Мастеровой самодельный топор, сделанный своими руками из обычного
Я очень люблю делать инструменты своими руками, и улучшать их тоже. Даже такой простой инструмент, как топор для рубки деревьев, может быть усовершенствован.
Топор – мой активный инструмент, я использую его практически во всех своих проектах. И хотя я делал разные топоры, от самого простого, который можно в любом строительном магазине найти, до томагавка, но еще ни разу не делал мастерового топора. Такими топорами не просто рубят дерево, ими вырезают фигуры, делают узоры, заглаживают неровности и многое другое. Его применение ограничивается лишь умениями мастера. Обычно такие топоры дорогостоящие, но при толике креативности и обычный мастер сможет сделать из старого топора профессиональное изделие.
Дизайн самодельного топора включает в себя дерево, металл и кожу. Мне достался старинный семейный топор, я решил дать ему вторую жизнь и принялся за изготовление топора на длинной рукоятке. Для рукоятки я использовал вишню, но вы можете использовать любую другую твердую породу, на свой выбор.
Рукоятка прямая, с выемкой для удобного захвата при точных работах, и выступ для защиты от скольжения при рубке. Из кожи 3 мм (7-8 унций) я сделал кобуру для носка топора.
Шаг 1: Инструменты
- Угловая шлифмашинка
- Диск для болгарки отрезной 5 мм или меньше
- Шлифовальный диск минимум 6 мм для болгарки
- Абразивные диски для болгарки 50 и 80 грит
- Щетка для болгарки дисковая
- Шлифовальный станок – обычный или вертикальный, опционально
- Орбитальный шлифовальный станок с набором дисков от 100 до 400 грит
- Настольные тиски
- Столярные тиски
- Нож-скобель (если вы хотите обрабатывать рукоять вручную)
- Криволинейный струг (тоже опционально)
- Набор пробойников для кожи
- Шило сапожное
- Ненужная головка топора
- Дерево для рукояти
- Кожа для кобуры 3 мм
- Кнопка для кобуры
- Наждачная бумага 100-1000 грит
- Эпоксидка
- Льняное или миндальное масло
- Краситель для кожи
Шаг 2: Черновая форма и чертежи головки топора
Для начала неплохо было бы запомнить строение, названия разных частей и устройство топора.
Верхняя часть лезвия называется «носок», а нижняя – «пятка». Выступ пятки – «бородка», задняя поверхность головки – «обух». Боковые поверхности называются «щеки», а отверстие для рукояти – «проушина».
Я задумал топор с удлиненной бородкой, но с формой головки как у томагавка. Обух я решил сделать немного сплюснутым, с меньшей ударной площадью. Я решил так сделать из-за того, что мне нужно было серьезно уменьшить вес топора, так как я планировал работать им одной рукой. Со щек я не убирал металл, так как из-за этого стенки проушины стали бы слишком тонкими, я просто решил придать лезвию более вогнутую форму, чтобы облегчить вес.
Сначала я нарисовал на головке контур новой формы, а затем зажал головку в тиски. Чтобы снять лишний металл я использовал болгарку с отрезным диском 5 мм. Во время срезания металла возможна шрапнель из раскаленных металлических опилок, будьте осторожны.
При формировании внутреннего изгиба бородки у меня не получилось вырезать ее одним движением, поэтому я сделал несколько прорезей под одинаковым углом, и затем срезал их с наружной стороны также прорезая металл под одним углом.
Получилось, в общем, неплохо, но контур вышел зазубренный. Для завершения формирования изгиба, я установил шлифовальный диск 6 мм на болгарку и отшлифовал изгиб до нужной глубины.
Обязательно поставьте рядом ведро с водой, чтобы охлаждать заготовку. Если она разогреется слишком сильно, металл потеряет прочность.
Шаг 3: Доводим форму
Как сказано выше, головку топора при шлифовке нужно часто охлаждать, чтобы не допустить перекалки металла. Обычно у топоров закалены только ближайшие к краю пять см, а остальная часть головки гораздо мягче. Это делается для того, чтобы предотвратить разрушение вследствие ударов, и чтобы лезвие могло сохранить нужную ширину фаски. Для этого проекта не требуется закалка, мы лишь заточим лезвие.
Самое сложное – уменьшить вес, не уменьшив прочности металла, для этого снимем лишний металл в тех областях, которые не подвержены действию удара или просто слишком толстые. У головки моего топора я решил снять металл между лезвием и щеками, и уменьшить обух.
Это, конечно, уменьшит его ударную поверхность, но я и не планирую заменять им молоток при работе.
Шаг 4: Начинаем шлифовку
Когда вы добьетесь нужной формы, начинайте шлифовку, чтобы убрать царапины от инструмента. Начните шлифовать диском 50 грит на высоких оборотах, затем поменяйте на диск 80 грит. На этом этапе уйдут практически все царапины от инструмента. Я хотел еще более гладкой поверхности, поэтому на орбитальном станке поставил бумагу сначала 100 грит, постепенно повышая номер до 400 грит.
Очень удобно шлифовку начинать со щек, потом просто зажимаете головку тисками между двух досок и шлифуете верхнюю и нижнюю части. Это не даст тискам поцарапать металл.
После того, как вы отшлифуете головку наждачной бумагой 400 грит, можно приступать к мокрой шлифовке. Мокрую шлифовку проводят самой тонкой наждачной бумагой, смачивая ее водой, в результате получается поверхность по гладкости сравнимая с зеркалом. Я остановился на абразиве 1000 грит, и получил гладкую поверхность без единой царапины.
Шаг 5: Делаем рукоятку
Я делал рукоятку с помощью скобеля и струга, хотя с тем же успехом ее можно было вырезать и лобзиком. Сначала на бруске из твердого дерева нарисуйте контур рукоятки, затем по нарисованному контуру вырежьте заготовку.
Если у вас достаточно опыта в столярном деле, вы можете сразу вырезать нужную форму той части топорища, которая останется в проушине. Однако, если вы новичок, я этого делать не советую – будет обидно после стольких часов работы запороть все из-за случайной ошибки в расчетах размера. Лучше подгонять рукоять к проушине, постоянно примеряя и шлифуя.
Я решил сделать прямое топорище с небольшой выпуклостью на конце. Сразу под головой топора – четко выраженная выпуклость с закругленным передним краем, для удобного захвата при мелких работах. Общая длина топорища – 48 см.
После того как вы вырезали заготовку рукоятки, приступайте к обработке вставки в проушину.
Если делать рукоять так, чтобы проушина была параллельно волокнам древесины, рукоятка будет меньше расщепляться, будет жесткая, и практически не будет требовать ухода.
Рукоятка же, сделанная из плашки с поперечными волокнами, будет более упругая, что хорошо при постоянной нагрузке рубкой.
Шаг 6: Подгонка под проушину
Процесс придания формы вставке очень прост – просто переверните головку над тем концом топорища, который будете вставлять в проушину, и обведите внутренний контур карандашом. Затем отметьте на топорище место, до которого будет насаживаться головка. Вставную часть топорища я формировал скобелем, с ним я лучше контролирую снимаемый слой, но это вполне можно сделать ленточной шлифмашинкой, или можно сначала выпилить пилой и довести наждачной бумагой.
Постоянно примеряйте рукоятку к проушине, пока рукоять не зайдет на ¾. Потом рукоять нужно будет забить на оставшуюся четверть, а разница в толщине даст нужную прочность соединению.
Затем ручной пилой сделайте пропил 3-5 см посередине вставыша по высоте. Пропил должен быть прямой, если нужно, расширьте его пилой с более толстым полотном. В этот пропил потом вставите клин.
Чтобы сделать клин, возьмите еще один кусок той же древесины, из которой делаете топорище. Длину сделайте такую же, как и длина пропила, а толщину сделайте примерно 0,5 см. высота должна быть примерно на 1 см больше, чем глубина пропила.
Пока не насаживайте головку на топорище, ему еще нужно придать окончательную форму.
Шаг 7: Окончательная форма топорища
Рукоятку я доделывал стругом, но это можно сделать и ножом или топором, а быстрее всего ленточной шлифмашинкой. По мере работы проверяйте, как топорище лежит в руке.
Когда вы придадите рукояти нужную форму, приступайте к шлифовке. Постепенно повышайте номер наждачной бумаги. Я обычно останавливаюсь на 220 грит, но и 150 грит дают вполне гладкую поверхность.
Шаг 8: Насаживаем головку на топорище
Приставьте топорище к проушине и переверните их вверх ногами, положите головкой на две доски. Доски нужны, чтобы головка не пострадала. Щель между досками даст вставышу пройти головку топора насквозь и выйти с другой стороны.
Затем замешайте эпоксидку и нанесите ее на нижние 2-3 см клина и намажьте на стенки пропила. Киянкой забейте клин в топорище.
Из-за того, что я сделал плечо рукоятки достаточно узким, чтобы оно удобно лежало в руке, острие проушины у меня осталось пустым. Я сделал еще один клин и приклеил его на это место на эпоксидку. На прочность это не влияет, зато эстетически так намного лучше.
Как только эпоксидка высохла, срезаем выступающую сверху головки часть рукояти (я использовал лобзик) и немного шлифуем, чтобы выровнять и сгладить поверхность древесины.
Шаг 9: Кроим кобуру
Кобура наипростейшая. Выкраиваем из кожи толщиной 3 мм два куска, которые покроют крайние 5 см головки топора. Чтобы сшить куски между собой добавьте еще отступ примерно 6 мм. На одном куске я сделал отгибаемый клапан примерно 4 см, на него будет крепиться кнопка.
Затем пробойником делаем отверстия с двух сторон обоих кусков кожи для нити.
Кобуру я сшил сапожным шилом и толстой вощеной нитью.
Потом на отгибаемом клапане я закрепил верхнюю половину кнопки, надел кобуру на топор, закрыл клапан и отметил место, на котором нужно будет закрепить нижнюю половину кнопки. Пробойником делаем отверстие и закрепляем нижнюю половину кнопки. После закрепления обеих половин кнопки я покрыл кобуру коричневым красителем для кожи.
Через несколько часов, после высыхания краски, покрываем кобуру качественным пчелиным воском для лучшей защиты.
Шаг 10: Финишное покрытие топора
Я редко использую магазинные продукты в своих проектах, предпочитаю натуральную альтернативу. Чтобы подчеркнуть структуру древесины, я нанес на топорище миндальное масло, оставил впитываться на 20 минут и после этого вытер.
Промышленные составы могут впитаться не полностью, из-за чего рукоятка останется скользкой. Натуральное же масло полностью впитается древесиной.
Также я покрыл маслом головку топора, чтобы защитить ее от ржавчины.
В дальнейшем я планирую покрыть ее составом для чернения металла.
Я положил еще два слоя масла на топор.
Шаг 11: Готовый топор
На фото – готовый топор.
Как только вы нанесете им первый удар, на лезвии останутся царапины. Но ведь и инструмент вы сделали не для декорации, а для работы.
Всего хорошего!
Топор своими руками / Я
Как сделать своими руками в домашних условиях хороший, надежный топор?
Переделав обычный топор, можно придать ему особые свойства, необходимые при работе. Такой топор послужит гораздо дольше и качественнее обычного магазинного. Охотнику в тайге не обойтись без надежного топора, который должен быть по возможности универсальным. В продаже есть много топоров: от больших и средних строительно-плотницких до небольших топориков, пригодных для различных хозяйственных нужд. Но таежный топор должен обладать особыми свойствами, которые можно придать обычному топору, переделав его.
Топору со сталью мягкой и слабо закаленной следует предпочесть топор с «суховатой» сталью. При выкрашивании лезвия этот недостаток легко устранить более крутой заточкой. Форма заточки должна быть параболической, но не бритвенной и не прямой (рис. 1). Топор с такой заточкой не заклинивает в древесине, хорошо колет дрова, меньше тупится. При достаточной остроте такое лезвие вполне пригодно для плотницких работ. Многое в понимании рациональности дают формы старых русских топоров, а также, топоры лесорубов Карпат, Северной Америки, у которых верхняя кромка лезвия никогда не образует угла больше 90° с осью топорища. Все выпускаемые в продажу топоры имеют широкое лезвие и выступающую верхнюю кромку (рис. 2). Заштрихованная часть резко снижает КПД топора, так как в момент удара эта часть стремится разогнуть топорище, создавая в нем. ненужную вибрацию, и тем самым гасит силу удара. Чтобы устранить этот недостаток, заштрихованная часть удаляется. Легче всего это сделать, просверлив вдоль линии среза ряд соприкасающихся отверстий, а каленую часть снять абразивом.
Прямое лезвие топора необходимо изменить на выпуклое (рис. 3), если позволяет ширина закалки лезвия. Прямая кромка рассчитана только на плотницкие работы, и когда такое лезвие рубит, то, одновременно касаясь всей кромкой и ударяя в дерево под прямым углом, имеет слабую проникающую способность. Каждая же точка выпуклой кромки входит в древесину под острым углом (рис. 3), возникает режущий эффект, в результате чего проникающая способность такого лезвия резко возрастает. Несмотря на то что вес топора после обработки уменьшится, его КПД возрастет. Автором предлагается два варианта топоров (см. рис. 4 и фото). Один из них — облегченный, предназначен для ходовых охот, небольших поездок, также для промысловой охоты при наличии пилы. Общий вес такого топора — 800— 1000 г, длина топорища — 40—60 см. Другой — тяжелый, для промысловых охот и дальних поездок, во время которых приходится проводить значительные работы. Его вес — 1000—1400 г, длина топорища — 55—65 см. Выбор длины топорища определяется качеством древесины, ростом и силой охотника.
Конечно топоры вручную сработанные кузнецами — лучше и по стали и по углу и по балансу, но там есть одна очень капризная деталь — деревянное топорище. Эта деталь должна быть сделана по специальной технологии. Делать топорище, клин и посадку топора гораздо дольше и сложнее чем отковать топор (даже, наверное, дамасский) Проверить насколько качественно выполнено топорище и посадка — гораздо сложнее, чем проверить качество самого топора. К тому же топорище требует специального каждодневного ухода и определенных условий содержания.Если все пункты не выполнены, то итог всегда один: Либо топор слетает, либо топорище ломается. Правильно подготовив топор, можно приступать к изготовлению топорища. Оно должно быть тонким. Чем меньше его вес относительно веса топора, тем сильнее удар. Топорище должно быть гибким: жесткое топорище «сушит» руку. В сечении оно имеет яйцевидную, но уплощенную форму с более острой передней и округлой задней кромками. Лучше всего топорище изготовлять из комлевой части ясеня, клена, вяза.
Топорище с продольным расположением слоев (рис. 5) прочнее. Перед насадкой топора на топорище находят центр тяжести (рис. 6). Обычно эта точка (Ц) расположена у основания проушины. Затем определяют среднюю линию топора АВ, проходящую через середину обушка и вершину кромки лезвия. Эта линия — касательная, по которой будет двигаться топор при ударе.
Если поставить лезвие точкой В перпендикулярно средней линии АВ на плоскость, то конец топорища должен будет коснуться этой же плоскости в точке С. Проводится средняя линия топорища (ПР), точка Р находится на этой линии и отстоит от плоскости СВ на 3,5—4 см. Раскрой топорища ясен из рис. 5, где заштрихованные части заготовки надо срезать. Расстояние от нижнего края проушины (точка К) дo точки максимального изгиба топорища (точка О) составляет 10—11 см.
В точке О рука держит топор во время плотницких работ. В этом месте окружность топорища — 12—13 см, а самое тонкое место у конца топорища — 9—10 см. Окончательно толщину подгоняют по руке. Топорище оканчивается фиксирующим руку утолщением в форме «грибка» (хорошо видно на фото). Такое топорище незаменимо в холод и дождь, когда на руках перчатки или рукавицы. «Грибок» позволяет в момент работы расслаблять руки. Силу и точность ударов «расслабленного» топора не сравнить с ударами топора, который приходится крепко держать, боясь выпустить его из рук. На заготовке под «грибок» заранее предусматривается утолщение; обрабатывается оно в последнюю очередь, чтобы исключить сколы при насадке топора. Приступая к насадке, необходимо разместить заготовку. Подгоняя топорище, следует постоянно проверять угол посадки прикладыванием топора к плоскости (на рис. 6 это линия СВ). В топорище, подогнанном на две трети глубины проушины, на эту же глубину делается пропил под клин (рис. 6), после чего посадочное место окончательно подгоняют.
Сразу после подгонки (или после просушки) топор снимают с топорища, пригнанные части обильно смазывают клеем БФ-2 и топор окончательно насаживают. На заранее подготовленный клин из твердой породы дерева (ясень, клен, вяз, яблоня, груша) также наносят клей и клин забивают. Чтобы клин не сломался при забивании, его делают коротким. Для полного высыхания клея топор нужно просушить в течение суток на батарее или у печки. Окончательно топорище обрабатывают по руке, шкурят и пропитывают олифой или льняным маслом.
Готовый топор остается заточить. Много сил и времени сбережет топор, если его лезвие всегда остро заточено. Полезно для этого иметь при себе вырезанную по размеру нагрудного кармана фанерку, обклеенную с двух сторон водостойкой шкуркой — грубой и микронной. Такой фанерки вполне хватает на целый сезон, если топор не потребует серьезной переточки.
Создайте свою собственную мишень для метания топора
Хотите поработать над своими навыками метания топора, не выходя из дома? Почему бы не сделать свою собственную мишень на заднем дворе для практики! Посмотрите это видео, в котором Грег из Revolution Axe в Бостоне, Массачусетс, покажет вам, как сделать собственную мишень для метания топора из одной доски размером 2×10 дюймов и нескольких предметов домашнего обихода.
Узнайте, как мы делаем наши мишени, и как вы можете сделать их сами дома!
1. Выбор древесины, которую вы будете использовать
Мы работаем с сосной, но вы можете использовать любую мягкую древесину, в том числе ель. Очень важно искать доски, на которых не слишком много сучков, особенно в центре — вы же не хотите, чтобы топоры отскакивали от вашего яблочка.
Кроме того, следите за более темными или тяжелыми кусками дерева, которые могут быть более плотными и трудными для топора. Доска должна быть размером 2×10 дюймов, длиной 4 фута. (Обычно продается длиной от 8 футов и более).
Левая доска идеальна! Центральная и правая доски узловатые и плотные соответственно.
2. Сбор других материалов, которые вам понадобятся
Вам нужно всего несколько материалов, чтобы сделать мишень для метания топора:
Маркеры или маркеры. Мы используем маркеры с наконечниками 15 мм красного и синего цветов. , черный и зеленый, но дома можно использовать перманентные маркеры.
Дрель и один винт
Кусок веревки длиной не менее 15 дюймов
Банка из-под содовой или пива
Вот некоторые из материалов, которые мы используем здесь, в Revolution Axe.
Свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы о том, как сделать себе такую приспособление!
3. Найдите центр доски
С помощью рулетки отмерьте 2 фута длины доски сверху вниз (высота). Затем найдите центр слева направо (ширина), который должен составлять чуть более 4,5 дюймов. Поместите винт в центр и закрутите его так, чтобы он торчал, но не двигался, примерно на дюйм или около того. .
Не стесняйтесь перемещать яблочко по мере необходимости, чтобы избежать узлов (мы не делали этого в этом случае…)
4. Подготовка струны
Кусок веревки поможет вам разместить яблочко и кольца на правильном расстоянии от винта на мишени. Доска для метания топора имеет одно мишень и 2 больших кольца вокруг него. Диаметры и радиусы колец следующие:
Яблочко: диаметр 7 дюймов, радиус 3,5 дюйма
Первое кольцо (красное): диаметр 17 дюймов, радиус 8,5 дюймов
Второе кольцо (синее): диаметр 27 дюймов, радиус 13,5 дюймов
В качестве ориентира мы будем использовать длину радиуса.
Завяжите небольшую петлю в верхней части веревки и растяните ее по всей длине (включая петлю) по линейке. Отметьте на веревке, где 3,5 дюйма для мишени, 8,5 дюймов для красного кольца и 13,5 дюймов для синего кольца, все от конца петли.
Не стесняйтесь придумывать что хотите!
5. Рисование яблочка и колец
Наденьте петлю из веревки на винт. Используя 3,5-дюймовую отметку в качестве ориентира на веревке, держите маркер рядом с веревкой и «качайте» маркером и веревкой вокруг винта (посмотрите видео, чтобы увидеть это!) Это создаст полный круг для вашей струны. прямо в точку. Поскольку мы используем только одну доску, это будет единственный полный круг. Повторите этот шаг для красного кольца на отметке 8,5 дюймов на вашей струне, которая в конечном итоге будет выглядеть как две изогнутые линии вокруг вашего яблочка. После этого вы можете повторить это для синего кольца (радиус 13,5 дюймов).
Обратите внимание, что на видео мы сделали только одно кольцо вокруг яблочка.
Используя отметку на веревке в качестве ориентира, держите ее рядом с отметкой и вращайте ею по кругу. Это не должно быть идеально!
6. Вытягивание сцепления
Сцепление можно вытянуть, используя основание банки из-под газировки или пива. Поместите дно банки на 15 дюймов выше центра яблочка и чуть более 4,5 дюймов от края. Обведите дно банки, чтобы сформировать круг, и закрасьте его зеленым цветом, если хотите! Обязательно используйте внешний диаметр банки, если, конечно, вы не хотите использовать экспертный режим на своих сцеплениях. (Совет: вы можете нарисовать несколько клатчей на доске, чтобы она прослужила дольше!)
Трассировка по внешней стороне банки (по внешнему диаметру, а не по дну)
7. Размещение мишени
Яблочко должно находиться на высоте 63 дюйма (5 футов 3 дюйма) над землей.
Используйте дрель или гвозди, чтобы прикрепить мишень к дереву или другому основанию (это немного сложнее, но некоторые метатели делают подставку для своей мишени). Пожалуйста, убедитесь, что вы бросаете в безопасном месте. Вы, соседи, не хотите, чтобы ваш топор сбил шляпу с их бабушки!
Неплохо для моей первой цели!
Мы надеемся, что вам понравился этот урок, и мы хотели бы увидеть ваши самодельные мишени! Отправьте нам фотографию своего творения, используя Instagram @revolutionaxe. Если вы хотите узнать больше о размерах настоящих досок для метания топоров или освежить в памяти официальные правила, ознакомьтесь с правилами и рекомендациями IATF.
Как построить цель для метания топора
Для тех, кто хочет отточить свои навыки, прежде чем остановиться на JD’s Hideaway для дружеского соревнования по метанию топора или для тех, кто хочет подготовиться к участию в соревновательной лиге метания топора, иметь собственную цель для топора — это то, что нужно.
В сегодняшнем блоге JD’s Hideaway обсуждает, как построить цель для метания топора, используя две вещи:
- Мотивация!
- …И некоторые предметы первой необходимости из местного хозяйственного магазина.
Во-первых, вы можете задать себе несколько вопросов.
Какую древесину следует использовать?
Лучше всего использовать еловую или сосновую древесину, так как они не слишком твердые, но и не слишком мягкие. Если древесина слишком твердая, топор не будет цепляться, слишком мягкая — цель разрушится.
Древесина с вертикальной текстурой совпадает с местом приземления лезвия, что помогает ему оставаться в безопасности после удара о доску. Наличие разнообразной текстуры на поверхности дерева, вызванной глубокими и мелкими ударами метательного топора, на самом деле дает больше мест для надежного приземления топора.
Листы или доски из дерева должны быть толщиной не менее 1 ½ дюйма, чтобы ваш топор не сломался.
Выбирайте древесину без большого количества сучков. Вы не хотите, чтобы топор ударил их и сразу же отскочил.
Это довольно стандартные вещи, которые вы найдете в любом хозяйственном магазине.
- Сверло
- Уровень
- Рулетка
- Гвозди
- Деревянная доска
- Веревка (длина 15 дюймов)
- 1 – 2″ x 10″ x4’ переднее основание/бортовая доска
- 5 – 2″ x 10″ x 4’ целевые щиты
- 5 – 2″ x10″ x4’ целевые передние доски
- 3” винты для настила ( 100 штук)
- Официальный трафарет WATL для мишеней
- Официальный маркер WATL
Если вы думаете о серьезной практике для участия в лиге метания топора, рассмотрите стартовый комплект Всемирной лиги метания топора.
Это все, что вам нужно, чтобы сделать мишень для метания топора на заднем дворе.
Пошаговое руководство: изготовление мишени для метания топора
Шаг №1.
Вставьте по два винта в передний и задний распорки, чтобы соединить их с концами нижних ножек задней распорки мишени. Обязательно просверлите пилотное отверстие для первых шурупов.
Шаг №2.
Вкрутите расширитель в центр нижних ножек.
Шаг №3.
Привинтите одну из вертикальных растяжек к верхней части вертикальных секций. Он должен быть на одном уровне с передней частью вертикальных отрезков.
Шаг №4.
Отмерьте 23 дюйма от пола до верха доски. Прикрутите другую вертикальную распорку к вертикальным секциям, ВЕРХ распорки должен быть на 3 фута (36 дюймов) от нижней части вертикальных секций, и он должен выступать на 1 1/2 дюйма впереди вертикальных секций. (ширина вашего щита размером 2x10x4 фута)
Шаг №5.
К этому моменту у вас должно получиться две прямоугольные деревянные доски.
Вкрутите вертикальные планки в боковые стороны нижних секций. Затем вкрутите диагональные опоры в боковые стороны.
Шаг № 6.
Прикрутите диагональные опоры к обратной стороне нижних горизонтальных планок. Просверлите их во внутренней части доски, затем во внутренней части вертикальных досок.
Шаг №7.
Возьмите наполнители и привинтите их к передней части деревянных досок вертикальной длины. Наполнители 2×4 могут торчать по бокам.
Шаг №8.
Привинтите ведомую доску к передней части вертикальных досок.
Шаг №9.
Прикрутите горизонтальные передние доски, чтобы получилась передняя мишень.
Шаг №10.
Найдите центр доски сверху вниз, измерив длину рулеткой. Затем найдите центр ширины доски, измеряя справа налево. Вкрутите гвоздь глубиной около дюйма, чтобы он торчал, но не слишком глубоко.
Оберните веревку вокруг винта и, удерживая фломастер, медленно водите им по кругу, чтобы нарисовать круг для мишени и двух больших целевых колец.
Шаг №11.
Муфту (маленькие синие точки по углам мишени) можно нарисовать с помощью трафарета вокруг дна пивной банки, а затем раскрасить круг.
Полезные ресурсы (WATL):Как сохранить цель для метания топора?
Нанесите водяной туман из пульверизатора на деревянную мишень после ее использования, чтобы сохранить древесину и уменьшить количество осколков. Храните его в прохладном, сухом месте. Вы же не хотите, чтобы деревянная мишень испортилась в зимнюю стужу, изнурительную жару или сильный дождь.
Забронируйте дорожку для метания топора в убежище Джей Ди
Пока вы работаете над созданием своей собственной цели для метания топора, зайдите в убежище Джей Ди, выпейте напиток и используйте вместо этого нашу.