Сделать деревянный туалет своими руками: Дачный туалет своими руками: 48 чертежей + фото

Содержание

Туалет на даче своими руками

Неважно, где Вы проживаете – либо постоянно в собственном доме в сельской местности, либо сезонно в дачном домике, либо в доме за городом – физические потребности человека остаются неизменными на протяжении несколько тысяч лет.

Разве что изменялись степень комфорта и удобства, куда же без этого?

Так выглядит туалет про который пойдет речь в данной инструкции

Размышления по этому вопросу легли в основу «фундамента» предлагаемой ниже конструкции одной из самых популярных дачных и сельских построек – туалета.

Казалось бы обычный туалет… Однако важность этого простого сооружения  невозможно переоценить.

Принципы удобства и функциональности здесь органично сочетаются с привлекательным и эстетичным внешним  видом деревянной постройки, не теряя при этом конструктивной прочности и жёсткости.

В наше время современная деревообрабатывающая промышленность производит большое количество разнообразного погонажа, что даёт много возможностей для подобного творчества.

В сочетании с недорогими и вполне доступными в наше время электроинструментами, это может помочь Вам без особых усилий и затрат повторить подобную конструкцию.

Инструмент

Из ручного инструмента понадобится, прежде всего, измерительный и разметочный – рулетка, угольник, карандаш. Возможно меловой шнур, складной метр.

Из остального – хорошо наточенная острая ножовка по дереву, пара острых стамесок, киянка или молоток, ручной рубанок, стеклорез, стусло для ножовки…(см.рис. 2, 3, 4)

Необходимые инструменты для постройки туалетаНеобходимые инструменты для постройки туалетаНеобходимые инструменты для постройки туалета

Из электроинструмента желательно иметь электролобзик (см.рис. 5), электродрель (см.рис. 7), аккумуляторный шуруповёрт (см.рис. 6), простейшую фрезерную машинку (см.рис. 8), набор фрез по дереву, набор свёрл по дереву, наиболее распространённые насадки для саморезов.

необходимые электроинструментынеобходимые электроинструментынеобходимые электроинструментынеобходимые электроинструменты

Подбор необходимого материала для строительства

При отборе пиломатериала нужно соблюдать несколько основных условий:

  • Для каркаса подойдёт строганный сосновый брус сечением 45*105 мм, достаточно 7-8 штук длиной 3 метра каждый.
  • Отбирать нужно как можно более ровный и сухой брус, с возможно меньшим количеством крупных сучков, без синевы и почернений.
  • Для пола желательно отобрать ровные и крепкие обрезные строганные доски лиственницы, толщиной не менее 40 мм.
  • Для обшивки стен была использована так называемая имитация бруса из лиственницы. Выбор лиственницы обусловлён её стойкостью к различным неблагоприятным атмосферным условиям. И, что немаловажно, декоративные свойства лиственницы по красоте и выразительности текстуры намного превосходят древесину таких популярных хвойных пород как сосна и ель.

Для этой цели также подойдёт так называемой блок-хаус – деревянные панели, имитирующие оцилиндрованное бревно.

  • Подобный погонаж имеет различные стандартные длины. Это необходимо учесть на этапе определения размеров конструкции, чтобы при торцевании было как можно меньше неиспользуемых обрезков.
  • Основа кровли – обрезные строганные сосновые доски сечением 30*150 мм. Критерии отбора – ровные, сухие, без синевы.
  • Для окошек необходимо отобрать ровные и крепкие, без сучков, сосновые строганные бруски сечением 45*45 мм.
  • При выборе металлического крепежа желательно избегать применения чёрных саморезов ввиду их недостаточной прочности. Для скрепления деревянных деталей желательно использовать жёлтые или белые саморезы по дереву диаметром не менее 4 мм.

Сборка каркаса туалета

Сборку каркаса наиболее удобно начать с изготовления нижней обвязки. Четыре бруса необходимой длины нужно соединить вполдерева (см. рис. 9) и скрутить так называемыми «глухарями» — мощными саморезами диаметром 8 мм и длиной 120-150 мм с шестигранными головками под ключ (см. рис. 10).

Рис.9. Нижняя обвязка каркасаРис.10. Саморезы

Линии вырезов размечаются угольником, по ним делаются два параллельных пропила ножовкой, а отход удаляется стамеской.

Главное условие при разметке брусков нижней обвязки – необходимо выдержать необходимое расстояние между внутренними углами. Так, в данном случае, ширина передней и задней стенки – 120 см, ширина боковых стенок – 90 см. Это обусловлено стандартной длиной деревянных панелей – 3 м. Такие размеры не дают обрезков при торцевании, так как от одной панели отрезаются две детали по 90 см и одна 120 см.

На всех углах фрезеруются фаски шириной 5-6 мм.

В результате получаем готовую деревянную раму-основание (см. рис. 11), к которой в дальнейшем будут крепиться стойки каркаса.

Рис. 11. Основание туалета

Стойки обрезаются с небольшим припуском по длине и раскладываются ровной поверхности для сбора передней стенки (см.рис. 12). Длина – 15 см для крепления к нижней обвязке и плюс 185 см в высоту, итого – 200 см.

Нижний горизонтальный брусок прикручивается временно – от его нижней стороны отсчитывается высота и он фиксирует форму.

Рисунок 12

Верхние наклонные бруски – это своеобразные стропила маленькой кровли. Свес кровли желательной сделать максимально возможным – в данном случае порядка 30 см (см.рис. 13). Это необходимое условие для защиты деревянных стен от дождевых осадков.

Рисунок 13

Длина верхних брусков подбирается экспериментально, с учётом ширины по передней стенке (120 см) и угла наклона крыши – около 25 градусов (см.рис. 14).

Рисунок 14

Места пересечения двух брусков отмечаются карандашом, чтобы сделать разметку для вырезания углов (см.рис. 15).

Рисунок 15

С помощью угольника соединяются отметки (см.рис. 16).

Рисунок 16

Ножовкой бруски отрезаются по разметке (см. рис. 17) и в результате получаются четыре одинаковые детали (см.рис. 18).

Рисунок 17Рисунок 18

Аналогичным образом размечаются вертикальные стойки (см.рис. 19) и обрезаются в необходимый размер (200 см) и угол (см.рис. 20).

Рисунок 19Рисунок 20

Карандашом размечаются фигурные вырезы на концах наклонных верхних брусков (см.рис. 21).

Рисунок 21

И с помощью электролобзика отрезается лишнее по сделанной разметке (см.рис. 22).

Рисунок 22

Аналогичным образом делаются вырезы на оставшихся брусках (см.рис. 23).

Рисунок 23

В результате получаются фигурные вырезы одинаковой формы на всех четырёх брусках (см.рис. 24).

Рисунок 24

На всех гранях верхних брусков и вертикальных стоек фрезеруются фаски глубиной 5-6 мм (см.рис. 25).

Рисунок 25

В результате получаются аккуратные детали одинаковой длины и одинаковой формы (см.рис.26 и 27).

Цены на ножовки по дереву

ножовка по дереву

Рисунок 26Рисунок 27

Сборка осуществляется с помощью саморезов.

Для этого предварительно сверлятся отверстия в прикручиваемых брусках. Диаметр сверла – на 0,5-1 мм больше, чем диаметр резьбы самого самореза (см.рис. 28).

Рисунок 28

При помощи шуруповёрта с насадкой, соответствующей шляпке самореза, поочерёдно скрепляем две детали вместе (см.рис. 29).

Рисунок 29

Просверленное отверстие позволяет вкручиваемому саморезу крепко позиционировать две детали и, кроме того, помогает избежать в скручиваемых деталях трещин от раскалывания при вкручивании (см.рис. 30).

Рисунок 30

Аналогичным образом предварительно засверливаются отверстия в верхних брусках (см.рис. 31).

Рисунок 31

Для такой ширины прикручиваемой детали достаточно двух саморезов на каждый узел крепления (см. рис. 32).

Рисунок 32

Так как в передней стенке будет установлена дверь, то необходимо сделать проём для неё. Для этого в каркасе необходимо прикрепить симметрично две дополнительные стойки такого же сечения, как и угловые стойки. Кроме формирования дверного проёма, эти стойки позволят впоследствии без дополнительных усилий закрепить декоративные окошки.

Рулеткой размечаются необходимые расстояния (примерно 160 мм от внутреннего края угловых стоек) и прикручиваются две дополнительные стойки (см.рис. 33).

Рисунок 33

Выступающие верхние части обрезаются ножовкой по месту (см.рис. 34).

Рисунок 34

Для надёжности узел крепления верхних брусков можно усилить, прикрутив дополнительную накладку из обрезков бруса (см.рис. 35).

Рисунок 35

Чтобы задняя стенка была такой же по размерам, как и передняя стенка, используем собранную стенку в качестве шаблона. Закрепив на передней стенке детали каркаса при помощи струбцин, по таким же размерам собирается и задняя стенка (см. рис. 36).

Рисунок 36

После предварительной сборки основных частей их можно скреплять в единый каркас. Временные нижние бруски служат ограничителями, с помощью которых у всех стоек в каркасе будет одинаковая высота (см.рис. 37). Нижняя обвязка предварительно выставляется по уровню, чтобы впоследствии не было перекосов.

Рисунок 37

В стойках электродрелью засверливаются по два отверстия диаметром 8 мм (см.рис. 38). В обвязке сверлятся отверстия диаметром 6 мм.

Рисунок 38

После засверливания стойки прикручиваются к нижней обвязке саморезами-глухарями диаметром 8 мм и длиной 100 мм (см.рис. 39).

Рисунок 39

Чтобы выдержать одинаковое расстояние между двумя стенками в верхней части они временно скрепляются планками одинаковой длины.

На этом сборка каркаса – «скелета» всей конструкции – закончена (см.рис. 40).

Рисунок 40

Обшивка стен и пола туалета

Для обшивки пола используется обрезная доска из лиственницы. Для исключения щелей от усушки досок нужно использовать либо готовые шпунтованные доски, либо в обрезных досках прорезать пазы и вставить рейки в места стыковки досок.

Доски удобнее всего крепить параллельно боковым стенкам – так проще делать вырезы под стойки. Расстояние между внешними контурами нижней обвязки является необходимой длиной досок (см.рис. 41).

Цены на электролобзики

электролобзики

Рисунок 41

Для минимизации обрезков желательно подбирать такую стандартную длину, чтобы одна доска торцевалась без остатка. Разметка рулеткой и угольником будет способствовать ровным краям, что немаловажно (см.рис. 42).

Рисунок 42

Все размеченные доски разрезаются ножовкой по дереву (см.рис. 43).

Рисунок 43

После этого с помощью угольника необходимо тщательно разметить места вырезов в досках под стойки (см.рис. 44).

Для этого доска прикладывается вплотную к стойкам, и прочерчиваются линии по размерам стойки, глубина вырезов соответствует расстоянию, на которое доска не доходит до края.

Рисунок 44

Части с разметкой, которые подлежат удалению, помечаются штриховкой (см.рис. 45).

Рисунок 45

Ровно по линии доска аккуратно прорезается ножовкой, которую следует держать перпендикулярно линии реза (см.рис. 46).

Рисунок 46

После этого лёгкими ударами стамески удаляется отход (см.рис. 47).

Рисунок 47

Аналогичным образом делаются вырезы под остальные стойки (см.рис. 48).

Рисунок 48

На верхних торцевых частях всех досок и в местах вырезов фрезерной машинкой снимаются фаски.

В уложенных досках размечаются и сверлятся отверстия для крепления на одинаковом расстоянии от края досок (см.рис. 49).

Рисунок 49

Саморезами по дереву доски плотно и без зазоров прикручиваются к брускам нижней обвязки (см.рис. 50).

Рисунок 50

Таким образом получается ровный и аккуратный, без щелей, деревянный пол (см. рис. 51).

Рисунок 51

Обшивка каркаса дело несложное, но требует аналогичной аккуратности.

Деревянные панели тщательно размечаются по длине с помощью рулетки (см.рис. 52).

Рисунок 52

И угольника (см.рис. 53).

Рисунок 53

После разметки панели разрезаются на детали необходимой длины (см.рис. 54).

Рисунок 54

В результате получаются панели двух размеров – короткие для зашивки боковых стенок и длинные для зашивки задней стенки (см.рис. 55).

Рисунок 55

Так как данная доска имеет рабочую ширину 140 мм, то необходимо каждую сторону крепить на два самореза, максимально близко к краю доски – примерно 20-25 мм. Это будет в некоторой мере сдерживать деревянные панели от коробления.

Для исключения растрескивания панелей от закручиваемых саморезов и для плотности соединения, все детали перед креплением предварительно засверливаются по разметке (см. рис. 56).Для этого одна размеченная деталь накладывается на вторую и просверливаются отверстия во всех панелях по этому шаблону.

Рисунок 56

Подготовленные таким образом панели прикручиваются к стойкам каркаса саморезами по дереву, длиной около 50 мм (см.рис. 57).

Рисунок 57

Если гребень панели входит слишком плотно в ответный паз (или панель немного искривлённая), то необходимо аккуратно подбить панель сверху деревянной или резиновой киянкой, подложив под киянку такой же обрезок, чтобы не расколоть панель (см.рис. 58).

Рисунок 58

Таким образом крепятся все панели до верхней части каркаса, где, возможно, придётся урезать последние панели, чтобы они не выступали над плоскостью крыши (см.рис. 59).

Рисунок 59

 Возводим кровлю в туалете

Перед укладкой кровельного материала на оба ската прикручиваются вплотную обрезные доски (см.рис. 60 и 61).

Рисунок 60Рисунок 61

Если боковые свесы кровли были сформированы выносом стропил на 30 см от боковых стенок, то свесы кровли спереди и сзади формируются длиной досок – для этого нужно прибавить к ширине боковых стенок задний свес (около 20 см) и передний свес (около 30 см). Сложив три размера вместе, получается необходимая длина досок.

В качестве кровельного покрытия в данном случае используется металлочерепица. В наше время на рынке представлено множество вариантов кровельных покрытий различного типа и цветовой окраски, так что возможности выбора практически не ограничены.

Металлочерепица крепится к доскам кровельными саморезами (см.рис. 62).

Рисунок 62

После этого остаётся закрыть спереди и сзади торцевые части аккуратными досками, которые прикручиваются саморезами (см.рис. 63).

Делаем окна в туалете

Окошки используются не только в качестве декорации, поскольку в значительной степени формируют внешний вид всего деревянного строения. В некоторой степени они играют сугубо практичную роль, так как являются светопрозрачной конструкцией, что в некоторой степени придаёт своеобразный внутренний уют.

Для того, чтобы сделать такие окошки, понадобится несколько брусков сечением 45*45 мм и длиной __ мм (см.рис. 64).

Рисунок 64

Первым делом необходимо выпилить четверть в каждом бруске. Для этого нужно настроить вылет пильного диска на циркулярном станке на 20 мм (см.рис. 65).

Рисунок 65

После этого ненужная часть брусков аккуратно вырезается (см.рис. 66).

Рисунок 66

Подготовленные таким образом бруски раскладываются на ровной поверхности и размечаются внутренние габаритные размеры каждого окошка – сформированная четверть необходима для того, чтобы вставить окошко в проём между стойками (см.рис. 67).

Рисунок 67

Далее поперечные и продольные бруски обрезаются в необходимый размер с помощью ножовки и распиловочного стусла (см.рис. 68).

Рисунок 68

Детали скрепляются между собой саморезами, поэтому обязательно необходимо засверлить прикручиваемые детали (см.рис. 69).

Рисунок 69

Устанавливаем в фрезерную машинку фрезу для снятия фаски (см.рис. 70).

Рисунок 70

И снимаем фаски шириной 7-8 мм на всех продольных и поперечных рёбрах (см.рис. 71).

Рисунок 71

В результате фрезеровки получаются аккуратные детали (см.рис. 72).

Рисунок 72

Получившиеся детали скрепляются с помощью саморезов в рамки (см.рис. 73).

Рисунок 73

Выступающие уголки на внутренней части поперечных брусков обрезаются ножовкой (см.рис. 74).

Рисунок 74

Отход подрезается и зачищается стамеской (см.рис. 75).

Цены на обрезную доску

обрезная доска

Рисунок 75

Этой частью рамки вставляются в проём (см.рис. 76).

Рисунок 76

Для установки стёкол нужно внутри прорезать паз по всему периметру рамок. Для этого устанавливается дисковая фреза в фрезерную машинку (см.рис. 77).

Рисунок 77

И за несколько проходов фрезеруется внутренний паз шириной на 1-2 мм больше толщины стекла. Стандартная толщина рельефного стекла – 4 мм.  Глубина паза – 10 мм (см.рис. 78).

Рисунок 78

Из более тонкого бруска нужно сделать перемычки, которые будут вставляться между стёклами. У них таким же образом сняты фаски и с двух сторон фрезерованы пазы под стекло. Такие короткие детали удобно делать из одной длинной заготовки – то есть сначала снять фаски и прорезать пазы вдоль длинных сторон потом отрезать необходимое количество деталей и снять фаски с торцевых частей (см.рис. 79).

Рисунок 79

После подготовки рам вырезаются стёкла (см.рис. 80). В зависимости от первоначального эскиза стоит рассчитать сразу их количество. На строительных рынках в настоящее время разнообразный выбор подобного стекла, которое на месте могут отрезать в нужный размер. Более бюджетный вариант – использовать старое стекло с двери или обычное оконное стекло, которое с одной стороны заматировать (зашлифовать) вибрационной шлифмашинкой, чтобы сделать его непрозрачным.

Рисунок 80

После подготовки стёкол собираются рамы (см.рис. 81).

Для этого откручивается одна из поперечин и в паз вставляются поочёрёдно стёкла и деревянные перемычки.

Рисунок 81

После этого нижняя поперечина прикручивается на своё место (см.рис. 82).

Рисунок 82

Паз под стёкла намеренно был сделан больше толщины стекла на 1-2 мм, чтобы заполнить теперь образовавшийся зазор прозрачным силиконовым герметиком (см.рис. 83).

Пластиковый носик у тубы срезается для получения валика толщиной 3-4 мм.

Рисунок 83

После заполнения зазоров герметик аккуратно разравнивается (см.рис. 84). Для высыхания герметика желательно подождать несколько часов.

Благодаря заполнению зазоров в рамы не будет попадать дождевая вода и кроме того стёкла будут прочно зафиксированы от вибраций.

Рисунок 84

Рамы фиксируются в подготовленных для них проёмах саморезами. Для этого с внутренней стороны стоек просверливаются отверстия, через которые и вкручиваются саморезы (см.рис. 85).

Предварительно в верхней и нижней частях проёмов прикручиваются короткие обрезки деревянных панелей.

Рисунок 85

Делаем дверь в дачный туалет

Дверь собирается из таких же деревянных панелей, только в вертикальном положении.

Для этого замеряются размеры проёма и набирается дверное полотно необходимой ширины и длины. Если полотно шире проёма – то оно обрезается в нужный размер симметрично – таким образом, чтобы крайние панели были одинаковой ширины.

К ширине проёма следует прибавить по 2 см справа и слева – поскольку дверь будет перекрывать стойки.

Верхняя часть обрезается под таким же углом, что и верхние бруски каркаса.

После обрезки в размер фрезеруются фаски по периметру (см.рис. 86).

Рисунок 86

Панели скрепляются друг с другом с помощью поперечин, которые вырезаются из обрезков панелей. За счёт ширины панелей можно обойтись без укосины – жёсткость полотна будет достигаться за счёт саморезов и нанесению силиконового герметика перед прикручиванием поперечин (см.рис. 87).

В поперечинах обязательно следует предварительно просверлить отверстия.

Рисунок 87

Навесы желательно выбрать с длинным плечом и прикручивать их в те места, где прикручены поперечины (см.рис. 88).

Рисунок 88

Чтобы выставить зазор в 4-5 мм между полом и дверью, достаточно подложить под дверь стамеску (см.рис. 89).

Рисунок 89

Один из важных элементов – дверные ручки – изготавливаются из обрезков изогнутых веток дерева (см.рис. 90). Ручки крепятся к двери саморезами.

Рисунок 90

Чтобы снаружи не было видно шляпок от саморезов, сначала следует прикрутить внутреннюю ручку, а после этого, закрыв ручкой шляпки саморезов, наружную.

Рисунок 91

Углы всей конструкции закрываются нащельниками шириной 70-80 мм и толщиной 12-15 мм. Они крепятся на саморезы (см.рис. 92 ).

Рисунок 92

Покраска туалета

Окончательный внешний вид всей деревянной конструкции определяется покраской. Покрытие желательно выбирать атмосферостойкое, рассчитанное для эксплуатации в уличных условиях (см.рис. 93).

Рисунок 93

Краска или пропитка наносятся кистью в один или два слоя. Для более явного выделения структуры древесины необходимо тщательно растирать кистью материал по всей окрашиваемой поверхности (см.рис. 94.)

Рисунок 94

После просушки покрытия, рекомендованного изготовителем в инструкции, работу можно считать законченной… (см.рис. 95, 96, 97 и 98)

Готовый дачный туалет — фотоФотография туалета сбокуДачный туалет готов

каркасные конструкции и другие, инструкция как сделать своими руками, видео и фото

Если вы решили сделать дачный туалет своими руками, то эта статья именно для вас. Мы рассмотрим все, что необходимо знать: от правильного выбора места до устройства выгребной ямы и сооружения деревянной конструкции. Вам нужно просто руководствоваться рекомендациями из обзора, чтобы без труда справиться с работой.

На фото: деревянный туалет – самое простое решение для дачи

Окрашивание позволяет придать строению более привлекательный вид

Как организовать работы

Чтобы сделать дачный туалет, не надо быть строителем или столяром. Строение отличается простотой, поэтому его сооружение по силам любому человеку. Но есть целый ряд нюансов, несоблюдение которых может привести к множеству проблем, поэтому в первую очередь нужно разобраться с правилами установки. Только после этого можно приступать к работе.

Обычно туалет располагается в дальнем углу участка

Как выбрать место

На этой простой схеме отражены основные требования по расположению конструкции

В первую очередь нужно выбрать правильное расположение дачного туалета.

Тут есть несколько правил, которые нужно помнить при определении места строительства:

  • Расстояние от туалета до источника питьевой воды должно быть не менее 25 метров. В идеале, чем дальше расположен колодец, тем лучше. Нельзя ставить конструкцию ближе, особенно, если у вас грунтовые воды расположены недалеко от поверхности;
  • От дома сооружение лучше располагать не ближе 5 м. Это обусловлено как санитарными нормами, так и тем, что при близком расположении неприятные запахи будут проникать в дом, особенно в летнее время, когда окна открыты. Также желательно учитывать преобладающее направление ветра у вас в регионе, чтобы по возможности поставить туалет с подветренной стороны;

Все расстояния тщательно измеряются

  • Также следует соблюдать отступ от забора, минимальное расстояние составляет 1 м. Если вы поставите конструкцию вплотную, то соседи могут подать на вас в суд и вам придется переносить строение;
  • При решении вопроса, где поставить туалет, не забывайте учитывать и уровень участка. Нужно ставить постройку так, чтобы она не располагалась в самом высоком месте. Но и в низине производить строительство нежелательно, особенно если весной у вас на участке стоит вода.

Если у вас будет закрытая выгребная яма, то не забудьте предусмотреть место для подъезда ассенизаторского автомобиля. А то часто получаются ситуации, что машина просто не может подъехать.

Материалы и инструмент

Чтобы соорудить каркасный туалет с выгребной ямой, нужен простой набор материалов. Все необходимые компоненты представлены в виде таблицы для наглядности.

Блок-хаус выглядит привлекательно, но и стоит дороже доски

МатериалРекомендации по выбору
Деревянный брусокИз него будет сооружаться каркас конструкции. Лучше брать варианты сечением 40х40 мм и больше, чтобы обеспечить прочность и надежность. Чаще всего используется сосна, ее цена невысока, а надежности вполне достаточно для наших работ
ДоскаДля обшивки конструкции используется доска толщиной 32 и более миллиметра. При желании снаружи можно обшивать поверхности блок-хаусом или имитацией бруса. Но можно обойтись и дешевой доской, особенно если вы хотите провести процесс с минимальными затратами
Кровельный материалДля этих целей можно использовать шифер, металлочерепицу, гибкую кровлю и любой другой подходящий материал. Некоторые используют обычный рубероид, который крепится к настилу из доски или ориентированно-стружечной плиты
Материал для выгребной ямыПросто копать яму и оставлять ее так, крайне нежелательно: стенки со временем могут осесть, и ваш туалет упадет или провалится. Для ямы можно использовать шины от грузовиков или тракторов, можно выкладывать стенки из кирпича, а можно сделать ее из бетонных колец (продаются специальные канализационные варианты уменьшенного диаметра)
Труба для вентиляцииЛучше всего использовать для этих целей обычную канализационную трубу диаметром 110 мм. Ее количество зависит от высоты конструкции

Такая труба идеально подходит для вентиляции

Что касается инструмента, то нужен такой набор:

  • Ножовка или электроинструмент для резки дерева. Можно обойтись и ручным вариантом, это намного дешевле;
  • Лопата для рытья выгребной ямы;
  • Если вы будете укладывать кирпич, то нужен мастерок и емкость для приготовления раствора;
  • Собирать конструкцию можно или с помощью гвоздей (нужен молоток) или саморезами (нужен шуруповерт). Я предпочитаю второй вариант за его надежность;

Шуруповерт позволяет быстро и качественно соединять деревянные элементы

  • Рулетка с карандашом, угольник и уровень помогут проводить четкие замеры и собирать ровную конструкцию.

Рытье выгребной ямы

Эта часть работ при всей своей простоте отнимает много сил, поэтому лучше рыть яму не самому, а с 1-2 помощниками, чтобы попеременно отдыхать.

Рабочий процесс состоит из следующих действий:

  • Определяется конфигурация будущей ямы. Если вы будете использовать колеса или кольца, то нужно углубление круглой формы. Если стенки будут выкладываться из кирпича, то можно делать квадратный вариант со стороной в 100-120 см. Важно определиться с тем, какого типа будет яма, если грунтовые воды близко к поверхности, то лучше делать ее закрытого типа, чтобы отходы не попадали в почву;
  • Размечается поверхность, и начинаются работы. Верхний плодородный слой почвы лучше убрать отдельно, чтобы использовать его в огороде. Дальше грунт выбирается и либо вывозится, либо равномерно рассыпается, чтобы поднять уровень площадки или выровнять ямы на участке;

Яма копается строго по размерам

  • Глубина обычно составляет около 2-х метров. Больше делать не нужно. После того как яма будет готова, стоит выровнять дно и поправить стенки, если это необходимо;

Чтобы стенки не обваливались, работу лучше проводить в сухой период года

  • Если стенки выкладываются из кирпича, лучше делать их квадратными. Вывести круг намного сложнее, а вот положить ровные стороны проще. Не нужно идеальное качество кладки, главное – надежно крепить элементы на раствор и делать стенки более-менее ровными. В нижней части можно оставлять отверстия для дренажа;

Из кирпича проще делать квадратную яму

  • Укладка шин производится еще проще. Они аккуратно ставятся друг на друга и выравниваются. Дополнительно крепить их не нужно. В верхнем элементе можно сделать прорезь, чтобы потом можно было вставлять шланг для выкачивания выгребной ямы;

Шины – дешевое решение для открытых выгребных ям

  • Если используются бетонные кольца, то их лучше ставить с помощью подъемника. Чаще всего используется два кольца, глубина как раз получается два метра;

Если нужен основательный дачный туалет – используйте для ямы бетонные кольца

  • При необходимости дно бетонируется. Тут все просто: выравнивается грунт, насыпается и уплотняется песчаная подушка толщиной 10 см. Поверх заливается раствор толщиной 5 см;
  • Если у вас будет открытый вариант, то на дно насыпается дренажный слой. Тут все легко: берется щебень средней фракции и распределяется слоем 20-30 см по поверхности.

Сооружение домика

Теперь разберемся, как сделать туалет на даче своими руками.

Процесс несложен и состоит из таких действий:

Схема достаточно проста, если разбить ее на мелкие действия

  • Перед тем как построить туалет, составьте его проект со всеми размерами. Это очень сильно упростит рабочий процесс, ведь вы будете знать все параметры каждого элемента. Кроме того, когда четко представляешь конечный результат, то сборка проходит намного быстрее и проще;

Простейший дачный туалет, который может собрать каждый

  • По чертежу производится подготовка материалов. Бруски нарезаются на куски требуемого размера. Если у вас односкатная крыша, то передние стойки должны быть выше задних на 20 см, это самый простой вариант кровли;
  • В первую очередь собирается основание. Тут самое главное сделать конструкцию ровной, для этого перед скреплением всех элементов обязательно проверьте диагонали. Это самый простой способ проконтролировать геометрию и исключить перекосы. Скреплять части лучше всего саморезами;

Для обеспечения наилучшей надежности нижнюю часть желательно обработать отработкой или другим защитным составом.

  • Устанавливается основа на почву. Проще всего использовать 4 бетонных блока, которые исключат контакт деревянных поверхностей с землей и станут надежной опорой конструкции. Заливать фундамент я не советую, блоки отлично справляются с функцией основания;

Основание ставится на бетонные блоки и обильно обрабатывается защитным составом

  • Крепятся вертикальные стойки. Для работы проще всего использовать металлические крепежные уголки, с их помощью вы быстро и надежно соедините элементы. Важно при креплении контролировать вертикальность стоек с помощью уровня. При необходимости можно дополнительно зафиксировать брусок временными раскосами;

На уголки крепить стойки очень удобно

Вот пример того, как уголками соединить основу и стойку

  • Сооружается стульчак. Тут все просто: из бруска делается каркас высотой 40 см и шириной не менее 50 см. Особых требований нет, главное – обеспечить жесткость конструкции. Для этой части конструкции применяется такой же брусок, как и для стоек
    ;

Возвышение должно иметь удобные для эксплуатации размеры

  • Крепятся опоры крыши и обрамление для двери. Что касается брусков на кровле, то они должны иметь вынос от 20 см, чтобы закрывать стены от осадков. Для дверей делается усиливающий каркас по размеру будущего полотна. Как все это выглядит в собранном виде, хорошо показано на фото ниже;

Вот так выглядит готовый каркас под дачный туалет

  • Стены обшиваются доской. Тут все просто, главное нарезать материал по размеру. Крепление производится с помощью саморезов или гвоздей. Лучше использовать обрезную доску, чтобы в конструкции не было щелей. Туалет все-таки уличный, и нежелательно, чтобы там гулял ветер;

Если у вас есть фанера, то обшивку можно производить и этим материалом

  • Собирается и ставится дверь. Используется простая конструкция, которая состоит из доски, двух перемычек и одного или двух раскосов для обеспечения надежности. Причем лучше сначала собрать конструкцию, а потом ровно отрезать верхнюю и нижнюю часть
    . На каркас туалета полотно крепится на петли, которые можно купить в любом хозяйственном магазине;

Вначале скрадывается и скрепляется конструкция, а потом отрезается все лишнее по линии

  • Вентиляционную трубу проще всего крепить с задней стороны. Она должна быть выше крыши как минимум на 20 см и опускаться в яму примерно на 15 см. Для улучшения вентиляции и защиты от осадков сверху крепится дефлектор.

Труба должна быть выше крыши, иначе нормальной вентиляции не будет

После постройки не забудьте обработать конструкцию защитным составом. Можно использовать как краску, так и пропитки, которые не скрывают структуру дерева, но надежно защищают поверхность от влаги и вредителей. Окрашивание нужно обновлять не реже, чем раз в 3 года, это продлит срок службы конструкции как минимум вдвое.

Защитная обработка – завершающая стадия рабочего процесса

Сооружение пудр-клозета

Если уровень грунтовых вод на участке очень высок или имеются другие ограничения для сооружения выгребной ямы, то проще соорудить пудр-клозет. Он еще называется торфяной туалет из-за того, что в качестве наполнителя при использовании применяется торф.

Этот вариант не требует выгребной ямы

Конструкция во многом схожа с обычным вариантом, но имеются и отличия, именно их мы и разберем ниже:

  • В первую очередь нужно сделать схему будущего строения. Она похожа на вышеописанный вариант, но в ней домик ставится не на яму, а на основание из бетонных блоков, установленное на земле;

Так выглядит данный вариант

  • Домик можно собрать в любом месте и поставить туда, куда вам нужно. В туалете лучше сделать пол, чтобы ставить ведро не на землю, а на настил. При определении размеров не забудьте о том, что рядом должно располагаться ведро с торфом. Именно поэтому такие туалеты обычно шире, чем стандартные;

Вместо торфа можно использовать и опилки

  • Высота пьедестала зависит от размеров ведра или емкости, которая будет использоваться. Определись вначале с этим аспектом, а потом приступайте к работе. Часто получается, что после сборки оказывается, что ведро не влезает и приходится приспосабливаться, хотя если предусмотреть это заранее, то проблем можно избежать;
  • Продумайте, как будет извлекаться емкость. Можно сделать откидной стульчак, а можно соорудить дверцы в задней стенке, чтобы вынимать ведро с улицы. Особой разницы нет, выбирайте то, что удобнее вам.

Дачный туалет этого типа должен предусматривать легкое извлечение емкости

Вывод

Используя этот обзор, вы без труда сможете соорудить дачный туалет. Все этапы описаны очень подробно, а видео в этой статье наглядно показывает важные моменты рабочего процесса, чтобы вам было еще проще разобраться в теме. Если у вас есть какие-либо вопросы, пишите их в комментариях ниже.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Дачный туалет своими руками (+фото)

Любой дачный участок должен иметь туалет. Более того, его необходимо организовать перед началом самого строительства, ведь это помещение является самым необходимым для пребывания людей на даче. Остальные постройки, например баня или беседка, будут строиться позже.

Дачный туалет можно сделать не обращаясь за помощью к специалистам, которые, безусловно, возьмут много денег. Поэтому предварительно необходимо, согласно всем санитарно-гигиеническим требованиям, подобрать место для сооружения, а потом выбирать тип строения и методы его постройки.

Выбираем место

Выбираем место для туалета

Следует учесть, что существуют определенные требования и нормы для размещения подобных строений на улице. Особенно это касается тех туалетов, в которых нечистоты напрямую имеют контакт с грунтом или грунтовой водой.

Необходимо придерживаться следующих правил:

  • До ближайшего водоема должно быть расстояние не менее 25 метров. В том случае если территория располагается на наклонной местности, то сооружение необходимо установить ниже источника воды. Это позволит предотвратить попадание нечистот в источник.
  • Расстояние от погреба или подвала дома до туалета – не менее 12 м.
  • От бани, сауны или другого сооружения – не менее 8 м.
  • Расстояние до места пребывания животных – не менее 4 метров.
  • От ствола ближайшего дерева – 4 м, а от кустарников – 1 м.
  • Отступ от забора прилегающей территории – один метр.
  • При выборе места обязательно учитывайте розу ветров, это необходимо, чтобы не досаждать себе и соседям неприятными запахами.
  • Дверь необходимо установить так, чтобы она открывалась в сторону вашего дома.

Стоит учитывать не только расстояние до своего источника воды, но и учитывать месторасположение скважины или колодца соседей!

Все эти требования необходимо учитывать не только по отношению к своей территории, но и к соседской (касаемо расположения кустарников, бани, погреба и тому подобного). Но эти требования непосредственно относятся только к туалету с выгребной ямой. В остальном следует руководствоваться удобством использования.

Виды

Существует четыре наиболее распространенных вида туалета:

  1. С выгребной ямой.
  2. Люфт-клозет.
  3. Пудр-клозет.
  4. Био.

Туалет с выгребной ямой

Люфт-клозет представляет собой герметичную выгребную яму, которая может быть большого размера, а ее очистка осуществляется ассенизаторской машиной.

Люфт-клозет

Если говорить о пудр-клозете, то это такой тип, где под стульчаком располагается емкость, которую время от времени необходимо очищать. При каждом его использовании необходимо небольшим слоем торфа присыпать нечистоты. Ведро с торфом располагают рядом. Этот вариант самый простой для любой дачи, однако, процесс удаления фекалий достаточно неприятный.

Ну и последний альтернативный вариант – это био- или химический туалет. Здесь все нечистоты расщепляются специальными бактериями. Этот процесс полностью безопасен для окружающей среды.

Биотуалет

Начинаем строить. Выгребная яма и укрепление стен

Выгребная яма

Именно туалет с выгребной ямой является самым востребованным по причине простой эксплуатации. Все нечистоты попадают в глубокую яму. Когда она заполняется на 2/3, то ее необходимо очищать. Еще существует вариант ее переноса, но об этом мы поговорим ниже.

Размер выгребной ямы может быть 1,5×1,5 метра, а глубина до двух метров.

Для укрепления будущих стен используют несколько оптимальных вариантов. Например, можно взять доски, предварительно обработанные антисептиком, бетонные кольца, кирпич, бочку без дна или старые шины. Необходимо позаботиться об удалении нечистот из выгребной ямы.

Если используется кирпичная кладка, то кирпич кладут в шахматном порядке, а последние шесть рядов укладываются всплошную. Если обустраивается люфт-клозет, то здесь необходима отличная герметизация ямы. Поэтому на дно заливается стяжка, или оно просто засыпается щебнем. Если изготавливается кирпичная выгребная яма, то сверху заливается бетонное перекрытие. Для этого делается опалубка из брусков и досок. После застывания бетона каркас необходимо демонтировать.

Крайне важно оставить отверстие для унитаза, а также для вентиляции. Более того, необходимо дополнительное отверстие для откачки фекалий.

Если вы не хотите постоянно заниматься очисткой ямы, то ее можно засыпать, а сам домик перенести на другое место. После нескольких перемещений его можно вернуть на исходное место, а перегнившие отходы использовать для удобрения грядок.

Купить готовый или построить самостоятельно

Готовые кабинки туалетов и душевых

Сегодня существует большое количество уже готовых домиков для туалета. В большей степени все будет зависеть от вашего финансового положения и количества свободного времени.

Если вы все же решили построить туалет сами, то существует несколько способов. Например, кирпичный. Получится надежная конструкция, однако для нее необходимо предусмотреть хороший фундамент за пределами выгребной ямы. Чаще всего на дачных участках можно встретить домик из дерева. Для его строительства лучше использовать брусья 50×60 мм.

Что касается опорного каркаса, то его основание должно быть достаточно крепким и надежным, ведь на нем будет располагаться вся конструкция над выгребной ямой. По этой причине лучше использовать брус 100×100 мм. Перед установкой его необходимо обработать антисептиком, что позволит увеличить его эксплуатационные характеристики.

В качестве антисептика некоторые используют расплавленный битум в пропорции 1:1!

Установка каркаса может осуществляться на ленточный или на столбчатый фундамент. В некоторых случаях, когда это возможно, его устанавливают просто на грунт. Чтобы сделать гидроизоляцию, между слоем фундамента и грунтом прокладывается полоска рубероида. На основание фундамента закрепляется несколько анкерных болтов. Они будут защищать конструкцию от опрокидывания домика в случае сильного порывистого ветра.

Крепкие стены

Когда каркас установлен на грунт, то вертикальные каркасные стойки закапываются в землю на 30 см. Сверху готового каркаса плотно укладывается доска, толщина которой может быть 40 мм. Для обшивки стен используется самый разный материал, например вагонка или OSB плита.

Если обшивка осуществляется изнутри, то стены можно утеплить минеральной ватой или пенопластом. В самом каркасе следует предусмотреть поперечные планки на высоте приблизительно 500 мм. Они необходимы для крепления плоскости стульчака. В качестве крыши может использоваться разный материал, например шифер или черепица. Ее уклон будет формироваться исходя из высоты передней и задней стойки.

Вентиляция

Вентиляция нужна, чтобы устранять неприятные запахи из выгребной ямы. По этой причине в конструкции туалета необходимо предусмотреть отверстие. Для этого используют канализационную пластиковую трубу Ø100 мм. Ее можно закрепить металлическим хомутом к задней стенке туалета. Саму трубу в выгребную яму необходимо завести хотя бы на 15–20 см. Высота трубы будет выше плоскости крыши на 20 см. Чтобы улучшить тягу, на конец трубы устанавливается насадка-дефлектор.

Освещение

Освещение в туалете

Делать освещение в этом помещении или нет — ваше личное дело. Чтобы в дневное время экономить свет, в двери можно сделать небольшое окошко. Так, целый день в туалете будет естественное освещение. Некоторые решают установить небольшое окошко на одной из стен, под крышей. При этом его можно застеклить, или просто закрепить сетку. Также существует вариант подключения настенных светильников или светодиодных фонарей. Их подключают к аккумулятору. Об этом необходимо позаботится перед отделочными работами.

Деревянная конструкция

Если вы столкнулись с какой-либо проблемой в процессе его строительства, то задавайте нам свои вопросы.

Видео: строительство пудр-клозета на дачном участке

Фото

Готовые варианты для покупки

Клозет – простое решение

Красивый туалет

Комбинированный дачный туалет на фундаменте

Туалет из блока

Из бруса

Из металлопрофиля

Туалет обшитый вагонкой

С двускатной крышей

Туалет теремок

В стиле фахверк

Чертежи и схемы

Чертеж каркаса туалета Теремок

Обшивка туалета Теремок

Чертеж стандартного туалета

Чертеж туалета из металлопрофиля

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

Недавно приобретенное загородное владение может еще не иметь ни дома, ни хозяйственных строений. Однако туалет — та единственная конструкция, обойтись без которой сложно даже на первых порах. Представить себе нормальный быт без него невозможно, поэтому задача №1 — обустройство санузла. Комфортным важное помещение можно сделать, если подойти к процессу основательно. Необходимо разработать или найти готовый проект, оценить его со всех сторон, правильно выбрать размеры дачного туалета. Затем изучить особенности строительства и материалы, наиболее подходящие для требовательной конструкции.

Где лучше расположить дачный туалет?

Оптимальное место — угол дачного участка. Хорошо, если он затенен. От границ владения туалет должен находиться как минимум на расстоянии 1 м. Есть и санитарно-гигиенические требования, соблюдать которые надо неукоснительно. От жилых строений туалет, имеющий выгребную яму, должен находиться в 10-12 м, от источника питьевой воды — в 25 м, или еще дальше. Другие минимальные расстояния:

  • 1,5 м — от ягодных кустарников;
  • 4 м — от плодовых деревьев;
  • 8 м — от бани, летнего душа.

Учитывать надо даже те объекты, что находятся на соседних участках. Если в проекте предусматривается герметичный септик, необходимо обеспечить возможность беспрепятственного подъезда ассенизаторской машины. Учитывают также розу ветров, иначе запахи, несущиеся из санузла, могут сильно испортить настроение хозяевам, их гостям и соседям.

Виды и габариты «кабинетов задумчивости»

Размеры дачного туалета бывают разными. На эти параметры влияют особенности строения, его расположение, наличие либо отсутствие выгребной ямы. Основные типы конструкций:

  1. Традиционное «деревенское» сооружение, оборудованное выгребной ямой.
  2. «Люфт-клозет». Здесь тоже присутствует яма для нечистот, но она абсолютно герметична. Такой туалет обязателен, если место, отведенное для него, располагается близко к источнику воды, жилью. Если уровень грунтовых вод высок, «люфт-клозет» — единственный вариант.
  3. «Пудр-клозет» — санузел с домиком, но без ямы. Ее заменяют пластиковым баком, бочкой либо ведром. С неприятными запахами воюют с помощью адсорбентов — припудривают содержимое емкости древесной золой или опилками, песком, торфом.

Обычные размеры туалета: высота от потолка до пола — 2000-2100 мм (для «шалаша» — 3000), там, где находится стульчак — 1900-1950. Сиденье унитаза возвышается над полом на 400-500 мм. Глубина строения — 1500 мм, ширина — 1200. Эти величины для домиков «шалашей» — 1500, 2000, для «избушки» — 1500, 1000 соответственно. Самая популярная модель «скворечник», она имеет односкатную крышу. Высота «фасада» — 2300 мм, задней стенки — 2000. Ширина и глубина — 1000 мм, это минимум.

Материалы для строительства и формы туалетов

Необходимо заранее выбрать подходящий материал, а уже после этого этапа делать проект собственноручно или искать подходящий готовый чертеж. Типичные материалы:

  1. Дерево — классический вариант для уличного туалета. Такое строительство не украдет много времени, но древесина требует защиты от влажности и огня.
  2. Кирпич — материал, туалет из которого будет прочным, долговечным, однако такая дачная кабинка нуждается в крепком фундаменте и мастере, что знаком с искусством кладки.
  3. Металл — вариант для тех, кто привык экономить время и деньги. Плюс — легкость строительства. Минус — жара в постройке летом и необходимость внутренней обшивки, если владельцы бывают на даче и в зимний период.

Большое разнообразие видов у деревянных моделей. Самая популярная форма туалета — «скворечник», однако есть и другие, разнящиеся по сложности возведения:

Домик-шалаш

Такая кабинка компактна, экономична. Ее простая геометрическая форма подкупает легкостью строительства, чертеж ее тоже элементарен. Боковые стены по совместительству выполняют функции скатов крыши, строительство надземной части туалета занимают всего несколько часов. На боковые стенки укладывается кровельный материал (например, мягкая черепица). Отделки требуют фасад и задняя стенка конструкции.

Туалет-теремок

У него ромбовидная форма, которая несколько усложняет работу. Для придания сказочного вида используют различные резные украшения. Каркас облицовывают распиленным пополам кругляком, обычными досками внахлест, блок-хаусом либо толстой вагонкой.

Туалет, совмещенный с душем

В этом случае чертеж такого строения — добавление второй аналогичной схемы с одной стороны. При необходимости размеры этой кабинки можно несколько увеличить.

Что учесть на стадии проектирования?

За образец лучше взять наиболее любимый деревянный «скворечник». Если не устраивают стандартные схемы и размеры дачного туалета, то разработка собственного проекта начинается со схемы каркаса. На этом листе сразу указывают габариты, количество стройматериалов, сечение досок и бруса.

При расчете количества облицовочного материала суммируют площади фасада, задней стенки и одной боковой. Последнюю цифру удваивают. Не забывают про разницу высот передней и задней стенок, она обеспечивает уклон. Если в планах оборудование деревянного перекрытия, к расходным материалам прибавляют необходимое, на чертеже также отмечают размеры кровельного листа.

Как высчитать объем выгребной ямы?

Перед началом работ по возведению столь нужного строения определяют оптимальные размеры резервуара. Для уличного туалета нужен котлован глубиной от 1500 до 2000 мм. Боковые стенки произвольны — 1000х1000 мм, 1000х1500 либо 1500х1500 мм, однако очень широкую яму будет труднее накрыть. Нецелесообразно копать котлован глубиной более 3000 мм.

Совсем другое дело, если котлован роют для канализационной системы, идущей от дома. Чтобы избежать чрезвычайных происшествий, необходимо учитывать количество проживающих. Среднесуточная норма потребления воды человеком — около 150 л, поэтому минимальный объем ямы для семьи из 3 жильцов будет 12 м3. Если семья не живет на даче постоянно, а бывает там «набегами» только в выходные дни, котлован можно уменьшить.

Учитывают свойства грунта. Например, глинистый плохо впитывает воду, поэтому нужен больший объем резервуара. Песчаные и рыхлые почвы могут поглотить до 40% стоков в месяц, в этом случае яму можно сделать меньше.

Обустройство ямы для туалетной кабинки

Если есть чертеж, высчитаны оптимальные размеры дачного туалета, определен подходящий объем для котлована, можно приступать к самому трудоемкому этапу — сооружению ямы. Независимо от того, какой вариант выбран (герметичный либо поглощающий), яме необходимы надежные стенки, способные предотвратить просачивание отходов в почву. Есть наиболее распространенные и эффективные способы обеспечить безопасность для окружающей среды.

Бетонные кольца

Достоинства варианта — высокая скорость сооружения наряду с долговечностью такой выгребной ямы. Стыки колец крепят раствором, герметизируют и гидроизолируют. Для работы требуется всего день. Минус — необходимость «ангажирования» спецтехники, сулящей дополнительные расходы.

Монолит

Бетонный монолитный колодец требует гораздо большего времени на обустройства. Кроме раствора нужна опалубка, изготавливаемая из подручных материалов, — листов металла, досок, фанеры и т. д. Необходим армирующий каркас. Заливку рекомендуют выполнять слоями по 500-700 мм, поэтому работы быстро закончить не получится, однако бонус за такой способ — экономия материала на опалубку, большая прочность.

Емкости из пластика

Герметичность и невосприимчивость к влаге — неоспоримые достоинства такой тары. Однако есть и недостаток — гибкость материала. Этот минус устраняют, укрепляя стенки котлована арматурой и раствором, однако лучший вариант — еврокубы, имеющие металлическую обрешетку. Помимо этих емкостей охотно используют пластиковые бочки.

Кирпич

Это лучший вариант, если материал остался после строительства. Такой способ позволяет придать яме любую форму — квадратную, круглую, прямоугольную, а также до миллиметра соблюсти размеры. Прочность стенок обеспечит даже кладка в полкирпича. Герметичность требует отсутствия в ней пустот. На завершающем этапе кирпичную стену оштукатуривают, гидроизолируют.

Строительство «скворечника»

С этапами и их последовательностью лучше познакомиться на примере этой простейшей конструкции. Вникнув в детали, можно «замахнуться» на более сложную форму туалета.

Обустройство фундамента

Оптимальный вариант — столбчатая разновидность. В грунт (глубина — 500-700 мм) устанавливают асбестовые трубы, покрытые слоем гидроизоляции. В них заливают раствор, потом там фиксируют деревянные опоры каркаса, контролируют их по уровню, предупреждая даже минимальное смещение при наборе бетоном прочности.

Каркас

Его делают из бруса 100х100 мм. Материал обрабатывают антисептиками и антипирином либо грунтуют, затем красят. Крепеж — деревянные метизы. Если есть сварочный аппарат, лучше соорудить металлический «скелет». Переднюю пару столбов делают выше задней, она обеспечивает крыше необходимый наклон.

Делают 2 вспомогательные горизонтальные обвязки: на уровне стульчака и для монтажа крыши. Для придания жесткости нужны диагональные брусья, их располагают по сторонам строения. Для формирования дверного проема используют вертикальные опоры и горизонтальную перемычку между ними.

Заключительный этап

В роли материала обшивки выступают доски (300 мм), профнастил, фанера. Монтируют гидроизоляционный слой, укладывают кровельный материал, навешивают дверь, в которой сделано окошко. Занимаются освещением, установкой крышки, сиденья и умывальника.

Последний штрих — устройство вентиляции, если она предусмотрена. Используют пластиковую трубу (100 мм). Ее выводят из ямы, обеспечивая герметичность, крепят с внешней стороны туалета металлическими хомутами. Верхнюю часть, возвышающуюся на 200-500 мм, оснащают дефлектором.

Размеры дачного туалета, чертежи и разнообразные конструкции — тема популярная, поэтому на просторах паутины можно найти, а затем и соорудить, самый оригинальный туалет.

Также вы можете сравнить цены на дачные туалеты:

В видео тоже недостатка нет. Например, этот ролик многим нравится:

Туалет на даче в доме

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что туалет на даче в доме является гораздо более удобным, чем расположенный на улице.

Но можно ли его организовать в условиях отсутствия централизованной канализации?

Оказывается да, причем не только канализация, но и водопровод не является обязательным. Данная статья повествует о способах решения этой задачи.

Разновидности

Итак, мы хотим устроить туалет в дачном домике. Это можно сделать одним из двух способов:

Традиционные варианты

Идея проста: в доме поставить унитаз и провести от него трубу в выгребную яму, расположенную в 5-ти м от дома. Чтобы отходы попадали в яму, их нужно смывать водой. Отсюда выводы:

  1. Этот вариант подходит для домиков, оборудованных водопроводом.
  2. Из-за большого объема стоков вместо выгребной ямы, которая будет быстро наполняться, лучше применить септик.

Традиционный дачный туалет

В последнем случае большую часть воды удастся отфильтровать и сделать пригодной для сброса в грунт.

Инновационные решения

Если водопровода в домике нет либо он является редко посещаемым, можно установить одну из разновидностей биотуалета. Общим для таких конструкций является то, что отходы накапливаются в расположенной прямо под унитазом герметичной емкости, где определенным образом перерабатываются.

Современный электрический биотуалет

По мере заполнения емкость опорожняют, при этом отходы в результате обработки ярко выраженного неприятного запаха обычно не имеют .

В зависимости от способа обработки фекалий биотуалеты делятся на следующие виды:

Компостирующие

Тут есть два подвида:

  1. Пудр-клозеты. Каждый раз после посещения туалета отходы присыпаются («припудриваются») порцией торфа, золы или опилок. Такая присыпка, во-первых, блокирует распространение неприятного запаха, а во-вторых — препятствует поступлению к фекалиям кислорода. В бескислородной среде происходят специфические биохимические процессы, по завершении которых отходы превращаются в компост, пригодный для использования в качестве удобрения.
  2. Подсушивающие биотуалеты. Через накопительную камеру с отходами компрессором прогоняется воздух (выбрасывается наружу через подключенную к ней вытяжную трубу), в результате чего ее содержимое полностью высыхает. Это также приводит к тому, что фекалии превращаются в удобрения.

Простейший торфяной биотуалет из фанерного ящика и пластикового ведра

Сепарационный

Обработка заключается в разделении твердой и жидкой фракций, после чего жидкая фильтруется. Твердая же по заполнении накопительной емкости извлекается для компостирования.

Термический

Отходы сжигаются мощным электронагревателем (от 5 кВт) до состояния пепла. Вода при этом испаряется и удаляется через вытяжную трубу.

Криогенный

Противоположное решение: отходы замораживаются, что приводит к гибели микробов и нейтрализации запаха.

Дачный туалет у многих ассоциируется с дискомфортом. Однако, сделать комфортный вариант довольно просто. Деревянный туалет для дачи – рассмотрим разновидности конструкций и их преимущества.

Сравнение разных типов дачных биотуалетов вы можете посмотреть здесь.

Какой биотуалет для дачи выбрать и где его купить? На эти вопросы читайте ответы тут.

Обустройство туалета

С биотуалетом все понятно — его просто нужно приобрести и установить. С туалетом классического типа придется повозиться. Процесс создания подразделяется на два этапа:

  1. Выбор места сбора стоков.
  2. Оборудование санузла.

Выгребная яма из монолитного бетона

Место сбора стоков

Самый простой вариант — построить выгребную яму. Таким путем можно пойти, если дача посещается сравнительно редко, иначе придется слишком часто вызывать ассенизаторскую машину для удаления накопившихся стоков.

Просто вырыть яму недостаточно — нужно сформировать в ней герметичную емкость, чтобы исключить заражение грунта стоками.

Вот как осуществляется строительство:

  1. На площади в 2 – 3 кв. м роется котлован глубиной 2,5 м. Учтите, что он должен располагаться в низине, хотя бы в 5-ти м от дома и как минимум в 25-ти м от скважины или колодца.
  2. Дно застилается 3-мя слоями полиэтиленовой пленки.
  3. Поверх пленки укладывается слой утрамбованной глины толщиной 20 см.
  4. Глина заливается бетоном толщиной 10 см.
  5. Стенки можно обложить досками, но такой обшивки хватит всего лет на 10. Более долговечный вариант — обложить яму керамическим кирпичом (силикатный применять нельзя!), которого хватит примерно на 20 – 25 лет.
  6. Яма накрывается бетонной плитой с люком или толстыми досками, на которые можно уложить срезанную плодородную почву.

Более трудоемкое, но и более практичное решение — построить септик. Это сооружение из 2-х или 3-х камер, последняя из которых является дренажным колодцем (вместо бетонного днища имеется гравийный фильтр), а остальные — герметичными. Между камерами на некоторой высоте устанавливаются переливные трубы.

Пример устройства септика из пластика

Идея состоит в следующем: каждая из герметичных камер играет роль отстойника: тяжелые фракции оседают вниз, легкие — всплывают, а относительно чистая вода по переливной трубе (она начинается коленом, повернутым патрубком вниз) перетекает в следующую емкость.

Если она также является герметичной, происходит 2-я стадия отстаивания, после чего еще более осветленная вода опять же по переливной трубе попадает в 3-ю камеру, из которой через гравийный фильтр дренируется в грунт. Таким образом, в отстойниках остаются только непосредственно отходы, из-за чего откачивать их приходится гораздо реже, чем выгребную яму.

Стенки камер и перегородки между ними можно выложить керамическим кирпичом, также можно собрать камеры из бетонных колец.

Если позволяют средства, можно приобрести современный пластиковый септик, который по желанию заказчика может комплектоваться системой обеззараживания и прочими опциями.

Оборудование санузла

Под санузел в домике нужно либо выделить зону у наружной стены со стороны выгребной ямы, либо возвести пристройку туалета и душа к дачному дому.

Если здесь будет стоять только унитаз, площадь помещения должна быть не менее 1,5 кв. м. Если еще и умывальник, то есть санузел будет совмещенным, то отводимая площадь должна составить не менее 3,8 кв. м.

Туалет в виде пристройки

Если раскошеливаться на пристройку вы пока не готовы, помещение внутри дома следует отгородить перегородками. Самый доступный вариант — перегородки из гипсокартона: возводится каркас из металлопрофилей, который и обшивается с двух сторон гипсокартонными листами. В каркас можно заложить минеральную вату, защитив ее пароизоляцией — за счет мягкой структуры она хорошо задерживает звук.

Если владелец готов потратиться на более добротный вариант, перегородку следует выложить из кирпича.

Кладка перегородок из кирпича

Применяемая внутри санузла отделка должна быть влагостойкой и иметь гладкую поверхность, чтобы ее можно было мыть. Если керамическая плитка не устраивает из-за высокой стоимости, можно применить очень доступную альтернативу — пластиковые панели. Их можно закрепить прямо на каркасе, гипсокартон не понадобится.

Унитаз устанавливается так, чтобы канализационный лежак между ним и опуском в подполье имел длину не более 1 м.

Низ вертикального участка (опуска) должен достигать глубины промерзания грунта, характерной для данного региона.

Далее от этой точки прокладывается труба до выгребной ямы.

Если фундамент под домиком ленточный, в нем необходимо пробурить проем, через который труба будет выходить наружу.

Конечно, лучше предусмотреть туалет на этапе строительства дома — тогда проем легко можно будет сделать во время заливки фундамента, заложив перед этим отрезок трубы в опалубку.

Наружная часть трубы прокладывается в траншее с уклоном 3 см/м.

Под трубой устраивается песчаная подушка, а сверху она сначала засыпается небольшим слоем керамзита и только потом грунтом.

Видео на тему

Туалет для дачи своими руками. Пошаговая инструкция, фото и видео

С приближением лета, любители огородничества все больше времени проводят за городом. Даже если на вашем участке еще нет дома, или даже времянки, туалет на даче должен быть обязательно, ведь вы не будете все время бегать по нужде к соседям или в ближайший лес или посадку. Поэтому уже сейчас необходимо задуматься о строительстве такого необходимого помещения. Наша пошаговая инструкция, и советы, фото и видео материалы помогут вам справится с этой задачей, при этом не тратя лишних средств и времени. Давайте начинать.

Как сделать туалет на даче своими руками: общие сведения. 

Конечно многим может показаться, что это примитивная работа, не стоящая даже внимания. Но это далеко не так, ведь функционирование, должно быть правильным, к тому же необходимо соблюдать санитарные нормы. Конечно же и элементарные условия удобства необходимо создать, ведь не очень комфортно проводить время над дыркой в полу, а если на участке есть дети, или придут гости.

Конечно это временная постройка, но если вы не живете тут долгое время, можно ограничится и таким. В случае, если вы проводите много времени на даче, тогда вам придется построить более комфортный туалет. Конечно же необходимо знать и санитарные нормы, лишь после этого начинать работу.

Санитарно-гигиенические нормативы в отношении строительства туалета

Проделать работу по обустройству отхожего места на усадьбе вы можете и самостоятельно, не обязательно нанимать подготовленных рабочих. Но, не обольщайтесь потрудится все же придется, и изучить некоторые аспекты тоже.

  1. Достаточная удаленность от соседского участка.
  2. Выбирайте территорию размещения очень тщательно, иначе вы рискуете загрязнить окружающую среду, нечистоты могут попасть в грунтовые воды, что в свою очередь приведет вас к большим неприятностям, и грозит существенным штрафом.
  3. Продумайте, как вы будете очищать выгребную яму.
  4. Вам необходимо выяснить уровень грунтовых вод, яма должна быть выше их, если они залегают очень высоко к поверхности, тогда вам необходимо полностью ее изолировать.

Возле дачного туалета, можно сделать рукомойник, он сделает вашу жизнь комфортной

Как подобрать и сделать туалет на даче своими руками: фото и виды конструкций:

Какой именно вид уборной для усадьбы сделать зависит от вас, и еще от нескольких важных факторов, давайте мы их все перечислим, чтобы лучше понимать, к чему необходимо быть готовыми:

  • Бюджет огородника;
  • Регулярность и частота использования;
  • Уровень подземных вод;
  • Бюджет на обслуживания санузла.

Уличные туалеты разделяются между собой способом утилизации отходов.

Туалеты для приусадебного участка на основе выгребной ямы:

Это самый распространенный вариант организации отхожего места. Причем, не только как дачного, но и как постоянного, большинство сельских уборных устроенно таким образом. Почему так? Все дело в том, что строительство своими руками такой конструкции довольно простая задача, не требующая лишних затрат ни на обслуживание ни на сам процесс сооружения. Отходы уходя в обычную яму, оттуда они испаряются и впитываются в почву. Раз в несколько лет, если вы пользуетесь таким местом постоянно необходимо будет вызывать ассенизаторскую машину.

Саму надземную часть, исполняют уже по своему вкусу используя различные материалы:

  • Металлопрофиль;
  • Доски;
  • Шифер;
  • Кирпич.

Необходимо особое внимание обращать на надежность конструкции и качество вентиляции.

Особенности деревянного туалета для дачи своими руками, чертежи:

Чаще всего, отхожие места на улице, дачники делают именно из дерева. Это дешево и просто, отсюда и такая популярность.

Если вы проявите свою фантазию, вы сможете сделать постройку, не только практичной, но и декоративной, украсив этим самым ваш участок. Оббивку туалета можно сделать используя дорогие материалы, тем самым сделав его более привлекательным на вид.

Часто, после наполнения ямы до критического уровня, ее закапывают, и делают ее в другом месте, с такой мобильной конструкцией из дерева, вам не нужно будет сооружать еще одну наземную часть, вы сможете перенести уже существующую на новое место.

Какие негативные факторы есть у такой постройки:

Понятное дело, что дерево недолговечный материал, какие еще есть слабые стороны такого типа строения:

  1. Солнечные лучи, особенно в летнее время приводят к деформации и растрескиванию дерева и выгоранию.
  2. Влага, попадая в древесину начинает ее деформировать.
  3. В результате постоянной влажности, в структуре каркаса появляются грибки и плесень.

Чтобы избавится от большинства таких вредных факторов, необходимо обработать материал специальным раствором, после чего — покрасить. Если вам не нравится краска, и вы бы хотели сохранить природный цвет дерева, можете нанести на него обычный лак.

Строительство отхожего места на усадьбе используя металлопрофиль, фото и схемы строительства:

 Такую ванную комнату с использованием металлического профиля можно сделать в нескольких вариантах. Иногда, как каркас используют деревянную основу. Во втором случае все собирают используя металлическую профильную трубу, но для такой работы вам потребуется сварочный аппарат и специалист, способный им грамотно пользоваться.

После того, как вы изготовили основу, ее обшивают профильным листом, закрепляют обычными саморезами, или заклепками. Чтобы влага не попадала внутрь, накручивайте на саморезы специальные шайбы.

Чертеж туалета из металлопрофиля для дачи без выгребной ямы для био-уборной

К сожалению, у этой постройки есть один большой минус, в летнее время, он сильно нагревается, и находится внутри долгое время становится проблематично. По этой причине, его непременно строят лишь в тенистых местах, где нет прямых солнечных лучей. Пенополистирольные листы, используют для обшивки туалета для дачи изнутри, таким образом он будет всегда прохладным.

Главными достоинствами, такой уборной будет: простота возведения, и защита от влаги.

Туалет для дачи из кирпича, фото чертежи:

Чтобы построить клозет используя кирпич, вам придется преодолеть некоторые сложности. Но самым главными минусом является, то что такая постройка будет капитальной, и неподвижной, поэтому перенести на новое место, в случае если вы решите закопать выгребную яму, уже не получится. Составляя чертежи будущего туалета на дачном участке обязательно учитывайте этот нюанс, и обязательно предусмотрите способ попадания ассенизаторской машины на участок. Еще одной сложностью будет установка бетонного перекрытия. Потраченных средств также будет больше, но это сооружение простоит не один десяток лет, и со временем окупится. Хорошо если после постройки хоз сооружений во дворе или самого дома, у вас остался лишний кирпич, из него можно и построить отхожее место, которое будет в одной цветовой гаммой со всем двором.

Конечно же вам потребуется сделать фундамент, специалисты рекомендуют использовать ленточный, почему:

  • Минимум работы в земле;
  • Экономия цемента;
  • Прочность конструкции;
  • Надежность и долголетие;

Если сооружение не имеет большой вес, можно использовать и столбчатый фундамент.

Постройка клозета без выгребной ямы, для усадьбы виды, и особенности.

Не всегда рыть выгребную яму будет целесообразно, есть ряд факторов прямо показывающие бесперспективность такого занятия:

  • На участке почва сланцевая или известняковая;
  • Высокий уровень залегания грунтовых вод;
  • Высокая интенсивность использования уборной.

Если вы столкнулись с этими нюансами, вам следует задуматься об использования других вариантов:

  • Люфт — клзоет;
  • Пудр — клозет;
  • Биотуалет дачный.

Давайте более детально ознакомимся с каждым из вариантов.

Люфт клозет для приусадебного участка, особенности и чертежи:

Модернизированный вариант уборной на основе выгребной ямы, у него полностью герметичный резервуар для сбора отходов, поэтому можно размещать его даже при высоком уровне грунтовых вод.

Отличной новостью будет и то, что сам унитаз можно разместить в доме, а сборник отходов за его пределами. Соединяются между собой эти два элемента с помощью обычной трубы. Размещайте ее вертикально или под наклоном, но не горизонтально. Конечно резервуар необходимо будет время от времени очищать, прибегая к помощи ассенизаторов.

В конструкции ямы предусмотрите место под шланги, которыми будут извлекаться отходы. Главным недостатком будет то, что зимой очистить яму будет практически невозможным, поэтому вам необходимо будет заранее позаботится об этом, или установить систему обогрева в яме.

Пудр клозет на даче:

У такого туалета очень маленький резервуар для отходов, максимально до 20 литров. Подходит для мест, где грунтовые воды очень близко к поверхности.

Главными преимуществами, пудр клозета является его дешевизна, к тому же можно организовать систему превращающую отходы в удобрение. Принцип действия очень простой, он и дал название пудр. Дело в том, что отходы припудриваются с помощью порошка из опилок и торфа, они утилизируют неприятные запахи, прекращая процессы гниения. Чтобы превратить отходы в компост, их необходимо пересыпать торфом, и перенести в яму.

Постройки бывают как стационарными так и мобильными.

Как выбрать биотуалет для дачи, отзывы и рекомендации:

Со временем такой вид решение проблем утилизации отходов становится все популярнее в среде огородников по всей стране. Им удобно пользоваться, легко менять место положение, да и проблем с особенностями участка не возникает, ведь они не влияют на функционирование конструкции. Отходы перерабатываются с помощью торфяной смеси, что является очень экологическим методом. Иногда используют и бактериальные виды смесей, которые перерабатывают отхожий материал в сборнике.

Но не все химические препараты одинаково безопасны, как правило, чем дороже наполнитель тем он безвреднее для человека. Использовать хлорную известь или фармальдегид, крайне не рекомендуется, ведь эти вещества очень токсичных, хоть и дешевы.

Стоимость основных препаратов для биотуалета на рынке.

По отзывам дачников, которые используют данные конструкции, можно сделать вывод, что именно наполнители играют основную роль, поэтому выбирая сам стульчак, можете ориентироваться на его внешний вид и стоимость. А вот при выборе химических средств опирайтесь на их безопасность, для вас и окружающей среды.

Пошаговая инструкция строительства туалета для дачи:

Как мы уже не раз упоминали, самым главным критерием при постройке отхожего места на усадьбе, будет его экологичность, особенно, это касается возможного загрязнения грунтовых вод. Поэтому если их уровень меньше чем 2,5 метра под поверхностью, строительство большинства видов конструкции запрещается.

Установка и монтаж, выбор места:

Первым этапом будет даже не создание чертежа, туалетной комнаты на загородном участке, а выбор подходящего места, как он происходит, что необходимо учитывать, чтобы не ошибиться с выбором:

  1. Большая удаленность от источника воды, минимум 30 метров. Нельзя строить клозет выше чем источник воды, на участке.
  2. Удаленность от погреба или подвала с ямой, не меньше 15 метров.
  3. Отступление от жилых домов и помещений минимум 8 метров.
  4. От мест обитания животных 5 метров.
  5. И один метр от ограждения с соседним подворьем, если таково имеется поблизости. Учитывая направление ветра делайте осознаный выбор, иначе вы можете нарваться на неприветливые слова ваших соседей, которым будет постоянно доносится неприятный запах.

Выбираем кабинку: 

Сейчас есть целый комплекс решение проблем воздвижение наземных конструкций, их можно сделать самому, заказать мастера, или же купить готовый вариант. Последняя услуга в последнее время все чаще используется, ведь вы можете наглядно посмотреть все варианты и подобрать интересующий. Особенно популярные такие кабинки из дерева, существует целый ряд компаний занимающихся продажей готовых туалетов:

Примерная стоимость готовых решений

Есть основные типы строений, дальше мы поговорим о каждом из них подробно:

  • В виде скворечника;
  • По типу шалаша;
  • Похожие на избушку;
  • В виде домика.

Строим уборную на приусадебном участке, в виде скворечника, проект эскиза:

Постройка исполняется из дерева, после чего обшиваеться другим желаемым материалом. Строят или односкатную или двускатную кровлю. Клозет устанавливают сразу над выгребной ямой.

Параметры:

Не делайте свои чертежи, если никогда не занимались этой работой, просто воспользуйтесь готовыми вариантами, можете их слегка подкорректировать.

Используйте уровень для строителей, чтобы поставить постройку ровно.

Какие материалы используют при строительстве клозета «скворечника»:

  1. Два метра рубероида;
  2. Четыре песчано цементных блока, или два бетонных бордюра;
  3. Дверной блок размером 200*90 см;
  4. Песок;
  5. Вагонка сорок штук размерами 8,7 * 300 см;
  6. Семь обрезных досок: четыре, размером 5*10*600 см и три 3,2*9*600 см;
  7. Профильный стальной лист, оцинкованный размером: 200*152*00,4 см;
  8. Один деревянный брус: 5*5*60;
  9. Ручки, шпингалеты, дверные петли;
  10. Саморезы и гвозди;
  11. Пенопласт для внутренней оббивки, таким образом происходит утепление помещения.
  12. Лакокрасочные материалы.

Пошаговое строительство своими руками, дачного туалета, в форме скворечника:

  •  Первым делом выберите место для постройки, обустройте выгребную яму. Минимальный размер для резервуара 1*1*2 метра. Сделайте дно, в виде подушки, насыпав туда щебень или битый кирпич.

Размеры выгребной ямы напрямую влияют на размер надземной, поэтому проведите расчеты еще до начала строительства.

  • Начинаем строить фундамент, с бордюрной части, его необходимо расположить в таком положении, чтобы он не соприкасался с краями ямы, но был на расстоянии не больше чем, 20 сантиметров. Этот элемент послужит таким себе перекрытием. Бетонная плита не должна быть выше уровня земли, больше чем на 10-15 см. В том случае, когда вы используете вместо бордюрных блоков, песчано цементные, то вкапывайте их в углы, после чего на нем будет произведен монтаж всей конструкции.
  • Укладываем рубероид на основание, примерно в четыре слоя, таким образом обеспечивается защита от попадания влаги.
  • Обычными досками, или вагонкой обшивают каркас, для строительства пола использую толстые доски (минимум 4-5 см). Лучше всего выбирать очень прочные породы дерева, такие как: дуб, бук.

Строительство туалета типа «скворечник»

Финальный этап работ:

  • Вырезаем дырку в полу, диаметром не меньше 30 см.
  • Устанавливаем двери, чтобы сделать помещение светлее, в ней проделывают окошко, при желании его можно застеклить.
  • Делаем кровлю, укрывной материал может быть совершенно разным: рубероид, профильный лист, стальной или жестяной лист.
  • Обрабатываем «скворечник» лакокрасочными материалами.

  • Конечно же, часто еще обустраивают и систему вентиляции. Делается она для того, чтобы увести неприятный запах из ямы наружу, подальше от самой кабинки. Используют для таких целей обычную трубу, с минимальным диаметром 10 сантиметров. Еще одну трубу устанавливают непосредственно в самой кабинке. Она должна возвышаться над крышей, минимум на 20 сантиметров. Все элементы деревянного каркаса необходимо проработать герметиком, а позже установить дефлектор, который поможет выводу воздуха из помещения.

Строительство уборной комнаты по чертежам, на приусадебном участке, в виде шалаша:

Это уже более изощренная конструкция, нежели первый вариант. Но, лишние потраченные силы с лихвой компенсирует внешний вид вашего будущего дачного туалета, фото которого вы увидите ниже. Очень часто, финальный проект выглядит как сказочный домик, что несомненно украсит любой участок. Начало стандартное, как и в первом случае, необходимо выбрать место, после чего вырыть выгребную яму. Размеры возьмите из прошлого чертежа, они будут идентичными. По углам ямы делают углубления, в которые вставляют бетонные блоки. Обязательно сделайте все ровно, и точно.

Вид спереди

Чтобы контролировать горизонталь используйте ровную рейку. Уложите ее на два блока, рядом, и на эту рейку положите уровень. Основание должно быть не выше 15 сантиметров.

Пошаговая инструкция возведения клозета в виде шалаша, собственноручно:

Первый этап работы, после завершение выкапывания и обустройства ямы, будет монтаж основания из бетона, на рубероиде(2-3 шара) или другом материале, защищающего от влажности.

  • Дальше задняя и передняя части обшивается вагонкой, с внешней и внутренней части.
  • Монтируем стенки. Устанавливаем на пол и скрепляем между собой обрезками, досок.
  • Делаем обрешетку используя доски. Дальше обшиваем материалом.
  • Происходит монтаж крыши. Делается это с помощью длинных досок(минимальная длинна 180 см). Зафиксируем доски, с помощью крепления, и реек из дерева.
  • Укладываем крышу.

  • Отделочные материалы, выбирают практически любые. Главное следовать общему стилю построек во дворе. Для сказочного домика не используйте новые материалы, такие как профнастил или металочерепица, чтобы не создавать когнитивный диссонанс.
  • На крыше делаем конек. Можно сделать фигурку из дерева.
  • Ставим ручки, и шпингалеты на дверь.
  • Красим или покрываем лаком всю конструкцию.

Туалет на даче своими руками: делаем чертежи, и монтаж торфяного туалета:

Очень популярный вид устройства клозета на загородном участке. У него есть масса достоинств:

  • Нет неприятных запахов, поскольку торф очень хорошо впитывает их.
  • Хорошо он и впитывает влагу, благодаря чему, продлевает срок службы, ямы.
  • Из-за наличия в составе торфа колоний бактерий, которые перерабатывают отходы, их можно использовать на огороде, в полезных целях.

Особенности заводских конструкций:

Такие агрегаты, очень современны, в их сборках используются самые новые технологии. Чаще всего они устроенны по типу, разделения жидких и твердых отходов. Часто для вывода, очищенных жидких отходов используют шланг.

Твердая часть остается на дне, ее потом очень легко удалять. Просто перенеся в яму для компоста, вместе с емкостью, после чего вернуть ее обратно. Перед этим ее необходимо вымыть и опять наполнить специальным субстратом из торфа.

Средние цены по рынку, на такую продукцию:

Если вы считаете, что готовое решение слишком дорогое, предоставляем вам инструкцию по созданию торфяного клозета собственноручно:

Необходимые материалы:

  • Саморезы, гвозди;
  • Доска;
  • Листы фанеры.

Вы можете купить, унитаз отдельно, таким образом повысив комфорт в уборной.

Выполняем работы:

  • Делаем короб, собирая его из досок, скрепляем саморезами. Для того, чтобы облегчить дальнейшие работы по монтажу, накопительного резервуара. В передней части необходимо сделать вырез.
  • Обшиваем короб сверху. Для этого используем фанеру. Делаем отверстие под ним будет находится емкость.
  • Монтируем ножки, по углам короба, делайте это таким образом, чтобы легко можно было снимать резервуар.

  • Фиксируем сиденье к техническому резервуару, его можно купить отдельно как комплектующие материалы, или же сделать собственноручно. Для этого используют дерево или пластик.
  • Устанавливаем специальный резервуар, напротив отверстия. В его качестве используют обычное ведро из пластика. Дно покрывают слоем тофра, не меньше пяти сантиметров.

Над биотуалетом устанавливают любую надземную конструкцию, которая вам придется по душе, можно использовать «скворечник» или «шалаш».

Советы:

  • Приобретите сразу, несколько ведер, чтобы у вас не возникло неожиданных проблем при выходе из строя одного из них.
  • Легче опорожнять контейнер когда он заполнен не более чем на 30%.
  • К торфу можно добавить еще дополнительные наполнители, которые ускорят процесс переработки отходов.
  • Не экономьте на наполнителях, берите качественные, заводские.

Если вы организуете компостную яму на своем участке, и будете собирать там отходы, в будущем вы сможете удобрять ими огород, и не иметь хлопот с заготовкой.

Итог:

Как видите, выполнение туалетов для дачи возможно своими руками, при условии использования пошаговой инструкции, созданию правильных чертежей. Работайте внимательно и тогда ваша усадьба будет выглядеть красиво, и конечно же выполняя свои функции. На этом мы прощаемся с вами, удачной работы, до новых встреч!

Строительство отопительной дровяной печи в доме своими руками, инструкция

Котел варочная печь

своими руками, как построить печь на дровах, как построить печь из кирпича, своими руками самодельные духовки

Отдыхающие — мастер на все руки. Можно не только вырастить огород или собрать большой урожай из огорода, но и построить дом! А так было тепло и уютно, отдыхающим на время переквалифицировали в печников.

Перед постройкой печи нужно избавиться от всех щелей в стенах, чтобы не топить улицу.Что ж, пора построить духовку.

Печь, которую я вам предлагаю, железная 5-6 мм и длиной 70 см, высотой и шириной 50 см. Высота ножек подбирается под ваш рост, облегчить подготовку. На пол под плитой необходимо положить (для надежности) лист асбеста, на нем — лист железа. Размер печи может соответствовать ширине и длине — на 40-50 см больше, чем длина духовки, чтобы угольки не упали на деревянный пол.

Печь изготавливается без подвала (что дешевле).Дверь с винтом (например продана) не открывалась. Диаметр трубы трубы чугунной 160 мм, толстостенной (так как она толще канализационной). Имеются амортизаторы. Печь можно обложить кирпичом (сплошным или перфорированным).

Растопите духовку с открытой дверцей. Когда дрова горят, плотно закройте дверцу винтом. Таким образом, никогда не угорь. Сверху в потолке прорежьте отверстие 30 × 30 см. Трубка обернута каолиновой шерстью толщиной 4-5 см и шириной 20 см. Чтобы шерсть не соскользнула, обмотал ее железной полосой и скатал проволокой.Нижний край полосы загнут, чтобы шерсть не осыпалась. Отверстие в потолке, в которое вставляется труба, закрывается гипсовыми плитами, которые распиливают пополам и вырезают отверстие, отсоединяя трубу. С верхней стороны перекрытия вокруг трубы сделана коробка из асбоцементных плит 40 × 40 см и залита шлаком.

Эта печь отапливает дом площадью 34 кв. м. На высоте 2,25 м. В доме 5 окон размером 1х2,2 м с двойным остеклением. Расположение на восток, юг, запад. Дверь одна-единственная, утепленная ватой.Дом — «засыпуха», т.е. построен из досок. Толщина стен 40 см. Между досками уложили кровлю и засыпали опилками. В этом доме мы живем зимой и летом более 10 лет, расходуя 7-8 кубометров березового леса. При этом зимой топят дважды в день, а в сорокаградусный мороз — трижды.

Есть выражение — танец на печке. У строителей это означает, что печь надо ставить так, чтобы труба не упиралась в балки перекрытия и стропила на крыше.Подумайте, может, вам подойдет эта плита.

Складная печь из кирпича своими руками, экономичная печь своими руками, домашняя дачная печь, дровяной кирпич, простая дровяная печь на дачу, самодельная печь своими руками.

Деревянные игрушки своими руками

Давным-давно, когда не было пластика, а вместо стекла в оконные проемы втягивались бычьи пузыри, девочки, как сейчас, играли дочерей-матерей, а мальчики в воинов и охотников.В каждой семье должен был быть левша, который делал не только митинги и колеса для телег, но и забавные игрушки для своих детей в минуты досуга. Самыми доступными материалами тогда были глина и дерево, поэтому чаще всего из рук мастера оказывались детские глиняные свистульки и деревянные матрешки. Не всегда у кукол из дерева были ноги и руки. Часто изготовление поделок заканчивалось обозначением глаз и рта, остальное добавляла детская фантазия.Но иногда любящий отец делал такие поделки или шедевры механики, которые передавались из поколения в поколение. Например, деревянная качалка в виде сивки-бурки была почти у каждого малыша.

Лошадка-качалка

Для того, чтобы начать делать эту игрушку, вам потребуется:

  • доска толщиной около 20-30 мм или мебельный щит;
  • обрезка с граблей;
  • шпилька деревянная;
  • шурупы по дереву;
  • лобзик;
  • дрель;
  • клей.

Порядок выполнения работ

  • Перенести рисунок с бумаги на доску.
  • Вырежьте все детали лобзиком по контурам и просверлите отверстия под стружку и штифты.
  • Вставьте штифты в отверстия, склеив их клеем. Соберите сиденье и задние лапы.
  • После высыхания продолжить сборку.
  • Обработайте все острые края и неровности. Нарисуйте мордочку. Лошадка для маленького всадника готова.

    • Оружие

    Если он хочет играть рыцарем или героем, наверняка пригодятся такие деревянные доспехи, меч и топор.Они вырезаны из цельного куска дерева, отполированы и покрыты металлической краской. С таким оружием можно даже устроить детские новогодние представления.

    Кубики

    Самая первая игрушка после погремушки — это, конечно же, кубики. В мире синтетики и пластика так приятно прикасаться к натуральным материалам. Чтобы сделать деревянные кубики для малышки, необязательно иметь навыки резчика. Единственное непременное условие — тщательная обработка поверхности, обрезка острых углов и кромок.Такие кубики не стоит покрывать лаком или краской, ведь малыш обязательно примерит их на зуб. Поставьте подарок под елку, и все новогодние праздники ваш ребенок будет занят увлекательной игрой.

    Богородицкая игрушка

    Доморощенные кулибины не ограничивались свистульками и лошадьми. Мобильные «живые» поделки, которым несколько сотен лет, сегодня можно увидеть в музее «Богородицкая игрушка». Не зная законов механики, это было чисто по вдохновению и, благодаря собственной изобретательности, они создали мастеров из этих кур, клюющих зерно, зайцев, играющих на аккордеоне, и медведей-кузнецов.Деревянные фигурки вырезали из липы, распиленной за 3-5 лет до этого. Для работы в Богородицком селе изготовлены специальные ножи. Развитие современных технологий позволяет каждому сделать оригинальные рождественские подарки под елку для своих детей. Начните делать поделку по чертежам. Можно значительно упростить конструкцию, лишив ее трехмерности, и вместо липы использовать фанеру. Самое сложное при сборке — это определить место крепления лап и лап, чтобы при перемещении досок медведь и кузнец ударяли молотками по наковальне.Это делается на опыте. Но если деревянные механические конструкции могли быть сделаны нашими предками, то, наверное, современные папы могут это сделать.

    Новогодние снежинки на елке

    Для любого малыша самые запоминающиеся моменты праздника — это изготовление игрушек на елку своими руками. Сделать деревянные новогодние снежинки на елку из старых прищепок очень просто. Для этого:

    • Извлеките две половинки из пружины.Разверните изнанку и приклейте гладкими «спинками» 8 пар.
    • сложите крестик из четырех склеенных половинок и приклейте его по центру.
    • прикрепите еще 4 получившихся прищепки, приклеивая их у основания.
    • Новогодние снежинки на елке должны быть красивыми. Приклеиваем с двух сторон кружочки из цветной бумаги или картона, присыпаем мишурой;
    • не забудьте привязать веревочку к новогодним игрушкам, чтобы их было удобнее вешать на елку.

    Комментарии

    комментария

    Как определить шум в туалете | Туалет издает ненормальный шум | Туалет шумный

    В этой статье определены простые решения для:

    1.ПРОМЫВКА ПРИЗРАКА: Это может происходить с перерывами, циклически повторяясь каждые несколько минут или каждые несколько часов

    2. FILL VALVE HISS: Постоянный шум, напоминающий принудительное движение воздуха через унитаз.

    3. ВОДНЫЙ РЕЗОНАНС: (постоянный стук) Шум, который вы слышите, когда в унитазе сливают воду и в унитазе течет вода во время цикла смыва.

    1. GHOST FLUSHING:
    Этот звук наполнения предупреждает вас о том, что в вашем туалете теряется вода, либо внутренняя (если нет воды на полу или снаружи унитаза), либо внешняя утечка, если вы видите воду за пределами унитаза.

    Внутренняя потеря воды:

    1. Сначала проверьте заправочную трубку: если заправочная трубка вставлена ​​или вставлена ​​в переливную трубку, снимите ее и снова прикрепите, защелкнув трубку переливной трубкой. Это предотвратит попадание трубки в переливную трубу и остановит утечку.
    2. Очистите дно бака и зону заслонки и замените заслонку.
    3. Замените сливной клапан промывочного клапана (в крайнем случае, если 1 и 2 не решают проблему).

    Внешняя потеря воды:

    1. Слив воды из нижней части бака вокруг заправочного клапана и подключения к водопроводу: Утечки, исходящие из нижней части заправочного клапана, которые использовались в течение длительного периода времени (не новые установки), должны быть устранены вместе с линией подачи и заменены.
    2. Слив воды из нижней части бака через заправочный клапан и патрубок подачи воды: Снимите заправочный клапан и очистите дно бака как внутри, так и снаружи. Сначала убедитесь, что на заправочном клапане установлена ​​шайба с хвостовиком (она предназначена для герметизации резервуара изнутри), и установите клапан. Затяните рукой стопорную гайку клапана заполнения. При использовании водопровода старше 5 лет замените водопровод.
    3. Утечки из-под бачка на унитаз: эти утечки указывают на неисправные уплотнения болтов.Прокладку бачка к унитазу и болты унитаза с шайбами ​​следует заменить.

    Посмотрите это видео, чтобы исправить призрачный смыв в вашем туалете:

    2. HISS ЗАЛИВНОГО КЛАПАНА:
    Этот шум предупреждает вас о том, что вода постоянно проходит через заправочный клапан и попадает в бак.
    Подробности читайте ниже или посмотрите это видео:

    Вот несколько шагов по снятию верхней крышки и вымыванию мусора из заправочного клапана:

    1. Отключите подачу воды и промойте бак.
    2. Зайдите в резервуар правой рукой под поплавок и поднимите его. Правой рукой возьмитесь за серый стержень, удерживая поплавок наверху. Не допускайте падения поплавкового стакана или вращения вала клапана.
    3. Положите левую руку на верхнюю часть колпачка клапана и при этом положите большой палец левой руки на сторону руки, выходящую из верха. Поверните крышку и рычаг против часовой стрелки на 1/8 оборота, чтобы разблокировать. У вас должна быть возможность снять крышку и рычаг с корпуса клапана.
    4. После снятия крышки в сборе проверьте наличие мусора на уплотнении (резиновый диск со сквозным штифтом), а также на клапанную часть, все еще находящуюся в резервуаре.
    5. Удерживая чашку вверх дном над открытым отверстием клапана, включите подачу воды с полной силой на 10–15 секунд, позволяя давлению освободить весь мусор внутри впускного отверстия клапана.
    6. Снова соберите верхнюю часть клапана, поместив рычаг крышки рядом с заправочной трубкой. Для фиксации нажмите на колпачок, поворачивая его и рычаг по часовой стрелке.
    7. Нижняя рука поднимает чашу поплавка, которая поднимает черную руку под верхнюю крышку. Верхняя рука сжимает колпачок, а большой палец нажимает на поднятый рычаг.

    Посмотрите это видео о том, как снять и заменить крышку в сборе заправочного клапана:

    3. РЕЗОНАНС ВОДЫ:
    Этот шум предупреждает вас о том, что ваш запорный клапан на стене имеет препятствие на пути потока воды.Вот несколько решений:

    1. Используйте регулируемый заправочный клапан, чтобы остановить шум, например, наш заправочный клапан PerforMAX® 400AH или заправочный клапан унитаза 400H PerforMAX®: заправочные клапаны PerforMAX® поставляются со встроенным в клапан регулятором для замедления поступающей воды за счет снижения скорости на поступающей воды мы можем остановить возникающий резонансный шум.
    2. Если PerforMAX® наполнительный клапан не останавливает проблемы того накопления мусора в вашем ОТСЕЧНОМ настолько серьезно, мы рекомендуем заменить запорный клапан на стене.

    No related posts.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    ➤