Сделать стул своими руками из дерева чертежи: Стул из дерева своими руками. 340 фото, чертежей и пошаговых мастер классов

Как сделать стул из дерева своими руками: чертежи, инструкция

  • прихожая
  • гостиная
  • кухня
  • детская
  • спальня
  • сад
  • материалы
  • Кухонный гарнитур
  • Столешница
  • Барная стойка
  • Cтол
  • Стулья
  • Полка

19 июня

Просмотров: 30123

Рейтинг: 15

Существует много видов стульев, различающихся по форме, размеру, материалу и т.д. Деревянные стулья, сделанные своими руками, помогут разнообразить домашний интерьер, сэкономив при этом время и деньги. Деревянный стул можно изготовить своими руками, имея самый минимум инструментов и материалов.

Для изготовления стула рекомендуется использовать такие породы дерева: дуб, сосна или бук.

Есть несколько способов того, как сделать стул своими руками. Выбор каждого из них зависит от модели стула, его предназначения и стиля.

Задумываясь, как сделать стул, многие выбирают распространенный вариант – простой и традиционный стул из дерева, с ровной спинкой и мягким сидением.

Начинать работу лучше с эскиза, а также необходимо подготовить все детали и заготовки для будущего стула.

Материалы и инструменты

Схема размеров стула.

Вернуться к оглавлению

Материалы

Поскольку стул из дерева, основной материал – сухая древесина без сучков. Для этих целей хорошо подойдут следующие породы: дуб, сосна или бук. Дуб и бук нелегко обрабатывать, но результат того стоит.

Вам потребуется приготовить:

  • брус 40х60 мм, 40х40 мм;
  • плотный материал для обивки;
  • толстый поролон – для сидения;
  • обрезные доски толщиной 10-15 мм: для сидения – 400х480 мм, для спинки – 100х420 мм;
  • наждачная бумага;
  • мебельный клей;
  • шурупы.

Брус можно приобрести, а также подготовить его своими руками: остругать и затем придать гладкость. Первоначальная шлифовка выполняется наждачной бумагой № 100-120, а финишный блеск придает бумага от №220 и выше.

Вернуться к оглавлению

Инструменты

  • наждачная бумага;
  • строительный степлер;
  • мелкозубчатая пила;
  • кондукторы,
  • киянка;
  • стамеска;
  • рубанок.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция по сборке

Схема сборки стула.

Приготовьте 4 бруска: 2 длиной 80 см, сечением 40х60 – они будут служить задними ножками, и 2 – по 44 см, сечением 40х40 – в качестве основы под передние опоры. Сделайте в них отверстия под основания и проножки. Отверстия проделайте строго на одном уровне. Поэтому брусья укладывают друг с другом таким образом, чтобы их срезы низа ножек строго совместились. Затем с помощью карандаша нужно пометить пазы. Их размеры – 20х40 мм, а глубина – 15-20 мм. Необходимо, чтобы внутренний край отверстий отходил на 10 мм от внутренней грани ножки.

Важный момент! На каждую ножку нужно проделать по 2 паза для оснований. Их нужно изготовить на смежных краях ножек (а не тех, что напротив друг друга). В итоге всей сборки должен получиться прямоугольник с ножками.

Стамеской проделайте пазы, удалите из них остатки опилок. Задние ножки доведите до совершенства. Для этого нужно от нижнего отверстия до низа ножки и от верхнего отверстия до верха отстругать грань, создавая плавный переход с 60 до 40 мм.

Ножки деревянного стула готовы, сейчас необходимо изготовить 2 проножки и 2 продольных основания. Для этого понадобятся 4 бруска длиной 350 мм, сечением 40х40 мм. Со всех сторон пометьте размеры шипов 10-12 мм. Вырежьте шипы. Делать их необходимо осторожно, поскольку они должны туго входить в подготовленные отверстия, без зазора.

Затем возьмите 2 бруска длиной 420 мм, сечением 40х40 мм. Из них нужно изготовить поперечные основания. Затем на них нужно сделать такие же шипы.

Осталось сделать спинку. Для этого желательно использовать обрезную доску. В данном случае спинка будет длиной 420 мм и шириной 80-100 мм. С внутренних боков задних опор проделайте пазы, соответствующие высоте и толщине спинки, и заведите в них спинку. Саморезами прикрепите сидение. Для создания жесткости и для легкости фиксации добавьте маленькие раскосы между основаниями.

Ножки стула с наружного края и спинку с двух сторон можно сделать закругленными, после отшлифовать. На готовые части деревянного стула нанесите лак и отполируйте. Дайте время просохнуть лаку.

Обратите внимание, что большинство мебельных лаков обладают сильным запахом. Поэтому желательно этот этап работы проводить в помещении, где есть хороший доступ воздуха. Существуют лаки без запаха, изготовленные на водной основе.

Чтобы изготовить сидение, вырежьте поролон подходящего размера или поменьше, но не больше чем на 5 мм от края. Оберните плотной тканью, крепко зафиксировав ее снизу сидения с помощью степлера.

Когда все элементы просохнут и будут отполированы, соберите стул, хорошенько смажьте шипы клеем и сбейте киянкой. Можно применять и обычный молоток, но ударную часть заверните мягким материалом. Важно не испортить лаковую поверхность. Прикрепите спинку и сидение, используя шурупы, и оставьте все окончательно высыхать.

Вернуться к оглавлению

Сборка складного и плетеного стула

Схема раскладного стула.

Собрать деревянный складной стул несложно, он может пригодиться в саду или на даче. Они легкие, удобные и компактные. В качестве несущего основания такого стула выступают 2 доски, к которым крепится сиденье из щита, 3-реечная спинка, щит для задних ножек и нижняя рейка.

Для удержания сидения в горизонтальном положении, а щита, предназначенного для задних опор – в наклонном необходимо сделать шипы. Сиденье фиксируют на 2-х металлических штырях.

Также несложно сделать плетеный стул. Для его изготовления понадобятся:

  • тесьма или ремни из плотной ткани;
  • гвозди;
  • дубовые брусья 2×2;
  • для продольных элементов 1×2;
  • пила;
  • шурупы;
  • молоток;
  • датское масло;
  • сверло;
  • наждачная бумага.

Порядок выполнения работы

  1. Сначала следует отмерить на брусках длину ножек. Затем подготовить по 4 бруска 18 см и 4 – 14 см.
  2. Затем проделайте пазы в местах соединения, их заранее необходимо закрепить.
  3. Для гладкости деревянные бруски нужно подшлифовать с помощью наждачной бумаги. Далее приступайте к самому процессу сборки плетеного стула. Начинайте работу с ножек, их крепят друг к другу шурупами.
  4. Когда каркас будет готов, нанесите на него датское масло или какой-нибудь мебельный лак.
  5. После можно начинать плетение ремнями. Для этого используются готовые или вырезанные из кожаного или другого крепкого материала длинные лямки. Гвоздями и молотком зафиксируйте ремни снизу к стулу, затем приступайте к плетению.

Сделать стул из дерева самостоятельно совсем нетрудно. Деревянные стулья, изготовленные своими руками, придадут вашему дому особую атмосферу. Проявив сообразительность и фантазию, можно собрать различные и оригинальные стулья для дачи, гостиной, столовой, террасы, детской комнаты.

Как сделать стул своими руками из дерева: изготовление моделей

Изделия из дерева имеют неповторимую текстуру и являются экологичными. Они вписываются абсолютно в любой известный стиль. Мастера любят древесину за её лёгкость и простоту в обработке. Деревянный стул – одно из самых простых в изготовлении столярных изделий. Однако, перед тем, как браться за его изготовление, стоит ознакомиться с некоторыми особенностями процесса и чертежом стула.

Умеете мастерить?

Да и люблюРуки не на месте

Стул своими руками из дерева

Не обязательно быть профессионалом, чтобы смастерить деревянный стул самостоятельно. Для этого нужно:

  • наличие желания, свободного времени;
  • запас терпения;
  • фантазия;
  • набор необходимых инструментов;
  • пошаговый алгоритм действий.

Модели изделий

Для начала нужно определиться как именно будет выглядеть конструкция.

МодельНазначение
Стул со спинкойОчень тяжёлая вещь, а потому устойчивая. Подходит для детей и взрослых различной комплекции.
СкладнойМожно использовать где угодно, особенно в помещениях, где мало места, его просто складывают и убирают, а когда нужно сидячее место – достают.
ТрансформерЭто и стул, и маленькая стремянка одновременно. При изготовлении стоит уделить внимание на устойчивость в обоих положениях.
Мягкий стул-креслоОформляется мягкой обивкой и обшивается кожей или кожзаменителем. Уютная мебель с наличием подлокотников.
С мягким сидениемМожет выглядеть просто или же иметь изящный дизайн. Как правило обёрнут в съёмный чехол, что очень удобно для стирки.
Для кормления ребёнкаНазвание говорит само за себя. Оборудован съёмной столешницей, спинкой и сидушкой.

По назначению эти предметы мебели делят на:

  • кухонные;
  • гостиные;
  • рабочие;
  • барные;
  • банные;
  • универсальные.

Стулья своими руками.

Выбор древесины

Прямослойная древесина хвойных пород не подходит для изготовления стульев. Нагрузки, которые испытывает изделие в процессе эксплуатации провоцируют сколы по слоям, в результате чего стул быстро приходит в негодность.

Берёза и берёзовая фанера применяется для производства детских и складных моделей. Деревянные стулья изготавливают в основном из:

  • ореха;
  • дуба;
  • бука;
  • граба;
  • вяза;
  • рябины.

Дерево – дорогое удовольствие, сэкономить можно только если приобретать цельный массив.

Его распускают самостоятельно при помощи циркулярной пилы или болгарки. Это актуально в случае изготовления барных табуретов, так как редко в продаже имеются нужные пиломатериалы, а если и есть, то стоят они очень дорого.

В продаже бывают древесные массивы двух типов:

  • конструкционные;
  • декоративные.

Стоимость первых значительно превышает стоимость вторых потому как они тщательно проверяются на соответствие нормативам.

Параметры выбора материала

Выбирая породу дерева нужно учесть:

  • тип древесины;
  • качество пиломатериалов;
  • текстура;
  • место, где будет находиться изготовленный из него стул;
  • как его планируют эксплуатировать;
  • тип конструкции;
  • габариты изделия;
  • форму сидения, спинки, ножек.

Классический стул своими руками особенности изготовления

Чтобы работа задалась и процесс не приносил расстройств нужно действовать последовательно.

Подготовка дерева

Начальным этапом в самодельном изготовлении стула является подготовка материала. Древесину покупают уже готовую или же распускают на станке своими руками. При этом необходимо следить, чтобы влажность заготовок не превышала 12%. Для придания огнеупорных, водоотталкивающих свойств деревянные детали обрабатывают специализированными средствами.

Самодельные стулья.

Чертёж стула

На чертеже указывают точные размеры всех деталей, их место расположения и способ соединения. Стандартные размеры стула со спинкой:

  • высота с учётом спинки – 880 миллиметров;
  • высота сидения от пола – 450 миллиметров;
  • ширина – 430 миллиметров.

Название деталейКоличествоРазмеры в миллиметрах
Задние ножки238*75*1075
Передние ножки238*38*445
Верхняя перемычка спинки120*90*475
Нижняя перемычка спинки120*50*475
Центральная планка спинки112*100*475
Внешние планки спинки412*50*475
Боковые арочные перемычки220*75*475
Боковые нижние перемычки220*50*474
Боковые центральные планки212*100*255
Боковые внешние планки812*50*255
Передние и задние арочные перемычки220*75*475
Передние и задние элементы царги220*38*475
Боковые элементы царги220*38*475
Шурупы крепления шипов20L =16
Пробки2010*10*12
Опорные планки сидушки420*20*395
Сидушка из фанеры120*435*435
Шурупы для монтажа планок12L=32
Нижняя перемычка спинки120*50*475
Фетровые подлятники4Диаметр 25

Материалы и инструменты

В столярном деле не обойтись без набора инструментов и материалов:

  • электролобзик;
  • ножовка;
  • пила;
  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • отвёртки;
  • мебельный степлер;
  • молоток;
  • саморезы;
  • кисти;
  • пиломатериалы;
  • наполнитель;
  • ткань для обивки;
  • лакокрасочные материалы;
  • столярный клей.

Сборка

Для верности детали стула собирают дважды. Первый раз просто прикидывают и подгоняют детали, не используя при этом клинья и клей. Работу по сборке выполняют в такой последовательности:

  1. Выпиливают ножки и отмеряют на них места крепления перемычек.
  2. Вырезанные детали обрабатывают шлифмашинкой.
  3. Выбирают пазы для креплений.
  4. В горизонтальных перемычках делают пазы.
  5. Собирают спинку, обрабатывая места креплений столярным клеем.
  6. Шлифуют арочные элементы и делают в них пазы.
  7. Перекладины вставляют в шипы и проклеивают, оставляют просыхать.
  8. Точки соединений укрепляют шурупами и прячут головки под заглушки.
  9. Опоры сидушки фиксируют саморезами.
  10. К задним ножкам клеят перемычки, укрепляют их струбцинами и фиксируют шурупами.
  11. К спинке приклеивают боковушки царги.
  12. Передние ножки, царга и арочная перемычка соединяются.
  13. На шипы боковин надевают собранную конструкцию и фиксируют струбцинами.

Чем покрасить готовое изделие

Свежесобранный стул нуждается в шлифовке. Все детали должны быть гладкими, без выбоин и шероховатостей. После, поверхность вскрывают двумя слоями морилки или лака. Каждый последующий слой наносят только после окончательного высыхания предыдущего.

Такую обработку проводят, когда хотят сохранить естественный вид древесины. Если нужно добавить цвета, то используют краску нужного оттенка.

Для эксплуатации в домашних условиях подойдут обыкновенные лакокрасочные материалы. Если в планах есть использовать предмет мебели на улице, то и покрытие должно быть соответствующим:

  • алкидное;
  • для яхт;
  • нитра.

После высыхания можно обтянуть спинку и сидение стула текстилем или сделать мягкую подушку для более комфортного сидения.

О проектировании стульев — FineWoodworking

Стулья были одержимы моим учителем, шведским дизайнером Карлом Мальмстеном. Начиная со своей отмеченной призом работы в 1916 году, он разработал десятки успешных стульев, в основном для производства. Перфекционист по натуре, он постоянно пересматривал изготовленные модели, периодически обновляя свои чертежи, вплоть до своей смерти в 1972 году. «Это неплохо, — говорил он, — но, возможно, его можно было бы сделать еще лучше». Его критика работы его учеников была резкой, и его критерии хорошего дизайна стула были точны: (а) Является ли он прочным и практичным? (б) Хорошо ли это выглядит? (c) Удобно ли это не только в первое время, но и во время длительного сидения? (d) Экономически целесообразно производить?

Эта статья является первой частью серии. Проектирование комфортных сидений является предметом второй части. Часть III посвящена эстетическим аспектам — приведению стула в порядок. Но первое, о чем следует поговорить здесь, в части I, — как лучше всего использовать бумагу и карандаш для рисования стульев, изучая основы дизайна стульев.

Прежде чем что-то тщательно обдумать, я поэкспериментирую с идеями стульев на боковой проекции. Они редко бывают чем-то большим, чем рекомендации, и я стараюсь сделать их как можно более диковинными и непреднамеренными. После дюжины или около того из них я выбираю одну для дальнейшего развития. Возможно, окончательный вариант не будет похож на него, но он служит отправной точкой.

Из выбранной идеи я создаю чертеж в масштабе %0, в миллиметрах. Я считаю, что метрические размеры легче преобразовать в полномасштабные. Два миллиметра на маленьком эскизе становятся 20 на большом чертеже. На бумаге отмечаю высоту и глубину сиденья, угол наклона спинки, общую предполагаемую высоту и высоту подлокотников, если они есть. Сначала я делаю боковой подъем. Это наиболее критично и во многом будет определять внешний вид спереди и сзади. В обозначенные пределы я стараюсь вписать наиболее многообещающий вид сбоку. Обычно это требует некоторой корректировки. Если вы не слишком уверены в себе, вам нужно стереть многое. Я использую светло-серый пластиковый ластик, так как он не пачкает и не царапает бумагу, как это делают розовые ластики или ластики из художественной резины.

Полупрозрачная чертежная бумага лучше всего подходит для черчения. Если вы планируете делать коммерчески обработанные копии, вы должны использовать полупрозрачную бумагу. Но у него есть еще одно преимущество: вы можете изменить дизайн, не стирая предыдущую версию. Просто наклейте новый лист бумаги поверх предыдущей версии и обведите его, меняя дизайн по своему усмотрению. Когда вы сложите верхний лист, вы можете сделать полезные сравнения до и после. Но даже если вторая версия лучше, не отказывайтесь от первой. Создавайте столько толщин измененных эскизов, сколько необходимо, сохраняя их все. Часто элемент, который вы отбрасываете на одном этапе, будет именно тем, что вам нужно позже.

Непросто воспроизвести сложные кривые в симметричных парах, используя стандартные гибкие правила. Быстрый и точный метод — использовать полупрозрачную бумагу, как если бы это была копировальная бумага. Положите кусок подходящего размера на изгиб и обведите его грифелем 2B. Теперь переверните бумагу, и у вас получится зеркальное отражение. Поместите его на рисунок и сильно обведите карандашом. Светлый налет графита укажет на кривую, и ее можно нарисовать темнее вручную.

Иногда предварительный рисунок, например, изогнутых пятен, получается менее симметричным из-за того, что его рисуют от руки. Половинки слегка отличаются, как и половины вашего лица. Что выглядит лучше? Чтобы сказать, держите зеркало вдоль центральной линии, отражая сначала одну половину, а затем другую. Лучшая версия обычно очевидна. На бумаге просто сотрите менее желательную половину и используйте метод копирования, описанный выше, чтобы перенести лучшую половину.

Предварительные наброски

Сделав предварительный набросок к вашему удовлетворению, прикрепите большой лист бумаги к чертежной доске и увеличьте его до полного размера. Я использую выброшенные концы рулонов газетной бумаги, которые я заказал в отделе местной газеты. Поскольку это ничего не стоит (бумага для чертежей довольно дорогая) и поскольку вы не делаете окончательный рисунок, вы не будете чувствовать себя плохо, потребляя ее. Чтобы увеличить, нарисуйте вертикальную контрольную линию рядом с видом сбоку и измерьте высоту от линии пола и дальше от вертикали до установленных точек. Этот метод проще и быстрее, чем стандартный метод увеличения сетки. Вероятно, то, что отлично выглядело в масштабе %0, потребует существенной доработки при увеличении, поэтому измените все, что выглядит не так, за исключением контура спины, который в значительной степени определяется анатомией человека (о чем будет рассказано в следующей статье). Когда вид сбоку будет удовлетворительным в полном масштабе, уменьшите его до масштаба %0 на чертежной бумаге. Рядом с этим чертежом перенесите размеры Т-образного квадрата, необходимые для вида спереди. Работайте над этим, пока он не покажется правильным, затем увеличьте его до полного размера на газетной бумаге и усовершенствуйте. Когда вы закончите, просто приклейте лист полупрозрачной бумаги поверх газетной бумаги и сделайте окончательный рабочий рисунок.

Для многих одноразовых предметов мебели — столов, шкафов и подставок — у вас есть выбор: сделать полномасштабный рабочий чертеж или взять определенные деревянные доски, которые вы будете использовать, и позволить их размеру и фигуре сформировать дизайн. Конечно, если конструкция сложная, со временем потребуется рабочий чертеж. Стулья сложны, и они должны соответствовать человеческому телу, поэтому необходимы рабочие чертежи. Комфорт не может быть оставлен на волю случая; она должна быть тщательно спроектирована. Преимущество натурных чертежей в том, что при строительстве можно снимать мерки прямо с них, линейкой или рулеткой.

Тем не менее, чертеж имеет ограничения. По плоскому чертежу невозможно увидеть, как на самом деле будет выглядеть цельный элемент. Толщина, изгибы и выступы имеют неприятную привычку делать непредсказуемые вещи, если смотреть на них в трех измерениях. Ширина фартука отодвинутого стола или передней направляющей стула на чертеже выглядит нормально, но в натуре она исчезает под нависающей столешницей или сиденьем. По рисунку сложно угадать, сколько останется видимым. Таким образом, каким бы окончательным ни был рисунок, его следует рассматривать только как ориентир. У меня всегда есть черновая копия моего «окончательного» рисунка, а затем я карандашом вношу изменения по ходу строительства. Когда я закончу работу, в моей копии будут отражены все исправления. Я переношу эти изменения в исходный рисунок, выбрасываю копию и делаю новую, чтобы сохранить ее для потенциальных клиентов и дать мне возможность сделать дубликат.

Вы можете аппроксимировать эффекты перспективы и просмотра под углом, если поставите рабочий чертеж, установленный на чертежной доске, вертикально к стене. Это поможет, если вы нарисуете кусок близко к нижней части бумаги и установите его близко к нижнему краю доски. Вы можете смотреть на виды сверху или под косым углом или на комбинацию того и другого. Эта стратегия предполагает, что у вас есть доска для рисования, а не фиксированный стол. Используйте кусок заводской березовой фанеры размером не менее 38 на 50 дюймов. 38-дюймовый. ширина вмещает 36 дюймов. чертежная бумага (которая также бывает шириной 42 и 48 дюймов). 38-дюймовый. на 50 дюймов. доска достаточно велика для большинства стульев, хотя для шезлонгов требуется 48-дюймовая. на 60 дюймов. доска и более широкая бумага.

Рабочие чертежи стульев обычно требуют трех видов: сбоку, спереди и сверху, и они должны быть сжаты и наложены друг на друга настолько, насколько это практически возможно. Поскольку вид спереди и вид сверху симметричны, я провожу вертикальную осевую линию слева от вида сбоку и показываю половину фронта. Другая осевая линия, проведенная горизонтально через вид сбоку, немного выше или ниже сиденья, определяет вид сверху. Он также симметричен, поэтому нужно нарисовать только его половину. Положение половинок зависит от того, что меньше всего сбивает с толку. Некоторые дизайнеры накладывают все три вида, но преимущества сомнительны. Стирания превращаются в сложный кошмар, и иногда трудно четко указать всю необходимую информацию, потому что так много строк пересекаются. Переношу размеры с вида на вид с помощью Т-угольника и треугольника. Частичное наложение и рисование половинок сокращает время рисования, не жертвуя четкостью, и в результате получаются более мелкие рисунки, с которыми гораздо проще работать в мастерской. Чтобы изобразить спинку стула, одна сторона вертикальной центральной линии показывает переднюю половину, а другая — заднюю половину.

Думая о внешнем виде, не забывайте о конструкции. Планируйте облегчить себе жизнь. На изогнутых деталях оставьте хотя бы одну поверхность плоской в ​​качестве эталона для компоновки и обработки. Чтобы определить минимальные размеры заготовки, нарисуйте прямоугольники вокруг изогнутой детали на видах сбоку и сверху. Я оставляю плоскости на кривых в точках, например, там, где рельсы или руки прикрепляются к ногам. Состыковать одну плоскую поверхность с другой проще, чем сопрягать с изогнутой поверхностью.

При проектировании подлокотников для мягких кресел или диванов, где большой изгиб может быть приятным, или при рисовании изогнутых ножек важно учитывать имеющийся запас. Если вы сами распиливаете пиломатериалы на бензопиле, вы можете выписать свой собственный билет. Но коммерческой древесины в виде досок 12/4 мало. Гнутые ламинаты или детали, согнутые паром, более практичны, когда их форма объединяет две или более функции, например, комбинированные передние/задние ноги/подлокотники. Альтернативой ламинированию, изгибу или укладке является сращивание. Часто сращенный стык может быть декоративным элементом. Иногда вы можете найти волокна, изогнутые в соответствии с нужной вам формой, но чаще всего куски должны быть выпилены из досок с прямыми волокнами. Поскольку стулья сильно бьются, следует избегать участков с зерном, пересекающих кривую. Таким образом, кривые не могут быть слишком радикальными в сплошном материале.

Кривые наиболее эффективно вырезаются с помощью формообразующего приспособления. Отсадка обеспечивает точное повторение размеров и гарантирует прямоугольность. Вы можете положиться на однородность деталей при последующих операциях обработки. Я предпочитаю не останавливаться на окончательном виде изогнутых подлокотников стула, пока не сделаю прототип всего стула. Я вручную придаю форму руке в этой точке и переношу ее форму на свой рисунок. Потом делаю джиги.

Некоторые сложные формы можно сделать только вручную, но их рисование облегчает повторение. Через соответствующие интервалы на чертеже вращающиеся участки, обычно заштрихованные, показывают форму. Шаблоны, сделанные из этих вращающихся поперечных сечений, можно сохранить для следующего запуска.

На этапе рисования также необходимо учитывать прочность соединений. В зависимости от относительной прочности используемой древесины размеры будут варьироваться. Дуб жесткий и прочный, а мебель из дуба можно сделать очень тонкой. Сосна, с другой стороны, должна использоваться щедро.

Основные недостатки стульев проявляются, когда на спинку приходится сильно опираться. Люди любят откидываться на задние ножки стула после хорошей еды. Это расслабляет их за счет стула. Вспомогательные перекладины между передними и задними ногами уменьшают нагрузку. Хотя вполне возможно построить кресло с боковыми поручнями, достаточно широкими, чтобы выдерживать наклон после ужина, я всегда подозреваю, что одних только поручней недостаточно. Подлокотники на стульях обеспечат необходимую фиксацию, но следует тщательно продумать способ их крепления к задним ножкам. Крепление непосредственно к передней части задних ножек повышает вероятность того, что сустав вытянется. Для максимальной силы рука также должна крепиться сбоку (см. 9).0039 FWW № 12, сентябрь 1978 г., с. 42). Если передняя нога не служит подступенком для закрепления руки впереди, можно прикрепить отдельный подступенок к направляющей сиденья, а под сиденьем добавить вспомогательную боковую перекладину.

Удостоверьтесь, что ваш дизайн будет правильно сочетаться, воображая последовательность сборки во время рисования. У обычного стула передние ножки с соединительными перекладинами обычно склеиваются как единое целое, а задние ножки с перекладинами и перекладинами образуют еще один узел. Следующая склейка происходит, когда передняя и задняя части соединяются боковыми направляющими. Руки часто приклеивают в качестве последнего шага. Однако в редких случаях может потребоваться только частичная сборка задней части, в зависимости от конструкции планки и верхней направляющей. Самый сложный стул для проектирования и сборки — это кресло, задние ножки которого вывернуты наружу под углом к ​​направляющим сиденья. Знание того, в каком порядке должен быть собран стул, гарантирует, что это действительно можно сделать.


Алан Маркс часто пишет для этого журнала. Фото и рисунки Алана Маркса © 1977, 1980.

From Fine Woodworking #31

2

 

 

 

 

Мокапы ускоряют процесс проектирования стульев

Модели стульев одинакового размера решают проблемы до того, как они могут привести к тупиковой ситуации в мастерской.

Новое изобретение классического стула

Кривые и тростник подкрепляют радикальное изменение стула плантатора.

Три взгляда на дизайн кресла середины века

Филип Морли, Либби Шрам и Крис Бернс рассказывают о том, как они спроектировали современное кресло для отдыха, включая важные детали, которые они включили, и личные детали, которые они добавили в культовый стиль середины века.

Просмотр в формате PDF

Проект: Высокий кухонный стул

Этот кухонный стул выше, чем большинство других стульев, чтобы дополнять более высокие стойки и кухонные островки.

Я занимаюсь сборкой стульев. О, за свою карьеру я сделал много других видов работ по дереву, но моя специальность — это изготовление стульев и скамеек (и, конечно же, столов, к которым подходят стулья). Те из вас, кто немного знаком с деревообработкой и особенно понимает, насколько сложным может быть создание стульев, могут задаться вопросом, почему я решил сделать стулья своей основной работой. Иногда я тоже думаю, почему. В дополнение к общеизвестному факту, что хорошие прочные стулья трудно построить, следует еще и то, что привлекательные стулья сложно спроектировать. Так легко перестроить или недостроить стулья, чтобы они получились неуклюжими или тонкими. И если этого было недостаточно, даже если стул выглядит красиво и крепок, как Гибралтарская скала, если он неудобен, вся эстетика и сила напрасны.


Автор использовал часть отходов проекта для изготовления заглушек, чтобы сохранить единообразный вид всего проекта.

Но, как я уже сказал, я делаю стулья. Эти стулья были спроектированы и изготовлены на заказ, как и большая часть моей мебели. В этом случае у клиента на заднем дворе был большой черный грецкий орех, который нужно было срубить. Они распилили дерево на пиломатериалы, и тогда они связались со мной.

Начало

После того, как дизайн был согласован, я начал с выбора пиломатериала для сидений, компонента, который буквально скрепляет кресло. Когда у вас есть пиломатериалы на целое дерево, эта задача немного сложна. Обработанные доски толщиной 8/4 (толщиной 2 дюйма), которые будут составлять заготовки сиденья, должны были иметь ширину более 8 дюймов, чтобы я мог склеить заготовку до минимума шириной 17 дюймов.

Чтобы просмотреть шаблоны мест, щелкните здесь.

Так как эти сиденья являются одним из основных визуальных компонентов стула, я тщательно отобрал материалы с привлекательной текстурой, которые будут дополнены в дальнейшем, когда я буду формировать сиденья стула. Отрежьте детали до длины 18-1/2 дюйма, а затем склейте заготовку сиденья, стараясь выровнять части как можно точнее. После того, как клей высохнет, обрежьте их до точного размера, а затем отшлифуйте до плоского состояния. через зернистость 220.


Тщательно выберите панели для сиденья стула, склейте две панели, а затем начните делать вырезы для ножек.0040

Следующим шагом будет формирование выемок для ножек. Я обнаружил, что отверстия для передних ножек легче всего вырезать с помощью приспособления для поперечной резки на моей настольной пиле. Я зажимаю стопорный блок на месте первого разреза, чтобы сделать задний разрез надрезанного отверстия. Если вы делаете более одного стула, как я сделал в этом случае, сделайте соответствующие вырезы на всех заготовках сидений. После этого переустановите стопорный блок, чтобы вы могли сделать самый передний разрез паза ноги. После того, как вы сделали все эти надрезы, откусите отходы, чтобы завершить открытие. Я убираю любые крошечные канавки или неровности, созданные в процессе высечки, выравнивая поверхность острым долотом. Но вот важный момент: поскольку я использовал пильное полотно, которое вырезает плоское дно в пропиле, мне нужно очень мало очищать, что делает весь процесс более точным.


Завершите вырезание выемок на сиденье для ножек, вырезая угол 15 градусов для задних ножек.

Теперь пришло время сформировать выемки на задних «уголках» сиденья. Форма сиденья не останется прямоугольной. Но хорошая новость в том, что прямо сейчас вы будете работать с квадратной заготовкой. Я прикрепляю большую опорную доску к угловому упору моей настольной пилы с помощью винтов и снова зажимаю стопорный блок, чтобы быть уверенным в точном резе.


После окончательного закрепления ножки стула плотно войдут в пазы под углом 15 градусов.

Задние ножки отклоняются на 15°, поэтому я устанавливаю полотно настольной пилы под углом 15°, прежде чем приступить к резке. Эти надрезы получаются чистыми при втором проходе, так что это более быстрый процесс.

Вырезание контуров сиденья

Теперь вы готовы придать форму контурам сиденья. Я видел много методов для формирования этих углублений, но, как парень, который делает много стульев, я считаю, что мой метод наиболее эффективен.


Чтобы наглядно представить, как будет вырезано сиденье стула, и защитить его, сделайте шаблон из фанеры (или другого подобного материала) самого изгиба.

Сначала я делаю шаблон из тонкой фанеры, чтобы сохранить форму контуров. Выше есть шаблон для сиденья этого стула. Затем я наношу на заготовку стула серию линий, определяющих области сиденья, где глубина контуров перетекает из одной глубины в другую. Затем я начинаю обрабатывать форму ручной шлифовальной машиной. Я проверяю и отслеживаю глубину своей работы, используя линейку и металлическую линейку 6 дюймов.


Используя шаблон в качестве ориентира, вырежьте контуры сиденья с помощью шлифовального инструмента, другие инструменты также могут работать, но наш автор считает, что шлифовальные инструменты работают лучше всего.

Я придаю форму шлифовальному станку, затем использую абразивный круг, который устанавливается на тот же инструмент. Я продолжаю формировать контуры, завершая процесс скребками и рашпилями и заканчивая ручной дисковой шлифовальной машиной.


Это может показаться упрощением, но чтобы проверить глубину обработки по контуру, просто используйте поверочную линейку и металлическую линейку 6 дюймов.

Используя шаблон и работая с предварительно заданной грубой глубиной, вы получите одинаковые формы на своих сиденьях. Как я упоминал ранее, эти сиденья действительно важны для общего вида стульев, поэтому не торопитесь и сделайте правильный выбор.


Чтобы закончить шлифование контура, переключите шлифовальный станок на менее крупный абразивный круг и выполните окончательные доводки.

С помощью этой ступеньки в зеркале заднего вида вы должны вырезать форму сиденья по периметру. Отметьте форму с помощью шаблона и подойдите к ленточной пиле, чтобы сделать разрез. Обязательно обрежьте за пределами отмеченной линии, а затем подойдите к дисковой или горизонтальной ленточной шлифовальной машине, чтобы отшлифовать точно по линии. Я использую ручную дисковую шлифовальную машину, ручную шлифовку шлифовальным блоком, чтобы завершить край.


Чтобы закончить сиденье стула, соскоблите и отшлифуйте все дефекты, прежде чем делать окончательные надрезы.

Я использую закругленную фрезу 1/4 дюйма, чтобы придать форму верхнему и нижнему краям сиденья, оставаясь в стороне от выемок на ножках. Еще немного ручной шлифовки, и тогда вы можете отложить сиденья в сторону, пока не начнете для сборки стула.0003

Стройные ноги

Передние и задние ноги на повестке дня. Как это обычно бывает с хорошими мастерами стульев, я выбираю рифленую пилу для изготовления ножек стульев. Фигура рифтопила выглядит почти одинаково на всех четырех основных сторонах ног, так что деревянная фигура не сильно отличается на соседних гранях.

Чтобы просмотреть схемы стула и ножек, покомпонентные изображения и список материалов, щелкните здесь.

Передняя ножка имеет квадратную форму 1-3/4 дюйма по ширине и толщине. Обрежьте их точно по длине, а затем переместите к настольной пиле, чтобы поднять шип на конце. Он должен плотно войти в паз, который вы сделали в заготовки сиденья. Я установил лезвие на пиле на высоту 1/4 дюйма и срезал выступы шипа. После этого я использовал типичный зажим для шипа на своей пиле, чтобы сформировать три грани шипа (технически их можно было бы назвать щеками, но этот термин кажется немного неуместным, когда вы смотрите на ножки). Когда вы сделали это на всех ножках, разделите их на правую и левую и отметьте, где будут вырезы (опять же, технически пазы или корпуса) для подставки для ног. Установите головку паза 3/4 дюйма на настольную пилу и сделайте надрезы глубиной 7/16 дюйма. Теперь сузьте все четыре стороны ножек, чтобы они соответствовали деталям на рисунках. Я использую самодельный конический зажим, но подойдет любой метод. Когда вы закончите с этим, сломайте края 1/4-дюймовой закругленной фрезой на вашем фрезерном столе. Держите его подальше от выступов шипов! Я предпочитаю шлифовать передние ножки на этом этапе процесса … это просто избавляет от задачи.Когда вы тщательно прошли весь путь через зернистость 220, вы можете отложить их в сторону и перейти к задним ногам.


После того, как вы измерили шаблоны ножек стола, выберите древесину для ваших ножек (наш автор предпочитает рифленый пиломатериал) и начните резать.

С задними ногами немного сложнее, так как они имеют небольшой изгиб. Я делаю точный шаблон бокового профиля задних ножек из фанеры толщиной 1/2 дюйма. Затем я использую шаблон, чтобы выложить ножку на негабаритном заготовке, пытаясь сопоставить поток волокна в древесине с изгибом в Эта деталь делает ногу намного прочнее, чем если бы волокна сбегали с формы ноги (другими словами, это позволяет избежать проблем с «коротким волокном»).0003

Вы можете использовать ленточнопильный станок, чтобы сделать надрезы на задних ножках, но лобзик дает больше контроля.

Когда вы разметите ножки на заготовке толщиной 1-3/4 дюйма, вырежьте их, оставляя лишь волосок за пределами линий. Для этой задачи хорошо подойдет ленточная пила, но я использую только пилу хорошего качества.


Поместите фрезу на фрезерный стол, чтобы закончить обрезку формы на задних ножках, используя шаблон в качестве ориентира.0040

Затем вставьте фрезу в фрезерный стол и используйте шаблон, чтобы идеально придать форму ножкам. Я использую короткие гвозди, чтобы прикрепить шаблон, потому что позже ноги будут сужены, а крошечные отверстия для гвоздей будут срезаны.


Поднесите задние ножки к настольной пиле, чтобы отрезать концы задних ножек во избежание разрыва, который может вызвать фрезер.

Важное примечание: не пытайтесь фрезеровать по торцевому волокну ножек — это создает слишком большую вероятность сколов и разрывов (что может стать серьезной проблемой на данном этапе процесса). После того, как вы обработали ножки по шаблону, используйте приспособление для поперечной резки на настольной пиле, чтобы отрезать концы ножек под нужным углом и по длине.


Чтобы обеспечить лучшее соединение с остальной частью кресла, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы вырезать пазы, используя лезвие с полным пропилом и приспособление для поперечной резки.

Я решил сделать выемки (хорошо, это выступы), где ножки соединяются с сиденьем для дополнительной прочности и устойчивости. Я нашел задние выемки, в то время как передние ножки были вставлены в сиденья.


Чтобы сделать правильные пропилы для пазов в задних ножках, установите временную направляющую для пилы, чтобы выровнять ножку и угол.

Я сформировал их на настольной пиле, используя шаблон для поперечной резки с временным шурупом. Как и в случае с шипами на передних ножках, здесь вы должны выбрать правую и левую ножки и обработать их соответствующим образом.


Поместите зажим на пилу, чтобы поднять заднюю ножку для сужения и уберечь пальцы от пропила.

Когда этот шаг завершен, вам нужно закончить сужение задних ног.


Чтобы настроить приспособление для сужения ноги, отметьте конец ноги, чтобы вы знали, где начинать отрез.

Это многоэтапный процесс, для которого я использую кусок фанеры с привинченными упорами и рычажным зажимом, чтобы защитить пальцы.


После того, как вы установили самодельное приспособление, начните делать разрез, продолжая угол, который вы отметили ранее.

После завершения сужения вернитесь к фрезерному столу с закругленной фрезой 1/4 дюйма и сломайте соответствующие кромки на ножках. Еще раз, после того, как основные этапы обработки выполнены на задних ножках, я получаю правильное чтобы отшлифовать их до гладкости.0003

Подставка для ног и поручни

Сделать подставку для ног довольно просто. Мне нравится скреплять стул вместе и устанавливать подставку для ног, просто чтобы быть уверенным, что все работает так, как я планировал.

После того, как поручни сделаны, вы можете приступить к сборке стульев, за исключением, конечно же, поручней (потому что вы их еще не сделали). Предварительно просверлите отверстия для винтов, как сквозные отверстия в ножках, так и направляющие отверстия в сиденье стула. Я использую 2-дюймовые шурупы для твердой древесины с плоским буртиком, потому что их резьба схватывается исключительно хорошо, и в целом они очень прочные. Используйте клей в соединениях и надежно свинчивайте компоненты вместе. Вытрите остатки клея теплой водой и чистой мастерской. тряпка. Дайте клею высохнуть. Вам нужно будет заткнуть отверстия, и мне нравится делать свои собственные заглушки из дерева, которое я использую для изготовления стула, а не покупать готовые заглушки. Я использую резак для заглушек на моей дрели нажмите и отсортируйте вилки, чтобы получить хорошее соответствие цвета. Это небольшая деталь, которая, на мой взгляд, имеет большое значение. Один трюк, который я делаю, чтобы подготовить концы задних ножек для гребня, заключается в следующем: я беру 30-дюймовый или около того кусок 1-дюймового материала и оберните его наждачной бумагой с зернистостью 100 в двух точках, которые соответствуют расстоянию между концами задних ножек. вперед и назад, чтобы выровнять концы ног.


Чтобы выковырять гребень из верхней направляющей, поднесите шлифовальную машину к дереву и начните вытачивать углубление.

Гребень выглядит довольно просто, но на самом деле требует некоторой механической обработки.


После того, как вы определили общую форму гребня, используйте изогнутую выемку, чтобы создать дизайн и текстуры внутри него.

Выемки и вырезы на гребневых планках формируются с помощью моего ручного шлифовального станка, затем я вырезаю углубления с помощью изогнутой выемки. Затем я обрезаю верхний край гребня, придавая ему форму, чтобы получить чистый верхний край.


На противоположной стороне гребня в задней части рейки делаются два треугольных выреза, чтобы придать ей изогнутую форму.

Вы можете заметить, что на задней поверхности гребневых поручней есть несколько треугольных областей, которые выструганы на каждом конце поручня. Это придает поручням гребня дополнительную форму, добавляя элементу визуального интереса. Я формирую их, используя плоскость скамейки, как показано на изображении выше справа. Теперь пришло время найти дюбели, которые будут соединять перекладины гребня с задними ножками. Как и в случае со многими работами по дереву, есть несколько способов снять шкуру с этой кошки, но я беру небольшой гвоздь и вбиваю его в центр верхней части каждой задней ноги. Я отщипываю его, оставляя незащищенным примерно 1/8 дюйма.


После того, как обе стороны дизайна будут созданы, вы можете прикрепить поручни к остальной части стула.

Затем я аккуратно устанавливаю гребневую планку и постукиваю по верхнему краю резиновым молотком над каждой ножкой. Это дает мне место для сверления дюбелей. Я вытаскиваю штифты из верхней части ножек и использую сверло для штифтов, чтобы просверлить отверстие для установки дюбелей. Затем я отношу гребень рельса к своему сверлильному станку и просверливаю в нем соответствующие отверстия. Я использую небольшое приспособление, на самом деле просто кусок дерева под углом, чтобы удерживать гребневую планку под правильным углом, когда сверлится отверстие для дюбеля.


Разметьте треугольные формы на задней части гребня и используйте рубанок, чтобы вычистить рисунок.

Теперь пришло время отрезать уголки на концах поперечин. Отшлифуйте поручни перед тем, как прикрепить их к стулу, поверьте мне, это проще.

Проверьте прилегание поручня к креслу, внесите любые дополнительные корректировки, которые могут потребоваться, а затем закрепите их на месте с помощью дюбелей и клея. Вытрите любые выдавливания, затем дайте клею высохнуть.

Окончательная детализация

Финишная обработка — это следующая задача в списке, но не раньше, чем вы выполните окончательную шлифовку. Проверьте все края, чтобы убедиться, что вы не помяли и не повредили их во время сборки. Грецкий орех я люблю протирать влажной тряпкой, чтобы поднять зернистость, а затем окончательно шлифовать до зернистости 220 или даже 320.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *