Токарный станок по дереву — своими руками!
Раньше я никогда не мастерил станок для деревообработки, но видел много собранных станков и инструкций по их сборке. Я задавался вопросом как изготовить токарный станок по дереву своими руками и мне сильно помог в этом 73-ий выпуск журнала ShopNotes, в котором представлена инструкция по сборке токарного станка. Мой опыт работы с деревом довольно ограничен, но мне все же удалось завершить этот проект без особых проблем. Наряду с отсутствием опыта у меня также нет большого запаса пиломатериалов. Я построил весь токарный станок из обрезков фанеры толщиной 3/4 дюйма. Единственные детали, которые мне пришлось купить — это более длинный клиновой ремень и несколько больших гаек и болтов.
В конце инструкции я приложил видео сборки моего токарного станка, если письменных инструкций будет не хватать, пожалуйста обратитесь к этим видеозаписям.
Примечание: данная инструкция является переводом.
Шаг 1: Основание станка
Ядро токарного станка — это основание.
Я использовал все струбцины, которые у меня были при склеивании досок, и даже учитывая это строительный клей немного расширялся, что в некоторых местах образовало зазоры в фанере.
Шаг 2: Соединение паз-гребень и ласточкин хвост
Верхняя рейка прикреплена к основанию двумя полосами фанеры, которые вложены в пазы с обеих сторон. Я просто пропустил тяжелый кусок дерева через пилу несколько раз, чтобы получить идеальную ширину.
Верхняя рейка имеет форму длинного ласточкиного хвоста, а боковые стороны наклонены под углом 20°.
Шаг 3: Передняя бабка, часть 1
Первым делом при изготовлении передней бабки, было изготовление опор подшипников. Если следовать спецификациям в планах, все пройдет без проблем. В планах было два слоя фанеры с каждой стороны, но болт, который у меня был, не был достаточно длинным, чтобы справиться с этим, поэтому мне пришлось использовать вместо него кусок дуба. Я нашел старое перовое сверло, размер которого немного превышал размер подшипника, слегка заточил его и просверлил отверстие.
Шаг 4: Передняя бабка, часть 2
Следующим шагом было изготовление опорного блока. Это было так же просто, как приклеить кусок фанеры и отшлифовать её заподлицо.
Шаг 5: Передняя бабка, часть 3
Следующая часть, вероятно, самая сложная часть сборки, но также, вероятно, самая важная.
По сути, это два деревянных бруска с двумя болтами, пропущенными через встроенные гайки с обеих сторон. Когда вы поворачиваете болт, он упирается в полоску металла, которая движется наружу, и фиксирует каретку против скольжения. Планки также разрезаются под углом 20 градусов.
Шаг 6: Передняя бабка, часть 4
Чтобы завершить эту часть сборки, вырезается еще один кусок фанеры, просверливается для шурупов и прикручивается к блокирующим блокам. Затем на него накручиваются подшипниковые опоры и опорный блок. Мне пришлось просверлить несколько отверстий в опорном блоке, так как у меня не было достаточно длинных винтов.
Как только это будет закончено, можно будет добавить оборудование и сделать кожух ремня из фанеры толщиной 1/4 дюйма.
Шаг 7: Упор для инструмента и задняя бабка
Подставка для инструмента получилась в точности так, как было указанно в планах, и это было не очень интересно. С задней бабкой все получилось по-другому…
Я хотел иметь подвижный центр (точку, которая удерживает заготовку и вращается вместе с ней), поэтому мне пришла в голову идея использовать старый патрон для сверла, чтобы удерживать металлический наконечник.
Я использовал патрон от старой дрели Milwaukee, которую разобрал прошлым летом. На ней был один большой подшипник, и оказалось, что конец вала был идеального размера, чтобы справиться с небольшим подшипником для скейтборда.
Наличие сверлильного патрона в качестве центра позволяло мне вставлять сверла, так что я мог высверливать материал при изготовлении чаши или чего-то подобного.
Я разработал конструкцию, которая удерживала подшипники на месте, и установил ее на другой дорожке, которая могла двигаться по направляющей (к тому времени я уже довольно хорошо умел их делать!), И закрепил подшипники эпоксидной смолой.
Центр не совсем «по центру», но, в конце концов, это не имело значения. Кроме того, вы можете видеть, в каком беспорядке была моя мастерская на этом этапе сборки.
Шаг 8: Монтаж двигателя и отделка
Двигатель был прикручен к куску фанеры толщиной 3/4 дюйма, который крепился на петлях к основанию. В итоге я использовал две петли, чтобы сделать его более жестким.
Ремень натягивается весом мотора, который в конечном итоге оказался очень натянутым.
Чтобы закончить токарный станок, я покрасил его в белый и серый цвета по бокам и краям. После покраски наносится несколько слоев лака на водной основе. Не стоит окрашивать направляющую так как она станет липкой.
Шаг 9: Токарный станок готов!
После высыхания токарный станок готов! У меня до сих пор нет токарных инструментов, но с большим трудом я смог использовать несколько верстачных долот, чтобы обработать деревянный брусок.
Я (плохо) приварил шайбу к болту и просверлил в нем несколько отверстий, чтобы получилась небольшая лицевая панель. Затем я сварил две гайки вместе, нарезал зубья на одном конце и ввернул стержень с резьбой, чтобы получился приводной центр. Обе детали легко навинчиваются на вал и снимаются с него.
Я надеюсь данная инструкция поможет вам сделать токарный станок по дереву и в процессе вы получите много опыта и удовольствия от процесса сборки.
Видео сборки данного токарного станка:
Видео-урок по изготовлению токарного станка по дереву своими руками
Для домашней мастерской, в которой планируются работы по дереву, соответствующий токарный станок необходим. Его не обязательно покупать, если на нем нет необходимости работать очень интенсивно. Это как раз тот инструмент, который вполне по силам изготовить своими руками даже ребенку. Разумеется, под руководством взрослых.
Предлагаем Вашему вниманию видео-урок о том, как изготовить самодельный токарный станок по дереву по инструкции, которая была изложена в журнале «Юный техник». Для работы потребуется минимум деталей. Самая сложная деталь, которая нужна в этом станке — двигатель.
Журнал рекомендовал для этого использовать мотор от швейной машины.
Возникла задача — сделать шахматную фигуру и восполнить недостающего слона. Все детали круглого сечения, то есть поперечный разрез которых представляет собой круг, обрабатывается именно по такому принципу. Заготовка вращается, а резец снимает стружку.
Товары для изобретателей Ссылка на магазин.
Как раз под рукой оказался очень старый, но не утративший свои полезности журнал, в котором была опубликована статья о том, как сделать несложный токарный станок для работы с деревянными заготовками. Этот станок состоит из станины, передней бабки, задней бабки, подручника.
В передней бабке вращается шпиндель с патроном, вращение он получает от электродвигателя. Задняя бабка может перемещаться вдоль станины, закрепляется в нужном месте клином. Подручник имеет свободу перемещения как вдоль, так и поперек станины. Он также фиксируется клином. Заготовка зажимается между патроном передней бабки и конусом задней.
На подручник опирается режущий инструмент. О том, как сделать токарную головку, тут.
Электроника для самоделок вкитайском магазине.
Так как большинство деталей этого станка деревянные, мастер взялся за ножовку. Детали подверженные при работе наибольшим нагрузкам, укрепил, наклеив фанеру с обеих сторон. Из дощечек и станков собрано основание и станина станка.
Из металлических деталей потребовался конус от велосипедного руля. Чтобы преобразовать его в патрон для токарного станка, пришлось в нём просверлить 2 отверстия и туго забить в них отрезки гвоздей.
Получилась вот такая конструкция.
Второй металлический узел тоже от велосипеда.А именно ось переднего колеса. На нее наворачивается приготовленный заранее патрон и туго заворачивается контргайкой. Вот так была собрана передняя бабка.
Содержание
- Кругорез.
- Изготовление подручника для мини токарного станка.
- Оснащение токарного станка по дереву электроприводом.
- Результат.
Кругорез.
Осталось для передачи вращения патрону на противоположном конце оси закрепить шкив для ременной передачи. В журнале предлагалось лобзиком вырезать 3 кружка и лобзиком выпилить в них шкив. Но кружки, выпиленные с помощью лобзика, получается не очень ровным. Поэтому решено было сделать кругорез. Для этого с одной стороны деревянного бруска забивается и остро затачивается гвоздь. А с обратной для удобства работы рукоятка. Дощечка с закрепленным на ней штырем является основанием инструмента. Диаметр штыря равен диаметр велосипедной оси. С помощью такого инструмента вырезаются круги из фанеры.
В одном месте при работе станка создается довольно сильное напряжение.
Поэтому нужно основательно затянуть гайки. Для задней бабки подбирается деревянный брусок, толщина которого позволяет ему передвигаться между рейками станины.
Для начала в бруске делается продолговатое отверстие. Чтобы задняя бабка не проваливалась на станине, по бокам бруска были приклеены две дощечки.
Изготовление подручника для мини токарного станка.
Основанием подручника является фанерный прямоугольник двумя продольными пазами. В него входят две металлические пластины, закрепленные по бокам деревянного бруска. Чтобы они обратно не вышли, используется проволочная шпилька. Подручник — это тоже небольшой деревянный брусочек со скошенной верхушкой. Для увеличения прочности он закрывается чехлом из кровельного железа. Использовались ножницы по металлу и деревянная киянка.
Оснащение токарного станка по дереву электроприводом.
Для того чтобы не отступать от инструкции, размещённой в журнале Юный техник, использован мотор от старой швейной машинки.
Прежде чем работать проводкой, нужно обесточить устройство. Электрические контакты должны быть надежными, иначе во время работы проводка будет нагреваться. Это может повлечь большие неприятности.
Поэтому провода хорошо защищаются и плотно скручивается, а еще лучше пропаять. Само собой разумеется, места соединений должны быть надежно изолированы.
Пригодился резиновый пассик от старого магнитофона.
Результат.
Теперь станок, сделанный своими руками, окончательно готов и можно приступать к токарным работам. Это очень увлекательное дело. Это отмечал еще Петр Первый.
При помощи несложных операций обычно полено превращается в прекрасную шахматную ладью.
Соберите простой самодельный токарный станок по дереву с небольшим бюджетом – Новости Матери-Земли
Для большинства из нас создание эффективной домашней мастерской – это вопрос терпеливой покупки оборудования в течение длительного периода времени. Правда, новые ручные инструменты обычно можно приобрести быстро, но больших настольных станков достаточно для того, чтобы отправить мастера-любителя на гаражные распродажи в отчаянных поисках выгодной сделки.
Возьмем токарный станок по дереву: базовые модели стоят более 300 долларов, и даже бывшее в употреблении оборудование стоит почти столько же .
. . тем не менее, этот инструмент настолько универсален, что обычно он одним из первых находит место в серьезной мастерской по дереву. К счастью, обычный токарный станок — без большого количества причудливых функций — является настолько прекрасным примером простой конструкции, что мастер-инструменталист-любитель должен быть в состоянии самостоятельно собрать копию дешевого подвала. Чтобы доказать именно это, исследователи MOTHER EARTH NEWS Деннис Беркхолдер и Робин Брайан взялись за дело и придумали простой самодельный токарный станок по дереву.
Функциональный инструмент
На первый взгляд деревенская интерпретация знакомого станка кажется не более чем игрушкой. Но несколько наших сотрудников с некоторым опытом работы с деревом, к их чести, подвергли токарный станок ряду испытаний, и все согласны с тем, что токарный станок с деревянным каркасом полностью способен справиться с большинством основных работ по формовке и отделке, с которыми сталкивается случайный человек.
ремесленник . . . по крайней мере, пока он или она не сможет позволить себе более обычную машину.
Станина нашего бюджетного токарного станка представляет собой обработанный под давлением брусок 4 X 4, поддерживаемый двумя короткими 3/4-дюймовыми фанерными ножками (мы рекомендуем обработанный пиломатериал для станка 4 X 4, потому что он обычно тяжелее и точнее, чем его необработанный аналог) . Передняя бабка состоит из несущей оправки, установленной на проставке 4 X 4, и задняя бабка устроена аналогично. . . за исключением того, что его центр прикреплен к стержню с резьбой, снабженному маховиком. Шпиндель передней бабки приводится в движение через клиновидный ремень от двухскоростного двигателя стиральной машины. . . а подручник представляет собой регулируемый каркас из стального уголка с прорезями, закрепленный на станине.
Просто чтобы посмотреть, во сколько обойдутся комплектующие для станка, если все, кроме двигателя, бывшего в употреблении, покупать прямо с полок хозяйственного магазина, мы перечислили каждую деталь и получили общую сумму в 57,16 долларов.
. Однако, поскольку Деннис и Робин на самом деле собрали инструмент в основном из разбросанных по цеху вещей (подвиг, который, вероятно, будет не так уж сложно воспроизвести на вашем собственном рабочем месте), весь токарный станок облегчил нашу кассу всего на 35 долларов или около того. Конечно, моторный привод, если его купить новым, будет стоить не менее 50 долларов. Но вместо этого легко спасти рабочий блок от стиральной машины на пенсии (наша стоит всего 10 долларов).
Поиск материалов
Если вы хотите собрать свой собственный недорогой токарный станок, вам сначала придется придумать двухскоростной двигатель стиральной машины мощностью 1/2 лошадиной силы с вращением по часовой стрелке (см. с конца вала). Наша модель с расщепленной фазой, взятая из Whirlpool, вращается со скоростью 1725 и 1140 оборотов в минуту (об/мин), хотя аналогичный реверсивный двигатель с возможностью двух скоростей (есть в некоторых стиральных машинах Norge, Speed Queen, Whirlpool, Kenmore и Maytag).
также будет работать, если вы подключите его для вращения в правильном направлении. Другими важными деталями, которые вам необходимо приобрести, являются оправка подшипника с оправкой 1/2″. . . прямой, 6′, обработанный давлением 4 X 4 . . . и шкивы, соответствующие валам двигателя и оправки, которые обеспечивают понижение скорости от 2/3 до 3/4. (Наш 2-дюймовый моторный шкив приводит в движение 3-дюймовое колесо оправки, поэтому наш понижающий коэффициент равен 0,666, или 2/3.)
После того, как вы соберете эти ключевые компоненты, вы сможете найти, изготовить или купить оставшиеся детали, указанные в списке материалов. . . и приступаем к сборке кровати. 3/4-дюймовые фанерные ножки просто приклеены и привинчены к концам 4-футовой секции вашего 4 X 4, а основание двигателя шарнирно закреплено из-под станины в том месте, которое будет левым задним углом станка. На этом этапе вы можете разрезать то, что осталось от 4 X 4, на одну длину 8 1/4 дюйма и две длины 6 дюймов и приклеить самую длинную из этих частей к верхней части станины со стороны двигателя, чтобы она служила передней бабкой.
Два зажима передней бабки, сделанные из кусков фанеры размером 3/4″ X 5 1/2″ X 7″, удерживают этот блок на станине с каждой стороны.
Оправка подшипника ввинчивается прямо в поверхность передней бабки, идеально параллельно длине станины и таким образом, что ее концы полностью выходят за концы бабки. С временно размещенным на валу шпинделя большим шкивом можно расположить двигатель для монтажа, используя угловые кронштейны, меньший шкив и расчетную длину ремня в качестве направляющих.
После того, как двигатель закреплен на навесной платформе, несложно выбрать и установить приводной ремень нужной длины. После этого между фанерным основанием и ножкой под ним можно прикрутить небольшой талреп с проушиной, чтобы обеспечить пошаговую регулировку по мере растяжения приводного ремня. Но не останавливайтесь на этом: защита ремня, сделанная из продолговатого куска фанеры толщиной 1/4″, с соответствующими отверстиями, сделанными для валов двигателя и оправки, должна быть приклеена и прибита к концу ремня.
бабка . . . и подходящую крышку (мы использовали двухлитровую пластиковую бутылку из-под безалкогольных напитков, которая была расколота, а затем сложена внахлест посередине) должна быть аналогичным образом прикреплена к краям этой деревянной пластины. Завершите систему привода, защитив двигатель картонной крышкой, привинченной к его основанию. . . подключение его проводов через однополюсный двухпозиционный тумблер, как показано на прилагаемой схеме. . . и установка этого двухскоростного регулятора в стандартную распределительную коробку, подвешенную под кроватью.
Задняя бабка токарного станка
Чтобы токарный станок мог принимать шпиндели различной длины, задняя бабка должна иметь возможность скользить по станине и фиксироваться в любом заданном положении. Мы предусмотрели это, установив удлиненные фанерные зажимы на склеенные вместе блоки задней бабки, а затем с помощью простого болта и колеса зажали станину между этими захватами. Пружина сжатия, зажатая внутри подпружиненной скобы и вокруг болта, толкает зажимы, а простой датчик натяжения (сделанный из дюбеля длиной 1/2 дюйма, прикрепленного к одному зажиму и пропущенного через отверстие в другом) показывает степень захвата.
.
Шток задней бабки представляет собой не что иное, как секцию резьбового стержня размером 1/2″ X 9″, прикрепленную к ложе двумя полыми фланцами 1/4″. Сначала мы нарезали эти крепления, чтобы принять резьбу стержня 1/2-20, затем просверлили отверстие 3/4 дюйма в верхнем блоке задней бабки длиной 6 дюймов на 1 5/16 дюйма ниже его верхней поверхности и по центру между двумя его сторонами. Нижний блок задней бабки, размеры которого должны быть примерно 2 3/8″ X 3 1/2″ X 6″, определяет высоту центра задней бабки, хотя увеличенное отверстие плунжера позволяет осуществлять точную регулировку. Конечно, вашей конечной целью здесь является установка центров передней и задней бабки в одной плоскости для точного точения, поэтому вам, возможно, придется немного изменить заданные размеры, чтобы они соответствовали высоте центра вашей конкретной оправки.
Когда фланцы пола прикручены болтами к отверстию задней бабки с установленным домкратом, вы можете прикрепить замок штока и маховик.
Замок представляет собой кусок плоской ложи диаметром 1/8″, просверленный и нарезанный так, чтобы он соответствовал резьбовому стержню и сместился, чтобы образовать удобную ручку. Ползунок задней бабки, как и у зажима, представляет собой просто маховик клапана, просверленный заново и снабженный набором резьб. Гайка 1/2″, затянутая против него, предотвращает его вращение на поршне.
Любой вид токарной обработки шпинделя требует цилиндрических и чашечных центров для удерживания заготовки между передней и задней бабками. Мы сделали недорогие из трубных муфт и болтов, нарезав зубья на одном конце трубной муфты 1/4″ и повторно нарезав на ней резьбу, а также неизмененный фитинг, чтобы принять шпильки плунжера и оправки. Затем мы получили подходящие болты и — после отрезания их головок, прорезания их корпусов и заточки их кончиков до острия — пропустили их через стержни, чтобы создать как центр шпоры передней бабки, способный захватывать и вращать заготовку, так и соответствующий центр чашки задней бабки.
для того, чтобы держать его в истине.
Для токарной обработки планшайбы, с другой стороны, требуется фитинг с плоской поверхностью, который привинчивается непосредственно к концу оправки и может сам по себе удерживать заготовку. Мы обнаружили, что для этой цели хорошо подходят половые фланцы различных размеров с втулками и повторной резьбой, чтобы соответствовать ведомому валу.
И последнее, но не менее важное: токарный станок нуждается в подручнике. Мы признаем, что наш простой пример можно улучшить, не добавляя больших затрат на проект. . . но элементарная опора, на которой мы остановились, работает хорошо, если ее правильно затянуть. Это просто кусок стального уголка с прорезями, который поддерживается двумя 3/4-дюймовыми стойками для кабелепровода. . . которые, в свою очередь, прикручены к регулируемым зажимам, изготовленным из разной длины того же перфорированного материала, который используется для самой остальной части. Секции уголка аналогичного размера также подойдут, но вам придется просверлить ряд отверстий в их плоскостях, чтобы разместить заготовки разного размера, с которыми вы, вероятно, столкнетесь при использовании станка.
В любом случае, каждый металлический край должен быть отшлифован, чтобы предотвратить случайные порезы во время работы или перестановки подручника.
Безопасность при токарной обработке древесины
Перед тем, как «запустить» собранное устройство, помните, что, хотя этот инструмент стоит всего лишь одну десятую стоимости коммерческой модели, его двигатель мощностью 1/2 лошадиной силы делает его столь же мощным. Так что найдите время, чтобы навсегда прикрутить его ноги к прочной рабочей платформе и всегда надевайте защитные очки (но никогда не свободную одежду, ремни или украшения) при повороте. Кроме того, убедитесь, что заготовка вращается к вам, и убедитесь, что каждая заготовка выходит из станины и подручника, повернув ее один раз вручную перед включением двигателя. (Максимальное отклонение как при поворотах лицевой панели, так и шпинделя составляет 4 1/2 дюйма, а расстояние между центрами может достигать 30 дюймов.) Кроме того, всегда используйте острые долота и обрабатывайте необработанные заготовки на самой низкой скорости.
. . затем переключитесь на высокие обороты для более тонкой работы. Упомянутое ранее передаточное отношение даст 760 и 1150 об/мин с двухскоростным двигателем.
Если вы новичок в токарной обработке дерева, вам также следует изучить ремесло перед резкой (Sears, Roebuck & Co. продает книгу под названием Power Tool Know How , в которой рассказывается об использовании многих настольных инструментов) . Даже если вы опытный пользователь, помните об осторожности со своим оборудованием. В конце концов, здравый смысл — это первый инструмент, на который должен полагаться любой ремесленник.
Начало работы в деревообработке — Видео токарной обработки
ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА SHOPSMITH
Запишитесь на прием сегодня!
12:00 — 15:00
Понедельник — пятница •
Всего 19,99 долларов США за первые 15 минут и 1 доллар США за минуту после
Записаться на прием | (937) 890-5197 Если наша техническая команда разговаривает по телефону, оставьте сообщение . |
Они перезвонят вам. КАК ЭТО РАБОТАЕТ:
| ✓ ГАРАНТИЯ | ✓ БЕЗ ГАРАНТИИ |
|---|---|
| Если ваше оборудование находится на гарантии, позвоните в нашу службу поддержки клиентов по телефону (937) 890-5197 бесплатно для вас. | Если ваше оборудование не находится на гарантии , или вы приобрели его не у Shopsmith, , обратитесь к техническому эксперту Shopsmith. |
ВЫ ПРОСИЛИ, МЫ ДОСТАВЛЯЕМ
Имея более чем 63-летний опыт работы и более 600 000 машин в обращении, наши клиенты просили расширить доступ к службе поддержки инженеров Shopsmith, чтобы:
- Дайте рекомендации по поддержанию оптимальной эффективности вашей машины
- Помощь в выполнении процедуры
-
- Помощь в выборе деталей для решения технической проблемы
- Направляйте вас к богатству материалов «Начало работы»
- Или даже просто рассказать, как начать!
д. Инженерную группу Shopsmith возглавляет наш инженер Shopsmith, ведущий специалист по обеспечению качества и ветеран Shopsmith со стажем более 40 лет. Если его команда не может помочь, скорее всего, никто не сможет.
Хоть мы и хотели бы разливать экспертов по магазинам и иметь неограниченные ресурсы, они просто недоступны. Поэтому мы создали специальную Линию технической поддержки Shopsmith, специально предназначенную для оборудования. Больше не на гарантии. (Наше оборудование такого высокого качества, оно длится и длится!)
| # | ЧТО | КАК |
|---|---|---|
| 1 | Назначить встречу | Забронировать онлайн |
| Позвоните в службу поддержки клиентов по телефону (937) 890-5197, чтобы записаться на прием | .||
| 2 | Оплата кредитной картой | Предоставьте информацию о своей кредитной карте для выставления счетов за:
|
| 3 | Получите максимум от своего звонка! | При самостоятельном онлайн-планировании вы сможете:
|
Непосредственный вызов инженерно-технической поддержки позволит вам получить немедленный ответ, если они доступны и не имеют запланированной встречи, в 12:00 и 15:00, с понедельника по пятницу, по восточному поясному времени. ➤
|
