Рукоять для ножа из дерева своими руками: Как сделать светящуюся рукоять для ножа из эпоксидки и дерева

Подготовка бересты для рукоятки ножа. Ручка для ножа из дерева и бересты своими руками. Рукояти из дерева

Преобразить самый обыкновенный с виду нож очень легко, хотя что это мы, для этого надо потрудиться… Одним из возможных вариантов будет преображение ножа путем изготовления или замены ручки из бересты и дерева. В этом случае фактура и цвет дерева порадуют своего обладателя теплыми, природными цветами, да и натуральный материал придется очень кстати, особенно если пользоваться ножом часто. Вот о таком процессе изготовления ручки ножа из бересты и дерева, мы и расскажем в статье и приведем пошаговые фото.

Что необходимо будет для изготовления ручки ножа из бересты

Здесь потребуется береста, это как само собой разумеющийся факт. Когда будете заготавливать бересту, то сделать это можно двумя способами. Первый, это нарезать квадратов как в нашем случае. А второй, вырезать круглые шайбы с помощью фрезы, наподобие той, что используется для врезки дверных ручек в двери или вырезания кругов в гипсокартоне. В этом случае будет все получаться быстро, аккуратно и четко! Далее нам будут нужны тиски или стяжка на мощной шпильке. Так как сам процесс склеивания будет проходить именно с помощью таких приспособлений, а не на ноже. Еще потребуется болгарка с шлифовальным диском или ленточный станок для шлифовки. На счет клея можно сказать следующее, если хотите, то применяйте ПВА, но бересту можно склеить и без него. Об этом далее.

Изготавливаем ручку ножа из бересты своими руками

Перво-наперво подготавливаем все заготовки. Лучшего всего все примерить на ноже, ведь от сборки этих заготовок будет зависеть, сколько материала надо и как все будет выглядеть на ноже.

Далее если вы будете применять клей, то поливаем все сверху клеем. Здесь можно сделать так, развести ПВА 1:1 с водой и просто промокнуть всю сборку этим раствором. 2-3 минут достаточно. Затем ждем минут 5-7 пока клей немножко схватиться и все снимаем с рукоятки. Теперь берем стяжку и уже как следует стягиваем все листы бересты.

Также можно все одеть на шпильку с двумя шайбами с боков и протянуть всю сборку. Если ваша конструкция выдержит кипячение, то всю сборку вместе с временным удерживающим устройством бросаем в кастрюльку с кипящей водой. Кипятим и вытаскиваем. Вы сами не поверите, как береста приклеиться друг к другу. Из нее выйдет деготь, этот самый природный клей склеит между собой все листы бересты. Теперь ждем высыхания. Клей должен высохнуть окончательно. Здесь понадобиться около суток.
Одеваем все обратно на ручку ножа, теперь устанавливаем ограничивающие шайбы, дерево, бересту и в концовке все также. Закручиваем гайкой и начинаем обрабатывать ручку. Ей необходимо придать форму, чтобы она хорошо лежала в руке.

Обрабатывать можно с помощью болгарки и круга, либо на ленточном шлифовальном станке. Это уж кого, что есть и кто что предпочитает.

После грубой обработки надо будет полировать металл, дерево и бересту. Именно полировка придаст ручке тот самый невероятный завершенный и солидный вид.

Полировать можно войлочным кругом или чем-то подобным. В конце концов, можно нанести раствор полироли с воском.

На водяной бане топиться воск и в него вливается раствор скипидара и растворителя (1:1). Равномерно все перемешиваем и после того как все остынет, но не до конца, будет еще теплым, полируем этим составом ручку. Она придаст ручке ножа глубокий цвет, защитит ее от воды, других жидкостей, в какой-то мере от солнца.
В итоге получим очень красивый и замечательный нож. Конечно, изюминкой такого ножа будет ручка из бересты. О том, как ее делать, вы уже знаете!

1. для работы вам понадобится большое количество бересты. Она должна быть сухой. Правильно, если перед работой вы ее отсортируете в разные пакеты в зависимости от толщины. Заготовки для рукоятки делаются очень просто. Они могут быть квадратными или круглыми. С помощью трафарета вырезаем фигурные детали из бересты. Все неровные участки бересты конечно можно выбраковывать, но можно зачищать наждачной бумагой (на ваше усмотрение).
2. Руками или с помощью острого лезвия убираем с поверхности бересты белый слой. Для работы он не пригодится. В каждой заготовке, по центру, просверливаем отверстие, диаметр которого должен точно соответствовать стержню. Насаживаем каждую деталь на металлический стержень.
3. Как только стержень будет заполнен, плотно стягиваем бересту, и вкручиваем гайки на стержень. Чем плотнее вы затянете бересту, тем качественнее получится рукоятка. Длина такой заготовки может быть разной, но оптимальной принято считать 110 -130 мм.
4. Этап варки. Положите рукоять в глубокую кастрюлю. Варить рукоять нужно 2-3 раза по 20-35 минут. После каждой варки, осторожно вынимаем рукоять, и продолжаем стягивать гайки. В конечном итоге длина рукояти станет не более 90-95 мм. Процесс варки помогает бересте склеиваться между собой. Это происходит за счет большого количества дегтя в ней. Сушить рукоять лучше всего на свежем воздухе или балконе в стянутом виде.
5. После того как заготовка просохнет, осторожно снимаем гайки и вынимаем стержень. Болванку можно сделать из хорошо просушенной древесины. Для склеивания болванки и заготовки используйте эпоксидную смолу. Это очень прочный и надежный материал.
6. Завершающий этап – придание формы. Можно работать на токарном станке или воспользоваться наждачной бумагой. Береста почти ничего не впитывает, поэтому покраска или покрытие лаком изделия – бесполезное занятие.

У каждого из нас рано или поздно появляется нож без ручки. Его можно выбросить, или устроить себе бюджетное занятие на несколько выходных и будних вечеров… и вот, что может получиться!

Однажды мне был подарен декоративный нож китайских мастеров. Долго сие уродство не прожило, но вместо урны, я решил сделать простой разделочный нож и отправил оставшееся лезвие на пытки: переточил, закалил, отпустил, отполировал, просверлил отверстия для крепежа…рассказ не о лезвии, поэтому «едем дальше».
На даче были отобраны куски спиленной груши (или яблони — не помню уже), в ближайшем лесу была ободрана поваленная берёза. ..
Деревяшки были выварены по рецептам мастеров в соляном растворе с хвойными опилками и ивовыми ветками, после чего просушены. Данные рецепты легко можно найти в Интернете, поэтому останавливаться на подробностях не буду.
Первым делом был выточен больстер. Ответстие в нем высверлено обычным сверлом по металлу в размер хвостовика, с учетом того, чтобы не скользило, не проворачивалось и надевалось туго. Немного эпоксидки для прочности и вуаля!




Бересту было решено клеить сразу на хвостовике — чтобы села плотно.
Внешний край вырезал ножницами, внутренний — носиком ножа. Береста пролежала несколько месяцев в сухом помещении, но осталась эластичной, если так можно сказать, поэтому какой-либо дополнительной обработке подвергать её не стал.
Несколько советов:
1) внешний край берестяных заготовок не старайтесь делать максимально приближенным к форме рукояти — при стачивании потом всё уйдет без проблем, но зато с размером не промахнетесь;
2) берестяные заготовки важно располагать в разные стороны волокнами, чтобы ручка держала нагрузку во всех направлениях;
3) чем точнее вырезано внутреннее отверстие, тем лучше — со временем не даст люфта и не будет прокручиваться.




На скорую руку из подручных материалов сооружена простая струбцина (бюджет на расходники смешной), лезвие во избежание загрязнения обмотано малярной лентой (липкой стороной наружу, чтобы клей не остался на лезвии.


Берестяные заготовки можно вымочить полчаса в горячей воде и просто отправить под пресс, но я решил не мочить, а промазал всё водостойким ПВА (при обтачивании ПВА с берестой дают такой обворожительный запах!) и отправил в струбцину.

В заготовке тыльника также было сделано отверстие «в притык». Начерно заготовка была посажена на эпоксидку, после чего началось формирование рукояти. Процесс несложный: берем дрель (важно, чтобы обороты можно было ставить относительно малые), резиновую насадку с липучкой, наждачные круги разной зернистости и делаем то, что было задумано!
Тыльник у меня сел очень прочно, но так как отверстия уже были просверлены, пришлось проклепать медной проволокой как и планировалось заранее (взял молоток и задолбил — края сами сплющились, а выпирающее снял наждаком).


Последний этап — полировка войлоком.




Береста — материал долговечный, а вот дерево желательно чем-то дополнительно обработать. Лучше это делать заранее, но я этого не знал.
В разных форумах по разному описываю процесс вощения рукояти с берестой — не верьте никому: береста от воска темнеет (на фото видно небольшое пятно возле тыльника), а если обмотать скотчем, то при разматывании можно повредить прилипшую к нему бересту.
Я решил действовать наиболее просто и бюджетно (льняное масло сохнет/поляризуется долго, тиковое масло или специальные пропитки нужно искать, да и стоят они, наверное, недёшево) — купил у пчеловодов на рынке кусок воска, накидал в баночку, растопил на водяной бане и держал, в нем подогревая заготовку, пока не перестанет выходить воздух, после чего заполировал (прямо с остатками воска) мягкой тканью.
Теперь можно снять скотч с лезвия и заточить.




На каждом плодовом дереве есть место, где садовод ежегодно срезает никчемный побег, в результате чего на ветке/стволе образуется шишка-нарост. Этот нарост называется сувель — идеальный кусок древесины для рукоделия, ибо в разрезе дает удивительный рисунок.
У меня получился больстер в волнистых волокнах, а тыльник весь в кружочках сучков. На заготовке тыльника по центру был один большой и черный сучек, но я решил оставить, а он, зараза, при стачивании ушёл в бок…

Фотографировал на напильник, поэтому качество полировки и рисунок деревяхи вряд ли получится оценить…

Из-за формы ножа и личных убеждений ножны решил делать не всадные, да к тому же с пражкой кобурного типа. На всё ушло четыре вечера.
Процесс простой: склеил водостойким ПВА из трёх слоев бересты переднюю часть, заднюю и кромку в центр и под пресс.


Обычно берестяные ножны делают «изнанкой» наружу, но у меня береста была очень красивая, поэтому переворачивать не стал — прошёлся тонким слоем ПВА для сохранности и всё.
Из куска пластикового уголка, оставшегося при монтаже окон, сделал заготовку по размеру лезвия, вставил между заготовками и склеил их между собой. После высыхания выровнял и зашлифовал края.


Последний день — просверлил отверстия и прошил заранее затупленной иголкой.
Важно: не сверлите «под пиво» — может получиться так же криво, как у меня.
Совет: концы ниток легко спрятать внутрь, если один обернуть вокруг другого, а потом всунуть в дырку, из которой он (первый хвост нитки) выходил и затянуть. Потом обрезаете с двух сторон и всё (хотя ещё можно капнуть клея в дырочку).
Так как почти всё делалось из того, что было в гараже (купил только гайку и воск), бюджет поделки вышел смешной.
И главное: если решите сделать нож сами, обязательно ознакомьтесь с законодательством на эту тему!
Не судите строго — это мой первый нож и ножны. 😉

В очередной раз разрешите поприветствовать глубоко уважаемое собрание.
Предлагаю Вашему благосклонному вниманию давно обещанный туториал по изготовлению берестяных ножен. Прошу Вашего снисхождения к длиннотам излишней детализации, так как это моя первая попытка сделать туториал.
Итак:
Специально для данного туториала был изготовлен вот такой нож.

Клинок «Канкапаа Леуки» 137х27х3 мм. Углеродка. Рукоять 125х335х20 мм. Береста (сборка на ПВА на хвостовике), сувель берёзы. Монтаж сквозной на стяжку. Финиш – пока только наждачка 2500.

Эскиз ножен.

Делаем выкройки бересты (просто обернув нож сложенным листом бумаги) и проставки.

Делаем проставку из сосновой дощечки толщиной 10мм.

Кроим бересту. Тут первая засада: на нож такой длинны очень трудно подобрать куски бересты по размеру. Кстати: береста любезно предоставлена ув. Хамакурой, за что ему огромное спасибо.

Закладываем бересту в кипяток.

Прошло 2 часа. Береста изменила цвет и свернулась по форме ствола, внутренним слоем наружу.

Пока вариться береста готовим нож. Обматываем пищевой пленкой и крепим изолентой проставку. Не забываем дистанцер между проставкой и РК.

Через 8 часов приступаем к самой ответственной операции. Вытаскиваем один кусок бересты из кипятка, аккуратнейшим образом разворачиваем его и оборачиваем им нож. Закрепляем зажимами.

Как только первый слой чуть чуть привык к новой форме (минут 10) и можно ненадолго снять зажимы, достаем второй слой и повторяем операцию.

Второй слой закреплен, привык к форме, достаем третий слой и тут авария: он расслоился!!! Причина – очень толстая береста (предыдущие делал из более тонкой). Больше кусков такого размера нет, решаем оставить два слоя, что при толщине каждого в 3 мм достаточно.

Прошло около часа и береста смирилась со своей участью. Снимаем зажимы и, не разбирая пакет промазываем влагостойким ПВА между слоями. Обильно.

Обжимаем устье изолентой, ставим зажимы и оставляем на сутки. На фото видны подготовленные обжимки. ДСП 16 мм. со снятыми и скругленными фасками, которые оклеены толстым двусторонним скотчем.

Прошли сутки. Ни береста ни ПВА не высохли, но немного схватились. Разбираем всю конструкцию, снимаем изоленту, скрепляющую проставку и нож.

Обильно промазываем ПВА проставку.

Через обжимки зажимаем ножны с ножом в тиски и струбцины. И забываем на две недели.

Прошло две недели. Береста стала похожа на жесть. ПВА стал прозрачным. Разбираем конструкцию. При постукивании береста звенит. Отпиливаем излишек длины на устье

Продолжим:

Размечаем, базируясь на следы обжимок, расположение и отверстия (шаг 8 мм) будущего шва.

Сверлим сверлом 5 мм

При помощи крючка шьём ремешком.

Делаем овальное отверстие под подвес (сверло, дремель).Вот что получилось.

Убираем (Корвет 51) лишнюю бересту и проставку. Ножны в основном готовы. Переходим к рукояти ножа.

Пришло время затонировать сувель и бересту рукояти под цвет варёной бересты ножен. Применяем водные морилки.

Смешивая (постепенно) различные морилки подбираем цвет, проверяя его на кусочке сувели.

Рукоять покрыта компотом морилок (кисточкой) и вытерта тряпкой.

После просушки и энергичного растирания грубой х/б тряпкой рукоять приобрела совсем другой вид.

Данишь полимеризовался (3 дня) и так же располирован вручную тряпкой.

Ножны так же покрыты данишем и располированы. В овальное отверстие вставлена плетеная косичка из тех же ремешков. Приделаны побрякушки из сувели. Всё !
Дальше фотосессия и тема «Туес».
Готов выслушать критику.

Вопрос очень интересный и обычно так и делают. Много методов для изготовления ножен смотря для какого ножа.Главное-нож не должен тупиться,надежно фиксироваться и легко выниматься.Нож фиксируется или за лезвие или за ручку.Самое простое и обычное.Две пластины,например,2-3 мм.толстой кожи,размером больше размера клинка стягиваются по краям заклёпками или кожаным шнурком.За счёт эластичности кожи нож держится.Можно использовать деревянные пластинки с выборкой(стамесками ил фрезеровкой) и обтянутые чем-либо и тогда нож крепится за ручку. Австрийские знаменитые штык-ножи имеют пластиковый корпус ножен с защелкой за гарду.Смотря для чего нож так и будут разные ножны.Нож охотника в крови животного в тугих ножнах с креплением за лезвие зимой заклинит в ножнах и его надо крепить за ручку и ручка должна быть такой формы чтобы её можно было удобно вытащить.Если нож для обороны,охоты требования одни.Ножи для сапожника,резчика,которые с собой не носятся,главное требование- сохранить остроту при хранении.

Самодельная рукоять для ножа своими руками. Самодельная ручка для кухонного ножа из паркета Резиновая рукоять для ножа своими руками

На рынке холодного оружия существует множество различных видов ножей, однако все же находятся люди, которые хотят сделать себе нож самостоятельно, дома. И правильно, ведь это будет исключительно их изделие, оригинальное и не похожее на других.

Эта статья поможет разобраться новичку в деле изготовления ножей при отсутствии специальных условий и подскажет, как правильно подобрать материалы для изготовления ножей и в общих чертах расскажет, что же с ними делать, так что не судите строго 🙂

Для изготовления ножа в домашних условиях от начала и до конца вам понадобятся:

— клинок или материал для его изготовления;
— материалы для рукояти;
— дополнительные детали для изготовления навершия, гарды, больстера – или уже готовые из магазина;
— крепеж (в зависимости от стратегии изготовления – эпоксидка, винты и т. п.)

Клинок для изготовления ножа

Для начала рассмотрим вопрос о том, что нужно делать с клинком. Во-первых, изготавливать его самому дома будет крайне проблематично – если вы не имеете возможности выковать клинок самостоятельно, поэтому наилучшим решением будет купить готовый, например, клинок Лаури 125 из углеродистой стали.

Где купить клинок для изготовления ножа?

Источников, продающих подготовленный для домашнего изготовления ножа клинок – довольно много: их можно купить как у мастеров-частников на том же guns.ru или на выставках холодного оружия, купить клинки в других интернет-магазинах; а можно и заказать промышленный клинок у фирмы-изготовителя, в том числе и на китайских сайтах-аукционах, типа ebay или aliexpress.

Есть очень качественные и недорогие каталоги клинков у финских (да и вообще скандинавских) производителей, могу порекомендовать их.
Если уж с поиском подходящего клинка у вас совсем сложности – берите просто лист металла, например, отпиленный кусок рессоры, придайте ему форму и работайте с ним.

Конечно, купленный клинок следует доработать. Для этого необходимо взять напильник или даже круг и грубые водные камни (если ваше изделие очень «сырое» и вам еще нужно вывести спуски) и отточить клинок до нужного вида и формы, а затем при помощи наждачной бумаги отшлифовать все неровности.

Проверить качество изделия проще всего можно таким способом: протереть готовый клинок и подышать на него. С качественного клинка испарина сойдет без каких-либо неровностей, а лежать будет без прорывов. При этом подобный опыт лучше проводить несколько раз и с разных сторон.

Из какой стали сделать нож – вопросы для других статей, можете почитать материалы у нас на сайте, например статью .

Ручка для ножа своими руками

Далее разберемся с будущей рукоятью вашего ножа. Лучше всего и проще всего взять для нее дерево, так как в дальнейшем деревянная ручка самостоятельно изготовленного ножа будет приятно выглядеть, да и рука от нее не замерзнет. Разновидность дерева подойдет абсолютно любая – тем более вы только учитесь.

Самая простая ручка для ножа своими руками изготавливается из старых ножек советских столов, стульев, диванов или кресел, ведь раньше мебель делали на славу. С помощью ножовки отпиливаем нужный по длине кусок, далее грубо выпиливаем ту форму рукояти, какую бы хотелось видеть на готовом изделии. Также необходимо сделать в рукояти углубление для хвостовика вашего клинка – например, просверлить и обработать надфилями. Сквозное или несквозное это отверстие — зависит от готовой конструкции ножа.

В идеале, Вам нужно еще бы нарисовать примерный рисунок ножа, который изготавливается в домашних условиях. У вас для этого уже есть клинок и примерные размеры и очертания рукояти. А по нарисованному макету уже будет проще сделать готовый нож, доведя его после сборки до совершенства наждачкой.

Если вы уже более-менее умеете изготавливать нож своими руками — можно купить бруски стабилизированной древесины (получатся очень красивые и крепкие рукоятки), или попытаться сделать рукоять из наборной бересты или прессованной кожи; можно сделать плетеную рукоятку — вариантов очень много. Перейдете на следующий уровень «ножестроительства», так сказать 🙂

Важные детали для изготовления ножа в домашних условиях

Помимо этих двух основных частей ножа, существуют также и дополнительные элементы:

Гарда – специально предназначенная для защиты руки владельца ножа часть. Сделать ее можно из металла или из дерева либо купить уже готовую в специализированных магазинах. Можно сделать нож вообще без гарды или боевого упора — такой нож холодным оружием не является.
Больстер – служит как для украшения ножа, так и для избавления рукоятки от чрезмерной нагрузки. Можно изготовить из дерева или металла – например, сделать больстер из монеты или жала паяльника.
Навершие рукояти – противоположно клинку, выполняет такие функции, как: изменение баланса готового ножа, эстетическая функция (для красоты). Также навершие часто играет роль гайки, которая навинчивается на хвостовик (если он у вас сквозной). Изготавливается навершие рукоятки ножа из различных материалов – но лучше придерживайтесь единого стиля.

Сборка ножа

Рассмотрев все детали будущего ножа, собрав всё воедино, немного подготовив и обработав составляющие ингредиенты данного «рецепта» — можно обратиться уже непосредственно к самой сборке ножа. Для этого понадобится еще несколько нехитрых вещей: наждачная бумага для финишной обработки рукояти и полировки готового изделия, две разновидности бинарного клея (эпоксидка и «холодная сварка»), молоток или киянка, бумажный скотч (чтобы заклеить — защитить от царапин клинок и другие полированные металлические части собранного ножа при обработке наждачкой рукояти и придании самодельному ножу завершенной формы).

Сначала нужно развести эпоксидку и промазать ею прокладку из кожи, которую затем прикладываем к той части клинка, которая будет внутри дерева — хвостовику. Далее нарезается «холодная сварка» и быстро кладется на дно просверленного в рукояти отверстия под хвост клинка, куда он, собственно, и вкладывается.

Аккуратно вбив клинок внутрь при помощи молотка или киянки, вы придадите ножу окончательный вид. На какое-то время идеально было бы еще зажать собранный нож струбциной, пока эпоксидка застывает. В конце концов, нож, изготовленный своими руками в домашних условиях — останется только отшлифовать и украсить по своему усмотрению.

В качестве более простого варианта можно изготавливать накладную рукоять – из двух пластин (деревянных, например), которые крепятся к хвостовику клинка справа и слева. Такая рукоять крепится обычно на винтах, дополнительно к эпоксидке, но обычно выглядит более просто.

Когда вы придадите идеальную форму рукояти и убедитесь в надежности сборки вашего самодельного ножа – можно приступать к изготовлению 🙂

Чтобы ответить на вопрос: «Как сделать ручку для ножа?» — нужно знать, для чего он нужен. Ибо материал и часто определяют функциональные возможности клинка. Эта статья призвана помочь с выбором материала и даст несколько полезных советов, как сделать рукоять для ножа.

Рукоять можно изготовить из дерева, металла, кожи, бересты, различных пластиков, сплести из проволоки или капронового шнура. Как видно, выбор очень велик и если нож не делается для того, чтобы украшать коллекцию, подойти к его оснащению надо очень ответственно.

Разве материал имеет большое значение? Огромное. Так, например, нож с металлической рукоятью вряд ли подойдет для туриста. Для похода он слишком тяжел, а на холоде его просто невозможно будет взять в руки. А ножи с наборной рукоятью из кожи или бересты недолго прослужат охотнику, так как уже после первого свежевания дичи на такую рукоять попадет кровь, и через несколько дней запах будет такой, что нож не захочется брать в руки. Что уже говорить о ножах для метания, где любая ручка может просто разлететься на куски.

Аналогично материалу и форма ручки тоже выбирается сообразно тому, как нож будет использоваться. Если это универсальный инструмент туриста или охотника, то форма должна быть простой, без выемок под пальцы и тому подобных излишеств. Чтобы нож можно было держать разными хватами, и им было одинаково удобно чистить картошку, открывать консервную банку, стругать дерево или чинить снаряжение. Если же ножом собираются пробивать двери, то тогда, конечно, чем больше на ручке будет дополнительных уступов для надежного удержания, тем лучше.

Теперь рассмотрим наиболее популярные техники того, как сделать ручку для ножа.

Ножи в настоящее время популярны не только на кухне, но и среди людей, которые связали свою жизнь с экстремальными видами активного досуга – это: рыбалка, охота, туризм и т.д.

На рынке в современное время имеются различные ножи: вариативных моделей, разных габаритов и дизайнов. Но никакой из них не сможет заменить нож, который изготовлен своими руками.

О том, как сделать нож своими руками, часто пишут в Интернете, а чтобы их сделать следует постараться.

Ножи: виды и основные свойства

На фотографиях ножа в Интернете можно заметить, что каждое изделие представляет собой креативный элемент, созданных из различных механизмов.

Имеется большая классификация ножей в зависимости от их функциональности: боевые, туристические, складные (к примеру, бабочка), ножи, предназначенные для охоты, мультитулы, бивачные ножи, а также обычные кухонные ножи.

Кухонные ножи покупаются уже готовыми, а вот ножи, предназначенные для охоты или для туризма можно запросто изготовить в домашних условиях самостоятельно.

Выделяют ещё такие ножи, как ножи для выживания, основная задача которых – помощь при существовании в условиях дикой природы. Этот вариант актуален для туристов и охотников.

Лезвие такого ножа, обычно, не более 12 см. Такая длина достаточна для резки древесины, обработки дичи, чистки рыбы или иных схожих с этим действий. Небольшие габариты облегчают транспортировку такого ножа.

При изготовлении такого ножа следует большое внимание уделить материалу, предназначенному для создания лезвия. Предпочтение часто отдаётся стали.

Ход действий при создании ножа

Чтобы получить положительный результат в ходе изготовления ножа, предварительно следует сделать наброски чертежа ножа. В таком случае можно заранее знать, чего именно вы хотите добиться в конце.

Инструкция, как сделать нож в домашних условиях включает в себя ряд правил.

Делаем нож шаг за шагом

Вырезать заготовку для будущего ножа. Опираясь на готовый чертеж, вырезаем форму для ножа.

Потребуется точилка для ножей. С его помощью доводят основу до необходимой формы. И в руках окажется после этого уже понятная заготовка, где можно различить места рукоятки и лезвия.

Черновая заточка ножей. На этой стадии чётко нужно знать, для чего предназначен ваш будущий нож. Если его изготавливают для охоты, рыбалки или туристических походов, то лучше отдать предпочтение клинковому типу заточки.

А, если нож создают для функционирования на кухне или в огороде, то подойдёт бритвенный тип.

Не ожидайте от этой стадии идеальной заточки, ведь это всего лишь черновой вариант, предназначенный для определения будущей формы.

Если лезвие предварительно подготовлено, то можно приступать к работе с рукояткой. Для создания рукоятки используются самые различные материалы – это: дерево, органичное стекло, кости, толстые виды кожи и т. д.

Обратите внимание!

Вырезав заготовку для создания рукоятки, следует проверить, удобно ли она ложится в руку, а также её пропорциональность относительно лезвию. Рукоять для ножа закрепляется с помощью способа клепания.

Форма для ножной ручки придаётся с помощью точильного станка.

Нож шлифуют и полируют на основе наждачной бумаги.

Окончательная заточка лезвия производится после заточки на точилке, также с помощью наждачной бумаги.

В конце готовый нож полируют бархоткой или полиролью.

Обратите внимание!

Как видите, процесс изготовления ножа своими руками не такой уж и сложный, поэтому каждый может попробовать свои силы в этой области.

Также можно задать будущему ножу необходимый и желаемый дизайн. Особое внимание уделяйте при процессе дизайна рукоятке.

Дизайн ножа

Так как именно по рукоятке ножа потом остальные могут судить о вашем креативом мышлении и статусе.

Некоторые пишут на рукоятках ножа свои имена, рисуют определённые узоры и эскизы в форме татуировок.

Самый простой нож можно соорудить в экстренной ситуации в лесу, главное — найти необходимые для его создания материалы.

Обратите внимание!

Стоит найти только режущую часть для ножа, а потом следует её вставить только в рукоятку, которая будет в виде куска дерева, верёвок или кожи.

Фото ножа своими руками

На охоте нож нужен для того, чтобы нарубить сучьев для установки , нарезать хлеба к обеду да, если повезет, разделать добытого зверя. Вот, пожалуй, и все его функции. Главное, чтобы охотничий нож был удобен, хорошо лежал в руке, а форма рукояти не утомляла владельца во время работы. Насколько охотничий нож хорош, можно узнать только на практике.

Любой нож, в том числе и охотничий, включает в себя клинок и рукоять. Полностью самостоятельно изготовить охотничий нож, который в полной мере удовлетворял бы вашим запросам, в принципе можно. Но это вряд ли имеет смысл делать, так как для изготовления клинка может быть довольно сложно найти подходящую по качеству сталь, не говоря уже о ее в домашних условиях.

К тому же в продаже имеется вполне удовлетворительный ассортимент качественных клинков. Но вот рукоять, будучи такой же важной деталью ножа, как и клинок, часто вовсе не соответствует требованиям, предъявляемым к ней как охотником-промысловиком, так и охотником-любителем. А вот заменить рукоять ножа, имеющего качественный и подходящий клинок, в домашних условиях вполне возможно.

Художественные рукояти — с вырезами под пальцы, загибом в хвостовой части и гардой — скорее интересны коллекционерам оружия. Охотнику же лучше иметь рукоять прямую, без излишеств и декора. Размеры рукояти ножа должны быть такими, чтобы нож крепко и уверенно сидел в руке. Рукоять должна быть на 3-3,5 см длиннее ширины ладони.

При правильном хвате концы среднего, безымянного пальцев и мизинца не должны касаться основания большого, а концы указательного и большого, наоборот, должны немного перекрывать друг друга. Но окончательное решение принимается исключительно с учетом индивидуальных пристрастий каждого охотника.

Рукоять можно сработать из любой деревяшки, но лучше всего брать заготовку из . Притом из определенных мест ствола. В первую очередь это нарост у комля, называемый капокорнем, или щеткой. Он пронизан спящими почками, поэтому на поперечном срезе проявляется кольчатый рисунок, как у карельской березы.

Во-вторых, простой кап, свилеватый вырост на стволе. Спящих почек в нем почти никогда не бывает, но структура красивая, переливающаяся. В-третьих, внутренняя часть ствола, где большой сук отходит от самой сердцевины. Древесина из этих мест хороша еще и потому, что слои там очень мелкие, а сама она плотная.

Заготовку перед обработкой надо хорошенько просушить в тени. Когда она вчерне обрезана и отесана, ее можно соединить с клинком. Клинок должен иметь продолжение в виде хвостовика длиной больше будущей рукояти, а окончание хвостовика — резьбу для крепежной гайки. Во-первых, можно будет сменить рукоять и, во-вторых, избежать поперечных заклепок, которые и трудно ставить, и не всегда хорошо держат, да и красоты не добавляют.

Перед обработкой заготовку рукояти ножа можно выварить в воде и потом дать основательно просохнуть. Цвет ее изменится (она станет темнее), а обрабатывать будет легче. Закончить отделку лучше не лакированием (лакировка скользит в руке), а вывариванием заготовки в льняном масле.

В металлический сосуд, например в большую консервную банку или другую посуду , надо налить льняного масла столько, чтобы заготовка в нем свободно плавала. Банку надо нагревать на песочной бане. Масло должно еле-еле кипеть. Из торцов заготовки в это время будут интенсивно выходить пузырьки воздуха. Это кипящее масло заполняет поры древесины. Процедура должна длиться часа два-три, а то и больше.

Просушив рукоять в течение двух-трех недель, можно ставить ее на нож и, если требуется, обработать еще и дополнительно. Делать это после вываривания древесины в льняном масле значительно легче, выявляется ее структура, а сама она приобретает глубокий цвет и становится словно тверже и тяжелее.

Чтобы посадить заготовку будущей рукояти на хвостовик клинка, ее надо просверлить насквозь. Сверло должно быть длиннее будущей рукояти. Для этого не нужны никакие высокоточные станки. Сверло закрепляется в патроне электродрели, а сама она прижимается струбциной к верстаку или в горизонтальном положении.

Заготовку необходимо аккуратно надвигать на вращающееся сверло. Сверлить придется не менее двух отверстий под небольшим углом друг к другу; потом невысверленное надо выбрать длинной тонкой стамеской. В переднем конце вместо гарды можно поставить металлическую пластинку и кожаную (2-3 мм) прокладку. Насадив заготовку рукояти на хвостовик и прочно закрепив гайкой, следует довести ее до нужной формы рашпилями, крупной, мелкой и полировальной шкурками.

Нельзя забывать, что слои в соседних пластинках должны быть перпендикулярны. Можно промазывать их водостойким быстросохнущим клеем. Последний кусочек бересты нужно прижать гайкой через металлическую пластинку соответствующей формы. Резьбовая часть хвостовика должна быть довольно длинной. Дело в том, что, завинчивая гайку, вы сжимаете весь набор на рукояти, и он немного укорачивается.

В результате может понадобиться несколько раз отвинчивать гайку, ставить дополнительные кусочки бересты и затягивать ее снова. Когда гайка завинчена окончательно, можно приступить к отделке. Срезать излишки бересты надо очень острым и мелким напильником. Для такой рукояти не нужно никаких лаков, масел и других отделочных материалов, достаточно зачистить ее мелкой шкуркой.

По материалам книги «Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками. Изготовление и ремонт».
Сторожев Константин.

Из чего сделать ручку для ножа. Порода дерева для рукояти ножа. Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на эксплуатационные характеристики древесины, является сорт дерева, а также его физические и механические свойства: стабильность, твердость, прочность, плотность, теплопроводность и т. д. Древесина, в зависимости от породы, обладает различными свойствами, что обуславливает ее применение. Кроме того, эти свойства часто отличаются и в пределах одного сорта. Рукоять ножа своими руками Из чего сделать ручку на нож (Смотреть статьи о изготовление рукояти ножей) Из чего сделать ручку на нож. Как сделать рукоятку для ножа. Как сделать всадной монтаж рукояти. Как сделать больстер. Как изготовить Шведский нож в домашних условиях. Рукоять ножа из бересты Рукоятку ножа из бересты (Смотреть статью) Рукоять ножа из бересты. Бересту срезал ещё летом с упавшей берёзы, высушил, нарезал заготовки, просверлил по кондуктору отверстия и стамеской вырубил между ними перемычки. Потом всё это собрал на хвостовик клинка, стянул в струбцине, и на две недели положил на батарею сушиться. Факторы, влияющие на свойства древесины одной породы дерева Ареал произрастания дерева. Свойства одного и того же сорта дерева могут различаться в зависимости от места и условий произрастания. Как правило, деревья в более холодных северных регионах растут медленно, поэтому их годичные кольца роста расположены ближе друг к другу и древесина часто обладает большей плотностью, которая обуславливает большую твердость и прочность будущих изделий. Возраст дерева. Более старая древесина обычно обладает большей плотностью. На свойства дерева влияет и место вырезки, т. е. из какой части дерева была вырезана древесина. Установлено, что в древесине одних деревьев плотность увеличивается по направлению от сердцевины к коре, а в других – уменьшается. Плотность древесины колеблется также в зависимости от высоты ствола. Способ распила. Выделяются три основных способа распила деревянного бревна: Поперечный – распил дерева перпендикулярно стволу дерева и направлению волокна. Радиальный – продольный распил перпендикулярно годичным кольцам. Тангенциальный – продольный распил не перпендикулярно годичным кольцам. Установлено, что показатели твердости и стабильности древесины радиального распила несколько превышают эти показатели при тангенциальном распиле. Строение В центре ствола во всю длину располагается сердцевина. У хвойных деревьев диаметр сердцевины бывает от двух до тех миллиметров, а у лиственных пород от восьми до десяти миллиметров. Вокруг сердцевины нарастает древесина годичными слоями, неоднородного строения. Древесина бывает ранняя, расположенная близко к сердцевине, и поздняя, которая находится рядом с корой. Ранняя древесина начинает нарастать в теплое время года во влажной почве, а поздняя образуется осенью. Ранняя древесина у хвойных деревьев светлая и у лиственных пород пористая. Размер слоев определяется возрастом дерева, а так же условиями роста, и соответственно породой дерева. Обычно древесина светлого цвета, но у одних деревьев она однородная, а у других она имеет темную центральную часть. Ядро — темная часть. Заболонь — светлая часть ствола. Если древесину разрезать поперек, то можно увидеть сердцевинные лучи светлые, блестящие, иногда невидимые невооруженным глазом у березы и осины, а иногда хорошо видимые у бука и дуба. На целом разрезе сердцевинные лучи имеют вид полосок или лент, которые находятся поперек волокон, на тангенциальном срезе они с заостренными концами вдоль волокон. Сердцевинные лучи имеют красивый рисунок. При поперечном срезе у лиственных пород можно увидеть отверстия, проводящие влагу. За цвет древесины отвечают дубильные и смолистые вещества, которые расположены в клетках. Целиком цвет древесины проявляется после отделки поверхности и нанесения покрытия. Если древесину не обрабатывать, то она постоянно будет изменять цвет. Текстура древесины это натуральный рисунок при разрезе. Текстура зависит от строения дерева, а так же направления среза. Она оказывает влияние на декоративные качества. У древесины хвойных деревьев простой рисунок. Очень красивые рисунки у березы и лиственницы. Плотность древесины зависит от породы дерева. Существует 3 группы плотности: малой плотности (до 540 кг/м3) — сосна, пихта, кедр, липа, ива, ольха; средней плотности (550-740 кг/м3) — лиственница, береза, бук, дуб, клен; высокой плотности (750 кг/м3 и выше) — береза, самшит, кизил, рябина. Прочность древесины зависит от ее плотности, поздний слой в 2-3 раза прочнее раннего. С увеличением влажности, плотность повышается. С изменением влажности меняется объем параметров заготовки, такие как усушка или разбухание. Усушка или разбухание, к сожалению, приводит к растрескиванию. Любое бревно, в течение первого года, проходит этап усушки, при этом происходит растрескивание по всей поверхности. Впоследствии появляется основная трещина, которая образуется в месте изменения годовых колец, а все оставшиеся трещины начинают стягиваться. Трещины в бревне показывает натуральность материала, а вот трещины в штукатурке огромная проблема. Так же при выборе материала, нужно обязательно учитывать его механические свойства: Твердость — свойство древесины, которое может сопротивляться твердым телам. Она зависит от плотности древесины и разная во всех направлениях. А так же зависит от многих факторов: влажности, содержания поздней древесины, времени заготовки. Прочность позволяет древесине сопротивляться разрушению. Существуют несколько пределов прочности: при сжатии, растяжении, изгибе. Раскалываемость – свойство древесины расщепляться вдоль волокон под действием нагрузки. Любые свойства дерева могут быть как недостатками, так и достоинствами. Узнав о достоинствах древесины, можно применять любые типы пород, выбирая подходящие к поставленным задачам. Для изготовления рукоятки ножа используется, как правило, древесина твердых пород. При этом каждая древесина несет с собой лишь только ей одной присущие свойства, фактуру, структуру и важно отличать различные породы друг от друга. Нужно помнить, что покрытая лаком рукоятка ножа ценится меньше, она не такая естественная, как рукоятка из натуральной древесины, которая сохраняет свой первозданный вид. Древесина орех хорошо обрабатывается как вручную, так и на станках. Хорошо полируется. Ядро ореха имеет цвет от светло-коричневого до коричнево-серого. При этом заболонь узкая, как правило светло-серого цвета.
Древесина бука имеет равномерную окраску. Заболонь и ядро чаще всего не отличаются по окраске. Как правило, бук легко обрабатывается и может давать качественную гладкую поверхность. Очень часто бук используют для рукояток кухонных ножей.
Древесина дуба- тоже популярный материал для изготовления рукояток ножа. Дуб имеет очень прочную, плотную древесину, он стоек к загниванию и механическим воздействиям. Кроме этого, дуб легко морится в разные оттенки, вплоть до черного цвета. Из древесины дуба получается колоритная, насыщенная и неповторимая текстура. Для рукояток дорогих ножей используется естественным способом мореный дуб, который имеет возраст тысячи лет. Такие рукоятки прочны и очень красивы.
Древесина березы имеет цвет от беловатого до бледно-коричневого, без особо заметных отличительных особенностей, имеет прямоволокнистую мелкую структуру. Береза хорошо протравливается красителями, полируется. Очень хорошо обрабатывается на токарных станках. Для рукояток ножей используется капили сувель березы. Хорошо просушенная и обработанная рукоятка начинает как-бы «светиться» изнутри. При правильной пропитке маслами дерево становиться похожим на янтарь и даже немного прозрачным. В этом случае изделие имеет богатую и неповторимую структуру рисунка, хорошо передает теплоту дерева.
Кап- редкий, твердый и красивый материал с очень необычным рисунком волокон древесины, по своему виду напоминающим мрамор. Обрабатывается сложно из-за сильно свилеватой текстуры и огромного количества сучков. Крайне красив, прочен, прекрасно шлифуется и полируется. Кап служит идеальным материалом для изготовления художественных и декоративных изделий, используется при облицовке мебели шпоном. По твердости кап значительно превосходит обычную древесину и сложно поддается обычной обработке, поэтому изделия из него, как правило изготавливаются вручную. Обычно на свежем срезе капа и сувели рисунок бледный и малозаметный, поэтому их подвергается пропариванию. После просушки кап готов к работе. Как правило, изделия из капа и сувели покрывают специальным составом или натуральным пчелиным воском, который придает им богатый матовый оттенок и хорошо передает теплоту дерева.
Береста — верхний слой (наружная часть) коры берёзы. Внешняя сторона бересты обычно белого цвета с сероватым оттенком, реже — розовато-коричневого. Внутренние слои, обращённые к лубу, бывают различных оттенков — от жёлтого до коричневого. На Руси издревле использовали бересту в строительстве (как стойкий к сырости прокладочный материал), для изготовления домашней утвари (плетёные берестяные лукошки, короба), художественных поделок, как материал для письма (берестяные грамоты). Так же из бересты добывали дёготь, который использовался для защиты кожи, прежде всего обуви (сапог) и как колёсная смазка. Так же берёзовый дёготь активно используется в ветеринарии (лечение лишая, обработка копыт крупного рогатого скота и лошадей). В России из бересты изготавливают наборные рукояти ножей. Такие рукояти позволяют пользоваться ножами в полевых условиях в мороз и в жару ввиду низкой теплопроводности бересты и её бархатистости. Высокие водооталкивающие свойства бересты позволяют делать рукояти ножей без дополнительной пропитки, а содержания дёгтя наделяет её некоторыми дезинфицирующими свойствами, благодаря чему береста не гниёт. Очень часто в ножах ручной работы используются экзотические породы породы древесины: амарант, венге, бубинга, железное дерево и другие твердые породы.

Лучшая древесина для рукояток ножей

Изготовление ножей — это древнее ремесло, интерес к которому в последние годы возродился. В то время как большое внимание уделяется конструкции лезвия, используемому металлу и методам заточки, о рукоятках часто забывают. Тем не менее, я считаю, что рукоять добавляет ножу практичности, индивидуальности и комфорта.

Для изготовления рукояток ножей используются многие материалы, такие как металл, стеклопластик, углеродное волокно, кость и рога. Тем не менее, на мой взгляд, материал, который лучше всего позволяет вам поставить клеймо на ноже, — это использование дерева. Деревянные ручки теплые, удобные, мягкие на ощупь и привлекательные на вид. Они также являются устойчивым ресурсом, биоразлагаемым и возобновляемым.

В этой статье мы рассмотрим лучшую древесину для рукоятей ножей. Мы также обсудим некоторые атрибуты, которые следует учитывать при выборе.

Твердая или хвойная древесина

Вы хотите, чтобы рукоятки ваших ножей были устойчивыми к повреждениям, поэтому при выборе древесины необходимо ориентироваться на твердость или упругость. Давайте обсудим разницу между твердой и мягкой древесиной. И нет, один не жесткий, а другой мягкий. На самом деле, вас бы удивило, если бы вы узнали, что пробковое дерево — это твердая древесина? Кроме того, тис — хвойная древесина, но тверже многих лиственных пород!

Мягкая древесина получается из голосеменных деревьев, таких как сосна и ель. Голосеменные деревья имеют игольчатые листья и несут семена в шишках. В отличие от многих лиственных пород, эти деревья не листопадные, т. е. не сбрасывают листву осенью.

Лиственные породы получают из покрытосеменных деревьев, которые имеют широкие листья и размножаются с помощью цветов. Многие из них лиственные, теряющие листья осенью в умеренном климате или во время сезонной засухи в более теплом климате.

Вот видео, которое знакомит вас с описанными выше различиями:

Так как же выбрать твердую древесину, подходящую для рукояти ножа?

Рейтинг Janka

Рейтинг Janka для древесины — это система оценки твердости древесины. Он измеряет твердость различных пород древесины путем вдавливания стального шарика диаметром 0,444 дюйма в древесину на глубину, равную половине диаметра шарика. Давление, необходимое для этого, измеряется, что позволяет сравнивать одну древесину с другой по твердости. Для получения более подробной информации и некоторых рейтингов Janka из разных пород дерева, вот ссылка.

Тем не менее, помните, что выбор не ограничивается только твердостью, так как вы хотите, чтобы древесина была эстетически привлекательной и достаточно простой в обработке.

Стабилизированная древесина

Некоторые производители ножей используют стабилизированную древесину для изготовления рукоятей. Стабилизация древесины защищает и укрепляет ее, предотвращая гниение от влаги и влаги, а также значительно повышая износостойкость. В процессе стабилизации древесину погружают в проникающую смолу, сначала подвергая ее воздействию вакуума, а затем высвобождая вакуум, чтобы смола попала в капилляры древесины. Смола связывается с целлюлозой в древесине и поддерживает ее, создавая связанную пластиковую сеть по всей структуре дерева.

Чтобы просмотреть нашу подробную статью о процессе стабилизации, перейдите по этой ссылке, или в этом видео, которое шаг за шагом продемонстрирует вам процесс:

Восемь типов древесины, которые следует учитывать

Грецкий орех

Текстура древесины грецкого ореха. Фото: 123rf.com

Янка Твердость: от 1000 до 1400

Цена: $$$$

Грецкий орех имеет мелкое, открытое зерно с красивым рисунком и цветом от светло- до темно-шоколадного коричневого. Описываемая как умеренно прочная, древесина грецкого ореха имеет низкую устойчивость к насекомым. Когда покрытие покрыто прозрачным покрытием, грецкий орех выглядит исключительно красиво. Тем не менее, отделка грецкого ореха требует немного больше работы, чем большинство других видов древесины. Отшлифуйте вручную по крупности, постепенно становясь все мельче. Продуйте или пропылесосьте поверхность, намочите древесину, чтобы поднять волокна, и слегка отшлифуйте вручную. Когда высохнет, нанесите шеллак и снова слегка отшлифуйте. Затем нанесите морилку, шеллак или масло по своему желанию.

Несмотря на то, что из грецкого ореха получаются прекрасные рукоятки для ножей, он, вероятно, наименее устойчив к износу и ударам из обсуждаемого сегодня дерева. Лучше всего подходит для ножей, которые используются время от времени.

Дуб

Текстура натурального темного дуба. Фото: 123rf.com

Янка Твердость: 1,200

Цена: $$+

Дуб имеет широкую цветовую гамму, от красного до белого, с привлекательной прямой текстурой. Древесина дуба имеет грубую, неравномерную текстуру, которая является износостойкой. Дуб хорошо справляется с влагой. Он считается очень прочным и устойчивым к гниению, хорошо держит клей, пятна и краску. Очень прочная и привлекательная древесина, дуб легко поддается формовке.

Высоко ценимая древесина для изготовления рукоятей ножей, дуб идеально подходит для ножей, которые подвергаются интенсивному и длительному использованию.

Вишня

Текстура древесины вишни. Фото: 123rf.com

Янка Твердость: 900 до 1000

Цена: $$+

Вишня – легко поддающаяся обработке древесина с тонкой текстурой. Его цвет в молодом возрасте красиво бледный, а с возрастом становится насыщенным красновато-коричневым. Вишня умеренно долговечна, в зависимости от того, есть ли у вас сердцевина или заболонь, и устойчива к насекомым и грибковым атакам. Тем не менее, вишня может давать пятнистую отделку при окрашивании. Лучше всего использовать шлифовальный герметик перед нанесением морилки.

Стоит отметить, что некоторые опилки вишни могут воздействовать на дыхательную систему, вызывая хрипы. Рекомендуются пылезащитные маски.

Высоко ценится для рукоятей ножей, вишня не только хорошо выглядит, но и долговечна и пригодна для частого использования.

Гикори

Текстура массива американского гикори. Фото: 123rf.com

Janka Твердость: 1,820

Цена: $+

В течение многих лет гикори был золотым стандартом для рукоятей всех разновидностей, будучи прямоволокнистым и ударопрочным. Светло- и средне-коричневая, со слегка красноватым оттенком, текстура древесины средняя с крупными открытыми порами. Он считается недолговечным, так как подвержен гниению и нападению насекомых. С гикори может быть трудно работать, если вы не держите острые края на своих инструментах, но он хорошо справляется с пятнами, клеем и краской.

Еще одна высоко ценимая древесина для изготовления рукоятей ножей.

Cocobolo

Текстура тропического шпона кокоболо. Фото: 123rf.com

Янка Твердость: 2,960

Цена: $$$

Кокоболо родом из Центральной Америки и высоко ценится за широкий спектр цветов и зернистости. Цвета могут варьироваться от желтого до оранжевого, красного и коричневого, с вкраплениями черного или фиолетового. Кокоболо темнеет с возрастом. Натурально маслянистая древесина, кокоболо устойчива к гниению и нападению насекомых, классифицируется как очень прочная. Эти натуральные масла создают трудности при склеивании, и если поверхность не герметизирована перед отделкой, масло может привести к тому, что краска просочится на окружающую древесину.

Имейте в виду, что древесина известна своей высокой аллергенностью, вызывая раздражение глаз, кожи и дыхательных путей, а также тошноту. Помимо этих проблем, древесина высоко ценится и используется для изготовления музыкальных инструментов и изысканной мебели. Кокоболо широко используется для изготовления рукояток ножей благодаря своей долговечности, привлекательным цветам и зернистости.

Кровавая древесина

Текстура кровавой древесины. Фото: wood-database.com

Janka Твердость: 2,900

Цена: $$+

Кровавый сорт родом из тропической Южной Америки. Сердцевина дерева имеет яркий ярко-красный цвет, который темнеет до коричневато-красного при длительном воздействии света. Зерно прямое и мелкое, с легкой переливчатостью или оптическим отражением. Кровавая древесина очень прочная и устойчива к атакам большинства насекомых. Древесина очень плотная, хрупкая и легко раскалывается. Эти атрибуты затрудняют работу, легко затупляя инструменты.

Эта древесина высоко ценится для изготовления рукояток ножей, музыкальных инструментов и мебели. Прочность и цвет этой древесины сделали ее чрезвычайно популярной.

Индийский палисандр

Фон и текстура из палисандра. Фото: 123rf.com

Янка Твердость: 3,170

Цена: $$$

Индийский палисандр очень твердый; посмотрите на этот рейтинг Янки. Он имеет прекрасный темный цвет, варьирующийся от золотисто-коричневого до темно-пурпурно-коричневого. Индийский палисандр — еще одна древесина, которая со временем темнеет, становясь темно-коричневой. Плотная древесина с узким переплетением волокон, средней текстурой и мелкими порами.

С ним может быть трудно работать из-за его плотности, и он быстро затупляет режущие кромки. В то время как палисандр хорошо клеится и хорошо обрабатывается, некоторые смолы в древесине могут вытекать на окружающие поверхности при нанесении покрытия, поэтому сначала обязательно используйте защитные покрытия.

Индийский палисандр идеально подходит для изготовления рукояток ножей благодаря своей долговечности, что делает его идеальным для ножей, предназначенных для повседневного использования.

Африканское черное дерево

Текстура африканского черного дерева. Фото: www.exotichardwoods.co.uk

Janka Твердость: 3,670

Цена: $$$$+

Африканское черное дерево часто бывает полностью черным с едва заметной зернистостью, отсюда и название, хотя цвет может светлеть до пурпурного или темно-коричневого оттенка. Зерно очень мелкое и прямое, с хорошей текстурой. Оценивается как очень устойчивый к гниению, хотя и не такой устойчивый к насекомым. С этой древесиной очень трудно работать, и люди часто используют инструменты для металлообработки из-за сильного притупления режущих кромок. Считающееся оригинальным черным деревом, африканское черное дерево является одним из самых твердых и плотных пород дерева, которые вы найдете в мире, превосходя даже Lignum Vitae.

Высоко ценимая древесина для рукоятей ножей, африканское черное дерево позволяет выполнять сложную резьбу и выдерживает повседневное использование ножа.

Резюме

Хотя у вас есть широкий выбор материалов для изготовления рукояти ножа, я считаю дерево очевидным выбором. Он экологически чистый, устойчивый, биоразлагаемый, теплый, прочный и приятный на вид.

Если вы ищете небольшой проект, стоит подумать о том, чтобы сделать себе нож. Или, возможно, вы хотите переделать старый верный друг, который показывает свой возраст. Сегодня мы представили восемь видов древесины, которые вы можете использовать. В заключение, если вы хотите увидеть процесс изготовления ножей от начала до конца, вот хорошее видео с описанием применения деревянной рукоятки:

 

Ручки для ножей своими руками

org/Brand»> Издательство Линден

(пока отзывов нет) Написать рецензию

Linden Publishng

Ручки для ножей своими руками

Рейтинг Обязательно Выберите рейтинг1 звезда (худший)2 звезды3 звезды (средний)4 звезды5 звезд (лучший)

Имя

Электронная почта Обязательно

Тема отзыва Обязательно

Комментарии Обязательно

Артикул:

53654

СКП:

9781940611532

MPN:

9781940611532

Наличие:

Этот товар обычно доставляется в течение 24 часов

Вес:

0,99 фунта

В настоящее время: 24,95 доллара США

Часто покупают вместе:

• Описание
• Информация о гарантии

Описание

Ручки для ножей своими руками

Рукоятки для ножей своими руками охватывает методы, используемые для создания ножей, которыми вы будете дорожить вечно. Создайте нож, который удобно лежит в руке. Крис Глисон знакомит вас с уникальными техниками и инструкциями. Вы узнаете, какую древесину выбрать, как подготовить лезвие и как прикрепить лезвие к рукоятке ножа. Существует также специальный раздел, посвященный методам заточки.

 

Изготовление собственных ручек для ножей Содержит инструкции по созданию:

• Кухонные ножи:
• Поварской нож.
• Поварской нож из дамасской стали.
• Нож для нарезки.
• Нож для очистки овощей.
• Аляскинский Улу.
• Охотничьи ножи:
• Нож с заостренным концом.
• Нож охотника за точкой падения.
• Нож для снятия шкур.
• Охотничий мини-нож.
• Складные ножи:
• Карманный нож.
• Маленький нож на заказ.
• Специальные проекты:
• Лагерный топорик.
• Настольный нож.
• Открывалка для бутылок.
• Изготовление лезвия:
• Сделай нож с нуля.

Ручки для ножей своими руками Технические характеристики:

• Мягкая обложка.
• 168 страниц.
• Автор: Крис Глисон.

 

Просмотреть всеЗакрыть

Информация о гарантии

Все продажи книг являются окончательными. Возврат и гарантии не доступны.

Посмотреть всеЗакрыть

• сопутствующие товары
• Клиенты также просмотрели

Сопутствующие товары

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

Сделай свою собственную укулеле

Издательство Fox Chapel

Сейчас: $17,95

Укулеле ручной работы становятся все более популярными благодаря своей универсальности и простоте игры. Они также бывают довольно дорогими, если только вы не знаете, как сделать их самостоятельно! В этой книге читатели…

53242

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

Строительство собственной теплицы

Сейчас: 21,95 долл. США

Строительство собственной теплицы Вы когда-нибудь хотели построить собственную теплицу? Может быть, у вас есть, но у вас есть вопросы без ответа? Ну, эта книга «Строим собственную теплицу» поможет вам…

53596

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

Наружные столярные изделия: сделай сам

Schiffer Publishing

Сейчас: $34,99

Наружные столярные изделия: сделай сам Outdoor Carpentry — это первый «инструмент», который вам нужен, чтобы воплотить в жизнь все ваши мечты о проектах на открытом воздухе во дворе. В проектах представлено более 300…

53689

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

Colwood Сделайте свой собственный пакет чаевых

Colwood Electronics

Сейчас: $18,25

Пакет для тех, кто хотел бы настроить свой собственный сменный наконечник. Включает: (x2) Сменная втулка наконечника без наконечника Проволока 6 дюймов, прямая проволока 1 дюйм, высокотемпературный припой При изготовлении собственного…

CE-0302

Клиенты также просмотрели

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

Сделай свою собственную укулеле

Издательство Fox Chapel

Сейчас: $17,95

Укулеле ручной работы становятся все более популярными благодаря своей универсальности и простоте игры. Они также бывают довольно дорогими, если только вы не знаете, как сделать их самостоятельно! В этой книге читатели…

53242

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

Colwood Сделайте свой собственный пакет чаевых

Colwood Electronics

Сейчас: $18,25

Пакет для тех, кто хотел бы настроить свой собственный сменный наконечник. Включает: (x2) Сменная втулка наконечника без наконечника Проволока 6 дюймов, прямая проволока 1 дюйм, высокотемпературный припой При изготовлении собственного…

CE-0302

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

Строительство собственной теплицы

Сейчас: 21,95 долл. США

Строительство собственной теплицы Вы когда-нибудь хотели построить собственную теплицу? Может быть, у вас есть, но у вас есть вопросы без ответа? Ну, эта книга «Строим собственную теплицу» поможет вам…

53596

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

Наружные столярные изделия: сделай сам

Schiffer Publishing

Сейчас: $34,99

Наружные столярные изделия: сделай сам Outdoor Carpentry — это первый «инструмент», который вам нужен, чтобы воплотить в жизнь все ваши мечты о проектах на открытом воздухе во дворе. В проектах представлено более 300…

53689

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

Легко сделать вертушки

Издательство Fox Chapel

Сейчас: $12,95

Легко сделать вертушки Эти приводимые в движение ветром предметы, похожие на игрушки, которые часто называют «ветряными игрушками», также известны как вихри. Они кружатся и вертятся на ветру на стержне. Одна из лучших частей о…

53082

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

Основы фрезерного станка с ЧПУ: основы для освоения ЧПУ

Linden Publishng

Сейчас: 24,95 доллара США

Основы фрезерного станка с ЧПУ: основы для освоения ЧПУ Основы фрезерного станка с ЧПУ: основы для освоения ЧПУ позволяет максимально использовать потенциал вашего ЧПУ. Если вы хотите увеличить свой…

53653

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

1 3/4-звездная фоторамка

Игрушки вишневого дерева

Сейчас: 4,95 доллара США

1 3/4-звездная фоторамка Отличная альтернатива нашим обычным вкладышам для часов. Эта фоторамка 1 3/4 Star осветит любой проект. Скосы на звезде немного оттеняют золото…

27087

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

Стандартный разметчик колес Veritas

Veritas Tools Inc.

Сейчас: 46,95 долларов США

Стандартный разметчик колес Veritas Повысьте качество своей работы с помощью регулируемого микрометра для разметки колес от Veritas. Этот маркировочный калибр оснащен режущим диском, который решает многие проблемы…

Т4683

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

Схема карманного ножа Elk Scroll Saw

Wildwood Designs

Сейчас: 9,95 долл.