШМ применяют с наждачным кругом.

Метизов много не бывает: модернизация гаечного приспособления

Данную конструкцию можно несколько усовершенствовать, сделав более глубокие (в зависимости от диаметра затачиваемого бура) V-образные пропилы в противостоящих вершинах и приварив с той же стороны приспособления гайку меньшего размера. Сверло в этом случае может быть зафиксировано поджимным винтом, вкрученным в приваренную сверху гайку.

В результате отпадает необходимость использования тисков и струбцины (главное при этом — не пережать винт, чтобы не согнуть сверло). Подобное устройство позволяет успешно справляться с заточкой буров даже небольшого диаметра (до трех миллиметров), когда выдержать и проконтролировать угол заточки без специнструментов практически невозможно.

Деревянные направляющие для заточки сверл

Теперь рассмотрим, как сделать приспособление для заточки сверл из брусков или толстой фанеры. Конструкция представляет собой деревянную направляющую, жестко прикрепленную к основанию. Базовую часть приспособления изготавливают из ровной прямоугольной доски (толстой фанеры) с одной из сторон которой делают прямоугольный вырез, обеспечивающий доступ к боковой поверхности наждачного круга. Затем из фанеры подготавливают накладку в виде прямоугольного треугольника или трапеции с наклоном стороны в основании 60º (от вершины — 30º), что гарантирует угол заточки в 120º. Размеры направляющей должны обеспечивать свободное размещение вдоль нее затачиваемого сверла как по длине, так и по высоте.

Готовая накладка при помощи саморезов прикрепляется к дальнему краю базовой доски острым углом в сторону наждачного круга. Заточка сверл по металлу приспособлением подобного типа требует его четкой фиксации вдоль внешней (широкой) поверхности абразива. Каждую режущую кромку формируют отдельно, путем плавного перекатывания сверла навстречу вращению круга, затем ту же процедуру повторяют для второй стороны, добиваясь идеальной сбалансированности. При частом использовании на круге может возникнуть выработка, и придется либо сдвинуть приспособление вдоль наждака, либо заменить абразив. Подобный способ хорош тем, что позволяет легко получить необходимый наклон режущей кромки путем быстрой замены верхней направляющей на требуемый размер.

Использование направляющих втулок для заточки

Еще один вариант обработки сверл, активно практикуемый в домашних условиях, представляет собой деревянную вертикальную стойку с полыми металлическими втулками различного диаметра, которые размещены в бруске под необходимым для заточки углом. В результате обработки на задней части режущих кромок формируется конус, но без правильного заднего угла.

Профессиональные решения: отличный результат за небольшие деньги

Все самодельные устройства обеспечивают приемлемый, но, увы, неидеальный результат. Даже без учета высокой вероятности погрешности при самостоятельном изготовлении приспособлений для заточки существует еще целый ряд параметров, несоблюдение которых приводит к быстрому выходу сверл из строя. Вот почему крупные производители разрабатывают сложные устройства и даже станки для приведения режущего инструмента в рабочее состояние.

Одним из таких механизмов является приспособление для заточки сверл drill grinde, которое дает возможность вернуть остроту спиральным бурам по металлу диаметром от трех до девятнадцати миллиметров. Устройство легко справляется с задачей формирования режущей кромки любого наклона, имея при этом шкалу со стандартными углами заточки (98, 118, 136 и 176 градусов, а также для зенковок). Идеальное качество заточки гарантируется четким позиционированием сверла благодаря поджимным винтам. Пятка (задний угол режущей поверхности) формируется благодаря малому осевому наклону, что задает при обработке дуговое движение сверла.

Заточка сверла по металлу.

Как заточить сверло по металлу. Как выполнить самостоятельно заточку сверла по металлу.

В арсенале любого мастера, как правило, присутствуют сверла. Для того чтобы данные режущие приспособления функционировали исправно, требуется, чтобы они были качественными и достаточно острыми. Не секрет, что со временем любое сверло, даже изготовленное из суперпрочного закаленного сплава, теряет свою остроту. В таком случае необязательно его выбрасывать — рачительный мастер может восстановить геометрию и работоспособность затупившегося сверла. Данные работы вполне можно произвести самостоятельно, применив несложные приспособления наподобие точильного круга.

Признаки необходимости затачивания сверла

Для хозяйственных нужд чаще всего используются сверла небольшого диаметра – не более 16-18 мм. В отличие от аналогов для обработки древесины, которые могут служить в течение длительного времени без всякого затачивания, сверла по металлу для эффективного использования должны быть исключительно острыми. Тем не менее, в процессе обработки металла они довольно быстро изнашиваются. Такой режущий инструмент, начиная затупляться, при эксплуатации издает неприятный резкий скрип. При сверлении металла наблюдается значительное нагревание режущих кромок, в таких случаях отвод тепла от их уголков сильно затруднен. Соответственно, сверло тупится начиная с уголка, и постепенно данный процесс охватывает всю кромку, и она становится заметно закругленной. Далее начинается истирание задних граней и сминаются режущие кромки. Без заточки такой инструмент в процессе эксплуатации станет перегреваться, и процесс изнашивания его значительно ускорится.

Каждый раз выбрасывать сверла и приобретать новые довольно накладно. Во избежание этого необходимо вовремя выполнять заточку. Удобно выполнять ее, используя специализированное оборудование. Восстановить работоспособность сверла можно также самостоятельно — для заточки сверла по металлу своими руками можно обойтись использованием подручных инструментов с приспособлением в виде точильного круга.

В домашних условиях для заточки сверла по металлу применяют приспособления в виде:

шлифмашины;
электроточила;
электродрели, оснащенной специальной насадкой.

Подобное оборудование наверняка найдется почти в каждой мастерской либо в гараже. В целом, подойдет любое приспособление, электродвигатель которого сможет обеспечить необходимое число оборотов – порядка 1000-1500 об/мин. Потребуется собрать платформу для установки мотора и присоединить к нему абразивный камень.

Технология затачивания сверла

Для получения отверстий в металле применяют спиральные сверла с выточенными продольными канавками, по которым уходит появляющаяся при обработке материала стружка. Вследствие наличия канавок на таком сверле имеются два винтовых пера (их также иногда именуют «зубы»). Ширина канавки и пера режущего инструмента должна быть примерно одинаковой. Сердцевина его определяется глубиной канавки. Следует учесть, что при чрезмерном увеличении ее более удобно размещается стружка, но толщина сердцевины уменьшается — вследствие этого она может быть ослаблена, в таком случае прочность сверла снизится.

Отклоненную назад под углом винтовую поверхность такого режущего инструмента, по которой стекает стружка, принято именовать передней гранью. Данный угол заточки сверла по металлу, образуемый винтовой канавкой, соответственно обозначают как передний. Благодаря наличию отклонения, металлическая стружка легко спускается по данной грани. Поверхность режущего инструмента, обращенную к детали, именуют задней гранью, а угол, на который она отклонена от поверхности резки – соответственно, задним углом. Такое отклонение помогает снизить трение инструмента при сверлении. Режущая кромка образуется на пересечении передней грани сверла с задней.

Заточку можно освоить, немного потренировавшись на вышедших из строя старых сверлах. Чтобы понять, как правильно заточить сверло по металлу, потребуется сначала потренироваться «держать» нужный нажим и наклон. Главное – научиться соблюдать передние и задние углы, а также не перетачивать переднюю грань. Выбрать угол наклона можно, отталкиваясь от диаметра режущего инструмента (в диапазоне от 1/4 мм до 1 см он меняется от 19 до 28°), а также от типа используемого материала (с повышением его мягкости наклон увеличивается). Таблица углов заточки сверла по металлу приведена ниже.

Затачивание следует осуществлять, обрабатывая задние грани сверла, при этом требуется, чтобы выточенные оба зуба получились идентичными. Достаточно сложно добиться получения нужной формы задней грани и выдержать необходимый задний угол наклона. Реализовать данные задачи непросто. Если условия не будут соблюдены, при сверлении металла трение задней поверхности и сопутствующее нагревание увеличатся — следовательно, долговечность данного режущего инструмента может несколько снизиться. На производстве для затачивания сверл по металлу применяется специальное оборудование, в домашних условиях потребуется произвести заточку упрощенным способом при помощи имеющихся в наличии приспособлений.

Подготовка к затачиванию сверла

Для выполнения работ по заточке сверла необходимо надлежащим образом подготовиться. Стоит учесть, что при взаимодействии вращающегося точильного камня и инструмента металлические частицы и искры могут разлетаться во все стороны, и при попадании на открытые участки тела, особенно в глаза, могут стать причиной серьезных повреждений. Таким образом, в процессе заточки сверла по металлу потребуется обязательно использовать защитные очки и перчатки.

Следует также учесть, что вследствие трения о вращающуюся плоскость точильного диска инструмент ощутимо нагревается, поэтому в процессе заточки потребуется периодически охлаждать его, чтобы не допустить перегрева. Для этого следует приготовить емкость, наполненную водой, в которую потребуется окунать обрабатываемое сверло. Если оно все же перегреется, то металл приобретет ненужную хрупкость и не сможет выдерживать значительные нагрузки, при дальнейшей службе такой инструмент быстро придет в негодность.

Способы заточки

Спиральные сверла широко применяют в бытовых условиях, с их помощью можно обрабатывать как древесину, так и металл. Такой режущий инструмент оснащают хвостовиком одно- либо двухплосткостной, конической, винтовой либо цилиндрической формы.

Способ заточки сверла по металлу зависит от того, какую форму требуется придать его задней поверхности. Одноплоскостное затачивание подразумевает ровное стачивание задней поверхности зуба в виде плоскости с соблюдением заднего угла наклона 29-30 °. При таком затачивании потребуется соблюдать максимальную аккуратность, так как есть опасность крошения режущей кромки. Данный метод оптимально подходит для сверл с небольшим диаметром (до 0,3 см).

Универсальные сверла с диаметром, превышающим 3 мм, чаще всего обрабатывают при помощи конической заточки. При этом необходимо по возможности повторить первоначальную заточку – в таком случае будут оптимально соблюдены нужные углы.

Вручную процедуру затачивания в упрощенном виде можно выполнить следующими способами:

Возьмите сверло в левую руку недалеко от конуса, правой рукой необходимо захватить хвостовик. Прижмите заднюю поверхность сверла к точильной плоскости. Затем в направлении от режущей кромки потребуется непрерывно, медленно и плавно производить покачивание его рукой. Стоит учесть, что сверло не следует отрывать от точильного камня, пока задняя грань зуба не приобретет нужную форму конуса. Далее процедуру следует повторить для второго зуба.
Как и при использовании вышеописанного метода, сверло потребуется держать левой кистью руки возле конуса, а в другую руку взять хвостовик. Далее потребуется прижать его к плоскости абразивного диска и, плавно вращая сверло вокруг своей оси, затачивать его заднюю поверхность. При этом не следует отрывать режущий инструмент от абразивного диска. Для максимально точного соблюдения нужного угла наклона сверла можно применить специальные втулки либо стойки.

После подобной обработки несложно получить хвостовик в виде конуса. Для домашнего сверла с диаметром до 1 см данной заточки может оказаться достаточно. При наличии инструмента большей толщины рекомендуется дополнительно немного подточить впереди в области хвоста режущую кромку – данная мера позволит облегчить процесс сверления.

При правильной заточке сверла по металлу должна быть соблюдена симметричность относительно оси. Требуется, чтобы его кромки были прямыми и одной длины. Кроме того, требуется получить равные углы (заострения кромки, а также задние) у вершины инструмента. Проверить качество его заточки несложно, применив шаблон, изготовленный из листового металла толщиной около 1 мм. При помощи его удобно контролировать величину угла заострения.

Победитовое сверло с напайками также может затупиться. Улучшить его остроту можно, применив электроточило с алмазным камнем (кроме того, для обработки твердого металла потребуется снизить скорость до минимальной). Затачивать такие сверла можно, если высота напайки составляет около 10 мм – в таком случае следует применить одноплоскостное затачивание короткими касаниями диска точила, придавая задней поверхности плоскую форму и стачивая ее до напайки. Кроме того, потребуется подточить и переднюю поверхность. Угол затачивания победита составляет 170°.

Как выполнять заточку сверла: полезные советы

При проведении заточки не следует забывать, что в процессе трения об абразивный диск сверло в значительной степени нагревается. При возникновении перегрева металл размягчается, теряя при этом прочность. Чтобы сохранить максимальную работоспособность сверла в дальнейшем, в процессе заточки при нагревании необходимо периодически окунать его в емкость с водой либо раствор соды (машинным маслом при этом пользоваться не рекомендуется). Стоит учесть, что твердосплавные сверла в подобном охлаждении не нуждаются.

Если же вследствие каких-либо причин приходится затачивать инструмент всухую, то необходимо использовать минимальную скорость вращения затачивающего диска. Кроме того, потребуется последовательно снимать минимальный слой стружки, и при наличии малейших признаков перегревания останавливать процедуру до остывания металла. Потребуется постоянно следить, чтобы он нагревался не выше комфортной для рук температуры.

Заточку сверла рекомендуется выполнять в направлении, противоположном движению абразивного диска — в результате подобной обработки уменьшается риск смять и искрошить кромку. Обработанное таким способом сверло будет служить достаточно долго.

В условиях производства заточку сверл завершают доводкой с помощью точильного круга с мелкой зернистостью абразива. В результате проведения данной процедуры поверхности режущего инструмента можно придать максимальную гладкость, убрав при этом зазубрины. После нее сверло приобретает большую устойчивость к износу. Если у вас имеется такая возможность, после заточки следует выполнить доводку.

Заточка сверла по металлу — видео

Приспособление для заточки сверл своими руками

Работать хорошим инструментом это удобно, эффективно и правильно! Сегодня у нас полезная самоделка для дома и гаража — самодельный станок для заточки сверл.Правильно заточить сверло представляет некоторые трудности без наличия опыта. Причём свёрла больших диаметров ( где-то от 6мм) ещё поддаются контролю заточки и, худо-бедно, их удаётся заточить через какое-то время. Свёрла малых диаметров, особенно востребованные мастерами радио и электронной техники точить приходится буквально на-ощупь и под лупой и без применения механизации используя корундовые брусочки. Кстати, совсем недавно мы публиковали статью «Самодельный станок для заточки ножей» кто не прочитал, обязательно прочтите!

Используя свои залежи неликвидов и проведя обзор интернета я собрал на скорую руку простенькое приспособление позволившие заточить свёрла от 2,0 до 6,0 мм без особого труда. Дальнейшее совершенствование приспособления возможно и является задачей ближайшего будущего. Общий вид на фото 1 и 2 .

Как, конечно, известно свёрла по металлу имеют угол заточки при вершине 120 градусов. (Для дерева и мягкого металла меньше). На фото виден жёлтый угольник, лежащий между точилом и приспособлением, обеспечивающий этот угол, т.е. сверло расположено под углом 60 гр. к рабочему торцу абразивного диска. Нужный угол затылка сверла обеспечивается начальным наклоном сверла относительно диска.

Принцип работы приспособления не нов и многократно повторен и опубликован в сети. Отличием этого приспособления является использование для закрепления сверла так называемых ювелирных тисочков, имеющихся в продаже и недорогих. У меня имелись такие очень старые, переделанные и измордованные за 30 лет применения . Фото из сети взято.

Принцип работы прост-Поворотом ручки раздвигаем губки и обратным вращением что-то зажимаем, например сверло.

Данные тисочки подверглись доработке. Заклёпки были высверлены и на эти посадочные места были установлены пластины и вновь заклёпаны более длинными заклёпками. Далее будет понятно для чего это сделано.

Сверло зажимается в тисочках так чтобы режущие кромки лежали параллельно губкам .

По краям приклёпанных пластин сверлятся соосные отверстия на одном расстоянии от центра и лежащие на прямой перпендикулярной оси тисочков (то есть и сверлу). Через эти отверстия будет проходить ось на которой будет качаться попеременно эта «качалка» при затачивании одной и другой грани. При идеальной разметки качалки будет достигаться равенство режущих кромок при заточке.

Качалка закреплена на стойках (подошли корпуса врезных дверных защелок без внутренностей. В свою очередь стойки привинчены к дубовой плашке. В ней же расположены четыре опорные ножки для настройки нужной высоты .

тест

Качалка с сверлом размещается между стойками на оси, ось съёмная .

Заточка первой грани (губки закрашены синим маркером).

Заточка второй грани-качалка перевёрнута на 180 гр. (закрашенную сторону не видно). Вид сверху этого узла.

Готовое сверло на фото ниже. Погрешности, возникшие при работе «на коленке» и старые изношенные тисочки не позволили заточить свёрла от 1 мм. Здесь показано заточенное 1,5 мм сверло. При большом увеличении видна разница длин режущих кромок (небольшая, но есть)

Пробное сверление меди показало практически хороший результат-работают обе режущие кромки (видны две спиральки стружек).

На толстом оргстекле результат также нормальный.

Также видны две спиральки стружки. Идеально это приспособление должно было бы иметь своё точило на какой-то общей панели вместе с качалкой.

Автор статьи «Приспособление для заточки сверл своими руками» Вячеслав Панов

Смотрите так же интересные материалы на тему инструмента:

Самодельные приспособления для заточки сверл – собираем станок своими руками.

Как правильно заточить сверло по металлу своими руками — подробная инструкция Чертеж ручной точилки для сверл

Для отлаженной и точной работы нужен хороший инструмент. И если необходимо сверлить дерево, то можно не беспокоиться об остроте сверла, ведь оно может прослужить несколько лет. Также не доставляет особых хлопот заточка сверла для металла большого диаметра (от 6 мм). Но если речь заходит о сверлах с маленьким диаметром, которые используются в радио или электронной технике, то здесь не обойтись без приспособления для их заточки.

Затупление сверла зависит от многих факторов. В первую очередь, это скорость оборотов и охлаждение. Время удовлетворительной работы сверла часто измеряется минутами. Конечно же, можно постоянно приобретать новые сверла, но поверьте – это очень накладно. Поэтому имеет смысл научиться затачивать сверла самостоятельно, а для этого вам понадобиться сделать специальное приспособление.

В этой статье мы подробно расскажем о том, как сделать простое приспособление для заточки сверл своими руками малого диаметра (от 2, 0 до 6,0 мм).

Приспособление, представленное на фото, можно усовершенствовать и дорабатывать по желанию.

На фото сверло расположено под углом 60˚к рабочей поверхности, т.е. к рабочей стороне абразивного диска. Это обусловлено тем, что сверла, использующиеся для металла, имеют угол заточки 120 ˚.

Принцип работы этого приспособления уже не один раз был опубликован в интернете. Но этот вариант предусматривает использование тисочков для ювелирных работ. Это довольно недорогой и распространенный инструмент, имеющийся в продаже. Ювелирные тисочки представлены на фото.

Принцип работы следующий. С помощью ручки раздвигаются губки, и крепко зажимается сверло. Режущие кромки должны разместиться параллельно к губкам.

Тиски, что изображены на фото, были немного переделаны. На них дополнительно установлены пластины и заклепаны новыми, более длинными заклепками. Пластины нужны для того, чтобы установить ось с так называемой «качалкой», с помощью которой будут попеременно затачиваться обе грани сверла.

Для ее установки на пластине с обеих сторон на одном расстоянии от центра необходимо просверлить два отверстия, через которые будет проходить эта ось.

«Качалка» фиксируется на стойках, которые прикрепляются к плашке из дуба. Высота регулируется с помощью четырех опорных ножек.

Как без большого труда и навыков затачивать сверла с правильным углом заточки? К сожалению, у многих из нас это получается не с первого раза. Это приспособление очень простое по конструкции. Поэтому каждый из вас каждый сможет ее повторить. Многие знают, что грани болтов и гаек имеют такой же угол, как и стандартная заточка сверла. Этим и воспользуемся. Мы не будем сваривать две гайки вместе, чтобы получить правильный шаблон. Конструкция немного другая.

Для начала нужна любая гайка. Чем большего диаметр, тем больше диаметр сверла можно в ней затачивать.

Гайка имеет 6 граней, 2 из которых нам нужны. Берем штангенциркуль и от края гайки отмечаем 4 мм. Переворачиваем гайку наоборот и с краю делаем пометку, которая на полтора мм больше, чем первая. Делаем треугольник с 2 сторон. Вырезаем ножовкой или болгаркой. Получилась гайка с пропилами.

Привариваем ещё одну. Устройство почти готово. Ему не хватает шайбы, которую забрасываем в середину. Также понадобится болт, он закручивается в маленькую гайку.

Пропилы в гайке имеют разную глубину, которая отличается на 1,5 мм. Это разница на глаз малозаметна. Вставляем пруток, фиксируем, прикладываем линейку. Зазор между линейкой и кругляком меньше слева, чем справа. То есть устройство имеет определенный угол. Там, где зазор меньше, мастер поставил пометку.

Работа механизма приспособы

Берём ровное не заточенное сверло, помещаем в устройство. Там, где стоит метка, сверло нужно разместить, как показано на фото и видео. Фиксируем сверло, чтобы она немного выглядывало из граней. С рабочей стороны будет происходить заточка сверла. В указанном примере можно зажать диаметром до 8 мм.

Когда начнём стачивать на наждаке край сверла, есть направляющая в виде плоскости ребра гайки, которая задает правильный угол заточки.

Это классно устройство для тех, кто не может на глаз подобрать правильный угол.

На видео показано, как установить инструмент относительно наждачного круга. С 6 минуты можно посмотреть, как происходит обработка сверла.

Alexander Polulyakh.

В дополнение к этому видеоуроке еще одно устройство самодельщиков с применением болтов и гайки.

Чертеж
https://drive.google.com/file/d/0B8iB5ht2WrqOMEJiZlRtZ2VWdVE/view

Признаюсь, заточка инструмента всегда вызывала у меня тихий ужас. Нужно думать не только о вращающемся точильном камня, который выступает источником потенциальной опасности, но еще и угол заточки держать… Думаю, статья будет полезна начинающим мозгочинам, а к опытным камрадам у меня убедительная просьба дополнить изложенную ниже информацию или рассказать о своём методе выдержки угла заточки.

Материалы

Деревянный брусок;
Винт.

Инструменты

Транспортир;
Малка (приспособление) — столярный и слесарный инструмент для разметки и измерения углов, черчения параллельных линий. Состоит из двух частей, скреплённых между собой зажимным винтом. Более толстая часть (колодка — основание) прижимается к заготовке, по тонкой части (линейке) производится разметка. Иногда между двумя частями малки нанесена шкала для измерения углов. Большие малки могут применяться при строительных работах;
Дрель со сверлом по дереву;
Отвертка.

Прочертим две прямые линии на бумаге под углом 59 градусов. Цель – заточить сверло под этим углом.

Используя малку, переносим угол 59 градусов на деревянный брусок. В качестве заготовки использовал дерево твердых пород. Толщина бруска 15 мм. Направляющей будет выступать винт с мелким шагом резьбы под шлицевую отвертку, поэтому сквозное отверстие должно быть немного меньшего диаметра, чем диаметр винта, чтобы он плотно вкручивался в брусок. Сверлить сверлом по дереву легче, когда начинаете сверлить под углом. На глаз определяем место, где удобнее всего расположить винт.

Вкручиваем винт в брусок. Заранее следует определить максимальный диаметр сверла, что будет затачиваться. Для данной поделки диаметр сверла будет больше 15 мм. Поэтому следует выбрать винт достаточной длины, чтобы он проходил через брусок и выступал на половину от наибольшего диаметра затачиваемого сверла.

Если угол, под которым винт выходит из бруска не соответствует эталонной линии, просверлите другое отверстие и попробуйте снова.

Прокрутим винт на несколько оборотов, чтобы конец резьбы находился над центром сверла.

Как только вы заточите одну сторону (используя резьбу винта, как метки), поверните сверло на половину и посмотрите на отметки на винте. Повторите операцию для другой стороны сверла.

Что касается заточки сверл, на сайте представлена подробная статья . В дополнение к изложенному в ней материалу предлагаю посмотреть видео англоязычного кулибина.

Спасибо за внимание)

Устройство для заточки свёрл пригодится в любом хозяйстве. Ведь работа с тупым сверлом — одно мучение. Механизм можно сделать своими руками, используя ненужные и устаревшие детали.

Правила заточки сверл

Свёрла можно затачивать на специальных заточных дисках, вручную или на станках. Перед началом работ внимательно исследуйте свёрла: если на поверхности есть серьезные дефекты, нужно начать затачивание с более грубого абразива. Если же инструмент немного затупился, используйте доводочный диск.

При затачивании вручную своими руками, нужно выполнять правила:

одной рукой удерживать за хвостовик, второй подправлять рабочий конец;
режущий край обрабатывать боковой частью заточного диска;
сначала затачивается одна сторона, после чего сверло аккуратно переворачивается и обрабатывается вторая.

Во время обработки важно сохранять изначальную форму сверла и направление режущих краев. Необходимо следить за тем, чтобы острие кончика не смещалось от центра, иначе во время работы инструмент отклонится в сторону. Если после заточки угол режущих краев неодинаков, работа сверла будет некачественной. Это определяется с помощью шаблона, сделанного своими руками, или на глаз: форма кончика должна составлять конус. Чтобы избежать ошибок, править лучше на специализированных устройствах.

Виды заточного оборудования

Самодельный аппарат предусмотрен для затачивания свёрл из различных металлов, резаков, метчиков, фрез, зенкеров, резцов.

Оборудование может быть:

специализированным — обрабатывает единственный тип инструментов;
универсальным — используется для любых видов резаков и свёрл.

Самодельные механизмы чаще относятся к универсальному бытовому типу. Промышленные станки мощны, работают с крупными инструментами. Дома в таких необходимости нет, они шумны, занимают много места и энергозатратны.

Бытовые самодельные станки подходят для затачивания свёрл малого и среднего диаметра, они компактны и экономичны.

Изготовление станка для заточки

Чтобы своими руками собрать станок, необходимо подготовить:

электромотор;
точильный диск;
тумблер;
подставку;
электрокабель;
заглушку.

Все комплектующие станка своими руками размещаются внутри корпуса. Это сделает работу безопасной и удобной. Доступным должен быть только шкив электродвигателя, на который надевается точильный диск. Станок стационарно крепится к верстаку, поэтому место нужно подобрать заранее.

поместите электромотор в нужное место, на столе отметьте точки креплений;
просверлите отверстия для крепежных болтов;
верните электромотор на место и прикрутите его к верстаку, для крепления подойдут хомуты из тонких металлических полосок;
установите защитный корпус;
на шкив двигателя наденьте точильный круг.

Желательно подобрать двигатель с удлиненным шкивом, иначе его придется доставлять. Сначала надевается шайба, после чего круг. При несовпадении поперечников шкива и диска используется переходная втулка. Сбоку втулки делается резьбовое отверстие, в него вкручивают дополнительный крепежный болтик.

По мощности для самодельного станка подходит двигатель от стиральной машины. Не подбирайте двигатель с высокими оборотами, так как затачивание свёрл происходит на небольшой скорости.

Теперь можно подключить электрическую составляющую: тумблер, двигатель и соединить их с розеткой.

Дополнительные устройства

Изготовленные своими руками дополнительные приспособления сделают работу по заточке сверл более удобной и точной.

Шаблон для проверки. Шаблон вырезают из листа тонкого (1 мм) мягкого металла (алюминия, меди). Шаблон выявляет углы у острия, продолжительность рабочих краев, угол между рабочим краем и перемычкой. Так как задний угол заточки сверла шаблоном проверить практически невозможно, выверяется угол заострения. Вырезается шаблон перед первым использованием сверла.

Направляющая. Это небольшая приставка, которая делается из металлической полоски и с помощью болта фиксируется на корпусе. Во время работы сверло укладывают на направляющую и подводят к точильному камню.

Угломер. На подставке, которая описана сверху, наносятся деления углов затачивания. Можно отрезать часть металлического транспортира с отметками углов и прикрепить к подставке. Отрезать нужно часть с углами более 30 градусов, так как при заточке меньшие не используются.

Приспособление, облегчающее заточку свёрл. Представляет собой фиксированную станину и державку, в которой предусмотрены отверстия для вставления резаков разного размера. Державку можно снимать. Станина выполняется из доски 50 мм, к ней прикрепляется рейка под углом 32 градуса. Рейка выставляет державку с инструментом под необходимым углом. Державка своими руками выпиливается из бруска, поверхность которого снимают под углом 65 градусов. Скошенная часть укладывается к рейке. Углы скашивания державки и рейки зависят от типа заточки.

Многофункциональный механизм

Заточка сверл станет проще при использовании этого механизма. Устройство состоит из:

роликовых салазок;
направляющей;
вала;
транспортира;
патрона сверлильного.

Направляющую следует сделать достаточно широкой, к ней прикрепляется транспортир. В качестве оси поворота выступает болт, вставленный в предусмотренное отверстие. На поворотную часть размещают направляющие и подвижную пластинку. На ее поверхности фиксируется ось, трубка, с одной стороны ось заканчивается патроном для сверла, с другой — рукояткой. Перемещение упорной пластины обеспечивается резьбовой осью.

Снизу упорной пластины находится ограничитель (он же указатель), который одновременно указывает необходимый угол смещения и фиксирует в нужном положении.

Механизм работает следующим образом:

сверло фиксируется в патроне;
упорная пластина стопорится под необходимым углом;
инструмент вращают по продольной оси с помощью рукоятки;
отмечают угол;
переворачивают резак на 90 градусов и обрабатывают вторую половину, доходя до отмеченного угла.

Правила заточки на самодельном станке

Во время обработки свёрл, оба плечика должны быть идентичными. Это означает, что сверло будет ровно входить в отверстие и качественно выполнять сверление.
До запуска станка своими руками надежно закрепите точильный круг на шкиве.
Первичную обработку проводите диском с крупным абразивом. Когда вы заметите заусенец на сверле, диск следует менять на более тонкий.
Во время заточки постоянно удерживайте необходимый угол.
Круг должен вращаться только в одном направлении, по лезвию.
Не допускайте перегрева резака, в процессе обработки его следует периодически охлаждать. Не окунайте перегретый инструмент в холодную воду, это способствует растрескиванию металла.

Несколько вариантов приспособлений для заточки свёрл в видеороликах.

Заточка бурава может производиться вручную, на станках или специальных абразивных дисках.

Если вы затачиваете сверло вручную, то его необходимо:

крепко держать за хвостовик, а другой рукой направлять его спиральную часть;
режущую кромку сверла прижать к боковой поверхности абразивного круга;
после заточки одной стороны необходимо плавно повернуть сверло, при этом режущие кромки обязательно должны иметь правильный наклон к оси и принять нужную конфигурацию.

Сверло затачивают с обеих сторон поочередно. При этом обязательно контролируйте режущие кромки.

Помните! Острие бурава должно находиться ровно по центру.

В противном случае при работе он будет отклоняться. Стоит отметить, что на сверло ни в коем случае нельзя сильно давить, иначе оно может получить дефекты (изгиб).

Например, если после заточки вы заметили, что режущие кромки неодинаковы и наклонены под разными углами к оси, то это значит, что середина поперечной кромки находится не в центре сверла, и оно будет неправильно работать.

Во время заточки обязательно обратите внимание на изначальный угол инструмента. Именно он в дальнейшем станет вашим ориентиром. Затем осмотрите буравчик на предмет повреждений:

если вы обнаружили серьезные дефекты, то можно воспользоваться грубой наждачной бумагой;
если дефекты маленькие и сверло затуплено совсем чуть-чуть – воспользуйтесь доводочным кругом. Эта операция необходима для тонких буравов;
если сверло по бетону имеет дефекты конуса хвостовика – обработайте верхнюю часть инструмента, аккуратно прижимая его к точильному кругу;
после обработки ещё раз тщательно осмотрите заднюю поверхность бура;
если вы заметили, или определили шаблоном, что у вас получился идеальный конус – вы правильно заточили инструмент.

После этого обработайте режущую кромку сверла. Размер перемычки при рациональном обтачивании инструмента должен быть 1-1,7 мм.

Какие особенности у точильных станков

Самодельное устройство для затачивания сверл рассчитано на сквозные и глухие буравчики из сталей, чугунок и различных твердых сплавов. В зависимости от типа, станки могут быть наделены разными функциями. На некоторых из них во время работы можно варьировать угол.

Станки для заточки бывают:

универсальные – применяются для различных режущих инструментов;
специализированные – для одного вида.

Именно к универсальным станкам относят устройства для заточки сверл, ведь на них можно обрабатывать:

метчики;
фрезы;
долбняки;
зенкеры.

Станки подразделяют на две категории:

Промышленные – имеют высокую мощность и рассчитаны на заточку инструмента большого диаметра. Мощность зависит напрямую от двигателя.
Бытовой точильный станок для сверл – достаточно компактный и используется зачастую для домашнего пользования. С его помощью можно обрабатывать даже буры малых диаметров.

Различают семь методов заточки:

Одноплоскостной.
Сложно-винтовой.
Фасонный.
Эллиптический.
Конический.
Двухплоскостной.
Винтовой.

Как изготовить приспособление для заточки сверл

Для изготовления самодельного станка вам потребуются:

тумблер;
абразивный круг;
заглушка;
двигатель;
подставка;
провода.

Следуйте нашим советам:

В целях безопасности поместите самодельный станок в корпус, снаружи оставьте только ось и абразивный круг. Помните, прибор будет работать от сети.
Заранее выберите место, где будет стоять ваше приспособление для заточки сверл. Желательно, чтобы оно находилось на металлическом столе.
Далее поставьте электродвигатель на столешницу с помощью креплений (струбцин) и отметьте места отверстий для болтов, если у него есть лапки.
После этого уберите электромотор и сделайте 4 отверстия.
Позже снова установите двигатель и аккуратно закрепите его с помощью болтов.

Совет : Если у двигателя нет лапок – можно укрепить его с помощью металлических полос (хомутов).

Электродвигатель для нашего будущего станка должен быть оснащен специальным удлиненным валом, на который следует надеть зернистый диск. Для этого:

Установите крепежную гайку, предварительно нарезав на конце вала правую резьбу.
Закрепите диск с помощью шайбы и гаек.

Если диаметр вала и отверстия диска совпадают, то установите на вал шайбу, а затем абразивный диск. Если диаметр вала и отверстия не совпадают, то вам необходимо добавить втулку.

Предварительно сделайте в ней специальное боковое отверстие с резьбой для болта, чтобы иметь возможность плотно закрепить её на вал. После этого вы можете надеть втулку.

Если вы не можете определиться с электродвигателем, то просто возьмите мотор старой стиральной машинки. Он идеально подойдет для самодельного устройства заточки.

Стоит отметить, что вы должны заранее приготовить пускатель и провода, которые впоследствии нужно будет соединить. Очень важно, чтобы пускатель имел как минимум три-четыре разомкнутых контакта. Его обмотка должна подключаться с помощью двух кнопок к фазной линии.

Внимание! Электродвигатель будет небезопасным, независимо от типа – при работе вращающийся вал может случайно намотать шнур, провод, волосы.

Совет : Изготовьте металлический короб для защиты станка от пыли, абразивных частиц, а вас – от случайных травм.

Как правильно заточить сверло на станке

При заточке необходимо следить за тем, чтобы два плечика сверла были одинаковые. Если вы достигнете такого соответствия – значит ось вращения сверла полностью совпадет с центром отверстия.
Перед началом заточки обязательно убедитесь в том, что абразивный диск плотно закреплен.
Всегда начинайте процесс более грубым абразивом. После того, как на вашем сверле появится заусенец, вы можете сменить абразив на более мелкий.
Следите за углом заточки.
Не допускайте переключением обмоток, чтобы абразивный диск крутился наоборот. Он должен всегда двигаться только в направлении лезвия.

Учтите, что сверла не выносят излишнего перегрева. Во время заточки регулярно охлаждайте буравчик. Но ни в коем случае не опускайте в воду раскаленное докрасна сверло, так как в нем могут появиться каверны.

Дополнительные приспособления

Направляющая

Чтобы не держать сверло в процессе заточки на весу (это может привести к травме) предусмотрите подложку или направляющую в виде маленькой приставки. Она выполняется из полосы металла, изгибается, как показано на рисунке и прикручивается к станине (основанию). Сверло опирают на нее и подводят к кругу под нужным углом.

Угломер

Сделайте на направляющей, описанной выше, риски (отметки) под необходимые углы заточки. Пользоваться ей станет намного удобнее.

Если это для вас сложно – отрежьте верхнюю часть обычного транспортира и приклейте на направляющую.

Углы менее 30 0 для заточки не применяются, поэтому жертвуем ими.

Универсальное приспособление

Для облегчения заточки инструмента, в частности сверл, разработан механизм, состоящий из сверлильного патрона, вала, роликовых направляющих (салазки) и транспортира.

Основную подложку, описанную выше, делают широкой. На нее приклеивают транспортир. Высверливают отверстие, в которое вставляют болт, служащий осью для поворотной поверхности.

На нее устанавливают на роликовых салазках пластину, на которой закреплена труба с патроном на оси. Сама пластина движется вперед/назад с помощью обычного механизма подачи (ось с резьбой).

В нижней части поворотной пластины укреплен указатель-ограничитель смещения. Он служит для поворота устройства на нужный угол и для его стопора.

Работа с приспособлением

В патрон вставляется сверло.
Пластину поворачивают на нужный угол и стопорят указателем.
Крутят рукоять, добиваясь необходимой заточки половины сверла.
Замечают деление.
Поворачивают сверло на 90 0 и повторяют операцию, доводя сверло до замеченной точки.

Приспособления для заточки сверл своими руками из металла

Сверла по металлу всегда подвергаются закалке, но изделия со временем могут затупиться. Естественно, это не повод их выкидывать. При желании можно заточить сверло своими руками, используя профессиональное оборудование или самодельные устройства.

Основные виды заточки

Опытные мастера знают о том, что заточка сверла по металлу бывает разной в зависимости от диаметра и особенностей применения.

Одноплоскостная заточка предназначена для сверл с максимальным диаметром в 3 мм. В процессе выполнения работы возможно «выкрашивание» кромки, поэтому необходимо быть очень аккуратным. Чтобы правильно заточить изделие, его следует приложить к кругу и перемещать параллельно поверхности.
Коническая процедура предназначена для более крупных инструментов по металлу. В данном случае инструмент необходимо держать обеими руками, производя последовательное затачивание.
Доводку выполняют после окончания заточки. Благодаря подобной процедуре удается отшлифовать режущую кромку и устранить даже самые мелкие зазубрины.

Виды заточных станков

Чтобы заточить сверло своими руками правильно, необходимо использовать соответствующие станки. Подобные устройства делятся на 2 группы.

Промышленное оборудование отличается значительной мощностью. С его помощью можно затачивать сверла диаметром в 20 мм и более. Эти станки устанавливаются на крупных предприятиях, причем заточка осуществляется в полуавтоматическом или полностью автоматическом режиме.
Бытовые станки предназначены для использования в домашних условиях. Также их применяют на небольшом производстве. Подобное оборудование отличается мобильностью, средней мощностью и компактными размерами.

Использование станков в домашних условиях

Как уже упоминалось ранее, в домашних условиях целесообразно использовать бытовые станки. С их помощью удается затачивать различные виды сверл. При этом важно помнить, что для некоторых разновидностей придется докупать соответствующие круги.

Чтобы самостоятельно заточить сверло, стоит отдать предпочтение станку, оборудованному универсальным патроном. Он позволяет зажимать элементы различных диаметров.

В комплекте часто идут:

эльборовые круги;
ключи;
цанги;
запасные детали;
светильник для рабочей зоны.

Наибольшей популярностью пользуется оборудование от Drill Doctor и GS. Подобная продукция предназначена для заточки сверл диаметром в 2–13 мм и 14–34 мм. К сожалению, это оборудование не позволяет заточить слишком тонкие сверла. Для такой цели придется докупить специальный станок.

Все оборудование, предназначенное для заточки сверл в домашних условиях, имеет ряд преимуществ:

возможность работы от электросети;
высокая производительность;
простота использования;
функциональность;
точность заточки;
доступная цена;
компактные габариты;
небольшой вес;
удобная система управления, благодаря которой можно отрегулировать интенсивность заточки и ее скорость.

Самодельные приспособления для заточки

Если у вас нет соответствующего станка, то выполнить заточку можно с помощью других приспособлений. Речь идет об электродрели либо самодельном оборудовании, созданном по чертежу. Лучше всего отдать предпочтение второму варианту, в противном случае вы можете испортить множество сверл, прежде чем освоите правильную заточку.

Создать подходящее приспособление своими руками можно даже из древесины. Так, на горизонтальной поверхности закрепляется брус с отверстиями, соответствующими диаметру сверл. Упомянутые отверстия выполняют под небольшим наклоном, чтобы получился необходимый угол заточки.

Некоторые мастера отдают предпочтение электродрели, оборудованной соответствующими насадками. Естественно, ассортимент подобных элементов небольшой, что усложняет выполнение заточки своими руками. Как правило, в комплекте с насадками идет камень и поводок. Если вы планируете затачивать сверла, используя конкретную дрель, поводок стоит сразу же укоротить.

При желании можно самостоятельно сделать подобную насадку для дрели, руководствуясь рекомендациями, данными в соответствующем видео. Подобные приспособления необходимо оборудовать крепежом для фиксации сверла.

Особенности процесса заточки

Если вы впервые решили заточить деталь своими руками, выполняйте работу в строгой последовательности.

В первую очередь обрабатывают заднюю поверхность. Так, сверло плотно прижимают и постоянно следят, чтобы угол заточки оставался одинаковым. В результате обработки кончик сверла будет напоминать правильный конус.

Далее наступает черед режущей части.

Последний этап предполагает доводку задней поверхности. При этом необходимо убедиться в том, что размер перемычки составляет не более 0,4 мм. Естественно, для крупного сверла по металлу такой параметр должен быть чуть больше.

Если с первого раза что-то не вышло правильно, не стоит отчаиваться. Лучше всего начать практиковаться с инструментов, которые вряд ли понадобятся. Главное – научиться правильно надавливать и выдерживать угол. При этом необходимо учитывать тот факт, что за сверление отвечают боковые части сверла, а не наконечник. Соответственно, кромки обязательно подлежат заточке.

Важно помнить о том, что в процессе заточки образовываются мелкие частицы. Из-за нагревания они разлетаются в виде искр. Именно по этой причине необходимо придерживаться техники безопасности. Речь идет об использовании защитных очков и рукавиц. Также при заточке стоит убедиться в том, что сверло надежно зафиксировано. В противном случае оно может случайно вырваться из рук.

Как сделать приспособление для заточки сверл своими руками. Приспособление для заточки сверл в домашних условиях Приспособления для заточкисверл своими руками

Если вы постоянно имеете дело с заточкой твердых заготовок, то поверхность сверла очень быстро придет в негодность. Оно затупится, будет сильно нагреваться и в итоге потеряет былую прочность. Все это следствие «отпускания» металла. Именно поэтому такой инструмент нуждается в периодической заточке с помощью специальных приспособлений .

Как сделать самодельные приспособления для заточки сверл, какие шаблоны для этого существуют и что нужно подготовить для работы, вы узнаете из нашей статьи.

Особенности заточки сверл

Сверла – эти недорогие приспособления, особенно если говорить о тех, что широко используются для бытовых нужд. Однако если есть возможность, то после затупления лучше заточить инструменты, чем покупать новые.

Есть заводские устройства, предназначенные для заточки, но при их покупке вы сильно потратитесь, и это не восполнит экономию при отказе от приобретения новых инструментов. Именно поэтому немало мастеров собирают станки для заточки своими руками .

Стоит отметить, что затупление касается сверл по металлу , поскольку инструменты по дереву практически этому не подвержены, за исключением случаев применения на высоких оборотах при смолистой заготовке. Также заточке не подлежат победитовые наконечники по камню или бетону.

А вот сверла по металлу многие точат посредством всех дополнительных приспособлений своими руками, но точность такой работы далеко не всегда идеальна, поэтому желательно использовать хотя бы минимум механики.

Как правильно сделать приспособление для заточки сверл своими руками: обучающее видео

Чтобы самому сделать такое устройство, вам потребуется средство контроля (шаблон). Каким бы образом сверло не затачивалось, точность проверяется специальным шаблоном.

Простые сверла по черному металлу имеют угол кромки от 115 до 120 градусов. Если металл другой, то и углы заточки тоже будут отличаться:

Вы можете подготовить сразу несколько шаблонов в зависимости от перечисленных значений и, в соответствии с ними, своими руками выполнять заточку. Одно и то же сверло можно применять для разных типов заготовок, нужно лишь менять углы вершины рабочего места.

Простое, но очень удобное затащивающее устройство – это втулки разного размера , которые прикреплены к основанию. Сделать самому их можно, опираясь на специальные чертежи. Помните, что инструмент во втулке не должен болтаться, а качество сверления может ухудшиться, даже если ошибка составит всего один градус.

Можно сделать большую обойму на основе алюминиевых или медных трубок в зависимости от типовых параметров сверл или же взять брусок из мягкого материала и проделать в нем много отверстий. В точиле очень важно поставить удобный подручник, благодаря которому можно будет под нужным углом двигать приспособление для заточки и держать упор.

Перечисленные приспособления для заточки изготавливаются уже немало десятилетий подряд и пользуются спросом до сих пор. Для сборки заточного станка своими руками можно вместо уголка взять дубовый брусок.

Простейший станок для заточки можно собрать, просто установив напротив боковой части наждака верстак или столик. Даже такое простое приспособление обеспечивает высокое качество и точность выполнения работ.

Особенности выполнения заточки на простом устройстве

В интернете можно отыскать готовые чертежи устройств для заточки сверл, или же наброcать их самому, но для этого следует понимать принцип работы со сверлом.

Во время работы категорически запрещено допускать движение сверла вокруг своей оси. Если он провернется как минимум на миллиметр, то будет испорчен, и вам придется для повторной обработки стачивать небольшое расстояние.

После окончания работы сверло должно остыть , также выполните замеры шаблонами. Кромки должны быть идеально симметричными вплоть до десятых долей миллиметра. Особенно это важно, если сверло имеет минимальный диаметр.

Заточка может сопровождаться такими ошибками:

Как из подручных средств своими руками собрать точильный станок для спиральных сверл по металлу?

Для основы прибора можно взять любой точильный станок, который способен исправно работать, в нем нет биения оси, и он держит обороты под нагрузкой.

Задание выглядит таким образом:

подручник обязан строго стоять горизонтально на одной оси с вращением наждака;
конструкция должна быть безопасной, надежной и прочной;
следует предусмотреть возможность затачивать как вручную, так и полуавтоматом;
форма подручника должна способствовать свободному опущению хвостовика сверла на нужный угол.

Специфических деталей для изготовления этого приспособления не требуется, практически все необходимое есть у каждого домашнего мастера. Заготовки обрабатываются болгаркой , сваркой или точилом .

Для режима полуавтоматики предполагается качающийся упор, поэтому нужно сделать петлевое соединение. Точно подберите для отсутствия люфтов отверстия болта, кронштейна и трубки.

Площадка должна двигаться по вертикальной оси , чтобы можно было менять угол заточки сверла. Данную ось можно фиксировать, а подручник должен качаться, опираясь при этом на горизонтальную ось, что при заточке обеспечивает нужную артикуляцию.

Опорная пластина выполняется из металла на 4 мм в толщину, а основные части конструкции должны иметь толщину в 3 мм соответственно. Это обеспечивает ее высокую прочность. Подручник с корпусом наждака соединяется жестко. Крепить его к защитному кожуху нельзя, поэтому посредством металлической «щеки» прикрутите кронштейн.

К опорной пластине затем прикручиваем саму направляющую пластину для сверл толщиной в 5 мм. В ней для фиксации сверла при обработке пропиливается паз треугольной формы .

Конструкция имеет угол поворота в 90 градусов, что позволяет обеспечивать заточку разными методами . Начиная от метода Леонтьева и заканчивая прижимом под определенным углом и созданием острого угла кромки благодаря кривизне наждака.

Сверло при обработке будет не только прочно стоять в канавке , его также можно будет вдоль паза подавать к абразиву, а угол заточки при этом отклоняться не будет. Благодаря частичному превышению плоскости опорной пластины над осью движения диска, можно достичь нужной формы заточки затылка кромки.

Перед выполнением работ сверло следует прижать к пластине и выставить параллельно ей режущую кромку. Юстировка на этом окончена и можно к наждаку подносить и инструмент. Заточку нужно выполнять медленно и аккуратно, тщательно следить за углом.

Благодаря такому самодельному инструменту достигается высокая точность заточки и практически не нужен шаблон. Правда, потребуется время на установку станка и настройку угла, то зато потом вы без труда быстро наточите сверла в нужном количестве.

А вот если потребуется заточить бур, оснащенный твердосплавной насадкой, то можно на фиксированный угол прикрепить качающуюся пластину. Для этого под осевую гайку кладут несколько шайб.

Применение наждачного круга в самодельном инструменте для заточки

Для универсальных точильных работ в основном используют белые круги на основе электрокорунда. Их применяют для заточки лопат, топоров, ножей и заготовок из металла.

С целью обработки твердосплавных сверл или быстрорежущих металлов нужно брать абразивные зеленые круги на основе карбида кремния с маркировкой 64С. А вот под бытовые нужды достаточно зернистости круга на 25Н.

Заточка сверл требует более мелкой фракции в области от 8Н до 16Н . Помните, что наждаки на основе карбида кремния во время работы сильно греются, поэтому сверло в контакте с таким абразивом держать долго нельзя. Давайте металлу остывать после 2-3 подходов и охлаждайте его в содовой воде.

Качество кромки зависит от направления вращения абразива . Рабочая его поверхность обязана набегать на срез (идти сверху вниз).

Периферийная поверхность наждака при обработке обязана быть ровной. Ее можно править насадкой на основе эльбора. Если диск имеет малый диаметр, допускается применение плоскогубцев , в которых будет удерживаться эльборовый резец.

Итак, мы рассмотрели, как в домашних условиях можно собрать и использовать приспособления разной сложности с целью заточки сверл и не только. Выбрать подходящий вариант вы можете в зависимости от ваших бытовых потребностей.

При работе с твердыми заготовками, рабочая поверхность сверла быстро изнашивается. Затупленное сверло сильно нагревается и теряет прочность. Это происходит по причине «отпускания» металла. Инструмент периодически надо затачивать. Впрочем – это относится не только к сверлам.

Сверла относятся к недорогим приспособлениям. Во всяком случае, те модели, которые используются в домашнем хозяйстве. Тем не менее, покупать новый наконечник всякий раз после его затупления – расточительно.

Существуют фабричные приспособления для заточки, но при этом нарушается концепция экономного использования домашних инструментов.

Сверла по дереву практически не тупятся, разве что инструмент можно «загнать» на высоких оборотах в смолистой заготовке. Победитовые наконечники и камню не затачивают. Остается заточка сверла по металлу. Многие слесари со стажем проводят эту процедуру , безо всяких приспособлений.

Однако, точность работ оставляет желать лучшего, да и глазомер не у каждого домашнего мастера развит настолько профессионально. В любом случае, минимальная механизация необходима.

Как изготовить самодельное приспособление для заточки сверл?

В первую очередь, необходимо обзавестись средством контроля. Как бы вы не затачивали сверло, необходим шаблон для проверки точности работ.

Обычные сверла для работы с черными металлами имеют угол кромки 115-120 градусов. Если вами приходится работать с разными материалами – ознакомьтесь с таблицей углов:

Обрабатываемый материал	угол заточки
Сталь, чугун, бронза твердосплавная	115-120
Латунные сплавы, мягкая бронза	125-135
Красная медь	125
Алюминий и мягкие сплавы на его основе	135
Керамика, гранит	135
Древесина любых пород	135
Магний и сплавы на его основе	85
Силумин	90-100
Пластик, текстолит	90-100

Зная эти значения, можно приготовить несколько шаблонов, и в соответствии с ними производить заточку самостоятельно. При этом можно одно и то же сверло применять для различных заготовок, стоит лишь поменять угол вершины рабочей области.

Со временем сверло «вгрызается» в металл хуже. По этой причине его бросают в мусорное ведро и меняют на новое. Однако к проблеме можно подойти по-хозяйски: с помощью специальных приспособлений заточить затупившееся сверло и вернуть его в рабочее состояние. Причём снова сделать режущий инструмент острым можно в домашних условиях, не прибегая к «высоким технологиям».

Виды заточки

Заострить сверло, которое стало плохо погружаться в металл, можно по-разному. На это влияет сфера применения режущего инструмента и его диаметр. Исходя из этих критериев, заточка бывает одноплоскостной, конической и доводкой. Большинству мужчин, которые пользуются сверлом по металлу, привычнее выполнять одноплоскостную процедуру, считаемую наиболее простой. Но она, как и другие виды заточки, подходит не для каждого режущего инструмента.

Прибегать к одноплоскостной заточке следует в том случае, если диаметр затупившегося сверла составляет не более 3 мм. Правда, делая режущий инструмент острым таким способом, надо соблюдать предельную аккуратность, иначе ему грозит поверхностное разрушение. Чтобы одноплоскостная заточка прошла успешно, нужно приложить сверло к абразивному кругу и передвигать в одном направлении с его поверхностью.

Применять коническую процедуру полагается тогда, когда нужно придать остроты крупному изделию, предназначенному для резки металлических листов и деталей. Такая заточка предполагает, что сверло фиксируется двумя руками и обрабатывается последовательно. Затем с режущим инструментом проводят так называемую доводку. Её требуется выполнять после и одноплоскостной, и конической заточки. Доводка — это процедура, которая шлифует режущую кромку сверла так, чтобы не оставалось даже мелких зазубрин .

Углы, под которыми выполняется процедура

Затупившееся после интенсивной и длительной эксплуатации сверло принято затачивать под углом 120 0 . Это универсальный параметр заточки для любого материала, но он подходит только для изделий, имеющих диаметр менее 1, 2 см. А если этот размер составляет от 12 до 80 мм, то режущий инструмент обрабатывают под иным углом. Главное, выбрать его исходя из материала.

Заточка сверла под углом, выбранным наугад, сделает его острым, но непременно испортит. Оно будет плохо просверливать отверстия и быстро нагреваться или ещё хуже — сломается во время использования.

Как наточить затупившееся сверло с помощью простых приспособлений

Вернуть режущему инструменту его свойства можно с помощью абразивного бруска. Им подтачивать сверло придётся вручную, аккуратно убирая лишний металл. Но на это дело уйдёт так много времени, что в следующий раз точно захочется сделать изделие острым любым приспособлением, но только не абразивным бруском.

Но понять, что представляет собою заточка абразивным бруском, никому не помешает. Чтобы узнать нюансы обработки режущего инструмента таким приспособлением, можно посмотреть следующее видео:

Электроточилом

Приспособление, которое работает от электросети и может подточить сверло, есть не у каждого. Но у него есть огромный плюс: в домашних условиях легче всего приспособиться обрабатывать затупившееся изделие именно электроточилом. Заточку этим инструментом полагается начинать с кромки, располагаемой в том же направлении, что и ось абразивного круга. Как долго снимать лишний металл со сверла, надо определять «на глазок». Заканчивать работу следует в тот момент, когда исчезнет тень от кромки на канавке.

В заточке сверла посредством электрического точила надо соблюдать определённую последовательность. Первым делом надо обрабатывать заднюю поверхность кромки, и только после этого приступать к снятию ненужного слоя со второго края затупившегося режущего инструмента. Обтачивая сверло по металлу точилом, следует придерживаться правил:

обращать внимание на угол заточки изделия;
следить, чтобы сверло было зафиксировано на оси вращения;
наблюдать за процессом, дабы кромки получились одинаковой длины;
излишки металла следует снимать постепенно, медленно расширяя зазор между шайбой точила и обрабатываемым изделием;
завершая заточку, необходимо придать кромкам сверла форму конуса.

Заточить сверло электрическим приспособлением просто, но для этого потребуется напрягать зрение, не упуская из виду никакой мелочи. Дабы научиться правильно концентрировать внимание на процессе обработки, нужно потренироваться, возможно, приведя в негодность несколько изделий для сверления металла.

Видео о работе электрическим точилом

Обработка болгаркой

Заточка сверла угловой шлифовальной машиной предусматривает следующее: режущий инструмент фиксируется в тисках, выбирается угол крепления, затем на болгарку монтируется диск, который вращается и подводится к кромкам затупившегося изделия. Этот способ придания сверлу потерянной за годы эксплуатации остроты отличается большим количеством минусов:

болгарку требуется ставить на ровную поверхность диском вниз и держать на своём месте, для чего необходимо заручиться чьей-то помощью или воспользоваться тисками, которыми выполняют работу столяра;
шлифовальная машинка может испортить сверло, если будет зафиксирована ненадежно;
во время заточки режущего инструмента болгаркой есть большой риск получить травму, так как сверло может случайно соскочить с вращающегося диска;
затачивать болгаркой целесообразно лишь изделие, имеющее небольшой диаметр;
шлифовальной машинкой невозможно произвести доводку, придающую режущему инструменту ровность и гладкость.

Роль подставки для режущего инструмента во время его заточки болгаркой должен выполнять край щитка, прикрывающего абразивный диск. Поворот заслона можно изменять. Приступая к обработке сверла, его требуется расположить так, чтобы на него было удобно ставить палец для опоры.

Видеоматериал о применении болгарки для заточки свёрл по металлу

Использование насадки дрели

Дрель крепится точно так же, как и болгарка, поэтому характеризуется аналогичными недостатками. К тому же к ним можно добавить и ещё один: сверло по металлу получится заточить только электрическим инструментом, имеющим кулачковый патрон, в который вместо сверла надо вставлять держатель диска от болгарки.

Дрель, которую планируется использовать для заточки сверла по металлу, рекомендуется оснастить шлифовальным диском с наклеенным на него отрезком наждачной бумаги. Желательно, чтобы основа, на которую приклеивается шероховатый материал, была очень твёрдой.

Если планируется заточить режущий инструмент ручной дрелью, то надо морально подготовиться к трудностям. Всё-таки у неё нет ничего, что можно сделать подставкой для сверла. Поэтому в качестве неё приходится использовать какой-нибудь подручный предмет.

В общем, приступая к шлифовке изделия дрелью, нужно найти две ровные поверхности. Одна из них станет площадкой закрепления самого прибора, а другая — подставкой для сверла. Обе поверхности, например, стол и ящик, надо разместить так, чтобы они находились на одной линии. Между ними полагается в вертикальном положении установить диск, вставленный в патрон ручной дрели.

Видео об обработке режущего инструмента дрелью

Особенности заточки различных видов свёрл

Сверло по металлу может быть победитовым, спиральным и ступенчатым. К заточке каждого предъявляются определённые требования. Но перед тем как выяснять, каким образом можно вернуть сверлу потерянные со временем свойства, следует осмотреть его и испытать в работе. Это позволит понять, действительно ли изделие нуждается в шлифовке. Признаками тупого режущего инструмента считаются его сильный нагрев, громкие звуки, раздающиеся во время его применения, и некачественное сверление. Правда, прибегать к заточке разумно не всегда. Сверло, длина режущей поверхности которого составляет более 1 см, лучше выбросить.

Как отшлифовать победитовое сверло?

Чтобы победитовое изделие для создания отверстий в металле снова хорошо вгрызалось в материал, требуется вооружиться не только инструментом для заточки, но и охлаждающей жидкостью. Простым наждачным камнем заточить сверло этого типа не выйдет, придётся вооружиться электрическим точилом.

Чтобы режущий инструмент стал сверлить металл так же эффективно, как раньше, на приспособлении, используемом для его заточки, следует уменьшить количество оборотов в секунду. Дело в том, что чем выше прочность материала, тем ниже должна быть скорость его обработки.

Победитовое сверло полагается шлифовать короткими касаниями к точилу. Процесс заточки этого изделия требует повышенного внимания, ведь кромки победитового сверла заостряются довольно быстро. Каждая режущая сторона инструмента должна быть заточена так, чтобы соответствовать по своим размерам другой стороне. Если это правило будет нарушено, то центр оси вращения сместится, и сверло будет проделывать в металле чересчур большие и кривые по краям дырочки.

Во время шлифовки режущего инструмента важно держать под контролем соотношение заднего и переднего углов режущей кромки. Необходимо смотреть и за тем, чтобы сверло не становилось горячим, поскольку это может привести к появлению трещин и сколов. Если вдруг изделие, обрабатываемое точилом или другим приспособлением, нагреется, то его необходимо опускать в специальную жидкость или простую воду. Но, видя, что наконечник покраснел и накалился, не стоит сразу охлаждать его, дабы не допустить повреждения. До погружения в воду сверло должно остыть под воздействием воздуха.

Каким образом затачивать спиральное изделие?

Чтобы вернуть остроту сверлу в виде спирали, нужно отшлифовать его задние грани. Во время этого процесса следует следить за тем, затачивается ли одно перо сверла так же, как другое. Делать это без специального агрегата очень сложно, тем более тому, кто не имеет опыта в заточке свёрл по металлу.

При заточке спирального сверла собственноручно вряд ли получится придать идеально правильную форму задним граням и заданному заднему углу. Поэтому шлифовать подобное изделие разумнее на специальном станке или приспособлении. Лишь бы в хозяйстве было обычное зубило, а у мужчины, которому требуется обработать затупившееся спиральное сверло, имелся опыт заточки режущих инструментов.

Как правильно обработать ступенчатое сверло?

Режущий инструмент по металлу, имеющий вид ступенек, затачивать в несколько раз труднее, чем спиральное сверло. Изделию с прямой канавкой для выведения стружки следует возвращать потерянную остроту по определённой схеме. По режущим краям ступенек со стороны жёлоба полагается проводить диском, совершая лёгкие касания.

При обработке ступенчатого сверла нельзя смещать угол, образующийся между поверхностью сзади ступеньки и канавкой. Ещё больше нюансов заточки у изделия, жёлоб которого спиральный. Технология его обработки ничем не отличается, но требует предельной аккуратности и большого опыта в шлифовке свёрл.

Галерея свёрл разного вида

Режущий элемент такой формы тоже может затупиться Изделие уже насажено на инструмент и готово к работе Сверла могу сломаться, поэтому желательно иметь целый комплект
Такое сверло вгрызается в материал быстро
На случай поломки спирального сверла над иметь запасные режущие детали
Наконечки ступенчатого сверла могут иметь разный диаметр Такой режущий элемент по форме напоминает конус Сверло этого типа плавно погружается в металл

Оценка качества шлифовки

Заточив сверло по металлу, надо обязательно проверить, всё ли сделано правильно. Контроль качества обработки режущего инструмента проверить легко. Нужно только осмотреть перемычку, расположенную по центру торца наконечника изделия, оценить длину режущих кромок и занижение.

Если заточка произведена без ошибок и не испортила сверло, то перемычка будет расположена по центру торца наконечника. При правильной реабилитации затупившегося инструмента его кромка будет находиться между наиболее глубокими точками желобов, через которые выводится металлическая стружка. Это значит, что края заточенного сверла должны быть короткими.

Далее требуется проверить длину режущих кромок — промежуток между перемычкой и краем сверла по линии края, осуществляющего разрез металла. Этот параметр можно измерить обычной линейкой или циркулем. Естественно, ни одна кромка не должна отличаться от другой. В противном случае придётся снова взять приспособление для заточки и обработать поверхность, оказавшуюся короткой.

Понять, есть ли у кромок сверла занижение, можно, если поставить его вертикально, чтобы наконечник указывал на пол, и упереть перемычку в какую-нибудь плоскую поверхность. Потом нужно бросить взгляд на заднюю поверхность, находясь при этом сбоку заточенного изделия. Если виднеющаяся кромка не поднимается постепенно вверх, то над режущей зоной сверла необходимо снова потрудиться.

Заточка свёрл, без сомнения, требует мастерства. Набить руку в этом деле можно. Надо только изучить все тонкости процесса и воочию увидеть, как выполняется шлифовка затупившихся режущих инструментов.

Если сверлить приходится только древесину, то об остроте сверла можно не задумываться, так как сверло может исправно служить месяцы и годы без заточки. Но когда доходит дело до сверления металла, острота сверла становиться очень важна, другими словами, просверлить металл можно только острым сверлом. Разницу легко почувствовать, взяв абсолютно новое сверло. Начав довольно резво врезаться в металл, с каждой минутой сверло будет погружаться в металл все медленнее, а давить на него придется все сильнее. Скорость затупления сверла зависит в частности от оборотов, скорости подачи, охлаждения и других факторов, однако как ни старайся, время работы сверла до неудовлетворительной работоспособности измеряется минутами. Если объем работы значительный, постоянно покупать новые сверла получится накладно, поэтому лучше научиться их затачивать. Хотя все равно стоит иметь несколько сверл одного диаметра (3-10, в зависимости от ох диаметра и соответственно цены) чтобы возвращаться к заточке только когда затупились все сверла.

На периферии сверла скорость резания максимальна, и, следовательно, максимален нагрев режущих кромок. В то же время отвод тепла от уголка режущей кромки сильно затруднен. Поэтому затупление начинается с уголка, потом распространяется на всю режущую кромку. Ясно видно ее закругление. Затем истирается задняя грань. На ней появляются штрихи, риски, идущие от режущей кромки. По мере износа риски сливаются в сплошную полоску вдоль режущей кромки, более широкую у периферии и сужающуюся к центру сверла. Поперечная режущая кромка при износе сминается.

В начале затупления сверло издает резкий скрипящий звук. Если сверло вовремя не заточить, количество выделяемого тепла будет возрастать и процесс износа пойдет быстрее.

Чтобы облегчить контроль геометрии сверла, главное, что следует сделать — это шаблон описанный ниже. С его помощью, даже если заточка выполняется без приспособлений, всегда можно проверить, где ещё нужно снять металл, и, в конце концов, получить то, что и должно получиться (не может быть чтобы не получилось, даже если придется сточить половину длинны сверла). Для соблюдения симметрии старайтесь, чтобы время заточки каждого участка и сила нажима были постоянные.

Заточка спиральных сверл

Заточку сверла производят по его задним граням. Очень важно, чтобы оба пера (зуба) сверла были заточены совершенно одинаково. Выполнить это вручную очень трудно. Не просто также вручную создать требуемую форму задней грани и заданный задний угол (где какой угол см. ниже).

Для заточки существуют специальные станки или приспособления. Если есть возможность, то лучше затачивать сверла на специализированном оборудовании. Но в условиях домашней мастерской такой возможности, как правило, не бывает. Сверла приходится затачивать вручную на обыкновенном точиле.

В зависимости от того, какую форму придают задней поверхности, существуют разные виды заточки: одноплоскостная, двухплоскостная, коническая, цилиндрическая, винтовая.

При одноплоскостной заточке заднюю поверхность пера выполняют в виде плоскости. Задний угол при такой заточке должен быть 28-30°. При одноплоскостной заточке велика опасность выкрашивания режущих кромок. Этот способ, самый легко выполнимый при ручной заточке, рекомендуют для сверл диаметром до 3 мм.

Универсальные сверла диаметром больше 3 мм обычно подвергают конической заточке. Для того, чтобы были понятны особенности такой заточки, рассмотрим схему конической заточки на станке сверла с углом 2φ в 118°. На рисунке ниже показан шлифовальный круг и прижатое к его торцу режущей кромкой и задней поверхностью сверло.

Представим себе конус, образующая которого направлена вдоль режущей кромки и торца шлифовального круга, а вершина отстоит от диаметра сверла на 1,9 его величины. Угол при вершине равен 26°. Ось сверла пересекается с осью воображаемого конуса под углом 45°. Если вращать сверло, вокруг оси воображаемого конуса (как бы катать конус по торцу шлифовального круга), то на задней грани сверла образуется коническая поверхность. Если ось сверла и ось воображаемого конуса находятся в одной плоскости, то задний угол будет равен нулю. Чтобы образовался задний угол, нужно сместить ось сверла по отношению к оси воображаемого конуса. На практике это смещение будет равным 1/15 диаметра сверла. Качание сверла по оси воображаемого конуса при таком смешении обеспечит конусную заднюю грань и задний угол 12-14°. Чем больше величина смещения, тем большим будет задний угол. Следует напомнить, что задний угол вдоль режущей кромки меняется и увеличивается к центру сверла.

Понятно, что выполнить все эти условия заточки вручную очень сложно. Сверло, предназначенное к заточке, берут левой рукой за рабочую часть, возможно ближе к заборному конусу, а правой за хвостик.

Режущей кромкой и задней поверхностью сверло прижимают к торцу шлифовального круга и, начиная от режущей кромки, плавными движениями правой руки, не отрывая сверла от камня, покачивают его, создавая на задней грани пера конусную поверхность. Затем повторяют ту же процедуру для второго пера.

При заточке желательно как можно точнее повторить ту форму задней поверхности, которая была после заводской заточки, чтобы не потерять требуемые задние углы.

Другой способ заточки, широко применяемый домашними мастерами, заключается в следующем. Как и в предыдущем случае, сверло берут левой рукой за рабочую часть возможно ближе к заборному конусу, а правой за хвостик. Режущей кромкой сверло прижимают к торцу шлифовального круга и плавным движением правой руки, не отрывая сверла от камня, поворачивают его вокруг своей оси, затачивая заднюю поверхность. Очень важно сохранить при вращении сверла нужный угол его наклона к торцу шлифовального круга. Для этого часто при заточке используют специальные втулки.

В результате такой заточки на задних поверхностях обоих перьев получится конусная поверхность, но не будет образован задний угол. При работе трение задней поверхности о стенки отверстия и, следовательно, нагрев будет больше.

Из-за трения о шлифовальный круг, при заточке происходит нагрев инструмента. Это вызывает отпуск закаленной части инструмента. Металл мягчеет, теряет твердость. Неумелое затачивание приводит лезвие инструмента в негодность. Поэтому заточку следует вести с многократным охлаждением сверла в воде или в водно-содовом растворе. Это требование не касается твердосплавных сверл. Нельзя при заточке пользоваться для охлаждения маслом. Если по каким бы то ни было обстоятельствам инструмент затачивают всухую, то:

за один проход снимают незначительный слой металла;
скорость вращения абразивного круга должна быть как можно ниже;
сверло никогда не должно нагреваться до такой степени, чтобы этого не терпела рука.

Практика показывает, что заточку инструмента следует вести против движения шлифовального круга. Тогда режущая кромка более долговечна, реже ее сминание и обламывание.

Для заточки используют шлифовальные круги из электрокорунда (марок 24А, 25А, 91А, 92А) зернистостью 25-40, твердостью М3-СМ2, на керамических связках.

В производстве обычно за заточкой следует доводка. Доводка делает поверхность глаже, убирает мелкие зазубринки. Сверло, подвергнутое доводке, более стойко к износу, чем сверло после заточки. Если у вас есть возможность выполнить доводку, воспользуйтесь ею.

Для доводки применяют шлифовальные круги из зеленого карбида кремния марки 63С зернистостью 5-6, твердостью М3-СМ1 на бакелитовой связке или круги из эльбора ЛО, зернистостью 6-8 на бакелитовой связке.

Одно из основных условий правильной заточки сверла — сохранение его осесимметричности. Обе режущие кромки должны быть прямолинейны и иметь идентичную длину, тождественную величину углов при вершине (и углы заострения) по отношению к оси сверла.

Правильность заточки проверяют специальным шаблоном.

а — шаблон; б — проверка угла при вершине и длин режущих кромок; в — угла заострения; г — угла между перемычкой и режущей кромкой.

Его делают самостоятельно из листа меди, алюминия или стали толщиной приблизительно 1 мм. Самый долговечный шаблон, конечно, из стали. Шаблоном проверяют угол при вершине, длину режущих кромок, угол между перемычкой и режущей кромкой. Вместо заднего угла, который весьма сложно измерить, шаблоном измеряют угол заострения. Шаблон целесообразно сделать перед началом использования нового сверла, чтобы с последнего перенести нужные углы.

Неравномерная длина режущих кромок и наклон их к оси сверла приводят и к неодинаковой нагрузке. Сверло быстрее выйдет из строя из-за интенсивного износа перегруженной режущей кромки.

а — клины режущих кромок неодинаковы, середина перемычки не совпадает с осью сверла; б — режущие кромки заточены под различными углами к оси сверла, середина перемычки совпадает с осью сверла.

Неравномерная нагрузка на части сверла вызовет его биение в процессе резания и, как результат, увеличение диаметра полученного отверстия.

Самый простой способ проверки правильности заточки — пробное сверление. Если перья сверла заточены неодинаково, то у менее нагруженного будет меньше стружки из соответствующей канавки. Иногда стружка выступает лишь через одну канавку. Диаметр отверстия может быть преувеличен в сравнении с диаметром сверла.

Приспособление состоит из неподвижного основания и съемной державки с отверстиями для сверл разного диаметра.

1 — рейка; 2 — сверло; 3 — наждачный круг; 4 — основание; 5 — державка.

Основание выполняют из строганной доски толщиной 30-40 мм, к которой под углом 30-32° (зависит от угла 2φ, см. ниже, 30° для 2φ=120°, 32° для 2φ=116°) пришивается (прибивается, приклеивается) деревянная рейка со скошенной под углом 25-30° (для одноплоскостной заточки) боковой гранью. Эта рейка и ориентирует под нужным углом державку с затачиваемым сверлом относительно шлифовального круга. Державку изготавливают из прямоугольного деревянного бруска, одну из боковин которого состругивают под углом 60-65° (зависит от угла боковой грани рейки). Этой боковиной державку прижимают к рейке на доске основания, что обеспечивает заточку переднего угла сверла в требуемых пределах (25-30°). На другой боковине державки размечают и высверливают перпендикулярно плоскости этой боковины сквозные отверстия для каждого сверла того или иного диаметра. Длину державки выбирают такой, чтобы ее было удобно держать при заточке сверл.

На обычный подпятник (подлокотник) приспособление не установишь, так что придется придумывать для него какой-то столик или полку, можно перенести заточной станок на стол где будет место и для этого приспособления. На основание уложите вплотную к рейке державку с вставленным в нее сверлом, подлежащим заточке. Сверло в гнезде державки поверните так, чтобы затачиваемая кромка была сориентирована горизонтально. Левой рукой держите сверло у затачиваемой кромки, правой — хвостовик сверла. Прижимая державку к скошенной рейке, подведите сверло к наждачному кругу и заострите одну кромку. Затем разверните сверло и так же обработайте вторую кромку.

Можно сделать и проще:

Углы заточки и другие характеристики сверла

Спиральное сверло представляет собой стержень, имеющий для облегчения выхода стружки две винтовые канавки. Благодаря канавкам на сверле образуются два винтовых пера, или, как их иначе называют, зуба.

Спиральное сверло состоит из рабочей части, шейки, хвостовика и лапки.

А — с коническим хвостовиком; В — с цилиндрическим хвостовиком; а -рабочая режущая часть; б — шейка; в — ширина пера; г — лапка; д — поводок; е — канавка стружечная винтовая; ж — перо; з — хвостовик; и — перемычка; L — общая длина; L 0 — длина «рабочей режущей части»; D — диаметр; ω — угол наклона «канавки стружечной винтовой»; 2φ — угол при вершине; f — ширина ленточки спиральной; ψ — угол наклона перемычки.

Рабочая часть разделяется на режущую и направляющую. Все режущие элементы сверла расположены на режущей части — заборном конусе. Направляющая часть служит для направления во время резания и является запасной при переточке сверла. На перьях направляющей части по винтовой линии расположены цилиндрические фаски-ленточки. Ленточка служит для направления сверла в отверстии, а также для уменьшения трения сверла о стенки отверстия. Она не должна быть широкой. Так, ширина ленточки сверла диаметром 1,5 мм составляет 0,46 мм, диаметром 50 мм — 3,35 мм. Хвостовик сверла и лапка служат для закрепления сверла в шпинделе станка или патроне. Сверла могут быть выполнены как с шейкой, так и без нее.

Диаметр сверла, измеренный по ленточкам, неодинаков по длине сверла. У заборного конуса он несколько больше, чем у хвостовика. Это уменьшает трение ленточек о стенки отверстия.

Для того чтобы понять устройство режущей части сверла, рассмотрим основные принципы работы любого режущего инструмента (в том числе и сверла). Одно из важнейших требований к режущему инструменту состоит в том, чтобы отделяемая стружка свободно отходила от места резания. Поверхность инструмента, по которой сбегает стружка, называют передней гранью. Эту грань отклоняют назад под некоторым углом от вертикальной плоскости.

1 — клин; 2 — обрабатываемый предмет; γ (гамма) — угол передний; α (альфа) — угол задний; δ (дельта) — угол резания; β (бета) — угол заострения.

Благодаря этому углу для инструмента облегчено врезание в металл и стружка свободнее сходит по передней грани. Угол между передней гранью инструмента и плоскостью, проведенной перпендикулярно к поверхности резания, называется передним углом и обозначается греческой буковой γ.

Поверхность инструмента, обращенную к детали, называют задней гранью. Ее отклоняют на некоторый угол от поверхности обрабатываемой детали, чтобы уменьшить трение инструмента о поверхность резания. Угол между задней гранью инструмента и поверхностью резания называют задним углом и обозначают греческой буквой α.

Угол между передней и задней гранью инструмента называют углом заострения и обозначают греческой буквой β.

Угол между передней гранью инструмента и поверхностью резания называют углом резания и обозначают греческой буквой δ. Этот угол представляет собой сумму угла заострения β и заднего угла α.

Передний и задний угол — это те углы, которые необходимо соблюдать при заточке.

А теперь найдем описанные выше грани и углы на сверле, которое совсем не похоже на инструмент, изображенный на рисунке выше. Для этого рассечем режущую часть сверла плоскостью АБ, перпендикулярной его режущей кромке.

Режущая кромка — это линия пересечения передней и задней граней инструмента. Передний угол γ у сверла образует винтовая канавка. Угол наклона канавки к оси сверла определяет величину переднего угла. Величина углов γ и α вдоль режущей кромки переменна, о чем будет рассказано ниже.

Сверло имеет две режущие кромки, соединенные между собой перемычкой, расположенной под углом ψ к режущим кромкам.

Получив общее представление о геометрии режущей части сверла, поговорим подробнее о ее элементах. Передняя грань спирального сверла представляет собой сложную винтовую поверхность. Грань — это название условное, так как слово «грань» предполагает плоскость. Винтовая канавка, поверхность которой образует переднюю грань, пересекаясь с заборным конусом, создает прямые режущие кромки.

Угол наклона винтовой канавки к оси сверла обозначают греческой буквой ω. Чем больше этот угол, тем больше передний угол и тем легче выход стружки. Но сверло с увеличением наклона винтовой канавки ослабляется. Поэтому у сверл с малым диаметром, имеющих меньшую прочность, этот угол делают меньше, чем у сверл большого диаметра. Угол наклона винтовой канавки зависит также от материала сверла. Сверла из быстрорежущей стали могут работать в более напряженных условиях, чем сверла из углеродистой стали. Поэтому для них угол ω может быть больше.

На выбор угла наклона влияют свойства обрабатываемого материала. Чем он мягче, тем угол наклона может быть больше. Но это правило применимо в производстве. В домашних условиях, где одно сверло используют для обработки разных материалов, угол наклона обычно связан с диаметром сверла и изменяется от 19 до 28° для сверл диаметром от 0,25 до 10 мм.

Форма канавки должна создавать достаточное пространство для размещения стружки и обеспечивать легкий отвод ее из канавки, но при этом не очень ослаблять сверло. Ширина канавки должна быть приблизительно равна ширине пера. Глубина канавки определяет толщину сердцевины сверла. От толщины сердцевины зависит прочность. Если канавку сделать глубже, стружка будет лучше размещаться, но сверло будет ослаблено. Поэтому толщину сердцевины выбирают в зависимости от диаметра сверла. В сверлах малого диаметра толщина сердцевины составляет большую долю диаметра сверла, чем в сверлах большого диаметра. Так, для сверл диаметром 0,8-1 мм ширина сердцевины 0,21-0,22 мм, а для сверл диаметром 10 мм ширина сердцевины 1,5 мм. С целью повышения прочности сверла толщину сердцевины увеличивают по направлению к хвостовику.

Переднюю грань у сверла не перетачивают.

Конструкция винтовых канавок такова, что по мере приближения от края сверла к центру их угол наклона уменьшается, а значит, уменьшается и передний угол. Условия работы режущей кромки у центра сверла будут труднее.

Задний угол, так же как и передний, изменяется по величине в разных точках режущей кромки. В точках, расположенных ближе к наружной поверхности сверла, он меньше, в точках, расположенных ближе к центру, больше. Задний угол образуется при заточке заборного конуса и на периферии сверла равен приблизительно 8-12°, а в центре 20-25°.

Перемычка (поперечная кромка) расположена в центре сверла и соединяет обе режущие кромки. Угол наклона перемычки к режущим кромкам ψ может быть от 40 до 60°. У большинства сверл ψ=55°. Перемычка образуется пересечением двух задних граней. Ее длина зависит от толщины сердцевины сверла. Так как толщина сердцевины увеличивается по направлению к хвостовику, длина перемычки возрастает в результате каждой заточки. В процессе сверления поперечная кромка только мешает внедрению сверла в металл. Она не режет, а скребет или, вернее, давит металл. Недаром ее когда-то называли скребущим лезвием. С уменьшением длины перемычки вдвое усилие подачи можно снизить на 25%. Однако уменьшение длины перемычки за счет уменьшения толщины сердцевины приведет к ослаблению сверла.

Большое влияние на работу сверла оказывает угол при вершине 2φ. Если угол при вершине мал, стружка своим нижнем краем будет задевать за стенку отверстия и условий для правильного образования стружки не будет.

На рисунке ниже показано сверло с нормальным углом заборного конуса.

Край стружки в этом случае хорошо укладывается в канавку. Изменение угла при вершине изменяет длину режущей кромки и, следовательно, нагрузку на единицу ее длины. При увеличении угла при вершине нагрузка на единицу длины режущей кромки растет, при этом увеличивается сопротивление внедрению сверла в металл в направлении подачи. При уменьшении угла при вершине возрастает усилие, необходимое для вращения сверла, так как ухудшаются условия образования стружки и возрастает трение. Но при этом нагрузка на единицу длины режущей кромки уменьшается, толщина срезаемой стружки становится меньше и теплота от режущих кромок отводится лучше.

Обычно угол при вершине (2φ) стандартных универсальных сверл из углеродистой, хромистой и быстрорежущей стали равен 116-118° и считается пригодным для многих материалов. Но для того, чтобы обеспечить наилучшие условия работы, его меняют, как показано в таблице.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

Пожалуй, каждый профессиональный мастер использует сверла для своей работы, которые должны быть качественными и отлаженными. Раньше сверла затачивались вручную, но сейчас большим успехом пользуются специальные станки для заточки сверл. Конструкция такого станка является очень простой. Для его создания вам потребуются простые материалы, которые присутствуют практически в каждом доме. Давайте вместе рассмотрим поэтапную схему изготовления точильного станка для сверл.

Особенности заточки сверл

Тупым сверлом практически невозможно сверлить поверхности. Острое сверло решит ситуацию в считанные минуты. Поэтому сверла должны быть заточенными под нужным углом и готовы к работе. Углы заточки для разных материалов не могут быть одинаковыми. Чем тверже материал, тем тупее будет угол. Например, для пластмассы подойдет угол заточки в 30-60 градусов, а для каленой стали в 130-140 градусов. Если к качеству сверления не предъявляется больших требований, можно выбрать угол заточки в 90-100 градусов.

Стоит отметить, что заточка сверл может производиться вручную на абразивных дисках или на затачивальных станках. Во время ручной заточки сверло необходимо держать за рабочую часть левой рукой и направлять его ближе к режущей части. Правая рука должна держаться за хвостовик. Прижмите режущую кромку сверла к боковой поверхности заточного абразивного круга. После этого необходимо повернуть сверло осторожным движением правой руки. При этом режущие кромки должны принять к оси правильный наклон и необходимую форму.

Затачивайте сверло сначала с одной стороны, а затем с другой. При этом очень важно контролировать заточку режущей кромки, чтобы острие находилось по центру. В противном случае при сверлении сверло будет уходить в сторону. Также не следует сильно давить на сверло, поскольку это может удлинить процесс заточки. Ручная заточка является не очень удобным способом, поскольку может повлечь за собой некоторые дефекты. К примеру, если режущие кромки после заточки сверла по длине не равны и наклонены под разными углами к оси сверла, середина поперечной кромки от оси сверла сместится, поэтому будет вращаться при работе вокруг оси. Поэтому лучше для этой цели использовать точильный станок для заточки сверл.

Во время заточки следует обратить внимание на изначально заданный угол. Именно на него следует ориентироваться. После этого посмотрите, в каком состоянии находится инструмент. Если повреждения являются серьезными, можно воспользоваться более грубым наждаком. Если же они незначительные, вам вполне хватит мелкозернистого наждачного диска. Для слабого затупления и совсем незначительных повреждений подойдет доводочный круг. Заточку сверла необходимо производить последовательно — сначала обработайте его верхнюю часть, аккуратно прижимая его к плоскости точильного круга.

После обработки задней поверхности, у вас должен получиться правильный конус, если смотреть сбоку. После этого обрабатывается режущая часть сверла, а затем окончательная доводка. Размер перемычки при правильной обработке сверла не должен быть больше 0,4 миллиметра для сверл, которые имеют диаметр от 8 миллиметров и менее. Если сверло имеет более крупные размеры, размер перемычки должен быть 1 — 1,5 миллиметра. Если вы никогда не затачивали сверла, мы рекомендуем вам потренироваться на других предметах. Так вы сможете быстрее понять технологию заточки и набить руку.

Особенности точильных станков

Станок для заточки сверл задействуется для затачивания сквозных и глухих сверл из стали, чугуна и твердых сплавов. Это оборудование может быть наделено разными функциями с учетом типа заточки, ее размеров и т.д. При работе со станком угол можно менять от 90 до 140 градусов. Станки могут быть бытовыми и промышленными. Бытовые станки для заточки сверл являются довольно компактными и больше подходят для домашнего использования. Они смогут затачивать сверла небольшого диаметра.

Промышленные станки наделены большей мощностью и рассчитаны на заточку сверл, которые имеют большой диаметр. Мощность определяется мотором прибора. Точильный станок для сверл обладает зажимом для сверла и заточным кругом, который рассчитан на использование более 2000 инструментов. Конструкция обеспечивает точную установку сверл, чтобы оператор мог контролировать процесс заточки. Станок работает от электросети. Как правило, точильные станки для сверл являются долговечными и простыми в использовании.

Стоит отметить, что бывают универсально-заточные станки и специализированные. Первый вариант может использоваться для разнообразных режущих инструментов, например для метчиков, фрезов, долбняков и зенкеров. Специализированные станки могут обрабатывать всего один вид инструмента, поэтому работают более точно. Именно к таким станкам и относится точильный станок для сверл. Причем для каждого варианта заточки сверл необходим свой станок.

Существует семь методов для затачивания сверл: одноплоскостной, фасонный, сложно-винтовой, эллиптический, винтовой, двухплоскостной и конический. На универсальных станках можно применять фасонную, одноплоскостную, эллиптическую и двухплоскостную заточку. Что касается остальных методов, для этого нужен специализированный электрический станок для заточки сверл. Если сверло имеет диаметр более 3 миллиметров, необходимо использовать станок с оптическим устройством. Если сверло имеет диаметр менее 1 миллиметра, необходимо применить бинокулярный микроскоп. Чтобы затачивать монолитные сверла, следует использовать алмазный круг.

Станок для заточки сверл своими руками

К сожалению, рынок товаров не всегда может предложить нам то, что действительно нужно, или цена станков для заточки сверл слишком высокая. В этом случае можно сделать станок самостоятельно. Если у вас имеется небольшой опыт по работе с техникой, вы очень легко справитесь с этим заданием.

Для этого вам понадобится тумблер, точильный круг, заглушка, мощный мотор, подставка, немного проводов и ось. Для соблюдения режима безопасности станок рекомендуется поместить в корпус, а снаружи оставить только ось с точильным кругом, которая немного выступает. Прибор будет работать от сети. Причем можно подключать его к источнику и пользоваться как легким и переносным станком.

Заранее побеспокойтесь о том, где будет стоять ваш станок для заточки сверл. Рекомендуется поместить его на металлический стол. Для этого необходимо поставить электродвигатель на столешницу, воспользовавшись креплениями, а затем отметить места отверстий для болтов. После этого следует убрать электродвигатель и просверлить четыре отверстия. Затем установите электродвигатель обратно и закрепите его, воспользовавшись болтами.

Электродвигатель самодельного станка для заточки сверл наделен валом, на который вам необходимо надеть зернистый диск. Если диаметр вала подходит диаметру отверстия в диске, необходимо надеть на вал шайбу, диск, затем снова шайбу. После этого ставится крепежная гайка, а резьба предварительно нарезается на валу. Можно использовать специальную насадку на круг, в которой сверло не качается и затачивается как карандаш. Вы можете ее сделать самостоятельно или приобрести в магазине.

Если диаметр вала является меньшим, нежели диаметр отверстия в камне, следует добавить втулку. В ней делается специальное отверстие и отверстие для болта, чтобы иметь возможность закрепить ее на валу. Тогда она не будет поворачиваться вместе с абразивным диском при работе. На конце втулки необходимо нарезать правую резьбу по ходу вращения диска, чтобы зафиксировать его, воспользовавшись шайбами и гайками. После этого втулка надевается на вал.

Если вам трудно определится с выбором электродвигателя, можно использовать вариант от старой стиральной машинки. Эта мощь будет наиболее оптимальной для заточки необходимых инструментов. Заранее приготовьте пускатель и отрезки проводов. Можно использовать провода от старой аппаратуры. Вы, конечно, можете приобрести и новые отрезки, но дешевле использовать подручные инструменты, которые есть в каждом доме. Поэтому если старые провода находятся в хорошем состоянии, их спокойно можно использовать.

Провод необходимо подсоединить к пускателю. Важно, чтобы пускатель имел минимум три нормально разомкнутых контакта (HP). Его обмотка должна подключаться к фазной линии через две кнопки, соединенные последовательно. Одна с h4, которая будет кнопкой выключения, а вторая с HP — кнопкой включения. Эта кнопка должна стоять в одной параллели с парой HP контактов пускателя.

Если нажать на кнопку включения, на обмотку подастся напряжение и контуры пускателя замкнутся, одна пара которых будет шунтировать кнопку. Если ее отпустить, напряжение не снимется с пускателя. Если нажать на кнопку выключения, мы разорвем цепь питания обмотки, а пускатель отпустит контакты, поэтому двигатель остановится.

Электродвигатель является безопасным даже при открытом виде, ему не нужна дополнительная защита, но рекомендуется сделать металлический короб, чтобы защитить конструкцию как минимум от пыли. Можно сделать стеклянный защитный экран. Это убережет ваши дыхательные пути и глаза от попадания пыли из круга. Рекомендуется установить защитный кожух, который должен закрывать торец абразивного диска на две трети. Его можно изготовить из старой камеры от авто. В случае раскола точильного диска, его части будут находиться в кожухе и не смогут причинить вред.

Процедура заточки сверл на станке

Большинство людей делают точильные станки для сверл своими руками. Чтобы не тратить лишние деньги, вы легко можете соорудить точильный станок для сверл самостоятельно. Причем вы можете сделать его универсальным и при необходимости затачивать на нем любые предметы. При работе нужно строго следовать инструкции к станку для заточки сверл и придерживаться определенных правил.

Наконечник сверла состоит из двух небольших плечиков. Крайне важно, чтобы они были одинаковыми. Не нужно сравнивать их высокоточными измерительными приборами, достаточно прикинуть на глаз. Но одинаковость должна быть обязательно. Место, где сходятся плечики, называется центром выполненного отверстия, радиус которого определяется длиной большего плечика. Если они будут одинаковыми, тогда ось вращения сверла совпадет с центром отверстия.

Если это не так, диаметр получится больше необходимого, причем на величину разницы между центральной точкой кривого отверстия и осью сверла. Это тот случай, когда сверло разбивает отверстие. Помимо этого, идет большая нагрузка на инструмент и руки, которая часто влечет за собой поломку сверла. Когда будете затачивать сверло, помните, что оно должно резать материал.

Перед началом работ убедитесь, что вращающийся шлифовальный диск надежно закреплен на верстаке. Рекомендуется одеть защитные очки. Качественная заточка требует минимум получаса. Проявите аккуратность и терпение — тогда инструмент заточится правильно и будет работать соответственно. Для правильной заточки сверла вы должны знать его тип — по металлу или по дереву.

При изготовлении каждое изделие затачивается идеально, что очень сложно повторить в домашних условиях. Различные марки победита отличаются по методике получения сплава и химической формуле. Такие нюансы нельзя определить на глаз, поэтому название материала, которое подходит сверлу, должно писаться на упаковке. Внимательно изучите сторону вращения сверла, чтобы понять, какую сторону нужно затачивать.

Для настольного станка вам могут понадобиться заточные круги. Их еще называют наждаками, точилом или абразивным кругом. Всегда начинайте точить более грубым абразивом. Когда на инструменте появиться заусенец по всей длине, вы можете перейти на более мелкий абразив. Подбирайте бруски таким образом, чтобы каждый следующий мог убирать небольшие дефекты предыдущего. В заключение вы делаете окончательную доводку при помощи самого мелкого бруска с элементом полировки.

Всегда выдерживайте поставленный угол заточки. Но для этого вам следует немного попрактиковаться. Очень часто лезвие инструмента уезжает в сторону и перемещается. Точильный диск должен вращаться только по направлению от лезвия. Если же это будет наоборот, существует риск неправильной заточки и получения серьезных телесных повреждений.

Учтите, что сверла не выносят перегрева. Дело в том, что в процессе заточки твердосплавные пластины иногда трескаются и отваливаются. Но этого можно избежать. Постарайтесь не допустить чрезмерного нагревания сверла о точильный камень. Регулярно охлаждайте сверло водой. Но если сверло уже раскалилось докрасна, не макайте его в жидкость! Из-за этого пластины могут мгновенно растрескаться. Пусть изделие немного остынет самостоятельно.

Все спиральные сверла имеют по две режущие кромки и задние плоскости, которые делают окончание сверла коническим. Но если вы возьмете шайбу с меньшим диаметром в сравнении со сверлом и вмонтируете его в отверстие шайбы, то сможете увидеть, что режущие кромки сверла касаются шайб. При этом задняя часть поверхности отстает от режущих кромок.

При заточке сверл на станке своими руками обращайте внимание на соблюдение правил техники безопасности. Помните, что работа связана с острыми лезвиями, которые могут легко нанести травму. Мы надеемся, что наша простая инструкция поможет вам понять технологию заточки и соорудить качественный прибор собственными руками. Желаем вам успехов!

Деревянная подставка для заточки сверл по металлу

При работе со сверлами по металлу, используя электродрель или сверлильный станок существует определенная закономерность: чем больше сверлите отверстий, тем чаще приходится затачивать сверла.

Многие предпочитают точить режущую кромку вручную, но это не очень удобно, да и выдержать правильный угол заточки – проблематично, и далеко не всегда получается.

И поэтому для удобной заточки сверл по металлу автор предлагает сделать простую деревянную подставку. Для ее изготовления лучше использовать твердые породы древесины. Но, в принципе, если ничего подходящего под рукой нет, подойдет все, что найдется в мастерской.

Читайте также: Как сделать мощные тиски из подручных материалов

Процесс изготовления деревянной подставки

Приспособление состоит из двух основных деталей: деревянного бруска с «канавками» для сверл и квадратной дощечки (можно использовать фанеру), к которой будет крепиться брусок. А вообще эта площадка будет служить для фиксации приспособления к столу с помощью струбцины.

Первым делом необходимо начертить на бруске линию под нужным углом (в данном случае – это угол 116 градусов). По этой линии нужно будет сделать пропил ножовкой по металлу.

Читайте также: Небольшой фрезерный станок своими руками

После этого получившийся пропил необходимо дополнительно прорезать напильником. Мастер использует самый обычный напильник по металлу квадратной формы. Причем, чем крупнее будет насечка, тем лучше.

На последнем этапе останется только доработать «канавку» наждачкой, а потом прикрутить сам брусок к основанию. Подробнее о том, как сделать деревянную подставку для удобной заточки сверл по металлу, смотрите в видео на сайте.

Самодельные клеи для заточки сверл. Устройство для заточки сверл из дверной петли. Что может потребоваться для работы на аппарате

Приспособление для заточки сверл по металлу легко сделать своими руками. Для этого потребуется время и несколько основных элементов будущей конструкции.

Устройства для заточки сверл по металлу, дереву, пластику и другим материалам делятся на два типа:

Специализированный.Они могут затачивать только один конкретный тип режущего инструмента;
Универсал. С их помощью всевозможные фрезы, сверла по металлу, дереву и др.

Если говорить об изготовлении устройства своими руками, то здесь обычно поделки пытаются сделать универсальную модель. Устройство получилось удобным и эффективным для заточки сверл малых и средних диаметров. Для бытовых целей он отлично подойдет.

Элементы приборов

Для изготовления заточного приспособления вам потребуются элементы и инструменты:

Стенд;
Ножки для включения / выключения точилок;
Диск для болгарки;
Электродвигатель;
Электрический кабель для подключения устройства к сети;
Заглушки;
Материал корпуса.

Все компоненты вашего станка для заточки сверла будут расположены внутри корпуса. Так вы сможете повысить собственную безопасность при работе с шлифовальным оборудованием.

Собираю дизайн, будьте в наличии. Оставьте шкив от электродвигателя, так как он надевается на него для заточки. Желательно заранее выбрать стационарное место для станка, ведь закрепить его нужно на верстаке или рабочем столе.

Сам процесс сборки шлифовального устройства выглядит следующим образом.

Установите электродвигатель в заранее определенном месте.
На столе, где будет располагаться устройство для заточки сверл по металлу, нанесите разметку для крепления.
Электродел Сделайте отверстия по разметке под крепежные болты.
Закрепите электродвигатель металлическими зажимами в крайнем правом месте.
Закрепите кожух, который будет выполнять роль защиты.
Установить шлифовальный диск на шкив электродвигателя.
Сам двигатель должен иметь шкив удлиненной формы, так будет удобнее работать с заточным приспособлением.Не забудьте подогнать шайбу перед установкой круга.
Если диаметр шкива и окружность не совпадают, можно использовать переходную втулку. Сбоку втулки просверливается отверстие под резьбу, в которое затем монтируется вспомогательный крепежный болт.
Выбирать слишком мощный двигатель не стоит. Высокие обороты только навредят вашим сверлам по металлу. Большинство мастеров адаптируют к шлифовальному агрегату двигатель, изъятый от старых стиральных машин.
После завершения сборки подключить наконечники, подключить двигатель и весь электромобиль через кабель к розетке.

Вспомогательные устройства

Если вам удалось собрать достаточно полезный заточный прибор для различных сверл по металлу, дереву или пластику, советуем не останавливаться на достигнутом.

Есть дополнительные элементы, оснащенные устройством заточки, вы значительно расширите его функциональные возможности и повысите собственный комфорт при работе со сверлами.

Проверить узор. Для определения правильных углов При заточке сверла вам пригодится специальный стол или выкройка.Шаблон всегда будет под рукой. С его помощью вы определяете, насколько правильно сделаны углы заточки, какова продолжительность рабочих кромок, какие углы между перемычками и рабочими кромками. Шаблоны изготавливаются из тонкого мягкого металла на основе нового сверла для первого использования;
Руководства. Этакие небольшие консоли из металлических полос. Их болты закреплены на корпусе заточного приспособления. При работе на эти направляющие нужно будет надеть сверло, постепенно поднося к абразивному камню острый инструмент;
Причастия.Самый простой вариант — взять обычную металлическую транспортировку, отрезать часть устройства и закрепить на подставке. Зашейте ту часть транспортной зоны, где шкала больше 30 градусов. Это связано с тем, что заточка сверл на меньший угол не проводится.

Многозадачный аппарат

Если изготовить аналогичный прибор, точность и удобство заточки сверл по металлу значительно возрастут. При этом собрать конструкцию довольно просто.Для изготовления механизма вооружите следующие компоненты:

Салаты роликовые;
Гиды;
Вал;
Транспортер;
Дрель патрон.

Направляющую рекомендуется сделать широкой и закрепить на ней транспортировку.
Болт будет выполнять роль оси поворота, которая вставляется в заданное отверстие.
На вертлюге расположена направляющая и подвижная металлическая пластина.
На поверхности пластины установлена ось и трубка.
Один конец оси используется для установки сверлильного патрона, а другой прикладывается под рукоятку.
Прижимная пластина перемещается за счет оси с резьбой.
Внизу пластины ограничитель. Он выполняет одновременно две функции — фиксирует механизм в нужном положении и указывает нужный угол.

Процесс работы устройства выглядит так:

В патрон устанавливается сверло;
Пластина фиксируется в желаемом положении для создания угла заточки;
Устройство вращается по продольной оси ручки;
Есть угол;
Фреза поворачивается на 90 градусов, после чего берется вторая половина сверла по металлу.

Правила эксплуатации

Поскольку речь идет о работе над самодельным заточным приспособлением для сверл, здесь следует соблюдать некоторые правила. Они убережут вас от травм, а также позволят сверлу правильно работать.

При заточке сверл следите за тем, чтобы выступы совпадали. Так вы убедитесь, что сверло аккуратно, плавно вошло в устройство и после заточки сможет качественно просверлить отверстия.
Перед запуском станка убедитесь, что болгарка плотно закреплена на шкиве электродвигателя.
Первый этап заточки сверла выполняется шлифовальным кругом с большим зазором. В тот момент, когда на сверле по металлу начнутся бургеры, поменяйте шлифовальный диск на более деликатный, чтобы завершить заточку.
Выполняя заточку своими руками четко придерживаться указанного угла.
Вращение шлифовального круга должно производиться строго по направлению к лезвию. В обратном направлении вы не сможете работать подходящим образом.
Следить за тем, чтобы сверло не перегревалось при заточке.Периодически останавливаемся, даем остыть сверлу, чтобы оно остыло. Но ни в коем случае не сочинять, опуская холодную воду, потому что из-за этого металл потеряет прочность.

Посмотреть наглядное видео О сборке шлифовальных устройств. Обязательно учитывайте диаметр фрез, которые вам нужно закрепить на станке, чтобы коллективный механизм обеспечивал качественную и эффективную обработку продукта.

Если постоянно иметь дело с заточкой твердых заготовок, поверхность сверла будет неаккуратной.Заливает, будет очень жарко и в конце концов потеряет былую прочность. Все это следствие «выброса» металла. Именно поэтому такой инструмент требует периодической заточки специальными приспособлениями .

Как сделать самодельные приспособления для заточки сверл, какие шаблоны для этого существуют и что нужно подготовить к работе, вы узнаете из нашей статьи.

Особенности заточки сверл

Сверла

— эти недорогие приспособления, особенно если говорить о тех, которые широко используются для бытовых нужд.Однако если есть возможность, то после затупления инструменты лучше заточить, чем покупать новые.

Существуют заводские приспособления, предназначенные для заточки, но, купив их, вы потратите большие деньги, и это не восполнит сбережения, если вы не приобретете новые инструменты. Именно поэтому очень много мастеров собирают станков для заточки своими руками.

Стоит отметить, что затупление касается сверл по металлу, так как инструменты по дереву этому практически не подвержены, за исключением случаев использования на высоких оборотах при смолистой заготовке.Также не подлежат заточке наконечники Winged по камню или бетону.

А вот сверла по металлу многие точно перебивают все дополнительные приспособления своими руками, но точность такой работы далеко не всегда идеальная, поэтому желательно использовать хотя бы минимальную механику.

Как сделать приспособление для заточки сверл своими руками: обучающее видео

Чтобы самому изготовить такое устройство, вам понадобится средство управления (шаблон). Как бы не заточено сверло, точность проверяется специальным шаблоном.

Простые свёрла по чёрному металлу имеют угол лезвия от 115 до 120 градусов. Если металл другой, то и углы заточки будут отличаться:

Можно подготовить сразу нескольких шаблонов В зависимости от перечисленных значений и, согласно им, выполнить заточку своими руками. Одно и то же сверло можно применить к разным типам заготовок, нужно только изменить углы вершины рабочего места.

Простое, но очень удобное водоотводное устройство — гильза разного размера. , которые прикреплены к основанию.Сделать их можно самостоятельно, опираясь на специальные рисунки. Помните, что инструмент в втулке не должен болтаться, а качество сверления может ухудшиться, даже если погрешность составляет всего один градус.

Можно сделать большую клипсу на алюминиевых или медных трубках в зависимости от типовых параметров сверлом или взять брус из мягкого материала И в нем много дырок. В точилку очень важно поставить удобную подружку, благодаря которой можно будет перемещать приспособление для заточки под нужным углом и удерживать упор.

Перечисленные приспособления для заточки производятся много десятилетий подряд и по-прежнему востребованы. Для сборочного заточного станка Можно взять дубовый брус вместо уголка.

Самый простой станок для заточки можно собрать, просто установив напротив боковой части верстак или стол. Даже такое простое устройство обеспечивает высокое качество и точность работы.

Особенности заточки на простом приспособлении

В Интернете можно найти готовых чертежей Устройства для заточки сверл, либо написать их самостоятельно, но для этого необходимо понимать принцип работы со сверлом.

Во время работы категорически запрещено Перемещать сверло перемещать вокруг своей оси. Если его проверять хотя бы на миллиметр, он испортится, и вам придется заново обрабатывать небольшое расстояние.

После окончания работы сверло должно охладиться Также выполнить замеры по шаблонам. Края должны быть идеально симметричными до десятых долей миллиметра. Это особенно важно, если сверло имеет минимальный диаметр.

Заточка может сопровождаться такими ошибками:

Как из первичного средства своими руками собрать шлифовальный станок для спиральных сверл по металлу?

За основу устройства можно взять любую шлифовальную машину, которая исправно работает, нет биения оси, а под нагрузкой сохраняет обороты.

Задача выглядит так:

подруга обязана стоять строго горизонтально на одной оси при вращении наждака;
конструкция должна быть безопасной, надежной и прочной;
должна быть предусмотрена возможность заточки как вручную, так и в полуавтомате;
форма подружки должна способствовать свободному опусканию хвостовика сверла на нужный угол.

Специальных деталей для изготовления данного устройства не требуется, практически все необходимое есть у самодельных мастеров.Заготовки обрабатываются болгарской , сваркой или острой .

Для полуавтоматического режима предполагается остановка при повороте, поэтому необходимо выполнить петлевое соединение. Точно подобрать на отсутствие фары Болты отверстия, кронштейн и трубка.

Детская площадка должна перемещаться на по вертикальной оси Чтобы можно было изменить угол заточки сверла. Эта ось может быть закреплена, а подружка должна качаться, опираясь на горизонтальную ось, которая при заточке обеспечивает необходимое сочленение.

Опорная плита Выполняется из металла на 4 мм толщиной, причем основные детали конструкции должны иметь толщину соответственно 3 мм. Это обеспечивает его высокую прочность. Подруга с выброшенным корпусом связана жестко. Прикрепить его к защитному кожуху невозможно, поэтому вы прикручиваете скобу за металлическую «щеку».

К опорной пластине, затем прикручиваем саму пластину последовательности для сверла толщиной 5 мм. В него для фиксации сверла при обработке питается паз треугольной формы .

Конструкция имеет угол поворота 90 градусов, что позволяет обеспечить аттара различными способами. . Начиная от метода Леонтьева и заканчивая зажимом под определенным углом и созданием острых угловых кромок за счет крошки наждака.

Сверло при обработке не только будет твердо стоять в канавке Еще можно будет подавать его по канавке к абразиву, причем угол заточки не будет отклоняться. Благодаря частичному превышению плоскости опорной пластины над осью движения диска можно добиться необходимой формы Заточка головки лезвия.

Перед выполнением работ сверло должно прижать пластину И поставить режущую кромку параллельно ей. Выравнивание на этом закончено и можно довести до наждачной бумаги и инструмента. Заточку нужно производить медленно и аккуратно, внимательно следить за углом.

Благодаря этому самодельному инструменту достигается высокая точность заточки И практически не требуется выкройка. Правда, потребуется время на установку станка и регулировку угла, тогда в дальнейшем вы без труда быстро приобретете сверла в нужном количестве.

Но если вам нужно заточить отверстие, оснащенное твердосплавной насадкой, то вы можете прикрепить качающуюся пластину на фиксированный угол. Для этого под осевую гайку заложите несколько шайб.

Применение наждачного круга в самодельном инструменте для заточки

Для универсальных шлифовальных работ в основном используются белые круги на основе электрокорунда. Их используют для заточки лопаты, топоров, ножей и металлических заготовок.

Для обработки твердосплавных сверл или быстрорежущего металла необходимо брать абразивные зеленые круги на основе карбида кремния с маркировкой 64с.Но под бытовые нужды достаточно круга зернистостью 25н.

Для заточки сверл требуется меньшая фракция в области от 8n до 16n . Помните, что шлицы на основе карбида кремния при работе очень горячие, поэтому соприкосновение сверла с таким абразивом невозможно. Дать металлу остыть через 2-3 подхода и остудить в газированной воде.

Качество кромки зависит от направления вращения абразив . Рабочая поверхность обязана бегать по пропилу (идти сверху вниз).

Peripheral поверхность Eataka При обработке обязана быть гладкой. Его можно редактировать насадкой на основе эллубо. Если диск имеет небольшой диаметр, используйте плоскогубцы, в которых будет удерживаться резак elbus.

Итак, мы рассмотрели, как в домашних условиях можно собирать и использовать приспособления разной сложности для заточки сверл и не только. Выбрать подходящий вариант Вы можете исходя из своих бытовых потребностей.

Как сделать приспособление для заточки сверл.Устройство для ручной заточки Спирально-накатная. Некоторое время назад случайно наткнулся (имею в виду автора статьи, см. Первоисточник) в сети за весьма полезными видеоуроками В. Леонтьева по ручной заточке спирального ролика:

Но сразу возникла идея, как сделать заточку зыби еще проще и удобнее. В результате рандома и экспериментов появилась следующая адаптация. Сначала нужно было модернизировать — довести до ума заводские-китайские (типа немецкие) заточены.Потому что работать с ним с Такеле Леонтьевым было практически невозможно.

Электроэнергетический завод китайского производства.

CHLIKE FULL BRANCHEAN BRANCHER.

Неподходящая конструкция персонала.

Правильный кронштейн крепления подруги к кожуху диска слишком харпичный, сделан из металла толщиной 2 мм. Приложив немного усилий, нерто. Поэтому естественно углы заточки получаются +/- километр! Да и форма подруги совершенно не позволяет сделать нормальный задний угол по В.ЛЕОНТЕВСКИЙ метод, так как дрель при опускании хвостовика упирается в угол кронштейна. Причем сама подружка установлена ниже оси диска. То есть вообще никак не получить нормальный задний угол, если только не использовать торцевую поверхность диска.

Плоскость подруги намного ниже оси вращения диска.

Новый кронштейн для выдувного крепления.

Для обычного кронштейна использовался кусок металла толщиной 4 мм, большего размера и дополнительные крепежные винты.Старый кронштейн крепился на двух рифлях, которые пришлось разрезать. Теперь новый кронштейн намного сложнее, чем раньше. Так же из кусочков уголка и планки сварилась горизонтальная полочка подружки с дополнительными отверстиями для крепления. Его положение можно регулировать в некоторых пределах.

Сравнение толщины металла у новой и старой подруги.

Новый кронштейн прикреплен в 5 точках.

Детали светильников. Скобка. Подруга. Поворотная плита…

Далее производилась непосредственно сама адаптация. Представляет собой поворотную пластину с приварной гильзой, которая может качаться на оси, закрепленной в проушине, которая в свою очередь крепится к подружке. Сверху к поворотной пластине к ролику крепится направляющая пластина, в которой выбрана треугольная проточка.

Устройство в сборе. Плита в горизонтальном положении.

Устройство в сборе.

Приспособление для заточки.

Сначала вместо этой пластины тестировалась направляющая в виде кусочка уголка (как на В.Леонтьева), но этот вариант совсем не подходит — сверлом сложно нормально закрепить (пытается уйти вправо при касании диска), тем более что он тоже требуется и служит для формирования заднего угла . А вообще уголок (он на фото) совсем не подходит.

Устройство в нижнем положении.

Работа с устройством напоминает движения автора видео таймкса, только вместо пальца и рамки глаза использована ось качания и установлена угловая заточка сверла.Намного удобнее с адаптацией контроля параллельности диска обработанной режущей кромкой сверла. Вам просто нужно повернуть пластину вниз и прижать сверло к пазу так, чтобы линия режущей кромки была параллельна плоскости плоскости — оси поворотной пластины. Этот момент показан на фото.

Установка сверла на подругу к точильному камню.

Сначала формируется сама кромка. При обработке заднего угла необходимо с одновременным движением опустить пластину и подать само сверло к диску.Старайтесь не вращать сверло вокруг своей оси при формировании кромки и обработке заднего угла. Симметрию краев контролируйте так же, как в видеоуроках. Кстати, вместо качающейся пластины на подругу можно установить уголок с закрепленными уголками — заточка и задняя — это для заточки твердосплавных сверл. Вам только нужно определить необходимую длину сторон для получения нужного заднего угла заточки, так как он зависит от диаметра диска и расположения подружки относительно оси вращения диска.

Установка сверл в пластину направляющей пластины.

Управление буровой установкой. Режущая кромка сверла параллельна поверхности пластины.

Конфигурация направляющего паза.

Приспособление для ручной заточки спирально-накатной стали.

Сверла должны быть качественными и хорошо заточенными в работе. профессиональные мастера. Раньше заточка сверла производилась вручную.

Сегодня появились специальные приспособления для заточки проката, конструкция их очень проста.

Зачем нужна заточка?

Если сверло поблекло, им это очень сложно, а просверлить поверхность иногда невозможно. Также стоит отметить, что для разных пород поверхности ролика должны иметь определенный угол заточки, например, для пластичной поверхности угол будет равен 30 градусам, для закаленной стали этот угол будет составлять 130 градусов.

В случаях, когда идеально просверленное отверстие не требуется, угол заточки может составлять 90 градусов.

Как правильно заточить сверло

Заточку сверла можно сделать своими руками с помощью абразивных дисков. Во время заточки сверло необходимо держать за рабочую поверхность. Удерживать хвост сверла нужно другой рукой.

Одной стороной сверла необходимо прижать абразивный диск. Потом желательно придавить ее с художественной осторожностью, в результате режущая кромка примет нужный угол и структуру.

Заточку сверла необходимо производить с каждой стороны отдельно.Также необходимо следить за тем, чтобы острие сверла располагалось точно по центру в момент заточки режущей части. Делать это нужно правильно, так как ошибка при заточке может привести к тому, что сверло будет установлено.

Заточка сверла своими руками не самый лучший способ, так как способна нести ряд неточностей, например, режущие кромки могут не соответствовать оси инструмента.

Устройство для заточки

Устройство предназначено для заточки глухих или сквозных сверл из чугуна и стали.Такое приспособление изготавливается с учетом видов заточки, а также ее размера. На станке легко изменить угол заточки.

Есть два типа приспособлений, которые помогут точить сверло в этом бытовом и промышленном станке. В первом случае приспособление для заточки занимает мало места и отлично подходит для работы в доме, но заточить такой станок может только небольшой валик.

Большой мощности имеют промышленные станки, которые предназначены для заточки сверл большого диаметра.Промышленный станок имеет зажим и круг для заточки.

С помощью этого устройства заточка сверла происходит под контролем оператора, который легко контролирует процесс. Такие устройства рассчитаны на длительную эксплуатацию.

Как сделать станок для заточки сверл своими руками

Нам потребуются следующие материалы: абразивный диск, выключатель, мотор с хорошей мощностью, подставка, провода, ось и вилка. Также для безопасного использования Станок на нем обязательно должен быть корпус, из которого необходимо приводить в действие ось с абразивным кругом.

Предварительно нужно определиться с местом установки машины, так как она будет подключаться к розетке.

Также наш прибор нужно поставить на стол, желательно из металла, куда нужно будет ставить двигатель, и поставить отметку для проделывания отверстий под болты.

На вал двигателя надевается абразивный диск. Чтобы закрепить его на валу, нужно сначала одеть шайбу, затем еще раз диск и шайбу. После этого следует установить гайку крепления на заранее подготовленную резьбу на валу.

В качестве мотора для нашего устройства двигатель отлично подойдет стиральная машина. Мощности его мотора хватит для заточки процесса сверла. Провода разрешено брать от подручного оборудования.

Примечание!

Соединить провода нужно стартером, который должен быть с тремя разомкнутыми контактами. Обмотка должна обеспечивать соединение фазных линий с помощью двух последовательно включенных пускателей.

Кнопка выключения должна быть подключена к ЧПУ, а кнопка запуска будет подключена к HP, она также должна состоять в параллельном соединении с двумя контактами питания HP.

При нажатии на кнопку включения напряжение на обмотку будет подаваться в результате контуры должны быть замкнуты. При выходе из кнопки напряжение, подаваемое на стартер, снимать не должно. Когда двигатель отключен, двигатель должен остановиться.

Двигатель сам по себе является безопасным устройством, но для защиты его механизмов от пыли необходимо сделать каркас, который защитит его от воздействия окружающей среды.

Для его изготовления можно использовать металлический ящик или сделать защитный экран.из стекла. Также стоит установить кожух, закрывающий торцевую часть диска на треть. Это защитит рабочего, если абразивный привод ползет.

Сверла для заточки фото своими руками

Примечание!

Сверление металла или дерева — работа, которую вы выполняете регулярно.Качественная насадка довольно долго не требует заточки, но есть некоторые ошибки, при которых затупление возникает раньше срока:

Использование сверла, не соответствующего обрабатываемому материалу. Это не обязательно означает сверление железобетонным сверлом по дереву, хотя в этом случае вы моментально превратите режущий инструмент В стержень с круглым концом. Для сверления различных пород металла и твердой пластмассы существуют специально изготовленные сверла. В случае несоответствия режущая кромка быстро приходит в негодность;
Неправильный угол заточки.Это значение также должно соответствовать типу материала, в котором выполнено отверстие;
Перегрев. Самая частая причина. При работе с прочным материалом С. хочется закончить сверление сверлением, и мы часто забываем о такой мелочи, как охлаждение зоны работы. Если нет возможности обеспечить подачу СОЖ к инструменту — необходимо делать перерывы для охлаждения режущей кромки. Вы можете сделать горячую дрель в емкости для воды.

Механизм горячего замораживания прост: горячая кромка «высвобождается», то есть теряет твердость.Режущие свойства ухудшаются, что приводит к увеличению трения. Нагрев усиливается, и процесс обостряется в арифметической прогрессии.

В результате мы можем потерять хороший и, возможно, дорогой инструмент. Если есть под рукой станок для заточки сверл — проблема решается на месте, если нет, придется придумывать свои способы заточки.

Ручная заточка без приспособлений

Крепление с большим опытом точно дрель руками, используя только заточку с подругой.Но далеко не все домашние мастера могут похвастаться мастерством.

Кроме того, таким способом можно восстановить резкость только изделий большого диаметра. Тогда легче контролировать угол. Самого популярного размера (3-5 мм) таким способом в полной мере не будет. Тут даже шаблон не поможет.

Мастера, регулярно выполняющие сверлильные работы — заинтересуют разнообразные станки для заточки сверл, предлагаемые в магазинах электроинструмента.

Однако такие устройства (несмотря на очевидную простоту использования) достаточно дорогое удовольствие.Так что «Самоделкины» бегут в магазин за очередной китайской наводкой. Но самодельные мастера со стажем до сих пор используют Инструмент времен СССР, который по прочности и долговечности соответствует гтостасам.

Секрет прост — многие защелки старой закалки есть в наличии Самодельный Станок для заточки.

ВАЖНО! Для большинства домашних заданий вполне можно обойтись простыми приспособлениями для заточки. Особенно, если слово «автомат» вас пугает.

Простейшие приспособления для правки режущей кромки сверла

Чтобы разобраться в процессе, ознакомьтесь с советом по комплектующим.

Потом плоскость (точнее конус) аборигенов формируется поворотом кровати.

Заточка проверяется по шаблону и оценивается визуально. Все самолеты соответствуют стандарту.

К нижней (задней) части корпуса-уголка приварена направляющая к упору хвостовика сверла. Сам упор сварен из муфты и уголка.

Фиксация осуществляется винтом. Выставляется предельное значение нагретой кромки, и за счет этого оба режущих элемента сверла принимаются симметрично.

Разбрасывание рабочей кромки производится против вращения наждачного круга. В этом случае образовавшийся заусенец автоматически удаляется падающей поверхностью эссе. Для заточки достаточно двух-трех качков станины по радиусу каустического конуса.

Данный тип сверла вращается по внешней поверхности. При входе в камень, при необходимости используйте боковую (радиальную) плоскость — устройство можно развернуть на любой угол.

Станок для заточки сверл крепится к верстаку с помощью струбцины.Можно зафиксировать базу стационарно — но в этом случае будет потеряна возможность точной настройки.

Самостоятельное руководство по идеальной технике сверления для кольцевой пилы

Станок рабочего, кольцевая пила — это инструмент, с которым вы столкнетесь, когда начнете напрягать свои мускулы и решать более интересные задачи. Они используются для вырезания идеально круглых отверстий в самых разных материалах. Дерево и гипс являются обычными заготовками, но металл, стекло, керамика, бетон и камень по-прежнему падают на кольцевую пилу.

Несмотря на название, этот инструмент больше похож на сверло, чем на пилу — на самом деле, его режущая кромка опирается на конец цилиндра большого диаметра, который вращается на дрели, чтобы прорезать выбранный вами материал.

Где можно использовать кольцевую пилу? Вот лишь несколько идей:

Установка оборудования (например, ригелей или замков) на двери
Вырезание отверстий в потолке для размещения светильников или арматуры
Вырезание отверстий для дренажа или сточных труб
Выполнение дополнительных соединений в уже существующих трубопроводах
Отверстия в кирпичной кладке
Резка отверстий для кабелей и проводов

Этот список далеко не исчерпывающий, но он иллюстрирует широкий спектр приложений этого инструмента.Научиться пользоваться кольцевой пилой, несомненно, полезно, поэтому давайте рассмотрим:

Что такое кольцевая пила
Почему вам следует использовать один
Доступные типы и как выбрать подходящий
Как прикрепить кольцевую пилу к сверлу
Как работать с кольцевой пилой
Как ухаживать за кольцевой пилой
Как обезопасить себя

В общем, к тому времени, как вы дочитаете этот пост, вы почувствуете, что хорошо владеете кольцевой пилой.

Что такое кольцевая пила?

Кольцевая пила, также известная как кольцевой фрез, иногда пишется как «кольцевая пила», проста в понимании, но обманчиво сложна в освоении.Давайте начнем с того, что расскажем, что это такое, как работает, почему вы бы его использовали и из каких компонентов он сделан.

Кольцевая пила представляет собой полое сверло большого диаметра с острым режущим лезвием по внешнему краю. Присоедините один к дрели, и он вращается с высокой скоростью, прорезая точные отверстия во всем, от раковины в ванной до внешних стен. Глубина резания ограничена чашеобразной формой кольцевой пилы, но доступны различные типы коронок для решения различных задач.

Металлический цилиндр

Корпус кольцевой пилы представляет собой металлический цилиндр большого диаметра.Независимо от вашего передового опыта, сталь является стандартом во многих отраслях промышленности. Цилиндр установлен на оправке, и вы заметите прорези в его стенках для облегчения выброса стружки и пыли для плавной работы и предотвращения заклинивания лезвий. Количество пазов варьируется в зависимости от производителя и модели — 6, как правило, является верхним пределом, поскольку большее количество пазов снизит прочность кольцевой пилы, а мы бы этого не хотели.

Режущее лезвие

Вот где начинается самое интересное.Металлический цилиндр каждой кольцевой пилы завершается кромкой, на которой для прорезания заготовки используются зубцы с зубчатыми зубьями, зубья с канавками / квадратными зубьями или сверхтвердые врезанные материалы.

Зубчатые зубья пилы : Обычно устанавливаются под углом 60 °, чтобы обеспечить глубокое врезание в обрабатываемый материал, зубья пилы, несомненно, являются наиболее распространенной режущей кромкой. Используйте зубчатые пилы для дерева, гипса, более мягких металлов и пластика.
Зубья с канавками / квадратными зубьями : Зубы шире поставлены, так как грубая сила предпочтительнее точных срезов.Для обработки более абразивных поверхностей, включая бетон, кирпичную кладку, керамическую плитку, стекло и камень, вы будете использовать пилы с выступом или квадратным зубом.
С покрытием : Зубья не используются. Вместо этого режущую кромку покрывает сверхтвердый материал, обычно карбид вольфрама или алмаз. Вы будете использовать кольцевые пилы с покрытием, что больше похоже на нишевый инструмент, чтобы прорезать тяжелые металлы, керамику и бетон. Если вы не профессионал, вряд ли вы столкнетесь с необходимостью.

Вам также следует обратить внимание на шаг зубьев и их рейтинг TPI (число зубов на дюйм), поэтому давайте разберем влияние каждого фактора.

Шаг

Шаг относится к расстоянию между острием двух зубов (зубчатый) или серединой впадин двух зубов (с выступом / квадратным). Кольцевая пила с переменным шагом изменяет это расстояние, в то время как кольцевая пила с постоянным шагом поддерживает такое же расстояние.

Изменяемый шаг нарушает ритм пиления; Это может показаться плохим, но оно подавляет вибрацию для более плавного резания, уменьшения износа лезвия и снижения уровня шума. Стружка и пыль легко выбрасываются, что снижает вероятность засорения или перегрева.
Постоянный шаг работает медленнее, но дает гораздо более тонкий срез.

TPI

Под TPI следует понимать частоту зубьев на полотне. Например, 18 TPI означает 18 зубьев на дюйм, так что частота зубьев выше, чем у корончатой пилы с 16 TPI. Цифры TPI различаются, но они находятся в пределах от 20 до 2

Лезвия с более высоким TPI будут резать медленно, но с меньшей вероятностью порвать волокна материала они также режут гладко.
с более низким TPI режут быстрее, но они имеют тенденцию рвать волокна, чтобы получить более рваную кромку.

Беседка

Оправка не является специфической для кольцевой пилы, но, тем не менее, является важной частью. Это тип насадки, используемой для захвата других движущихся компонентов инструмента, по сути, соединительной детали между кольцевой пилой и электродрелью. Большинство кольцевых пил, но не все, поставляются с оправкой — иногда вам придется покупать ее самостоятельно, поэтому будьте внимательны при покупке.

Во время просмотра вы можете подумать о поиске оправки с пружиной, расположенной над сверлом. Они известны как пружины выталкивателя — они сжимаются при сверлении, а затем выбрасывают пробку (отрезанный сегмент) после того, как отверстие было проделано.

Беседки можно разделить на несъемные и съемные, маленькие и большие.

Фиксированные оправки : Говорят, что они имеют «цельный хвостовик», фиксированные оправки присоединяются к пильному диску. Использование одной означает отказ от демонтажа, когда вам нужно изменить размер пилы.
Съемные оправки : Съемные оправки, не прикрепленные к кольцевой пиле, могут использоваться с различными лезвиями. Использование одного означает отказ от повторной покупки для каждой лунки.

Размер зависит от диаметра плоскостей шестигранного стержня оправки, т. Е. Расстояния от одной плоской поверхности до противоположной плоской поверхности.

Малые оправки : имеют размер хвостовика 1/3 дюйма (8,75 мм) и используются вместе с кольцевыми пилами диаметром от 14 до 30 мм (1/2 — 1 дюйм).
Большие оправки : имеют размер хвостовика 7/16 дюйма (11,1 мм) и используются вместе с кольцевыми пилами диаметром от 32 до 210 мм (1-8 дюймов).

В комплекты кольцевых пил часто входит адаптер оправки. Эта простая резьбовая насадка надевается поверх сверла и на резьбу буртика большой оправки, позволяя пользователям прикреплять меньшую кольцевую пилу к резьбе адаптера.

Сверло

В центре каждой кольцевой пилы вы найдете сверло.Их функция — создать пилотное отверстие, закрепив кольцевую пилу на месте, чтобы уменьшить любое «блуждание» при выполнении разреза. На другом конце сверла находится тупой шестигранный хвостовик, который вставляется в патрон электродрели и захватывается им.

Зачем нужна кольцевая пила?

Давайте сделаем вдох, прежде чем погрузиться в подробности использования кольцевой пилы, чтобы понять, почему именно вы хотите это сделать. Другие инструменты могут вырезать отверстия, так что же делает кольцевую пилу популярной среди профессионалов?

Оставляет сердцевину нетронутой : Кольцевая пила работает без необходимости разрезать сердцевину заготовки, что является заметным преимуществом перед спиральными сверлами или перфораторами, особенно при работе с большими отверстиями.
Пониженное трение : Стенки цилиндра кольцевой пилы относительно тонкие, прорезают материал с меньшим трением, чем твердые сверла. Требуется меньшая мощность, поэтому ваша дрель меньше нагружается, а время резания значительно сокращается. Ожидайте экономии энергии, времени автономной работы и времени.
Универсальность : Кольцевая пила обеспечивает больший разброс размеров отверстий, чем инструменты конкурентов — они особенно ценны для резки отверстий большого диаметра.

Типы кольцевых пил

Мы рассмотрели, чем могут отличаться отдельные компоненты кольцевой пилы, но более важным является различие между типами кольцевой пилы.Есть из чего выбрать, и ваше решение должно основываться на:

Что вы режете
Как часто и интенсивно вы режете
Работаете ли вы в коммерческих целях или просто дома

Помните об этом, просматривая наш краткий обзор распространенных типов кольцевых пил:

Углеродистая сталь: Ваша обычная кольцевая пила общего назначения отлично подойдет мастеру «сделай сам» или предприимчивому мастеру по ремонту дома.Хотя кольцевые пилы из углеродистой стали не самые прочные, они идеально подходят для работы с более мягкими материалами, включая дерево, неламинированный пластик и гипсокартон.
Биметаллический элемент с переменным шагом: Биметаллическая конструкция повышает безопасность, устраняя вероятность разрушения, поэтому считайте это хорошим шагом вперед для работы с немного более прочными материалами или для более длительной работы. Многие из них могут похвастаться закаленными зубьями из быстрорежущей стали для более быстрой резки, а вариативность позволяет резать с разной скоростью в зависимости от выбранного материала.Лучше всего подходит для твердых пород дерева, фанеры, неламинированного пластика, гипсокартона и цветных металлов (таких как алюминий, цинк и медь).
Биметаллическое сверло для глубокого резания с переменным шагом шага: Не названное случайно, биметаллическое сверло с переменным шагом для глубокого резания может похвастаться глубиной пропила до 42,5 мм. В остальном он сохраняет характеристики и преимущества стандартного биметаллического сплава.
Гладкая резка с постоянным шагом: Кольцевая пила с постоянным шагом и гладким резом использует быстрорежущую сталь с корпусом из прочного сплава.Закаленные, износостойкие и жаропрочные, они предназначены для резки нержавеющей, инструментальной и низкоуглеродистой стали. Также хорошо подойдут гипсокартон, дерево и тонкий пластик. Следует отметить, что шестигранный стержень будет иметь небольшое углубление. Не о чем беспокоиться — это просто помогает зафиксировать стойку на месте.
Карбид вольфрама с напайкой: Зубья с карбидом вольфрама обеспечивают быстрое режущее действие и исключительную долговечность, что идеально подходит для тех, кто планирует использовать кольцевую пилу часто и в течение длительного времени.Часто используемые в качестве универсального оборудования в строительной отрасли, они режут все виды дерева, пластика, плитки и металлов. Возможно, это не совсем необходимо для личного использования, но, несомненно, приятно иметь.
Фреза для софита со сварным хвостовиком: Несъемная оправка приварена к опорной плите, а пила изготовлена из быстрорежущей стали с переменным шагом зубьев. Благодаря большому диаметру они кажутся идеальными для вырезания вентиляционных отверстий в плитах перекрытия, и они хорошо работают с фанерой, металлом и ПВХ .
Diamond-Edged : демонстрируя явное отсутствие зубов, такие кольцевые пилы либо покрыты алмазом, либо покрыты алмазом. Твердость и долговечность исключительны, поэтому высокая температура и постоянное сопротивление не являются препятствием. Обычно вы используете их для просверливания керамической плитки. Несмотря на то, что они термостойкие, их следует периодически охлаждать в воде.
Многоканальная пила: Разработанная для вырезания отверстий различного диаметра, многослойная пила, как известно, неразличима в отношении материала.Можно разрезать дерево, неламинированный пластик, гипсокартон, ДСП, фанеру и цветные металлы (кроме нержавеющей стали).

Наконец, две отдельные конфигурации позволяют настраивать на лету:

Регулируемый : Регулируемые кольцевые пилы позволяют делать отверстия разных размеров на одном станке. Переносимость улучшена, так как все содержится в одном устройстве, и вы сможете работать с различными материалами без каких-либо изменений.
Круговой резак : один, два или три регулируемых зубца находятся на платформе с пилотным долотом. Их регулировка позволяет пользователям вырезать отверстия практически любого размера, даже больше 30 см в диаметре. Великолепно гибкие, но их довольно сложно использовать.

Как прикрепить кольцевую пилу к сверлу

Кольцевые пилы представляют собой потенциальную опасность, поэтому важно знать, когда и как их использовать. Независимо от того, режете ли вы дерево или имеете дело с керамикой, вы начнете с правильной установки кольцевой пилы на сверло.

Вот простая инструкция:

Определите необходимый размер : Во-первых, проверьте свои требования и установите кольцевую пилу соответствующего размера. Режете металл? Перед тем как начать, убедитесь, что под рукой есть баллон с маслом или смазкой.
Выберите оправку : Если вы используете съемную оправку, выберите ту, которая подходит для вашей кольцевой пилы. В то же время убедитесь, что у вас есть оправка, которая подходит к патрону вашей дрели.
Установите оправку : Теперь ваша оправка выбрана, вставьте ее через заднюю часть кольцевой пилы.
Кольцевая пила для шурупов и оправка Вместе : Навинтите кольцевую пилу на резьбу оправки, не останавливаясь, пока она не будет ощущаться как можно более плотно. При регулировке оправка должна выступать за зубья примерно на 3/8 дюйма, а затем затяните с помощью установочного винта.
Затяните кольцевую пилу : Вставьте конец оправки в сверлильный патрон. Минимальное требование — 18 вольт, меньшее напряжение не даст необходимого крутящего момента для правильной резки.
Затяните патрон : плотно закрутите оправку, пока она не будет надежно удерживаться патроном.

Как правильно использовать кольцевую пилу

Кольцевые пилы кажутся обманчиво простыми в использовании. Дело не только в том, чтобы выбрать место перед тем, как надавить на упражнение, и практика должна довести до совершенства, пока вы не почувствуете уверенность. В течение первых нескольких попыток попробуйте использовать тренировочную заготовку.

Выполните следующие действия:

Просверлите пилотное отверстие: Используется для направления пилы, проходит прямо по центру отверстия, которое вы хотите вырезать.Во время сверления держите сверло ровно. Если ваша заготовка стоит отдельно, найдите время, чтобы закрепить ее, чтобы предотвратить вращение или другое движение.
Выровняйте сверло : пилотное отверстие сделано, пора выровнять сверло вашей оправки внутри. Убедитесь, что все зубья кольцевой пилы равномерно соприкасаются с заготовкой. При резке металла перед запуском нанесите на лезвие немного масла для резки или другой смазки.
Держите это ровно: Вам нужно начать медленно, крепко держа решетку и слегка нажимая на спусковой крючок.Чтобы протолкнуть пилу насквозь, необходимо лишь умеренное давление — вместо того, чтобы заставлять ее, сосредоточьтесь на том, чтобы пила была ровной.
Извлечение пыли и стружек : Делайте регулярные паузы, чтобы вынуть сверло из отверстия и очистить его от пыли и стружек. Это поможет избежать засорения и перегрева.
Пила с другой стороны: Чтобы сделать окончательное отверстие более гладким, закончите пропил с противоположной стороны, если это возможно.
Удалить пробку: Пробка — это просто термин для обозначения отходов, которые собираются в кольцевой пиле.Если у вас есть пружинная оправка выталкивателя, она должна выскочить прямо — в противном случае выкопайте ее вручную.

Это охватывает основы, но что, если вам нужно просверлить отверстия глубже, чем позволяет кольцевая пила, или расширить существующее отверстие?

Вот как справиться с обеими ситуациями, начиная с глубокого сверления.

Глубина пропила : Как описано выше, используйте кольцевую пилу для достижения максимально возможной глубины.
Используйте долото : возьмите долото и начните вырезать как можно больше древесины.Это должно позволить вам пойти немного глубже.
Продолжить резку : После того, как древесина будет очищена, выровняйте пилу и продолжайте до тех пор, пока не достигнете необходимой глубины или не проделаете сквозное отверстие.
Используйте удлинитель оправки : для увеличения глубины подумайте о покупке и установке удлинителя оправки. Это длинные металлические стержни с гнездом на конце, чтобы принять стержень из оправки, и вы можете использовать один, чтобы проникнуть в отверстия глубже, чем это возможно.

Что касается увеличения существующих отверстий, вот как это сделать:

Clamp Some Scrap : Возьмите кусок древесины и прижмите его к своей заготовке, чтобы обеспечить твердую точку, на которой можно закрепить сверло.
Отметьте центр : Одна из проблем при увеличении отверстий — отсутствие пилотного отверстия. Отметьте центр существующего отверстия на другой стороне, когда вы зажимаете кусок древесины.
Cut : Надежно закрепив и пометив обрезки древесины, просверлите в нем новое пилотное отверстие и продолжайте как обычно.

Как ухаживать за кольцевой пилой

Уметь пользоваться кольцевой пилой — это одно, но не забывайте о надлежащем уходе.Вот краткое описание чистки, заточки и хранения.

Очистка

Регулярная чистка продлевает срок службы очень дорогого инструмента. После каждого использования тщательно очищайте кольцевую пилу от пыли и сколов. Предоставленный самим себе такой мусор может застрять или повредить зубы — стоит иметь в виду, что после затупления их очень трудно затачивать.

Также помогает время от времени выдвигать пилу во время резки, чтобы удалить отходы и сохранить лезвие в холодном состоянии.Во время резки прикладывайте равномерное давление, чтобы не повредить зуб.

Заточка

Если кольцевая пила затупилась, сравнительно невысокой стоимости замены лезвия должно хватить, чтобы отговорить вас от заточки. Если вы настроены на заточку, вы можете использовать ручной напильник для каждого отдельного зуба, хотя ручная электрическая шлифовальная машина немного уменьшит смазку на локтях. Настольный шлифовальный станок тоже выполняет свою работу, но требуется много времени и усилий — честно говоря, гораздо выгоднее заменить, а не заново затачивать.

Хранение

Завершили ваш последний проект? Уделите несколько минут, чтобы убедиться, что кольцевая пила правильно хранится, если вы хотите, чтобы она была готова к работе в следующий раз. Это не слишком сложно — просто храните кольцевые пилы в сухом месте, где они не будут разбиты и не подвержены коррозии.

Средства безопасности при использовании кольцевой пилы

Вероятность получения травмы значительно снижается, если вы наденете правильную защитную одежду и примените соответствующее защитное снаряжение. Кольцевые пилы не требуют многого, но то, что им нужно, жизненно важно.

Вооружитесь:

Защита глаз и капы : Для предотвращения попадания пыли или осколков в глаза или их вдыхания.
Защитные перчатки : Для правильной покупки путем резки.
Средства защиты ушей : Для защиты слуха при длительном сверлении.

При работе с любыми материалами, кроме дерева или чугуна, необходимо использовать масло для резки или смазку, чтобы уменьшить сопротивление и продлить срок службы пилы.При использовании более мощного сверла для прорезания более жесткого материала станок может испытывать «отдачу»; в таких условиях рекомендуется использовать дрель с боковой рукояткой, чтобы обеспечить дополнительную стабильность и контроль.

Устройства для заточки сверл своими руками по металлу. Самодельные приспособления для заточки сверл

При работе с цельными заготовками рабочая поверхность сверла быстро изнашивается. Затупленное сверло сильно нагревается и теряет прочность. Это связано с «выбросом» металла.Инструмент периодически необходимо затачивать. Однако это касается не только дрелей.

Сверла относятся к недорогим устройствам. Во всяком случае те модели, которые используются в домашнем хозяйстве. Тем не менее покупать новую подсказку каждый раз, когда она ляпнет — расточительство.

Есть заводские приспособления для заточки, но при этом нарушается концепция экономного использования домашних инструментов.

Сверла по дереву практически не глупы, за исключением того, что инструмент может «въезжать» на высоких скоростях в смолистую заготовку.Крылатые наконечники и камни не затачиваются. Остается заточка сверла по металлу. Многие механики со стажем проводят эту процедуру без каких-либо приспособлений.

Однако точность работы оставляет желать лучшего, да и на глаз не каждый отечественный мастер разрабатывается так профессионально. В любом случае нужна минимальная механизация.

Как сделать самодельный приспособление для заточки сверл?

Прежде всего, необходимо обзавестись средствами контроля.Как бы вы ни рисовали сверло, шаблон необходим для проверки правильности работы.

Обычные сверла для обработки черных металлов имеют угол лезвия 115-120 градусов. Если приходится работать с разными материалами — загляните в угловую таблицу:

Обработанный материал	Угол заточки
Сталь, чугун, карбидная бронза	115-120
Латунные сплавы, мягкая бронза	125-135
Красная медь	125
Алюминий и мягкие сплавы на его основе	135
Керамика, гранит	135
Древесина любых пород	135
Магний и сплавы на его основе	85
Силумин	90-100
Пластик, текстолит	90-100

Зная эти значения, вы можете подготовить несколько шаблонов и в соответствии с ними производить заточку самостоятельно.В этом случае одно и то же сверло можно использовать для разных заготовок, стоит только изменить угол вершин рабочего пространства.

Самое простое, но очень эффективное приспособление для заточки — гильзы разного диаметра, закрепленные на некоторой базе.
Чертеж концептуального устройства на иллюстрации:

ВАЖНО! Инструмент во втулке не должен болтаться, погрешность всего на один градус снизит качество сверления.

Целую клипсу лучше всего делать из медных или алюминиевых трубок, под размеры сверла.Или нарубите достаточное количество дырок в брюке из мягкого материала. Главное — установить на точилку удобную подружку, которая позволит перемещать приспособление для заточки под нужным углом, и послужит надежной фокусировкой.

Так использовали наши деды. Только в качестве материала для изготовления шлифовального станка — уголка, использован дубовый брус.

Двухъярусная дрель может сломаться во время работы и повредить вас. Точнее работать намного лучше и проще. В этом руководстве вы найдете чертежи и устройство для заточки сверл.

Шаг 1: Сравнение острого и вороненого сверла

Слева заблокирован. Это видно через легкий блик на режущей кромке между двумя канавками. На фото справа видна острая режущая кромка.

Шаг 2: Инструмент для заточки

Опытные люди умеют точить сверла своими руками. Теоретически хвостовик необходимо держать в правой руке под углом 59 ° относительно регулировки для заточки сверл.Когда сверло касается точилки, вам нужно провести хвостовик влево, одновременно поворачивая сверло вокруг своей оси по часовой стрелке. У меня никогда не было.

Инструмент

Speed, который вы видите на фото, я купил почти тридцать лет назад. Такие простые приспособления для заточки сверла до сих пор продаются практически по такой же цене.

Шаг 3: Установите градусы

Направляющая может быть установлена в семи положениях. У моих сверл угол профиля режущей кромки 59 °, нужно выставить этот градус на направляющей.Затяните барашковую гайку.

Шаг 4: Выровняйте кромку

Шлифовальный инструмент имеет небольшой заостренный наконечник, и край канавок должен быть установлен в корпусе к нему. Наконечник можно опустить или поднять, чтобы канавка приблизилась к краю.

Шаг 5: Депонирование

Сначала нужно установить удаление (расстояние между желтыми линиями), оно должно быть равно радиусу (расстоянию между зелеными линиями).

Шаг 6: ширина и угол режущей кромки

Обратите внимание на угол красной линии.Если на предыдущем шаге вы зашли слишком далеко, режущая кромка приблизится к вершине. Край получился слишком широким, а профиль ровным. Из-за этого он будет скользить по металлической поверхности, и вам будет сложно летать. Можно немного уменьшить съем, но совсем немного, иначе можно случайно испортить кончик заточного инструмента о шлифовальный круг стойки.

Шаг 7: Идеальный угол режущей кромки

В идеале край должен быть как можно меньше.Это будет нижняя точка между желобками сверла, на фото отмечена желтой линией, это сверло будет очень хорошо резать металл.

Шаг 8: Очистить

После настройки снятия закрутите крепежный винт.

Шаг 9: Выставляю длину

Установите направляющую заточки на длину сверла. Конец должен находиться в подвижном лотке, а не висеть в воздухе. Затяните металлическую гайку. Отрегулируйте черную гайку. Затяните металлическую окрашенную гайку.

Шаг 10: Выставить высоту

Стержень должен быть под прямым углом к более острому кругу. Для заточки я использую радиально-отрезной станок. Кончик должен быть совмещен с центром оси окружности струны.

Шаг 11: Закрепите станок на столе

Бита должна касаться только круга заточки. Если надавить слишком сильно, заточить будет очень сложно. Он перегревается, и вы удаляете слишком много металла.

Основание направляющей для заточки должно располагаться под прямым углом к более острому кругу (зеленая линия).А верхнюю часть направляющей поверните так, чтобы кончик смотрел немного левее центра (угол между зеленой и желтой линиями). Сдвиньте станок вперед так, чтобы сверло касалось поверхности круга для заточки. Закрепите машину на столе.

Шаг 12: Будьте готовы к точности

Поверните наконечник вправо. Включите шлифовальный круг.

Шаг 13: Заточка

Сдвиньте хвостовик направляющей вправо (красная стрелка), чтобы сверло коснулось точильного камня.Желтыми волнистыми линиями изображены искры. Когда дрель находится в этом положении, это действительно произойдет.

Шаг 14: Поверните бит

Продолжайте перемещать хвостовик направляющей вправо, пока сверло не выйдет за край камня. Для заточки, с другой стороны, вам нужно повернуть его вокруг своей оси на пол-оборота.

Сначала выключите машину. Затем ослабьте застежку и поверните ее на половину. Край канавки должен быть обращен к наконечнику для заточки.Повторите два предыдущих шага.

Выключите машину. Вытаскиваем из крепления. Проверьте ширину поперечной режущей кромки. Если вас не устраивает качество заточки, поменяйте снятие и повторите процесс.

Шаг 15: Заточенное сверло

На фото хорошая резкость. Режущие кромки не удлиненные и не закругленные, острые и четкие. Длина и угол поперечной режущей кромки тоже неплохие.

Шаг 16: Тонкие сверла

Такой острый инструмент годится для 3 мм и более.Если он будет тоньше, его нельзя будет затачивать с помощью этого приспособления.

Для тонкой заточки сделайте из деревянного бруска специальный блок длиной примерно 10 см. Примечание — угол между красными линиями составляет 77 °.

Шаг 17: Угол между краями деревянного бруска

Вид блока сбоку. Угол между красными линиями 59 °.

Шаг 18: Направляющая линия

На верхней плоскости планки виден треугольный вырез. Этот пропил проходит через верх блока и служит ложью.Угол между красными линиями тоже 59 °. Края треугольного питателя напоминают режущие кромки. Вы можете вспомнить края на глазу.

Шаг 19: Исправить неисправность

Вставьте сверло в вырез на Broke. Установите штангу в тиски так, чтобы хвостовик был над захватом, а захват немного выходил за колоколообразную сторону штанги. Поверните так, чтобы одна из режущих кромок совпала с направляющей кромкой треугольного выреза. Закрепите зажим.Капните немного масла на шлифовальный стержень. Проведите вдоль звуковой стороны устройства, тем самым осушив дрель.

Когда шлифовальный стержень перестанет удалять металл, поверните сверло на пол-оборота и заточите другой край. При необходимости проверить самодельную заточку можно с помощью лупы.

Приспособление для заточки сверла своими руками довольно простое, условиями успеха будет знание правил выполнения режущего инструмента, а также умение работать ручным инструментом и техническая подручность.

Основные правила, обеспечивающие качественную заточку:

за один проход необходимо удалить небольшой слой металла; №
в процессе выполнения операции производится повторное охлаждение сверла в водном или водно-содовом растворе;
скорость вращения наждачного круга должна быть минимально возможной;
сверло, при заточке не должно перегреваться;
В процессе выполнения работы сверло направляется против движения абразивного круга.

Объем и характер выполняемых работ зависят от вида износа режущего инструмента. Износ можно квалифицировать по:

тыльной поверхности;
перемычки;
углов;
фасок;
лицевая поверхность.

В зависимости от типа заточного сверла, его технических характеристик, а также назначения, так или иначе рекомендуются следующие виды обработки:

Тип заточки	Диаметр	Назначение и характеристика угла заточки
Одинарное нормальное — «H»	до 12.0 мм	Для универсального использования. Уголок — в соответствии с обрабатываемым материалом.
Одинарный с накопительной перемычкой — «НП»	до 12,0 мм	Для обработки стального литья. Угол — 115-120 °.
Одинарный с совокупностью перемычек и лент — «НПЛ»	Более 12,0 мм	Для стального и стального литья, а также чугуна. Угол — 115-120 °.
Двойной с присосом перемычки — «ДП»	Свыше 12.0 мм	Для стали и чугуна с небольшой коркой. Заточка выполняется под два угла: 116-118 ° и 70-75 °.
Двойной с кучей перемычек и лент — «DPL»	Более 12,0 мм	Для универсального использования. Уголок — в соответствии с обрабатываемым материалом.
По методу Жирова	Более 12,0 мм	Применяется при обработке хрупких материалов. Основной угол заточки составляет 118 *, дополнительная — 70 ° и 55 °.

Углы заточки спиральных сверл, используемых при обработке различных материалов, необходимо уточнять перед использованием, т.к. они отклонились от 85 до 135 *, из-за их вязкости.

Как сделать станок своими руками

Для заточки спиральных сверл любой шлифовальный станок (агрегат), работающий от электрической сети 380/220 вольт, снабженный наждачным кругом и оснащенный специальным приспособлением, обеспечивающим фиксацию сверла с покрытием под определенным углом к оси вращения абразивного элемента устройства.

Основные требования к специальным устройствам, обеспечивающим качественное выполнение:

Ось приспособления должна совпадать с осью вращения абразивного круга. Может быть с ним в одной горизонтальной плоскости или чуть выше наверху.
Используемое оборудование и приспособления должны быть надежно закреплены.
Конструкция устройства должна обеспечивать возможность заточки сверла под разными углами в зависимости от потребности пользователя.

Для изготовления одного из вариантов такого устройства вам потребуются:

Инструмент ручной работы, угловой станок («Болгарка»), сварочный аппарат.
Листовая сталь толщиной 3,0 — 4,0 мм, а также стальная труба небольшого диаметра.

Механические работы выполняются в следующей последовательности:

Используемый шлифовальный станок (№5 на схеме) прочно закрепляется на выбранной поверхности.
Из полосовой стали изготавливается площадка (№ 1 на схеме), на которой будет закрепляться сверло (№ 3 на схеме).
Форма площадки может быть произвольной, единственное условие — в месте расположения сверла через «болгарку» сделана проточка.
На площадке просверливаются приводы скорости (№6 на схеме), которые служат для фиксации монтажной пластины (№2 на схеме), а также отверстий, обеспечивающих подключение приспособления к шлифовальному станку ( не указано на схеме).
Форма и размер монтажной пластины могут быть произвольными.
Из металлической трубы и полосовой стали выполняется узел крепления к основанию заточного агрегата. Наличие трубки позволяет перемещать устройство в вертикальную плоскость — появляется возможность изменять угол заточки сверла.
Приспособление для приставки узла заточки к корпусу заточного станка зависит от типа и устройства дефектного блока наждачного круга (№4 на схеме), а также наличия упора (площадки) конкретный наждак.
При желании узел приставки может быть оснащен дополнительными элементами, обеспечивающими колебательное движение устройства в горизонтальной плоскости, что обеспечит необходимое сочленение в процессе выполнения работы.
После сборки всех элементов приспособления его крепят к упору (кожуху) болгарки и проверяют работоспособность изготовленного приспособления.

Для заточки сверл можно использовать различные круги с прорезью, но с учетом того, что этот расходный материал (инструмент) изготовлен из прочной стали, то абразивные элементы должны этому соответствовать.

Для налаженной работы необходимы точные и акцентированные сверла. Предлагаем рассмотреть, где можно купить станок для заточки сверл, как делается самодельный агрегат, а также чем отличаются бытовые модели от промышленных и какова их цена.

Виды сверл и основные понятия

Есть несколько видов сверл, т.к. делятся они по принципу работы и положению рабочих поверхностей, их тоже нужно затачивать разными способами, ознакомьтесь с основным:

спираль. Применяется практически во всех отраслях промышленности, в быту, при ремонте и т. Д .;
плоский — это более узкопрофильные инструменты, в основном они используются при сверлении отверстий больших диаметров, получившие свое название за плоскую рабочую кромку, которая по форме очень похожа на развертку.

Рассмотрим основные позиции заточки спиральных сверл и центров:

Во время движения режущей поверхности в материале внутри обрабатываемого сырья образуется стружка, в частности, этот процесс проявляется на лицевой поверхности. Именно большой кластер стружки играет основную роль в деформации пластмассовых деталей сверла: в процессе работы он нагревается, и под воздействием резких переходов зерна его рабочая кромка меняется. Конечно, есть огромная разница в скорости этого процесса, самые опасные и жесткие — медь и сталь.

Фото — Очистка сверла от стружки

Сверление выполняется по такой схеме: в процессе работы описывается коническая поверхность, такая же форма приобретается и рабочая поверхность сверла соответственно, режущая кромка слегка мигает и меняет свою центр. Все углы рабочей поверхности должны располагаться над торцевой поверхностью, только так можно обеспечить нормальный и стандартный задний угол.

Самый простой и эффективный способ заточки сверла в домашних условиях — использовать электрическую заточку.Можно работать и обычной заточной планкой из смеси абразивных материалов, но этот процесс потребует много времени и усилий, в отличие от работы устройства с электродвигателем. Универсальный ручной шлифовальный станок имеет двигатель с частотой вращения 1500-2000 мин -1. Оптимальная мощность: до 300 Вт. Такие модели есть у DOCTOR (Доктор), Vollmer, Sturm, Proxxon, Drill и Weinig.

Фото — заточные сверла

Ориентацию производить по режущим кромкам, нужно действовать строго по направлению спиральных канавок, т.к. они не меняют своей формы даже от удара большого количества стружки.Сверло закрепляют так, чтобы острие, которое будет точить, было строго параллельно оси шлифовального инструмента. Самый главный вопрос: когда рабочая часть вала? Как только вы видите луч света от рабочей поверхности — значит, кромка просела. По той же системе потеем и вторую сторону.

Фото — заточка сверл

При этом очень важно не отличить сверло раньше, в этом случае вы потеряете балансировку, и при спуске инструмент будет отклоняться на несколько градусов от нормативно заданных параметров.Угол между комьями — самая важная настройка заточки.

Фото — Угол среза

Стандартные размеры Они имеют следующий вид:

Сталь легированная, конструкционная, инструментальная — еще 90 градусов;

Мягкие металлы (медь, алюминий, алюминиевые сплавы) — 90-100 градусов;

Дерево, пластик, резина — 90-100;

Бронза, латунь — 110-120.

Для достижения высокой точности обработки своими руками нужно особое внимание уделить параметрам стандартного и деформируемого.Для контроля процесса заточки можно заказать специальный шаблон для сверла нужного диаметра и угла. На фото представлена схема обработки сверла таким приспособлением.

Фото — Шаблон заточки

Если нет средств или времени на покупку шаблона, воспользуйтесь методом «Дедовского»: Действуем по правилу механики левой руки. Сгибаем руку, и заменяем ее таким образом на дрель, чтобы режущая поверхность была закрыта с нескольких сторон, это должно быть своеобразный коридор.Напротив торца при помощи лампы проверьте ровность и точность заточки (это будет хорошо видно с расстояния 20 см от сверла, если посмотреть в один глаз).

Фото — Правило левой руки
ФОТО — Проверка отражений

Используя самодельную электрическую машинку, очень важно контролировать процесс обработки заточки сверл. Для полного ухудшения точности достаточно ошибиться на 1 мм. Устройство для автоматической заточки корончатых сверл небольшого диаметра также можно использовать для дисков, ножей, ножниц, цепей и т. Д.

Видео: Станок заточный Энергомаш ТС 6010с

Профессиональные методы

Перечисленные выше методы подходят для домашнего узкопрофильного использования, но если вам нужно отполировать серийные сверла, то вам не хватит времени, ни сил на ручной центр, ни чек, ни заточку. Рассмотрим, как используется профессиональный станок для сверл.

Шлифовальный круг должен быть изготовлен из мелкозернистого абразивного материала. Место заточки должно быть закрыто под прямым углом по отношению к сверлу.Сотрудник обязательно надевает защитные очки и рукавицы.

Пошаговая инструкция :

Перед тем, как выбрать станок для заточки сверл, необходимо ознакомиться с отзывами о нем, внимательно изучить паспорт и возможности. На одном форуме механики даже посоветовали всегда носить дрель с собой, чтобы можно было проверить эффективность на месте.

Обзор цен

Купить недорогой станок для заточки сверл в Украине, России или Беларуси реально, главное выбрать нужную модель (по металлу, дереву или пластику), калибр (DD750xIBM, DRILLGRIND, EDBS2001 — универсальный) и мощность.Предлагаем рассмотреть средние цены на такие устройства:

Сейчас очень популярны настольные и универсальные станки таких марок, как Drillgrind, assault (производство энергии), BSG, BSM, ESM, MICRA, V391, DOLD, ESS, NCC. Их можно найти в профессиональном магазине, в Интернете, на форумах в рубрике «Продажа электробытовой техники». Главное, чтобы документация соответствовала заявленным данным продавца.

При сверлении отверстий в деталях из металла используемый инструмент подвергается активному износу, что приводит к интенсивному нагреву сверл и, как следствие, к их выходу из строя.Чтобы этого не произошло, необходимо регулярно восстанавливать их геометрические параметры, а в этом максимально и качественно помогает специальный приспособление для заточки сверл. Это простое приспособление, которое можно сделать своими руками, позволяет быстро и качественно затачивать увлеченные сверла и не тратить деньги на покупку новых.

Особенно актуально устройство для заточки сверл в тех случаях, когда этим инструментам часто приходится работать по металлу, в результате чего они быстро изнашиваются и требуют регулярного восстановления.При обработке древесины, используемой для этих целей, сверло практически не изнашивается, соответственно требуется минимальное внимание к параметрам его заточки. Для сверл, режущая часть которых оснащена твердосплавными пластинами, такое приспособление также не имеет особого значения, так как они практически не подвержены удару и используются мастерами до полного износа или поломки.

Многие опытные профессионалы не применяют приспособления для заточки, полностью полагаясь на свой опыт и глаз.Однако, как показывает практика, в таких случаях все же лучше использовать устройства, позволяющие механизировать этот процесс. Это обеспечит максимальную точность и требуемый результат результата.

На современном рынке множество приспособлений для заточки сверл, позволяющих быстро, качественно и точно восстановить геометрию режущего инструмента, даже если у вас нет опыта выполнения подобных процедур. Между тем можно не тратиться на покупку таких приспособлений, а сделать простейший станок для заточки сверл своими руками.

Варианты изготовления

На каком именно приспособлении или станке выполняется заточка сверла по металлу, ее качество необходимо контролировать. Для этого используется специальный шаблон, который тоже может быть серийным или сделанным своими руками. Этот шаблон нужен в первую очередь для контроля точности углов режущей части, которые образуются при заточке сверла. Инструменты, используемые для работы с различными материалами, отличаются друг от друга, в том числе и величиной таких углов.Узнать точные значения последних можно из справочной таблицы.

Работая с разными материалами и зная углы режущей части сверл для таких материалов, можно сделать сразу несколько шаблонов и по ним следить за правильностью заточки одного и того же сверла, выступающего в данном случае как универсальный инструмент. .

В качестве простейшей регулировки заточки сверл можно использовать втулку с внутренним диаметром, соответствующим поперечному размеру сверла, жестко закрепленную на надежном основании под определенным углом.Выбирая втулку для такого устройства, необходимо следить за тем, чтобы диаметр ее внутреннего отверстия строго соответствовал поперечному размеру сверла с покрытием. Допускать обработку инструмента в таком отверстии нельзя, так как даже отклонения его оси на 1-2 ° от нужного значения могут серьезно снизить качество и точность заточки.

Самодельный приспособление для заточки сверла лучше сразу оснастить сеткой из медных или алюминиевых трубок, внутренние диаметры которых соответствуют типовым размерам, наиболее часто используемым вами сверлом.Можно поступить проще и дополнить такое приспособление, используемым для заточки сверл, деревянных брусков. В Броусе нужно просверлить отверстия, соответствующие размеру инструментов разного диаметра. Важнейшим элементом конструкции такого устройства является подружка, которая одновременно решает несколько важных задач:

№

обеспечивает правильную фиксацию сверла и его точное перемещение по отношению к поверхности круга заточки;
действует как надежный упор для обрабатываемого инструмента.

Такой прибор на базе дубового бруса с отверстиями разного диаметра использовали наши деды, которые с его помощью выполняли качественную и точную заточку сверл. Основная задача самодельного станка или приспособления, применяемого для заточки сверла, — правильно сориентировать режущую часть обрабатываемого сверла относительно рабочей поверхности круга заточки.

Для изготовления самодельного станка для заточки сверл можно использовать различные конструктивные исполнения таких приспособлений.Соответствующие рисунки легко найти в Интернете. Более того, если вы понимаете принцип работы такого устройства, то ваш точильный станок может быть выполнен в собственном дизайне.

Чертежи фитнес-деталей

Мобильная платформа промотора игровой площадки
Монтажное сверло и упорный винт Болты, гайки, штифты и шайбы вращающейся опоры

Есть важное правило, которое необходимо соблюдать при работе с таким приспособлением: в процессе его использования сверло с покрытием не должно поворачиваться вокруг своей оси.Если инструмент проверен даже на небольшой угол, заточку придется производить заново.

После заточки сверла его следует охладить. Затем нужно по шаблону проверить его восстановленные геометрические параметры. Необходимо учитывать, что режущие кромки инструмента могут отличаться друг от друга по длине не более чем на десятые доли миллиметра. Особенно важно соблюдать это требование для сверл, которые отличаются малым диаметром.

Среди ошибок, допускаемых при заточке сверл с помощью такого приспособления, выделяют две наиболее типичные.

Длина режущих кромок даже при их симметрии и правильно подобранных углах неодинакова, соответственно центр сверления смещен относительно оси инструмента. Сверло, при заточке допускается такая погрешность, оно создаст сильную биение в процессе сверления, и попасть в центр будущего отверстия на поверхности заготовки будет довольно сложно. Таким образом, инструмент затачивается с большой вероятностью поломки в процессе дальнейшей эксплуатации.
При точном центрировании сверла углы, под которыми расположены его режущие кромки, асимметричны. Поскольку из-за этого будет работать только одна режущая кромка, сверление будет происходить медленно, при этом острие инструмента будет активно нагреваться. Это приведет к металлическому отходу, из которого сделано сверло, а образовавшееся отверстие будет разбито (будет диаметр больше поперечного размера самого инструмента).

Как сделать станок для заточки спиральных сверл

В качестве основы для изготовления станка для заточки сверла спирального типа можно использовать любой серийный заточный агрегат, способный работать без биений и выдерживать значительные нагрузки.При оснащении такой машины дополнительные приспособления должны соответствовать следующим требованиям.

Ось подружки должна совпадать с осью вращения круга заточки, при этом она может располагаться в одной горизонтальной плоскости или находиться над ней.
Все элементы создаваемой конструкции должны быть надежно закреплены для обеспечения безопасности заточных работ.
Конструкция устройства должна позволять заточку сверла как в ручном, так и в полуавтоматическом режиме.
Устройство подруги должно предусматривать возможность расположения хвостовика сверла под любым углом.

При изготовлении этого приспособления для заточки сверл не требуются сложные технические устройства и дефицитные материалы, которые придется покупать. Все комплектующие можно найти практически в любой домашней мастерской или в гараже. В качестве оборудования и инструментов, с помощью которых такие компоненты будут дорабатываться перед сборкой устройства, можно использовать обычный болгарский станок и сварочный аппарат.

Так как упор такого приспособления должен раскачиваться, что необходимо для заточки сверл в полуавтоматическом режиме, для его фиксации следует использовать петлевой компаунд. Выбирая трубку, кронштейн и болт для узла крепления, следует учитывать, что люфта в устройстве быть не должно. Самоделка предлагаемой конструкции имеет две степени свободы.

Игровой площадкой такого устройства, на котором записывается обрабатываемое сверло, является возможность вращения по вертикальной оси, обеспечивающая возможность изменения угла заточки инструмента.Кроме того, подружка, опираясь на горизонтальную ось, может совершать колебательные движения, что обеспечивает правильную артикуляцию при заточке.

Для изготовления элементов конструкции такого устройства используется листовой металл разной толщины, а именно:

опорная плита — 4 мм;
— 5 мм;
остальные элементы конструкции — 3 мм.

Подруга приспособление, на верхней части которого установлена опорная плита, необходимо надежно закрепить на корпусе болгарки.Для этого используется дополнительная металлическая «щечка», прикрепляемая к кронштейну устройства.

Направляющая пластина, на поверхности которой необходимо выполнить треугольный паз, предназначенный для размещения обрабатываемого инструмента, закрепляется на опорной пластине с помощью винтового соединения.

Устройство и конструктивные особенности рассматриваемого устройства для заточки сверл позволяют ему поворачиваться на угол до 90 °. Благодаря этой возможности заточить сверло этим приспособлением можно практически любым из применяемых сегодня методов.

Сверло, стилизованное под такое приспособление, помещается в направляющую и может свободно перемещаться в ней в продольном направлении. При этом угол заточки инструмента не меняется.

Поскольку верхняя поверхность опорной плиты несколько выше оси вращения шлифовального круга, при использовании такого устройства достигается оптимальная форма задней поверхности сверла.

Процесс заточки сверла таким приспособлением выглядит следующим образом.

Инструмент выставлен в направляющей канавке устройства так, что его режущая кромка расположена параллельно кромке направляющей пластины.
После регулировки положения сверло медленно подается на рабочую поверхность вращающегося точильного круга.

Хорошо демонстрирует процесс работы с такой видеоадаптацией, которую легко найти в Интернете.

Несмотря на простоту конструкции, такое приспособление обеспечивает высокую точность заточки, для контроля качества которой нельзя использовать даже шаблон.Если вы закрепите качающуюся пластину этого приспособления под фиксированным углом, ее можно использовать для заточки сверл с твердосплавными пластинами.

Для успешной заточки сверл по металлу, большинство из которых изготовлено из быстрорежущей стали, необходимо использовать достаточно прочный шлифовальный круг. В этом качестве можно применить абразивный инструмент из карбида кремния. Такие круги, которые можно найти в зеленом цвете и обозначить 64c, должны иметь зернистость в диапазоне 8H — 16N.Используя диски из этого материала, необходимо иметь в виду, что они сильно нагреваются при работе, поэтому нельзя допускать прихвата сверла для длительного контакта с абразивным инструментом. Чтобы предотвратить перегрев сверла при заточке на таком диске, инструмент необходимо регулярно охлаждать, используя водный раствор соды.

на главную »Загородный дом» Устройства для заточки сверл своими руками по металлу. Самодельные приспособления для заточки сверл — собираем станок своими руками Как сделать самое простое приспособление для заточки сверл

3 простых (и безопасных!) Способа заточки лезвия газонокосилки

Сэкономьте время и деньги, сделав уход за газоном своим приоритетом этим летом, и возьмите за привычку затачивать лезвие газонокосилки самостоятельно.Острое лезвие режет быстрее и меньше повреждает траву во дворе. Он будет создавать чистые срезы, в то время как тупое лезвие может потрепать концы травы и выдернуть корни газона. Производители рекомендуют затачивать лезвие через каждые 10 часов использования, но, возможно, вам придется делать это чаще, если вы наезжаете на мусор, например, на ветки или сосновые шишки.

Снимите лезвие с косилки

Гаечным ключом или рукой ослабьте болт, удерживающий лезвие газонокосилки в нужном положении.Моя газонокосилка складывается, чтобы хранить ее компактно и вертикально, что облегчает доступ к ножу. Если вы наклоняете газонокосилку, чтобы дотянуться до болта, рекомендуется ознакомиться с руководством пользователя, чтобы убедиться, что вы случайно не пропитали воздушный фильтр маслом или не залили топливо в двигатель. И то, и другое может произойти, если вы наклоните газонокосилку не в ту сторону — всегда держите свечу зажигания наклоненной к небу.

Примечание: Установите газонокосилку на блоки, чтобы получить доступ к нижней стороне, не наклоняя ее.

3 метода заточки лезвия

При заточке лезвия газонокосилки цель состоит в том, чтобы сделать лезвие острым, как нож для масла. Чтобы он был эффективным, не обязательно быть острым как бритва, поскольку он вращается с высокой скоростью.

Метод 1: зажим и напильник

Плоский напильник — это простой инструмент, который затачивает затупившееся лезвие (когда лезвие закреплено в тисках.Приложите давление к напильнику и проведите им перпендикулярно краю лезвия, чтобы стереть дефекты металла и отточить форму существующего края. Как только вы закончите одну сторону, переставьте лезвие в тиски, чтобы сделать другую сторону. Этот процесс медленнее, чем при использовании ручного напильника, но он работает!

Метод 2: Используйте настольную шлифовальную машину

Самый быстрый способ заточки лезвия газонокосилки — это настольная шлифовальная машина.Надев защитные очки, беруши и рабочие перчатки, потрите лезвие лезвия о вращающееся колесо. Будет громко, и вы увидите искры, но заточите лезвие за несколько минут. Настольный шлифовальный станок также отлично подходит для ремонта сильно поврежденного лезвия с вмятинами, которые трудно сгладить вручную.

Метод 3. Используйте сверло и камень для заточки лезвий

Сверло для заточки лезвий работает так же, как настольный шлифовальный станок, но в меньшем (и более доступном) масштабе.Это быстрее, чем ручное опиливание, а острие лезвия должно прилегать к краю лезвия газонокосилки, что позволяет легко затачивать лезвие без особых усилий и оставляет за собой право на ошибку.

Переустановите лезвие

Единственное, что необходимо помнить при установке лезвия газонокосилки, — это затянуть его. После того, как вы снова соберете и закрутите болт вручную, затяните его гаечным ключом.Запустите его над лужайкой и оцените, насколько легким может быть уход за газоном, если у вас есть только что заточенное лезвие.

10 Самодельное приспособление для заточки ножей, которое можно легко сделать своими руками

Что хорошего в ноже, если он недостаточно острый, чтобы резать? Шаблоны для заточки ножей необходимы в любой мастерской. Без необходимости покупать профессионально изготовленные или изготовленные на заводе приспособления для заточки ножей, вы можете самостоятельно создать эффективный и действенный приспособление для заточки ножей. Хорошо сделанный приспособление предназначено для того, чтобы хорошо удерживать ваши точильные камни.

Вам также не понадобится слишком много дорогих ручных инструментов или оборудования. Вам потребуются только простые инструменты, такие как ленточная пила, сверлильный станок, метчик и набор штампов. Узнайте, как сделать хороший, используя любое из приведенных ниже руководств.

1. Приспособление для заточки ножей своими руками

По словам дизайнера, для изготовления этого приспособления для заточки ножей не требуется ЧПУ или плазма. Для этой конструкции вам понадобятся только некоторые инструменты, такие как ленточная пила, сверлильный станок, метчик и набор штампов. Материалы, использованные в учебнике, в основном были подручными.

Винты, используемые в этом самодельном приспособлении для заточки ножей, были сконструированы таким образом, что позволяли регулировать углы наклона инструмента. Видеоурок содержит пошаговый процесс создания этого приспособления.

Однако у него нет голосовых или письменных инструкций, поэтому вам нужно внимательно следить за тем, чтобы выяснить, что дизайнер делает в каждый момент.

См. Учебное пособие

2. Приспособление для заточки ножей ручной работы

Это приспособление недорогое в изготовлении, его легко собрать и его можно собрать на небольшом верстаке или рабочем столе.Дизайнер также создал его, намереваясь получить работающее приспособление. 8-ступенчатый учебник легко понять, и сборка приспособления не так уж и сложна.

Первый шаг — сборка деревянной основы кондуктора; это включает в себя резку и скручивание дерева. Второй шаг связан с работой с металлическими материалами и установкой кронштейнов для полок и L-стали. На третьем этапе вы кладете нож.

Четвертый этап включает размещение металлического напильника под стержнем и поверх ножа, а пятый и шестой этапы включают опробование и тестовый запуск приспособления.На седьмом и восьмом шаге вы придаете приспособлению тонкую отделку, чтобы завершить проект.

Ознакомьтесь с учебным пособием

3. Прямоугольный приспособление для заточки ножей своими руками

Это приспособление очень простое в изготовлении, в нем нет ничего необычного или необычного, оно просто идеально подходит для выполнения работы. Дизайнер построил эту заточку ножа после того, как выдержал серию порезов, пытаясь заточить свой нож вручную. Это, наверное, очень многим нравится.

Уловка этого приспособления для заточки ножей состоит в том, чтобы установить его под правильным углом, чтобы он был достаточно подходящим для правильной заточки.В этой конструкции приспособление построено под углом 90 градусов, это правильный скос, который поможет вам всегда получать правильный угол.

Для этого 5-ступенчатого письменного руководства вам потребуются древесные отходы, разделочная пила, дрель, зажим, лобзик, спиральная пила или ручная пила, точильные камни и хороший нож. Вы начинаете с резки основания и основной опоры; это поможет удерживать камень на месте.

Остальные шаги можно найти в руководстве.

Обратитесь к руководству

4.Приспособление для заточки ножей DIY и системы

Этот проект был выполнен на основе системы заточки ножей Lansky, Edge Pro Apex, установки для заточки ножей DIY Precision. Ссылку на эти системы можно найти в поле описания видеоурока. Это приспособление можно использовать для всех типов ножей, даже для карманных ножей.

В поле описания вы найдете несколько новых обновлений для этого дизайна. Например, первоначальные винтовые вершины больше не используются дизайнером, потому что они поцарапают поверхность лезвия.Кроме того, зернистость наждачной бумаги уменьшена до 400-800-1200.

Для серьезного перепрофилирования конструктор использует зерно 280. Видео полностью обучающее, с пошаговым процессом и озвученными инструкциями; вы не ошибетесь, когда будете строить джиг-приманку. Это длинное видео, поэтому убедитесь, что у вас достаточно времени.

5. Самодельное приспособление для заточки ножей своими руками

Учебное пособие начинается с перечисления материалов и инструментов, которые вам понадобятся для этого приспособления. В список входят наждачная бумага, фанера, шурупы, фанерный лист, L-сталь, рулетка и другие предметы.В руководстве нет планов, размеров или размеров для этого проекта.

Однако этот видеоурок прост для понимания. Процесс хорошо детализирован и точен, вы можете сказать, что он делает и какие шаги он выполняет, просто посмотрев руководство. Это довольно короткое видео, поэтому его можно будет посмотреть в кратчайшие сроки.

Вы также можете выполнить свой проект в рекордно короткие сроки, если будете внимательно и точно следовать руководству.

6. Приспособление для заточки ножей с направляющими своими руками

Этот приспособление для заточки ножей было изготовлено с использованием наждачной бумаги для снятия кожуры и наклеивания, также называемой наждачной бумагой PSA.Дизайнер включает план здания в учебник, он кратко показан, поэтому обратите внимание. Затем он приступает к распиловке и раскрою фанерного материала для приспособления.

Он просверливает отверстия в деревянной конструкции и шлифует ее для придания более аккуратного вида. Это видео-руководство является полностью обучающим, и инструктор расскажет вам, что делать и как это делать. Видео не требует пояснений и содержит простые инструкции.

Просматривая это видео, вы можете просмотреть его до конца, прежде чем начинать строительство, чтобы избежать всех ошибок, допущенных строителем, когда он опробовал процедуру изготовления приспособления.Вам также нужно будет подготовить материалы и инструменты, прежде чем строить.

Это поможет вам сделать работу быстрее и проще, когда вы начнете.

7. Приспособление для заточки ножей своими руками

Это краткое руководство. В нем нет голосовых инструкций, но используемые процедуры и видео довольно четкие. Он начинает с того, что вырезает все материалы, которые хотел бы использовать при изготовлении этого приспособления. Это также включает в себя немного шлифовки.

Этот видеоурок необходимо смотреть с пристальным вниманием, чтобы пройти все необходимые шаги вниз.Вам понадобится фанера, шурупы и сверла, шлифовальный станок, пилы и некоторые другие предметы. Конструкция сверла представляет собой простую и эффективную конструкцию, которую можно отрегулировать для работы с различными типами ножей.

Учебник прост; все, что вам нужно сделать, это получить подходящие материалы и инструменты и начать строить свои.

8. Приспособление для заточки ножей QuickFix DIY

Этот приспособление подходит не только для заточки ножей, но и для других токарных инструментов по дереву. Хорошее приспособление для заточки ножей необходимо как для ножей, так и для токарных инструментов.Это необходимо для создания инструментов, делающих четкие края. Это очень рентабельно и просто.
Дизайнер построил этот шаблон для заточки таким образом, чтобы он не был чрезмерно спроектирован; он создал дизайн из старых вещей, которые он нашел в своем гараже. Однако он купил около двух рым-болтов в дополнение к своим прежним рабочим инструментам.

В этом кратком видеоруководстве инструктор точно и точно проведет вас по шагам для облегчения понимания. Конструкция установлена под углом 45 градусов для удобства использования.Это приспособление очень просто построить, и учебник отлично подойдет в качестве руководства.

В этой конструкции отсутствует план или список вырезов и размеры, но вы можете понять все это по мере продвижения.

9. Самодельное «страшное» приспособление для заточки

Этому письменному руководству уже несколько лет, но его дизайн по-прежнему актуален. Лезвие ножа удерживается на шарнирной станине, зажимами из алюминия, несколькими болтами и барашковыми гайками. Угол станины можно изменять и регулировать с помощью скользящего блока.

Этот блок также фиксируется барашковыми гайками и болтами. Угол, который вы используете для заточки, устанавливается путем изменения угла станины. В этом руководстве содержится дополнительная информация о том, как получить приспособление для заточки. Он также включает в себя новые обновления плана, поэтому обязательно прочтите его полностью перед тем, как начать.

В учебное пособие включено несколько изображений, чтобы вы могли увидеть, как должен выглядеть готовый продукт.

Ознакомьтесь с учебным пособием

10.Супер острый приспособление для заточки ножей своими руками

Эта конструкция очень дешевая и хорошо работает с точными градусами, что означает, что без предварительных навыков заточки ножей вы можете сделать нож острым. .Для заточки ножей дизайнер использовал наждачную бумагу в качестве точилки для ножей.

Это краткое руководство простое, прямое и пошаговое. Подготовьте фанеру, пилу, дрель, наждачную бумагу, столярный клей и стальной стержень, прежде чем приступить к строительству. Вы также найдете остальные необходимые материалы и инструменты в видеоуроке.

Заключение

Сохранение остроты ножей кажется легкой задачей. Но создание инструмента для заточки ножей, который работал бы достаточно хорошо, чтобы он помогал в этой «легкой» задаче, — трудная часть.Хотя многие из этих приспособлений для заточки ножей просты, хитрость заключается в том, чтобы убедиться, что они выровнены под определенным углом, который придаст вашему ножу острый край, которого он заслуживает.

Важность обслуживания бурового долота

Создание точных отверстий в древесине, металле, пластике и других композитных материалах требует использования сверл. Из-за комбинации скорости, давления и крутящего момента, которые необходимы для прижатия и проникновения в эти материалы, буровые коронки требуют серьезной тренировки.Вот почему для достижения успешных результатов рекомендуется надлежащее обслуживание сверла.

Сверла бывают разных стилей для использования в различных целях и проектах, в том числе из быстрорежущей стали, с твердосплавными напайками, твердосплавными и алмазными.

Заточка сверл продлит срок их службы и сохранит точность кромок. Их можно затачивать с помощью точилки для сверл, приспособления для точильного камня или масляного камня. Все эти предметы для заточки можно найти в магазинах товаров для дома и хозяйственных товаров, или их можно заказать и купить в Интернете.

Что происходит, если сверла недостаточно острые? Крошечные мелкие сверла могут затупиться при нормальном использовании из-за твердых металлов, в которые они постоянно сверлят. Это может привести к износу важнейших режущих кромок долота, что затруднит выполнение ваших задач по бурению и сделает их трудоемкими. Затупившиеся биты могут даже стать причиной несчастных случаев и ошибок — для ваших материалов или даже для вас самих! Уход за режущими поверхностями на ваших долотах (и на всех инструментах, если на то пошло) помогает обеспечить чистые, стабильные разрезы и меньше ошибок.

По мере заточки рельефной поверхности сверла для его заточки сохраняйте угол наклона. Это важно для правильной работы фрезы после заточки. Режущие кромки становятся отточенными и острыми за счет уменьшения количества металла с каждой поверхности.

По мере заточки одной стороны сверла сохраняйте угол, затем поверните сверло (в удерживающем устройстве) и повторите операцию на противоположной плоскости разгрузочной площадки. Делайте это, пока обе стороны не выровняются.

После завершения у вас будет только что заточенная насадка.Этот процесс требует некоторой практики, но это метод, который стоит изучить, чтобы вы могли поддерживать свои инструменты и их производительность. Вложение времени и внимания — важная профилактика ошибок и плохой работы.

— Прецизионные режущие инструменты Holbren

Металл в деревянной мастерской

Работа по дереву? Тогда вы, вероятно, время от времени работаете с металлом. Вот несколько отличных советов по обработке алюминия, латуни и стали так же хорошо, как и по дереву.

В какой-то момент в сфере деревообработки большинство из нас работает с металлом в цехе.Независимо от того, используем ли мы его в нашей работе для создания структуры или украшения, или используем его для изготовления приспособлений и приспособлений в мастерских, металлы — в основном мягкие, такие как латунь, медь и алюминий — прекрасно подходят для деревянных мастерских. Один факт гарантирован: резка и шлифовка металла — сложная задача из-за того, что он по своей природе гораздо более твердый (и более острый!). Хорошей новостью является то, что типичные деревообрабатывающие инструменты, такие как ленточная пила, настольная пила, сверлильный станок и торцовочная пила, отлично справятся с резкой этих материалов, если вы соблюдаете некоторые меры предосторожности.Добавьте ножовку, и у вас будет почти полный цех по металлообработке — по крайней мере, для нас, лесников.

Хотя обработка дерева по своей сути опасна, работа с гораздо более твердыми материалами, такими как металл, поднимает планку безопасности на несколько ступеней. Правильная настройка и инструменты являются ключевыми, как и принятие соответствующих мер безопасности (см. Рамку справа). В этой статье я расскажу об основах металлообработки, от маркировки и разметки до резки и сверления мягких и твердых металлов. Я покажу вам, как обработать и сгладить края, а также как полировать поверхности, чтобы они светились.Я расскажу об инструментах и помогу вам выбрать правильные биты и лезвия. (Расслабьтесь; они, вероятно, у вас уже есть.) Мы также рассмотрим несколько инструментов и материалов для металлообработки, с которыми вы, возможно, не знакомы, но которые не нарушат ваш бюджет.

Металл можно купить через каталоги и в Интернете, но лучше спросить у местного поставщика металла обломки или обломки.

Заточка сверл по металлу приспособления своими руками: Приспособление для заточки сверл: простые самодельные устройства

Заточка сверл по металлу приспособления своими руками. Приспособление для правильного угла заточки сверла. Что может понадобиться для работы над приспособлением

Особенности и процесс изготовления

Особенности процесса сверления, влияющие на остроту сверл

Что понадобится для сборки станка для заточки сверл?

Сборка деталей в единый аппарат и обустройство элементов безопасности

Затачиваем детали на самодельном станке

Практический пример работы с чертежом

Материалы и инструменты

Изготовление

Угол наклона сверла: индивидуальный подход к каждому материалу

Условия для долгой и активной жизни сверла

Лучше час потерять, а потом за пять минут просверлить

Правильная форма заточки — залог эффективной работы

Способы достижения желаемого качества заточки

Гайка, винтик, направленье — вот и все приспособленье

Метизов много не бывает: модернизация гаечного приспособления

Деревянные направляющие для заточки сверл

Использование направляющих втулок для заточки

Профессиональные решения: отличный результат за небольшие деньги

Заточка сверла по металлу.

Признаки необходимости затачивания сверла

Технология затачивания сверла

Подготовка к затачиванию сверла

Способы заточки

Как выполнять заточку сверла: полезные советы

Заточка сверла по металлу — видео

Приспособление для заточки сверл своими руками

Самодельные приспособления для заточки сверл – собираем станок своими руками.

Работа механизма приспособы

Правила заточки сверл

Виды заточного оборудования

Изготовление станка для заточки

Дополнительные устройства

Многофункциональный механизм

Правила заточки на самодельном станке

Какие особенности у точильных станков

Как изготовить приспособление для заточки сверл

Как правильно заточить сверло на станке

Дополнительные приспособления

Приспособления для заточки сверл своими руками из металла

Основные виды заточки

Виды заточных станков

Рекомендации по выбору бытового станка

Использование станков в домашних условиях

Самодельные приспособления для заточки

Особенности процесса заточки

Рекомендации по использованию станка

Как сделать приспособление для заточки сверл своими руками. Приспособление для заточки сверл в домашних условиях Приспособления для заточкисверл своими руками

Особенности заточки сверл

Как правильно сделать приспособление для заточки сверл своими руками: обучающее видео

Особенности выполнения заточки на простом устройстве

Применение наждачного круга в самодельном инструменте для заточки

Как изготовить самодельное приспособление для заточки сверл?

Виды заточки

Углы, под которыми выполняется процедура

Как наточить затупившееся сверло с помощью простых приспособлений

Электроточилом

Видео о работе электрическим точилом

Обработка болгаркой

Видеоматериал о применении болгарки для заточки свёрл по металлу

Использование насадки дрели

Видео об обработке режущего инструмента дрелью

Особенности заточки различных видов свёрл

Как отшлифовать победитовое сверло?

Каким образом затачивать спиральное изделие?

Как правильно обработать ступенчатое сверло?

Галерея свёрл разного вида

Оценка качества шлифовки

Заточка спиральных сверл

Углы заточки и другие характеристики сверла

Особенности заточки сверл

Особенности точильных станков

Станок для заточки сверл своими руками

Процедура заточки сверл на станке

Деревянная подставка для заточки сверл по металлу

Процесс изготовления деревянной подставки

Самодельные клеи для заточки сверл. Устройство для заточки сверл из дверной петли. Что может потребоваться для работы на аппарате

Элементы приборов

Вспомогательные устройства