Рукоять ножа из кожи своими руками: как сделать своими руками из оргстекла, дерева, бересты, кожи, текстолита

Содержание

Как клеить рукоять из бересты. Рукоять ножа из бересты своими руками. Изготавливаем ручку ножа из бересты своими руками

В очередной раз разрешите поприветствовать глубоко уважаемое собрание.
Предлагаю Вашему благосклонному вниманию давно обещанный туториал по изготовлению берестяных ножен. Прошу Вашего снисхождения к длиннотам излишней детализации, так как это моя первая попытка сделать туториал.
Итак:
Специально для данного туториала был изготовлен вот такой нож.

Клинок «Канкапаа Леуки» 137х27х3 мм. Углеродка. Рукоять 125х335х20 мм. Береста (сборка на ПВА на хвостовике), сувель берёзы. Монтаж сквозной на стяжку. Финиш – пока только наждачка 2500.

Эскиз ножен.

Делаем выкройки бересты (просто обернув нож сложенным листом бумаги) и проставки.

Делаем проставку из сосновой дощечки толщиной 10мм.

Кроим бересту. Тут первая засада: на нож такой длинны очень трудно подобрать куски бересты по размеру.

Кстати: береста любезно предоставлена ув. Хамакурой, за что ему огромное спасибо.

Закладываем бересту в кипяток.

Прошло 2 часа. Береста изменила цвет и свернулась по форме ствола, внутренним слоем наружу.

Пока вариться береста готовим нож. Обматываем пищевой пленкой и крепим изолентой проставку. Не забываем дистанцер между проставкой и РК.

Через 8 часов приступаем к самой ответственной операции. Вытаскиваем один кусок бересты из кипятка, аккуратнейшим образом разворачиваем его и оборачиваем им нож. Закрепляем зажимами.

Как только первый слой чуть чуть привык к новой форме (минут 10) и можно ненадолго снять зажимы, достаем второй слой и повторяем операцию.

Второй слой закреплен, привык к форме, достаем третий слой и тут авария: он расслоился!!! Причина – очень толстая береста (предыдущие делал из более тонкой). Больше кусков такого размера нет, решаем оставить два слоя, что при толщине каждого в 3 мм достаточно.

Прошло около часа и береста смирилась со своей участью. Снимаем зажимы и, не разбирая пакет промазываем влагостойким ПВА между слоями. Обильно.

Обжимаем устье изолентой, ставим зажимы и оставляем на сутки. На фото видны подготовленные обжимки. ДСП 16 мм. со снятыми и скругленными фасками, которые оклеены толстым двусторонним скотчем.

Прошли сутки. Ни береста ни ПВА не высохли, но немного схватились. Разбираем всю конструкцию, снимаем изоленту, скрепляющую проставку и нож.

Обильно промазываем ПВА проставку.

Через обжимки зажимаем ножны с ножом в тиски и струбцины. И забываем на две недели.

Прошло две недели. Береста стала похожа на жесть. ПВА стал прозрачным. Разбираем конструкцию. При постукивании береста звенит. Отпиливаем излишек длины на устье

Продолжим:

Размечаем, базируясь на следы обжимок, расположение и отверстия (шаг 8 мм) будущего шва.

Сверлим сверлом 5 мм

При помощи крючка шьём ремешком.

Делаем овальное отверстие под подвес (сверло, дремель).Вот что получилось.

Убираем (Корвет 51) лишнюю бересту и проставку. Ножны в основном готовы. Переходим к рукояти ножа.

Пришло время затонировать сувель и бересту рукояти под цвет варёной бересты ножен. Применяем водные морилки.

Смешивая (постепенно) различные морилки подбираем цвет, проверяя его на кусочке сувели.

Рукоять покрыта компотом морилок (кисточкой) и вытерта тряпкой.

После просушки и энергичного растирания грубой х/б тряпкой рукоять приобрела совсем другой вид.

Данишь полимеризовался (3 дня) и так же располирован вручную тряпкой.

Ножны так же покрыты данишем и располированы. В овальное отверстие вставлена плетеная косичка из тех же ремешков. Приделаны побрякушки из сувели. Всё !
Дальше фотосессия и тема «Туес».
Готов выслушать критику.

для работы вам понадобится большое количество бересты. Она должна быть сухой. Правильно, если перед работой вы ее отсортируете в разные пакеты в зависимости от толщины. Заготовки для рукоятки делаются очень просто. Они могут быть квадратными или круглыми. С помощью трафарета вырезаем фигурные детали из бересты. Все неровные участки бересты конечно можно выбраковывать, но можно зачищать наждачной бумагой (на ваше усмотрение).
Руками или с помощью острого лезвия убираем с поверхности бересты белый слой. Для работы он не пригодится. В каждой заготовке, по центру, просверливаем отверстие, диаметр которого должен точно соответствовать стержню. Насаживаем каждую деталь на металлический стержень.

Как только стержень будет заполнен, плотно стягиваем бересту, и вкручиваем гайки на стержень. Чем плотнее вы затянете бересту, тем качественнее получится рукоятка. Длина такой заготовки может быть разной, но оптимальной принято считать 110 -130 мм.
Этап варки. Положите рукоять в глубокую кастрюлю. Варить рукоять нужно 2-3 раза по 20-35 минут. После каждой варки, осторожно вынимаем рукоять, и продолжаем стягивать гайки. В конечном итоге длина рукояти станет не более 90-95 мм. Процесс варки помогает бересте склеиваться между собой. Это происходит за счет большого количества дегтя в ней. Сушить рукоять лучше всего на свежем воздухе или балконе в стянутом виде.

После того как заготовка просохнет, осторожно снимаем гайки и вынимаем стержень. Болванку можно сделать из хорошо просушенной древесины. Для склеивания болванки и заготовки используйте эпоксидную смолу. Это очень прочный и надежный материал.
Завершающий этап – придание формы. Можно работать на токарном станке или воспользоваться наждачной бумагой. Береста почти ничего не впитывает, поэтому покраска или покрытие лаком изделия – бесполезное занятие.

Рукоять ножа из бересты

Как сделать рукоятку ножа из бересты

Рукоятка для ножа своими руками из бересты.

Наборная ручка для ножа из бересты

Как сделать нож
Рукоять ножа из бересты
Как сделать рукоять ножа из бересты

Нож с клинком Канкаанпаа Саами с наборной берестяной рукоятью

Исходные материалы — клинок Канкаанпаа Саами, лосиный рог подходящего диаметра, береста.

Сначала изготавливаются больстер и затыльник рукояти из лосиного лога. От рога отпиливаются кругляшки диаметром 2-3 см и толщиной около 1 см.

В обоих кругляшках сверлятся отверстия и подгоняются надфилем под больстер и хвостовик.

Перед обработкой клинок защищается малярным скотчем для предохранения от царапин и налипания эпоксидной смолы.

Кроме того, при работе с берестой как клинок, так и его хвостовик будут находится во влажной среде, что в случае клинка из углеродистой стали может повлиять на его внешний вид.

Итак, хвостовик обрезан до необходимой длины, на него нанесены канавки для лучшего удержания на рукояти.

Также готовы к дальнейшей работе больстер (справа внизу) и затыльник рукояти (слева внизу).

Свободное пространство между затыльником и больстером будет заполнено берестяной вставкой. Это расстояние необходимо промерять для расчета необходимого количества берестяных проставок.

Теперь приступаем собственно к изготовлению берестяной рукояти. На первом шаге береста очищается от белого слоя с лицевой стороны и пробкового слоя с внутренней.

Для этой процедуры можно использовать металлическую щетку или острый нож для соскабливания ненужных слоев.

Береста нарезается на квадраты-проставки в необходимом количестве.

В данном случае необходимая длина проставки составляла 8 см при толщине бересты около 2 мм. Всего потребовалось 80мм: 2 мм = 40 квадратов. Плюс еще 2-3 штуки про запас — на случай усушки берестяного пакета.

В дальнейшем береста опускалась в ванночку с водой на 10-20 секунд для придания эластичности и в поставках пробивались отверстия под хвостовик при помощи полукруглого резца по дереву и острого ножа.

По завершении процесса, пакет из проставок собирается на хвостовике (с больстером и затыльником) и спрессовывается при помощи нехитрого устройства (см. фото).

В данной рукояти берестяные проставки «склеивались» исключительно за счет влаги, хотя конструкция допускает применение различных клеев (например, водостойкий ПВА).

После пары часов сушки на хвостовике пакет аккуратно снимается с будущего ножа и уже отдельно зажимается между параллельными и гладкими поверхностями. Важно не нарушать целостность пакета и соосность отверстий в проставках при снятии спрессованной бересты с хвостовика. Периодически необходимо затягивать гайки прессующего устройства для компенсации усыхания.

После полного высыхания пакет повторно примеряется на хвостовик и при необходимости добавляются новые берестяные проставки (обязательно их увлажнять перед добавлением в пакет).

После высыхания, пакет надевается на хвостовик вместе с больстером и все части фиксируются на хвостовике эпоксидной смолой.

Конструкция опять ставится под пресс на этот раз до полной полимеризации эпоксидки. После этого рукояти грубо придаются контуры при помощи обычного ножа. На этом этапе использование шкурки или напильника нецелесообразно, ножом по мягкой бересте работать проще. Однако лучше-таки воспользоваться чем нибудь более высоко-скоростным, качество обработки таки лучше будет.

На заключительном этапе рукоять обрабатывается шкуркой и (при желании) клинок протравливается в Спрайте (это не реклама!!!).

Перед травлением окалина снимается с клинка мелкой шкуркой и сам клинок обезжиривается ацетоном. После ночи нахождения клинка в кислотной среде красивое серое покрытие гарантировано. Важно: необходимо избавится от пузырьков газа в напитке, иначе можно получить покрытие с пятнами в месте оседания пузырьков. Можно долго трясти бутылку, а можно просто нагреть напиток подождать выхода пузырьков.

Рукоять ножа из бересты

Собираюсь вырезать шайбы в размер, склеивать друг с другом эпоксидкой, засверливать — а потом уже монтировать крупные фрагменты непосредственно на хвостовике. Собственно, в чем вопрос — чем смонтированную рукоять обрабатывать? Не разлохматится кожа от напильника?

Немаловажной деталью ножа является рукоять. И не только её форма, но и материал, из которого она сделана. Часто употребляемым материалом для изготовления рукоятей в России является береста – доступная, надёжная и практичная. Рукоять из наборной бересты позволяет пользоваться ножами в полевых условиях и в мороз и в жару из-за низкой теплопроводности бересты и её бархатистости.

Береста — один из самых распространенных материалов для производства рукоятей ножей в России.

Высокие водоотталкивающие свойства бересты позволяют делать рукояти ножей без дополнительной пропитки. Причина этому – большое количество содержащегося в ней дёгтя, помимо прочего наделяющего её и некоторыми дезинфицирующими свойствами, благодаря чему береста не гниёт. Возможно, дёготь также тормозит и развитие нежелательных микроорганизмов на поверхности рукояти. Но изготовление наборной берестяной рукояти требует тщательности с каждым слоем и в каждой операции.

Перед использованием бересту необходимо тщательно очистить

Перво-наперво, необходимо тщательнейшим образом очистить каждый кусок бересты от белого слоя с лицевой стороны и пробкового слоя с внутренней. Для этого можно применять металлическую щетку или острый нож для соскабливания ненужных слоев. При наборе рукояти следует помнить, что каждый следующий кусок бересты должен располагаться перпендикулярно предыдущему. Береста опускается в ванночку с водой с небольшим добавлением клея ПВА на некоторое время, для придания эластичности.
Склеенный таким образом брикет из бересты сохранит свои экологические свойства.

Собираются маленькие брикеты, около 10 – 15 миллиметров толщиной, из которых затем и собирается полноразмерная рукоять на клей ПВА. И опять же, проклейка бересты иным клеем или пропитка олифой или лаком «убивает» все теплоизоляционные свойства бересты. Да и сама береста становится хрупкой, начинает выкрашиваться. Приятна берестяная рукоять на ощупь. Исключительный материал – мягкий и теплый, И очень красивый.

Попробуйте сами).

Вопрос очень интересный и обычно так и делают. Много методов для изготовления ножен смотря для какого ножа.Главное-нож не должен тупиться,надежно фиксироваться и легко выниматься.Нож фиксируется или за лезвие или за ручку.Самое простое и обычное.Две пластины,например,2-3 мм.толстой кожи,размером больше размера клинка стягиваются по краям заклёпками или кожаным шнурком.За счёт эластичности кожи нож держится.Можно использовать деревянные пластинки с выборкой(стамесками ил фрезеровкой) и обтянутые чем-либо и тогда нож крепится за ручку.Австрийские знаменитые штык-ножи имеют пластиковый корпус ножен с защелкой за гарду.Смотря для чего нож так и будут разные ножны.Нож охотника в крови животного в тугих ножнах с креплением за лезвие зимой заклинит в ножнах и его надо крепить за ручку и ручка должна быть такой формы чтобы её можно было удобно вытащить.Если нож для обороны,охоты требования одни.Ножи для сапожника,резчика,которые с собой не носятся,главное требование- сохранить остроту при хранении.

Ножны для ножа из кожи своими руками. Как сшить ножны FAQ

Ножи в настоящее время популярны не только на кухне, но и среди людей, которые связали свою жизнь с экстремальными видами активного досуга – это: рыбалка, охота, туризм и т.д.

На рынке в современное время имеются различные ножи: вариативных моделей, разных габаритов и дизайнов. Но никакой из них не сможет заменить нож, который изготовлен своими руками.

О том, как сделать нож своими руками, часто пишут в Интернете, а чтобы их сделать следует постараться.

Ножи: виды и основные свойства

На фотографиях ножа в Интернете можно заметить, что каждое изделие представляет собой креативный элемент, созданных из различных механизмов.

Имеется большая классификация ножей в зависимости от их функциональности: боевые, туристические, складные (к примеру, бабочка), ножи, предназначенные для охоты, мультитулы, бивачные ножи, а также обычные кухонные ножи.

Кухонные ножи покупаются уже готовыми, а вот ножи, предназначенные для охоты или для туризма можно запросто изготовить в домашних условиях самостоятельно.

Выделяют ещё такие ножи, как ножи для выживания, основная задача которых – помощь при существовании в условиях дикой природы. Этот вариант актуален для туристов и охотников.

Лезвие такого ножа, обычно, не более 12 см. Такая длина достаточна для резки древесины, обработки дичи, чистки рыбы или иных схожих с этим действий. Небольшие габариты облегчают транспортировку такого ножа.

При изготовлении такого ножа следует большое внимание уделить материалу, предназначенному для создания лезвия. Предпочтение часто отдаётся стали.

Ход действий при создании ножа

Чтобы получить положительный результат в ходе изготовления ножа, предварительно следует сделать наброски чертежа ножа. В таком случае можно заранее знать, чего именно вы хотите добиться в конце.

Инструкция, как сделать нож в домашних условиях включает в себя ряд правил.

Делаем нож шаг за шагом

Вырезать заготовку для будущего ножа. Опираясь на готовый чертеж, вырезаем форму для ножа.

Потребуется точилка для ножей. С его помощью доводят основу до необходимой формы. И в руках окажется после этого уже понятная заготовка, где можно различить места рукоятки и лезвия.

Черновая заточка ножей. На этой стадии чётко нужно знать, для чего предназначен ваш будущий нож. Если его изготавливают для охоты, рыбалки или туристических походов, то лучше отдать предпочтение клинковому типу заточки.

А, если нож создают для функционирования на кухне или в огороде, то подойдёт бритвенный тип.

Не ожидайте от этой стадии идеальной заточки, ведь это всего лишь черновой вариант, предназначенный для определения будущей формы.

Если лезвие предварительно подготовлено, то можно приступать к работе с рукояткой. Для создания рукоятки используются самые различные материалы – это: дерево, органичное стекло, кости, толстые виды кожи и т.д.

Обратите внимание!

Вырезав заготовку для создания рукоятки, следует проверить, удобно ли она ложится в руку, а также её пропорциональность относительно лезвию. Рукоять для ножа закрепляется с помощью способа клепания.

Форма для ножной ручки придаётся с помощью точильного станка.

Нож шлифуют и полируют на основе наждачной бумаги.

Окончательная заточка лезвия производится после заточки на точилке, также с помощью наждачной бумаги.

В конце готовый нож полируют бархоткой или полиролью.

Обратите внимание!

Как видите, процесс изготовления ножа своими руками не такой уж и сложный, поэтому каждый может попробовать свои силы в этой области.

Также можно задать будущему ножу необходимый и желаемый дизайн. Особое внимание уделяйте при процессе дизайна рукоятке.

Дизайн ножа

Так как именно по рукоятке ножа потом остальные могут судить о вашем креативом мышлении и статусе.

Некоторые пишут на рукоятках ножа свои имена, рисуют определённые узоры и эскизы в форме татуировок.

Самый простой нож можно соорудить в экстренной ситуации в лесу, главное — найти необходимые для его создания материалы.

Обратите внимание!

Стоит найти только режущую часть для ножа, а потом следует её вставить только в рукоятку, которая будет в виде куска дерева, верёвок или кожи.

Фото ножа своими руками

Кожаные ножны для ножа. Кожаные ножны своими руками. Кожаные ножны для ножа своими руками. Как сделать кожаные ножны для ножа. 1. По контуру ножа обрисовываем силуэт будущих ножен, так как мы их себе представляем. Я всегда рисую проект ножа на компьютере, так проще.

2. Определяемся как будут выглядеть ножны в деталях, мне удобнее дорисовывать компьютерный проект карандашом «от руки».

3. Подбираем материалы, наиболее соответствующие рукояти ножа по цвету и фактуре. Тут безграничный простор для фантазии, но ограниченный только материальными возможностями. На замену редкого и дорогого крокодила берем коленку страуса, она также обладает хорошей фактурой и рисунком. Кроме экзотики, беру чепрак 2мм и кожу для основного покрытия, в данном случае толстая черная хромовая кожа.

4. Так как лист чепрака из новой партии, определяю в каком направлении максимальная усадка при сушке и относительную величину этой усадки. Для этого вырезаю тонкие полоски чепрака с краев, по длинной и короткой стороне листа. Разрезаю каждую полоску ровно пополам. Один кусочек оставляю сухим для контроля, а вторую часть замачиваю.

Сравниваем длину и определяем, что усадка порядка 6% идет вдоль длинной стороны листа.

Значит, ножны выкраиваем поперек листа. Нам не нужна усадка в продольном направлении, а поперек ножен вполне сгодится. Кроим куски кожи с запасом 1-1.5см на ошибки.

5. Далее готовим нож для обертывания. Вырезаем картонные накладки на клинок, чтобы в ножнах было свободное пространство и клинок как можно реже касался стенок ножен. Так как у ножа есть небольшой упор, то вырезаем кожаную накладку чтобы сравнять впадину для рукояти.

Оборачиваем нож пищевой пленкой, устанавливаем все накладки, затем снова заматываем нож пленкой.

6. Замачиваем кожу в теплой воде с фейри. Минут 5-10. Затем хорошо промываем в проточной воде.

7. Для придания чепраку жесткости, я вымачиваю его в воде с ПВА. Концентрация на глаз, ну примерно четверть бутылочки на мою фото ванночку.

10-15 минут должно хватить. После вымачивания, слегка промакиваю кожу салфеткой.

8. Затем накладываем кожу на нож, распределяем ровно и равномерно. По краям должен быть примерно одинаковый запас. Прижимаем стык плоскими канцелярскими зажимами типа Lion. Следим, чтобы линия стыка кусков проходило ровно и прямо, без зигзагов, вдоль продольной плоскости симметрии ножа.

9. Используем экспроприированный у детей стек для лепки пластилина для очерчивания контура и линий ножа и формовки кожи.

Вырисовываем больстер

Выглаживаем поверхность кожи тем же стеком.

Операцию повторять несколько раз по мере сушки кожи. Оставляем сушиться в том же виде на ночь поближе к батарее отопления.

10. Утром получаем две жесткие половинки, точно повторяющие форму ножа. Если жесткости не достаточно, можно еще раз пропитать кожу ПВА с водой (кисточкой).

11. Обрабатываем торцы устья ножен по размеру (отрезаем лишнее) и подписываем половинки «верхняя» и «нижняя», чтобы не запутаться в дальнейшем.

12. Затем накладываем бумажку на верхнюю половинку и продавливаем ее по линиям, обрисовываем контуры для аппликации кожей.

Линии на бумажке дополнительно выравниваем по линейке, приводя в близкое соответствие с изначально желаемой формой. Помним, что слепок реальной формы будет отличаться от нашего проекта за счет округлости формы (более широкий).

13. А) Размечаем трафарет, вырезаем на нем окошки и накладываем трафарет на декоративную кожу, чтобы правильно попасть в рисунок. Вырезаем декоративную вставку.

Б) Получаем два кусочка для аппликации.

14. Перед наклеиванием, кожу надо максимально отшерфовать, во-первых, избавится от рыхлой мездры, которая будет мешать склеиванию, а во-вторых, утончит и так перегруженную по толщине лицевую часть ножен. Я делаю это бор-машинкой, очень быстро и удобно, но надо включаться пылесос одновременно, т.к. мелкого пуха получается ну очень много. Снимаем чуть больше по краям, почти до толщины бумаги. Центральная часть страусиной коленки имеет как бы жесткие роговые пластинки, их не трогаем, снимаем только рыхлую мездру.

15. Окончательная проверка перед наклеиванием.

Полезный совет. Если декоративная кожа тонкая, например змея, то можно подложить еще кожаную подкладку, чтобы декоративная кожа была как бы выпуклая. В моем случае этого не требуется, т.к. у страуса сравнительно жесткие роговые чешуйки и такой фокус не пройдет.

Для экономии ценной кожи, я оставил свободную полоску между двумя видимыми кусками декоративной вставки. Она будет позднее закрыта внешней кожей. Но для выравнивания толщины, туда можно вклеить что то мало ценное.

16. Вырезаем две половинки из покрывной кожи, которая будет являться внешней поверхностью наших ножен. В моем случае, я брал хромовую черную кожу толщиной около 1мм с приятной фактурой. Но тут у кого что есть, главное чтобы кожа не была очень толстой. Можно и чепрак взять, снять лишнюю толщину на ЛШМ или отшерфовать.

17. Заднюю половинку просто наклеиваем, продавливая покрывную кожу по линиям и сгибам тем же стеком. Избегаем морщинок. Тщательно разглаживаем.

18. С лицевой стороной мороки больше. Требуется вырезать окошки под декоративную вставку. Накладываем трафарет, который учитывает кривизну ножен (разворачивает ее в плоскость), фиксируем его липкой лентой,

Берем полукруглую или V-образную стамеску и выстукиваем окошки. Торцы кожи полезно прокрасить черной краской (в цвет кожи).

Получившуюся кожаную рамку накладываем на верхнюю половинку ножен для проверки. Отмечаем нужное положение и ставим малозаметные метки, чтобы потом наклеить кожаную рамку.

19. Глядя на метки, обдираем глянцевую часть декоративной вставки, чтобы внешняя рамка лучше приклеивалось. . Тут главное не зацепить видимую часть декоративной вставки, но и прочность склеивания тоже важна. .. Торопиться не надо. Декоративная кожа должна точно соответствовать продавленным линям и складкам чепрака. Если что то выступает – отрезаем.

20. Аккуратно все склеиваем. Получаем две половинки ножен с припусками на обработку. Лишнюю часть хромовой кожи отрезаем по форме чепрака.

21. Теперь вырезаем центральную рамку из чепрака 2мм, чтобы клинок не разрезал нитки. Обрисовываем силуэт ножа, и вырезаем центральную рамку по контуру:

Примеряем рамку на ножны. На какую половинку сначала ее приклеить (нижнюю или верхнюю) значения не имеет, но рекомендую приклеивать рамку мездрой наружу, в этом случае, проще будет потом отшлифовать толщину рамки без потери прочности гладкого слоя. Отмечаем положение рамки на половинке ножен карандашом.

22. Теперь надо отшлифовать и выровнять плоскости половинок ножен, и сделать тоньше центральную вставку. Я использую ЛШМ, но гриндер, думаю тоже подойдет.

Сужаем центральную вставку ближе к острию. Шлифуем только со стороны мездры.

23. Приклеиваем центральну рамку мездрой наружу. Не забываем перед склейкой слегка ободрать шкуркой гладкую часть рамки для лучшей адгезии.

25. После обтачивания торцов устья, снимаем бор-машинкой лишнюю кожу возле устья изнутри. Это в зависимости от формы рукояти ножа, в моем случае у ножа развитая талия, и устье ножен плотно обхватывает талию, затрудняя вытаскивание более широкой центральной части рукояти. Необходимо правильно подобрать величину съема материала. Частые примерки вам помогут. Тут главное не спешить!

В результате, совмещая оба процесса (толщину центральной вставки на ЛШМ и бор-машинкой устье) подгоняем толщину центральной вставки и форму устья так, чтобы вложенный нож слегка (но не сильно!) болтался бы в ножнах. Т.е. оставляем запас под обклейку внутренней поверхности ножен тонкой мягкой кожей. Для примерки нужно вложить ее кусочки. Если обклеивать изнутри не планируется — сразу подбираем толщину и усилие вкладывания ножа по своему вкусу. Я делаю так, чтобы нож не выпадал из перевернутых ножен при умеренно сильном встряхивании рукой и вынимался бы и вставлялся с приятным легким усилием (эротическая тема тут почему то сразу вспоминается). Результат на снимке:

26. А) Теперь займемся креплением подвеса на заднюю половинку ножен. В моем случае, это будет свободный подвес на кольцо (или полукольцо). Для прочности, я обтачиваю полоску чепрака до толщины 1мм, затем обклеиваю хромовой кожей, чтобы разница фактуры на бросалась в глаза. Обтачиваем края по форме, красим торцы, заплавляем карнаубой (см. описание процесса чуть ниже). Сверлим отверстия.

Б) Изнутри ножен протачиваем канавки под нитки шва.

В) Снаружи срезаем или стачиваем глянцевую часть кожи по месту установки подвеса для лучшего склеивания

Г) Прошиваем, нитки изнутри на всякий случая я фиксирую ЦА. Следим, чтобы ничего не торчало над внутренней поверхностью кожи.

Д) Имеем снаружи готовое крепление подвеса.

27. Прошиваем верхнюю половинку вдоль устья по вышеуказанной технологии.

28. Фиксируем украшение, если оно у вас будет. Я пришиваю его нитками.

29. Затем обклеиваю внутреннюю поверхность ножен тонкой кожей (0.5мм), в моем случае замшевой частью наружу. Вдоль клинка не обклеиваю, чтобы хромовая кожа не касалась клина.

30. Примеряем на нож, чтобы все было ровно и нож сидел в ножнах с нужным усилием.

Если требуется, подгоняем толщину центральной вставки опять на ЛШМ.

31. Промазываю половинки изнутри вдоль клинка обувным воском, нагреваю феном для лучшего впитывания воска. Это предохранит клин от дальнейшего общения с влажной кожей, если ножнам выпадет такая судьба. Как показала практика, даже клин из ржавучей углеродки чувствует себя нормально в таком восковом гнездышке уже более года.

32. Наконец то склеиваем обе половинки. Тут важна прочность, поэтому соблюдаем технологию нанесения клея. Хорошо обстукиваем по периметру. Сушим.

33. После высыхания, обрисовываем по трафарету внешний контур ножен по торцам. Срезаем лишнюю кожу с торцов острым ножом. Обтачивам торцы на

Приступаем к нудной процедуре полировки торцов ножен. Есть много способов, например специальная жидкая кожа для торцов, но у меня ничего этого нет, я использую краску, ЦА и карнаубский воск. Красим несколько раз торец кожи краской, пропитываем ЦА. Сушим. Затем шлифуем торец на ЛШМ. Процедуру повторяем несколько раз, постепенно уменьшая зернистость шкурок на ленте ЛШМ до тех пор, пока результат вас устроит. Я остановился на 320 шкурке, правда уже сильно попользованной, немного лысой.

Важно! После последней шлифовки ЦА не применяем, чтобы торец не трескался от сгибания. Очень полезно дополировать торцы на войлочном круге 120мм, насадке на дрель, но у меня такой был весь загажен пастой ГОИ, а магазины еще/уже не работали. Пришлось пропустить эту полезную процедуру.

34. Окончательно доводим торцы ножен войлочным кружкой с карнаубой. Пропитываем и полируем,особенно края.

Получается вполне достойно. В жизни гораздо лучше, чем на макро фотографии.

35. Теперь приступаем к разметке шва. Тут главное не спешить и делать все очень ровно. Важно разметить отверстия так, чтобы они совпадали сверху и снизу, ну ли как можно ближе к идеалу.

Я использую сверло 1мм. Главное не спешить, тут важна аккуратность и внимание. Начинаю всегда сверлить каждое отверстие с лицевой стороны, потом досверливаю его навстречу с обратной стороны, стараясь попасть отверстиями друг в друга. В 90% случаев это мне удается (все таки праздники — тяжелое испытание для рук 8-), но бывает, что сверло слегка промахивается, тут главное, чтобы не насверлить насквозь лишние дырки. Ничего, что иногда отверстие получается чуть-чуть наискосок (не перпендикулярно плоскости ножен) из-за небольшого гуляния шага или положения разметки с лицевой и нижней стороны ножен. Главное, чтобы шаг был одинаковый и все отверстия строго по линии.

После сверления отверстий, я обстукиваю каждое отверстие коническим носиком отработавшей свое авторучки, чтобы ничего лишнего не торчало наружу и шов был более ровный. Можно использовать мега-супер патентованный на форуме двузубый девайс из пропиленной отвертки, но мне все как то лень такой себе сделать. Красивый шов -бОльшая, если не главная(!), часть внешнего вида ножен.

36. Не забываем просверлить дренажное и компрессионное отверстие. Важно попасть между будущими нитками шва, чтобы они не перекрывали это отверстие даже частично.

37. Приступаем к прошивке ножен нитками. Сначала, я смазываю их обувным воском (классически надо пчелиным воском, но я не пробовал). Заодно, получается хорошая смазка для ниток, и главное, отверстия пропитываются этим кремом-воском изнутри, становясь невосприимчивыми к влаге.

38. После завязывания нити, очень удобно оплавить концы жалом электровыжигателя. Думаю паяльник тоже подойдет.

39. Получившееся ножны пропитываем кремами, восками и глянцевыми полиролями для кожи. У кого что есть. Тут дело вкуса. Главное защитить кожу от воды. Помним, что некоторые воски сильно темнят кожу (в моем случае страус может потемнеть), что меня совсем не устраивает. Я взял бесцветный крем и глянец, последовательно. Старательно вычищаем зубочисткой и ватной палочкой остатки крема, забившегося во все щели. Располировываем тряпочкой до эффекта сияния котовых яиц.

40. Если еще остались силы и желание, то в заключение делаем подвес в стиль ножнам. По той же технологии. Тонкий чепрак 1мм, я обклеиваю страусом, затем рамка из хромовой кожи. Все кусочки кожи тщательно отшерфованы бор-машинкой.

Торцы кожи полируются краской, ЛШМ и карнаубой. Остро заточенной трубочкой пробиваются отверстия под резьбовую заклепку, опять кремы, полировка и, наконец, подвес устанавливается на колечко.

Неужели это ВСЕ?! Осталось только сфотографировать качественно и отметить это радостное событие.

PS. Изготовление ножен заняло три дня с перекурами и просушками.

Для защиты, сохранности и в целях безопасности необходим чехол для ножа. Базовые требования – долговечность эксплуатации, удобство и надежность. На первом этапе выбирается материал изготовления, из которого будут делаться ножны для ножа своими руками. Он не должен изменять своих свойств под воздействием влаги и температур, иметь жесткую основу для защиты лезвия.

Общая инструкция по изготовлению

Сначала нужно определиться с конструкцией. Рекомендуется использовать стандартную конфигурацию — сделать ножны с дополнительными отделениями и секциями новичку будет сложно. Затем выбирают материал изготовления – кожа, дерево, плотная ткань. Делать конструкцию из пластика не рекомендуется – есть вероятность появления заусенец на внутренней части, что приведет к постоянному царапанию лезвия.

Этапы изготовления:

Шаблон. Плотный лист бумаги складывается пополам, на него укладывается нож. Обводим контуры с учетом припуска на шов со стороны острого края. Для ножен для ножа из кожи это примерно 10 мм. Крепление лучше сделать отдельно, чтобы была возможность демонтировать его и установить другое.
Заготовка. Исходный материал вырезается по шаблону, учитываются припуски на соединение. Деревянные ножны делаются без них, так как зачастую половинки склеиваются специальным клеем. Проверяется вхождение лезвия – оно не должно испытывать сопротивления, но в тоже время люфт минимален.
Вкладыш. Располагается на внутренней части, со стороны заточенного лезвия. Рекомендуемый материал изготовления – мягкая древесина или плотный войлок. Это необходимо для сохранения заточки лезвия. Это одна из дополнительных функций, которой должны обладать ножны из кожи.
Способ ношения. Наиболее распространенный – подвесной. На деревянных или кожаных ножнах делается петля в верхней части конструкции. Она крепится на ремень. Горизонтальное расположение удобно для небольших клинков. Помимо верхней петли делается еще одна, у другого края конструкции.

Для защиты от влаги поверхность материала изготовления можно обработать специальными составами. Важно, чтобы они не оказывали негативного влияния на сталь – не приводили к ее ржавлению, быстрому износу лезвия.

Кожаные

Проще всего для самостоятельного изготовления кожаные ножны. Материал – шорно седельная или сыромятная кожа. Они хорошо поддаются обработке, сохраняют форму. Соединение сшиванием обеспечивает плотное прилегание краев. Делать это можно шилом или с помощью оверлока.

Для ножен этого типа понадобятся следующие материалы и инструменты:

Шило или оверлок. Если это единичное изготовление – можно остановиться на шиле.
Нитка толщиной до 0,7 мм. Она обрабатывается парафином для лучшего скольжения.
Клей и разбавитель. Этим составом обрабатывают шов, чтобы чехол для складного ножа имел максимальную герметичность и надежность.
Вкладыш из войлока. Альтернатива – установить пластиковую вставку.

Сшитые компоненты проверяются на прочность, самодельные ножны должны быть удобными. Нож извлекается без усилий, для фиксации его можно на внутреннюю поверхность, ближе к петле, установить небольшую резиновую вставку. Она будет прижимать лезвие, не дав ножу выпасть при ходьбе.

В видеоматериале можно ознакомиться с поэтапной инструкцией по самостоятельному изготовлению:

Деревянные

Как сделать чехол из дерева, и в каких случаях это будет целесообразно? Эта конструкция обладает лучшими эстетическими качествами, чем изделие из кожи. Но по эксплуатационным характеристикам уступает им. Для изготовления ножен для ножа из дерева берут твердые породы – орех, дуб, бук. Они сложны в обработке, но по качеству будут оптимальны.

Ножны из дерева делаются по следующей схеме:

На двух плашках вырезается контур клинка. Его габариты должны быть больше размеров лезвия на 2-5 мм.
Плашки обрезаются, внутренняя поверхность обрабатывается стамеской. Глубина обработки больше толщины лезвия на 1-2 мм. Затем шлифование наждачной шкуркой и полировка.
Соединение заготовок и проверка вхождения оружия.
Склеивание двух частей. Для этого применяют стандартные клеи по дереву.
Обработка внешней поверхности.

Деревянные ножны сложны в производстве, но в последующем можно нанести узор или рисунок на их поверхность, обработать лаками или красками. Для крепления на поясе монтируют кожаную петлю.

Еще можно сделать ножны для ножа из ткани. Но подобные самоделки не прослужат долго, так как для улучшения их эксплуатационных качеств потребуется дополнительная обработка. Это может сказаться на состоянии лезвия.

Любой нож с фиксированным клинком, рассчитанный на эксплуатацию вне дома, без ножен теряет значительную часть своей функциональности. Его неудобно извлекать из рюкзака, а в кармане одежды он вообще становится травмоопасным. Если у ножа, с которым Вы собрались на рыбалку, охоту, по грибы или в поход, нет «одежки», сделать ее можно самостоятельно.
Моя задача – сшить ножны для фултанга без специализированного инструмента и из доступных материалов. Длина ножа составляет 250 мм, а толщина в обухе – 4 мм.

Материалы

Кожа. Чепрак растительного дубления толщиной 3,5 мм – обрезки со старого чемодана для инструментов. Ножны из такой кожи не требуют дополнительных элементов жесткости.
Нитка. Обувная вощеная нить была куплена когда-то в галантерейном магазине.
Воск. Им будем обрабатывать торцы кожи. Я использую карнаубский (пальмовый) воск – самый тугоплавкий и нежирный на ощупь. Он продается в виде хлопьев в косметических магазинах. В качестве альтернативы подойдут технический парафин (свечка) или пчелиный воск.
Кобурный винт. Он будет играть роль застежки. Вместо винта подойдет запасная кнопка от куртки или плаща.
Инструменты
Сапожный нож.
Штангенциркуль с твердосплавными вставками для разметки. Вместо него можно использовать обычный чертежный циркуль или измеритель.
Шариковая ручка.
Контактный клей.
Две цыганские иголки.
Пассатижи.
Сверла диаметром 1,5 – 2, 4 и 5 мм.
Настольный сверлильный станок.
Ленточная шлифмашинка.
Тканевый круг.

Разметка и раскрой деталей

По конструкции изделие будет напоминать ножны для финки НКВД. Укладываем кусок чепрака бахтармой вверх, а на него – нож. Это будет лицевая часть ножен.

Аккуратно обводим контур шариковой ручкой. Отмечаем линию, где начинается рукоять, и выравниваем «провал» со стороны обуха. Откладываем 10 мм на штангенциркуле и отчерчиваем две линии, используя нарисованный контур как копир.

Оцениваем результат, обводим ручкой и при необходимости корректируем форму вручную.

Обратите внимание на положение ножа! Я делаю ножны под правую руку, и если Вы левша, переверните клинок на другой бок, т. е. зеркально.
Обрезаем сапожным ножом наружный контур. Особое внимание нужно уделить линии устья, чтобы рукоять прилегала к ней без зазора. Затем делаем такую же деталь – проставку, но в ней прорезаем и внутренние линии. Она будет формировать внутреннюю полость ножен и защищать шов от подреза. При наложении деталей «хвосты» проставки должны выступать со стороны устья. Их подрезают уже после склеивания.

Сапожный нож должен быть хорошо заточен! Прорезайте каждую линию с минимальным нажимом в несколько проходов. На криволинейных участках работайте только кончиком. Кожу укладывайте на деревянное основание.
Склеивание и контуровка
Собираем лицевую часть с проставкой на клей. Контролируем ширину полости клинком.

Следующая деталь – изнаночная. Размечаем ее так, чтобы бахтарма оказалась в полости ножен.

Сторона клинка повторяет форму двух предыдущих деталей. Часть, на которой лежит рукоять, размечается произвольно. Главное, чтобы тыльник не выступал за пределы ножен. Тогда хватит места на ремешок, который будет фиксировать нож, и на подвес.

Приклеиваем изнаночную часть.

Чепрак – толстый и жесткий материал, который практически невозможно раскроить без ошибок. После склеивания торцы ножен будут неровными.

Обрабатываем контуры на шлифовальной машине с лентой зернистостью 60 или 80. В качестве альтернативы можно воспользоваться болгаркой или заточным станком с лепестковым кругом. Кожу лучше обрабатывать именно на наждачной ленте, поскольку камень забивается ее частицами и «горит». Задача состоит в том, чтобы убрать все неровности от ножа и выдержать прямой угол между торцом и боковинами ножен. После обработки контура ширина проставки составляет около 7 мм.

Используйте средства защиты глаз и органов дыхания! Из-за пыли и мусора контуровку лучше делать в мастерской или на улице.

Разметка шва

Разметку шва делаем на лицевой стороне. Выставляем на штангенциркуле размер 3,5 мм, рисуем две лини от кончика до устья. Закрепленная на рейке вставка упирается при этом в торец, а вторая, установленная на штангу, используется в качестве чертилки. Линия будет точно копировать форму ножен, и ее качество зависит от того, насколько хорошо был зашлифован торец.
Выставляем на штангенциркуле шаг шва (у меня – 7 мм). Первую точку для сверления намечаем на пересечении линий (острый кончик ножен). Устанавливаем в него одну вставку штангенциркуля, второй метим следующее отверстие. Переставляем инструмент последовательно на один шаг, пока не дойдем до устья.

Чтобы сделать разметку отчетливее и скорректировать возможные неточности, желательно пройтись по ней повторно шилом. Определяем место, где будет находиться ремешок (нарисовано ручкой).

Сверление отверстий

Профи, работающие с кожей, делают отверстия специализированным инструментом – пробойником.

Я воспользовался настольным сверлильным станком (диаметр сверла 1,8мм).

Эту же операцию можно делать ручной дрелью или гравировальной машинкой, но придется внимательно следить за вертикальностью шпинделя, иначе в итоге шов с изнаночной стороны будет «гулять». Пока находишься возле станка, можно сделать пазы под ремешок и подвес. Я просверлил отверстия диаметром 5 мм и прорезал между ними сапожным ножом.

Заправляем ремешок, вставляем нож и намечаем застежку. Вначале сверлим верхнее отверстие (под головку, диаметр – 5мм), затем через него намечаем нижнее (под винт, 4 мм).

После установки винта и проверки лишнюю часть ремешка удаляем. Чтобы облегчить прохождение головки через отверстие, делаем в нем надрез длиной 3 – 4 мм.
Обратите внимание: цвет кожи изменился. После сверления заготовка ножен обработана на пескоструйном аппарате. После этого я затер торцы карнаубским воском и прошелся по остальным поверхностям. В результате края получились темнее. Для нанесения карнаубского воска использовался тканевый круг, установленный на заточной станок.

Парафин можно наносить вручную непосредственно на торец, а остальные поверхности покрыть обувным кремом.

Прошивка

Я использовал седельный шов – простой и надежный. Отрезаем нить от катушки и ее концы заправляем в две иглы. Делаем два шва: со стороны обуха и режущей кромки ножа.

Чтобы зафиксировать нить, заправьте ее в ушко, проколите в 3 см от края и затяните. Так она не будет выскальзывать при протяжке через отверстие. При такой толщине ножен (около 10 мм) нить должна быть в 6 раз длиннее шва. Меньше делать не стоит, иначе будет неудобно работать или ее может не хватить.
Продеваем иглу в отверстие на кончике ножен и выравниваем нить. Для облегчения протяжки можно использовать пассатижи. Иглу, находящуюся с лицевой стороны, вставляем в следующее отверстие. Протягиваем нить до конца, следя за тем, чтобы она не перекручивалась. «Изнаночную» иглу продеваем в то же отверстие навстречу. Выполняем окончательную затяжку.

Каждый стежок начинаем с лицевой стороны.

Стараемся не проколоть нить, которая уже находится в отверстии «встречной» иглой.
В конце шов необходимо закрепить. Для этого повторно прошиваем последний стежок в обратном направлении, выводим лицевую нить на изнаночную сторону, обрезаем и прижигаем.

Сама прошивка заняла 20 минут, и около 2 часов пришлось потратить на подготовительные работы.

Рукоделие всегда отличалось своей необычностью и оригинальностью. Если вы ведете активный образ жизни, проводите свободное время в походах, увлекаетесь рыбной ловлей, любите ночевки под открытым небом и еду, приготовленную на костре, то вам будет необходимо специальное снаряжение. Главное в таких экстремальных условиях – удобство, комфорт и безопасность. Возникает вопрос, как можно для ножа, который служит помощником, использовать покупные ножны? Поэтому в данной статье мы расскажем, как сделать ножны из кожи своими руками.

Сегодняшний мастер-класс по изготовлению ножен поможет узнать, как сделать их из кожи своими руками, не имея опыта в этом деле. Полезно будет знать, как выполнить эту поделку и для опытных мастеров, и для начинающих умельцев.

Обрести свое эксклюзивное украшение очень важно как для клинка, так для топора. Не имеет значения, какой предмет украсит этот кожаный шедевр, главное – он должен быть изготовлен с душой. Что касается кухонных ножей, то с ними все просто. Обычно для них ножны не нужны. Так как они постоянно используются в быту, это не позволяет износостойкому материалу испортиться.

А вот в случае с ножами, которые редко используют, например, на охоте или рыбалке, все намного сложней.

Пролежав некоторое время без использования, ваш нож, даже если выполнен из качественного метала, может потерять свой внешний вид и функциональность. Поэтому нужно позаботиться, где его хранить.

Ножны из тонкой кожи будут актуальны, если нож часто не используется или спокойно лежит в сейфе и ждет лучших времен. Тогда такой способ хранения и материал для ножа будет самым подходящим. У кожи есть много достоинств и недостатков. Работать с ней нелегко, кропотливо, результат не всегда ожидаемый. Поэтому отнеситесь серьезно и внимательно к способу изготовления и выбору материала.

Рассмотрим пошаговую инструкцию по изготовлению нож из кожи для начинающих.

Для изготовления поделки потребуются такие инструменты и материалы:

Плотная хлопчатобумажная ткань, предварительно пропитана смолой;
Отрез качественной кожи;
Капроновая нить и прочная игла;
Зажимы канцелярские;
Шило и плоскогубцы;
Штангенциркуль;
Острый нож и резаки;
Прочная проволока.

Теперь можем приступать к работе.

Пошаговая инструкция по выполнению:

Сначала берем хлопчатобумажную ткань и изготавливаем с нее вкладыш.

Затем вырезаем нужный кусок кожи, смачиваем его, надеваем вкладыш на нож, чтобы он располагался по центру отреза.

Дальше нужно обернуть нож лоскутом кожи и плотно зафиксировать зажимами по контуру шва. В таком положении изделие должно находиться до полного высыхания.

Снимаем зажимы и начинаем сшивать ножны с помощью шила и нити. Шило также используем для разметки под следующие отверстия, которые должны быть равномерно расположены. Отверстия легче проделать с помощью дрели с тонким сверлом.

Сшиваем ножны до конца линии в две иголки, а иглы выводим с помощью плоскогубцев. В конце крепко затягиваем капроновую нить так, как показано на рисунке.

Далее нужно обрезать и оплавить концы нити над спичкой или свечкой. Ножом срезаем лишнюю кожу, оставляя небольшой запас. Абразивной шкуркой обрабатываем срез.

И еще пару штрихов. Для мягкости можно обработать кожаные ножны обувным кремом. Затем нож вставляем в ножны, предварительно обмотав полиэтиленом.

Теперь наши ножны своими руками готовы! Веселого и удачного вам активного отдыха!

Немного впечатляющих, эксклюзивных фото от народных умельцев:

Ножны из кожи своими руками

У каждого выживальщика, любителя активного отдыха, рыбалки, охоты или просто туризма есть любимый рабочий нож. Это хорошо, если нож имеет в комплекте хорошие магазинские ножны, отвечающие предъявляемым к ним требованиям. А что делать тем, кто сам сделал нож, или купил нож с клинком нужной формы, но без ножен, или же ножны оказались «кЕтайской» фикцией… Конечно же – сделать ножны для любимого ножа своими руками. Как сделать ножны из кайдекса или из пластика я уже писал, пришла пора рассказать как сделать простые ножны из кожи своими руками.

Сразу отмечу, что пошаговая инструкция принадлежит Виктору Власенко. (власенко.ру)
Примечания или до того, как приступить к изготовлению ножен:
1. Рукоять ножа должна быть пропитана водоотталкивающим составом (рукоять не должна бояться влаги).
2. Для изготовления ножен из кожи своими руками необходим жесткий вкладыш. Как вариант — его можно изготовить из хлопчатобумажной ткани пропитанной эпоксидной смолой, сформовав его прямо на клинке ножа, покрытом при помощи кисточки расплавленным стеарином или парафином. Для защиты деревянной рукояти от эпоксидной смолы можно замотать её всю включая больстер малярным скотчем (малярный скотч пропитан воском). По внешней кромки больстера срезаем выступающий малярный скотч… Проверяем, чтобы на больстере скотч плотно прилегал (без зазоров в которые могла-бы попасть эпоксидная смола). Далее покрываем расплавленным на «водяной бане» парафином или стеарином клинок и участок малярного скотча у больстера. Далее обматываем пропитанной в эпоксидной смоле хлопчатобумажной тканью… Материя полосками «замачивается» в эпоксидке и наматывается на клинок ножа. Вместо хлопчатобумажной ткани можно использовать медицинский бинт, марлю, но в этом случае вкладыш получится более хрупким. После полимеризации эпоксидной смолы заготовка вкладыша вываривается в кипятке для освобождения от стеарина и механически обрабатывается под требуемый внешний размер. Во вкладыше с торца делается отверстие для стекания влаги и по желанию несколько отверстий по бокам для облегчения просушки кожи…

Считаем, что вкладыш мы уже сделали, подобрали подходящий кусок кожи и готовы приступить к изготовлению ножен…

Заготовку кожи 1 — 2 минуты вымачиваем в теплой воде. После помещаем нож с вкладышем на центр заготовки. (Если жаль деревяшку или клинок — можно их обернуть полиэтиленом).

Обертываем мокрой кожей нож с вкладышем и при помощи канцелярских зажимов фиксируем кожу со стороны будущего шва.

Оставляем нашу конструкцию в теплом месте до полного высыхания кожи…

После высыхания кожи получаем сформованную кожанную заготовку ножен с которой уже можно комфортно работать…

Начинаем шить! Шить будем в две иголки. Для шитья нам понадобятся шило, пара иголок, плоскогубцы и нитки.

Делаем пару отверстий у окончания будущих ножен. Продеваем нитку во второе отверстие и делаем первый стяжек по направлению к концу ножен…

Второй стяжек делаем в старое отверстие, но уже в обратном направлении…

Разметку под стяжки делаем не спеша при помощи обыкновенной шариковой ручки и любого «мерного эталона»…

После разметки шилом намечаем точное положение будущего отверстия…

Для простоты сшивания намеченные шилом отверстия дополнительно рассверливаем сверлом…

Шов выполняем при помощи двух иголок… Сначала одну иголку с концом нити вставляем в подготовленное отверстие…

При помощи плоскогубцев протаскиваем иглу через отверстие…

Теперь в это-же отверстие, но уже с другой стороны вставляем вторую иглу…

Продолжая так доходим до последнего отверстия в нашем шве.

Тут до затягивания ниток делаем несколько витков одной нитки относительно другой.

После затягивания этот «повив» окажется внутри отверстия…

Делаем один-два стяжка с «повивами» в обратном направлении…

Выводим нитки на «тыльную сторону» наших ножен, обрезаем их с небольшим запасом и оплавляем…
Мы сделали самую трудоемкую часть и в результате получили почти готовые ножны…

Берем в руки острый нож и отрезаем все лишнее…

Вооружившись абразивной шкуркой приводим кромку ножен к окончательным габаритам…

Теперь настала очередь изготовления подвеса самодельных ножен из кожи.

Из полоски кожи вырезаем П-образную заготовку подвеса

Продеваем два «хвоста» подвеса в заранее подготовленные отверстия на его конце…

Вынимаем из ножен нож, вставляем вместо него технологическую деревянную вставку и на тыльной стороне ножен размечаем места для отверстий крепления подвеса…

Острыми резаками вырезаем размеченные отверстия для крепления подвеса…

Резаки по дереву продают во многих хозяйственных магазинах, можно изготовить самому…

Вставляем «хвосты» подвеса в крайние отверстия…

Протягиваем «до упора» «хвосты» подвеса…

Делаем проволочную петлю и при ее помощи захватываем «хвост» подвеса…

Проволокой вытаскиваем «хвост» подвеса в центральное отверстие…

Аналогичным образом поступаем со вторым «хвостом» подвеса…

Обрезаем «хвосты» подвеса до нужного нам размера и вставляем их в оставшиеся свободные отверстия…

В результате мы получили крепление подвеса только на коже без применения всевозможных заклепок и других «инородных» деталей…

Наши ножны приобрели вполне законченный вид…

Хотя изготовленные нами ножны уже можно использовать для хранения и ношения ножа, но теперь надо сделать ряд дополнительных операций для более точной «подгонки» их размера под конкретный нож. В первую очередь это относится к устью ножен. Итак приступим… Запасемся обрезками толстой медной или алюминиевой проволоки.
Сшитые нами ножны замочим в теплой воде в течении нескольких минут… Вставим в мокрые ножны нож и при помощи проволоки стянем кожу у кромки устья. Чтобы не деформировать кромку кожи в районе шва вдоль последнего проложим твердые защитные прокладки из подручного материала. При желании придания ножнам некой «художественности» их можно стянуть проволокой еще в нескольких местах…

Оставляем ножны в таком состоянии до полного высыхания кожи. При высыхании кожи она натягивается и внутренняя поверхность ножен будет точно повторять форму рукояти ножа…

После высыхания кожи и удаления проволочных стяжек получим готовые, но еще не пропитанные ножны… При желании до пропитки, самодельные ножны из кожи можно украсить художественными орнаментами используя разные технологии от поверхностной резьбы до тиснения с покраской…

Остановимся на самом простом варианте ножен без дополнительных украшений. Для водоотталкивающей пропитки ножен нам понадобится крем для обуви на восковой основе. Лучше использовать «KIWI» подходящего цвета, но можно пропитать кожу любым средством, содержащим воск или парафин, хотя в случае последнего ножны получатся жесткими… Использование обувного крема не только защитит ножны от влаги, но и сделает кожу мягкой, что способствует более нежному и плотному облеганию ножен в районе рукояти ножа. Для исключения окрашивания дерева рукояти ножа в процессе пропитки кожи нож помещаем в полиэтиленовый пакет…

Нож в полиэтилене вставляем в ножны и начинаем наносить крем на кожу ножен…

Нанеся слой крема на поверхность кожи даем ему впитаться, потом наносим еще раз, снова даем впитаться… Спустя некоторое время натираем тряпочкой ножны до блеска…
Если при протирке поверхности кожи чистой тряпочкой она не окрашивается, то считаем что весь крем впитался и можно снять защитную пленку с ножа… Полезно так-же дополнительно пропитать кожу ножен изнутри в районе их устья…

Обработка кремом подвеса ножен так-же способствует повышению ее эластичности…

Остаётся только порадоваться за нас, так как мы своими руками сделали удобные, надежные и красивы ножны для любимого походного ножа.

ПыСы:
1. После прокалывания отверстий, вдоль всего шва можно прорезать канавку, чтобы нитка была утоплена в коже, но это скорее всего для эстетов. Во-первых данный шов в таких ножнах лежит в углублении и доступ к нему ограничен (т.е. проведя пальцем по шву вы его просто не почувствуете, а во-вторых при прошиве капроновой нитью с хорошим натягом в невощеной коже сама нить достаточно хорошо врезается в кожу и дополнительной защиты уже не требует… Потом при замачивании кожа набухает и окончательно скрывает шов…
2. Для защиты ниток от прорезания можно применить дополнительную кожаную проставку вдоль шва. Если ставить нормальную вставку под клинок то надобности в полоске кожи под шов нет — лишнее это, т.к. нитки прорезаются в основном в районе расположения Режущей Кромки клинка в ножнах, а разрезать нитки в районе рукояти — это еще постараться нужно…
Если делать ножны без вставки, то полоска кожи спасает от прорезания нити и ее применение оправдано, но при длинных клинках и мягкой коже часто прорезается сама кожа сбоку в районе клинка, когда нож острый и его вставляют в ножны с некоторым разворотом РК относительно шва… Вывод однозначен — у мягких ножен обязательно надо делать жесткий вкладыш… Ну а насчет кожаной проставки — так это по желанию… Если ножны изготавливаются без вкладыша то применение кожаной проставки для зашиты шва от прорезания является необходимым атрибутом.

Может вас заинтересует это на сайте BARONUS.RU:

Ножны для бытового ножа 13-14 века

Небольшой нож в ножнах был важной деталью средневекового костюма, как мужского, так и женского. В основном такие ножи использовали при еде или как универсальный инструмент. Формы как ножей, так и ножен были весьма разнообразны, но одной из самых интересных на мой взгляд являются формованные ножны 13-14 века, закрывавшие часть рукояти ножа. Много таких ножен было найдено при раскопках в Лондоне.

Вот как описывает Джейн Ковджил (Jane Cowgill) технологию изготовления ножен в книге «Knives and Scabbards» («Ножи и Ножны») из серии «Археология средневекового Лондона». Хотя именно эта книга использовалась как основной источник, в ходе работы стало понятно, что автор приведенного отрывка не провел ни одного натурного эксперимента, а технологический процесс реконструирован не совсем правильно.

«Ножны делались из выделанной кожи. Внешняя сторона кожи называлась лицевой, или лицом, внутренняя – мездрой. Все ножны пошиты лицевой стороной кожи наружу, поскольку эта сторона более прочная и водостойкая. Для усиления водоотталкивающих свойств на кожу могли наносить защитное покрытие из жиров или масел.
Ножны обычно делали из одного куска телячьей кожи толщиной примерно в 2 миллиметра. Похоже, что это была стандартная кожа для ножен, поскольку в 1350 году Гильдия Ремонтников (Furbishers), которые занимались ремонтом и восстановлением доспехов, оружия и одежды) запретила использование какой-либо другой кожи для ножен. Только двое ножен из лондонских находок были сделаны из другой кожи, одни из воловьей, другие из козлиной или овечьей. В Лейчестере большинство средневековых ножен тоже были сделаны из телячьей кожи, но попадались и сделанные из овечьей.

Форма ножен отражает их назначение. Они часто делались асимметричными, выгнутая сторона повторяла форму лезвия. При этом верхняя часть, охватывающая рукоять, была примерно одинаковой по длине, менялся размер только чехла для самого клинка. Эта форма оставалась неизменной с конца 12 по 15 век.
Шестнадцать ножен сделаны с подкладкой, в четырех вшиты дополнительные внутренние ножны (для маленького ножа), а в двух случаях у ножен присутствуют как подкладка, так и дополнительные ножны. Самые ранние примеры примеры таких комбинированных ножен датируются концом 13-го века. Для их пошива использовалась или телячья кожа плохого качества (например, с живота), или тонкая овечья/козья кожа.

После нанесения орнамента ножнам придавали форму, растягивая верхнюю часть вокруг рукояти и складывая низ на лезвии…(затем описывается процесс сшивания ножен на болванке или на клинке аналогично сшиванию башмака на колодке). Формовка проходила когда кожа была мокрой и эластичной, возможно для этого использовались деревянные болванки стандартной формы и размера. Некоторые ножны, заказывавшиеся для конкретного ножа, могли формоваться непосредственно вокруг самого клинка.
Ножны скорее всего сшивались в мокром виде на болванке. Швы могли проходить в разных местах, но чаще всего они расположены посередине на внутренней стороне ножен.

Для сшивания скорее всего использовалась льняная нить. Сшивали в одну, но чаще в две нитки, поскольку в последнем случае получается более аккуратный и прочный шов…Расстояние между стежками иногда было 3-4 миллиметра, иногда достигало 10-12. Средняя длина стежка составляла 5-7 миллиметров»

Процесс изготовления ножен по Ковджилл выглядит так:выкройка заготовки, размачивание заготовки, нанесение орнамента на заготовку, оборачивание заготовки вокруг болванки или ножа, пробивание отверстий под нить и наконец сшивание (не снимая с болванки), при этом на всех стадиях кожа должна была оставаться мокрой и эластичной. Мне кажется, что такое усложнение искусственно и вызвано неверными представлениями о сложности раскроя, заставившими Ковджилл предположить, что выкройка ножен подгонялась по месту. Между тем, благодаря эластичности кожи, даже при отсутствии опыта можно сделать вполне историчные ножны гораздо более простым и естественным способом: выкройка заготовки, подгонка заготовки, сшивание заготовки, формование ножен, пропитка воском, орнаментация.

Жизнеспособность такой технологической схемы каждый легко доказать экспериментально, заодно сделав себе красивые и историчные ножны.

Материалы и прототипы

Схема ножа с диском — «подпятником»

Ножны делались для простого ножа с всадной рукоятью и металлической пластиной между рукоятью и пяткой клинка. Такая конструкция встречалась довольно редко, но встречалась – на двух ножах конца 13-го века из раскопок в Лондоне сохранились такие пластины. Кроме этого от исторических аналогов нож отличается большей длиной рукояти, пятиугольным, а не клиновидным сечением клинка, и самим многослойным и узорчатым клинком. Однако на технологию изготовления ножен эти детали особого влияния не оказывают.

Сама конструкция ножен и орнамент делались по мотивам ножен номер 475 из раскопок в Лондоне, с некоторыми изменениями: секция для рукояти была удлинена по сравнению с прототипом в три раза, а на чехле для лезвия удалось обойтись без дополнительно шва у острия.

Для изготовления ножен использовалась кожа толщиной 2 миллиметра, выделанная промышленным способом. Необходимо учитывать, что свойства кожи, выделанной промышленным способом значительно отличаются от свойств кожи выделанной с помощью естественных дубильных веществ. В частности, даже после погружения в кипящую воду «промышленная» кожа не сжимается и не «дубеет», и получить жесткие ножны скорее всего не удастся. С другой стороны, даже «промышленная» кожа достаточно хорошо тянется в мокром виде и поддается формовке, пропитке и последующей орнаментации.

Так как кожу чаще всего достают по случаю и через третьи руки, прежде чем приступать к раскрою заготовки ножен, настоятельно рекомендую проверить, как она поведет себя при размачивании и высыхании на небольшом кусочке – чтобы потом не было мучительно больно за безнадежно ссохшиеся ножны.

Ножны номер 475 (Лондон 14 век)

Инструменты и материалы весьма незамысловаты и доступны: кусок кожи достаточного размера, нож для раскроя, шило для прокалывания отверстий, дратва, прочные иглы, подкладная доска на которой можно кроить и прокалывать кожу и которую можно использовать как пресс, тиски (хотя можно обойтись и без них) и кусок воска.

Выкройка

Выкройка делалась симметричной в расчете на то, что форма будет придана уже после того, как ножны будут сшиты. В ней четко выделены две части: чехол для клинка и для рукояти. Если форму чехла для клинка определить довольно просто – достаточно обвести клинок, добавить напуск на толщину обуха и миллиметра 3-4 с каждой стороны на шов, с частью, закрывающей рукоять придется немного повозиться.

Проще всего измерить охват рукояти в двух местах — у пятки клинка и в месте, где будут кончаться ножны, кожаным шнурком и отмерить эту величину на выкройке, добавив припуск. В данном случае припуск должен быть больше, чем для лезвия, потому что с задней части ножен обычно проходили ремешки для крепления ножен к поясу, продернутые через отверстия в коже ножен.

Выкройка ножен

Вообще, при выкройке заготовки разумеется лучше взять запас побольше, и отрезать лишнее уже после того, как заготовка будет вырезана и ее можно будет обернуть вокруг ножа, и не слишком расстраиваться, если первая попытка окажется неудачной.
Здесь же следует упомянуть о том, что нанесение орнамента на этом этапе абсолютно нецелесообразно, потому что почти наверняка он будет поврежден или искажен в процессе формовки, когда форма размоченной заготовки сильно меняется. Поэтому орнамент должен наносится (и скорее всего наносился) после формовки и пропитки кожи, а не до этого.

Сшивание заготовки

Шов «в две нитки»

После того, как была вырезана и подогнана заготовка, в ней аккуратно шилом пробиваются отверстия для сшивания. Ножны сшивали различными способами – в одну или две нитки, встык или через край. Я сшивал заготовку в две нитки, и шов получился действительно ровный, аккуратный и прочный. Но в отличии от технологии, описанной у Ковджилл, пробивание отверстий и сшивание проходило ДО ТОГО, как заготовка была размочена и начата формовка, и это на мой взгляд правильнее, поскольку если ножны формуются на «своем» ноже проколоть дырки для нитки, не повредив рукоять, невозможно, а если для формовки используется «стандартная» деревянная болванка, ее можно будет выбрасывать после изготовления двух-трех ножен – явно нерациональный расход материала.

Сшитые ножны

Формовка

Формовка – самый интересный и ответственный этап. Я формовал ножны, просто размочив сшитую заготовку в теплой воде. Возможно, что для кожи, обработанной естественными дубильными веществами, интересные результаты даст погружение на 20-30 секунд в кипящую воду (при этом кожа должна сжаться и задубеть), но в этом случае напуски должны быть гораздо больше, а результат трудно предсказуем.

Перед началом формовки надо или сделать деревянную копию ножа, или подготовить сам нож для использования в качестве болванки. В последнем случае, чтобы влага не испортила рукоять и клинок, деревянную рукоять необходимо тщательно пропитать воском, а клинок покрыть воском и обмотать изолентой. Обмотка клинка необходима не только для того, чтобы клинок не заржавел, но и для того, чтобы он не порезал ножны при формовке и свободнее ходил в ножнах после того, как формовка будет закончена и изолента снята. Мне кажется, что и средневековые ножны скорее всего формовали похожим способом на «родном» ноже, а не на болванке, используя вместо изоленты, например, хорошо провощенную льняную тряпочку.

Сшитые ножны перед формовкой

Заготовка размачивается в теплой воде 20-30 минут. После этого она натягивается на нож так, чтобы шов проходил посередине тыльной стороны. Если заготовка сшита правильно, нож будет входить с незначительным усилием, но если же нож входит очень туго или вообще не хочет влезать в заготовку, лучше выбросить ее и сделать новую – все равно в этом случае после высыхания кожи достать нож, не разрезав ножны, будет очень сложно. Торопиться не надо, потому что даже если кожа чуть подсохнет, ее всегда можно размочить заново.

Особое внимание на этом этапе надо уделить рукояти. Если она входит впритык, лучше прорезать дырки для крепежных ремешков и вставить их прямо сейчас, чтобы эластичная кожа растянулась вокруг них. Кстати, эластичность кожи позволит сформировать аккуратный кончик даже для несимметричного клинка.

После того, как нож вставлен, шов выровнен и ремешки подогнаны, ту часть ножен, в которой находится клинок, надо поместить под пресс, например зажав в тисках между двумя дощечками или положив на стол, придавить сверху гладкой доской под грузом.
Все — теперь нужно оставить нож на 8-10 часов, чтобы дать коже высохнуть.

Сшитые ножны с вставленным ножом перед прессованием

После высыхания ножен надо достать из них нож, снять с него изоленту и несколько раз вставить и вынуть нож, чтобы «разработать» ножны. Если все было сделано правильно, нож будет входить плотно, но не туго.

Пропитка

Скорее всего пропитка была обязательной операцией для большинства ножен, и весьма вероятно что пропитывались ножны не «жирами и маслами», а воском. Дело в том, что для пропитки воском ножны необходимо нагреть, что позволит выпарить остатки влаги. Кроме того, пропитанная воском кожа лучше «держит» продавливаемый орнамент.

Ножны можно нагревать, например, над газовой плитой, не вынимая из них ножа (разумеется, если его клинок не представляет исключительной художественной ценности) Нагретое лезвие прогреет ножны изнутри и поможет сохранить и распределить тепло. Однако часть влаги сконденсируется на клинке, поэтому нож придется несколько раз вынуть и обтереть клинок сухой тряпочкой.
Итак, ножны равномерно разогревают до не очень высокой температуры – достаточной, чтобы растопить воск и не обжечь саму кожу — и равномерно промазывают воском. Разогретая кожа очень хорошо впитывает воск и операцию придется повторить неоднократно. Теоретически, должен наступить момент, когда воск больше не впитывается, но я до этой стадии так и не дошел.

Украшение

Самый ответственный этап – украшение ножен узором или рисунком. Как пишет Маргрета де Неергаард (Marghrete de Neergaard) в главе, посвященной украшениям средневековых ножен, «с середины 13-го века на многих украшенных ножнах появляются зооморфные изображения, созданные с помощью какого-то тупого инструмента, часто на фоне из небольших штампованных кружков». В качестве «тупого инструмента» я использовал обыкновенную отвертку, а «небольшие штампованные кружки» продавливались обычным механическим карандашом без грифеля. Разумеется, при нанесении рисунка нож из ножен не вынимался.

Декоративные штампы ножен из раскопок в Лондоне

Как уже говорилось, провощенная кожа очень хорошо сохраняет такой орнамент. Для украшения можно воспользоваться и небольшими штампами, например в виде лилий, львов, групп точек или даже надписей. Вопреки мнению де Неергаард, считающей что «кожа украшалась [штамповкой] когда она была плоской и мокрой, иначе сложно было бы добиться равномерного штампованного узора и проштамповка была бы неровной» такой штампованный орнамент скорее всего наносился на ножны и ПОСЛЕ формовки и пропитки. Нанести орнамент в нужное место на выкройке до формовке практически невозможно, да и не нужно – если можно продавливать узор на ножнах с вложенным внутрь ножом, что вполне возможно для провощенной кожи.

Нож в ножнах

Нож и ножны — оборотная сторона

http://tgorod.ru/

Сделать ножны ножа из дерева. Как самостоятельно сделать своими руками ножны для ножа из дерева

У каждого выживальщика, любителя активного отдыха, рыбалки, охоты или просто туризма есть любимый рабочий нож. Это хорошо, если нож имеет в комплекте хорошие магазинские ножны, отвечающие предъявляемым к ним требованиям. А что делать тем, кто , или купил , но без ножен, или же ножны оказались «кЕтайской» фикцией… Конечно же – сделать ножны для любимого ножа своими руками. Как сделать ножны из или из я уже писал, пришла пора рассказать как сделать простые ножны из кожи своими руками.

Оставляем нашу конструкцию в теплом месте до полного высыхания кожи…

Начинаем шить! Шить будем в две иголки. Для шитья нам понадобятся шило, пара иголок, плоскогубцы и нитки.

Второй стяжек делаем в старое отверстие, но уже в обратном направлении…

Разметку под стяжки делаем не спеша при помощи обыкновенной шариковой ручки и любого «мерного эталона»…

После разметки шилом намечаем точное положение будущего отверстия…

Для простоты сшивания намеченные шилом отверстия дополнительно рассверливаем сверлом…

При помощи плоскогубцев протаскиваем иглу через отверстие…

Теперь в это-же отверстие, но уже с другой стороны вставляем вторую иглу…

Продолжая так доходим до последнего отверстия в нашем шве.

Тут до затягивания ниток делаем несколько витков одной нитки относительно другой.

После затягивания этот «повив» окажется внутри отверстия…

Делаем один-два стяжка с «повивами» в обратном направлении…

Берем в руки острый нож и отрезаем все лишнее…

Вооружившись абразивной шкуркой приводим кромку ножен к окончательным габаритам…

Теперь настала очередь изготовления подвеса самодельных ножен из кожи.

Из полоски кожи вырезаем П-образную заготовку подвеса

Продеваем два «хвоста» подвеса в заранее подготовленные отверстия на его конце…

Острыми резаками вырезаем размеченные отверстия для крепления подвеса…

Резаки по дереву продают во многих хозяйственных магазинах, можно изготовить самому…

Вставляем «хвосты» подвеса в крайние отверстия…

Протягиваем «до упора» «хвосты» подвеса…

Делаем проволочную петлю и при ее помощи захватываем «хвост» подвеса…

Проволокой вытаскиваем «хвост» подвеса в центральное отверстие…

Аналогичным образом поступаем со вторым «хвостом» подвеса…

Обрезаем «хвосты» подвеса до нужного нам размера и вставляем их в оставшиеся свободные отверстия…

Наши ножны приобрели вполне законченный вид…

Нож в полиэтилене вставляем в ножны и начинаем наносить крем на кожу ножен…

Обработка кремом подвеса ножен так-же способствует повышению ее эластичности…

Как самому сделать оригинальные ножны из дерева для ножа. Пошаговая инструкция изготовления деревянных ножен в домашних условиях с пояснительными иллюстрациями

Если у вас нож с деревянной ручкой, то он будет гармонично смотреться в ножнах, изготовленных из дерева. Для этих целей нам подойдет любое сухое дерево, но лучше брать твердые породы. Нам понадобятся две плашки под размер клинка

Вce новое – хорошо забытое старое. Хочу познакомить читателей с очень старой технологией изготовления практичных и в то же время симпатичных ножен. Мне пришлось ее слегка осовременить, чтобы не варить клей из рыбы или бересты, а использовать доступный всем «Момент».

Утверждение, что в старину все делалось грубо, не приемлю. Предметы жизненной необходимости, к которым в первую очередь отношу нож, делались испокон веков добротными, украшенными обережной вязью. Ножной меч, нож клали в колыбель новорожденным, чтобы дети росли статными и крепкими, как клинок. Да и оружие, которое современные специалисты обзывают холодным, наши предки называли БЕЛЫМ, то есть чистым, благородным.

Теперь можно перейти к технологии изготовления ножен.

Все ваши затраты – это стоимость половины тюбика клея «Момент» (так как израсходуется чуть меньше половины тюбика) и несколько часов усердного труда. Ну да и не жалко, ведь для себя любимого стараетесь. Вот что еще потребуется. Кожа – голенище старых сапог, отслужившие свое предметы одежды, вышедшая из моды дамская сумочка… да что угодно! Одна дощечка от тарного ящика, которых на заднем дворе любого супермаркета немерено. Нехитрый набор инструментов, имеющихся в любом доме. Самое главное – это ваше воображение вкупе со стремлением к высокому.

Во-первых, необходимо выровнять плоскости дощечки наждачной бумагой, постеленной на ровную поверхность, и затем, приложив клинок ножа, разметить габариты (фото 1а).

Скальпелем или ножом прорезаем линии и выбираем ненужную древесину полукруглым резцом или ножом на глубину, равную 2/3 толщины клинка, на обеих половинках. Такая глубина обусловлена необходимостью вклеивания замши в выборки и последующей подгонки ножен под клинок.

Размечаем, вырезаем и вклеиваем замшу в выборки (фото 1б).

Боковые поверхности клинка ни в коем случае не должны соприкасаться с древесиной. В противном случае хорошо отполированная сталь будет царапаться и потеряет зеркальный блеск. На торцах заготовок также делается выборка под загиб замши, во избежание сдирания последней при вложении клинка.

Теперь следует подогнать ножны под толщину клинка. Сложите половинки заготовки без клея и вложите клинок. Если он болтается – а он будет болтаться – то сточите напильником или наждачной бумагой соприкасающиеся поверхности. Когда добьетесь плотного, но не тугого вложения и изъятия клинка, склейте эти половинки «Моментом».

Не важно, сколько времени находятся склеиваемые поверхности под гнетом, важна сила сжатия. Чем сильнее, тем лучше. Поэтому достаточно обжать детали плоскогубцами (фото 1в).

Следующий этап – это «оформление» ножен (придание им нужной формы). Стараюсь делать это традиционным способом, а именно, тем ножом, который одеваю. Все неровности после ножа необходимо сгладить плоским напильником и зашлифовать наждачной бумагой. «Белье» готово. Далее следует «украшение» или, говоря современным языком, «декорирование». Здесь и понадобится ваше чувство прекрасного и воображение.

На «белье» простым карандашом наносим линии будущего рельефа (фото 2а).

В данном случае мы обозначаем «щиток», в котором и будет расположен рисунок, ваши инициалы или что в голову взбредет. Мне ближе по духу славянская руническая вязь, но приходилось делать и «Веселого Роджера» и даже эмблему футбольного клуба. Как говорится, кто во что горазд.

Круглым напильником углубляем линии по всей поверхности ножен, то есть с обеих сторон (фото 2б).

Накладываем на «белье» листок бумаги и ногтем большого пальца правой руки продавливаем границы «щитка». Затем вписываем в него выбранный рисунок. Наклеиваем рисунок на замшу и вырезаем ножницами и скальпелем по контуру (фото Зв).

Вырезанный рисунок приклеиваем на «щиток» ножен. «Белье» почти готово к встрече с кожей. Не хватает некоторой объемности. На фото Зг можно рассмотреть, как следует подрезать линии, чтобы создавалось впечатление «подныривания» одной линии под другую.

Наверняка кому-то такая простая на самом деле операция покажется сложной для исполнения. Ничего страшного, попробуйте для затравки сделать «Лестницу Сварога» из разряда «проще некуда», но выглядящую симпатично (фото 4а-г).

Приступаем к разметке кожи.

Нам понадобятся следующие детали: торец, тренчик для подвешивания на пояс, «рубаха» самих ножен, кисточки-висюльки. Прикладываем торец «белья» к коже и обводим авторучкой, затем по отпечатку размечаем прорезь для клинка.

Тренчик вырезаем размером 180×56 мм и обозначаем продольную ось. Тренчик необходимо проклеить, чтобы он был двухслойным и усиленным клеем «Момент». Заготавливаем «рубаху». Накладываем ножны на кожу и обводим авторучкой. Перекатываем ножны через обух и обводим вторую сторону. Обозначаем линию торца (на 5 мм ниже нижней кромки торца «белья») и, отступив от нее 100 мм, отрезаем край выкройки. Кстати, его можно выполнить в виде волны.

На припуски по бокам я обычно оставляю 20 мм, на всякий случай (фото 4а). Заготовки кисточек в количестве двух штук с размерами 65×55 мм и полоски-шнурка 200×5 мм также размечаем и вырезаем. Прямоугольники кисточек «шинкуем», недоходя до края 10 мм, и при помощи «Момента» скручиваем в кисточки. Вырезаем и приклеиваем торец ножен (фото 4б).

Проклеенный тренчик пришиваем к «рубахе» и делаем проклеенный загиб (фото 4в). Плотно, без зазоров, обклеиваем «белье» обуха.

Каждую сторону сажаем на «Момент» плотно – это очень важно. Припуски также тщательно промазываем клеем и плотно обжимаем. В принципе, такая сборка не подразумевает обязательную прошивку. Но мы ведь для себя, родных, стараемся. Для светлой кожи я предпочитаю брать нить на несколько тонов темнее, чтобы было гламурненько. После прошивания отступаем от строчки 4 мм и обрезаем припуски. По принципу удавки вешаем кисточки-висюльки, но на этот раз дело не совсем в украшении или декоре.

При необходимости ими можно отереть грязный клинок – именно для этого они впервые и были повешены. По мере загрязнения кисточки можно заменить на новые.

Опять используем ноготь большого пальца правой руки – продавливаем рельеф ножен. Вот и все (фото 4г).

Для чего же я налегал на «Момент»? Не догадались?

Деревянная часть ножен почти полностью (а при сноровке и на все 100%) обережена от воздействия влаги. Даже если ножны с вложенным ножом на пару минут упадут в воду, то ничего не разбухнет. Проверьте.

В завершение несколько советов ножепользо-вателям:
1. При длительном хранении ножны и нож обязательно должны лежать отдельно друг от друга.
2. Смазывайте перед хранением клинок и все металлические детали вазелином.
3. Идеальное средство по уходу за кожей – это силиконовый защитный крем.

Такие деревянные ножны используются охотниками Урала и Сибири (у моего деда были такие). Конструкция простая и надежная, позволяет быстро снимать ножны, не расстегивая ремня. Чтобы убрать или достать нож, не требуется искать ремешки и застежки, можно все делать в перчатках, не глядя, не боясь порезать как кожаные ножны.

Подбираются две дощечки (или раскалывается, распиливается одна, потолще) длиной с нож, толщиной в полторы-две толщины ручки. Обрабатываются до плотного прилегания друг к другу. Потом на эти, прилегающие друг к другу стороны половинок ножен укладывается нож, обводится по контуру. Переворачивается РК на 180о, обводится снова. Это необходимо для того, чтобы нож можно было вставлять в ножны как вперед РК, так и назад — когда как удобнее. Но если ручка в сечении не симметричная, можно этого и не делать — повернуть ножны можно за несколько секунд. На торце со стороны ручки отмечается глубина выборки под ручку (с припуском в минус для окончательной подгонки).

Очень желательно, чтобы нож утапливался в ножнах до половины ручки или больше (как в традиционных финских, Рис 3.). В этом случае центр тяжести всей конструкции получается ниже точки подвеса.

По суммарному контуру выбирается древесина, можно даже тем же ножом, для которого и делаются эти ножны. 🙂 А вообще-то сейчас существует множество насадок для дрели, борфрез и прочих напильников.

Выборка имеет вид воронки, плавно сужающейся от устья ножен к кончику клинка (Рис 1.). Это необходимо для того, чтобы можно было зимой вставить нож с обмерзшим клинком, испачканным смолой и т.д., и очистить его в более подходящих условиях. Кроме того, всегда обеспечивается фиксация ручки (вспомните крепление сверл на конусе Морзе).

Особое внимание при выборке уделяем плотности прилегания ручки к ножнам в устье. Чем меньше получившаяся щель, тем лучше. Меньше попадает воды, снега, грязи и т.д.

Обрабатывать наружную поверхность ножен можно как до, так и после склеивания. Я клеил обыкновенной двухкомпонентной эпоксидкой с деревянными опилками, наверное, можно использовать и другие клеи. Главное, чтобы они не боялись влажности.

При склеивании эпоксидкой все-таки желательно до, чтобы не мешать ее лишний раз.

Около устья ножен оставляем бортик примерно 5х5 мм. Он нужен для крепления петель подвеса. Под ним при склеивании обматываем ножны в несколько слоев капроновыми нитками или тонкой веревкой, пропитываем эпокидкой — для прочности. Со стороны наконечника (часть ножен, противоположная устью) сверлим 3-5 отверстий и «прошиваем» ножны по ним теми же нитками — тоже для прочности. Можно поставить небольшие заклепки. Вентиляционное отверстие в наконечнике можно делать, можно нет. С одной стороны, при наличии отверстия попавшая вода вытекает сама, улучшается вентиляция клинка. С другой стороны, если отверстия нет, а ножны хорошо проклеены, при падении в воду в ножнах образуется воздушный мешок, который может удержать на плаву нетяжелый нож.

После склеивания окончательная обработка. Шлифуем, олифим и т.д. Обтягиваем кожей — по желанию. На мой взгляд, кожа дополнительно впитывает влагу, что не есть хорошо. С другой стороны, дополнительно укрепляет конструкцию (при заклинивании ручка пытается раздвинуть половинки ножен). Можно попробовать термоусадочную трубку соответствующего диаметра. В общем, вариантов много.

Конструкция подвеса, надеюсь, ясна из фото. Из опыта эксплуатации: возможно, стоит заменить кожаные петли на металлические (латунные) полоски или проволоку. При намокании кожа растягивается, крепление ножен в петлях ослабевает, есть риск потерять нож вместе с ножнами. А металл в любой момент можно подстучать, например, ручкой ножа.

При необходимости надеть ножны втягиваем живот:-) , пропускаем нижнюю петлю подвеса под ремень, продеваем ножны в обе петли.

При снятии — все в обратном порядке. Очень удобно снимать в машине, в лодке, у костра и т.д.

Нечто подобное было у моего деда, только ножны были обшиты кожей.

Нож в ножнах фиксируется либо слегка — когда при работе часто достаешь — убираешь его, чтобы освободить руки. Достаточно найти клинком широкое устье (не глядя, не боясь порезать как у кожаных ножен) и чуть подтолкнуть. Он сам войдет на место (как в воронку) под действием силы тяжести и в вертикальном положении не вывалится. Если же есть риск потерять нож (при ходьбе по зарослям, на лошади — рысью или галопом, в лодке и т.п.), достаточно «дослать» его — поглубже вдвинуть в ножны. В этом случае он фиксируется гораздо плотнее. Ножны можно переворачивать, бросать, трясти — никуда он не денется. При необходимости снова достать — упираемся большим пальцем в бортик устья, остальными пальцами за рукоятку и с усилием вытягиваем. Очень помогает финский «грибок» на ручке.

При хранении на полочке, в шкафу за стеклом, подвес можно убрать, это тоже смотрится достаточно элегантно.

Nozh3002:

Вообще, интересно когда получили распространение кожанные ножны. Ведь ни у мечей, ни у сабель, шашек, кинжалов, кортиков кожанных ножен не было. Похоже что только КаБар из массовых военных ножей снаряжался кожанными ножнами и кожанной же рукоятью — возможно это объяснянтся избытком коровьей кожи в ковбойской в то время Америке, когда неисчислимые стада коров паслись на просторах Техаса? Плюс возможно шить ножны проще в массовом производстве, вот и пошла с тех пор мода такая.
Если в критичиской ситуации падаешь в стесненных условиях с большой высоты — например, упоминатая как-то Вадимом Денисовым авария вертолета, то хотелось бы что бы нож был в твердых ножнах и не прорезал бы их, независимо от того с какой силой на него навалился хозяин. Ну и так далее. Ведь скандинавские кожанные ножны всегда имеют деревянный вкладыш — то есть на самом деле это деревянные ножны, обклеенные кожей. И Нож Разведчика и Штык-Нож к Калашникову имеют твердые ножны.

Попытался я это пообсуждать на , но только Клифф Стамп пока дискуссию поддержал, посмотрим. А было время когда можно было спокойно поговорить об этом на русских форумах, без оскорблений и вмешательства оплачиваемых скандалистов.
Клиф говорит, что качественно сделанные кожаные ножны лучше, а деревянные, большие, гремят, нож в них сидит не крепко, гниют (я конечно утрирую, Клиф это все в вежливой форме сказал). Я ответил что это все совсе не проблемы — нож утопает в ножнах до пол-рукояти и сидит потому крепко, пропитка от гниения предотвращает и т.д. Чтож Клиф по русски статью прочитать не может.

Василий:

По поводу защиты от гниения: обращаю Ваше внимание на одну тонкость — устье ножен и наконечник обработаны резанием, не напильником, хотя напильником было бы аккуратней. Это не нарочитая грубоватось — при резании сминаются, закрываются поры древесины, по которым влага может проникать внутрь. Похожий, и даже лучший эффект можно получить при прижигании дерева на наждаке или полировальном круге.

Ножнам рабочего ножа лет 18, простая береза, проолифены на два раза. Бывали на рыбалке, в походах под дождем — гнили не появилось. В воду, в жидкую грязь падали. Сразу доставал, обтирал. Темные пятна на фото — это «пыль дорог», вполированная одеждой, проще говоря — грязь. Под дождем на ночь не оставлял — нож не любит настолько небрежного обращения. И вообще где попало не бросал. А больше никакого особого ухода. Ножнам второго ножа — лет 14-15. Условия жизни у них были полегче — в основном дома, изредка за грибами или на пикник.

По прочности ножен: во многом зависит от материала. Предпочтительнее плотная мелкослойная древесина — да что я Вам рассказываю? Вы дерево чувствуете лучше меня. В общем, ножны (материал — береза) выдерживают наступание одной ногой (мой вес около 90 кг), падение с двухметровой высоты на бетонный пол — без последствий. Падал с лошади — тоже без проблем. Правда, не на камни — тогда условия были бы жестче, для меня, во всяком случае. :о) Если же главное условие — прочность, то обтянутые кожей, ножны будут держать нож даже расколотые. А уж если обмотать стеклотканью с эпоксидкой, да в несколько слоев… Но в этом случае не видно структуры древесины. И на морозе дерево приятнее.

И (если я правильно понял), сравнение с современными синтетическими материалами и технологиями — просто некорректно. Надо рассматривать эти ножны в контексте тех условий жизни. Как вы знаете, в 70-80 годах (да и раньше) наше законодательство относилось к ножам достаточно сурово. Охотникам, в принципе, иметь их разрешалось, но где их взять? В охотничьих магазинах продавались ножи, но к их качеству было очень много претензий. А уж к ножнам… Ругали, наверное, даже больше чем ножи. И то, что из этих ножен ножи теряются, и что трудно бывает достать нож. Зимой или осенью, замерзшими руками или в перчатках. Даже летом — десяток раз подряд достать-отрезать-убрать, каждый раз находя узенькое кожанное устье — неудобно. И распороть нечаянно непроклепанные ножны — это запросто. А что такое остаться охотнику без ножа в лесу… «как без рук» — очень точно. Приготовление пищи, ремонт снаряжения, устройство ловушек — все делается ножом. В общем, многие охотники (и не только охотники — рыбаки, лесники, геологи, — в общем, все, кому приходилось долго жить в лесу) предпочитали делать ножи и ножны самостоятельно. Можно учесть все личные предпочтения, хорошо подогнать именно свой нож к ножнам — «как для себя». :о) И не случайно такое сходство с финскими ножнами. Если условия жизни похожи, то схожи и результаты. Что немаловажно, все делается из подручных, бесплатных для охотника материалов. (кстати, вспомните «Нож выжившего» — напрашиваются некоторые аналогии). Отремонтировать прямо в лесу (или сделать новые) — не проблема.

Как временный вариант — ножны из бересты (при наличии берез). Оборачиваем нож на два раза с небольшим нахлестом (кулёчком) и сшиваем. Но береста может рваться по шву, к тому же при падении или случайном наступании не защищает клинок (и нас от него) так хорошо, как дерево. А вот если её проклеить по всей плоскости… Но это уже фантазии — в жизни таких ножен не попадалось. Но почему бы и нет? Итак, деревянные ножны, временный вариант («ножны быстрого приготовления»). Материалы: руки, полено, нож и веревка (кожа). В качестве еревки
можно использовать лыко — эластичную кору ивы (из неё ещё плели лапти). От подходящего полена откалываются две заготовки, пристугиваются друг к другу, выбирается середина, обвязываваются у наконечника (в этом случае у наконечника делают расширение а-ля «лососиный хвост» или просто выборку — чтобы веревка не соскальзывала) и устья веревкой, из нее же петлю подвеса — и обычный кухонный нож можно брать за грибами или на рыбалку. Весь процесс занимает около часа, а то и меньше — при грубом изготовлении. И можно уже использовать по назначению.

Хороший нож необходим каждому охотнику, рыбаку и туристу. При этом очень важно, чтобы острое лезвие было надежно защищено в полевых условиях. Каждый уважающий себя охотник имеет по несколько защитных чехлов, причем многие охотники предпочитают делать ножны для ножа своими руками из кожи. Умение работать с кожей всегда пригодится настоящему мужчине, поэтому сегодня в статье мы решили рассказать, как сделать ножны из кожи своими руками, чтобы они были удобными, практичными и красивыми.

Как сшить ножны из кожи своими руками?

Сделать чехол для ножа своими руками из кожи совсем несложно, главное — понять основные принципы работы. При выполнении всех манипуляций проявите должное старание и аккуратность, чтобы результат вас порадовал.

Разделим весь процесс на несколько этапов:

Подготовительный, который включает подготовку материалов и инструментов, а также изготовление шаблона.
Изготовление выкройки из кожи.
Формирование кожи.
Подготовка к прошивке.
Фиксация крепления ножен.
Прошивка изделия.

Рассмотрим каждый этап подробнее.

Инструменты и материалы для изготовления ножен

Если у вас есть старые сапоги, то их голенища можно использовать для того, чтобы сшить ножны из кожи своими руками.

Важно! Кусок материала должен быть достаточно толстый и прочный.

Кроме кожи, для работы вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

Кусок толстого фетра, пропитанный эпоксидной смолой, или полоска пластика в размер клинка (толщиной 2 мм) для изготовления вкладыша.
Два полукольца: одно — большое, одно — маленькое (для крепления ножен к поясу).
Тонкий картон или плотная бумага для выкройки.
Ножницы.
Скотч.
Острый нож (скальпель) для вырезания выкройки.
Шило с крючком на конце или толстая иголка для кожи.
Крепкая нить.
Металлическая линейка.
Инструмент для прокалывания дыр в коже (можно использовать и подручные средства).
Канцелярские зажимы (прищепки).
Простой карандаш или маркер.
Наждачная бумага для обработки срезов.

Как сделать шаблон?

Для изготовления шаблона приготовьте кусок тонкого картона (плотную бумагу).

Пошаговая инструкция:

Согните лист бумаги пополам.
Положите на бумагу нож.
Обведите контур ножа, оставив со стороны лезвия расстояние шириной 8-10 cм (припуск для шва).
Вырежьте шаблон таким образом, чтобы только продублировать контур лезвия. Контур ручки должен быть один. В реальной жизни этот контур будет играть роль петли для крепления с полукольцом.

Важно! Ширина шаблонной рукоятки должна совпадать с приготовленным полукольцом.

Примерьте шаблон к ножу и убедитесь, что все сделано правильно. Нож должен свободно входить в шаблон, при этом не выпадать.
Если вас все устраивает, то сложите шаблон вдвое, срежьте все лишнее. Места скрепления должны быть ровными.
Склейте скотчем шаблон по краям. Поместите нож внутрь шаблона, подвигайте им, чтобы убедиться в том, что клинок нигде не застревает и ничто не мешает его движению.

Заготовка из кожи

Пришел черед сделать выкройку из кожи, чтобы получились в итоге ножны для ножа хорошего качества:

Прорисуйте выкройку по контуру с изнаночной стороны. Если вы не ограничены по длине кусочком кожи, то изготовьте выкройку с запасом, чтобы отрезать все ненужное в дальнейшем.

Важно! По краям ножен оставьте “ушки”, которые впоследствии будут являться местом для кнопок. Приготовленный участок для кнопок должен быть таким, чтобы вокруг кнопочки-фенечки оставалось еще 1-2 мм кожи.

На внутренних углах (где основание ножен переходит в крепление к ремню) проделайте 2 отверстия. Это необходимо для того, чтобы в процессе эксплуатации кожа не рвалась по углам.

Важно! Для того чтобы сделать отверстия, используйте специальный или подручный инструмент в виде полой трубки необходимого диаметра.

Вырежьте выкройку острым ножом. Срез по прямой лучше выполнить резаком с помощью металлической линейки. Прежде чем вырезать выкройку, хорошо закрепите ее в держателе.

Важно! Вырезать выкройку можно специальным роторным ножом для кожи, бритвой или хирургическим скальпелем. Острые и точные действия избавят заготовку от неровностей, растягивания и сделают срез идеально ровным.

Формирование кожи

Чтобы чехол принял форму ножа, необходимо придать объемности заготовке. В качестве формы используйте все тот же нож, действуя следующим образом:

Возьмите мягкую пищевую пленку, намотайте ее в несколько слоев на лезвие и рукоятку ножа. Резак станет немного толще, но форма должна быть сохранена.
В низкой посуде нагрейте воду, вложите в нее ту часть заготовки, которая, по сути, является ножнами. Часть кожаной заготовки с будущей застежкой смачивать не надо. Через несколько минут кожа, опущенная в воду, начнет пузыриться. Это воздух проникает в поры кожи.
Через 20 минут достаньте заготовку из воды прихватками, разложите на кухонном полотенце.
Промокните лишнюю воду полотенцем, поместите в мокрую заготовку нож, обмотанный пищевой пленкой.
Закрепите края заготовки канцелярскими зажимами (прищепками) как можно ближе друг к другу.
Прижмите руками мокрую кожу к лезвию и рукоятке таким образом, чтобы сформировать чехол по форме ножа.

Важно! Во время высыхания заготовки несколько раз проверяйте, насколько правильно сохраняется форма. При необходимости — поправляйте форму, смачивая кожу и прижимая пальцами те места, где материал не лежит по вашему замыслу.

Оставьте заготовку в зажимах на всю ночь.
После полного высыхания чехла, снимите зажимы.

Подготовка к прошивке

Перед тем, как сшить ножны из кожи, необходимо провести чистовую обрезку и подготовить бороздку для шва. Если у вас есть специальный поворотный нож, то это облегчит задачу. Если такого инструмента нет, то воспользуйтесь тем инструментом, которым вы кроили кожу:

Аккуратно срежьте два слоя краев заготовки. Усилий потребуется приложить немало, поскольку срезать нужно два слоя высохшей и задубевшей кожи. Неровный срез кожи обработайте наждачной бумагой.
Аккуратно сделайте бороздку на чехле. Лучше всего для этой цели использовать специальный инструмент, например, полукруглое долото для кожи с направляющей. Подойдет и самодельное долото из иглы от медицинского шприца.
Наметьте канавку специальным разметочным колесиком или карандашной линией. Колесиком или шилом вручную наметьте строчку. Шаг строчки выбирайте сами — лучше всего придерживаться длины стежка в 0,5 см.
Положите чехол для ножа на деревянную поверхность (доску), пробейте отверстия шилом. Если потребуется, используйте молоток.
После того, как сделаете отверстия на верхней части чехла, поднимите верхний край и сделайте отверстия на нижней части. Отверстия должны совпадать.

Важно! Не пробивайте сразу оба совмещенных края чехла, чтобы отверстия не были слишком большими.

Убедитесь, что все отверстия для строчки идут ровной линией.

Фиксация крепления ножен

Ножны можно прикрепить к ремню несколькими способами:

Петлей для пояса. Сшить петлю для ремня лучше до того, как вы начнете сшивать края чехла. Сложите полоску для петли необходимого размера (чтобы, при ношении нож не доставлял неудобств). Проделайте 4-6 точно совпадающих отверстий в верхней части клапана и на самом корпусе чехла. Возьмите прочную нить и прошейте петлю.
Полукольцом. Согните полоску крепления таким образом, чтобы влез ремень и осталось 1,5-2 см на крепление кольца и 1,5 см на крепление к основанию. Внутри петли разместите полукольцо. Для его крепления воспользуйтесь кнопками-фенечками и специальным инструментом для их зажима. Для фиксации крепления у основания подойдут кнопки.

Шов чехла для ножа

Приготовьте иголку и очень прочные, суровые нитки. Для того чтобы прошить чехол декоративной строчкой, используйте метод одной иглы таким образом:

Протяните нить снизу в одно отверстие и сделайте стежок до конца шва.
Пройдите в обратном направлении, делая точно такие же стежки. Должна получиться прочная и красивая отделочная строчка.
Прочно закрепите кончик нити. Для этого пропустите его в середину самой нити, затяните и закрепите между слоями кожи. Срежьте нить близко к коже, при этом убедитесь, что узел не распустился.
Вставьте нож в ножны и любуйтесь результатом.
Готовые ножны обработайте обувным воском или кремом для обуви, чтобы защитить кожу от высыхания и придать ей блеск.

Важно! Сшить края ножен можно с помощью шила с крючком.

Чтобы готовое изделие вас порадовало конечным результатом, прислушайтесь к следующим советам.

Для придания ножнам жесткости, внутрь можно вставить полоску пластика, вырезанную по форме клинка. Чтобы свернуть пластик пополам, линию сгиба нагрейте. Пластиковый уплотнитель можно приклеить к коже до того, как вы сошьете чехол для ножа нитками.

Дополнить кожаные ножны можно и вкладышем из хлопчатобумажной ткани, пропитанной воском. Для изготовления вкладыша можно использовать и толстый фетр:

Вырежьте из фетра кусок, достаточный для формирования вкладыша и пропитайте его эпоксидным клеем. Для этого: поместите вкладыш в целлофановый пакет и подождите когда эпоксидка начнет затвердевать.
Клинок защитите малярным скотчем и изолентой.
Оберните клинок приготовленным пакетом с фетром и прижмите в легком прессе. Можно сжать концы вкладыша бельевыми прищепками.
После затвердевания смолы вытащите клинок из вкладыша и снимите с него пленки.
Для того чтобы придать вкладышу необходимую форму, используйте напильник.
Не забудьте просверлить небольшое отверстие у носка клинка для стока случайно попавшей воды.
Нож с готовым вкладышем поместите в центр мокрой заготовки и зафиксируйте конструкцию зажимами со стороны будущего шва.
После высыхания кожи готовую сформированную кожаную заготовку сшейте.

Важно! Рукоять ножа обязательно пропитайте водоотталкивающим составом, чтобы обезопасить дерево от влаги.

Любой охотник, рыбак, грибник или турист на вопрос, какой предмет является одним из главных, ответит — нож. Это незаменимый атрибут любого выхода на природу. Чтобы аксессуар не стал причиной травмирования, а также, чтобы не испортилось лезвие, необходимо надежно зафиксировать и защитить инструмент. Есть разные типы ножей. Они носятся по-разному: на шее, поясе или ноге. Для защиты изделия и собственника, используются ножны. Они также изготавливаются из самого разного материала. Рассмотрим наиболее популярные, их достоинства и недостатки, а также научимся изготавливать ножны своими руками.

Разнообразие материалов для ножен

Среди разнообразия доступных материалов остановимся на самых популярных. Среди них преимущественно используется:

кожа;
дерево;
термопластик;
нейлон;
пластик.

Каждый материал имеет массу достоинств.

Материал	Преимущества
Кожа	Самый популярный материал для ножен. У кожи много достоинств: она красиво смотрится, приятна на ощупь, имеет приятный запах, не издает неприятных звуков при использовании. Но со временем материал приходит в негодность, пересыхает и растрескивается. Чтобы этого не случилось, изделие нуждается в уходе. При регулярном смазывании маслом, срок службы ножен будет неограниченным.
Дерево	Преимущества использования дерева очевидны: изделие выходит более дешевым, надежно защищает лезвие от повреждений. Дерево легко обрабатывается, поэтому узор на ножнах можно сделать самым замысловатым и интересным. Изделие не требует никаких дополнительных фиксаторов, так как изготавливается по форме ножа. Минусом использования дерева является утяжеление конструкции и опасность раскола при механическом воздействии.
Термопластик кайдекс	Основное достоинство современного нового материала — долговечность. Термопластик не боится воздействия влаги, он ударопрочный и огнестойкий. Минусом использования является его внешняя непривлекательность, в отличие от упомянутых материалов. Также извлечь нож тихо из ножен не получится: издается громкий звук.
Нейлон	Материал отличается невысокой стоимостью, можно применять нейлон в разной стилистической направленности. Минусом является то, что ножны из нейлона изнашиваются достаточно быстро.
Пластик	Наиболее дешевый вариант. Может применяться не всегда: для «серьезного» использования, пластиковые ножны не подходят.

Какой материал выбрать — зависит от ваших предпочтений и целей. Например, некоторые любят использовать кожу, потому что она очень приятная на ощупь, а другие за «холодный» термопластик. Также нужно учитывать, в какой среде будет использоваться изделие. Если в основном ножны будут пребывать во влажной среде, лучше не использовать кожу. Если акцент ставится на дешевизне изделия — отдают предпочтение нейлону.

Чехол для ножа — незаменим. Основные требования к изделию: долговечность службы, удобство использования и надежность. Прежде чем переходить к изготовлению ножен, необходимо определиться, какой материал лучше все использовать для этого. Изделие должно быть устойчивы к перепадам температур, не бояться контакта с водой, надежно защищать лезвие.

Определившись с материалом, переходите к выбору конструкции. Для новичков рекомендуется остановиться на стандартной форме.

Алгоритм изготовления ножен для ножа состоит из определенных этапов:

Заготовка шаблона. Плотный картон перегибается напополам и на нем располагается нож. Контуры следует обвести с припуском на шов со стороны лезвия. Если материал — кожа, запас составляет десять-пятнадцать миллиметров. Крепление изготавливается отдельно. Так делают для того, чтоб в любой момент можно было изготовить новое (оно изнашивается быстрее).
Заготовка. По готовому шаблону из бумаги вырезается материал. Не забудьте учесть запас на шов. Данный нюанс не касается только деревянного материала. Когда делают ножны из дерева, половинки чаще всего склеивают по размеру специальным клеем. Клинок должен входить в ножны без усилий и трения, но, в то же время, не очень «гулять».
Вкладыш. Этот элемент находится на внутренней части, со стороны острого лезвия. Делают его из древесины мягких сортов или войлока. Это предусматривается с целью предотвращения негативного воздействия на лезвие.
Способ ношения. В зависимости от того, как будет располагаться нож — горизонтально или на весу — делается вариант крепления и нужное количество петель.

Практически каждый из выбранных материалов нуждается в дополнительной обработке специальными составами. Это способствует защите материала от влаги. Но выполняя данный вид работы, заранее удостоверьтесь в том, что раствор не окажет негативного влияния на лезвие, не станет причиной появления ржавчины.

Изготовление ножен из кожи

Кожа используется для изготовления чехла для ножа чаще всего. Работать с этим материалом намного проще, без затруднений выполнить работу по раскрою и пошиву изделия сможет даже начинающий мастер. Подгон под конкретный нож несложный, можно просто обеспечить надежную фиксацию.

Приступать к работе можно только тогда, когда собран весь необходимый материал:

Бумага размера А4 или лист картона.
Кусочек качественной кожи.
Крепкие нитки.
Клей, который применяется для склеивания кожаных изделий, не теряющий своей гибкости после высыхания.
Острый нож или большие ножницы.
Скотч.
Шило и крючок.
Линейка.
Карандаш, маркер.
Наждачная бумага.
Кусочек толстого фетра для изготовления вкладыша.
Пара полуколец для изготовления креплений изделия к одежде.

Когда все инструменты и материалы готовы, приступают к процессу. Порядок выполнения действий следующий:

Обводят лезвие ножа на бумаге.
Нож прикладывают к бумаге и обводят его контуры с запасом по несколько миллиметров. Бумага должны быть согнута напополам.
Оба шаблона необходимо вырезать и склеить скотчем. Эта заготовка предназначена для примерки ножа: нет ли люфта, не слишком ли плотно получилось. Если заготовка сидит на ноже плохо, проделайте вышеописанную процедуру еще раз.
Когда вы убедитесь, что заготовка подходит, можно переходить непосредственно к выкройке.
Выкройку на коже прорисовывают с изнаночной стороны. Если есть возможность, оставьте некоторый запас по длине ножа, при необходимости вы всегда сможете срезать лишнее.
На внутренних уголках необходимо сделать два отверстия. Это делается с целью предотвращения разрыва изделия во время эксплуатации.
Выкройка вырезается острым ножом, типа скальпеля. Это поможет избежать неровностей и создаст идеально ровные края.
Готовую форму следует подержать в горячей воде около пяти-семи минут, чтобы кожа стала мягкой и податливой. Чтобы получить полное принятие формы ножа, следует кожу примотать к изделию с помощью бечевки или зафиксировать большими скрепками. В таком виде необходимо оставить резак на ночь.

Рассмотрим детальнее эту процедуру.

Пищевую пленку наматывают в несколько слоев на всю поверхность ножа. Слоев должно быть столько, чтобы форма изделия сохранилась.
Кожаную заготовку ножен опустите в горячую воду, но не кипяток. Когда из кожи начнут выступать пузыри, заготовку можно аккуратно извлекать.
Будущие ножны разложите на ткани, когда лишняя вода выйдет, вставьте в заготовку нож, закрепите прищепками, поближе друг к другу.
После высыхания конструкции, зажимы необходимо снять.

Сшивание частей ножен из кожи

Перед началом сшивания сторон, нужно подготовить кожу к процессу. Оговоримся сразу — это достаточно непросто. Вам придется срезать пару слоев уже высохшей и загрубевшей кожи.

Для начала, проведите чистовую обрезку краев, если это необходимо. Легче всего это осуществить с помощью поворотного ножа. Неровные участки обработайте наждачной бумагой. Необходимо сделать бороздку для последующего сшивания. Для этих целей потребуется полукруглое долото или долото, сделанное собственноручно из шприца. Строчка намечается вручную, оптимальным интервалом является шаг в полсантиметра. Выбивать отверстия лучше всего на деревянной поверхности с помощью шила. Отверстия двух частей ножен должны совпадать, поэтому тщательно делайте эту работу. Не стремитесь упростить себе задачу и пробивать отверстия одновременно у двух частей: они могут получится очень большими.

Соединение частей чехла сшиванием позволит обеспечить более плотное прилегание к изделию. Соединение происходит с помощью шила или оверлока. Если вы делаете изделия не на поток, достаточно подготовить шило. Нитка для сшивания должна быть толщиной до 0,7 миллиметров. Чтобы нить хорошо скользила, ее нужно обработать парафином. Для максимальной герметичности чехла, швы обрабатываются особым составом из клея и разбавителя. Для ножен следует подготовить вкладыш, кроме упомянутых, можно воспользоваться вариантом установки пластиковой вставки.

После пошива, важно проверить изделие на прочность. Ножны должны быть удобными, а также иметь фиксацию для предотвращения выпадения ножа. Для этого изготавливается резиновая вставка, прижимающая лезвие.

Как изготовить вкладыш для ножен

Изготовление чехла требует большого внимания, усидчивости и времени. Чтобы результатом труда стало идеальное изделие, прислушайтесь ко всем рекомендациям специалистов.

Например, если ножны из кожи кажутся несколько бесформенными, вовнутрь необходимо вставить пластик, изготовленный по форме лезвия с некоторым запасом для удобства всовывания ножа. В идеале это делают до сшивания чехла.

Еще один вариант вкладыша — обычная хлопчатобумажная ткань, пропитанная воском.

Но среди всех возможных вариантов лидером остается фетр. Из него сделать вкладыш проще и быстрее.

Из фетра вырезается фрагмент, который пойдет для изготовления вкладыша и пропитывается эпоксидным клеем.
В это время нож обматывается пищевой пленкой, малярным скотчем для защиты.
Клинок закрывают фетром и дают высохнуть.
Когда материал затвердеет, вкладыш снимают.

Изготовление ножен из дерева

Иногда у собственника ножа возникает желание изготовить чехол из дерева. Насколько это рационально? Попробуем разобраться. Деревянные ножны более привлекательны эстетически, чем кожа. Но эксплуатационные характеристики ниже. Чтобы сделать деревянные ножны, чаще всего используют определенные сорта деревьев: орех, бук, дуб. Обработка этих сортов не самая простая, но качество готового изделия будет первоклассным.

Алгоритм изготовления ножен из дерева состоит из таких последовательных действий:

Лучше всего предварительно сделать шаблон деревянного чехла на бумаге. При этом следует не забыть про припуск в два-пять миллиметров.
На двух кусочках материала вырезают контур ножа.
Внутренняя поверхность обрабатывается стамеской. Паз для ножа должен быть на пару миллиметров больше. После этого шлифуют наждачной бумагой и полируют.
Соединяют две заготовки и снова проверяют на оптимальность вхождения ножа.
Части ножен склеивают специальным клеем по дереву.
Когда они хорошо подсохнут, производят обработку внешней поверхности.

Сделать деревянные ножны непросто, но зато материал очень удобен для декорирования. Его можно покрасить, покрыть лаком, вырезать узоры и произвести подобные манипуляции.

В крайнем случае, когда нет временно возможности сделать качественные ножны, возможно сделать времянку из ткани. Такой чехол очень быстро износится, но как вариант для временной защиты лезвия и удобного ношения, подойти сможет.

Каждый охотник, рыболов или путешественник имеет свой нож. Если при покупке изделия в магазине к нему не предоставили специальный чехол — это не беда. Как видите, сделать изделие своими руками не так и сложно. Достаточно подготовить материал, инструменты и запастись терпением. Результатом станет изделие, которое вы станете носить с удовольствием и гордостью.

Посмотрите, как изготовить ножны своими силами, в видео-обзоре:

Общая инструкция по изготовлению

Этапы изготовления:

Шаблон. Плотный лист бумаги складывается пополам, на него укладывается нож. Обводим контуры с учетом припуска на шов со стороны острого края. Для ножен для ножа из кожи это примерно 10 мм. Крепление лучше сделать отдельно, чтобы была возможность демонтировать его и установить другое.
Заготовка. Исходный материал вырезается по шаблону, учитываются припуски на соединение. Деревянные ножны делаются без них, так как зачастую половинки склеиваются специальным клеем. Проверяется вхождение лезвия – оно не должно испытывать сопротивления, но в тоже время люфт минимален.
Вкладыш. Располагается на внутренней части, со стороны заточенного лезвия. Рекомендуемый материал изготовления – мягкая древесина или плотный войлок. Это необходимо для сохранения заточки лезвия. Это одна из дополнительных функций, которой должны обладать ножны из кожи.
Способ ношения. Наиболее распространенный – подвесной. На деревянных или кожаных ножнах делается петля в верхней части конструкции. Она крепится на ремень. Горизонтальное расположение удобно для небольших клинков. Помимо верхней петли делается еще одна, у другого края конструкции.

Кожаные

Для ножен этого типа понадобятся следующие материалы и инструменты:

Шило или оверлок. Если это единичное изготовление – можно остановиться на шиле.
Нитка толщиной до 0,7 мм. Она обрабатывается парафином для лучшего скольжения.
Клей и разбавитель. Этим составом обрабатывают шов, чтобы чехол для складного ножа имел максимальную герметичность и надежность.
Вкладыш из войлока. Альтернатива – установить пластиковую вставку.

В видеоматериале можно ознакомиться с поэтапной инструкцией по самостоятельному изготовлению:

Деревянные

Ножны из дерева делаются по следующей схеме:

На двух плашках вырезается контур клинка. Его габариты должны быть больше размеров лезвия на 2-5 мм.
Плашки обрезаются, внутренняя поверхность обрабатывается стамеской. Глубина обработки больше толщины лезвия на 1-2 мм. Затем шлифование наждачной шкуркой и полировка.
Соединение заготовок и проверка вхождения оружия.
Склеивание двух частей. Для этого применяют стандартные клеи по дереву.
Обработка внешней поверхности.

Архитектура. Бытовая техника. Канализация. Лестницы. Мебель. Окна. Отопление. Ремонт. Строительство

И просто тем, кто любит посетить сайт в поисках интересного и полезного. Иногда бывает такое, что не всегда то, что предлагает нам производитель может подойти в повседневном использовании, поэтому часто приходится включать воображение и мастерить все самому, да и сделав своими руками вы будете уверены в своем изготовлении. Данная статья тоже имеет смысл переделки готового, поэтому плавно переходим к сборке.

Как и обычно в любой самоделке требуется материал и то, что хотим изменить, в данном случае это будет нож. Для того, чтобы собрать рукоять для ножа, автор поясняет, что необходимо , это:
*Береста.
*Сам нож без ручки.
*Зажимные тиски на шпильках с барашками.
*Болгарка с шлифовальным кругом среднего зерна.
*Клей.

Когда все сборочные материалы готовы, можно приступить к сборке.
Первым делом автор взял деревяшки толщиной 5-6мм с двух сторон и выточил в них отверстия, подходящие в стальную рукоять ножа.

После чего по размерам данных деревяшек необходимо вырезать достаточное количество квадратиков бересты и примерно соизмерить, хватит ли их на длину ручки.

Когда необходимое количество вырезано — переходим к другому шагу.
В каждом квадратике бересты проделываем отверстие, чем его делать решать вам, для лучшего отверстия можно применить сверло по дереву, которое немного больше по диаметру втулки на ноже. Такой процесс повторяем со всеми остальными элементами нашей будущей ручки.

Когда вся береста насажена на рукояти, то слегка прижимаем их друг к другу, а затем пропитываем между каждой клеем и выдерживаем пару десятков минут.

Когда клей слегка схватился, можно вооружившись тисками на шпильках прижать всю конструкцию, предварительно сняв с ножа.

Для дальнейшей обработки необходимо дать клею высохнуть окончательно и когда уже вы уверены, что клей высох приступить к шлифовке и преданию формы. Чтобы шлифовка была удобнее, нужно нашу прессованную бересту одеть обратно на ручку ножа и оснастив болгарку шлифовальный круг приступить к обработке.

Внимание! Все работы с болгаркой необходимо проводить с предельной осторожностью и соблюдать меры безопасности. Для начало с помощью болгарки придаем квадратную форму рукоятке.

После чего шлифуем ее до овальной, удобной для посадки в руке.

В конечном итоге автор придает блестящий вид рукоятке с помощью полировки.

Если вы сломали рукоятку на кухонном ноже, не отчаивайтесь! Наша очередная статья о полезных для дома самоделках расскажет, как из паркетной доски сделать своими руками рукоятку для ножа.

Кухонный нож не просто незаменимая вещь, это еще друг и соратник. Если требуется что-то приготовить, то рука сама ищет свой самый любимый и удобный инструмент.

Ранее мы публиковали статьи о самоделках «около кухонной» тематики:

К сожалению, нередки случаи, когда вполне хорошую вещь приходится выбрасывать. Пластиковые штампованные ручки вещь очень ненадежная. Но выход есть. Новую самодельную ручку не сложно сделать из подходящего куска дерева. В моем случае материалом служила буковая паркетина. Вернее две ее половинки.

На одну половинку паркетины наношу разметку ложа ножа.

Затем, чтобы лезвие держалось в ручке плотно, тонким сверлом просверлил несколько отверстий.

Резцом делаю выборку по толщине лезвия.

Выборку нужно сделать как можно точнее по конфигурации ложа. От этого зависит и надежность ножа, и то насколько плотно лезвие будет держаться внутри ручки.

Комплект заготовок для будущего кухонного инструмента, в общем, получился небольшим: две половинки паркетины, четыре зубочистки по диаметру и количеству отверстий и само лезвие.

Теперь нужно убрать все лишнее с тела будущей ручки. Я это делал обычным ножом.

Когда обе половинки ручки приняли облегченный вид их можно склеить. Чтобы место склейки было максимально надежным, я зачистил поверхности крупной шкуркой.

Клей использовал «Titebond 2». Хороший, надежный клей – проверено на опыте.

Порядок склейки обычный – нанес клей на обе половинки, подсушил пять минут, соединил, положение зафиксировал зубочистками, сжал струбциной и оставил на сутки.

После того как клей высох, наметил контуры ручки.

Отпилил лишнее. Сделал ручку удобной длины.

Первичную обработку делал в основном при помощи ножа и напильника. Вернее сказать набора напильников. В зависимости от возникающей задачи я использовал напильники различного сечения.

Когда бывшие паркетины окончательно приняли вид ручки, пришел черед шлифовки.Для этого я использовал наждачную бумагу различных номеров. Вначале крупная, потом помельче и, наконец, совсем мелкая – автомобильная 00.

В результате ручка приняла вполне приемлемый вид.

Окончательную доводку, можно сказать полировку я делаю куском той же древесины, из которой делал ручку.

Конечно, подобное занятие требует некоторого времени, но результат исключительно индивидуальный. Ручка то делалась по собственной мерке.

Дорогие читатели, если у вы так же увлекаетесь подобным творчеством- пожалуйста пришлите нам фото и описание Вашей .

На рынке холодного оружия существует множество различных видов ножей, однако все же находятся люди, которые хотят сделать себе нож самостоятельно, дома. И правильно, ведь это будет исключительно их изделие, оригинальное и не похожее на других.

Эта статья поможет разобраться новичку в деле изготовления ножей при отсутствии специальных условий и подскажет, как правильно подобрать материалы для изготовления ножей и в общих чертах расскажет, что же с ними делать, так что не судите строго 🙂

Для изготовления ножа в домашних условиях от начала и до конца вам понадобятся:

— клинок или материал для его изготовления;
— материалы для рукояти;
— дополнительные детали для изготовления навершия, гарды, больстера – или уже готовые из магазина;
— крепеж (в зависимости от стратегии изготовления – эпоксидка, винты и т.п.)

Клинок для изготовления ножа

Для начала рассмотрим вопрос о том, что нужно делать с клинком. Во-первых, изготавливать его самому дома будет крайне проблематично – если вы не имеете возможности выковать клинок самостоятельно, поэтому наилучшим решением будет купить готовый, например, клинок Лаури 125 из углеродистой стали.

Где купить клинок для изготовления ножа?

Источников, продающих подготовленный для домашнего изготовления ножа клинок – довольно много: их можно купить как у мастеров-частников на том же guns.ru или на выставках холодного оружия, купить клинки в других интернет-магазинах; а можно и заказать промышленный клинок у фирмы-изготовителя, в том числе и на китайских сайтах-аукционах, типа ebay или aliexpress.

Есть очень качественные и недорогие каталоги клинков у финских (да и вообще скандинавских) производителей, могу порекомендовать их.
Если уж с поиском подходящего клинка у вас совсем сложности – берите просто лист металла, например, отпиленный кусок рессоры, придайте ему форму и работайте с ним.

Конечно, купленный клинок следует доработать. Для этого необходимо взять напильник или даже круг и грубые водные камни (если ваше изделие очень «сырое» и вам еще нужно вывести спуски) и отточить клинок до нужного вида и формы, а затем при помощи наждачной бумаги отшлифовать все неровности.

Проверить качество изделия проще всего можно таким способом: протереть готовый клинок и подышать на него. С качественного клинка испарина сойдет без каких-либо неровностей, а лежать будет без прорывов. При этом подобный опыт лучше проводить несколько раз и с разных сторон.

Из какой стали сделать нож – вопросы для других статей, можете почитать материалы у нас на сайте, например статью .

Ручка для ножа своими руками

Далее разберемся с будущей рукоятью вашего ножа. Лучше всего и проще всего взять для нее дерево, так как в дальнейшем деревянная ручка самостоятельно изготовленного ножа будет приятно выглядеть, да и рука от нее не замерзнет. Разновидность дерева подойдет абсолютно любая – тем более вы только учитесь.

Самая простая ручка для ножа своими руками изготавливается из старых ножек советских столов, стульев, диванов или кресел, ведь раньше мебель делали на славу. С помощью ножовки отпиливаем нужный по длине кусок, далее грубо выпиливаем ту форму рукояти, какую бы хотелось видеть на готовом изделии. Также необходимо сделать в рукояти углубление для хвостовика вашего клинка – например, просверлить и обработать надфилями. Сквозное или несквозное это отверстие — зависит от готовой конструкции ножа.

В идеале, Вам нужно еще бы нарисовать примерный рисунок ножа, который изготавливается в домашних условиях. У вас для этого уже есть клинок и примерные размеры и очертания рукояти. А по нарисованному макету уже будет проще сделать готовый нож, доведя его после сборки до совершенства наждачкой.

Если вы уже более-менее умеете изготавливать нож своими руками — можно купить бруски стабилизированной древесины (получатся очень красивые и крепкие рукоятки), или попытаться сделать рукоять из наборной бересты или прессованной кожи; можно сделать плетеную рукоятку — вариантов очень много. Перейдете на следующий уровень «ножестроительства», так сказать 🙂

Важные детали для изготовления ножа в домашних условиях

Помимо этих двух основных частей ножа, существуют также и дополнительные элементы:

Гарда – специально предназначенная для защиты руки владельца ножа часть. Сделать ее можно из металла или из дерева либо купить уже готовую в специализированных магазинах. Можно сделать нож вообще без гарды или боевого упора — такой нож холодным оружием не является.
Больстер – служит как для украшения ножа, так и для избавления рукоятки от чрезмерной нагрузки. Можно изготовить из дерева или металла – например, сделать больстер из монеты или жала паяльника.
Навершие рукояти – противоположно клинку, выполняет такие функции, как: изменение баланса готового ножа, эстетическая функция (для красоты). Также навершие часто играет роль гайки, которая навинчивается на хвостовик (если он у вас сквозной). Изготавливается навершие рукоятки ножа из различных материалов – но лучше придерживайтесь единого стиля.

Сборка ножа

Рассмотрев все детали будущего ножа, собрав всё воедино, немного подготовив и обработав составляющие ингредиенты данного «рецепта» — можно обратиться уже непосредственно к самой сборке ножа. Для этого понадобится еще несколько нехитрых вещей: наждачная бумага для финишной обработки рукояти и полировки готового изделия, две разновидности бинарного клея (эпоксидка и «холодная сварка»), молоток или киянка, бумажный скотч (чтобы заклеить — защитить от царапин клинок и другие полированные металлические части собранного ножа при обработке наждачкой рукояти и придании самодельному ножу завершенной формы).

Сначала нужно развести эпоксидку и промазать ею прокладку из кожи, которую затем прикладываем к той части клинка, которая будет внутри дерева — хвостовику. Далее нарезается «холодная сварка» и быстро кладется на дно просверленного в рукояти отверстия под хвост клинка, куда он, собственно, и вкладывается.

Аккуратно вбив клинок внутрь при помощи молотка или киянки, вы придадите ножу окончательный вид. На какое-то время идеально было бы еще зажать собранный нож струбциной, пока эпоксидка застывает. В конце концов, нож, изготовленный своими руками в домашних условиях — останется только отшлифовать и украсить по своему усмотрению.

В качестве более простого варианта можно изготавливать накладную рукоять – из двух пластин (деревянных, например), которые крепятся к хвостовику клинка справа и слева. Такая рукоять крепится обычно на винтах, дополнительно к эпоксидке, но обычно выглядит более просто.

Когда вы придадите идеальную форму рукояти и убедитесь в надежности сборки вашего самодельного ножа – можно приступать к изготовлению 🙂

Выбирая нож под свои потребности, акцентируйте внимание не только на ножевой стали , но и на материалах рукояти. Это не менее важная деталь, чем сталь ножа или его конструкция. От выбора материала рукояти зависит многое, например, насколько будет комфортным разделка охотничьего трофея в зимнее время или отсутствие проблем с впитыванием запаха рыбы рукоятью рыбацкого ножа. Как правильно выбрать рукоять ножа исходя из специфики выполняемых им работ, разберемся в этой статье.

Рукоять ножа из дерева

На фото: Нож « Восток » компании «АиР» с рукоятью из дерева (орех)

Предпочитаете натуральный материал рукояти? Обратите внимание на древесину различных пород . Условие здесь одно: порода древесины должна быть достаточно прочной и твердой. Мягкие породы древесины подойдут лишь к ножам, которым не предъявляются требования по большим нагрузкам, например, кухонным, складным или грибным ножам. Популярные породы, которые достойны рукоятей охотничьих, туристических или даже ножей выживания:

Рукояти из древесины проигрывают современным синтетическим материалам, но у древесины есть и свои преимущества: легкость обработки, натуральный материал, красота текстуры, надежное сцепление с ладонью, а также возможность комфортной работы в холодное время года. Небольшой уход за рукоятями из дерева позволит сохранить их первоначальный вид на долгие годы.

Рукоять ножа из наборной бересты

На фото: Нож « Акела » компании «ЗиК» с рукоятью из наборной бересты

Береста — один из популярных и доступных материалов для изготовления рукояти. Используется верхней слой коры березы, который «пакетируется» в брикет особым способом и проклеивается эпоксидной смолой. Один из несомненных плюсов бересты — это наличие в своем составе березового дегтя. Такая рукоять будет обладать хорошими водоотталкивающими свойствами, а также защитой от гниения. Еще один из несомненных плюсов рукояти из наборной бересты — это низкая теплопроводность данного материала. Поэтому про бересту и говорят, что она комфортна в руке будь-то на улице жара или лютый холод.

Минусы бересты — впитывание запахов. Поэтому мы не рекомендуем данный материал на рукояти охотничьих или рыбацких ножей. Береста впитает запах рыбы или крови, а вывести его будет очень проблематично.

Рукоять ножа из наборной кожи

На фото: Нож « Акела » компании «ЗиК» с рукоятью из наборной кожи

Рукоять ножа из текстолита

На фото: Нож «Секач » компании «ЗиК» с рукоятью из текстолита

Текстолит материал неприхотливый. Он не впитывает запахи, влагу и жир, не скользит в руке. Рукоять ножа из текстолита не будет подвержена таким факторам как усушка или набухание. Единственный минус текстолита — это однородность текстуры и недорогой вид. Хотя встречается к примеру текстолит, который при обработке дает интересный рисунок, например, как на ножах «ЗиК».

Рукоять ножа из оргстекла (плексиглас)

На фото: Нож « Штрафбат-ВДВ » компании «АиР» с рукоятью из оргстекла

К плюсам рукояти из оргстекла, как и к другим синтетическим материалам, относятся устойчивость к влаге, жиру и грязи. Рукояти из плексигласа не впитывают запахи, выдерживают достаточные нагрузки, но могут быть подвержены сколам, царапинам (хотя легко полируются). Оргстекло разных цветов может применяться на сувенирных и подарочных ножах, например, ножах с символикой спецподразделений.

Рукоять ножа из кратона

На фото: Нож « Штрафбат » компании «АиР» с рукоятью из резины

Кратон хоть и относится к синтетическим материалам, но обладает рядом выдающихся характеристик, например, стойкостью к механическим воздействиям, хорошим сцеплением с рукой, а также комфортом при работе в холодных условиях. Ножи с рукоятями из кратона популярны на тактических ножах и ножах выживания. В каталоге многих зарубежных производителей кратон занимает почетное место среди таких материалов как G10 и микарта .

Комбинированные рукояти

На фото: Нож « Гадюка » компании «ЗиК» с наборной рукоятью из стабилизированной карельской березы, фибры и латуни.

Сколько материалов можно сочетать в одной рукояти? Думаем, что это может ограничиваться лишь Вашей фантазией. Оружейное предприятие « » впервые в истории попыталось объединить в рукояти ножей такие материалы как дерево различных пород, оргстекло, фибру , латунь , алюминий, текстолит, бересту и кожу в различных сочетаниях. Практичность таких рукоятей зависит от практичности материалов, входящих в состав рукояти, но оригинальности мастерА точно добились.

Упоры и ограничители на рукояти: На что обратить внимание?

На фото: Нож « Гюрза » компании «ЗиК» с гардой и больстером из алюминия покрытые никелем

Упоры и ограничители на рукояти призваны обеспечить надежность конструкции ножей со сквозным монтажом. Используются в основном на рукоятях из наборной бересты, кожи и дерева и могут быть изготовлены из таких материалов как текстолит, алюминий или латунь . Последние два покрываются либо никелем, либо драгоценными металлами. При выборе материала для ограничителей рукояти учитывайте лишь один факт — работать рукоятью с металлическим больстером или затыльником в холодное время года будет очень некомфортно.

На фото: Нож « Койот » компании «ЗиК» с гардой и больстером из текстолита

Вывод здесь напрашивается только один: «Как и в случае с ножевыми сталями, выбор рукояти ножа должен основываться только с учетом области его применения, ну и, конечно, Вашими личными предпочтениями».

О том, как сделать нож своими руками, часто пишут в Интернете, а чтобы их сделать следует постараться.

Ножи: виды и основные свойства

Ход действий при создании ножа

Инструкция, как сделать нож в домашних условиях включает в себя ряд правил.

Делаем нож шаг за шагом

Вырезать заготовку для будущего ножа. Опираясь на готовый чертеж, вырезаем форму для ножа.

А, если нож создают для функционирования на кухне или в огороде, то подойдёт бритвенный тип.

Не ожидайте от этой стадии идеальной заточки, ведь это всего лишь черновой вариант, предназначенный для определения будущей формы.

Обратите внимание!

Форма для ножной ручки придаётся с помощью точильного станка.

Нож шлифуют и полируют на основе наждачной бумаги.

Окончательная заточка лезвия производится после заточки на точилке, также с помощью наждачной бумаги.

В конце готовый нож полируют бархоткой или полиролью.

Обратите внимание!

Также можно задать будущему ножу необходимый и желаемый дизайн. Особое внимание уделяйте при процессе дизайна рукоятке.

Дизайн ножа

Так как именно по рукоятке ножа потом остальные могут судить о вашем креативом мышлении и статусе.

Некоторые пишут на рукоятках ножа свои имена, рисуют определённые узоры и эскизы в форме татуировок.

Обратите внимание!

Фото ножа своими руками

Как сшить ножны для ножа

Материалы

Кожа. Чепрак растительного дубления толщиной 3,5 мм – обрезки со старого чемодана для инструментов. Ножны из такой кожи не требуют дополнительных элементов жесткости.
Нитка. Обувная вощеная нить была куплена когда-то в галантерейном магазине.
Воск. Им будем обрабатывать торцы кожи. Я использую карнаубский (пальмовый) воск – самый тугоплавкий и нежирный на ощупь. Он продается в виде хлопьев в косметических магазинах. В качестве альтернативы подойдут технический парафин (свечка) или пчелиный воск.
Кобурный винт. Он будет играть роль застежки. Вместо винта подойдет запасная кнопка от куртки или плаща.
Инструменты
Сапожный нож.
Штангенциркуль с твердосплавными вставками для разметки. Вместо него можно использовать обычный чертежный циркуль или измеритель.
Шариковая ручка.
Контактный клей.
Две цыганские иголки.
Пассатижи.
Сверла диаметром 1,5 – 2, 4 и 5 мм.
Настольный сверлильный станок.
Ленточная шлифмашинка.
Тканевый круг.

Разметка и раскрой деталей

По конструкции изделие будет напоминать ножны для финки НКВД. Укладываем кусок чепрака бахтармой вверх, а на него – нож. Это будет лицевая часть ножен.

Аккуратно обводим контур шариковой ручкой. Отмечаем линию, где начинается рукоять, и выравниваем «провал» со стороны обуха. Откладываем 10 мм на штангенциркуле и отчерчиваем две линии, используя нарисованный контур как копир. Оцениваем результат, обводим ручкой и при необходимости корректируем форму вручную.

Обратите внимание на положение ножа! Я делаю ножны под правую руку, и если Вы левша, переверните клинок на другой бок, т. е. зеркально.
Обрезаем сапожным ножом наружный контур. Особое внимание нужно уделить линии устья, чтобы рукоять прилегала к ней без зазора. Затем делаем такую же деталь – проставку, но в ней прорезаем и внутренние линии. Она будет формировать внутреннюю полость ножен и защищать шов от подреза. При наложении деталей «хвосты» проставки должны выступать со стороны устья. Их подрезают уже после склеивания.

Сапожный нож должен быть хорошо заточен! Прорезайте каждую линию с минимальным нажимом в несколько проходов. На криволинейных участках работайте только кончиком. Кожу укладывайте на деревянное основание.
Склеивание и контуровка
Собираем лицевую часть с проставкой на клей. Контролируем ширину полости клинком.

Следующая деталь – изнаночная. Размечаем ее так, чтобы бахтарма оказалась в полости ножен. Сторона клинка повторяет форму двух предыдущих деталей. Часть, на которой лежит рукоять, размечается произвольно. Главное, чтобы тыльник не выступал за пределы ножен. Тогда хватит места на ремешок, который будет фиксировать нож, и на подвес.

Приклеиваем изнаночную часть.

Чепрак – толстый и жесткий материал, который практически невозможно раскроить без ошибок. После склеивания торцы ножен будут неровными.

Обрабатываем контуры на шлифовальной машине с лентой зернистостью 60 или 80. В качестве альтернативы можно воспользоваться болгаркой или заточным станком с лепестковым кругом. Кожу лучше обрабатывать именно на наждачной ленте, поскольку камень забивается ее частицами и «горит». Задача состоит в том, чтобы убрать все неровности от ножа и выдержать прямой угол между торцом и боковинами ножен. После обработки контура ширина проставки составляет около 7 мм.

Используйте средства защиты глаз и органов дыхания! Из-за пыли и мусора контуровку лучше делать в мастерской или на улице.

Разметка шва

Сверление отверстий

Профи, работающие с кожей, делают отверстия специализированным инструментом – пробойником. Я воспользовался настольным сверлильным станком (диаметр сверла 1,8мм).

Эту же операцию можно делать ручной дрелью или гравировальной машинкой, но придется внимательно следить за вертикальностью шпинделя, иначе в итоге шов с изнаночной стороны будет «гулять». Пока находишься возле станка, можно сделать пазы под ремешок и подвес. Я просверлил отверстия диаметром 5 мм и прорезал между ними сапожным ножом.

Заправляем ремешок, вставляем нож и намечаем застежку. Вначале сверлим верхнее отверстие (под головку, диаметр – 5мм), затем через него намечаем нижнее (под винт, 4 мм).

После установки винта и проверки лишнюю часть ремешка удаляем. Чтобы облегчить прохождение головки через отверстие, делаем в нем надрез длиной 3 – 4 мм.
Обратите внимание: цвет кожи изменился. После сверления заготовка ножен обработана на пескоструйном аппарате. После этого я затер торцы карнаубским воском и прошелся по остальным поверхностям. В результате края получились темнее. Для нанесения карнаубского воска использовался тканевый круг, установленный на заточной станок. Парафин можно наносить вручную непосредственно на торец, а остальные поверхности покрыть обувным кремом.

Прошивка

Я использовал седельный шов – простой и надежный. Отрезаем нить от катушки и ее концы заправляем в две иглы. Делаем два шва: со стороны обуха и режущей кромки ножа.

Чтобы зафиксировать нить, заправьте ее в ушко, проколите в 3 см от края и затяните. Так она не будет выскальзывать при протяжке через отверстие. При такой толщине ножен (около 10 мм) нить должна быть в 6 раз длиннее шва. Меньше делать не стоит, иначе будет неудобно работать или ее может не хватить.
Продеваем иглу в отверстие на кончике ножен и выравниваем нить. Для облегчения протяжки можно использовать пассатижи. Иглу, находящуюся с лицевой стороны, вставляем в следующее отверстие. Протягиваем нить до конца, следя за тем, чтобы она не перекручивалась. «Изнаночную» иглу продеваем в то же отверстие навстречу. Выполняем окончательную затяжку.

Каждый стежок начинаем с лицевой стороны. Стараемся не проколоть нить, которая уже находится в отверстии «встречной» иглой.
В конце шов необходимо закрепить. Для этого повторно прошиваем последний стежок в обратном направлении, выводим лицевую нить на изнаночную сторону, обрезаем и прижигаем.

Сама прошивка заняла 20 минут, и около 2 часов пришлось потратить на подготовительные работы.

Требуется руководство по изготовлению сложенной кожаной ручки

Это (или было) одно из лучших руководств по этому поводу, которое я когда-либо видел — к сожалению, все изображения испарились, но информация и процессы все еще очень хороши:
http://www.britishblades.com/home/ article.php? action = show & showarticle = 98
Одним из наиболее важных моментов является то, что вы должны использовать зажим / тиски, чтобы сжимать и сжимать стопку, когда вы делаете склейку и сборку — рассматривайте это как отдельный часть сборки — не пытайтесь просто использовать концы ручки, чтобы удерживать стопку во время приклеивания — полученная кожаная ручка не будет достаточно плотной, и она не прослужит долго.
Отредактируйте, чтобы добавить: только что сделал «Сохранить страницу как …» (веб-страница завершена) из Firefox на мой локальный диск и получил весь учебник — изображения и все такое. Странно, но очень удобно.
— Дуайт

Ага, компрессионные и квадратные кожаные детали вместо круглых. Сжатые мокрые шайбы не расшатываются и не смещаются при погодных изменениях, а также не расшатываются при использовании.

1. Используйте инструментальную кожу растительного дубления и замочите детали в воде на пару минут.

2.Перед замачиванием кожаных шайб с отверстиями для пазов на концах необходимо вырезать и установить на длинный болт.

3. Использование длинного болта с резьбой диаметром 1/4 «или 3/8» или около того станет вашими компрессионными тисками. Наряду с болтом вам понадобятся две большие шайбы как минимум размером больше кожаных шайб.

4. Вам понадобится гораздо больше шайб для кожи, чем вы, вероятно, думаете сначала. Сжатой ручке потребуется примерно на 1/4 до 3-х шайб больше, чем для неплотной стопки сухих несжатых шайб.

5. После того, как квадратные мокрые шайбы насажены на болт (одна стальная шайба у головки болта действует как упор, а другая стальная шайба на другом конце мокрой стопки у гайки болта) затяните гайку. до желаемой толщины кожаных шайб. Сожмите кожаные шайбы до половины или 3/4 их первоначальной толщины. Как уже упоминалось, это очень важно для сжатия.

6. После высыхания соединенных болтами кожаных шайб снимите концевую гайку болта и снимите шайбы с болта.Будьте осторожны с высохшей стопкой, держите их стопкой ТОЧНО так, как высохшая стопка отрывается от болта. Это не должно быть проблемой, потому что кожаные шайбы прилегают друг к другу во влажном состоянии и имеют тенденцию слипаться.

7. Затем на контактные поверхности сухих шайб мокрого формования необходимо нанести контактный цемент на контактные поверхности. Для высыхания контактного цемента требуется всего несколько минут.

8. Перед тем, как надеть шайбы, на хвостовик ножа необходимо нанести большое количество эпоксидной смолы. Помните, что шайбы должны укладываться точно так же, как они были на болте при влажной формовке.Я использую гель Brownells AcraGlas на хвостовике и использую его достаточно, чтобы покрыть хвостовик, а также заполнить промежутки в отверстии для язычка кожаной шайбы.
Вы можете делать одну шайбу на хвостовике и заполнять пустоты отверстия в хвостовике, затем добавлять следующую шайбу и т. Д. Не беспокойтесь о избытке эпоксидной смолы, она выдавится, когда ручка окончательно зажмет. Любой излишек, который выдавливается из стопки, действует как еще один фиксатор шайбы. У Glas час рабочего времени, и у вас есть достаточно времени, прежде чем он начнет настраиваться.

Я использую простой самодельный зажим для последнего зажима рукоятки ножа. Для окончательного зажима не требуется большого давления, достаточно обычного давления зажима, потому что набор кожаных ручек уже получил преимущество зажима при влажной формовке. Кожаные шайбы мокрого формования очень хорошо сцепляются друг с другом, когда их кладут на ручку в исходном порядке из-за небольших естественных ямок и складок на коже, которые идеально сочетаются друг с другом. Вы увидите это, когда установите шайбы на хвостовик.

Когда только что склеенная и покрытая эпоксидной смолой стопка зажата, вы заметите, что избыток эпоксидной смолы выдавливает несколько выходов. Это естественно и прекрасно. Просто сотрите лишнее. Я использую кусок старого полиэтиленового пакета для покупок или пищевую пленку между зажимным приспособлением, чтобы изделия не приклеивались к моему приспособлению.

9. После высыхания эпоксидной смолы я снимаю нож и шлифую ручку на ленточном шлифовальном станке. Здесь рекомендуется проявлять большую осторожность. Ремень шлифовального станка будет разъедать кожу, как ничто другое из того, что вы когда-либо шлифовали.Рекомендуется легкое прикосновение!

Я использую квадратные кожаные шайбы для измерения коэффициента заточки. Это дает мне указатель, позволяющий сохранить округлость ручки в надлежащей перспективе.

10. Обработайте кожу по своему желанию и нанесите хороший герметик.

Сама идея ручки из влажной кожи предотвращает расшатывание шайб в будущем, а эпоксидная смола навсегда закрепит ее на хвостовике.

Прошу прощения за отсутствие фотографий, но это лучшее, что я могу описать процесс.Звучит как долгий процесс, но он быстрее, чем кажется.

Еще одно предложение, вы можете сделать то, что я еще не пробовал, пропустить контактный клей и использовать гель Glas между кожаными шайбами при сборке шайб на ручке.

Сделай сам Идеальный нож для рукоделия из кожи

Ремесленный нож мастера

Один из наиболее часто используемых, если не самый используемый инструмент в арсенале каждого кожевника.

Это важный инструмент, с которого начинается каждый наш проект по изготовлению кожи.

Но что делает хороший ремесленный нож способным справиться с большинством задач, с которыми мы сталкиваемся в нашем стремлении к совершенству?

Это правда, что не существует такого понятия, как «лучший» инструмент для каждой работы. Не только «лучшее» очень субъективно, но по мере изменения ваших требований меняются и инструменты, которые нам нужны.

Я поделюсь с вами своими мыслями о том, что делает, так сказать, «идеальным» ремесленным ножом.

Это также краткое описание дизайна, которое я получил, когда несколько недель назад отправился на поиски более подходящего ножа.

Конечно, сам факт существования этого сообщения в блоге указывает на то, что мне не удалось найти его, чтобы купить!

Краткое описание:

Эргономичность: Нож должен удобно лежать в руке, чтобы длительное использование или использование на более тяжелых шкурах не приводило к усталости рук или чрезмерному давлению на точки.

Вес: Более тяжелый нож обычно более устойчив в руке и обеспечивает более плавную работу, что важно при вырезании из лекал или даже создании лекал.

Блокировка лезвия: Даже так называемые «фиксирующие» лезвия от NT Cutter, Olfa и Stanley могут проскальзывать при протягивании через толстую кожу или узорчатую карту. Эта функция абсолютно необходима. В том месте, где установлено лезвие, оно должно оставаться.

Отщепляемое лезвие: Это очень субъективный выбор. Но я нахожу, что, хотя мне нравится точить лезвия (а я люблю!), То, что я часто останавливаюсь, чтобы точить лезвие, портит мою работу и отвлекает мое внимание от того, что я делаю.

Не так уж плохо, если я работаю над небольшим проектом, но большой мешок? С щелчком мы снова возвращаемся к остроте бритвы через несколько секунд.

Размер лезвия 9 мм: Размер лезвия с отломом 9 мм является идеальным, так как он позволяет ножу, достаточно тонкому, чтобы его можно было держать, как ручку, с ручкой, простирающейся над большим пальцем. Это максимизирует контроль и прижимает пальцы (мизинец и кольцо) к рабочей поверхности, чтобы зафиксировать руку под углом 90 градусов, обеспечивая лучший разрез под прямым углом. Дополнительную информацию об этом можно найти в видеокурсе « Techniques Of The Blade ».

В дополнение к преимуществам отламывающегося лезвия, одна из основных проблем с цельными лезвиями, такими как тот, который поставляется с ножом L’Indispensible, заключается в том, что острие со временем начинает изнашиваться.

Конечно, вы можете заточить или натянуть лезвие до кончика волос, но сам кончик со временем начинает закругляться, а это означает, что лезвие не вонзается в кожу так быстро, как при первоначальной профилировке лезвия.

Использование стали с более высокими удерживающими свойствами только замедляет этот эффект.

С другой стороны, щелчок — «щелчок», и точка вернулась.

Сборка

Теперь вы можете представить, что я скажу вам пойти и использовать несколько необработанных латунных заготовок, чтобы начать фрезеровку для придания формы.

Не совсем, у меня не так много времени, чтобы делать это самому! Поэтому вместо этого мы собираемся взломать эту часть, купив нож для кожаной отделки на eBay и терпеливо ожидая его отправки.

Меня не волнует, что это из Китая, твердая латунь — это твердая латунь, даже если она пришла с Марса (разве это не что-то!).

Большую часть оборудования этого ножа можно выбросить, на самом деле, как обрезной нож он ужасен. Лезвие блуждает что-то ужасное, но ничего страшного, мы возьмем это отсюда.

С обнаженной ручкой мы возьмем грубую наждачную бумагу, я использую здесь зернистость 120, и мы собираемся отшлифовать стороны ручки, чтобы она была красивой и плоской.

Эпоксидной смоле, которую мы будем использовать позже, теперь тоже есть что придерживаться.

Красивый и плоский с шероховатой поверхностью — идеальный

Далее мы возьмем материал, который можно использовать для изготовления «чешуек» рукоятки ножа.Это будет то, что закрывает пустоты в ручке, плюс мы можем формировать их точно так, как нам нравится.

Что использовать? Я использовал вулканизированную древесноволокнистую плиту толщиной 2 мм. Это не идеально, так как его бывает трудно найти, хотя я видел около штук для продажи на eBay для производителей ножей.

Я купил больше квадратных метров VFB, чем хотел бы упомянуть, думая, что это будут усы для кошек для укрепления портфелей атташе, но это не так. Вот, я только что сэкономил тебе около тысячи.Минимальные заказы а?

Вы можете использовать здесь все, что вам нравится — твердую древесину, например орех или бук, МДФ толщиной 2 мм или ДВП, микарту (хороший выбор) или даже алюминий.

Но послушайте, это вы держите нож, так что можете использовать то, что вам нравится, только не берите мои инструменты.

Обрежьте чешуйки так, чтобы они были на несколько мм больше, чем ширина и длина ручки.

Просверлите отверстие диаметром 4 мм там, где оно совпадает с ручкой.

ВАЖНО:

Теперь вы видите часть на латунной ручке, где винт входит спереди?

Мы собираемся просверлить отверстие диаметром 4 мм в передней части одной из чешуек, чтобы вы могли установить установочный винт на ручку, чтобы позже закрепить лезвие.

Теперь все готово, пора приклеить (приклеить) их к латунной ручке.

Отшлифуйте сторону шкалы, которую вы собираетесь приклеить, затем протрите шкалу, а также латунную ручку ацетоном или спиртом, чтобы на склеивании не было мусора или отпечатков пальцев.

С этого момента надевайте чистые перчатки.

Смешайте двухкомпонентную эпоксидную смолу хорошего качества, используйте ту, которая склеивается дольше.

5-минутные эпоксидные смолы обычно имеют меньшую прочность, чем медленно схватывающиеся эпоксидные смолы.Но 5 минут по-прежнему работают хорошо.

Если вы используете медленное схватывание, воспользуйтесь более длительным временем отверждения и смешайте две части в соответствии с инструкциями в течение хороших 2 минут. 5 минут лучше.

Смешайте в 2 раза больше, чем вы думаете, что вам нужно.

Каждая молекула части A должна находиться рядом с частью B.

Сделайте это правильно, иначе чешуя потенциально может оторваться, если ваше лезвие упадет на твердый пол (всегда кладите коврики на дорожку вокруг вашего рабочего места — ваше шило, колющие ножи и ножи будут благодарить меня, когда неизбежное всегда случается.Ковры дешевы, инструменты — нет — кроме этого, очевидно, но вы платите за свои усилия!).

Нанесите тонкий слой эпоксидной смолы на поверхность чешуек, которую вы отшлифовали и очистили. Затем нанесите слой на каждую сторону ручки, которую вы также отшлифовали и очистили.

Избегайте здесь отношения «чем больше, тем лучше», иначе вы можете получить внутри большую каплю эпоксидной смолы, которая помешает вам в дальнейшем протыкать лезвие ножа.

Убедитесь, что сторона шкалы с 4-миллиметровым отверстием идеально совпадает с резьбовым отверстием на передней части рукоятки ножа.

Следите за пальцами здесь и не касайтесь поверхностей, которые нужно приклеить перчатками — вы ведь в перчатках?

Теперь аккуратно приложите весы к ручке, эпоксидная смола будет немного выдавливать, так что имейте под рукой какое-нибудь торговое полотенце.

Используйте несколько зажимов малого или среднего размера, чтобы оказывать давление по всей длине.

Убедитесь, что весы выступают за ручку по длине и по концам.

Есть терпение?

Теперь пришло время поместить все это в теплое место как минимум на 24 часа (лучше 48).

Убедитесь, что вы подложили под нож что-нибудь на случай, если с него потекут капли.

Эпоксидная смола плохо затвердевает в холодных условиях, поэтому поместите ее в сушильный шкаф, котельную или переезжайте в Дубай.

В последний раз перед тем, как уйти, проверьте, совпадает ли отверстие на шкале ножа спереди с отверстием на передней части лезвия, куда входит винт — очень важно!

Соответствие отверстию для винта крепления лезвия

Ищете чем заняться на два дня, пока ждете?

Что ж, если вы хотите узнать, как использовать свой новый нож в полной мере, сейчас самое время посмотреть видеокурсы Мастер-классы по кожевенному мастерству.

30 полных курсов и подсчет.

Сосредоточение на обучении фундаментальным навыкам, таким как ручная вышивка, шлифовка и обработка кромок, вплоть до полных курсов, таких как роскошные ремешки для часов, бумажники для карточек, приподнятые ремни и футляры для атташе.

Существует также НОВЫЙ курс обучения изготовлению роскошных сумок, так что вам будет что-то, что вас заинтересует.

Впервые в leathercraft? Не знаете, где и как начать?

Просто начните с видео № 1 и продвигайтесь по курсам по мере роста ваших знаний. Именно так мы и разработали его для вас.

Начните свое путешествие сегодня и щелкните изображение ниже, чтобы просмотреть руководство.

Теперь третий день, и вы смотрите на свой нож, как хищный волк! Ничего страшного, давай, возьми его и сними зажимы.

Хорошо, давай сделаем тебе новый нож, ладно?

Итак, в идеале вам понадобятся тиски или что-то, что будет удерживать нож, когда вы удаляете излишки материала с чешуек, чтобы они находились на уровне латунной ручки.

Без пороков? Возьмите два деревянных бруска и сожмите их с некоторым усилием.Если вы поместите что-то равной толщины на нож в нижней части блоков, вы получите более надежную фиксацию.

Теперь вы можете использовать шлифовальный блок или небольшой деревянный рубанок, чтобы удалить излишки материала, пока все стороны не выровняются.

Если вы используете рубанок, остановитесь примерно на полмиллиметра, прежде чем перейти к латуни, и закончите, положив наждачную бумагу на стол и двигая рукояткой ножа взад и вперед, пока не начнете шлифовать латунь. Остановитесь, когда все выровняется и будет выглядеть чистым.

СОВЕТ. Если вы выбрали дерево в качестве материала для накипи, убедитесь, что лезвие рубанка очень острое и нацелено на бритье в направлении волокон, а не против волокон — если оно не идеально ровно на одной линии с ножом. В противном случае вы можете поднять зерно и что ж, это нехорошо.

Придание формы ручке

Здесь у вас будет некоторая свобода творчества. Для удобства я выбрал сужение к нижней части рукоятки ножа. Это делается путем движения плоского лезвия по его длине, наклоненного к основанию.Достаточно всего нескольких движений и убедиться, что рубанок снимает только самое неглубокое бритье.

Конический профиль начинает приобретать форму.

Обработайте поверхность наждачной бумагой средней зернистости лицевой стороной вверх, чтобы выровнять любые несоответствия. Не забывайте вручную шлифовать углы и концы, чтобы не было острых углов.

Затем уменьшите размер зерна до 400, 600, 800 и 1000, пока не начнете получать желаемый вид полировки.

Окончательная полировка подходящим составом на полировальном круге или Dremel не является обязательной.Мне нравятся полироли марки Dialux.

Начинаем сглаживать здесь наждачной бумагой с зернистостью 600.

Но помните, хотя полировка выглядит очень красиво, ее не так приятно держать в руке, к тому же выделяются царапины.

В конце концов, это инструмент, поэтому работайте в первую очередь, без компромиссов. Кожаные изделия всегда должны занимать первое место в конкурсе красоты против ваших инструментов. Иначе что-то это не совсем то!

Наконец, закройте любой пористый материал, который вы использовали для весов.Например, дерево или ДВП хорошо подойдут с полиуретановым герметиком. Минимум два слоя с легкой шлифовкой между ними.

Глянцевый лак всегда жестче, поэтому, если вы хотите получить гладкую матовую поверхность, просто возьмите абразивную зеленую мочалку (да, ту, которой вы моете посуду, или, по крайней мере, людей с сломанной посудомоечной машиной) и протрите поверхность для желаемый эффект.

Маленький винтик

Вы заметите, что оригинальный обрезной нож поставлялся с латунным стопорным винтом, который можно затянуть вручную.Ну, мой был взят богами мастерской, поэтому мне пришлось использовать винт M3 из нержавеющей стали (метрическая 3-миллиметровая машинная резьба) и обрезать его по размеру.

В любом случае возьмите латунный стопорный винт и ввинтите его в нож с лезвием внутри ножа.

Наклейте ленту на оставшуюся открытую резьбу и отметьте ею места, где нужно нарезать винт.

Идея состоит в том, чтобы верх стопорного винта располагался заподлицо или прямо под поверхностью ножа.

Здесь находится ваш средний палец, поэтому вам не нужно, чтобы раздражающий винт испортил вам процесс резания.Стремитесь к гладкому и удобному винту.

Осторожно поместите его в тиски и обрежьте по длине. Вы можете использовать ножовку, инструмент Dremel или, если у вас нет заказов, напильник.

Используйте кожу или картон в губках для защиты винта.

Чтобы закончить головку винта, используйте любой из вышеперечисленных инструментов, чтобы сделать прорезь для отвертки. Глубина 1-1,5 мм — это хорошо.

Имейте под рукой небольшую отвертку с плоской головкой, чтобы проверить глубину и ширину.

Вы можете отполировать и маленькую головку винта:

Теперь нам нужен хороший чистый винт, поэтому протрите его спиртом или ацетоном.Зубная щетка хороша, но не та, которой вы пользуетесь. Затем вставьте его в нож новым лезвием.

И вуаля!

Спасибо за чтение, не забудьте подписаться на YouTube , чтобы увидеть больше обзоров и обзоров курсов.

Philip

лучших 10 лучших производителей кожаных ножей ручной работы и бесплатная доставка

ПЕРСОНАЛ

Код

0_ Универсальный нож TOUGHBUILT с пятью лезвиями можно использовать во множестве настроек, таких как строительство, украшение, покраска и т. Д. DIY и промышленное использование.Может резать бумагу, картон, кожу.

1_ Многофункциональный инструмент Leatherman Bond EDC создан своими руками. сам нож. При весе 176 г и длине 10 см, это небольшой нож, но он прочно лежит в руке благодаря двум ручкам из нержавеющей стали.

2_ Прекратите возиться с громоздкими рукавицами для духовки и переключитесь на эту термостойкую крышку ручки сковороды. и вы можете продемонстрировать свои навыки DIY, легко установив клейкие светильники без них.

3_ В комплекте две ручки и четыре петли, которые сделаны из.В этом наборе ножей из высокоуглеродистой нержавеющей стали есть все, что вам нужно. В набор из 14 предметов входят 11 ножей разных размеров.

4_ Это означает, что для ножа требуется только один кусок высококачественной стали, который может проникать глубоко в рукоять, обеспечивая дополнительную прочность и стабильность. И когда вы убираете дичь на охоте.

5_ Пожалуйста, дайте общий рейтинг сайта:.

6_ На Amazon можно найти множество DIY-проектов стоимостью менее 30 долларов. водонепроницаемая уличная розетка со встроенным таймером.Он может обрабатывать до трех вилок и автоматически распознает сумерки и.

7_ Отличный карманный нож — это незаменимая вещь на каждый день, но отличный нож для обуви — это незаменимая повседневная носка, которую на самом деле не нужно носить. Сапожный нож, как правило, представляет собой фиксированное лезвие, также известное как non.

8_ Эксперт своими руками показал, как сделать невероятный многоуровневый сад с горшечными растениями для тех, у кого есть небольшие приусадебные участки. Брук Стайлс из Квинсленда известна тем, что делится простыми творческими идеями для проектов.

9_ Но стоит ли покупать эту поющую, танцующую и многофункциональную машинку для стрижки, если вы собираетесь собрать урожай своими руками или просто хотите.много капель, поэтому обращаться с ними нужно осторожно.

кожаная ручка для ножа diy

Кожаные ручки DIY, которые вам нужно сделать для ваших ящиков

Внутри: оживите кухонные шкафы, тумбочку или комод с помощью этих простых кожаных ручек, сделанных своими руками. Эти стильные ручки, сделанные из кожи из ремесленного магазина и простой фурнитуры, придают окрашенной мебели непринужденный вид.

Если бы у меня была возможность заглядывать в будущее, я мог бы сэкономить много времени, потраченного на прокрастинацию на этом DIY-проекте.(Кроме того, я бы никогда не попытался отделить деревянные поддоны вручную, но это уже история о неудачах, сделанных своими руками на другой день.)

Видите ли, у меня было видение. Самодельная мечта об усталой тумбочке 50-х годов, которую я приобрел на гаражной распродаже много лет назад.

Я уже обновил его слоем светло-серой краски и свежим окрашенным верхом.

Когда я подошел к завершающему этапу проекта — переустановил толстые пластиковые ручки, с которыми он шел, — половина одной аккуратно отломилась у меня на ладони.

В то время я был раздражал невероятно.Но это была судьба DIY.

Оказывается, этот разочаровывающий небольшой проект по реабилитации мог бы стать идеальным холстом для проверки идеи, с которой я флиртовал: кожаные ручки своими руками.

Тем не менее, моя перфекционистская душа беспокоилась, что кожаные ручки окажутся слишком сложными для изготовления. Несомненно, для выполнения такой работы нужен мастер или опытный ремесленник. Новичок вроде меня, скорее всего, потрудился бы над ними неделями, курсируя туда и обратно из магазина ремесел, чтобы пополнить запасы после того, как с треском провалились .

Я хорошо разбираюсь в прокрастинации, когда дело касается проекта, у которого я не уверен, что он удастся. Итак, я отложил это. Прикроватная тумбочка, которую я намеревался переделать новыми кожаными тягами, одиноко и заброшенно стояла рядом со всеми другими еще не реализованными проектами DIY в моем подвале.

Я подумал, что в какой-то момент в недалеком будущем я уступлю и куплю новые кожаные ручки. (Как эти от Anthropologie по 18 долларов за штуку.)

Но это задевало мое бережливое сердце. Я ни за что не платил такую цену.

Крафт искра ударил. Было сейчас или никогда. Я пошел на это.

Вот когда я понял…

Сделать кожаные ручки своими руками — это gilly easy .

Как сделать кожаные ручки своими руками

Вам не нужно нанимать провидца, чтобы заглянуть в будущее за вас. Если вы хотите освежить кухонные шкафы или старый комод, кожаные ручки — это очень стильный upgrade .

Они заставляют меня представить уютный английский паб с панелями из темного дерева, креслами с подкидными спинками и кружками, наполненными пивом. Или старый западный отель с бизонами, висящими над лепным камином. Какой бы атмосферой вы ни хотели создать свое пространство, немного кожи станет прекрасным дополнением как к современной мебели, так и к винтажным предметам.

Я хочу сказать, что они того стоят.

Потому что изготовление кожаных тяговых ящиков занимает всего минут .

После того, как я собрал все необходимое и с раздражением сел на кушетку, менее чем через три минуты я создал кожаную ручку.

Я знаю, вы хотите попробовать. Итак, вот как это сделать самому…

Что понадобится для изготовления кожаных ручек своими руками:

Кожа (я использовал эту кожаную отделку от Joanns. Я выбрал карамельный цвет кожи, но другие варианты включают темно-коричневый, черный или бежевый)
Кожаный дырокол (я заказал этот вращающийся кожаный дырокол на Amazon)
X-acto нож (например, этот нож x-acto от Amazon)
Оборудование: крепежные винты, плоские шайбы, разрезные стопорные шайбы и шестигранные гайки (я рекомендую повторно использовать оборудование, уже установленное на вашей мебели или шкафах.Поскольку оригинальные ручки на моей прикроватной тумбочке нельзя было использовать повторно, я нашел в Ace Hardware дорогую, но очень доступную золотую фурнитуру)
Линейка

Шаг 1: Измерьте и отрежьте

Используйте линейку или, в моем случае, фиолетовый транспортир из геометрии восьмого класса, чтобы измерить длину между двумя отверстиями в вашем ящике. К вашему сведению, мой был 4½ дюйма.

Затем спланируйте правильный размер кожаной ручки.

Ручка должна немного сморщиться.В противном случае вам не за что будет хвататься, чтобы открыть ящик. Итак, вам нужно добавить немного длины к вашему измерению. Я решил добавить 1½ дюйма, чтобы в сумме получилось 6 дюймов. Моя рассуждения эксперта ? Это казалось красивым, четным числом. Для ширины я выбрал 1 дюйм.

Совет от профессионала: Если бы я разрезал кожу на точном расстоянии между отверстиями на моем ящике (4½ дюйма), она легла бы ровно на ящик. Кроме того, что это выглядело бы глупо, было бы невозможно открыть ящик.Давайте не будем начинать наш проект DIY.

Используйте нож x-acto и линейку, чтобы отрезать кожу в соответствии с вашими требованиями. Коврик для резки или разделочная доска — хорошая идея.

Шаг 2: Отметьте расположение отверстий

Возьмите только что отрезанный кусок кожи и отметьте, где должны быть отверстия для фурнитуры. Используйте ручку или сделайте небольшую вмятину своим x-acto ножом, как я.

Я посмотрел на это, потому что я ленив. Для более точного подхода к поместите кусок кожи в ящик и отметьте расположение отверстий.

Шаг 3. Проделайте отверстия в коже

Теперь мы собираемся получить fancy . Используйте инструмент для дырокола для кожи, чтобы проделать дырку в отметинах. Если у вас нет дырокола для кожи, дрель тоже подойдет.

Совет для профессионалов: Я начал с минимальной настройки дырокола для кожи и продолжил свой путь вверх. После каждого удара я проверял, проходит ли мой винт через отверстие. Я подошел к третьей настройке.Вы хотите, чтобы он плотно прилегал, поэтому при таком подходе вы не сделаете отверстие слишком большим.

Шаг 4. Соберите вместе кожаные ручки своими руками

А теперь самое легкое.

Вставьте винты в отверстия и соберите детали, чтобы прикрепить кожаную ручку к ящику.

Вот 5 причин, по которым изготовление кожаных ручек своими руками — хорошая идея

Позвольте мне заглянуть в ваше будущее: вы готовы делать кожаные ручки своими руками.Но если вам нужен толчок, чтобы не откладывать на потом, как я, используйте эти причины, чтобы двигаться дальше.

1. Обновите кухню

Мгновенно добавьте индивидуальности арендуемой кухне, заменив старые ручки на эти кожаные, сделанные своими руками. Лучшая часть? Не беспокойтесь о залоге. Уберите старые ручки и верните их обратно, когда выйдете из дома.

2. Продемонстрируйте свой неповторимый образ

Ни у кого больше не будет в доме этих уникальных кожаных ручек, потому что они сделаны вами вручную.Каждый уникален.

3. Кожаные ручки своими руками изнашиваются

Одна замечательная вещь в коже — это то, что она хорошо стареет. Этот желанный потертый, потрепанный образ со временем станет естественным.

4. Удовлетворенность завершением проекта

Потому что делать выбор в пользу «сделай сам», а не покупать в магазине, так приятно.

5. Берегись

Экономьте деньги и будьте добры к планете, используя старые кожаные ремни для изготовления этих ручек вместо покупки нового куска кожи.Ищите использованные кожаные ремни в секонд-хендах и секонд-хендах. Нет ничего лучше, чем находки из благотворительного магазина!

Получите больше вдохновения для украшения, подписавшись на мою электронную рассылку !
Как сделать кожаные ножны для ножа (или чего-нибудь еще)
Иногда вам нужен предмет под рукой: не в кармане, а прямо там, где он вам нужен. Карманные часы, компас, нож, мобильный телефон или любой другой предмет, о котором вы не хотите копаться, — все это отличные кандидаты на кожаные ножны.Возможно, вы захотите сделать что-нибудь, чтобы удерживать многофункциональный инструмент или любой специализированный инструмент, который вы, возможно, захотите всегда держать под рукой. Если вы любитель виджетов и не можете найти чехол для своего виджета, просто замените widget везде, где написано нож .
Эта статья полезна для ножа, который вы (возможно, сделали), но также обучает методу мокрой обработки кожи. В насыщенном состоянии кожа может быть растянута и подогнана под разные предметы.
Материалы и инструменты
Кожа, средний вес (от 5 до 6 унций)
Резак или нож X-Acto
Карандаш
Картон из папки с файлами
Шлифовальный круг
Fid
Инструмент для нарезания канавок
Вощеные искусственные сухожилия или нити
Иглы для вышивания кожи
Пирог с водой
Пружинные зажимы
Обертка Saran
Лента
Dishtowel
Как сделать кожаную оболочку
1
Шаг Нарисуйте свою выкройку
Положите нож на кусок картона и обведите вокруг лезвия и рукоятки столько, сколько хотите покрыть ножнами.Рисунок не симметричен, так как на задней части ножен есть удлинитель, который в конечном итоге будет сложен и пришит на месте, чтобы образовалась петля, через которую будет продет ваш пояс. Опять же, он не обязательно должен быть идеальным, и лучше слишком большой, чем слишком маленький.
Шаг 2: Вырежьте и соберите свою выкройку

Используя ножницы, сделайте черновой надрез, чтобы увидеть, как будет выглядеть ваша выкройка, когда нож выложен.
Если вам это нравится, сложите выкройку пополам по линии, которая сделает заднюю часть лезвия частью оболочки, и обрежьте перекрытие, чтобы узор был симметричным.Прижмите бумагу к лезвию, чтобы увидеть, где она лежит в шаблоне. На фотографии вы можете увидеть небольшую складку на картоне, которая показывает большой зазор между краем картона и лезвием.
Затем используйте немного липкой ленты, чтобы фактически придать выкройке ту же трехмерную форму, что и ваша кожа. Это позволяет вам вносить изменения прямо сейчас, пока это проще.
Вы можете видеть, что я обрезал узор, чтобы выровнять его и дать ручке немного больше экспозиции.Еще немного обрезки, и мы будем готовы вырезать настоящую кожу-футляр. Обрежьте ленту, скрепляющую выкройку, и распрямите ее.
Шаг 3. Обведите и отрежьте кусок кожи

Обведите узор на изнаночной стороне кожи (часть из пушистой замши). Это потому, что а) это проще и б) поясная петля устанавливается так, чтобы правая сторона была обращена вперед. Я стараюсь не обращать внимания на поясную петлю выкройки и использую ее просто как ориентир, чтобы обвести длинную часть с помощью линейки, чтобы убедиться, что она достаточно длинная и прямая.
Вырежьте кожу дисковым ножом, но не прорезайте внутренние углы, где лезвие ножен соприкасается с петлей для ремня, так как вы можете перерезать кожу и сделать неприглядные порезы. Не приближайтесь к этим пятнам и используйте X-Acto или острый нож, чтобы закончить надрезы.
Шаг 4: Начало формирования кожи
Оберните все, что у вас есть, полиэтиленовой пленкой, используя ее в большом количестве, и скотчем, чтобы все аккуратно уложить.
Соберите кухонное полотенце, предмет, который нужно обшить, кастрюлю с горячей водой и пружинные зажимы.Опустите часть кожи в горячую воду. Он будет менять цвет и немного пузыриться, когда вода просачивается в кожу. Достаточно нескольких минут.
Положите кожу на полотенце, переверните полотенце на кожу и надавите на нее, чтобы промокнуть насухо и выжмите лишнюю воду. Поместите нож на кожу и сложите его, образуя рукоять по ходу движения. Используя пружинные зажимы, закрепите кожу на месте и обработайте кожу так, чтобы она естественным образом образовывалась вокруг лезвия и рукоятки.Пальцами можно сформировать кожу так, чтобы она плотно прилегала к ручке. Отложите его, чтобы он высох, но обычно я проверяю его каждые пять минут в течение первых получаса, чтобы убедиться, что кожа лепится так, как я хочу.
Вы можете снова работать с кожей через несколько часов (в зависимости от тепла и влажности) или оставить ее на ночь. Когда кожа высохнет, снимите пружинные зажимы, и у вас останется оболочка «шелуха».
Шаг 5: Обрежьте оболочку и подготовьтесь к сшиванию шва
С помощью дискового ножа обрежьте оболочку до нужного размера, удалив неровные края и следуя контуру лезвия и ручки.Вы прорезаете два слоя кожи, закаленной водой, поэтому на нее потребуется немного большее давление. Идите медленно и не порежьтесь.
Вырежьте на коже мелкую бороздку по краю шва оболочки. Вы можете сделать это от руки или использовать долото со встроенной направляющей.
Отметьте петли в канавке с помощью насадки-рядка. Шесть отверстий на дюйм — это нормально. Если у вас нет инструмента с гребнем, вы можете делать это от руки, медленно и осторожно.
Поместите ножны на пластиковую разделочную доску и с помощью ручки проделайте отверстия в углублениях, которые вы сделали с помощью гребенчатого инструмента.Используйте небольшой молоток и слегка постучите по скрипке. После того, как вы проткнете все отверстия, поднимите верхний слой чехла и проделайте то же самое с нижним, так как ваша фид также начнет отверстия на нижнем слое. Убедитесь, что они совпадают, иначе вышивать будет неинтересно. Если у вас нет скрипки, вы можете использовать ледоруб или другой заостренный предмет. Fids работают немного лучше, потому что они делают небольшую прорезь, а не отверстие.
Шаг 6: Пришейте поясную петлю на месте

Теперь гораздо проще пришить поясную петлю, прежде чем зашивать оболочку.Сложите клапан на поясе вперед, отрегулируйте его до нужного размера и обрежьте по размеру. Он должен крепиться чуть ниже верхней части ножен. Если глубже, вы можете столкнуться с проблемами из-за того, что ручка не плотно прилегает к футляру.
Используя пуансон с четырьмя зубцами, проделайте ряд отверстий как в конце поясной петли, так и в верхней части оболочки, как показано. Если у вас нет кожаного перфоратора, вы можете использовать скрипку, ледоруб или что-нибудь острое и заостренное. Обрежьте лишнюю кожу на конце ремешка.Используя иглу и искусственное сухожилие, прошейте петлю, входя и выходя, пока не получится три петли. Обрежьте нить и обрежьте сухожилие ближе к узлу.
Шаг 7. Прошейте шов.
Используя одну иглу и сухожилие, начните шить с нижней части детали ближе к верхней части оболочки. Прострочите сторону, идущую вверх через кожу и вниз через следующее отверстие. Здесь вы можете использовать технику двойной иглы, но для такого короткого шва подойдет техника одиночной иглы.
Как только вы дойдете до кончика ножен, развернитесь и поднимитесь снизу вверх, делая противоположное тому, что вы только что сделали. Эффект заключается в создании стежка, который не распускается, а с бороздкой в коже нить защищена и располагается заподлицо или ниже поверхности кожи. Завяжите узлы, затем несколько раз проденьте иглу в торцевые отверстия и проденьте их через один слой кожи, а затем плотно затяните. Обрежьте шнуровку заподлицо со швом, и она будет скрыта.
Деревянным концом ручки отполируйте шов чехла, чтобы выровнять швы, и протолкните стежки вниз в чехол.
Шаг 8: Вставьте нож или другой предмет

Вставьте нож. Он должен быть немного плотно прилегающим — со временем он немного ослабнет. Наденьте на пояс. Наслаждайтесь знанием, что вы сделали что-то крутое.
Кожаные чехлы для ножей своими руками | The Stalking Directory
Не уверены, интересны ли они людям?
Как ни странно, мой приятель сказал, что ненавидит свои пластиковые ножны, которые идут в комплекте с ножами Mora, и не мог бы я сделать ему красивые кожаные ножны для его резака для сканди.Они немного фальшивые, но у меня был прекрасный каштановый загар (не плохо окрашенный) в более толстом весе, который некоторое время сидел в углу, и я все еще хотел что-то с этим сделать. Итак, мы написали шаблон для него и его старомодного HD Companion (который я заточил для него, бог знает, как он когда-либо раньше вырезал им что-нибудь), и это готовый предмет.
Получилось неплохо с прекрасным контрастом через рант после полировки. Я не большой поклонник рисования краев.Он скрывает естественную красоту различных слоев натуральной кожи, и мне очень нравятся все недостатки того животного, из которого был сделан материал.
Я подумываю сделать несколько из них на заказ, но не уверен, будет ли это целесообразно с точки зрения затрат. Если бы это был нож-компаньон Mora с довольно однородной рукоятью, без толстых защитных кожухов или без больших валиков и т. шаблон, и тогда вы оставите вас без ножа на неделю или две.Затем нужно отправить его обратно и оплатить более высокие почтовые расходы, чтобы потенциально застраховать то, что может быть дорогими кусками стали. Я предполагаю, что людям нужны красивые ножны для хороших ножей, и потенциально люди не захотят платить за ножны больше, чем стоимость самого ножа. Я не знаю. Думаю, Мора — это как десять или двадцать фунтов, или сколько бы они ни стоили в наши дни. Ясно, что я не могу сделать их на десятку. Так что не уверен, есть ли для этого рынок сбыта, но если у кого-то есть запрос, обязательно напишите мне в личку с некоторыми деталями, фотографией вашего ножа и т. Д., И мы сможем обсудить, подходит ли это для вас.

Превосходная кожаная ручка ножа для точной работы
Выберите из функционального и стильного ассортимента. кожаная ручка ножа от Alibaba.com. Высокого качества. Кожаная ручка ножа незаменима для любого дома и любой коммерческой кухни. Они делают процесс измельчения овощей или мяса более быстрым, легким и приятным процессом. Кожаная рукоятка ножа изготовлена из высококачественной нержавеющей стали и других подходящих металлов.Кожаная рукоятка ножа
, предлагаемая на Alibaba.com, поставляется со специально разработанными рукоятками для обеспечения удобного захвата и предотвращения несчастных случаев. Кожаная рукоятка ножа доступна с различной длиной, кривизной и остротой для решения любых уникальных задач. Некоторые из них идеально подходят для нарезки овощей, другие — для точного измельчения петрушки и перца чили, а некоторые — для обвалки и разделки мяса. Кожаная ручка ножа доступна в специальном декоративном исполнении, а также для использования вне кухни для большего декоративного и посуда для целей.
Кожаная рукоятка ножа
доступна как индивидуально, так и в наборах, разработанных для удовлетворения любых потребностей. Кожаная рукоятка ножа Предлагаемая модель доступна в различных цветах и с нескользящими рукоятками, а также с текстурированными рукоятками для удобства. использования. Они обязательно будут красиво смотреться на кухонных стойках и на коммерческих кухнях. Они подходят для намазывания маслом, очистки фруктов от кожуры, очистки от кожуры и нарезки кубиками, что делает их универсальной потребностью в любой кулинарной операции. Кожаная рукоятка ножа рассчитана на длительный срок службы и сохраняет свою остроту даже после многократного использования .
Обновите свою кулинарную станцию с помощью. кожаная ручка для ножа от Alibaba.com, будь вы домашним поваром, шеф-поваром, владельцем гостиницы или поставщиком. По этим ошеломляющим ценам эти продукты идеально подходят для закупки оптом. Кожаная ручка для ножа поставщиков наверняка соблазнят принять эти предложения.

Рукоять ножа из кожи своими руками: как сделать своими руками из оргстекла, дерева, бересты, кожи, текстолита

Как клеить рукоять из бересты. Рукоять ножа из бересты своими руками. Изготавливаем ручку ножа из бересты своими руками

Ножны для ножа из кожи своими руками. Как сшить ножны FAQ

Ножи: виды и основные свойства

Ход действий при создании ножа

Делаем нож шаг за шагом

Обратите внимание!

Обратите внимание!

Дизайн ножа

Обратите внимание!

Фото ножа своими руками

Общая инструкция по изготовлению

Кожаные

Деревянные

Материалы

Разметка и раскрой деталей

Разметка шва

Сверление отверстий

Прошивка

Рекомендуем также

Ножны из кожи своими руками

Может вас заинтересует это на сайте BARONUS.RU:

Ножны для бытового ножа 13-14 века

Сделать ножны ножа из дерева. Как самостоятельно сделать своими руками ножны для ножа из дерева

Как сшить ножны из кожи своими руками?

Инструменты и материалы для изготовления ножен

Как сделать шаблон?

Заготовка из кожи

Формирование кожи

Подготовка к прошивке

Фиксация крепления ножен

Шов чехла для ножа

Разнообразие материалов для ножен

Изготовление ножен из кожи

Сшивание частей ножен из кожи

Как изготовить вкладыш для ножен

Изготовление ножен из дерева

Общая инструкция по изготовлению

Кожаные

Деревянные

Архитектура. Бытовая техника. Канализация. Лестницы. Мебель. Окна. Отопление. Ремонт. Строительство

Клинок для изготовления ножа

Ручка для ножа своими руками

Важные детали для изготовления ножа в домашних условиях

Сборка ножа

Рукоять ножа из дерева

Рукоять ножа из наборной бересты

Рукоять ножа из наборной кожи

Рукоять ножа из текстолита

Рукоять ножа из оргстекла (плексиглас)

Рукоять ножа из кратона

Комбинированные рукояти

Упоры и ограничители на рукояти: На что обратить внимание?

Ножи: виды и основные свойства

Ход действий при создании ножа

Делаем нож шаг за шагом

Обратите внимание!

Обратите внимание!

Дизайн ножа

Обратите внимание!

Фото ножа своими руками

Как сшить ножны для ножа

Материалы

Разметка и раскрой деталей

Разметка шва

Сверление отверстий

Прошивка

Требуется руководство по изготовлению сложенной кожаной ручки

Сделай сам Идеальный нож для рукоделия из кожи

лучших 10 лучших производителей кожаных ножей ручной работы и бесплатная доставка

Кожаные ручки DIY, которые вам нужно сделать для ваших ящиков

Как сделать кожаные ручки своими руками

Что понадобится для изготовления кожаных ручек своими руками:

Шаг 1: Измерьте и отрежьте

Шаг 2: Отметьте расположение отверстий

Шаг 3. Проделайте отверстия в коже

Шаг 4. Соберите вместе кожаные ручки своими руками

Вот 5 причин, по которым изготовление кожаных ручек своими руками — хорошая идея

1. Обновите кухню

2. Продемонстрируйте свой неповторимый образ