Строительство каркасного дома своими руками видео: Боитесь Строить Каркасный Дом Своими Руками

Строим каркасный дом своими руками: видео инструкция

Строительство каркасного дома своими руками потребует знаний и навыков в общестроительных работах. Однако если четко придерживаться инструкции, это можно сделать без особых трудностей. Главное, чтобы под рукой имелось все необходимое. Каркасный дом можно выстроить за один сезон. Достаточно одного-двух помощников. Все материалы есть в свободной продаже, а значит, что уже через месяц-другой у вас будет собственное комфортабельное жилье. А чтобы все сделать правильно, пользуйтесь рекомендациями, приведенными ниже.

Содержание

1. Каркасный дом: пошаговая инструкция
2. Цены на цемент и основы смесей
3. Фундамент под каркасный дом
4. Нижняя обвязка и пол
5. Ставим обвязку и лаги
6. Утепление и настил пола
7. Каркасные стены
8. Способы сборки каркаса
9. Установка и сечение стоек
10. Укосины или раскосы
11. Углы каркасного дома
12. Перекрытие
13. Стропильная система и кровельный материал
14. Утепление

Каркасный дом: пошаговая инструкция

Все, о чем пойдет речь дальше, касается самой выгодной, быстрой, а потому популярной технологии постройки каркасных домов – канадской. А начальным этапом является разработка проекта и подготовка технической проектной документации. И эту работу самостоятельно сделать не получится. Однако в сети есть множество уже готовых проектов, которые хоть и являются типовыми, комфортности от этого не теряют. Вся проектная документация состоит из трех частей. Первая – визуальная. Здесь вы можете увидеть, как будет выглядеть ваш будущий дом.

Вторая – техническая. Сюда входят чертежи. Среди всех домов каркасные своими руками выстроить проще всего, если есть подробные чертежи несущих и ограждающих конструкций, кровли, цоколя и т.д. Отделку, как наружную, так и внутреннюю, выбирайте по собственному желанию. На чертежах, схемах и эскизах отображают фасады, поэтажный план. Третья часть документации – сметная. В ней указаны цены на все материалы и комплектующие, требуемое количество и общая стоимость каждой конструкции.

Каркасное домостроение нормируется стандартом СП 31-105-2002. Разрабатывалась технология канадскими и американскими инженерами. В результате себестоимость такого сооружения на 15-20% ниже, чем если бы выстроить его из кирпича или бетона. Но популярность обусловлена не только дешевизной. Уже через 3-4 месяца там, где был пустырь, будет стоять здание, пригодное для проживания. Причем уровень комфорта определяется только жильцами. К моменту сдачи будет выполнена внутренняя отделка, проведено электричество, подключены коммуникации. Останется лишь занести мебель.

Суть сборки каркасного дома сводится к установке вертикальных опорных стоек, перевязанных лагами и наклонными связующими балками. Фундамент может быть свайным, свайно-ростверковым, плитным или ленточный (мелкого заглубления). Все определяет тип грунта, уровень его промерзания, близость грунтовых вод. В качестве утепляющего заполнителя используется базальтовая вата. Не менее популярным является каркасное строительство из СИП-панелей. Это пирог, с двух сторон ограничен листами ОСП, между которыми находится наполнитель из полипеностирола.

Цены на цемент и основы смесей

Для организации фундамента нужен бетон. Для его приготовления можно пользоваться готовыми сухими строительными смесями на мелком и среднем заполнителе. Марка указывается в проектной документации. Еще один способ – приготовить бетонную смесь самостоятельно. В любом случае придется пользоваться строительным миксером, который нужно купить или взять в аренду. Все расходы должны быть внесены в смету до начала строительства. Затворять раствор можно обычной водой, и если ее на объекте нет, доставка, бурение скважины, рытье колодца также становится затратной позицией.

Фундамент под каркасный дом

Для каркасных домов технология устройства фундаментных опор может быть различной. Если предусмотрены сваи или ленточный фундамент, углубление на полметра будет достаточно, чтобы принять нагрузку, распределить давление и передать его на грунт. Сваи могут быть бетонными, железобетонными, металлическими. В этом случае строительство отличается:

1. Быстротой реализации опорной несущей части.
2. Минимальным количеством земельных работ.
3. Возможностью тут же приступить к следующему этапу строительства каркасного дома.

Этого нельзя сказать, если предусматривается монолитная плита. Бетон набирает 100% на 28-е сутки после заливки. Нагружать конструкцию разрешается только через 7 дней. Поэтому продолжить работы можно будет не сразу. То же касается опор с ростверками. Плитный фундамент самый дорогостоящий. В этом случае технология строительства каркасного дома поэтапно выглядит следующим образом:

1. Разметка участка с привязкой к границам периметра земельного надела.
2. Рытье котлована, вывоз грунта. Иногда приходится привлекать спецтехнику.
3. Трамбовка, отсыпка щебнем, заливка подбетонки М100 с последующей гидроизоляцией.
4. Монтаж армированного каркаса согласно чертежам из проектной документации.
5. Заливка бетонной смеси. Важно, чтобы она укладывалась непрерывно и вибрировалась.
6. Уход за бетоном в течение периода набора прочности, возведение стен и т.д.

Железные сваи вкручивают непосредственно в грунт. Это можно сделать самостоятельно или при помощи специализированного оборудования. Если вместо стали используются ж/б конструкции, сначала бурят скважины, затем в шурф погружают сваю и «вдавливают» опору. Для этого привлекают компании, специализирующиеся на данном виде деятельности. А на работы придется затратить от двух до трех дней.

Технология буронабивных свайных опор предполагает бурение скважины, стенки которых прокладывают рубероидом, скрученным в виде трубы. Чтобы деревянный каркасный дом стоял надежно, закладывают каркас из 3-4 прутов арматуры, перевязанных между собой. Затем в полость заливают бетонную смесь, марка которой должна быть не ниже М200 (В15). На оголовки, возвышающиеся на 40-50 см., укладывают железные, бетонные или деревянные балки, пропитанные влагоотталкивающим составом. На седьмые сутки, когда бетон наберет 60% прочности, переходят к следующему этапу.

Ростверком называется конструкция, связывающая сваи в единую систему, устойчивую к поперечным смещениям в результате эрозии грунта. Она может быть висячей, наземной, заглубленной. Последний вариант – это технология, идентичная ленточному мелкозаглубленному фундаменту. Решив построить каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция включает необходимость установки опалубки и армокаркаса. Для этого дно траншеи глубиной 30-50 см засыпают щебнем и трамбуют. Армированный каркас должен быть перевязан с арматурой сваи.

Ленточный фундамент устраивается подобным образом, но без свайных конструкций. Достаточно вырыть канаву по периметру здания и под несущими конструктивами на глубину до полуметра. Далее отсыпается дренажный слой, устанавливается опалубка и гидроизоляция. Арматуру вяжут в соответствии с чертежами из проекта. Теперь приготавливают бетон не ниже класса В15 (М200) и заливают в опалубку, которая может быть съемной и несъемной. Важно, чтобы работы велись при температуре воздуха от +5 до +15 град. Цельсия. На седьмой день можно переходить к следующему этапу.

Нижняя обвязка и пол

Обвязкой или лежнем называется брус из березы сечением 100х150 мм. Также применяют обрезную доску шириной 15 см. и толщиной 5 см. Древесина должна быть хорошо просушенной. У правильного каркасного дома нагрузка передается обвязке, затем фундаменту, и равномерно распределившись грунту.

Инструкция по устройству лежня включает следующие этапы:

1. После обрезки по размерам все детали обрабатывают биозащитными составами и антипиренами, а затем выкладывают на свои места.
2. Чтобы отметить места для болтового крепления (анкера монтируют в фундаментные опоры), ставят вмятины, ударяя над ними по доске молотком.
3. Просверливают отверстия под болты. Для этого нужна мощная дрель со сверлом соответствующей длины и диаметра.
4. Сначала прокладывают периметр утеплителем, поверх которого уже кладут комплектующие детали обвязки.
5. Закручивают на болты гайки, предварительно установив широкие шайбы. Это можно сделать ударным шуруповертом или обычным гаечным ключом.

Каждый брус устанавливают по уровню. При наличии пользуют нивелиром. А угловую связку делают по технологии «вполдерева» или «коренным шипом».

Ставим обвязку и лаги

Конструкция каркасного дома, а именно полов, может отличаться. Их укладывают на грунт, лаги или плиту. Здесь решающим фактором для выбора технологии является тип фундамента. Лаги делают из брусов высотой 110, а толщиной 60 миллиметров. Максимальное сечение – 220 на 180. Их монтируют параллельно друг другу с шагом порядка 0,6 метра по осям. Когда пролет больше 2,5 метров, между лагами монтируют распорки. Цель – добиться, чтобы каркас не давал полам прогибаться. Распорки крепят при помощи гвоздей или саморезов.

Утепление и настил пола

Через неутепленный пол теряется до 20% тепла. Поэтому утеплитель – обязательный элемент конструкции дома по канадской технологии. Эти материалы классифицируют по типам:

1. Насыпные. Это может быть керамзит, вермикулит или граншлак.
2. Рулонные. Любые типы минваты, продаваемые в рулонах (бобинах).
3. Плитные. Минвата в плитах, пенополиэтилен, ДСП, ОСП и т.д.
4. Жидкие. Специальные составы – полиуретаны или эковата.

А вот пенополистирол для утепления полов лучше не использовать. Все дело в том, что при нагревании он, пусть и не критично, но токсичен, так как выделяет вредные для человека вещества.

Сначала подготовленную и обработанную антисептиками поверхность покрывают двойным слоем пароотводящей пленки. Полосы укладывают внахлест. Поверх кладут утеплитель, заполняя всю полость перекрытия. Для этого подбирают соответствующую толщину плиты минеральной или базальтовой ваты. Слой должен получиться по толщине около 20 см. Когда строят каркасный дом своими руками с применением керамзита, делают так, чтобы толщина засыпанного слоя приближалась к 30 см.

Сверху должен быть зазор до 5 сантиметров. А весь пирог накрывают пароотводящей пленкой, которую крепят к направляющим. Только после этого можно настилать полы из фанеры, ДСП, ламинированных материалов и т.д. Декоративное напольное покрытие может быть любым: ламинат, линолеум, паркет, плитка любого вида. Такое устройство каркасного дома наиболее предпочтительно, и не важно, будет ли зашиваться цоколь или нет. Главная задача – обеспечить минимальную теплопотерю, чтобы затраты на энергоносители были соответствующие.

Каркасные стены

Раскраивать брусья по размерам можно непосредственно на стройплощадке. Для этого потребуется пила, ножовка, болгарка, измерительные принадлежности (рулетка, линейка), угольник. Иногда люди приобретают готовые комплектующие. Тогда технология строительства каркасного дома сводится к обычной сборке согласно чертежам. Собирать конструкцию можно на поверхности земли или на полу, а затем ставить ее вертикально и раскреплять способом, указанным в руководстве по монтажу.

Способы сборки каркаса

Технологически процесс может быть:

1. Классическим. Монтируются стойки, ригели, укосины. Утепляются стены, монтируется обшивка.
2. «Канадская платформа». Перед установкой в проектное положение конструктив монтируется на полу.
3. Из СИВ-панелей. На площадку привозят готовые стеновые панели, которые кремятся болтами, швы заделывают полиуретаном.
4. Германская технология «фахверк». Такая схема дома из досок предполагает, что они сами являются декоративными элементами отделки.
5. Шведская технология. Монтируют два обрешетки. Одна заполняется термоизоляционным материалом, вторая служит тоннелем для прокладки коммуникационных линий.

Тем, кто интересуется, как сделать каркасный дом своими руками, необходимо учитывать, что без подъемных приспособлений и техники строительство можно реализовать только по классической технологии. Самому построить щитовой дом своими руками сложно. Нужен как минимум один помощник, так как часть конструкций придется монтировать на высоте.

Установка и сечение стоек

Каркас дома собирается из вертикальных опорных стоек. Пошаговый инструктаж по технологии построики выглядит так:

1. На черновом полу размечают места для будущего монтажа. Чтобы собрать одноэтажный каркасный дом, опоры ставят с шагом в 0,6 метров. Для двухуровневых построек этот параметр будет равен 0,4 м.
2. При расчете сечения учитывают несущую способность и проектную нагрузку. Брусья минимум 50х50 мм нарезают по длине согласно чертежам. Для этого используется хорошо просушенная и выдержанная береза.
3. Черновой крепеж – укосины. При постановке стоек каждую проверяют по уровню, чтобы опоры были абсолютно вертикальными. Проверяют целостность бруса, отсутствие гнили, очагов поражения паразитами.
4. Соединяют полученную конструкцию верхней перевязкой. Устанавливают промежуточные элементы. Оконные проемы усиливают, поставив доску «на ребро». Тогда после защемления она не прогнется.
5. Укрепляют каркас укосинами из доски 100х25 или 150х25, врезанныой в верхнюю и нижнюю обвязку. Используют стальные перфорированные полосы, горизонтальные перемычки.
6. Дополнительное усиление не потребуется, если остов будет обшиваться жестким листом ОСП, многослойной фанерой. Тогда после укладки базальтовой ваты стены обшиваются без дополнительного укрепления.

При монтаже стен каркасника (наружных) используют сечение 150х50 мм, 200х50 мм. Для устройства внутренних облегченных перегородок, которые не являются несущими, пользуются брусом 100х50 мм. Этих габаритов достаточно, чтобы выдерживать нагрузку от двухуровневого строения без нарушения геометрии. Делать стены слишком толстыми нецелесообразно. Это увеличит массу здания, и приведет к перерасходу утеплителя, что увеличит смету.

Укосины или раскосы

Укосина или раскос может быть стационарным, который останется и будет зашит под обшивку, или временным, когда необходим для удержания до установки обвязки. При производстве работ пользуются не только пошаговой инструкцией каркасного строительства, но и рекомендациями специалистов:

1. Оптимальный угол наклона – от 40 до 60 градусов относительно вертикальной оси опоры.
2. По толщине укосина не должна превышать ¼ сечения раскрепляемой опоры.
3. Чтобы избежать ослабления узла при усыхании, при монтаже используется только технология врезки.
4. Укосины врезаются заподлицо стойкам, обвязкам и перемычкам, чтобы листы облицовки крепились к остову конструкции.
5. Используют минимум по одному раскосу с каждой стороны на каждом стеновом пролете.

Как правильно закрепить укосины? Простыми гвоздями, вбитыми молотком или саморезами, вкрученными шуруповертом. Если по углам вместо досок вмонтировать фрагменты листа ОСП-312, жесткости будет достаточно.

Углы каркасного дома

При установке каркасных стен крайне важно правильно скрепить их в углах. Это нужно для дополнительной жесткости и сохранения геометрии. Древесина обладает большей тепловодностью, чем минвата, и поэтому важно правильно смонтировать углы каркасника. Чтобы увеличить теплосборежение, необходимо на выбор:

1. Усилить стык из двух стоек специальным отделочным профилем (уголком).
2. К крайней стойке прибить уголок и заполнить образовавшуюся полость утеплителем.
3. Предусмотреть «закрытый угол». Это конструкция из досок в форме буквы «П».
4. Собрать угловой узел из трех стоек, что является наилучшим способом сохранить тепло.

Самые простые способы монтажа – первые два. Но в этом случае образуется щель, которую необходимо тщательно законопатить. В противном случае в комнате будет постоянный сквозняк. Поэтому крайне важно идеально подогнать детали, чтобы зазоров не было в принципе.

Перекрытие

Принципиально при строительстве дома технология устройства перекрытия схожа с процессом монтажа пола. Поставленные «на ребро» доски, закрепленные в верхней обвязке, служат балками. Также применяется деревянный двутавр, брус или кругляк, обрезанный с боков. При расчете сечения важно придерживаться правила, гласящего, что оно равно 1/20 или 1/25 величины пролетов. Иными словами для помещения 6х4 метра размеры несущих балок должно быть 20 см. При этом они монтируются на расстоянии 60-80 сантиметров.

Если используется брус, разрешается увеличить шаг до 1000 мм. по продольным осям. Лучше, если все элементы монтируются заподлицо. Тогда обеспечивается максимальная жесткость каркаса. Для крепежа используют металлические оцинкованные или алюминиевые кронштейны. Тип монтажа – встык с обвязкой. Правильность размещения проверяется электронным нивелиром или жидкостным уровнем. Пошагово, когда строится деревянный домик, процедура монтажа перекрытия выглядит так:

1. По периметру здания устанавливается лобовая доска сечением 50 на 200 мм.
2. Вдоль комнаты монтируется продольная балка посредине площади помещения.
3. С шагом в 60 см укладывают лаги, которые в торец стыкуются в лобовой доске.
4. Все соединения скрепляются воедино кронштейнами и гвоздями (саморезы нежелательны).

Когда габариты помещения превышают 6 метров. В качестве продольной балки используют клееный брус. Он более устойчив к изгибу под действием поперечных нагрузок.

Стропильная система и кровельный материал

Поэтапно монтаж лаг, стропил и кровельного пирога выглядит так:

1. Закрепляются торцевые опоры для конька и стропил. Заранее выпиливают паз для сочленения с лобовой доской.
2. Между крайними элементами натягивают шнурок, служащий ориентиром для постановки средних коньковых конструкций.
3. Конек – это брус 50х200 мм. Его нужно состыковать над опорной конструкцией, чтобы не произошло искривление.
4. Наносят разметку для определения мест монтажа элементов стропильной несущей конструкции.
5. Нарезанные по шаблону стропила монтируют с опиранием на коньковый брус и мауэрлат.
6. Организовывают дополнительное усиление посредством установки опор под наклонные балки, ветровой ригель, стропильные «ноги».
7. Набивают или привинчивают карнизную планку.
8. Прокладывают пароотводящую пленку полосами внахлест по 15-20 сантиметров.
9. Монтируют брусок контробрешетки сечения 40х50 мм, по нему – доску обрешетки 25х100 мм с шагом 25-30 см, что соответствует длине волны металлочерепицы.

Сначала к карнизным планкам прикрепляют крюки для крепления водостоков. 4 листа металлопрофиля укладывают без закрепления. Прикручивают их после того, как выровняют все стыки. В среднем для этого потребуется до 10 саморезов на каждые 2 кв.м. Теперь можно поставить коньковые накладки.

Утепление

Об утеплении необходимо подумать еще до того, как строить из досок собственный дом или дачу. Пошаговая схема следующая:

1. Для защиты теплоизоляции от влаги и конденсата по внутренней поверхности стены прокладывают пароотводящей полиэтиленовой пленкой. Места примыкания проклеивают бутилкаучуковой лентой, фиксируют к каркасу степлером.
2. Щелей быть не должно, и поэтому полосы между собой скрепляют двусторонним скотчем. Нахлест – 100 мм.
3. Когда укладывают минвану, режут плиты так, чтобы размеры элементов превышали габариты ячейки на 1-2 см по длине и ширине. Для разрезания используют строительный нож или ножовку с полотном с мелкими зубьями.
4. Утеплитель укладывают двумя слоями. Смещение по стыкам – 15 сантиметров. Суммарная толщина термоизоляционного слоя – 200 миллиметров.
5. Мембранную гидроизоляцию настилают и по наружной стороне стены, чтобы максимально защитить утеплитель от влаги.
6. Все стыки проклеивают скотчем, не допуская зазоров и щелей.

Наружная и внутренняя отделка усилит эффект теплосбережения, особенно если в качестве материалов используются вентфасады. Однако, нужно заблаговременно рассчитать несущую способность здания, так как это увеличит его массу.

Как построить каркасный дом своими руками, видео

В последние годы становится все более модным иметь собственные каркасные дома, которые построены не специалистами, а собственными руками.

Осваивание технологий постройки каркасного дома происходит повсеместно, тем более что она не слишком сложна. И каждый из нас при желании способен построить каркасный дом своими руками.

Строительство каркасного дома своими руками

Первое, о чем необходимо подумать при строительстве — это его предназначение. Если это дом, в котором вы планируете жить в течение года, то его необходимо основательно утеплить, причем предусмотреть утепление следует еще на стадии проекта. Если же пользоваться жильем предполагается исключительно в течение теплых месяцев, то можно обойтись и без утепления.

Приблизительная последовательность действий при строительстве каркасного дома будет выглядеть следующим образом:

• Для начала нужно создать фундамент – об этом расскажем отдельно чуть ниже.
• Далее с помощью деревянных направляющих нужно закрепить основу будущего каркаса.
• Следующим шагом следует в заранее заготовленные отверстия установить вертикальные балки и закрепить их там.
• После этого устанавливаем необходимые мембраны для изоляции, чтобы защитить строение от влаги.
• Каркас готов, его можно обшивать листами из дерева, а затем и штукатурить.
• Следующий важный шаг – это сооружение кровли, лучше всего несложной конфигурации, иначе потратите на нее уйму времени и средств.
• Теперь можно покрыть и гидроизолировать крышу.
• Далее уже готовые стены дома необходимо обшить ветрозащитным материалом.
• Следом можно уложить кровлю, используя легкую черепицу.
• Далее переходим внутрь дома – там нужно построить перегородки.
• Далее нужно проложить необходимые коммуникации – отнеситесь к этому вопросу со всей внимательностью, потому что переделывать в дальнейшем их будет сложно.
• Гидроизоляция пола и его стяжка будет следующим шагом.
• Особым утеплителем следует утеплить чердак, если он предусмотрен.
• Только теперь можно установить окна по всему дому и перейти к установке системы для стока воды.
• И заключительным этапом будут внутренние работы по дому.

 

Если вы добросовестно отнесетесь к каждому шагу при строительстве, то в результате у вас получится дом, который прослужит вам и вашим детям много лет.

Фундамент каркасного дома своими руками

Каркасное здание подразумевает под собой малоэтажный дом. Плюс ко всему совсем не рекомендуется самостоятельно возводить строение, высота которого будет превышать два этажа. Да и второй этаж лучше всего делать максимально легким – мансардного типа.

Соответственно, под такие легкие дома не нужно закладывать фундамент слишком глубоко. Мы рекомендуем использовать мелкозаглубленный ленточный, столбчатый или же сборный из бетонных блоков фундамент.

С помощью подобного фундамента вы сможете создать жесткую раму в основании дома. К каждому типу фундамента применима своя технология укладки, а потому лучше всего подробно ознакомиться со всеми тремя и выбрать ту, которая подходит под ваш дом лучше всего.

Каркасный дом 6х6 своими руками

Если вас интересует строительство каркасного дома 6х6 метров, то вы можете возводить его по той же схеме, что и для любого другого каркасного строения. Однако напомним, что лучше всего заручиться помощью если не специалиста, то хотя бы человека, который уже имел опыт самостоятельного строительства. На постройку подобного небольшого домика у вас уйдет в среднем около одного-двух месяцев.

Мы искренне надеемся, что наша статья с видео помогла вам ответить на вопрос, как построить каркасный дом своими руками.

13 ошибок при возведении каркаса, которых следует избегать любой ценой

Воспользуйтесь этими полезными советами, чтобы ваши стены были прямыми, прочными и ровными.

Избегайте ошибок при возведении каркаса

Можно спорить о том, что является самой важной частью строительства дома, но нет никаких сомнений в том, что возведение каркаса дома, безусловно, является одним из самых важных этапов в этом процессе. Каркас придает зданию форму и обеспечивает поддержку. Независимо от того, обрамляете ли вы стены подвала или строите дом с нуля, неправильное обрамление может вызвать серьезные проблемы.

Даже незначительные ошибки в каркасе могут привести к волнистым стенам и скрипучим полам, в то время как более серьезные ошибки могут сделать дом уязвимым для сильных ветров, сильных снегопадов и землетрясений. Эти ошибки также будут означать дорогостоящие и трудоемкие исправления в будущем, которых вы захотите избежать.

Чтобы ознакомиться с процессом, лучше всего начать с изучения самых распространенных терминов кадрирования. Оттуда вы получите более четкое представление о процессе, что поможет избежать этих ошибок. Ниже вы найдете несколько отличных советов по каркасу от профессионалов о том, как построить прочный дом, построить его в соответствии с кодом и построить его правильно с первого раза.

1 / 13

Смещение стыков в верхних пластинах

Лучше всего иметь одну непрерывную верхнюю и соединительную пластины, но это невозможно на более длинных стенах. Если необходимо несколько пластин, держите торцевые стыки верхней пластины на расстоянии не менее 24 дюймов от торцевых стыков соединительной пластины. Также держите торцевые соединения на расстоянии не менее 24 дюймов от конца стены. Если два торцевых соединения не разнесены, они создают точку шарнира, которая ослабляет стену. Но 24 дюйма — это абсолютный минимум; большинство добросовестных рамщиков предпочитают как минимум вдвое большее расстояние.

2 / 13

Прибивание гвоздями к балкам и фермам пола

При креплении нижних плит стен к полу прибейте гвозди к балкам пола или фермам внизу. Прибивание гвоздей через фанеру удерживает стену от смещения из стороны в сторону, но расширение и сжатие системы крыши может привести к тому, что стена приподнимется, если она также не будет прибита к балкам/фермам пола. Кроме того, гвозди не будут мешать, когда подрядчикам нужно будет вырезать отверстия в пластинах для труб, воздуховодов и проводов. По той же причине прибивайте верхние пластины к балкам перекрытия или фермам крыши рядом со стойками, когда это возможно.

3 / 13

Не забудьте про соединители

Конструкционные соединители предназначены для крепления элементов каркаса к фундаменту и друг к другу. Они помогают зданию выдерживать большие нагрузки, сильный ветер и землетрясения. Строительные нормы и правила, требующие конструкционных соединителей, меняются по мере совершенствования технологии соединителей, поэтому обязательно ознакомьтесь с местными нормами и свяжитесь с местным строительным отделом, если у вас остались вопросы. Показанные здесь ремни фундамента предотвращают сдувание этих небольших стен гаража сильным ветром с фундамента.

4 / 13

Учет чистового перекрытия при планировке лестницы

Высота самого высокого подступенка (ступени) не может быть более чем на 3/8 дюйма выше высоты самого короткого подступенка на всем лестничном марше. Эти измерения включают в себя высоту готового пола. Так что смоделируйте и запланируйте окончательную высоту пола, верх и низ, прежде чем вы начнете заниматься математикой и раскладывать косоуры лестницы.

Установка полов из твердой древесины толщиной 3/4 дюйма на пол толщиной 1/4 дюйма. черновой пол поднимет высоту пола на 1 дюйм. Некоторые варианты коврового покрытия, винила и ламината имеют толщину менее 3/8 дюйма. Если вы не учтете эту разницу в высоте, вы можете провалить проверку, а вырывать лестницу — это дорогостоящий вызов.

5 / 13

Используйте правильные гвозди

Сегодня обработанные пиломатериалы, предназначенные для жилищного строительства, защищены защитной системой на основе меди, называемой щелочно-медной четвертичной (ACQ). Всякий раз, когда вы работаете с пиломатериалами ACQ, обязательно используйте только гвозди, одобренные ACQ. Древесина, обработанная ACQ, чрезвычайно агрессивна по отношению к стандартным каркасным гвоздям; они фактически растворятся при прямом контакте с древесиной ACQ. И если нет гвоздей, крепящих стеновые шпильки к обработанной нижней плите, фундаментные болты/анкеры неэффективны. Также важно использовать гвозди ACQ для крепления обшивки к обработанной нижней плите.

6 / 13

Двойные домкраты

Домкраты или «триммеры» — это элементы каркаса, которые поддерживают перемычки. Количество необходимых домкратных шпилек зависит от длины (а иногда и ширины) жатки. Если в чертежах это не указано, хорошим эмпирическим правилом является установка двух дверей с каждой стороны, если проем шире 6 футов, типичный размер двери патио.

7 / 13

Проверить наличие коронок на шпильках

Некоторые плотники не тратят время на проверку коронки (изгиба) каждой стойки перед сборкой стены. Никто не заметит, если две шпильки размером 1/4 дюйма. корона выровнена таким же образом. Но если те же шпильки установлены на противоположных сторонах стены, то 1/2 дюйма. разница будет заметна с обеих сторон стены. Кроме того, шпильки могут продолжать деформироваться по мере высыхания, делая волну еще более заметной. Когда вы собираете стены на земле, держите корону вверх. Если коронки обращены вниз, шпильки ведут себя как кресло-качалка и затрудняют сборку стены. Некоторые строители используют инженерную древесину на стенах, где будут располагаться шкафы, потому что она очень прямая и устойчивая.

8 / 13

Не забывайте про блоки для сквоша, чтобы нести нагрузку

Когда тяжелая несущая балка находится на стене, необходимы дополнительные шпильки, чтобы помочь перенести эту «точечную нагрузку» на нижнюю часть стены. Но история на этом не заканчивается; эта нагрузка должна нестись вплоть до фундамента. Блоки для сквоша часто требуются для перекрытия зазора между несущей балку стеной и стеной под ней.

9 / 13

Не забудьте про гипсокартонную основу

Для большинства каркасных конструкций требуются дополнительные опоры для крепления гипсокартона. Даже если вы знаете об установке опор для гипсокартона во время строительства, легко время от времени забывать какой-либо раздел. Не относитесь легкомысленно к отсутствующим покровителям; их может быть намного сложнее установить, если на пути есть провода, трубы или воздуховоды.

Кроме того, сварливому парню из гипсокартона, возможно, придется сорвать гидроизоляционный слой, вытащить изоляцию из стекловолокна или отколоть пенопласт, чтобы повесить гипсокартон. Чтобы удостовериться, что вся подложка на месте, один простой прием — ходить из комнаты в комнату и сканировать каждое пересечение стены и потолка с мыслью о подвесном гипсокартоне. И не забудьте про шкафы.

10 / 13

Не устанавливайте балки под туалетами

На всех чертежах должны указываться размеры и расстояние между балками/фермами перекрытий, но во многих случаях их точное расположение не указывается. Избегайте установки балок/ферм перекрытий непосредственно на пути больших водосточных труб и механических желобов. Места туалета обычно нельзя перемещать, а это означает, что сантехнику придется врезаться в балку / ферму, что может означать наем инженера для проектирования ремонта, что требует времени и денег.

11 / 13

Усиление стен дверного проема

Стена, поддерживающая дверь, подвергается большим нагрузкам. Некоторые двери с твердым сердечником весят более 100 фунтов. Добавьте эмоционального, хлопающего дверью подростка, и у вас есть дверная рама, которая должна выдерживать большую силу. Важно добавить дополнительную поддержку стенам дверного проема, как со стороны петель, так и со стороны защелки. Сделайте это, нанеся строительный клей под нижнюю пластину с каждой стороны проема и добавив пару 3-дюймовых. пальцы ног.

12 / 13

Убедитесь, что анкеры на своих местах

Встретьтесь с каменщиками, прежде чем они построят фундамент. Они должны знать, что анкерные болты необходимы для крепления стеновых плит через каждые 6 футов по центру и в пределах 12 дюймов от концов и каждой стороны стыков. Но иногда анкеры оказываются там, где им не место, например, в дверных проемах или под шпильками домкрата. Короткая встреча для обсуждения расположения отверстий и стыков может избавить вас от вырезания неуместных анкеров и установки новых.

13 / 13

Укрытие ваших материалов

Небольшое количество влаги не повредит большинству строительных материалов, но если проект задерживается или вы знаете, что вам предстоит долгая дождливая погода, накройте свои материалы брезентом. Длительное пребывание во влажных условиях может способствовать развитию плесени, а также вызывать расслоение инженерных пиломатериалов, а также деформацию и скручивание каркасных пиломатериалов. Кроме того, никто не хочет работать с мокрым пиломатериалом! Держите брезент немного свободным в нижней части для циркуляции воздуха.

Первоначально опубликовано: 14 ноября 2019 г.

10 правил каркаса Ларри Хауна

Сводка: Каркасщик Ларри Хаун строил дома более 50 лет. И начав в жилых массивах Южной Калифорнии, он научился быть максимально эффективным в этом процессе. Здесь он свел свой опыт к 10 фундаментальным правилам.

---

По стечению обстоятельств мы с другим подрядчиком в один и тот же день начали обрамлять соседние дома. Но к тому времени, когда его дом был построен, мой был обшит гонтом, проложен проводами и водопроводом. Неслучайно у другого подрядчика закончились деньги, и ему пришлось сдать недостроенный дом кредитной компании, а я продал свой с прибылью.

Оба дома были структурно прочными, отвесными, ровными и квадратными, но каждый дом 2×4 в другом доме был идеально обрезан. Каждый стык выглядел как чистовая столярка. Другой подрядчик строил мебель, а я возводил дом.

В отличие от чистовых столярных изделий, каркас не обязательно должен выглядеть безупречно или удовлетворять ваше желание точно соединить два куска дерева. Независимо от того, строите ли вы дом, пристройку или простую стену, целью при создании каркаса являются прочность, эффективность и точность. Соблюдение строительных норм и чертежей должно позаботиться о прочности; эффективность и точность сложнее. Но за 50 лет каркасных домов я вывел следующие правила, которые помогают делать хорошую работу быстро и с минимумом усилий.

1. Не перемещайте материалы больше, чем необходимо

Перетаскивание пиломатериалов с места на место отнимает много времени и тяжело для вашего тела. Облегчайте себе задачу при каждом удобном случае и начните с того, чтобы люди на лесопилке выполняли свою часть работы. Убедитесь, что пиломатериалы прибывают на грузовик в том порядке, в котором они будут использоваться. Например, вы не хотите перемещать сотни настенных стоек, чтобы добраться до своего листа. И лаги пола кладутся поверх обшивки пола, а не наоборот.

Когда придет время доставки, разгрузите строительные материалы как можно ближе к тому месту, где они будут использоваться. Часто пиломатериалы можно доставлять на грузовике со стрелой, поэтому штабели пиломатериалов можно размещать прямо на настиле или на простой конструкции, встроенной вровень с настилом.

После доставки материала не перемещайте его больше, чем нужно. Вырежьте шпильки, фанеру и все, что можно, прямо в штабеле. Если вам нужно передвинуть дрова, спланируйте это так, чтобы вам пришлось передвигать их только один раз.

2. Стройте дом, а не мебель

Другими словами, знайте свои допуски. Стропила не должны подходить друг к другу, как части шкафа. Ничто в каркасном столярном деле не идеально, поэтому возникает вопрос: что приемлемо?

Вам нужно правильно начать, а это значит, что есть грязь. Независимо от того, идут ли они на фундамент или на плиту, они должны быть ровными, прямыми, параллельными и квадратными. Но не будет никакого вреда, если они будут укорочены на 1/4 дюйма. С другой стороны, краевую балку необходимо обрезать до нужной длины (в пределах 1 ⁄16 дюйма) перед тем, как прибить ее гвоздями к осыпи.

Когда дело доходит до каркаса стены, нижняя пластина также может быть 1/4 дюйма или около того, но верхняя пластина должна быть обрезана до точной длины (опять же в пределах 1/16 дюйма), поскольку она определяет размер здания. в верхней части стен. Но пластина, которая находится поверх этого, колпачок или двойная пластина, должна быть обрезана на 1/4 дюйма, чтобы пересекающиеся стенки легко соединялись друг с другом.

После того, как вы подняли стены, насколько хорошо будет отвесно или прямо? По моему мнению, 1⁄4 дюйма отвеса на высоте 8 футов является приемлемым, а 1/4 дюйма — допустимым. лук в 50 футов. стена не причинит вреда конструкции или проблем для субподрядчиков. Соблюдайте особую осторожность, максимально точно обрамляя кухню и ванную комнату. Эти помещения требуют большего внимания отчасти из-за их более строгих допусков, но также и потому, что здесь объединяется работа многих профессий.

3. Используйте самые лучшие пиломатериалы там, где это необходимо

В наши дни, если вы отбраковываете каждую искривленную или кривую стойку, вам, возможно, придется владеть лесопилкой, чтобы получить достаточно древесины для каркаса дома. Как максимально эффективно использовать полученную древесину?

Используйте самый прямой инвентарь там, где это абсолютно необходимо: там, где он может создать вам проблемы позже, если он будет непрямым. Стены, особенно в банях и кухнях, должны быть ровными. Нелегко установить шкафы или плитку на стену, которая изгибается внутрь и наружу. А прямой шток необходим в углах и черновых проемах для дверей.

Две верхние стенки также должны быть прямыми, а нижняя — нет. Вы можете согнуть его прямо на меловой линии и прибить его домой. Если вы сохраните свой прямой запас для верхних пластин, вам будет легко выровнять стены. И каждому проекту нужно много коротких акций для блокировки; возьмите свой изогнутый материал и разрежьте его на калеки, заголовки и блоки.

4. Работайте в логическом порядке

Установите эффективную процедуру для каждого этапа работы, выполняйте ее каждый раз одинаково и выполняйте каждый этап в его логическом порядке. В долгосрочной перспективе наличие стандартных процедур сэкономит время и сведет к минимуму количество ошибок. Возьмем в качестве примера обшивку стен.

Сначала я привязываю все линии макета к полу; затем я отрезаю верхнюю и нижнюю пластины и прикрепляю их все по линиям. Затем я раскладываю пластины, подробно указывая расположение каждого окна, двери, стойки и пересекающейся стены.

Я поднимаю верхнюю пластину и отодвигаю ее примерно на 8 футов от нижней пластины, которую оставляю прикрепленной к палубе. Я разбрасываю шпильки каждые 16 дюймов по длине стены. Я прибиваю верхнюю пластину к шпилькам и прижимаю нижнюю часть шпилек к нижней пластине. Это помогает сохранить стену ровной, прямой и в таком положении, чтобы ее можно было поднять. Я стараюсь установить ритм и работать последовательно от одного конца до другого. Как только верхняя пластина полностью прибита, я приподнимаю нижнюю пластину и повторяю процесс с нижней.

Стоит сказать, что я не просто так придумал эти шаги; они развивались со временем. Признание неэффективности является важной частью фрейминга.

5. Помните о других профессиях

Если вы хотите тратить время и деньги на изготовление каркаса, не думайте об электромонтажных работах, сантехнике, тепловых каналах, гипсокартоне или отделочных столярных работах. Независимо от того, делаете ли вы их сами или нанимаете субподрядчиков, эти профессии идут дальше. И если вы не работаете с ними в голове на каждом этапе пути, ваше фреймирование может мешать.

Например, когда вы прибиваете двойную верхнюю пластину, держите гвозди над стойками. Этот совет оставляет пространство между стойками свободным, чтобы электрик или сантехник мог просверлить отверстия, не задев ногти.

6. Не измеряйте без необходимости

Лучший способ сэкономить время при возведении дома — держать рулетку, карандаш и угольник как можно дольше в сумке для ногтей. . Мне нужно использовать рулетку, чтобы точно разметить линии стен на настиле, но после этого я обрезал все стеновые пластины по длине, разрезав их по линиям стен с защелками. Я кладу пластину на линию, смотрю на нее, а затем делаю надрезы на пересекающейся меловой линии.

Еще один способ сэкономить время — сделать квадратные поперечные разрезы на 2×4 или 2×6 без использования угольника. Опыт показал мне, что с небольшой практикой любой может сделать эти квадратные пропилы, выровняв переднюю кромку основания пилы, которая перпендикулярна лезвию, с дальней стороной пиломатериала перед выполнением пропила.

Обрезка 1 ⁄4 дюйма от длины доски не требует измерения. Распиливание (продольный рез) более длинных заготовок также можно выполнить на глаз, если использовать край основания пилы в качестве ориентира. Тренируйте свой глаз. Это сэкономит время на резку, а по мере развития вы также сможете выпрямлять стены так же легко на глаз, как и с помощью веревки.

7. Завершите одну задачу, прежде чем переходить к следующей

Моя первая работа по созданию каркаса была с бригадой, которая выкладывала, обрамляла и поднимала одну стену за раз, прежде чем переходить к следующей. Иногда они даже выпрямляли и укрепляли одну стену, прежде чем продолжить. Мы потеряли много времени, постоянно переключая передачи.

Если вы устанавливаете балки, заверните их все на место и прибейте гвоздями перед обшивкой пола. Привяжите все линии разметки к полу, прежде чем резать какие-либо стеновые панели, затем вырежьте все стеновые панели в доме перед каркасом. Если вы вырезаете шпильки, жатки и калеки, составьте список вырезов для всего проекта и вырезайте их все сразу. Свяжите все пересекающиеся стены вместе, прежде чем начать выпрямлять и укреплять стены.

Закончить, прежде чем двигаться дальше, так же важно, когда дело доходит до забивания гвоздей и блокировки. У вас может возникнуть соблазн пропустить эти мелкие работы и сделать их позже, но не делайте этого. Закройте каждую часть работы настолько хорошо, насколько это возможно, прежде чем переходить к следующей. Работа таким образом помогает поддерживать импульс и предотвращает забвение или игнорирование задач.

8. По возможности режьте кратные

Вам не нужен математик, чтобы знать, что на резку сразу двух досок уходит меньше времени, чем на резку каждой по отдельности.

Если у вас есть стопка гвоздиков, которые нужно обрезать до одинаковой длины, выровняйте один конец верхнего ряда, проведите мелом по всей длине и отрежьте гвозди по длине прямо на стопке. Или вы можете разложить их на полу, прижав одним концом к плите пола, щелкнуть мелом и разрезать их все сразу.

Балки можно отрезать по длине аналогичным образом, разложив их по фундаменту и прижав одним концом к краевой балке с дальней стороны. Разметьте их по длине, проведите линию и обрежьте все балки сразу.

Кроме того, не забывайте выполнять повторяющиеся пропилы с помощью радиально-консольной или торцовочной/усорезной пилы, оснащенной стопорным блоком, что является более точным и быстрым способом, чем измерение и маркировка одной доски за раз.

9. Не взбирайтесь по лестнице, если в этом нет необходимости

Я редко пользуюсь лестницей при возведении каркаса, за исключением случаев, когда нужно добраться до второго этажа до того, как лестница будет построена. Стены можно обшивать и прибивать гвоздями, пока они лежат на палубе. Ожидание поднятия стен, чтобы прибить фанерную обшивку, означает, что вам придется работать с лестницы или строительных лесов. Оба занимают много времени.

Проявив некоторую предусмотрительность, вы можете выполнить разметку стропил на двойной верхней пластине, пока она еще находится на полу. В противном случае вам придется перемещать лестницу вокруг работы или карабкаться по стенам, чтобы отметить верхнюю пластину.

10. Знать строительные нормы и правила

Строительные нормы и правила существуют для создания безопасных конструкций. Поскольку инспекторы по строительству не в состоянии контролировать все части каждого проекта, вы обязаны знать строительные нормы и правила и строить в соответствии с ними.

Например, код указывает, как прибить гвоздь к стенной пластине. Вам понадобятся два гвоздя 16d, если вы прибиваете пластину к концу стойки, или четыре гвоздя 8d, если вы прибиваете гвоздь к ноге. Когда вы прибиваете обшивку крыши из фанеры или ориентированно-стружечной плиты (OSB), вам понадобятся гвозди через каждые 6 дюймов вдоль края обшивки и через каждые 12 дюймов в других местах. И если вы используете гвоздевой пистолет, будьте осторожны, чтобы не перестараться с гвоздями в обшивке.

И последнее слово: При возникновении особых ситуаций проконсультируйтесь со строительной инспекцией.