Вытяжка в частном доме своими руками схема: Вентиляция в частном доме своими руками: схемы, расчеты, монтаж

приточную, видео-инструкция по монтажу своими руками, из чего делать, фото и цена

Хорошо проветриваемое помещение является залогом здорового микроклимата в любом доме. На фоне повышенной герметичности современных пластиковых окон и капитальных входных дверей для обеспечения нормального воздухообмена ничего не остается, кроме как сделать вентиляцию в частном доме, причем сделать ее, вполне реально своими руками.

Фото вентиляционной системы на чердаке.

Вопрос как правильно сделать вентиляцию в доме мучает многих, ведь если об этом вовремя не позаботиться, то комфортная жизнь в таком помещении будет, мягко говоря, затруднительна. Из-за недостатка кислорода человек будет просыпаться с головной болью.

В санузлах поселится плесень и неприятные запахи. Ну а если вы решите что-то приготовить, то эти ароматы будет чувствовать весь дом.

Разновидности систем воздухообмена

Вариантов как правильно сделать вентиляцию в частном доме существует несколько, и выбирать здесь следует сугубо индивидуально. Главное правило гласит, что чем больше размеры строения и количество людей в нем обитающих, тем более мощную систему следует устанавливать.

Система с несколькими выводами.

Естественный воздухообмен

Данную систему смело можно назвать самой распространенной, для ее обустройства не требуется серьезных капиталовложений, здесь главное правильно расположить каналы для вывода отработанного воздуха и обеспечить естественный приток из окон, дверей или системы специально оборудованных клапанов.

Схема вывода трубы в стене.

Еще 20 – 30 лет назад естественной вентиляцией оборудовались практически все пяти и девятиэтажные дома. Она прекрасно работала, так как деревянные рамы не могли похвастаться своей герметичностью, квартиры проектировались грамотными инженерами, и естественный обмен воздуха вполне удовлетворял потребностям.

Как правило, монтаж таких конструкций вполне оправдан не только для пятиэтажек, но и для одноэтажных или двухэтажных домов с малой и средней квадратурой, в которых проживает до 5 человек.

Цена сложных, регулируемых автоматических систем довольно серьезная, но дело даже не в этом. Принудительная вентиляция, особенно если ей неразумно пользоваться может даже навредить.

Естественное движение потока.

Скорость естественного воздухообмена, в среднем составляет 1м³/ч, для небольшой семьи, живущей в доме из 4 – 5 комнат, этого вполне достаточно. Искусственная современная система повлечет за собой не только серьезные расходы на закупку и монтаж, но и дополнительные затраты на электроэнергию. Плюс если ее неправильно эксплуатировать, она может в зимнее время быстро выхолодить дом.

Вытяжная система

Простая конструкция вытяжной системы ближе всего стоит к вопросу о том, как самому сделать вентиляцию в частном доме. По своей сути это слегка усовершенствованный вариант естественной циркуляции воздуха. Начнем с того, что вытяжки бывают двух видов, локального и глобального действия.

Самым ярким представителем локальной конструкции является вытяжка над кухонной печкой или вытяжной вентилятор в туалете. Эта конструкция уже предусматривает монтаж электрооборудования для принудительного выведения воздуха. Мощность таких агрегатов может варьироваться в зависимости от объема помещения.

Вытяжка через две шахты.

Исключительно вытяжные, глобальные системы в частном строительстве используются редко. Их обустройство предусматривает монтаж достаточно мощного вытяжного вентилятора на центральную шахту системы. При включении воздух вытягивается из всех точек одновременно, такой подход не всегда удобен.

Вывод трубы на крышу.

Приточная система

Как видно из названия данная система обеспечивает стабильный принудительный приток свежего воздуха с улицы. Говоря о том, как сделать приточную вентиляцию в частном доме или в квартире следует отметить, что самым простым и распространенным способом является монтаж кондиционера с приточным каналом. По аналогии с кухонной вытяжкой, это локальная система поступления свежего воздуха.

Приток, как отдельная конструкция необходим в больших домах, особенно в холодное время года. Большинство таких агрегатов предусматривает встроенную систему обогрева и установку для фильтрации. Фильтры могут быть разными, начиная от элементарных москитных сеток и заканчивая мощными очистительными воздухозаборными системами.

Встроенные вентиляторы.

Разогрев воздуха в них может осуществляться при помощи электрических тэнов или водяными гидрообогревателями. Монтаж водяного обогрева обходится намного дороже, но такие системы не сушат воздух, что очень важно для жилых помещений.

Комплексная система

Современные комплексные системы замены воздуха — это достаточно сложные, дорогостоящие агрегаты, что касается монтажа своими руками, то без владения определенными, узкоспециализированными знаниями и навыками никакая инструкция вам не поможет.

В таких машинах присутствует как приточная система нагнетания, так и вытяжная. Кроме того в разных комплектациях может устанавливаться отдельный обогрев или охлаждение, плюс допускается дополнительный монтаж агрегатов увлажняющих и фильтрующих воздух.

Вариант комплексной системы.

Практически все агрегаты комплексного действия оборудуются рекуператором. В определенной степени его можно назвать сердцем системы. Современные, усовершенствованные конструкции рекуператоров позволяют экономить зимой до 80% электроэнергии на обогреве и увлажнении холодного воздуха поступающего из приточной вентиляции.

Вариант рекуператора.

Рекуператор агрегат достаточно громоздкий и, как правило, монтируется в отдельном подсобном помещении. Суть его работы заключается в том, что под определенным углом и при заданной скорости нагнетания внутри камеры встречаются два потока, теплый воздух из вытяжки и холодный от притока.

В результате свежий приток нагревается и увлажняется от вытяжки. Дополнительный нагрев предусмотрен, но его участие минимально, за счет этого достигается значительная экономия.

Разделение ввода и вывода.

На что обратить внимание при монтаже

Вопрос как делать вентиляцию в частном доме требует комплексного подхода. В зависимости от того какой конструкции отдается предпочтение нужно выбрать из чего сделать вентиляцию в частном доме.

Какие агрегаты и какое сечение воздуховодов будет оптимальным, плюс необходимо сделать точные расчеты. Но вначале поговорим о требованиях.

Гофрированные трубы.

Требования к системе

1. Комплекс агрегатов и воздуховодов не должен выхолаживать помещение в зимнее время года. Желательно обеспечить приток воздуха комфортной температуры.
2. Вне зависимости от типа конструкции, воздухообмен в помещении должен осуществляться непрерывно. Он может быть более или менее интенсивным, но непременно постоянным, без застоев.
3. Все помещения в частном доме следует делать вентилируемыми. Это относится не только к жилым комнатам, но и к подвалу, кладовкам или котельной.
4. Расположение каналов должно быть спроектировано таким образом, чтобы не возникало сквозняков.
5. Как для естественной, так и для принудительной системы вентилирования существует похожий закон, он гласит, что свежий воздух должен двигаться по направлению от жилых комнат, спальни, гостиные, детские, к так называемым популярным помещениям, это кухня и санузлы.
   Таким образом, запахи из кухни и туалета не будут расходиться по дому.

Приточный клапан для монтажа в стену.

Делаем расчеты

Все расчеты базируются на нормативных документах и вентиляция здесь, не является исключением. Так как нас интересует исключительно частное строительство, мы не стали вдаваться глубоко в дебри и составили для вас примерную подборку данных характеризующих воздухообмен в комнатах.

Назначение помещения	Объем воздуха	Направление движения
Спальни	20м³/ч для 1 человека	Приток
Гостиные	40м³/ч для 1 человека	Приток
Кухни	60м³/ч	Вытяжка
Санузлы	25м³/ч	Вытяжка

Металлические короба.

Данная таблица базируется на выше упомянутом правиле, говорящем о том, что воздух должен идти из жилых комнат в направлении кухни и санузла. Это значит, что внутренние помещения не должны закрываться герметично.

Двери можно оборудовать специальными окнами и прикрыть их декоративными решетками. Но чаще всего оставляется зазор между дверью и полом размером в 20 мм, который обеспечивает циркуляцию.

Важно: воздуховоды могут быть круглыми квадратными или прямоугольными в соотношении 1:3, но сама конфигурация здесь не столь важна, главное правильно рассчитать сечение воздушного канала.

Вычислить сечение трубы своими руками вам поможет не сложная формула, такой расчет сможет сделать любой человек со средним образованием:

S = L/3600/v.

Где:

• S – является искомой площадью сечения и измеряется в м².
• L – характеризует величину воздухообмена м³/ч.
• V – как обычно скорость потока, а 3600 это число секунд пробегающих за 1 час.

Подбор свечения воздуховодов.

Скорость движения здесь указана неслучайно. Ведь для естественной циркуляции она не превышает 1м/с. Скорость принудительной циркуляции составляет примерно 2 – 3м/с.

Совет: принудительную циркуляцию можно сделать с большей скоростью движения, но этого делать не рекомендуется, так как в таком случае велика вероятность возникновения посторонних шумов при работе.

Обустройство естественной вентиляции

Данный вид вентиляции является базовым. Вне зависимости планируется монтаж принудительного воздухообмена или нет, он в любом случае должен присутствовать.

Ведь при отключении энергоснабжения движение потоков может замедлиться, но не должно остановиться.

Схема естественной вентиляции двух этажей.

• Начинать следует с монтажа вытяжных каналов, через них будет удаляться отработанный воздух . Самое удобное место для этих конструкций несущая стена здания. Она в большинстве случаев, проходит в центральной части дома и граничит практически со всеми комнатами. Обратите внимание на то, что толщина этого базового сооружения не должна быть меньше 400 мм.
• Для среднего двухэтажного дома, каких большинство, центральная шахта делается сечением не менее чем 130х130 мм. Если дом вытянутый, то имеет смысл делать несколько вытяжных шахт, чтобы снизить потери от соединений и увеличить КПД системы.
• Входы в шахту и отводы монтируются под самым потолком комнаты, так как теплый отработанный воздух собирается именно там. Все промежуточные каналы объединяются в центральную шахту. Удобнее всего делать эти отводы из пластиковой канализационной трубы сечением 100 – 120 мм, ее в случае необходимости легче прочистить.

Соединительные линии.

Важно: промежуточные каналы, двигаясь по направлению к центральной шахте не должны располагаться горизонтально, чем больше угол, тем меньше потери при работе.

• Все вытяжные трубы, как промежуточные, так и центральная при прохождении через неотапливаемый чердак или выводе на крышу должны обязательно утепляться. Если конструкция монтируется из кирпича, то толщина стенок центральной шахты делается не менее 2 кирпичей.
• Асбоцементные или пластиковые трубы утепляются минеральной ватой. Также хорошо себя зарекомендовала специально утепленная металлическая двухслойная труба для дымоходов. Утепление необходимо для того, чтобы холодный воздух не опускался в помещение и не возникал эффект обратной тяги.

Циркуляция потока в доме.

Важно: вентиляционная труба должна выводиться на полметра выше относительно конька здания, в противном случае в ветреную погоду из-за турбулентных потоков снизится уровень тяги или может возникнуть обратная тяга.

• Самый простой способ обеспечить приток, это открыть форточку. Но чтобы не возникал сквозняк, некоторые хозяева идут более радикальным путем, они монтируют в стену специальный вентиляционный клапан с задвижкой. Чаще всего он устанавливается рядом с окном или непосредственно за радиатором отопления, так холодный воздух сразу нагревается от радиатора.

Вентиляционный затвор на оконной раме.

На видео в этой статье показаны тонкости обустройства вентиляции в доме.

Вывод

Вентиляция является одной из самых важных, основополагающих систем жизнеобеспечения. И хотя монтаж самой простой конструкции своими руками вполне доступен, относиться к этому процессу следует серьезно, так как переделать бывает тяжело.

Вентиляционные выводы в частном доме.

Вентиляция в частном доме своими руками: схема, моменты проектирования

Борьба за энергетическую экономичность в домах приводит к полной герметичности. Утепляя помещения, люди забывают, что для нормального функционирования организму требуется свежий воздух. Застоявшийся воздух утрачивает необходимое для дыхания содержание кислорода. Следствием отсутствия движения воздушных масс становится повышенная влажность, скапливания вредных веществ, поэтому качественная вентиляция помещения жизненно важная необходимость, тем более что обустроить ее в частном доме можно своими руками.

                                             

Содержание

• Как начать и важные моменты проектирования
• Свежий приточный воздух по стандартам и правилам
• Правильный подбор и расчёт параметров приточных каналов
• Дополнительное оборудование, улучшающее жилищные условия
• Видео о вентиляции частного дома

Как начать и важные моменты проектирования

Начинать создание нормального оборота воздушных масс необходимо начинать с оценки помещений. Рассчитывается кубатура жизненного пространства, учитывается потребность человека, которому для нормального функционирования требуется 10 м³ в час. Каждого жильца дома система должна снабжать воздухом на любом участке жизненного пространства. В зависимости от конструкции строения, используемых коммуникаций, оборудования выбирается тип вентиляции, которая способна обеспечить жильцов комфортными условиями проживания. Различаются три основных вида движения воздушных масс в помещениях по принципу действия:

1. Естественная работает по принципу движения воздуха под действием разных температурных показателей. Как известно из курса физики, тёплые воздушные потоки более разряжены и поднимаются вверх. Используя этот закон, в верхней части строения предусматриваются конструкционные отверстия связанные с окружающей средой. Как правило, температура вне помещения ниже, чем внутри, поэтому тёплый воздух поднимаясь, вымещается холодным потоком из здания. Принято считать оптимальным рабочим показателем такой системы температуру на улицу в пределах от 5 до 15 градусов. При более низких температурных показателях в помещениях прогнозируемо создаётся сквозняк из-за интенсивности теплообмена. В случаях высоких температур эффективность системы снижается, потому что внутри дома прохладнее;
2. Принудительная вентиляция осуществляется с помощью механических устройств, обеспечивающих подачу свежего воздуха внутрь и удаление застоявшихся, скопившихся воздушных масс наружу. Приток и отток выполняется под действием вытяжного и распылительного оборудования. Обычно такая система состоит из вентиляторов, воздушных клапанов, калориферов, кондиционеров, очистных фильтров, шумоглушителей. Для оптимального функционирования создаётся специальная коммуникационная сеть, обеспечивающая движение воздушных потоков – это воздушные каналы, воздухозаборные решётки, диффузоры, анемостаты. Эффективность системы повышает инсталляция контрольных датчиков, терморегуляторов, подключающих или отключающих вентиляторы согласно заданным, рассчитанным показателям;
3. Смешанная система подразумевает дополнение естественного воздухообмена оборудованием вытяжного характера. Это могут быть вытяжки на кухне или вентиляторы в санузлах, встроенные или подключённые к коммуникациям естественной вентиляции. Как правило, такое оборудование устанавливается там, где высока степень загрязнения воздуха и приточный поток не успевает вытеснять загрязнения.

Проблемы вентиляции связаны с применением старых технологий строительства для современных условий. Большинство домов строится по устаревшим стандартам. При этом используются новые материалы, технологии, оборудование. Согласно устаревшим СНиПам приток воздуха осуществляется через зазоры в окнах и дверях, но установка металлопластиковых окон, дверей новых конструкций надёжно герметизирует помещение. Таким образом, жильцы защищены от сквозняков, повышается звуковой комфорт, улучшается энергосберегаемость. Только воздух застаивается, вследствие отсутствия возможности притока свежего потока. Результат выражается повышением влажности, кислородным голоданием.

Знайте, что так создаётся благоприятная среда для развития вредных микроорганизмов в помещении. Появляется грибок на стенах, стремительно завоёвывающий новые территории. Борьба с ним бессмысленна до тех, пор, пока для него создаются тепличные условия в виде влажной, тёплой атмосферы без сквозняков.

Другой проблемой является скопление вредных веществ, которые попадают в организм через вдыхание. Они выделяются окружающими предметами – это мебель, стены, напольное покрытие, повседневные вещества для уборки, чистки поверхностей. Когда вентиляция в доме своими руками, сделана на совесть, воздух циркулирует и практически все вредные вещества выводятся наружу, не успевают скапливаться в опасных количествах и попадать в организм.

Свежий приточный воздух по стандартам и правилам

Свой дом за городом, находящийся на просторах местности богатой свежим, чистым воздухом, идеально оборудовать естественной вентиляцией.

Знаете ли вы, что существуют определённые нормы воздухообмена в доме, учитывающие специфику того или иного помещения, которые необходимо учитывать при создании вентиляции в частном доме своими руками.

Подразумевается замена всей воздушной массы, значение которой приведены в таблице, за 1 час для помещений, где постоянно присутствуют люди. Особое внимание уделяется комнатам специального назначения:

1. Для кухонь с электроплитами требуется воздухообмен не менее 60 м³/час, а в случае с газовой плитой 90 м³/час;
2. Для санузла и ванной комнаты воздухообмен должен превышать 25 м³/час, если эти комнаты совмещены, то показатель возрастает до 50 м³/час.

Также разработана таблица зависимости размещения вентиляционного отверстия в помещении от высоты здания и этажа. По ней видно, какая необходима производительность и требуемое количество каналов. Эти показатели помогут создать воздухообмен, обеспечивающий норматив или превосходящий.

Следует знать, что проектируя вентиляцию, учитывают индивидуальные особенности конкретного дома. Например, если пол деревянный базируется на лагах, то при расчёте учитывается вентиляция под полом.

Правильный подбор и расчёт параметров приточных каналов

Для организации коммуникаций используются трубы круглого диаметра или прямоугольные блоки. Оптимальным размером трубы считается диаметр 150 мм (0,016 дм³), не менее 10 см каждой стороны. Такие показатели гарантируют прохождение потока минимум 30 м³/ч при расположении каналов на высоте не ниже 3 м. Чтобы пропускная способность была больше, требуется увеличить сечение, длину или количество воздуховодов.

Все возможные варианты определяются в зависимости от этажа обсчитываемого помещения с помощью нормативной документации «Свод правил здания жилые многоквартирные»:

1. Таблица 9. 1 позволяет определить, сколько требуется закачать количество воздуха в помещение;
2. В пункте «Нормы производительности и каналы естественной вентиляции» приведено сколько требуется выводить воздуха из помещения.

Полученные значения сопоставляются, выбирается большее и рассчитывается требуемый воздухообмен.

Например, для 4-х комнатного одноэтажного дома с трёх метровыми потолками и крышей, общей площадью 75 м², кухней оснащённой газовой плитой. Складывается общая кубатура, требуемая для притока в помещение равна 225 м³ в час. Имеющиеся данные по комнатам, позволяют определить количество воздуха необходимое вывести за пределы: кухня – 90 м³/ч, ванна и туалет – 50 м³/ч, итого – 140 м³/ч. Следовательно, за основу берётся показатель 225 м³/ч и по нему ведётся расчет:

1. Высота вентканалов для дома – 4 м;
2. Мощность обновления воздуха для t=20 °С согласно таблице равна 45,96 м³/ч;
3. Число каналов определяется делением 225/45,96=4,9.

То есть для требуемого дома требуется 5 вентканалов без учёта всех индивидуальных особенностей дома. Для получения конкретных значений необходимо привлекать к проектированию вентиляции частного дома специалистов.

Дополнительное оборудование, улучшающее жилищные условия

Естественная вентиляция экономична, проста в эксплуатации, легка для проектирования и конструирования. Но неспособна, справиться со всеми вызовами, предъявляемыми современными жилищными вызовами. На помощь призваны:

1. Вентиляторы, встраиваемые в воздуховоды, эффективно борются с неприятными запахами, излишней влажностью в туалете и ванне. Недорогая конструкция, простая для монтажа и лёгкая в использовании помогает быстро увеличить отток воздуха по мере необходимости;
2. Вытяжка, расположенная над плитой, защищает кухню от влажности, выводит лишние запахи за пределы комнаты и способствует поддержанию нормального температурного режима, быстро удаляя из помещения горячий воздух.

 

Следует знать допустимые размеры расположения вытяжки над плитой – 0,75 м при использовании газовой варочной поверхности; 0,65 м над электрической.

Повышенное внимание уделяется при использовании камина или печи. В этом случае вентиляция в частном доме своими руками проектируется с учётом потребности создания условий для полного сгорания топлива, используемого для эксплуатации оборудования, а также должны быть удалены все продукты сгорания. Тщательная проработка конструкции гарантирует исключение рисков – пожара, удушья. Часто встречаются проекты, в которых используется подвод приточной вентиляции снизу печи или камина. Такое решение обеспечивает источник огня постоянным снабжением кислорода, нормальную тягу.

 

Качественная вентиляция в частном доме необходима, её можно сконструировать своими руками. Важно учитывать особенности строения, характеристики используемого оборудования и материалов в помещениях.

Видео о вентиляции частного дома

Руководство по изготовлению вытяжки своими руками — Jenna Sue Design

Если вам понравился наш недавний урок по изготовлению камина своими руками, сегодня вас ждет настоящее удовольствие! После того, как мы освоили арки и изгибы из гипсокартона, мы решили сделать шаг вперед и спроектировать / построить вытяжку нашей мечты своими руками.

Pin

Когда я говорю мы , я действительно имею в виду Лукаса. Я играл роль дизайнера, но он провел две недели, создавая все своими руками, и , документируя этот урок для вас. Возможно, вы следили за моими историями в Instagram (я сохранил их в избранное, чтобы вы могли сослаться на них позже), и сегодня мы познакомим вас со всеми шагами, инструментами и материалами, которые вы использовали, чтобы вы могли создать свои собственные.

Перейти к:

Как построить вытяжку

Обновление: вы можете увидеть готовую вытяжку в нашей публикации «Современная средиземноморская кухня»!

Шпилька

Инструменты

• Торцовочная пила/торцовочная пила
• Круглая или настольная пила
• Дрель
• Крег-джиг
• Электролобзик или Dremel multi-max
• Электрическая шлифовальная машина
• 2 Электрическая шлифовальная машина
• 2
• Уровень
• Шпилька
• Угломер
• Т-образный угольник (не обязателен, но полезен)
• Зажимы
• Универсальный нож
• Ножницы по металлу
• Ножи для наклеивания ленты
• Пила для гипсокартона
• Шлифовальные губки

Материалы

• Вставка вытяжки (размер/тип будет варьироваться в зависимости от размера диапазона + ваши собственные предпочтения, мы выбрали модель ZLINE 698-304-34)
• 2×4 для каркаса (использовал шесть 8-футовых досок)
• 1×4 для каркаса (я использовал восемь 8-футовых досок )
• 4×8’ лист фанеры 1/2″ (для арки)
• 1x4x8’ MDF (я использовал пять досок)
• 1/2″ 4×8’ гипсокартон (я использовал три листа)
• Виниловый угловой профиль (мы использовали 3/8″ закругленный конец для закругления краев)
• Конструкция Power Pro шурупы (2″, 2,5″ и 3″)
• Шурупы для гипсокартона
• Клей для дерева
• Клей для уголков
• Шовный герметик
• Лента для гипсокартона

(не включая диапазон вставка капота)

.

Шаг 1: Определите размер вытяжки, расстояние между ними, форму

Мы потратили много времени на поиски вдохновения (в основном на Pinterest) и не смогли найти именно то, что искали. Мне понравилась идея негабаритной пещеры, окруженной коренастыми изогнутыми выступами, такими как:

PinAmber InteriorsPinMarie Flanigan Interiors

Но потом мы решили, что хотим максимально увеличить пространство прилавка и убрать выступы со стойки, вот так:

Pin Brit Jones Интерьеры

Я надеялся, что наши планы дизайна кухни будут готовы к настоящему моменту, но я все еще дорабатываю несколько деталей, так что просто потерпите меня и пока используйте свое воображение. Вам может быть интересно, почему мы строим вытяжку раньше, чем что-либо еще на кухне — это потому, что мы решили, что будет проще получить вытяжку в , прежде чем мы добавили деревянные балки / доски к нашему потолку (наш следующий DIY , в настоящее время в процессе).

Булавка

Всегда полезно использовать малярную ленту, чтобы получить представление о масштабе и расположении кухонного пространства. После нескольких итераций мы остановились на размере и форме, показанных выше (окончательный размер 75 дюймов (ширина) x 65 дюймов (высота) x 22 дюйма (глубина) — он довольно большой). 36-дюймовая плита будет находиться по центру внизу, и вы можете увидеть очертания того места, где слева будет стоять шкаф от пола до потолка, а холодильник будет справа от него (скоро будет больше подробностей о кухне!)

Pin

На фото выше показана соседняя обеденная зона слева, и входная дверь также слева рядом с арочным окном. Теперь, когда мы все расставлены, давайте приступим к строительству — уберите его, Лукас!

Шаг 2: Изготовьте опорную раму для вставки вытяжного колпака

Как и в случае с камином своими руками, первым шагом будет изготовление рамы для вставки. Мы используем 34-дюймовую вставку вытяжки ZLINE из нержавеющей стали модели 698-304-34 с внутренним вентилятором мощностью 700 кубических футов в минуту (мы используем 36-дюймовую линейку). Установка очень проста — вставка поставляется с четырьмя L-образными кронштейнами, которые ввинчиваются в раму:

Штифт

Я сделал свою раму немного больше (1/8-1/4″), чем вставка, чтобы оставить место для кронштейнов.

Шпилька

Чтобы прикрепить раму к стене, я сначала измерил уровнем и отметил линию, где мы хотели, чтобы вставка была. Следуйте указаниям производителя о том, на какой высоте над прилавком его устанавливать. ZLINE рекомендует для этой вставки 30-36 дюймов над варочной поверхностью, и мы выбрали 35 дюймов (отверстие в арке будет расположено немного ниже, чтобы скрыть его).

Штифт

Если вы устанавливаете это самостоятельно, полезно вкрутить пару винтов в вашу линию, чтобы удерживать раму, пока вы прикрепляете ее к шпилькам.

Штифт

Затем установите распорку, которая поможет выдержать вес капота. Наша вставная рама пересекает только две стойки, поэтому я добавил большую часть, которая проходит через четыре стойки выше, а затем прикрепил диагональную распорку между ними.

Штифт

ВАЖНЫЙ ШАГ: Убедитесь, что рама выровнена, когда крепите ее к стене!

Штифт

Я повторил этот процесс с другой стороны, а затем добавил обвязку и угловую скобу для дополнительной прочности.

Штифт

После того, как вставка сделана, пришло время перейти к остальной части каркаса капота.

Шаг 3: Соберите нижнюю часть рамы

Я использовал столярный клей и винты PowerPro для каждого соединения при сборке рамы.

Я начал с того, что построил простой прямоугольник с одной стороны от линии ленты и прикрутил его к рамке-вкладышу. Затем я построил два меньших прямоугольника и прикрепил их снизу, чтобы начать формировать боковые стороны капюшона.

Штифт

На этом этапе нужно заранее продумать, куда будет крепиться гипсокартон. Очень важно, чтобы углы гипсокартона были привинчены к чему-то твердому, иначе они могут в конечном итоге сместиться в будущем, даже в таком месте с низкой проходимостью. Ниже вы можете увидеть меньший 2 × 4″, который был сорван и прикреплен, чтобы сформировать полный угол:

PinPin

Этот процесс был повторен с правой стороны, чтобы завершить основную нижнюю часть.

Штифт

Шаг 4: Установите вставку вытяжки

Установка вставки вытяжки определенно выполняется вдвоем, так как ее необходимо удерживать на месте, пока кронштейны прикреплены к раме. До этого у нас был электрик, проводил розетку над капотом. Мы подключили его, чтобы проверить, и все заработало, woohoo!

Штифт

Вставку также можно было установить до начала сборки рамы — вы просто хотите сделать это, пока у вас еще есть достаточный доступ для установки воздуховода.

Шаг 5: Обрамление остальной части вытяжки

После установки вставки мы теперь точно знали, где воздуховод будет выходить на чердак, поэтому мы могли определить размер верхнего прямоугольника обрамления. Существует множество конфигураций, которые вы можете использовать в зависимости от типа вытяжки, которую вы собираетесь использовать. Мы хотели максимизировать наклон спереди назад, поэтому мы сделали глубину настолько близкой к тому месту, где будет проходить воздуховод, насколько нам было удобно (не обращайте внимания на дыру в потолке от оригинальных светильников).

Pin

Вытяжка без воздуховодов или без воздуховодов также является вариантом в зависимости от вашей ситуации, но для газовых горелок мы отказались от вытяжки без воздуховодов. Вы также можете провести воздуховод через стену, но в нашем сценарии было бы разумнее пройти прямо через чердак.

Pin

Я использовал 1×4 для верхней рамы, чтобы уменьшить вес (не уверен, что это было действительно необходимо), но вы могли легко использовать 2×4 для всего этого. Из-за этого мне пришлось удвоить несколько областей, чтобы обеспечить выравнивание общей ширины по верхнему и нижнему краям.

Штифт

Затем я добавил четыре горизонтальные части посередине с концами, обрезанными под углом 14º, и прикрепил еще 1×4″ по всей ширине. Вертикальное размещение этих частей будет определять форму кривой.

PinPin

Дополнительные секции блокировок 2×4 были добавлены вдоль верхней части, где будут крепиться вертикальные планки МДФ. Другой (более простой) вариант — просто протянуть доски до самого потолка и прикрепить их к передней части верхней части каркаса.

PinPin

Теперь самое интересное: обрамление арки! Используя 1/2-дюймовый кусок фанеры, я начертил арку с помощью веревки и карандаша (так же, как я сделал камин), а затем вырезал ее лобзиком.

Штифт

После того, как деталь была успешно подогнана насухо, я отшлифовал все дефекты и обвел арку на другом листе фанеры толщиной 1/2″, чтобы сделать идентичную деталь.

Чтобы сделать мой «сэндвич с аркой», я вырезал и прикрепил обрезки 1×4″ для использования в качестве прокладок, которые создадут арку толщиной 2 ¾” (после того, как гипсокартон будет наклеен).

Штифт

Было использовано много столярного клея и шурупов, чтобы соединить все части вместе, затем я прикрутил их к передней части рамы.

PinPin

Далее пришло время совершить топ-налет. Я использовал куски МДФ размером 1×4″, потому что они немного гнутся, в отличие от дерева. Возможно, вы также можете использовать тонкую фанеру.

Штифт

Зажимы очень помогают плотно притянуть MDF к горизонтальной поперечине, и я использовал много винтов, чтобы убедиться, что они не сдвинутся с места.

PinPin

Углы не нужно подрезать под фанеру — они будут закрыты гипсокартоном.

Штифт

Последним этапом обрамления были кронштейны. Вы могли бы просто остановиться на этом и иметь более простую, немного более современную вытяжку, но мы хотели быть причудливыми.

Pin

Мы не могли определиться с формой, которую хотели, поэтому я смоделировал две разные версии, чтобы получить визуальное представление. Вариант 1:

Штифт

Вариант 2:

Штифт

Оба:

Штифт

В конечном счете мы остановились на комбинации двух из них — двойной изгиб:

Штифт

×4 на этот раз) между двумя кусками 1/2″ фанеры.

Pin

На этом кадрирование готово!

Шаг 6: Гипсокартон

Чтобы разрезать гипсокартон, вы просто измеряете, отмечаете и делаете надрезы с помощью универсального ножа. Затем вы сгибаете гипсокартон по этому надрезу и разрезаете заднюю бумагу вдоль сгиба. Очень просто.

Было девять секций, которые нуждались в гипсокартоне, и я начал с самой большой.

Pin

Вам может быть интересно, почему гипсокартон зеленый? В Home Depot не было обычного гипсокартона толщиной ½ дюйма, но у них была на складе версия, устойчивая к плесени. Вот что я получил.

Pin

Струбцины снова были моими лучшими друзьями, чтобы тянуть гипсокартон вниз, пока я прикручивал его на место.

Для изогнутых деталей было проще всего сначала прикрепить гипсокартон к фанере, а затем обрезать по краю ножом для гипсокартона (вы также можете использовать этот дремель, если не хотите тренировать руки).

Штифт

Вы можете увидеть этот первый шаг на боковых частях:

Штифт

Это намного проще, чем пытаться сначала вырезать его и идеально совместить изогнутые края.

PinPinPin

Для тонкой детали под передней аркой я сначала намочил заднюю часть влажным полотенцем, чтобы сделать ее гибкой, и она хорошо согнулась, не ломаясь (в отличие от арки камина, которая была более экстремальной).

Штифт

А еще были кронштейны… безусловно, самая сложная часть всей этой сборки.

Здесь я должен напомнить вам, что многое из того, что вы видите в этом уроке, я делаю в первый или во второй раз. Это означает, что я учусь на ходу и не совершенен 🙂 С учетом сказанного, может быть лучший способ обшить эти выступы гипсокартоном, чем то, что я сделал, но я не смог найти ответ в своих поисках, поэтому я решил попробовать. и ошибка.

План состоял в том, чтобы сделать надрезы на передней и задней части гипсокартона и сопоставить их с внутренними и внешними изгибами, получив что-то вроде этого: не раскрошится и не сломается (часть, показанная выше, является одной из неудачных попыток). Вместо этого я мог бы попытаться сложить два куска гибкого гипсокартона толщиной 1/4 дюйма, но я думаю, что этот подход также создал бы свои проблемы.

Штифт

Однако по опыту я знал, что шовный герметик и шлифовка в значительной степени скроют/исправят что угодно, и этот раз не стал исключением. Израсходовав весь мой зеленый гипсокартон на ошибках выступа, я смог найти кусок для последнего куска выступа, и гипсокартон был СДЕЛАН!

Булавка

Шаг 7: Добавьте угловой валик (и много шлифовки + шлифовки)

Одной из особенностей, которую мы хотели для этой вытяжки, были закругленные углы. Это придает капоту элитный/элегантный вид, и я смог купить для него закругленный угол диаметром ⅜” (получен от местного поставщика, но Home Depot также продает подобные здесь).

Pin

Аэрозольный клей рекомендуется для установки, поэтому я использовал его на этот раз. Все шло хорошо… пока я не добрался до этих чёртовых кронштейнов. Из-за острых внешних углов мне пришлось использовать наш дремель, чтобы вырезать обе стороны углового валика, чтобы он согнулся.

Штифт

Это было непросто, но я, наконец, установил его на место — с помощью множества винтов и скоб для дополнительного усиления.

PinPin

Зная, что мне понадобится несколько слоев, я также начал заполнять некоторые зазоры и швы гипсокартона шовным герметиком. Я перешел на использование этой шовной массы, и она очень хорошо наносится и шлифуется. Первый слой предназначен для укрепления углов и заполнения любых крупных зазоров.

Штифт

Затем я добавил ленту для гипсокартона на швы, где встречаются два куска гипсокартона, а затем еще немного грязи.

Штифт

Дав ему высохнуть в течение рекомендованных 24 часов, я отшлифовал его шлифовальным блоком — зернистость 120 для больших толстых капель и зернистость 220 для всего остального.

Pin

Вы хотите делать это вручную, а не с помощью электрической шлифовальной машины. Требуется некоторый уровень художественных способностей, чтобы убедиться, что все гладко и ровно.

Pin

Вы можете повторять процесс (грязь, сухая, песок) столько раз, сколько вам нужно, пока вы не будете довольны тем, как он выглядит.

Pin

Кронштейны были (еще раз…) самой сложной частью. Потребовалось много терпения, чтобы отшлифовать все маленькие недостатки, чтобы сделать эти кривые идеальными.

Pin

В итоге я нанесла три слоя плюс несколько небольших штрихов.

Pin

После нескольких дней лепки и доработки капот был готов и готов к покраске!

Шаг 8: Загрунтуйте и покрасьте

Всегда обязательно используйте грунтовку на свежем гипсокартоне перед покраской. Этот материал великолепен и подходит для домашних мастеров.

Pin

Капот был окрашен в цвет SW Alabaster, который теперь является официальным белым цветом для интерьера (идеальный кремово-белый цвет для этого помещения). Что вы думаете?!

Pin

Мы не можем перестать смотреть на это. Посмотрите на эти кривые…

Pin

Неплохо для любителя, а? Круглый носик действительно имеет значение.

Pin

Вот окончательные замеры. Для справки: высота стены 9 футов (а потолок сводчатый). Он довольно большой, но я думаю, что это идеальный размер 🙂

Пин

Аплодисменты этому парню — у него это получилось или что?!

Булавка

Обновление: Позже я применил венецианскую штукатурку, чтобы придать ей ощущение старины. Вот как это выглядит в готовой кухне!

Pin

Как обычно, не стесняйтесь задавать любые вопросы в комментариях ниже. Этот урок охватывает недели работы, так что в него вложено много всего! Это только начало для этой испанской кухни мечты, поэтому не забудьте заглянуть сюда в пятницу и подписаться на меня в Instagram, чтобы не пропустить обновления.

Если вам нравится этот проект, посмотрите эти популярные DIY из моей Библиотеки проектов!

1. Элегантный камин, сделанный своими руками
2. Рамка для телевизора, сделанная своими руками
3. Плавающая рама из холста, $10
4. Учебное пособие по доске + обрешетке для начинающих

Похожие сообщения:

Кухонная вытяжка «Сделай сам» — оттенки синего интерьера

Прошлой весной я наконец-то собрался собрать собственную вытяжку своими руками, чтобы придать обновленный вид нашей кухне, которая был незавершенным с тех пор, как мы переехали 8 лет назад. Этот пост проведет вас через шаги, которые я сделал, чтобы вы тоже могли создать свою собственную вытяжку своими руками для своей кухни!

Если вы здесь впервые, у нас уже много лет есть микроволновая печь. Микроволновая печь, наконец, ушла в прошлое в прошлом году, и это казалось подходящей возможностью переместить микроволновую печь в нашу кладовую.

ДО: ДО кухонной плиты

Итак, мы наняли электрика, чтобы подключить розетку в кладовой, купили более компактную микроволновую печь, и я принялся за вытяжку. Мне потребовалось несколько недель, чтобы закончить, так как я одновременно работал над переделкой нашей ванной комнаты. Это определенно НЕ сложный проект «сделай сам» — я настоятельно рекомендую его, тем более что он потенциально может сэкономить несколько сотен по сравнению с наймом кого-то другого для создания индивидуальной вытяжки.

Шаг 1: Сборка и установка рамы 2×4 для верхней части вытяжки

Сначала я нашел шпильки на стене, чтобы знать, куда вкручивать длинные винты. Затем я сначала построил прямоугольную раму из 2×4 в гараже, длина которой составляла 2-26 1/2″ 2×4 между 2-12-дюймовыми концевыми частями (я предварительно просверлил отверстия для концевых частей, чтобы я мог использовать длинные винты и не беспокоиться о расщеплении дров).

После того, как моя рама для столешницы была собрана, я расположил ее по центру между шкафами и вкрутил в шпильки винты длиной 3 1/2″.

Шаг 2: Сборка рамы для основания вытяжки

Я решил построить раму, когда устанавливал каждую деталь основания вытяжки, потому что тогда мне не придется беспокоиться об использовании длинные винты, и я мог немного лучше контролировать позиционирование. Я использовал вытяжку 2×4 шириной 29 1/2″ и надежно прикрепил ее к шпилькам на той высоте, которую я хотел, чтобы была моя вытяжка, оставив примерно 1/4″ (чуть больше) пространства с обеих сторон. Это выдержит вес всей вытяжки, поэтому важно, чтобы они были надежно закреплены.

Высота вашей вытяжки зависит от личных предпочтений, но я выбрал примерно 30 дюймов от высоты прилавка.

Я рекомендую не полагаться на размеры, которые я предоставляю, а вместо этого измерить ширину между шкафами и вычесть примерно 3/4″, чтобы вы могли легко вставить 1/4″ фанеру с обеих сторон — таким образом вы получите подгонку точно соответствует вашему пространству (хотя расстояние должно быть довольно стандартным). Я делюсь размерами только для того, чтобы вы знали, сколько материала вам понадобится.

То, насколько далеко выступает капот, также является личным предпочтением, но я хотел, чтобы он выступал примерно на 19 дюймов со всей окончательной отделкой. Это означало, что весь мой кадр 2×4 должен быть 17 1/2″ в глубину .

Мне также нужно было убедиться, что мои размеры рамы подходят к реальной вытяжке, чтобы ее можно было вставить и прикрепить. В документах на нашу вытяжку требовалось отверстие размером 26 1/2″ x 10 3/4″.

Сначала я просверлил карманные отверстия 1 1/2″ на одном конце 2-13 3/4″ длины 2×4 (со стороны рамы). Затем я прикрепил эти два 2×4 к концам 26 1/2″ длинной 2×4 (передняя часть рамы) с помощью 2 1/2″ длинных винтов. Я прикрепил другие концы боковых сторон 2×4 (концы с винтами с карманными отверстиями) к распорным блокам 2×4 длиной 2-8 дюймов. Еще 26 1/2″ длиной 2×4 были прикреплены к проставкам блоков (между сторонами) ПОСЛЕ того, как я прикрепил прокладки к доске, которая прикреплена к стойке.

Затем я прикрепил переднюю часть 2×4 длиной 29 1/2″ к передней части рамы, так что моя общая глубина равнялась 17 1/2″. Это также помогло разместить вытяжку более сбалансированно (не слишком близко к передней части по сравнению с задней).

Вот как это выглядело снизу:

Шаг 3: соедините верхнюю и нижнюю рамы

между частями задней рамы, просверленными в шпильки. Это измерение, которое будет варьироваться в зависимости от того, насколько высоки ваши потолки. У меня получилось около 24 дюймов в длину, и я прикрепил их винтами с потайными отверстиями.

• (На этом рисунке показана нижняя часть рамы, к которой еще не прикреплена передняя часть 2×4)

После того, как передняя часть 2×4 была прикреплена, я обрезал передние соединительные части 1×4 (угловой разрез торцовочной пилой) с обоих концов, чтобы они подходили заподлицо, затем я прикрепил их винтами с карманными отверстиями снизу и обычными 2-дюймовыми винтами сверху.

К этому моменту я был готов прикрепить 1/4-дюймовые кусочки фанеры с каждой стороны. Придать правильную форму было несложно, я просто вставил большую прямоугольную деталь и обвел карандашом контур того места, где мне нужно было вырезать, затем я вырезал его лобзиком и прикрепил их 1-дюймовыми шурупами для гипсокартона. .

Я знал, что винты будут закрыты накладкой, и хотел, чтобы это было более надежно, чем просто гвоздезабивной инструмент. Частично причина заключалась в том, что у меня внутри шкафов есть винты, которые ввинчиваются в вытяжку, и винты предотвратят выпадение фанеры при прикреплении внутренних винтов шкафа.

Шаг 4: Сухая установка вентиляционного отверстия вытяжки

Сухая установка вентиляционного отверстия вытяжки важна на этом этапе, потому что, если необходимо внести некоторые коррективы, вы можете сделать это без повторной более утомительной отделочной работы.

Также самое время добавить дополнительную плитку к раме и залить раствором.

Шаг 5. Покройте нижнюю часть фанерой

Чтобы покрыть нижнюю часть нижней рамы (чтобы не было видимых 2x4s), я тщательно измерил прямоугольник, который мне нужен (30″ x 17 1/2″). , и пространство для вставки (10 3/4″ x 26 1/2″) и вырежьте его из 1/4″ куска фанеры с помощью электролобзика. Я прикрепил его с помощью клея и гвоздей, затем заполнил отверстия для гвоздей и нанес 3 слоя белой краски (1 слой грунтовки и 2 слоя полуглянцевой внутренней краски).

После того, как отделка высохла, я переустановил вентиляцию вытяжки навсегда.

Шаг 6: Установите лицевую и верхнюю часть вытяжки из фанеры, нижнюю обшивку

Используя фанеру 1/4″, вырежьте прямоугольник, необходимый для покрытия лицевой стороны вытяжки , от верхнего края передней части 2×4 до потолок (закрывает верхнюю часть каркаса 2х4). Прикрепите его с помощью гвоздезабивателя к боковым соединительным деталям и верхней части 2×4.

Затем, используя грунтовку 1×4, обрежьте верхнюю часть у потолка и используйте грунтовку 1×6 для нижней части вытяжки. Я использовал соединение под углом для нижней части (потому что оно было бы близко к уровню глаз, и я хотел, чтобы соединение было максимально бесшовным) и соединение встык вверху.

Шаг 7: Добавьте окончательные детали отделки

Используя грунтовку 1×2, я добавил внутреннюю отделку вокруг вентиляционного отверстия, затем использовал шпаклевку для дерева и герметик, чтобы заполнить швы.

Затем я использовал деревянные решетчатые планки и добавил отделку вдоль каждого угла (закрывая винты), а также на лицевой стороне вытяжки, чтобы придать ей ремесленнический вид. Я также добавил деревянную накладку вдоль верхнего края 1×6 и нижнего края 1×4. Я закончил тем, что добавил решетчатые полосы после лепки из дерева.

Вот как это выглядело до шпаклевки, герметика и краски:

Шаг 8: Грунтовка и покраска

Используя высококачественную грунтовку (я использую KILZ), загрунтуйте всю натуральную древесину. Это важно, потому что со временем натуральная древесина будет выщелачивать дубильные вещества через обычные краски + грунтовки и вызывать пожелтение. После того, как все было загрунтовано, покрасьте двумя слоями краски, соответствующей вашим шкафам (я использовал BM Advance в цвете Satin-Bright White со склада).

Я заклеил вентиляционную решетку и покрасил нижние части отделки. Нам нравится этот вытяжной колпак — светодиодные фонари очень яркие, он имеет 3 разные скорости для вентиляционного отверстия и отлично справляется со своей задачей. Единственная сложность заключается в том, что когда вы вынимаете эти панели, чтобы почистить их (очень легко снять), металлические края порежут вам пальцы, если вы не будете очень осторожны.