Как построить подводную лодку самостоятельно
Слушать аудиоверсию этой статьи:
Подводную лодку я начал мастерить в сухопутной Рязани, где родился и вырос, а достроил уже в Санкт-Петербурге спустя 25 лет. На своем «Ките» я вдоль и поперек изучил Финский залив, Ладогу, озера в Ленинградской области, был арестован как диверсант, а сейчас готовлю сюрприз для финских пограничников.
В юности я увлекался авиацией и даже сварил из подручного материала в отцовском гараже каркас для автожира*. А еще хотел сделать махолет** со складывающимися крыльями, даже притащил детали с местного рязанского аэродрома, где стояли кукурузники Ан-2.
КСТАТИ
* Автожир — винтокрылый летательный аппарат, но в отличие от вертолета подъемная сила в нем создается за счет авторотации несущего винта.
** Махолет поддерживается в полете за счет маховых движений плоскостей.
Но с автожиром и махолетом тогда не заладилось. К тому же я сбежал из дома, решив путешествовать по Сибири.
Полтора месяца ездил в товарных вагонах. Меня, конечно, задержали и вернули домой.
Вот тогда и подумал: «Надо путешествовать скрытно. Как? А под водой! Но для этого нужна подводная лодка».
Как появился прототип подлодки
Первый вариант субмарины собрал, когда вернулся из армии. Устроился в пожарную часть, где был график сутки через трое. На работе чертил и кое-что вырезал, а в длинные выходные занимался строительством.
Четыре года мастерил тайком — сначала на даче, где оборудовал «сухой док», а потом перевез наполовину склеенный корпус домой.
Стеклопластик в то время найти было невозможно, поэтому через знакомых доставал стеклоткань и эпоксидную смолу и клеил корпус вручную. Детали по ночам точил на заводе, где работал мой приятель.
Двигателя не было, поэтому подвел к винтам обычный педальный механизм. Аппарат на ножной тяге: крутишь педали — винты вращаются. Установил балластную цистерну с ручным насосом для ее продувки при всплытии.
Я тогда думал: пусть будет сначала такая лодка, потом сделаю побольше, а там, глядишь, построю, как у капитана Немо.
Моря в Рязани нет, поэтому первые испытания провел на Оке. Тоже скрытно, чтобы гаишники не остановили. Подвозил лодку на двухосной тележке через поля к старому рукаву, там есть затон без течения.
Корпус лодки делал из стеклоткани и эпоксидной смолыХотел даже оставлять ее на дне, чтобы, когда потребуется, вытягивать на берег и загружаться. Но от идеи пришлось отказаться: субмарина, хоть и маленькая, все равно весила около тонны — за веревку со дна не вытянешь.
Как меня приняли за подводного диверсанта
В 1988 году я решил провести первое большое испытание и пройти от Усть-Ижоры до Невы, это примерно 25 километров.
Перевез лодку в Ленинград, отправился в переход по воде, но на полпути запутался в металлических сетях. Они стояли, чтобы задерживать топляк — затонувшие при сплаве бревна.
Пока искал катер, чтобы вытянуть подлодку, собравшиеся на берегу зеваки пожаловались куда надо. Из милиции новость о «подозрительном объекте» отправили в КГБ, и меня задержали.
Трое суток, пока шла проверка, я провел в КПЗ, а когда разобрались, чекисты посоветовали пойти учиться в мореходку.
Лодку конфисковали и отправили на хранение на «Адмиралтейские верфи». Там она и простояла несколько лет. Кстати, потом вернули ее в неплохом состоянии — не было только плафонов и набора инструментов из нержавейки.
Как я усовершенствовал подлодку
Сначала хотел просто отремонтировать субмарину, но потом решил ее полностью перестроить. Тем более что к тому времени уже оканчивал судостроительный институт.
Покоряю подводный мир Финского заливаСтарый корпус я разрезал и удлинил, теперь лодка приняла сигарообразную форму. Вместо педалей появились три двигателя — два бензиновых по 80 лошадиных сил и один электрический, система подруливания, видеокамера и прожектор на днище и что-то вроде выдвижного перископа — это тоже видеокамера.
Расширил рубку, и теперь в лодке помещаются 2 человека.
Строил лодку в обыкновенном деревянном сарае в промзоне на окраине города.
Вся эта эпопея со строительством — от первого педального варианта до нынешнего — затянулась почти на 25 лет.
Как называл и регистрировал подлодку
Я назвал лодку «Кит». При регистрации в Государственной инспекции по маломерным судам обязательно требуется название. Кстати, в документах ГИМС моя субмарина значится как «гребное судно» — нет у них такой классификации, как подводная лодка.
Под водой в среднем провожу около часа и всплываюА название все-таки не случайное. Наверное, потому что, как настоящий кит или кашалот, она может находиться под водой не больше двух часов. После этого надо всплывать, чтобы «подышать».
Я не рискую, всплываю уже через час. Поэтому, когда нахожусь на дне, постоянно поглядываю на часы.
Это в больших субмаринах есть система регенерации кислорода, а у меня сейчас, как и в первом варианте лодки, использованный при дыхании воздух выходит через специальный шланг — шноркель — наружу. Недавно поставил еще аварийные баллоны с кислородом — на всякий случай.
Когда иду на ней, рыбаки изумляются и приветственно машут руками. А вот от больших судов стараюсь держаться подальше — могут по инерции раздавить. Как-то зашел в Неву, а мне навстречу баржа прет. Едва увернулся…
Где я хожу в плавание
За прошедшие годы я вдоль и поперек изучил Финский залив, спускался на дно рядом с фортами Кронштадта, а еще исследовал Ладогу, озера в Ленинградской области и даже бывшие карьеры в городе недалеко от моего дома.
Дрейфую в Ладожском озереК сожалению, вода в Финском заливе и Ладоге мутная, поэтому приходится идти по компасу. А вот в карьерах видимость, наоборот, хорошая, можно понаблюдать за рыбами.
Всякое бывало. Случалось, отказывали двигатели прямо посреди моря. Дрейфовал сутками. Попадал в шторм, и меня выносило на мель. Так что при каждом выходе беру с собой запас еды на неделю. Пусть даже собираюсь всего на несколько часов.
Планирую отправиться или в Крым, или на Белое море — там вода прозрачная и плавать интереснее.
Есть еще одна сумасшедшая идея. Предварительно получить визу в Финляндии, добраться туда по морю и всплыть где-нибудь у берега, чтобы местные пограничники малость очумели. Ну, как в фильме «Особенности национальной рыбалки».
На самом деле никаких нарушений закона, но ведь, согласитесь, забавно.
Текст: Сергей Пономарев
КАК СДЕЛАТЬ МОДЕЛЬ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ
И. МАКСИМИХИН
Модель подводной лодки следует строить в масштабе одной сотой (1/100) от натуральной величины. Она должна погружаться, двигаться в подводном положении при помощи резиномотора и всплывать.
Для вас постройка плавающей модели подводной лодки будет не только интересным занятием, но и практическим приложением полученных в школе знаний.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Подводной лодкой называют военный корабль, предназначенный для плавания как в надводном, так и в подводном положениях.
Назначение подводных лодок — нести охрану, производить разведку, вести дозор, участвовать в различных боевых операциях.
Вооружение, мощность механизмов, снаряжение зависят от величины подводной лодки и от ее водоизмещения.
По устройству корпуса современные подводные лодки подразделяются на однокорпусные, полуторакорпусные и двухкорпусные.
Однокорпусные имеют только один прочный корпус. Балластные цистерны у них расположены внутри прочного корпуса. Это лодки малого водоизмещения.
У полуторакорпусных лодок прочный корпус частично: закрыт легким, а у двухкорпусных имеется два корпуса: внутренний — прочный и наружной — легкий.
Между прочным и легким корпусами у них размещаются балластные цистерны и цистерны для жидкого топлива. Лодки этого типа имеют большое водоизмещение.
В море подводная лодка может находиться в трех положениях: в надводном, или крейсерском, в позиционном и в погруженном (подводном).
Водоизмещение во всех этих положениях у нее различно и равно объему и весу воды, вытесненной корпусом подводной лодки.
В первом случае подводная лодка имеет запас плову-чести за счет незаполненных балластных цистерн.
При частичном заполнении балластных цистерн она погружается до палубы.
В этом положении, называемом позиционным, обеспечивается действие артиллерии, но сокращается время полного погружения.
При внезапном погружении заполняются балластные цистерны и лодка быстро переходит в подводное положение. Но бывает трудно принять то количество балласта, которое вместе с весом корпуса равнялось бы весу вытесненной воды. При этом возможны три случая. Первый,- когда лодка всё-таки примет водяной балласт в количестве, равном весу лодки; тогда она в погруженном положении будет слушаться руля и управляться. Второй, — когда вес корпуса с балластом будет больше веса вытесненной воды, тогда лодка будет стремиться погружаться еще глубже (падать на глубину). И третий, — когда вес корпуса с балластом будет меньше веса вытесненной воды, то тогда лодка будет стремиться всплыть на поверхность воды.
Исходя из задач, подводные лодки строят разной величины — от 300-600 тонн водоизмещением до 1 200-1 500 и даже до 4 300 тонн.
До сих пор на подводных лодках устанавливают два двигателя. Для движения под водой используют электромоторы с питанием от мощных аккумуляторов. Зарядка производится от двигателя внутреннего горения, под которым лодка движется в надводном положении. Недостаток их заключается в том, что для очередной зарядки подводная лодка должна всплывать на поверхность.
На современных подводных лодках имеются радиостанции, позволяющие поддерживать двустороннюю связь на очень больших расстояниях, примерно до 3 000 морских миль.
ЧЕРТЕЖИ МОДЕЛИ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ
(Приложение, листЗ)
Ознакомившись с краткой технической характеристикой современных подводных лодок, можно приступить к постройке модели.
Для изготовления модели прилагаются чертежи в натуральную величину.
На чертеже первом дан общий вид и вид сверху. Назначение этого чертежа:
- 1) создать полное представление о предстоящей работе;
- 2) использовать чертеж для монтажа готовых деталей и
- 3) изучить на нем специальные морские названия отдельных деталей и узлов и назначение их.
Модель подводной лодки имеет длину 800 мм, ширину 70 мм, высоту 75 мм, осадку 55 мм и высоту надводного борта 20 мм. Ее надводное водоизмещение равно 1 540 граммам, а ее подводное водоизмещение разно 2 050 граммам.
На нижних чертежах даны семь сечений корпуса модели подводной лодки. Показаны рубка, орудия, двери, люки и другие детали, а также общий вид модели для более ясного представления о сборке отдельных деталей и узлов. Дана общая схема рулевого устройства и монтаж носовых рулей.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСА
Болванку для изготовления корпуса модели подводной лодки сделайте из двух досок: одна из них 800 мм длиной, 70 мм шириной и 55 мм вышиной и другая — 800 мм длиной, 70 мм шириной и 20 мм вышиной.
Материал для корпуса — бруски сосновые, или еловые, или липовые, или ольховые. На обеих досках нанесите карандашом средние линии сверху, снизу и с торцов и поперечные линии вокруг каждой доски через 100 мм.
На 2, 4 и б шпангоутах в середине просверлите отверстия диаметром 5-8 мм на глубину 55 мм и в них забейте деревянные нагели (шпильки) (рис. 6 ). Таким образом вы без склейки крепко соедините две доски друг с другом. В носовой части, как указано на чертеже, приклейте на водоупорном клею рейку по ширине палубы.
С чертежа (лист 3) переведите на картон «боковой вид» и «вид сверху» и вырежьте по обрисованным линиям контуры. Полученные таким образом шаблоны будут передавать полный профиль модели подводной лодки и в плане наибольшую ее ширину. Отдельно обрисуйте и вырежьте шаблон плана палубы.
С чертежа (лист 3, внизу) переведите и вырежьте все полусечения-лекала и занумеруйте полученные шаблоны.
Дальше ведите работу в следующем порядке.
Нанесите на болванку шаблон профиля карандашом, затем, пользуясь стамеской и рубанком, снимайте все выступающие части болванки до тех пор, пока она не будет соответствовать шаблону профиля.
После этого восстановите средние линии и линии сечений и переходите к следующей работе.
На верхней части болванки обрисуйте шаблон наибольшей ширины. Не забудьте, что нос модели заострен, а корма тупая. Здесь точно так же, как и выше, необходимо снять все выступающие части по шаблону наибольшей ширины. Сначала обработайте один борт, а затем переходите к другому.
Закончив указанную выше работу, нанесите контур палубы по шаблону. Средняя и палубные линии в дальнейшей работе над корпусом будут контролировать точность подгонки лекал-шпангоутов, поэтому и нанести их следует особо тщательно, пользуясь длинной линейкой и угольником.
Придавать модели форму корпуса начните с середины. Средний шпангоут называется мидель-шпангоутом; ему соответствует лекало № 4, которое показывает, что нижнюю и боковую часть болванки необходимо закруглить, а верхнюю — сделать под тупым углом к палубе.
Продолжая работать над формой корпуса модели, подберите лекала кормовой части № 5, 6 и 7 и по ним, как указано выше, придайте форму одной стороне болванки, а затем по лекалам № 3, 2 и 1 придайте форму носовой части болванки.
Как правило, обрабатывайте одну сторону болванки полностью и только тогда переходите на другую.
Работу над мидель-шпангоутом (средним) другого борта производите так же, как об этом сказано выше, — по лекалу № 4, — после чего обработайте кормовую часть болванки, а затем и носовую.
Лучшей проверкой правильности обработки корпуса модели по шаблонам будет плавность линий в любой части болванки и, наоборот, изломы линий в корпусе будут результатом небрежности. Исправить их можно только наложением шпаклевки.
Корпус вчерне готов. Перед его покраской следует хорошо загладить все неровности, полученные от рубанка. Для этой цели применяется напильник с крупной насечкой, пользуясь которым снимают все выступающие части.
Окончательно отшлифуйте корпус стеклянной шкуркой сначала крупной, а потом средней. При этом шкурку следует завертывать на кусочек пробки или, в крайнем случае, на кусочек дерева без острых выступающих краев размером 150 на 40 на 15-20 мм.
После чистовой обработки корпуса необходимо его обильно покрасить подогретой олифой для укрепления древесины.
Через два дня, когда олифа высохнет, разъедините
скрепленный нагелями корпус на две части — верхнюю и нижнюю. Над нижней никаких дополнительных работ не проводится. А верхнюю выдолбите до толщины 3 мм, оставив в носовой и кормовой частях по 50 мм. Это необходимо для скрепления ее с нижней частью.
Верхнюю часть корпуса выдалбливают для того, чтобы при погружении модели вода могла проникнуть внутрь через показанные на чертеже окна у ватерлинии, а воздух выйти через отверстие в палубе. Таким образом, верхняя съемная часть корпуса будет как бы легким корпусом подводной лодки. Кроме того, в пустоте верхней части, как вы увидите дальше, будет размещено устройство управления рулями.
Для работы над корпусом вам потребуются: рубанок, стамески (прямая и полукруглая), линейка (металлическая или деревянная) в один метр с нанесенными на нее сантиметрами и миллиметрами, дрель со сверлом в 5 или 8 мм, молоток и киянка.
КИЛЬБЛОКИ
Дальнейшая работа над моделью подводной лодки требует, чтобы она имела свою постоянную подставку, сделанную по форме корпуса.
Подставка состоит из двух кильблоков, вырезанных из доски толщиной 10-12 мм. Делать их нужно по нижней половине лекал № 2 и 6, а скреплять на клею и гвоздях снизу двумя рейками длиной 450 мм, сечением 30 на 15 мм.
Вырез кильблоков сделайте несколько больше лекал, с расчетом подклеить прокладку из толстой материи (фланели или сукна), для сохранения окрашенной поверхности модели.
В средней части кильблоков сделайте вырез для рези-номотора (пучок резиновых нитей- 10 на 10 мм).
Кильблоки после зачистки шкуркой покрасьте в черный цвет.
ДЕТАЛИРОВКА
Вход внутрь подводной лодки возможен только через надстройку над корпусом, называемым рубкой (лист 3, деталь 1).
Рубка располагается над прочным корпусом. Прочную оубку, соединенную с прочным корпусом, всегда окружает ограждение обтекаемой формы, соединенное с легким корпусом.
С обоих бортов и спереди имеются плотно закрывающиеся металлические двери. Кроме того, с обоих бортов устроены скобтрапы (вертикальные трапы).
В верхней части рубки спереди сделаны окна — иллюминаторы — четырехугольной формы. В середине рубки стоит тумба, скрепленная с прочным корпусом. В ней установлены перископы.
Перископом называется металлическая труба с вмонтированным в нее оптическим устройством, позволяющим изнутри лодки вести наблюдения за водной поверхностью и воздухом в погруженном положении. Перископов обычно бывает два.
На задней открытой площадке рубки расположен зенитный крупнокалиберный пулемет, а позади него — флагшток с кормовым военно-морским флагом.
На каждом борту установлены отличительные огни:
- с левого борта — красный,
- с правого — зеленый,
- а на тумбе поверх рубки — белый топовый огонь.
Отличительные огни освещают горизонт на 112,5°, каждый по своему борту, а топовый — на 225°.
Такое расположение огней помогает кораблю избежать столкновения с кораблями, идущими ему навстречу.
Позади рубки устанавливается белый огонь, называемый кормовым, или гакобортным. Сектор его освещения равен 135°.
Рубку сделайте из дерева или жести. По обоим бортам на высоте 10 мм от палубы корпуса укрепите поручни. Их сделайте из проволоки или из канцелярской скрепки. В дерево их просто воткните, а к металлу припаяйте.
К краям открытой площадки, на которой стоит крупнокалиберный пулемет, припаяйте из булавок стойки высотой 10 мм, а к ним вокруг всей площадки проволочки-поручни в два ряда: один — к верхним концам стоек, а другой — посередине.
Внизу рубки на нашей модели сделаны вырезы — окна, а в палубе — отверстия для быстрого заполнения ее водой при погружении.
Люки (дет. 2). На палубе лодки в носовой и кормовой частях имеется несколько входных люков. Их вырежьте из тонкой одно-миллиметровой фанеры или из картона и наклейте в указанных местах (лист 1).
Спасательные буи (дет. 3). Служат для обнаружения затонувшей лодки или лодки, потерпевшей аварию. Бум соединяется с прочным корпусом гибким шлангом, внутри! которого проложен телефонный провод, позволяющий вести переговоры между спасательным судном и затонувшей! лодкой. В середине буя установлена электрическая лампа большой яркости для привлечения внимания спасателей.!
Для модели сделайте буи по размерам чертежа и приклейте их к палубе.
Буи окрасьте в бело-красный цвет.
Якорь (дет. 4) с поворачивающимися лапами служит для удержания лодки на одном месте в надводном положении.
Лапы якоря и веретено сделайте отдельно из дерева и! потом склейте и окрасьте в черный цвет. В носовой части сделайте углубление в корпусе с левого борта по размерам якоря. Якорь укрепите булавочкой на клею на свое место в углубление с таким расчетом, чтобы он был в уровень с бортом.
Зенитный крупнокалиберный пулемет (дет.
5) на открытой площадке сзади перископов. Сделайте тумбу пулемета из дерева в виде усеченного конуса, приклейте ее на кружок тонкой фанеры или картона; на верх ее укрепите булавкой кронштейн для удержания ствола, с заранее сделанным отверстием по толщине булавки.
Для ствола возьмите булавку, воткните ее в деревянный брусочек (казенная часть, где находится подающий и стреляющий механизм). Сверху приклейте вырезанные в изогнутой форме кусочек фанерки или картона — это подающая патроны обойма или магазин. Впереди казенной части на булавку (ствол) намотайте проволоку толщиной в два раза тоньше булавки на длину в 10 мм. В казенной части осторожно булавкой сделайте отверстие согласно чертежу. Затем вставьте ствол на свое место и через кронштейны проткните булавкой. Выступающий ее конец откусите.
Благодаря такому устройству ствол будет подниматься на 90° и опускаться от линии горизонта на 10°.
Артиллерийское орудие (дет. 6). Стоит впереди рубки на палубе легкого корпуса.
Для модели сделайте орудие из двух трубочек.
Ствол — из трубочки наружным диаметром 3 мм и внутренним 2 мм, длиной 30 мм. Насадку на ствол сделайте длиной 5 мм из трубочки наружным диаметром 4 мм и внутренним 3 мм. Наденьте насадку на ствол. Казенную часть сделайте из дерева. Форма указана на чертеже. С одной стороны казенной части просверлите трехмиллиметровым сверлом отверстие на глубину 5 мм и вставьте в него на клею ствол с таким расчетом, чтобы насадка подошла вплотную к казенной части.
Тумбу орудия сделайте из дерева, укрепите ее на специальной площадке. Кронштейны, держащие орудие, сделайте из жести, прибейте их к тумбе и так же, как у пулемета, скрепите их и орудия булавкой.
Тумбу можно сделать из жести, свернув ее в трубочку и укрепив в специально сделанном отверстии в палубе. Если нет подходящей трубочки, ствол можно сделать из бумаги, наматывая на проволоку или гвоздь диаметром 2 мм полоску смазанной клеем бумаги соответствующей ширины.
Хорошо проклеенная бумага прочна и вполне может заменить медные или латунные трубки.
Ходовые огни (дет. 7 и 8) служат для опознания направления движения корабля.
Топовый огонь (дет. 8). Склейте его из тонкого картона. Вместо стекла вставьте половинку бусинки белого или прозрачного цвета. Сверху заклейте крышкой, в центр ее воткните булавочную головку. Фонарь окрасьте в темно-зеленый цвет и укрепите на перископную тумбу спереди.
Гакобортный огонь совершенно одинаков в изготовлении с топовым огнем и отличается от него только сектором освещения.
Фонарь отличительного огня сделайте с таким расчетом, чтобы задняя и боковая глухие стенки соединялись под прямым углом, а наружная часть его представляла бы одну четверть окружности; верх также заклейте крышкой. Стекло и фонарь окрасьте в красный цвет для левого борта и в зеленый цвет для правого борта.
Отличительные огни установите на особых щитах, склеенных из тонкой фанерки или картона и окрашенных под цвет фонаря, укрепленных по обоим бортам рубки.
Двери (дет. 9) для модели вырежьте из тонкой фанерки, картона или толстой чертежной бумаги по чертежу и приклейте их на свои места.
Трапы (дет. 10) установите с двух сторон рубки перед открытой площадкой. Для изготовления их возьмите шпон спичечной коробки. Очистите его предварительно шкуркой с двух сторон. По линейке нарежьте ножом несколько полосок 2 мм ширины. Две из них будут боковыми сторонами трапа, а из остальных нарежьте ступеньки и на клею поставьте их на место согласно чертежу. Когда клей высохнет, обрежьте так, как нужно, и приклейте трапы с левой и правой сторон рубки.
Кормовой флаг (дет. И). Флагшток сделайте из велосипедной спицы. Один конец заострите, а на втором напаяйте кружочек из тонкой проволоки — это будет клотик. Зашлифуйте его напильником. Полотнище флага сделайте из белой материи и окрасьте так: нижняя полоса голубого цвета, звезда и серп и молот красного.
Гребной винт (дет.
12). Вырежьте из жести по выкройке и припаяйте к валу, представляющему собой кусочек велосипедной спицы в 70 мм длины, с таким расчетом, чтобы внешний конец был равен 8 мм. Со стороны длинного конца на вал к винту припаяйте небольшую трубочку длиной 7 мм или на эту же длину намотайте проволоку и пропаяйте ее.
Конец, обращенный к дейдвуду, тщательно зачистите во избежание излишнего трения.
Первый край лопасти винта выгните от себя, а левый — к себе. Кроме того, каждой лопасти придайте небольшую округлость; получится винт правого шага, вращающийся в правую сторону. Если вы будете выгибать лопасть в другую сторону, получится винт левого шага, вращающийся в левую сторону.
Леера служат для безопасного перехода по палубе в море во время шторма. Их укрепляют по обоим бортам палубы от носа до рубки и от рубки до кормы. Сделайте их из тонкой проволоки или нитки.
Антенны сделайте из проволоки и натяните их от упора, установленного на носу по обоим бортам, до рубки и дальше до кормовых упоров.
На рубке их следует укрепить на высоте перископной тумбы, для чего с каждой стороны рубки припаяйте булавки.
Антенны, леера и другие детали, изготовляемые из проволок, пропаяйте в местах соприкосновения с металлическими стойками корпуса.
Рулевое устройство. Вертикальный руль служит для прямолинейного управления моделью. Размеры его несколько увеличены по сравнению с масштабными. Для изготовления скопируйте его форму и размеры с чертежа. Сделайте его из жести из двух половинок. Припаяйте между ними стержень (балер), вместе с которым он должен поворачиваться.
В кормовой части корпуса сделайте отверстие по толщине стержня. На палубе стержень изогните так, чтобы он своим концом упирался в палубу и не давал бы рулю свободно вращаться.
Горизонтальные рули служат для погружения модели подводной лодки на глубину. Для этого при движении ее от действия гребного винта их наклоняют передней кромкой вниз. Изменяя наклон, можно добиться погружения модели до определенной, заранее заданной глубины.
Их также вырежьте по шаблонам из жести. Каждый руль (два носовых и два кормовых) из двух половинок. Внутрь их вставьте изогнутый стержень (велосипедная спица). На концы его припаяйте рули, а середину согните в форме буквы «П».
Носовые рули установите на расстоянии 150 мм от носа, а кормовые- 180 мм от кормы.
Установка их на место заключается в следующем: на указанном выше расстоянии сделайте пропил на глубину 10-15 мм с таким расчетом, чтобы стержни с рулями, опущенные в пропил, можно было бы легко повернуть. Будет еще лучше, если вы обогнете части стержня полоской латуни и обожмете ее в виде трубочки, так чтобы стержень мог в ней свободно поворачиваться, не испытывая трения.
После этого сверху заклейте пропил кусочком дерева.
Средние части спиц, изогнутые в форме буквы Ч«П», обогните кусочком жести или латуни. К ним припаяйте тягу, сделанную из проволоки, предварительно выверив рули, установив их в горизонтальное положение.
Придавать рулям нужный угол наклона и закреплять их в требуемом положении вы будете болтиком с гайкой, укрепленным на тяге и выведенным на палубу позади рубки.
На листе 3 показана схема устройства горизонтальных рулей. Пунктиром показаны крепления носовых и кормовых рулей, тяга, их соединяющая, и болтик с гайкой позади рубки, выведенный на палубу и закрепляющий рули в требуемом положении.
ПОКРАСКА МОДЕЛИ
Так как модель изготовлена из дерева, то перед покраской ее надо хорошо пропитать вареным маслом — олифой. После этого модель необходимо прошкурить. Стеклянная шкурка сгладит все выступающие неровности, а если они еще и останутся, то их надо заполнить! шпаклевкой.
Шпаклевку сделайте из порошка мела, перемешивая его с олифой до состояния густо замешанного теста.
Не надейтесь большие изъяны заполнить шпаклевкой, — она не будет держаться и при первом ударе отвалится. В такие места следует вставлять деревянные про-бочки на клею.
Шпаклевать поверхность корпуса следует тонким слоем для заполнения мелких изъянов обработки. Высохшую шпаклевку шлифуйте мелкой шкуркой. Затем переходите к покраске масляными красками. Окрасить следует корпус и надстройки со всеми деталями. Подводную часть, рули и винт окрашивайте в красный цвет, или в темно-зеленый, или в черный; надводную часть и все надпалубные сооружения — в серый или, как его называют моряки, в «шаровый»; внутреннюю часть «легкого» корпуса — в любой цвет.
Для получения лучшей, гладкой поверхности рекомендуется после первой и второй покраски прошкуровать корпус мелкой или, в крайнем случае, средней стеклянной шкуркой и уже после этого покрасить его начисто еще один или два раза. Грузовую ватерлинию — узкую белую полосу, разграничивающую подводную и надводную части — наносят на верхнюю кромку нижней части корпуса. Окна и отверстия в палубе в верхней части корпуса делают черными. Ходовые и отличительные огни окрасьте, как указано выше.
РЕГУЛИРОВКА МОДЕЛИ
Когда все детали изготовлены, покрашены, собраны, смонтированы на свои места, — приступают к регулировке.
Регулировку модели на воде надо рассматривать как изучение ее мореходных качеств: пловучести, остойчивости, ходкости, погружения и всплытия и поворотливости.
Пловучестью называется способность подводной лодки плавать как в надводном, так и в погруженном состоянии.
Погрузиться, двигаться над водой и всплыть сможет только та модель подводной лодки, которая будет обладать хорошей пловучестью.
Приведем опыты с нашей моделью подводной лодки, с целью установить, что
- 1) недостаток балласта не позволит модели погрузиться;
- 2) чрезмерно увеличенный балласт будет опасен — модель погрузится и не выплывет;
- 3) балласт, уложенный в таком количестве, когда корпус почти уравновешивается с весом вытесненной им воды, создает нормальные условия плавания модели.
Пример 1. Балласт недостаточный. Модель не погрузилась до грузовой ватерлинии.
Пример 2.
Балласт велик. Модель погружается и не всплывает.
Пример 3. Вес модели с балластом почти равен весу вытесненной ею воды. Но всё же у модели имеется остаточная положительная пловучесть; в этом положении модель погружается до палубы. Но лучше отрегулировать балласт так, чтобы палуба возвышалась над водой на 3-5 мм. Такой запас пловучести гарантирует всплытие модели.
Можно дать следующие советы:
- 1. Количество (вес) балласта определите в зависимости от веса корпуса практически (приближенно — 800 граммов).
- 2. Определение веса балласта производите в ванне путем подвешивания на нитках к корпусу полос свинца или железа.
- 3. Когда модель уравновесится и не будет иметь крена, врежьте балласт в подводную часть модели и укрепите его там. Все шероховатости заделайте, выступы спилите, а изъяны прошпаклюйте.
Остойчивостью называется способность подводной лодки плавать в устойчивом положении равновесия.
Всякое отклонение в поперечном отношении в сторону борта называют креном, а в продольном, на нос или корму — дифферентом. Поэтому регулировку остойчивости модели балластом в поперечном и в продольном отношениях следует проводить весьма тщательно.
Ходкостью называется способность подводной лодки иметь и сохранять заданную скорость хода.
Скорость хода модели подводной лодки зависит от мощности двигателя и сил сопротивления воды.
Для модели в наших условиях испытания невозможное учесть силы сопротивления воды, но представление оби этих силах мы должны иметь. Другое дело — двигатель. Его мы должны сделать таким, чтобы модель развила! самую большую возможную скорость.
Для нашей модели обязательным двигателем является резиномотор, вращающий один трехлопастный винт.
Резиномотор представляет собой пучок тонких резиновых полос сечением в миллиметрах: 1 на 1, или 2 на 2, или 1 на 4 и другие. Оба конца его обмотаны кусочком тонкой материи и нитками и заделаны петлями, которыми он надевается на носовой крючок и крючок винта.
Подбор сечения резины и количества полос производится опытным путем. Мы применяем резиномотор из восьми полос крупного сечения с провесом в 100 мм.
Для лучшей отдачи завода резиномотора, при закручивании его следует предварительно вытянуть в 3-4 раза. По мере образования барашков вытяжку уменьшают. Закручивание производите до трех барашков. Носовое крепление для удержания петли резиномотора делают из двух кусочков велосипедной спицы, забитых в подводную часть корпуса и выгнутых, как показано на чертеже (лист 1).
Кормовое крепление делают так же, как и носовое, но в несколько увеличенном размере. Снизу у него припаивают трубку, в которой будет вращаться вал с гребным винтом.
Погружение и всплытие. Правильная регулировка модели подводной лодки на пловучесть, остойчивость и ходкость создает условия для погружения при начале движения. Полный завод резиномотора создает движущую силу достаточной для модели мощности, а горизонтальные носовые и кормовые рули, поставленные и закрепленные под определенным, заранее выверенным углом, создадут топящую силу.
Модель, двигаясь вперед, будет погружаться. Постепенно резиномотор ослабевает; скорость движения не уменьшается за счет энергии первого толчка; выталкивающая сила воды уравновешивается топящей силой рулей. Модель движется на одном уровне под водой. Но вот резиномотор останавливается, — скорость, а в связи с ней и топящая сила уменьшаются, модель начинает медленно всплывать за счет остаточной положительной пловучести и наконец полностью всплывает, пройдя расстояние 15-20 метров по прямой линии.
Регулировку на погружение и всплытие рекомендуется проводить в бассейне с чистым песчаным дном, глубиною 2-3 метра, чтобы можно было просмотреть весь ход модели.
Поворотливостью называется способность модели подводной лодки слушаться вертикального руля. На какой бы большой или малый угол мы ни отклонили руль от прямого положения, модель должна описывать большие или малые круги. Кроме регулировки на циркуляцию, на движение по кругу, мы должны отрегулировать ее для движения по прямой.
Для этого сделайте несколько запусков и, постепенно передвигая румпель (изогнутую на палубе часть рулевого стержня), добейтесь прямолинейного движения.
На модель подводной лодки не будут действовать внешние причины: ветер и волнение. Но зато донное течение, водовороты вредно отразятся на прямолинейности и скорости движения, поэтому для регулировки и соревнования следует выбирать водоем со спокойной водой.
При регулировке модели на воде обязательно присутствие руководителя кружка морских моделистов или классного воспитателя. Кроме того, на воде должна дежурить шлюпка с двумя гребцами.
- < ПЛАВАЮЩИЕ МОДЕЛИ — КАК СДЕЛАТЬ МОДЕЛЬ ПАРУСНОЙ ЯХТЫ (с чертежами точных размеров)
- -> КАК СДЕЛАТЬ МОДЕЛЬ ЭСМИНЦА >
Добавить комментарий
Строительство деревянной подводной лодки – новая версия
Мне нравится использовать доску для записи многочисленных концепций в начале проекта. Обычно это начинается со списка (количество превыше качества), а затем несколько грубых набросков.
Некоторые первоначальные идеи были сосредоточены на строительстве водяной стены «WaterWorks» для ванны, в которой вода падает через настраиваемый ряд труб и путей (аналогично мраморной дорожке).
Меня заинтриговала идея, что поток воды не просто падает обратно в ванну, но и приводит в движение водные игрушки, плавающие в ванне. Итерация путем переориентации на это привела к нескольким забавным концепциям, включая деревянную подводную лодку.
На этом этапе мне больше всего понравились следующие идеи:
- Возможность подключения до четырех емкостей к душевой линии
- Частичное погружение переводника заглубленным грузом
- Помимо движения водного потока, имеющие элементы взаимодействия, такие как пузырьки, распыление и подводная электроника (например, свет)
- В конце концов, подводная лодка из дерева — я о таком никогда не слышал. Поиск в гугле ничего не дал, так что это казалось довольно новым.
Проблема мощности
Если подводная лодка собиралась передвигаться, было несколько вариантов питания: ручные или электрические насосы, подъем наполненного резервуара, гребные винты с батарейным питанием, пневматика, гидравлика и т.
д. Наиболее очевидные и Однако самым мощным вариантом было использование потока воды прямо из крана или душевой линии.
Проблема погружения
В отличие от лодки, подводная лодка не может просто плавать на поверхности воды. Если бы он был сделан из дерева, мне нужно было бы встроить внутрь материал, намного более плотный, чем вода. Помимо погружения в воду, существовала еще проблема правильного баланса — субмарина не должна быть направлена вверх/вниз или наклонена в сторону. Существуют математические способы точного определения того, сколько и где должен быть вес, но ничто в моем проекте не должно было быть таким точным, поэтому я решил итеративно тестировать и улучшать прототип, пока он не стал продуктом. Предполагая, что для этого проекта я буду использовать красное дерево [0,02 фунта/дюйм³], я исследовал ряд материалов, которые были плотнее воды [0,04 фунта/дюйм³]:
- Свинцовые гири : Тяжелый, но слишком опасный материал [0,41 фунта/дюйм³]
- Стальная металлическая стружка : тяжелая и подвижная, но опасная в случае утечки [0,28 фунта/дюйм³]
- Осмий : самый плотный природный элемент, но слишком дорогой [0,81 фунта/дюйм³]
- Песок : Подвижный, но, по моим грубым расчетам, недостаточно тяжелый [0,06 фунта/дюйм³]
- Алюминий : доступный, но недостаточно тяжелый [0,10 фунта/дюйм³]
- Медь : Менее доступная, но тяжелее стали [0,32 фунта/дюйм³]
В итоге я выбрал длинный металлический стержень (3/4 дюйма) с резьбой, чтобы можно было отрегулировать точное положение.
Позже в ходе испытаний я обнаружил, что он недостаточно тяжелый, поэтому я очистил большую часть днища сабвуфера и наполнил его стальными шарикоподшипниками с медным покрытием. Тестируя и регулируя количество, я смог добиться желаемого уровня погружения и баланса.
Как построить собственную подводную лодку в бутылке Диорама
Нравятся диорамы? Тогда вам понравится эта подводная лодка в бутылке.
DIY
DIY
Инновация
Инновация
IE Originals
IE Originals
IE Originals
IE Originals
IE Originals
IE Originals
IE. по этой альтернативной видео-ссылке.
Кто не любит хорошую диораму? Мы здесь, в IE, конечно, делаем, и этот пример — абсолютная красота.
Эта подводная лодка в бутылке — отличный проект, который стоит попробовать, если вы новичок в области создания диорам своими руками. Так почему бы не попробовать сделать свою версию?
Этот конкретный пример предоставлен компанией 4THECRAFT.
Конечно, как и следовало ожидать, вам понадобятся некоторые материалы, чтобы сделать подобную диораму для себя.
Источник: 4THECRAFT/YouTubeМы добавили ссылки на некоторые товары на случай, если вам понадобится их купить:
- Набор моделей «USS Gato» в масштабе 1:700 или аналогичный
- Шарикоподшипники для балласта
- Акриловые краски разных цветов
- Аэрограф
- Запасная крышка от бутылки (подойдет любая, но от нее будет зависеть ширина горлышка бутылки)
- Кисти для мелких деталей
- Зажимы для моделирования
- Белая УФ-смола
- Различные аксессуары для моделирования, такие как пинцеты, файлы и т. д.
- УФ-лампа для отверждения смолы
- Манная крупа
- Зубочистки (для изготовления торпед)
- Песок (можно использовать любой, берите с пляжа бесплатно)
- Мелкая галька, морские водоросли и т. д.
- Синяя эпоксидная смола
- Средний глянцевый гель
- Акриловый гель Vallejo
- Ленточная шлифовальная машина
- Настольная пила
- Наждачная бумага (зернистость 500, 850, 1000, 1500, 2000, 3000)
- Миллиметровая бумага
- ДСП (для изготовления опор)
- Формованное или скошенное деревянное основание
- Клей ПВА
- Глянцевый лак для дерева
- Войлочные клейкие прокладки
- Токарный станок
Приготовив все материалы, пора приступать к сборке.
Первый этап, и самый веселый, это подготовка модели. В этом случае рекомендуется снять его с литника.
Вы можете нарисовать модель на литнике, но ваша тонкая окраска может быть повреждена на некоторых последующих этапах. Выбор остается за вами.
Сняв модель с литника, заполните полость модели шарикоподшипниками и закрепите на месте смесью УФ-смолы и песка. Сделайте это для обеих половин модели (если применимо).
Источник: 4THECRAFT/YouTubeЭто добавление балласта к модели, чтобы она не плавала, когда позже будет помещена в смолу. Используйте УФ-лампу для отверждения смолы, чтобы зафиксировать смолу.
Не переполняйте ни одну из половин, так как впоследствии модель нужно будет собрать как обычно.
В комплекте с обеих сторон. Источник: 4THECRAFT/YouTubeТеперь соберите основной корпус и другие детали модели как обычно. Пока оставьте перископ отключенным, мы добавим его позже.
Используйте либо полистирольный клей, либо другой клей, чтобы склеить детали и удерживать модель на месте с помощью зажимов для моделирования.
Также можно использовать резинки.
Когда клей высохнет, можно покрасить модель подводной лодки. Вы можете сделать это вручную, но настоятельно рекомендуется использовать и научиться пользоваться аэрографом.
Тем не менее, плюсы и минусы любой техники могут быть спорными.
Это обеспечит чистое и однородное покрытие модели. Вникайте в детали, которые считаете необходимыми для модели.
. Источник: 4THECRAFT/YouTube. Источник: 4THECRAFT/YouTubeТеперь делаем торпеды. Возьмите несколько зубочисток, напильником обрежьте их острые концы, чтобы придать им форму, а затем обрежьте по размеру. Вам понадобятся две из них.
Самые популярные
Посмотрите видео, если вам нужны дополнительные инструкции по этой части.
После завершения покрасьте их в черный цвет. При желании можно добавить другие мелкие детали. Теперь возьмите прозрачную белую УФ-смолу.
Создайте полосу прозрачной УФ-смолы на неклейкой поверхности, такой как стеклянная пластина.
Используя другую зубочистку, окуните и добавьте пятна белой смолы в прозрачную смолу, чтобы воспроизвести следы от торпед.
Опять же, вам нужно будет сделать это для обеих торпед. После завершения добавьте торпеды из зубочисток и вылечите смолу с помощью УФ-лампы.
Приклейте их к торпедным аппаратам в передней части модели подводной лодки. Вы также можете сделать более короткие следы для винтов подводной лодки.
Источник: 4THECRAFT/YouTubeМодель подводной лодки готова. Пора обратить внимание на главную диораму.
Для этой модели создатель решил добавить песчаное дно. Для этого вместо природного песка (который трудно обрабатывать) они выбрали манную крупу.
Смешайте это со смолой и залейте на дно формы для бутылок, как показано на видео.
Источник: 4THECRAFT/YouTube Добавьте другие детали, например гальку, водоросли и т. п. по желанию. Вы можете дать волю своему воображению на этой сцене, но не переходите на OTT — в конце концов, главным фокусом диорамы является подводная лодка.
После завершения используйте ультрафиолетовый свет, чтобы еще раз отвердить смолу.
Источник: 4THECRAFT/YouTubeПосле отверждения налейте слой прозрачной УФ-смолы поверх песчаного дна примерно до середины дна бутылки.
Поместите модель подводной лодки в желаемое место и зафиксируйте ее с помощью зажима (чтобы она не двигалась). Затем добавьте еще прозрачной смолы, чтобы «погрузить» подмодель, и дайте высохнуть в течение 72 часов .
Источник: 4THECRAFT/YouTubeПосле отверждения придайте текстуру верхнему слою ленточной шлифовальной машиной. На данном этапе вы пытаетесь воспроизвести волны.
Убедитесь, что при этом у вас были соответствующие средства индивидуальной защиты! Подробнее об этом этапе смотрите в видео.
Источник: 4THECRAFT/YouTubeТеперь возьмите глянцевый гель-медиум и нанесите штрихами по всей поверхности «моря». После отверждения поверхность воды будет выглядеть неровной.
Источник: 4THECRAFT/YouTube Теперь возьмите синюю акриловую краску и выделите морскую рябь.
Используйте технику сухой чистки, чтобы сделать это более эффективно. Вам нужно будет перейти от темно-синего к светлому, чтобы придать морской поверхности глубину.
Затем, используя тонкую кисть и белую краску, выделите гребни волн и другие детали, как показано на видео.
Источник: 4THECRAFT/YouTubeПосле завершения, если вы еще этого не сделали, добавьте перископ так, чтобы он торчал из поверхности моря. Для этого можно использовать немного УФ-смолы и УФ-лампу.
После завершения удалите форму для бутылки и поместите весь блок смолы в большую коробчатую форму, готовую для нанесения последнего слоя прозрачной смолы. Вы можете добавить деревянный брусок к концам бутылки, чтобы потом было легче поместить всю деталь в токарный станок.
Погрузите всю деталь в прозрачную смолу и подождите 72 часа, пока она полностью не затвердеет.
Источник: 4THECRAFT/YouTube Затем выньте диораму из формы и нарисуйте грубую форму бутылки снаружи. Поместите в токарный станок и вырежьте из блока смолы форму бутылки.
Это может потребовать проб и ошибок, но не бойтесь совершать ошибки.
Источник: 4THECRAFT/YouTubeЗавершив форму бутылки, возьмите наждачную бумагу и отполируйте всю поверхность вашей смоляной «бутылки». Не торопитесь с этим этапом и наслаждайтесь процессом.
Источник: 4THECRAFT/YouTubeНа этом этапе вы можете подсветить бутылку, чтобы проверить степень полировки. После завершения отрежьте деревянную верхнюю и нижнюю часть, используя что-то вроде настольной пилы.
Отшлифуйте верх и низ влажной наждачной бумагой.
Источник: 4THECRAFT/YouTubeТеперь возьмите миллиметровую бумагу, положите на нее основание бутылки и отметьте периметр бутылки. Это сформирует основу базовых опор вашей диорамы.
Нарисуйте дизайн подставок для бутылок, вырежьте их и разметьте на ДСП. Затем вырежьте их с помощью электролобзика или настольной пилы.
Источник: 4THECRAFT/YouTube Затем возьмите основу модели и приклейте распорки на место. Затем покрасьте всю основу и опорные стойки, как только клей высохнет.
Лак при необходимости.
Источник: 4THECRAFT/YouTubeКогда краска и лак высохнут, вырежьте тонкие полоски войлока с клейкой основой и приклейте их к верхним частям опорных стоек.
Они помогут защитить тщательно изготовленную субстанцию в бутылке. Последний этап — приклейте использованную крышку к горлышку бутылки из смолы, подождите, пока она высохнет, и поместите ее поверх красивого основания.
Источник: 4THECRAFT/YouTubeТеперь просто разместите диораму на видном месте в своем доме и гордитесь своей работой!
Для вас
Наука
Исследователи проанализировали почти 100 красок для татуировок и сообщили, что состав на этикетках не соответствует действительности. Они также обнаружили мелкие частицы, вредные для клеток.
Дина Тереза | 24.08.2022
наукаКитай и Россия только что объявили о совместном плане строительства лунной базы. Вот что нужно знать
Мэтью С.