Делаем твердотопливный котел своими руками
Содержание
- Выбираем тип изготавливаемого котла
- Шахтный с вертикальной загрузкой
- Горизонтальный с боковой загрузкой
- Определяем тип горения топлива
- Обычное классическое горение
- Длительное горение с пиролизом
- Из какого металла лучше сделать котел
- Чугун
- Сталь
- Тип теплообменника самодельного котла
- Внешняя водяная рубашка
- Встроенный змеевик
- Из чего лучше сделать колосники
- Материалы для внешней теплоизоляции котла
- Правильная краска для покраски корпуса котла
Несмотря на кажущуюся сложность, изготовление твердотопливного котла своими руками, вполне осуществимый проект, позволяющий сократить расходы на приобретение оборудования, практически вдвое. Потребуется правильно подобрать тип оборудования, конструкцию и выполнить все необходимые нюансы, связанные с производственным процессом.
При соблюдении рекомендаций, можно получить котел, практически не отличающийся теплотехническими характеристиками от модели, собранной в заводских условиях.
Выбираем тип изготавливаемого котла
Практически все самодельные котлы отопления на твердом топливе для частного дома, являются просто хорошей копией того оборудования, что выпускается на заводах отечественных и зарубежных производителей. Хотя полностью воссоздать технологический процесс без специального оборудования невозможно, при изготовлении используются схемы и чертежи уже готовых моделей.
При выборе типа котла, обращают внимание на КПД, требования, предъявляемые к качеству топлива и другие характеристики. Все популярные конструкции, делятся на два вида, по особенностям расположения топочной камеры.
Шахтный с вертикальной загрузкой
Такая конструкция, впервые стала использоваться в котлах длительного горения отечественных производителей. В устройстве шахтного оборудования имеются следующие особенности:
- Используется принцип нижнего горения. В конструкции предусматриваются две дверцы: топочная и загрузочная.
- Топливо загружается в вертикальную топочную камеру. Размеры топки рассчитываются таким образом, чтобы поленья свободно опускались вниз, по мере прогорания нижнего слоя.
- Воздух подается сразу с двух сторон. Первый воздушный поток направляется сверху топочной камеры вниз, второй, распространяется внизу под колосниками и направлен к встроенному дымовому каналу.
Шахтный твердотопливный котел работает по принципу длительного горения, с применением газогенерации или пиролиза. Изготовление модели данного типа трудоемко и требует проведения грамотных теплотехнических расчетов. На выходе, получается котел с КПД около 88%, неприхотливостью к качеству дров (допускается влажность до 42%).
Горизонтальный с боковой загрузкой
Конструкция с боковой загрузкой является классической и чаще всего, именно ее выбирают при самодельном изготовлении твердотопливного котла. По внутреннему устройству, модель напоминает обычную дровяную печь.
Самодельный твердотопливный отопительный котел с водяным контуром, использующий боковую загрузку, имеет следующие особенности:
- Вместительная топочная камера – объем топки рассчитывают таким образом, чтобы обеспечить работу котла от одной закладки, в течение 4 часов.
- Топочная камера должна отделяться от зольного ящика, решеткой. В котлах, для сжигания угля, используются металлические или чугунные колосники. Дверка зольного ящика используется для регулировки интенсивности горения. Открытием и закрытием изменяются параметры тяги.
- Система дымоотведения – в зависимости от используемого принципа горения, изготавливается прямой или ломаный дымоходный канал.
Котлы с боковой загрузкой и горизонтальной топкой, имеют простую конструкцию, наиболее подходящую для самостоятельного производства.
Определяем тип горения топлива
Длительность горения топлива в самодельном твердотопливном котле, зависит от выбранной конструкции агрегата. Принято различать два основных используемых принципа работы:
- Классическое горение.
- Длительное горение.
При наличии необходимых инженерных навыков, возможно изготовить агрегат, способный проработать от одной закладки в течение нескольких суток.
Обычное классическое горение
Изготовление котла на твердом топливе с классическим горением своими руками, отличается простотой. Конструкция напоминает ту, что используется в дровяных печах и состоит из следующих частей:
- Топочная камера.
- Зольник.
- Система дымоотведения.
- Теплообменник.
В котлах, в качестве водяного контура, зачастую используется обычный змеевик. Особенностями внутреннего устройства классических твердотопливных котлов является:
- Скорость сгорания – от одной закладки, котел продолжает работать максимум 4 часа.
- КПД – классические модели малоэффективны. При работе, практически четвертая часть получаемого тепла, попросту уходит в дымоходную трубу.
- Тип топлива – классические котлы способны использовать любой вид твердого топлива: уголь, дрова, брикеты и т.п. Допускается сжигание дров с повышенной влажностью.
Затраты на изготовление классического твердотопливного котла меньше, чем на производство пиролизной модели, практически вдвое.
Длительное горение с пиролизом
Сделать своими руками твердотопливный котел длительного горения возможно, но, для этого потребуется провести грамотные теплотехнические расчеты и подобрать подходящий чертеж. Процесс пиролиза невозможен без двух составляющих:
- Высокой температуры горения.
- Ограниченного притока воздуха.
Чтобы обеспечить необходимые условия, устанавливается механический регулятор горения, а также, обкладывают камеру сгорания, шамотным кирпичом, для уменьшения теплопотерь. Подробные рекомендации относительно изготовления, находятся в статье «Изготовление пиролизного котла своими руками», расположенной на сайте.
КПД заводского котла длительного горения с пиролизом, достигает 92%. При самостоятельном производстве, коэффициент полезного действия несколько ниже, 86-88%.
Из какого металла лучше сделать котел
От выбора металла, зависит время эксплуатации котла. При производстве в заводских условиях, существуют строгие требования, относительно типа используемого материала для каждой части котла. Строгие требования предъявляются к составу металла, толщине стали и другим характеристикам.
Подобным нормам, должен соответствовать и материал, используемый при самостоятельном изготовлении агрегата. При выборе учитывают эксплуатационные особенности, термическое и механическое воздействие и многие другие аспекты. Для производства котла применяют сталь и чугун.
Чугун
Чугун имеет хорошие теплотехнические характеристики: устойчив к перегреву и выгоранию, долгое время сохраняет тепло. Срок эксплуатации котла, изготовленного из данного металла, составляет не менее 25 лет. Недостатком чугуна является подверженность к гидравлическим и механическим ударам, растрескивание нагретой поверхности при резком охлаждении.
Изготовление котла из чугуна в домашних условиях, невозможно. Теплообменник и другие части котла, производятся литьевым методом в плавильнях. Создать подобные условия и изготовить чугунные детали, нереально.
При изготовлении твердотопливного котла своими руками, можно использовать уже готовые элементы конструкции, изготовленные из чугуна: дверцы, колосники и т. д.
Сталь
В отличие от чугуна, сталь хорошо поддается обработке. Для производства, применяется металл, раскатанный в листы. Марки используемой стали, в зависимости от изготавливаемого узла:
- Топочная камера – обычная сталь не способна выдержать прямое воздействие огня и высокой температуры. Применение металла с низким содержанием углерода, приводит к быстрому прогоранию стенок.
На заводском производстве, для изготовления топки, используют сталь с добавлением молибдена или хрома. Толщина листа не менее 5 мм. Этого же правила придерживаются и при самостоятельном изготовлении. - Теплообменник – прямого воздействия пламени на металл не оказывается, поэтому, для производства допускается углеродистая сталь, толщиной 3 мм. Для обеспечения необходимой жесткости через 10-15 см привариваются металлические ребра, придающие конструкции прочность.
Сталь удобна в обработке, но имеет недостатки, связанные с эксплуатацией:
- Предельная нагрузка давления в системе отопления – при увеличении нагрузки свыше 2 мБар, стенки теплообменника выгибаются, со временем теряют прочность.
- Срок эксплуатации стальной топки, не больше 10-15 лет.
В виду сложности обработки чугуна, при самостоятельном изготовлении котла, применяется исключительно жаропрочная толстостенная сталь.
Тип теплообменника самодельного котла
От того, как сконструирован теплообменник, зависит КПД и остальные теплотехнические характеристики котла: время прогревания помещения, возможность работы в режиме пиролиза и т.п. Устройство рассчитывается для максимальной аккумуляции вырабатываемого тепла с наименьшими теплопотерями и передачи энергии теплоносителю.
В котлах используется две базовых конструкции теплообменника, отличающихся показателями энергоэффективности. Традиционно, это «водяная рубашка» и змеевик.
Внешняя водяная рубашка
Если необходимо увеличить КПД, уменьшить вероятность перегрева теплоносителя, за счет более равномерного прогрева, используется теплообменник в виде водяной рубашки.
Принцип «рубашки» основан на том, что жидкая среда, буквально окружает всю топочную камеру. Независимо от интенсивности горения и степени горения огня, осуществляется нагрев теплоносителя. В моделях длительного горения пиролизного типа, теплообменник дополнительно окружает ломаный дымовой канал, что увеличивает КПД, приблизительно на 5%.
У данной конструкции есть свои недостатки:
- Ограничения по давлению в системе отопления.
- Большие затраты, связанные с ремонтом и обслуживанием.
При изготовлении в домашних условиях, теплообменник «водяная рубашка», требует больших материальных затрат и высокого качества проведения сварных работ. Некачественные сварочные швы, дадут течь уже через несколько недель эксплуатации и приведут к остановке агрегата.
Встроенный змеевик
В классических моделях котлов, в виде теплообменника, чаще всего используют обычную изогнутую трубку – змеевик. Нагрев осуществляется проточным способом. Теплоэффективность встроенного змеевика меньше чем у водяной рубашки.
Данное решение имеет следующие особенности:
- На эффективность нагрева влияет интенсивность горения.
- Использование змеевика, требует тщательного контроля над температурой нагрева теплоносителя. При перегреве происходит нарушение герметизации змеевика.
- Змеевик можно установить в любую модель, независимо от размеров самодельного котла.
- Второй змеевик, может использоваться для нагрева горячей воды.
Установка встроенного змеевика требует меньших материальных затрат. Водяной контур данного типа, проще в обслуживании, но имеет меньшую теплоэффективность.
Из чего лучше сделать колосники
В стальных котлах, традиционно используются металлические колосники. Сталь не лучшим образом реагирует на чрезмерный нагрев. Поэтому, после нескольких лет эксплуатации, решетку приходится менять. При усовершенствовании твердотопливного котла, стальные колосники часто заменяют на чугунные.
Преимуществ у данного решения несколько:
- Чугун устойчив к выгоранию и деформации – температура плавления не менее 1500°С, что невозможно достичь в бытовых условиях. Чугунные колосники проработают практически без деформации 20-25 лет.
- Применение угля, приводит к усиленному сажеобразованию, что в сочетании с влагой, оставшейся в топливе, образовывает конденсат – сильную кислоту, разъедающую металл. Чугун устойчив к воздействию кислот, чего нельзя сказать о стали.
Колосники из чугуна, несколько увеличивают общий вес котла, что необходимо учитывать при выборе материала.
Материалы для внешней теплоизоляции котла
При сжигании твердого топлива, рабочая температура нагрева, достигает 550°С, у пиролизных агрегатов, превышает 600°С. Теплоизоляция котла, служит для обеспечения безопасности эксплуатации и снижения теплопотерь к минимуму.
При проведении изоляционных работ используют следующие материалы:
- Первичная теплоизоляция – рекомендуется обложить топочную камеру шамотным кирпичом.
- Вторичная изоляция – стенки и дно котла, обкладываются базальтовым негорючим теплоизоляционным материалом. Толщина плиты, варьируется от 4 до 8 см, в зависимости от мощности агрегата.
Базальтовый утеплитель способен выдерживать нагрев, до 1200°С. Большинство производителей твердотопливного оборудования, использует именно такую изоляцию в конструкции котла.
Правильная краска для покраски корпуса котла
Окрашивание корпуса выполняется порошковыми термостойкими красками. Главными требованиями, предъявляемыми к ЛКМ, являются:
- Устойчивость к механическим повреждениям.
- Стойкость к термическому воздействию.
- Отсутствие шелушения, спустя несколько лет эксплуатации.
- Хорошая адгезия.
Современные лакокрасочные материалы, способны выдерживать прямое воздействие огня без потери защитных свойств. При выборе, ориентируются на порошковые краски, прямо предназначенные для окрашивания котлов.
Изготовление твердотопливного котла требует тщательного планирования и теплотехнических расчетов, использования грамотных чертежей, а также, правильного подбора комплектующих и расходных материалов. При соблюдении рекомендаций, у котла, изготовленного своими руками, будут хорошие теплотехнические характеристики и параметры.
Твердотопливный котел своими руками — руководство по изготовлению
Отсутствие централизованного газоснабжения осложняет жизнь домовладельца: зимой греться придется дровами или углем, которые постоянно нужно подкладывать.
Но есть у этой ситуации и положительная сторона: теплогенератор имеет простейшую конструкцию, поэтому его легко можно сделать самостоятельно.
При этом пользователь не только экономит значительную сумму, но и получает агрегат, максимально соответствующий его потребностям. Как делается твердотопливный котел своими руками, и какие идеи можно позаимствовать у заводских моделей?
Содержание
- 1 Принцип работы
- 2 Котел твердотопливный длительного горения своими руками — чертежи, схема, варианты конструкции
- 2. 1 Классический котел прямого горения
- 2.1.1 Ограничить с помощью заслонки поступление воздуха, так чтобы топливо не горело, а медленно тлело
- 2.1.2 Оборудовать систему отопления тепловым аккумулятором
- 2.1.3 Оборудовать котел системой автоматики с принудительной подачей воздуха
- 2.2 Котел с верхним горением
- 2.3 Газогенераторный (пиролизный) котел
- 2. 1 Классический котел прямого горения
- 3 Схема котла
- 4 Процесс изготовления
- 5 Теплообменник для твердотопливного котла своими руками
- 6 Сборка котла
- 7 Видео на тему
Принцип работы
В общих чертах принцип действия котла на твердом топливе выглядит так:
- В специальную камеру, именуемую топкой, помещаются дрова, уголь и тому подобное топливо.
- Загруженное топливо поджигается. Процесс его сжигания в разных котлах может иметь некоторые особенности, но суть всегда остается неизменной: происходит реакция окисления органических молекул с выделением большого количества тепла. Скорость горения, а соответственно и мощность теплообразования, будет зависеть от количества поступающего в топку воздуха. Его можно регулировать при помощи подвижной заслонки, установленной на воздухозаборнике (поддувале).
- Образующееся при сгорании топлива тепло, как и тепло отходящих дымовых газов, нагревает содержимое специального резервуара – теплообменника. Через входной и выходной патрубки теплообменник подсоединяется к отопительному контуру и становится, таким образом, его частью. Нагретая в теплообменнике среда за счет конвекции или работы насоса поступает в отопительный контур, распределяя по нему тепловую энергию.
Котел длительного горения — принцип работы
Образующийся при сгорании топлива дым за счет конвекции удаляется через вертикальную трубу – дымоход.
Котел твердотопливный длительного горения своими руками — чертежи, схема, варианты конструкции
Существует множество разновидностей таких теплогенераторов. Мы остановимся на нескольких основных видах:
Классический котел прямого горения
Конструкцию этого котла можно назвать бесхитростной. Устроен он так же, как и традиционная русская печь.
Топка – это просто камера, а топливо поджигается и сгорает обычным способом, как, например, в костре.
Классический котел прост в изготовлении, но у него есть существенный недостаток: топливо сгорает слишком быстро – через каждые 4 часа приходится подкладывать новую порцию. Улучшить ситуацию можно несколькими способами:
Ограничить с помощью заслонки поступление воздуха, так чтобы топливо не горело, а медленно тлело
Этот вариант крайне нерационален:
- Окисление топлива становится неполным, вследствие чего дым содержит большое количество сажи, угарного газа (относится к вредным выбросам) и различных ядовитых веществ.
- Из-за низкой температуры выхлопа образуется большое количество конденсата, насыщенного вышеупомянутыми токсинами.
- КПД котла значительно понижается.
Оборудовать систему отопления тепловым аккумулятором
Это объемистый резервуар, в котором хранится запас перегретого теплоносителя. Дрова в котле будут сгорать быстро, но произведенное при этом тепло не вылетит в трубу, а останется в теплоаккумуляторе, так же как оно остается в кирпичных стенках русской печи. Следовательно, топить котел нужно будет реже.
Оборудовать котел системой автоматики с принудительной подачей воздуха
Идея в следующем:
- после выработки достаточного количества тепла (отслеживается по температуре теплоносителя) автоматика полностью перекрывает заслонку;
- пламя гаснет и котел, можно сказать, выключается;
- при охлаждении теплоносителя автоматика открывает заслонку и запускает вентилятор, который раздувает огонь в топке.
Котел с наддувом
Блок автоматики с вентилятором можно приобрести в магазине. Единственный недостаток такого решения – зависимость от электроснабжения.
Котел с верхним горением
В таком отопителе топливо укладывается в виде колонны и поджигается сверху. В направлении сверху вниз пламя движется гораздо менее охотно, чем снизу вверх, поэтому закладка горит дольше. К тому же для предотвращения быстрого распространения огня воздух подается точно в зону горения.
Теплогенератор с верхним горением достаточно сложен в устройстве, но существует его упрощенная разновидность, доступная для самостоятельного изготовления. Это так называемая печь «Бубафоня», конструкция которой была разработана Афанасием Бубякиным.
Проблема в том, что при наличии водяной рубашки характеристики этого агрегата сильно падают (низкий КПД, печь сильно коптит), поэтому использовать его в качестве котла нерационально.
Газогенераторный (пиролизный) котел
Подвергнутые воздействию высокой температуры молекулы органического топлива (биополимеры) частично распадаются на различные газообразные вещества (древесный газ), многие из которых могут гореть. Такой распад называют пиролизом. При обычном горении эта смесь газов большей частью выбрасывается в дымоход. В газогенераторном котле она отводится в отдельную камеру (камера дожигания), где и сгорает.
Такой котел имеет ряд достоинств (высокий КПД, длительная работа на одной закладке и пр.), но он сложен в изготовлении, требует применения специальных катализаторов и нуждается в принудительной подаче воздуха.
Схема газогенераторного котла
Можно изготовить упрощенный вариант по типу печей «Профессор Бутаков», «Breneran» и «Bullerjan», у которых в верхней части топки имеется подобие камеры дожигания.
Но такие агрегаты, во-первых, рассчитаны на эксплуатацию в режиме тления, о недостатках которого мы говорили выше, а во-вторых, как и «Бубафоня», сильно теряют в характеристиках при отборе теплоты водой, то есть при использовании в качестве котла.
Итак, наиболее подходящим для самостоятельного изготовления является классический котел, который при наличии в доме электроснабжения можно оборудовать автоматикой с наддувным вентилятором.
Схема котла
Самодельный отопитель будет иметь такую конструкцию:
- Топка – «коробка» глубиной 460 мм, шириной 360 мм и высотой 750 мм с общим объемом 112 л. Объем топливной загрузки для такой камеры сгорания составляет 83 л (весь объем топки заполнять нельзя), Что позволит котлу развивать мощность до 22 – 24 кВт.
- Днище топки – решетка из уголка, на которую будут укладываться дрова (через нее в камеру будет поступать воздух).
- Под решеткой должен быть отсек высотой 150 мм для сбора золы.
- Теплообменник объемом 50 л большей частью расположен над топкой, но нижняя его часть охватывает ее с 3-х сторон в виде водяной рубашки толщиной 20 мм.
- Подсоединенная к верхней части топки вертикальная дымоотводящая труба и горизонтальные жаровые трубы располагаются внутри теплообменника.
- Топка и зольник закрыты герметичными дверцами, а забор воздуха осуществляется через трубу, в которой установлен вентилятор и гравитационная заслонка. Как только вентилятор выключается, заслонка под собственным весом опускается и полностью перекрывает воздухозаборник. Как только термодатчик зафиксирует снижение температуры теплоносителя до заданного пользователем уровня, контроллер включит вентилятор, поток воздуха откроет заслонку и в топке разгорится огонь.
Чертеж котла на твердом топливе
Топка и теплообменник окутываются базальтовой ватой (теплоизоляция) и помещаются в корпус.
Процесс изготовления
Первым делом надо подготовить все необходимые заготовки:
- Стальные листы толщиной 4 – 5 мм для изготовления топки. Наилучшим образом подходит легированная сталь жаропрочных марок 12Х1МФ или 12ХМ (с добавками хрома и молибдена), но варить ее нужно в среде аргона, поэтому понадобятся услуги профессионального сварщика. Если же вы решите сделать топку из конструкционной стали (без легирующих добавок), то следует применять низкоуглеродистые марки, например, Сталь 20, так как высокоуглеродистые от воздействия высокой температуры могут утратить пластичность (происходит их закалка).
- Тонколистовая сталь толщиной 0,3 – 0,5 мм, окрашенная полимерным составом (декоративная обшивка).
- 4-миллиметровые листы конструкционной стали для корпуса.
- Уголок 50х4 мм, из которого будет набираться колосниковая решетка.
- Труба Ду50 (жаровые трубы внутри теплообменника и патрубки для подключения отопительной системы).
- Труба Ду150 (патрубок для присоединения дымохода).
- Труба прямоугольная 60х40 (воздухозаборник).
- Стальная полоса 20х3 мм.
- Базальтовая вата толщиной 20 мм (плотность – 100 кг/куб. м).
- Асбестовый шнур для герметизации проемов.
- Ручки для дверок заводского изготовления.
Сварку деталей следует выполнять электродами МР-3С или АНО-21.
Теплообменник для твердотопливного котла своими руками
Сначала из двух боковых, одной задней и одной верхней стенок собирается топка. Швы между стенками выполняются с полным проваром (они должны быть герметичными). Снизу к топке с 3-х сторон горизонтально приваривается стальная полоса 20х3 мм, которая будет служить днищем водяной рубашки.
Далее к боковым и задней стенкам топки нужно торцами приварить в произвольном порядке короткие отрезки трубы небольшого диаметра – так называемые клипсы, которые обеспечат жесткость конструкции теплообменника.
Теперь к полосе-днищу можно приварить наружные стенки теплообменника с предварительно выполненными отверстиями под клипсы. Длина клипс должна быть такой, чтобы они слегка выступали за наружные стенки, к котором их нужно приварить герметичным швом.
Самодельный котел из листового металла
В передней и задней стенках теплообменника над топкой вырезаются соосные отверстия, в которые ввариваются жаровые трубы.
Остается приварить к теплообменнику патрубки для соединения с контуром отопительной системы.
Сборка котла
Агрегат нужно собирать в следующей последовательности:
- Сначала изготавливают корпус, прихватив короткими швами к его днищу боковые стенки и обрамления проемов. Нижним обрамлением проема зольника служит само днище корпуса.
- Изнутри к корпусу приваривают уголки, на которых будет укладываться решетчатый поддон топки (колосниковая решетка).
- Теперь нужно приварить саму решетку. Уголки, из которых она состоит, нужно приварить наружным углом вниз, так чтобы поступающий снизу воздух равномерно распределялся двумя наклонными поверхностями каждого уголка.
- Далее к уголкам, на которых уложена колосниковая решетка, приваривают топку с теплообменником.
- Дверцы топки и зольника вырезаются из стального листа. Изнутри они обрамляются стальной полосой, уложенной в два ряда, между которыми нужно уложить асбестовый шнур.
Далее приваривают дымоотводящий патрубок и воздуховод с фланцем для установки вентилятора. Воздуховод заводится внутрь котла через отверстие посредине задней стенки чуть ниже колосниковой решетки.
Теперь надо приварить к корпусу котла ответные части петель дверок и несколько кронштейнов шириной 20 мм, к которым будет крепиться обшивка.
Теплообменник нужно обложить с трех сторон и сверху базальтовой ватой, которая стягивается шнуром.
Поскольку утеплитель будет контактировать с горячими поверхностями, он не должен содержать фенол-формальдегидного связующего и других веществ, испускающих при нагреве токсичные летучие вещества.
При помощи шурупов к кронштейнам прикручивается обшивка.
Сверху на теплогенератор устанавливается контроллер автоматики, а к фланцу воздуховода прикручивается вентилятор.
Температурный сенсор нужно поместить под базальтовую вату, так чтобы он контактировал с задней стенкой теплообменника.
При желании котел можно оборудовать вторым контуром, позволяющим эксплуатировать его в качестве водонагревателя.
Контур имеет вид медной трубки диаметром около 12 мм и длиной 10 м, намотанной внутри теплообменника на жаровые трубы и выведенной наружу через заднюю стенку.
Видео на тему
- Предыдущая записьКотел Бакси — инструкция по применению и устройство агрегата
- Следующая записьГазовый котел Лемакс: устройство агрегата и его основные технические характеристики
Adblock
detector
Т Т Терминалы | Форумы Hearth.
com Главная- #1
На моем жидкотопливном котле установлен контроллер Honeywell 8148. Он получает клеммы ТТ (потребность в тепле), которые затем запускают горелку… и интегрируется фотоэлемент. Теперь Tekmar 363 используется для отправки запроса на тепло на 8148 на жидкотопливном котле. Когда первичный контур достигает температуры, Tekmar отключает запрос на нагрев, и масляная горелка останавливается.
Кажется, я читал противоречивую информацию… похоже, именно так работает ваш средний термостат… но в руководстве по контроллеру 363, похоже, говорится, что клеммы ТТ просто замыкают переключатель внутри 363? В спешке на днях я попытался измерить клеммы TT на 8148, когда он работал, и, похоже, я не измерил 24 В (или что-то еще) . .. так что это только добавило путаницы.
У меня новый Гарн проложен… и на этой неделе я надеюсь затопить и сжечь. Ага! Для управления я планирую использовать a419ABC для контроля температуры GARN, и если НИЖЕ заданного значения, a419 подаст питание на линию 8148 … поэтому запрос на нагрев приведет к сжиганию масла. Если гарн больше 130, то 8148 не будет питаться от отдельного реле, и поэтому вызов на тепло включит циркуляторы вокруг гарна. В любом случае 363 не будет изменен… так что он просто посылает запрос на тепло и удаляет его, когда удовлетворяется. Мне просто нужно подключить питание к 8148 через а419., пустить вход ТТ, идущий на мазутный котел, на дополнительное реле, а затем запитать это реле от «другого контакта» на а419. Кажется, это простой и дешевый способ удовлетворить мои потребности. 363 будет продолжать управлять фактической температурой первичного контура… без каких-либо изменений в его проводке.
Всем спасибо!
Переключить подпись
Контроллеры Garn 1500 Tekmar для Radiant (люблю их и это!)
Lopi Liberty (не стреляли с момента установки Garn, 17 ноября 2010 г. … и масло не сжигалось!)
Zetor 5245 с FEL и лебедкой Wallenstein FX90 (ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ!), с цепями, разветвителем TroyBilt
44 акра леса с домом посередине….371XP, 350
- #2
бпиргер сказал:
…
Является ли этот вход TT просто входом 24 В переменного тока, который замыкает реле на 8148?
…
Нажмите, чтобы развернуть…
Клеммы T-T L8148A замыкают цепь, которая питает катушку реле 1K. L8148A имеет собственный трансформатор 120/24 В переменного тока, который обеспечивает питание. Таким образом, чтобы получить запрос на тепло, вам нужен переключатель, который замкнет две клеммы Т-Т вместе.
бпиргер сказал:
Мне просто нужно провести линейное питание на 8148 через а419, пустить вход ТТ, идущий на мазутный котел, на дополнительное реле, а затем запитать это реле от «другого контакта» на а419.
Нажмите, чтобы развернуть…
A419ABC — это SPDT. Что такое «другой контакт»?
Не могу получить полную картину. Схема водопровода очень бы помогла.
Ура -ewd
- #3
Спасибо РЭБ! Теперь я понимаю. Для управления клеммами Т-Т буквально внешнее управление представляет собой просто переключатель, т. е. короткое замыкание на клеммах Т-Т. Это замыкает цепь внутри 8148, замыкает внутреннее реле циркулятора (в 8148) и запускает котел (B1 B2), если аквастат не достигает верхнего предела, тогда котел не запускается, но циркуляционный насос продолжает работать.
Итак, что я думаю сделать:
1. Использовать а419 для подачи питания на масляный котел 8148, только если температура в Гарне (измеренная а419) ниже скажем 130. Итак, без сетевого питания котел не может работать. Обратите внимание, что в моей системе циркуляционный насос первичного контура управляется Tekmar 363. Таким образом, я могу отключить масляный котел 8148, если Гарн прогрет, и оставить циркуляционный насос первичного контура работающим.
2. Если Garn больше 130, контроллер Garn будет питаться от a419. Если Garn ниже 130, этот контроллер НЕ будет получать питание.
3. На схеме я показываю использование другого 8148 на стороне Garn. Если T>130, на него подается питание (от другого контакта а419… один к контроллеру жидкотопливного котла (НО), один к контроллеру котла (НЗ), и только один питается в любой момент времени).
4. Этот контроллер Garn должен распознавать запрос на нагрев. Я хотел бы запустить два контроллера (здесь я показываю два 8148) с параллельным подключением входов ТТ. Таким образом, когда поступает вызов, какой бы контроллер ни был включен (в зависимости от температуры Гарна), он будет нагревать мой основной контур. В Garn 8148 для работы двух моих насосов Garn 00R используется только циркуляционное реле (соединены параллельно… и у 8148 нет проблем с максимальной нагрузкой 2,5 А).
Меня беспокоит параллельное подключение клемм ТТ. Это вызовет проблемы? Похоже, что да, так как завершение цикла в одном 8148 принесет это питание 24 В другому … и это кажется проблемой.
В моем первом посте этим утром я думал, что пара T T управляется 24 В, а не просто «коротким», поэтому я подумал, что могу просто использовать другое реле для управления насосами Garn (если a419 подавал питание на это реле)! Но так как это изолированный переключатель в 363, управляющий входами T T, мне нужно иметь эквивалент цепи 24 В в 8148. Вероятно, есть более дешевый способ… пожалуйста, не стесняйтесь указывать мне в этом направлении!
Итак, будет ли это работать, или параллельное подключение двух клемм T T вызовет проблемы? Мне кажется, что это может быть проблемой….
Я надеюсь, что не придется использовать аквастат с лампочкой, следовательно, а419, так как расстояние от термогильзы гарна до положения контроллера, вероятно, будет хоть фут.
Всем спасибо! С нетерпением жду первого огня!
Переключить подпись
Контроллеры Garn 1500 Tekmar для Radiant (любите их и это!)
Lopi Liberty (не стреляли с момента установки Garn, 17 ноября 2010 г…. и масло не сжигалось!)
Zetor 5245 с FEL и лебедкой Wallenstein FX90 (ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ !), С цепями, TroyBilt Splitter
44 акра леса с домом посередине….371XP, 350
- #4
бпиргер сказал:
Спасибо ЭВ! Теперь я понимаю. Для управления клеммами Т-Т буквально внешнее управление представляет собой просто переключатель, т. е. короткое замыкание на клеммах Т-Т. Это замыкает цепь внутри 8148, замыкает внутреннее реле циркулятора (в 8148) и запускает котел (B1 B2), если аквастат не достигает верхнего предела, тогда котел не запускается, но циркуляционный насос продолжает работать.
Итак, что я думаю сделать:
1. Использовать а419 для подачи питания на масляный котел 8148, только если температура в Гарне (измеренная а419) ниже скажем 130. Итак, без сетевого питания котел не может работать. Обратите внимание, что в моей системе циркуляционный насос первичного контура управляется Tekmar 363. Таким образом, я могу отключить масляный котел 8148, если Гарн прогрет, и оставить циркуляционный насос первичного контура работающим.
Нажмите, чтобы развернуть…
О, понятно, это недостающая часть головоломки.
2. Если Garn больше 130, то a419 будет питать контроллер Garn. Если Garn ниже 130, этот контроллер НЕ будет получать питание.
3. На схеме я показываю использование другого 8148 на стороне Garn. Если T>130, на него подается питание (от другого контакта а419… один к контроллеру жидкотопливного котла (НО), один к контроллеру котла (НЗ), и только один питается в любой момент времени).
Нажмите, чтобы развернуть…
L8148A кажется излишним. Поскольку вам не нужен пусковой ток с заблокированным ротором на 44 ампера, подойдет обычное реле с кубиком льда на 6-10 ампер. Кроме того, вам не нужна функция нижнего предела, так как A419предоставляет эту функцию, плюс вам не нужен верхний предел.
Итак, будет ли это работать, или параллельное подключение двух клемм T T вызовет проблемы? Мне кажется, что это может быть проблемой….
Нажмите, чтобы развернуть…
Я, честно говоря, не знаю, возможно, если бы вторичные обмотки были в фазе, вам бы это сошло с рук, но только потому, что L1 и L2 правильно подключены к первичным обмоткам, не гарантирует, что производственный процесс будет поддерживать одинаковые вторичные обмотки для всех. произведено единиц. Вы могли бы проверить себя, но теперь вы строите систему одного человека, которую ваша вдова может не оценить. Лучше просто взять двухпозиционное реле и использовать его для реализации двух независимых замыканий Т-Т.
4. Этот контроллер Garn должен распознавать запрос на нагрев. Я хотел бы запустить два контроллера (здесь я показываю два 8148) с параллельным подключением входов ТТ. Таким образом, когда поступает вызов, какой бы контроллер ни был включен (в зависимости от температуры Гарна), он будет нагревать мой основной контур. В Garn 8148 для работы двух моих насосов Garn 00R используется только циркуляционное реле (соединены параллельно… и у 8148 нет проблем с максимальной нагрузкой 2,5 А).
…
Вероятно, есть более дешевый способ… Пожалуйста, не стесняйтесь указывать мне в этом направлении!Нажмите, чтобы развернуть…
Подводя итог, мое первое предложение состояло бы в том, чтобы заменить Garm L8148 одним броском реле DPDT для кубиков льда, получить еще одно реле DPDT для кубиков льда, чтобы параллельно переключать затворы запроса на нагрев, и найти небольшой Трансформатор 120 В переменного тока/24 В переменного тока для питания катушки реле и управления током. Использование NC / NO от аквастата для питания масляной горелки или Garn звучит довольно гладко.
В качестве альтернативы реле-кубикам, сборке корпуса и всему этому есть несколько автономных модульных реле, которые люди время от времени упоминают здесь, которые могут быть лучше, но я не могу вспомнить, что они перезвонили. [Нашел Функциональные устройства РИБ-реле. Например: RIB2401D. Для одного или двух реле по 20 долларов за каждое звучит совсем неплохо по сравнению с самодельными.]
- #5
Спасибо, Элиот. Когда я ехал на работу, я подумал об использовании реле для переключения «линии» привода TT, чтобы мне не пришлось беспокоиться о каких-либо проблемах с фазировкой. И я, конечно, согласен, что 8148 не нужен, так как все, для чего я его использую, это трансформатор, настраивающий клемму ТТ на «включение». Опять же, если это уже прикрепить к стене и соединить пару линий….. Но я уверен, что есть что-то еще, что может сделать эту простую функцию без всех наворотов 8148.
Спасибо!
Брюс
Переключить подпись
Контроллеры Garn 1500 Tekmar для Radiant (любите их и это!)
Lopi Liberty (не стреляли с момента установки Garn, 17 ноября 2010 г…. и масло не сжигалось!)
Zetor 5245 с FEL и лебедкой Wallenstein FX90 (ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ !), С цепями, TroyBilt Splitter
44 акра леса с домом посередине….371XP, 350
Схема подключения твердотопливного котла с тепловым аккумулятором, бойлера косвенного нагрева и электрокотла
Подключение котла (монтаж-обвязка-монтаж) НЕ является следующим этапом после покупки твердотопливного котла, важно решить кто и как будет его устанавливать, определить заранее, и НЕ покупать твердотопливный котел без монтажа, особенно в Минске. После покупки можно еще криво установить, и тогда какой смысл в твердотопливном котле, следует подойти к этому со всей серьезностью и ответственностью. Обвязка твердотопливного котла требует определенных знаний, умений и навыков. Самостоятельно обвязать твердотопливный котел вряд ли получится. Да, и это опасная идея. Итак, если вы все-таки решили доверить подключение твердотопливного котла специалисту, то наш совет: постарайтесь разобраться в этом процессе и хотя бы попытаться разобраться в нюансах установки котла самостоятельно (будете пользоваться им долгие годы в дальнейшем и эксплуатировать систему отопления, кстати котел на дровах используется чаще всего и имеет больше нюансов по обвязке).
- Обучение
- Безопасность
- Схемы
- Фото
- Видео
- Подведем итоги
Обвязка — комплекс работ по присоединению оборудования к инженерной системе (обвязка котла). Есть стропы: страховочные спортивные и для промышленного альпинизма, обвязки фундамента досками.
Попробуем перечислить некоторые нюансы при подключении твердотопливного котла. Монтаж котлов отопления начинается с подготовки пола и отвода дыма:
- подготовка основания для установки твердотопливного котла — оно должно быть строго горизонтальным. Поскольку твердотопливный котел имеет не маленький вес, то и стяжка пола, залитая под ним, должна быть 7-10 см. Размеры основания должны соответствовать размерам котла, увеличенным на 10%.
- также любой котел отопления (кроме электрического) требует подключения дымохода. Он может быть как внутри помещения (не утепленный) и выходить вертикально через крышу, так и изначально выходить горизонтально через стену и подниматься по стене дома над коньком (утепленный). Любой дымоход необходимо ежегодно чистить и контролировать.
Как правильно обвязать твердотопливный котел
Обвязка твердотопливного котла требует обеспечения определенных мер безопасности системы отопления:
Это лишь некоторые нюансы, соблюдение которых при подключении твердотопливный котел, на который нужно обратить пристальное внимание. Безопасность системы отопления дома – это первое, с чего начинается проектирование отопления.
Контур накопителя тепла
Постепенно прогревается все отопление, а клапан полностью перекрывает байпас — весь теплоноситель циркулирует через агрегат. Таким образом тепловой контур защищен от резких перепадов, что позволяет поддерживать в доме постоянный температурный режим. Соединительные трубы и элементы безопасности Придерживаясь схемы подключения, вставьте полную группу безопасности для данного типа котла, которая устанавливается перед запорной арматурой. Сначала создается первичное замкнутое кольцо, по которому теплоноситель движется по кругу под действием циркуляционного насоса.
Обычно это выглядит так: пока хозяин дома не спит, он уделяет время дровяному теплогенератору, ночью включается другой тип обогревателя.
Мы используем первичную и вторичную кольцевую систему. Но, чтобы работа одного из них не влияла на работу другого, на выходе каждого из них, после кранов, устанавливаются обратные клапаны.
При необходимости в схемы котлов могут быть включены программирующие устройства, позволяющие регулировать работу в зависимости от наружной температуры. Конечно, наиболее эффективно будет работать схема параллельного подключения газового и твердотопливного котла через буферную емкость.
Применение метода первичных и вторичных циркуляционных колец позволяет осуществить совместную обвязку ТТ агрегата и электрокотла.
Это возможно, если электрокотел работает постоянно и поддерживает температуру в системе отопления. Базовая схема, где имеется малый контур котла и трехходовой вентиль, показанная на рисунке, обязательна для использования при совместной работе с другими типами теплогенераторов. Это распространенная схема бюджетной обвязки твердотопливного котла. Пример отопления частного дома, часть 1
Схемы подключения котла для общего ознакомления
Разберем жгут на схемах. Обвязка простого котла включает в себя:
- циркуляционный насос (1) для обеспечения движения теплоносителя (воды) в трубах и оборудовании системы отопления,
- расширительный бак (2) отводит излишек воды (теплоносителя) из система при нагреве и отдает обратно в систему,
- группа безопасности котла (3) с предохранительным клапаном, при закипании котла сбрасывает лишнюю воду в канализацию.
Далее идут системы безопасности для людей и сам котел. Защищаем теплообменник котла от попадания на него чрезмерно холодной воды, которая раньше времени выводит его из строя. Ставим 3-х ходовой термостатический смесительный клапан (8) — если из обратки с радиаторов отопления идет холодная, для теплообменника котла более чем полезно, клапан включит подмешивание горячей воды.
Теперь мы защищаем людей от взрыва и ожогов. Особенностью обвязки твердотопливного котла является то, что горение твердого топлива в котле совершенно неуправляемо как в газовых, так и в электрических котлах. Поэтому обвязка системы отопления твердотопливным котлом обязательна во избежание чрезмерного перегрева воды до 95 градусов. в трубах и радиаторах отопления до температур, опасных для человеческого прикосновения. И для этого существует 3 отдельных способа охлаждения воды к радиаторам отопления, которые можно использовать одновременно.
Вариант 1: Смесительный клапан (7) при необходимости подает в трубу к радиаторам отопления более холодную воду из обратной воды от радиаторов отопления. Выглядит достаточно просто.
Вариант 2: 4-ходовой клапан аварийного охлаждения теплообменника (4) с выносным датчиком при перегреве до 95 градусов. через обратку будет пускать холодную воду из водопровода в котел, а перегретую воду из котла выбрасывать в канализацию. Так как это возможно при отключении электричества в доме. Насос котла останавливается, а также насос в колодце. Поэтому холодная вода для охлаждения котла берется из гидроаккумулятора водопровода и ее может не хватить: устанавливаем дополнительный гидроаккумулятор (5) с обратным клапаном (6) для отключения его от водопровода.
Вариант 3: Аварийный самотечной контур с обратным клапаном (9) — на схеме показан как вариант, однако схема требует специфики, определенного низкого давления и температуры, может содержать для этих целей радиатор отопления.
Вариант 4. Используйте несколько методов одновременно.
Схемы применения готовой обвязки Termicus OTK
Также существуют системы обвязки с гидравлическими разделителями и смесительными узлами из нержавеющей стали. На фото обвязка котла с двумя независимыми контурами и защитой котла от конденсата.
Насосный модуль для включения резервного электрокотла в контуре отопления с твердотопливным котлом. Обеспечивает своевременное подключение электрокотла. Особенностью данной схемы является отсутствие расхода электроэнергии на обогрев котлового контура (или др.), все вырабатываемое тепло уходит потребителю.
Отправьте нам паспортные данные котла, мы поможем подобрать необходимую конфигурацию обвязки.
Трубопровод твердотопливного котла
Схема подключения твердотопливного котла
Обвязка твердотопливного котла, подключаемого к замкнутому контуру системы отопления, обязательно содержит группу безопасности котла, расширительный бак и циркуляционный насос. Твердотопливные котлы не имеют ряда функций безопасности; поэтому обвязка твердотопливного котла должна включать дополнительно указанные системы безопасности. Безопасное подключение котла является безопасностью жизни и здоровья домочадцев и должно обеспечивать минимальную рабочую температуру теплоносителя на входе в котел на уровне не ниже 60°С. Теплообменник не должен подвергаться большим тепловым колебаниям- это предотвратит нежелательную деформацию металла и образование смолы и сажи в вашем котле. Это условие обеспечивается установкой смесительного узла. Он будет поддерживать необходимую температуру теплоносителя на входе в твердотопливный котел.
Монтаж твердотопливных котлов и обвязка твердотопливного котла должны производиться исключительно специалистами. Установка твердотопливного котла своими руками крайне опасна, тем более, что такая установка котла, скорее всего, не будет принята пожарными. Этот материал о том, как подключить твердотопливный котел, направлен на то, чтобы ознакомить вас с темой, чтобы ваш выбор и контроль специалистов по установке были более грамотными.
Фото отопительной установки — Минская обл., г. Дзержинск
Монтаж отопления: Минск — чертеж схемы, Дзержинск — обвязка котла на месте, монтаж дымохода. Да, начнем с карандашного рисунка схемы будущей системы отопления дома с реальным отопительным оборудованием: твердотопливный котел SAS мощностью 58 кВт, буферная емкость/аккумулятор тепла S-Tank на 2000 л, расширительный бак на 300 л, Циркуляционный насос Грундфос 32-60. Кстати, как и все, клиент выбирал дымоходы для «Купить котельную».
Монтаж твердотопливного котла отопления на фото выполнен Домом котлов Бай г.Минск.
Схемы: Котел ТТ
Также такой котел способен выдерживать высокую и длительную температурную нагрузку, имеет больший срок службы.
Это связано с тем, что сжиженный газ тяжелее воздуха, и если он протечет, то пойдет вниз. Без него эксплуатация таких обогревателей просто запрещена. Устройство должно располагаться на некотором расстоянии от боковых поверхностей: не менее см от лицевой стороны и более 50 см от боковых стенок.
Включает образцы различной конфигурации в зависимости от энергоносителя и функциональных особенностей аппарата. Это не устраивает многих владельцев частных домов.
Как удешевить обвязку Принципиальная схема подключения твердотопливного котла предусматривает использование трехходового смесительного клапана, оснащенного термоголовкой и датчиком насадки. Но у него есть существенный недостаток – высокая стоимость.
Еще по теме: Составить смету на электрика
Подключение котла к электросети
Большинством моделей можно управлять с помощью удобных пультов или пультов. Нарушение этого пункта сократит срок службы агрегата и приведет к ненужному загрязнению. Схема очень проста и может быть собрана в домашних условиях. При эксплуатации твердотопливного котла всегда есть риск перегрева теплоносителя, особенно на режимах, близких к максимальной мощности.
Самый простой вариант – подключить два теплогенератора параллельно через тепловой аккумулятор, который будет дополнительно выполнять функцию разделителя с низкими потерями. В противном случае повышенное давление в трубах может привести к их разрыву. Если расстояние от конька до дымохода не превышает сантиметра, то необходимо сделать выход на 50 см выше самой высокой точки. Котел подключается к системе холодного водоснабжения гибким шлангом. Устройство требует установки сразу нескольких устройств для организации циркуляции теплоносителя.
оставить отзыв
Вентиляция котельной Для нормальной работы котла котельная должна иметь систему вентиляции, причем не только вытяжную, но и приточную. Схема подачи топлива в таких котлах может быть автоматизирована, электронное управление.
После этого нужно установить котел на прочное основание с учетом всех расстояний, отрегулировать горизонтальное и вертикальное положение аппарата. После этого следует соединить трубы отопления, желательно подключение через запорную арматуру, при этом тщательно герметизируя стыки льном или сантехнической лентой. Котел подключается к системе холодного водоснабжения гибким шлангом. После этого необходимо проверить расположение колосников, заслонок, заглушек, шамотных камней. Герметичная система, теплоноситель не испаряется. Твердотопливный котел. Простая обвязка.
Совместная работа с электрокотлами
Очень часто дровяные или угольные водонагреватели становятся вторым отопительным агрегатом в котельной, где уже есть газовая или электрическая установка. Их нужно будет правильно соединить друг с другом для корректной совместной работы, чтобы один блок страховал другой. Это очень удобно, например, когда в одном из них прогорает весь уголь. Затем автоматически включается электрический или газовый водонагреватель. Типовая схема обвязки твердотопливного котла и электрического котла представлена на следующем рисунке. Предполагается, что электронагреватель имеет собственный циркуляционный насос.
Схемы обвязки
Начнем с двух простых позиций:
- Первая касается устройства самого твердотопливного котла отопления. Помните — ни в одной из его моделей и модификаций вы не найдете встроенных циркуляционных насосов и расширительных баков. Они выбираются отдельно. Первый – по мощности отопительного агрегата и площади отапливаемых помещений. Второй только исходя из объема охлаждающей жидкости. Кстати, объем расширительного бачка всегда составляет 10% от общего объема используемой охлаждающей жидкости.
- Вторая позиция — это, собственно, вопрос от потребителей, считающих, что суетиться по этому поводу нет смысла. Подключение твердотопливного котла простое – через два патрубка, один из которых подключается к подающему контуру тепловой сети, а второй к ее обратному контуру.
Вторая позиция корректно ставит задачи на подключение для установщиков. Но это самая простая схема. Кстати, тот, кто решил установить твердотопливный котел своими руками, выбирает именно этот вариант подключения и обвязки. Да и зачем заморачиваться, если есть простая и эффективная схема.
Но давайте посмотрим правде в глаза. Вышеупомянутая схема обвязки не единственная. Есть и более сложные варианты, основанные на одном очень важном правиле. Кстати, это правило почти все производители твердотопливных котлов указывают в качестве предупреждения в инструкциях по эксплуатации отопительных агрегатов.
В нем указано, что температура горячей воды в обратном контуре на входе в твердотопливный котел должна быть не ниже +60С.
Почему такие жесткие ограничения?
- Во-первых, это единственный способ избежать большой разницы температур внутри теплообменника, что положительно сказывается на сроке его службы.
- Во-вторых, это единственный способ избежать конденсации влажных паров внутри топки котла. Появление даже нескольких капель воды на стенках топочной камеры приводит к образованию смолы на стенках топки. Сажа и влага имеют этот негативный эффект.
Теперь нас интересует вопрос — как сделать так, чтобы все эти процессы не возникали, и температура в обратке не опускалась ниже +60С? Есть несколько вариантов.
Первый вариант
Это самое простое, что касается сложной обвязки твердотопливных котлов. Для этого необходимо встроить в систему отопления так называемый смесительный узел. Многие могут подумать, что это не только усложняет конструкцию, но и удорожает ее. По сути, смесительный узел представляет собой обычную трубную перемычку, соединяющую два контура системы отопления – подачу и обратку. Обычно одним концом врезается в участок между циркуляционным насосом и расширительным бачком, а другим — в любую точку питающего контура.
Зачем нужна эта перемычка? Он играет роль смесителя, куда поступает горячая вода из контура подачи и уходит в обратку. Таким образом, при необходимости можно повысить температуру теплоносителя на обратном участке тепловой сети. На перемычке должен быть установлен запорный вентиль.
То есть отопление работает в штатном режиме, пока температура в обратке не начнет падать. Как только он достигает критического уровня, срабатывает система автоматики и размыкается перемычка. Если вы установили в своем доме простой твердотопливный котел без сложной системы автоматики, то вам придется самостоятельно контролировать температуру теплоносителя и вручную перемешивать среды, открывая и закрывая запорный вентиль. Поэтому установка термометра на входе в твердотопливный котел является обязательным условием.
Второй вариант
Твердотопливный котел в системе отопления
Как обычно работает простой твердотопливный котел без автоматической подачи топлива? Вы вручную загружаете в топку дрова, торф, уголь и так далее. То есть вы полностью привязаны к отопительному агрегату. Мы немного опоздали с закладкой, и можно предположить, что сразу снизили температурный режим внутри помещений дома.
Какие варианты предлагают эксперты, чтобы облегчить вашу жизнь и уменьшить зависимость? Эту проблему можно решить, установив буферный бак. Что это такое, и при чем здесь обвязка твердотопливных котлов?
Начнем с того, что буферная емкость выступает в роли аккумулятора тепловой энергии. В нем находится вода, которая нагревается от подающего контура тепловой сети. Как только в топке котла прогорит топливо, а вы этого не заметите, теплоноситель начнет терять свою температуру. Так установленный буферный бак, а точнее, горячая вода в нем, начинает отдавать свое тепло теплоносителю. Это продлевает время работы системы отопления.
Чем схема обвязки котла будет отличаться от предыдущих вариантов? Бак, установленный в контуре, делит всю систему отопления на две секции:
- В первом стоит отопительный котел.
- Второй содержит радиаторы системы отопления.
А теперь самое главное, что касается обвязки котла с буферной емкостью. Всем известно, что котлы ТТ сложны в управлении и регулировке. Управлять ими практически невозможно. Тем более, когда вы забываете провести точную заправку топливом. Для этого рекомендуется установить еще один смесительный узел. То есть один уже установлен на первой секции и предназначен для повышения температуры в обратном контуре системы отопления. Второй блок должен располагаться во второй секции после буферной емкости. Его назначение – снизить температуру теплоносителя в момент пиковой работы твердотопливного котла.
Что мы получим в итоге? У нас есть одна схема трубопровода, где установлен буферный бак. Так что в нем может быть или не быть перемычки. Все зависит от того, как часто вы добавляете топливо. Если вы владелец котла с автоматической подачей топлива в камеру сгорания, то можно обойтись и без перемычки. В общем, в этом случае можно использовать самую простую схему обвязки.
Аварийный контур
Аварийная схема подключения
Возвращаемся к позиции, что управление твердотопливными котлами является проблемой номер один. В них перегрев теплоносителя – обычное дело, поэтому все производители без исключения пытаются найти способы охладить горячую воду до того, как она начнет превращаться в пар. Что они используют? Какие методы эффективны, а какие не очень?
Рассмотрим три основных способа охлаждения теплоносителя:
- В камеру сгорания котла устанавливаются два теплообменника, которые находятся в тесном контакте друг с другом. Один работает на подогрев теплоносителя, а второй используется как холодильник. Его входная труба подключается к водопроводной сети, а противоположная – к канализации. При необходимости понизить температуру теплоносителя нужно просто открыть вентиль на трубе подачи воды и запустить холодную водопроводную воду во второй теплообменник. Вот как это работает.
- Схема практически та же.