Поверхностный погреб своими руками: без обваловки, как сделать, построить над землей, недостатки, видео-инструкция, фото и цена

 Загрузка …

Полезное видео

И в заключении видео строительства наземного погреба:

Как сделать погреб своими руками, на даче, дома, гараже

Без погреба на дачном или садовом участке трудно обойтись, так как урожай нужно где-то хранить, а дачный домик не всегда имеет подвал. Быстрая заморозка в холодильной камере – это замечательно, но в морозильник много не положишь, да и не все фрукты или овощи нужно замораживать – зимой хочется свежих витаминов. Но как сделать погреб своими руками, если раньше этого не делал и не видел, как это делается? Проблема довольно объемная, но решаемая, и при чем без посторонней помощи в виде аренды спецтехники или другого оборудования. Да и рабочих рук вполне хватит своих. Схематичное построение погреба

Погреб известен давно – так давно, что никто не помнит историю его создания. Но именно давность этого строения подтверждает его пользу и практичность в хозяйстве – погреба́ и до сих пор активно строятся и используются в сельской местности, а владельцам загородных домов такой опыт, несомненно, пригодится. В отличие от подвала в доме, погреб с боковым входом с улицы имеет намного больше преимуществ. В чем разница между погребом на участке подвалом в доме, и в чем выгода такого отдельно стоящего природного холодильника – расскажем и покажем в этой статье.

Содержание

1. Чем отличается погреб от подвала
2. Как устроен погреб – общие сведения
3. Конструкции погребов
4. Как построить погреб своими руками – пошаговая инструкция
5. Требования к погребу
6. Подготовительные и строительные работы

Чем отличается погреб от подвала

Функциональное назначение обоих объектов примерно одинаковое (разве что в подвале постоянная температура может быть несколько выше за счет проникновения тепла из дома), но конструкции и дизайн подвала и погреба отличаются очень сильно. Самостоятельное строительство погреба требует обустройства надежной кровли, а также монтажа нескольких слоев теплоизоляции – утепление погреба необходимо из-за его автономности, так как находится он на улице как отдельная постройка, к тому же, погруженная в грунт. Перед тем, как сделать погреб на даче своими руками, необходимо выяснить условия строительства – возможно, подойдет подвал, если строительство дома ведется с нуля. На необходимость выбора влияют свойства грунта и уровень грунтовых вод, уровень промерзания грунта в регионе и предполагаемый объем закладываемых на хранение овощей и фруктов, консервации и других продуктов. Строительство заглубленного погреба

Если грунтовые воды подходят слишком близко к поверхности грунта, то подвал в доме заложить не получится, или это будет возможно с большими затратами на герметизацию помещения и его гидроизоляцию, в то время как погреб на улице можно построить в нескольких конструктивных вариантах: полузаглубленный погреб своими руками, заглубленное хранилище, и наземное строение, в котором, чтобы понизить температуру, нужно будет делать утепление погреба.

https://youtu.be/aFwWY6Z2Odk

С другой стороны, строительство подвала в частном доме может быть невозможно, если дом уже стоит, и речь идет о хранении урожая без вывоза с дачи – тогда без погреба не обойтись в любом случае. Если среднегодовая температура в регионе зимой достаточно низкая, то рекомендуется выбрать вариант заглубленного хранилища, например, погреб из кирпича своими руками или погреб их бетонных блоков. Вариант наземного погреба

При среднегодовом уровне подземных грунтовых вод не выше 1,5-2,0 м наземный погреб своими руками опускают в грунт на ½ от высоты овощехранилища. А если грунтовые воды залегают глубже, то это – оптимальное условие для того, чтобы построить погреб на даче полностью заглубленным – в этом случае вам почти не придется его утеплять и гидроизолировать, что поможет сэкономить бюджет строительства.

Человек, мало сведущий в строительстве, особенно в индивидуальном, может утверждать, что проще и дешевле будет обустройство подвала вместо погреба, особенно, если погреб планируется тоже строить под домом, но вот вам несколько аргументов против такого опрометчивого решения:

1. Строить погреб на улице под уже построенным домом никто не предлагает – это следует делать одновременно с возведением фундамента, то есть, если строится новый дом на новом месте. Если дачный (садовый, загородный) дом уже построен, то нужно будет для строительства подвала или погреба срывать полы, и в стесненных стенами дома и мебелью условиях поднимать на поверхность несколько кубометров грунта. Никакая спецтехника здесь не пригодится – все придется делать вручную;
2. Даже если вы решитесь на такой сложный шаг, то перед тем, как выкопать несколько тонн грунта, подумайте – это нарушит конструкцию фундамента, что впоследствии приведет к усадке дома;
3. Подвал размерами больше, чем сам дом, построить не получится, а дачный домик – это не всегда большое жилье. Соответственно, в такой маленький подвал можно будет заложить намного меньше продуктов на хранение. Но, если выкопать погреб на улице, то размеры подземного помещения можно сделать любыми;
4. Зимой подвал будет подогреваться теплом от дома, и, если подвал неглубокий, то и температура в нем будет постоянно высокой, что приведет к быстрой порче продуктов, и никакая теплоизоляция здесь не поможет. А температуру в погребе регулировать или понижать не нужно – ее постоянное значение зависит в большей степени от глубины строения и в меньшей – от теплоизоляции;

Как устроен погреб – общие сведения

Архитектурное оформление наземного погреба выглядит намного эффектнее других (полузаглубленных и заглубленных) конструкций, хотя бы из-за того, что над землей находится бо́льшая часть хранилища, и есть возможность сделать экстерьер погреба не только функциональным, но и оригинальным. Но, чем ниже уровень грунтовых и подземных вод, тем глубже можно опустить погреб своими руками, и проблема внешнего оформления уходит на второй план – сначала погреб нужно заглубить и укрепить.

О том, как правильно сделать погреб на большой глубине, существует только одно мнение, которое заключается в обязательности дренажной системы, гидроизолировании всех поверхностей хранилища, включая пол в погребе, и утеплении верхней части строения, которая выходит на поверхность – это может быть проект погреба с люком или устройство погреба с отдельным и полноценным входом. Гидроизоляция заглубленного погреба

Перед тем, как построить погреб своими руками, копают котлован проектных размеров, и его дно устилают песчано-щебневой подушкой толщиной до 30 см. Песок с щебнем нужны для того, чтобы собирать лишнюю влагу при сильных атмосферных осадках или таянии снегов. Из чего бы ни были построены стены погреба, нужна обратная засыпка, для чего между стенами котлована и стенами фундамента оставляют промежуток шириной до 30-40 см. Этот же промежуток поможет свободнее сделать опалубку, если стены погреба будут строиться не из кирпича, а заливаться бетонным раствором.

Затем котлован оборудуется дренажной канавой и отводом в канализацию или водоем, а также гидроизолированной отмосткой.

https://youtu.be/viYM9HdECvQ

Первейшее и единственное предназначение погреба – длительное хранение продуктов (овощей, фруктов, консервации), для чего нужна определенная постоянная температура и влажность. Значит, наша цель, если мы строим погреб – создать такие условия: температура в погребе должна поддерживаться в пределах +2/+4⁰С, влажность -80-90%. Контроль этих параметров производится при помощи обычных термометра и гигрометра. Большую роль для удержания влажности на нужном уровне играет то, как сделан пол в погребе. Для поддержания температуры уделяем внимание тепловой отделке стен и потолка, а также входа в погреб.

Чтобы сделать погреб на улице теплым, достаточно обваловать толстым слоем грунта стены хранилища, но это касается только полузаглубленных и наземных сооружений – в глубоком погребе стены и так находятся в толще грунта.

Обложенные плитами (их крепят на клеевой раствор) стены засыпают грунтом, сверху – слоем мелкого щебня с песком, который трамбуют, а сверху закрывают землей, которую сняли ранее при рытье котлована. Дерн (верхний слой грунта с корнями растений) снова начнет прорастать, укрепляя поверхностный слой земли. Для более надежного укрепления верхнего слоя грунта его можно засеять газонной травой. Укрепленный декорированный полузаглубленный погреб

Регулировка влажности – простейшая, при помощи естественной вентиляции, так как подводить электричество к погребу не всегда целесообразно. Такая вентиляционная система обычно состоит из приточной вытяжной трубы.

Конструкции погребов

Простейший погреб – это бревенчатый каркас, укрытый накатом из необрезных досок. На накат укладывается гидроизоляция, на которую насыпается земля. Но такая конструкция считается недолговечной, так как даже пропитанная антисептиками и водоотталкивающими веществами древесина прослужит лет 15-20, не более. Поэтому лучше всего погреб построить из бетонных блоков или красного кирпича – силикатный белый кирпич во влажной среде быстро разрушится. Кровельное перекрытие для такого мощного погреба делают из ж/б плит. Погреб из железобетона

Строительные технологии предлагают, кроме каменных строений, сделать погреб из пластика или металла. Такие сооружения продаются готовыми к установке – их остается только вкопать на нужную глубину и подвести электричество, так как эти автономные сооружения имеют встроенную принудительную вентиляцию и автоматику, поддерживающую заданный температурный и влажностный режим.

Такая конструкция очень похожа на пластиковый септик, и для нее существуют такие же сезонные проблемы – возможность всплытия весной. Чтобы этого не случилось, пластиковый погреб устанавливают на тяжелую бетонную плиту, к которой его и крепят. Кроме готовой плиты, можно сделать монолитную заливку из бетона толщиной до 20-30 см, а в раствор вставить металлические анкера, к которым и будет крепиться пластиковая емкость. При покупке такого хранилища отпадают многие проблемы, например, как сделать крышку погреба герметичной и прочной, или как сделать надежную гидроизоляцию, и т.д. Но нужно не забывать и о следующих моментах:

1. Стоить стальной или пластиковый погреб будет намного дороже самодельного, плюс придется заказывать доставку и спецтехнику для монтажа сооружения;
2. Рыть котлован все равно придется, так, может, сделать это для более дешевого самодельного погреба?
3. Использование спецтехники на участке – это всегда проблема с подъездными путями, с освобождением пути от мешающих строений и объектов, с повреждениями поверхностного плодородного слоя участка, и многое другое.

Единственный действительно положительный момент – абсолютная герметичность конструкции. Поэтому дешевле и проще будет найти несколько бетонных колец большого диаметра, и из них сделать глубокий теплый погреб. А если диаметр колец будет не очень большим, то таких хранилищ можно сделать несколько, объединив их общим входом. В результате у вас получится дом на погребах, которых можно сделать сколько угодно.

Полы в таком погребе гидроизолируют и утепляют, как и все швы и стыки между кольцами. Входом в погреб из колец послужит готовая бетонная крышка. Кольца могут быть с готовым дном, но, если его нет, делают заливку бетоном, и на нее устанавливают кольца.

Как построить погреб своими руками – пошаговая инструкция

Погреб – сооружение подземное, поэтому любую ошибку в его планировании, строительстве и даже отделке будет очень трудно исправить. Все работы, проводимые во время возведения любого типа погреба, можно назвать основными: рытье котлована, строительство стен, обустройство входа и перекрытия, тепло- и гидроизоляция, внутренние и наружные отделочные работы. Поэтому к проектированию и планированию погреба следует отнестись ответственно. Эскиз-проект кирпичного погреба

Обычно погреб выглядит как прямоугольное заглубленное или полузаглубленное помещение с входом в виде люка или ступеней. Люк – это почти вертикальное попадание в погреб, что не очень удобно, особенно для пожилых людей. Поэтому бетонные, блочные или каменные ступени – конструкция, более надежная и предпочитаемая хозяевами подземных хранилищ.

Если говорить о надежности погреба, то главное его условие – материал перекрытия, от которого также будет зависеть и ширина помещения. Обычно используют готовые бетонные плиты шириной 3 или 6 м, но, если необходима большая ширина погреба, плиты заливают самостоятельно, используя в качестве несущих балок рельсы, швеллера или двутавры. Уже на этапе проектирования следует подумать о материалах для потолочных перекрытий. Любое перекрытие нужно утеплить и гидроизолировать.

Требования к погребу

1. Котлован для погреба должен быть шириной ≤ 3 м, чтобы можно было обустроить перекрытия. Если планируется устроить более широкое хранилище, нужно для их опирания возводить колонны, что сделает строительство дороже и сложнее;
2. В длину погреб может быть произвольного размера, но стандарт – 4 метра. Все размеры указаны как внутренние – с учетом слоев тепло- и гидроизоляции;
3. Потолок в погребе делается высотой ≤ 2 м – этого достаточно, чтобы обеспечить постоянную температуру и влажность в помещении зимой и летом;
4. Лучше сразу запланировать капитальный вход в погреб, а не простую лестницу. Но при планировании бетонных ступеней нужно помнить, что крутизна входа зависит от плотности грунта;
5. Особое ударение делается на облицовке грунтовых стен котлована: традиционно это бетон или кирпич, который потом оштукатуривают. Оба варианта можно реализовать самостоятельно, без особых специальных инструментов и посторонней помощи.

Работы можно начинать только после подготовки плана работ, создания проекта или хотя бы эскиза погреба, и заготовки строительных материалов и инструментов. Для строительства потребуется:

1. Шанцевый и измерительный инструмент: лопаты, лом, рулетка, уровень;
2. Бревно с перекладиной для трамбовки песка и щебня, емкость для замешивания раствора, мастерок и шпатели, молоток и строительный шнур;
3. Песок, щебень, портландцемент, мастика для гидроизоляции, рубероид.

Подготовительные и строительные работы

Сначала размечается участок под котлован – для этого используют вбитые в землю колышки и натянутый между ними шнур. На размеченной площади снимают дерн и углубляют котлован на требуемую глубину. Для заглубленного проекта это – 2,5-3 метра, для полузаглубленного – 1-1,5 метра. При рытье котлована сразу необходимо сформировать траншею под вход в погреб – она выкапывается под уклоном. Угол уклона выбирается в зависимости от плотности грунта, количества и размеров ступеней. После основных землеройных работ все поверхности подравнивают. Котлован под погреб

Перед тем, как залить дно котлована бетонным раствором, на него укладывают цементно-песчано-щебневую подушку слоем 10-12 см. пропорции компонентов: одна объемная часть цемента, три части песка и четыре части щебня средней фракции. Чтобы подушка надежно схватилась и затвердела, ее поливают водой и оставляют на 2-3 суток.

После затвердевания пола погреба на его поверхность настилают гидроизоляционный материал. Это может быть толстый полиэтилен или рубероид, стыки которого нужно загерметизировать битумом или мастикой. Стыки делаются с нахлестов м 10-15 см, также края гидроизоляции должны заходить на стены на такое же расстояние. После слоя гидроизоляции заливается бетонный пол с толщиной слоя ≤ 6 см.

Стены погреба можно делать кирпичными или залить бетон в опалубку. При кладке кирпича работа облегчается тем, что не нужно соблюдать уровень и ровность кладки – для этого нужно сделать ровными стены, и кирпичную кладку ориентировать по поверхности грунтовой стены. Остальные неровности скроются под слоем штукатурки. Еще один момент, облегчающий заготовку материалов – кирпич может быть не новым (это не повлияет на прочность стен), но обязательно красным – силикатный кирпич быстро разрушается в постоянно влажной среде. Кладка ведется вперемешку –в полтора кирпича или в один кирпич, как показано на рисунке ниже. Также при строительстве стен из блоков нельзя использовать легкие ячеистые блоки (пено- или газоблоки) и шлакоблок – только бетонные блоки или плиты будут долго служить под слоем грунта. Кирпичный заглубленный погреб

После укладки первого ряда кирпича все последующие ряды должны быть уложены в шахматном порядке. Если в проекте погреба предусмотрены перегородки, то их ровность проверяют уровнем. Между кирпичом и грунтом котлована должно оставаться свободное пространство 40- 50 см, которое после окончания всех работ, включая монтаж перекрытия, засыпают грунтом и трамбуют.

За один день возводить кирпичные стены погреба не рекомендуется, так как под собственным весом стены начнут деформироваться из-за плывущего раствора. Поэтому после укладки 4-5 рядов нужно сделать перерыв на 8-10 часов, что в реальности означает – перенести работы на следующий день.

При кладке кирпича не забудьте о вентиляции – отверстие для вытяжной трубы нужно оставить на высоте 3-4 ряда. Отверстие для приточной трубы вентиляции делается на высоте 1,7-1,9 метра над уровнем пола. Диаметр или размер отверстий зависит от диаметра труб вентиляции. Устройство приточно-вытяжной вентиляции в погребе

Само по себе помещение погреба будет почти бесполезным, если его не оборудовать полками, поэтому при кладке или заливке стен бетоном необходимо предусмотреть металлические закладные под полки. Это может быть все, что угодно – уголок, трубы, швеллер, толстая арматура, и т.д. Выступать наружу закладные должны на ширину полок, а в стену их нужно вмуровывать на глубину до 20 см. Для того, чтобы доски полок не прогибались, шаг между закладными делается в 60-70 см, расстояние по вертикали между полками – примерно такое же, чтобы можно было удобно доставать ящики с овощами или фруктами и банки с консервацией.

После кладки (заливки) стен, обустройства закладных и отверстий под вентиляцию, когда прошло 7-10 дней, чтобы раствор окончательно затвердел, можно продолжать работы дальше, и это будет крепление труб вентиляции к стенам хомутами и вывод их на поверхность. Трубы лучше брать пластиковые, чтобы они не подвергались коррозии, а металлические изделия нужно предварительно загрунтовать и покрасить.

Далее наружную поверхность кирпичных или бетонных стен гидроизолируют (проще это сделать горячим битумом, который размазывают по стенам пир помощи квача на длинной ручке), и на битум, пока он горячий, клеят рубероид. Свободное пространство грунтовой и кирпичной поверхностями засыпают ранее вынутым грунтом, перемешанным с глиной в пропорции 1:1, эту смесь послойно трамбуют через 40-50 см, а заканчиваться засыпной слой грунта должен за 30-40 см до поверхности грунта. Технология обратной засыпки

Если стены погреба заливаются бетоном, а не выстраиваются из кирпича, то необходимо собрать деревянную (фанерную) опалубку. Для этого в грунтовые стены котлована вбивается арматура длиной 15-20 см, на нее крепятся доски, которые затем укрываются гидроизоляцией (полиэтиленом или рубероидом). В опалубку заливается бетонный раствор, причем желательно делать это за один заход, поэтому нужно позаботиться о большом объеме раствора заблаговременно. Через 24 часа опалубку можно разбирать, но устанавливать перекрытия еще рано, так как бетон еще не набрал начальную прочность.

Крышу погреба можно собирать через 2-3 недели после снятия опалубки, для кирпичных стен срок – такой же. Если перекрытия будут из ж/б плит, то их просто укладываю рядом друг с другом, но для этого понадобится подъемный кран. Котлован под плитные перекрытия должен выкапываться с учетом того, что плиты должны будут перекрывать и сам котлован, и стены по всей толщине с небольшим (10-15 см) запасом. Швы между бетонными плитами заделываются цементным раствором, а затем промазываются горячим битумом.

Если плит нет, то перекрытия формируются из несущих стальных балок, расстояние между которыми заливается бетонным раствором. Расстояние между укладываемыми на стены погреба балками (швеллерами, большим уголком, двутавром, рельсами) выдерживается не более 1 м, затем это расстояние между балками армируется проволокой. Снизу поверхность потолка формируется установкой деревянных щитов, после чего перекрытия можно заливать бетоном.

Если вместо металлических балок будут использоваться деревянные, их сначала пропитывают антисептиком, затем промазывают машинным маслом и битумом, и последним слоем – оборачивают в рубероид. Металлическое или деревянное перекрытие погреба

Металлические балки не нужно ни грунтовать, ни красить, так как они будут находиться в сухом затвердевшем бетонном слое. Торцы поверхностей перекрытия и стен погреба также нужно сначала замазать раствором цемента, после высыхания раствора – гидроизолировать, а затем засыпать грунтом.

При использовании дерева для перекрытий пространство не заливают бетоном, а делают многослойную подушку из рубероида, керамзита, минваты, полиэтилена, и снова рубероида. Как это делается:

1. Сначала балки перекрытия снизу обшивают доской толщиной 20-30 мм, а сами балки подпирают брусом, чтобы под весом раствора перекрытие не деформировалось;
2. Сверху на доски укладывается рубероид;
3. Расстояние между балками засыпается керамзитом, а сверху – минватой, затем закрывается полиэтиленом, который сверху защищается рубероидом;
4. Все швы и стыки материалов нужно промазать горячим битумом или битумной мастикой;
5. Поверх всех этих слоев насыпается грунт, который выполняет роль утеплителя.

Далее занимаются входом в погреб. Если это ступени, то траншею подготавливают в виде ступенчатой поверхности, которую армируют и заливают бетоном. Каркасом (опалубкой) для заливки могут служить деревянные или металлические элементы, как показано на рисунке ниже. Также ступени можно (и проще) сделать из бетонных блоков или красного кирпича. Ступени для входа в погреб

Боковые стены входа практически всегда укрепляют так же, как делались основные стены погреба, и вместе с ними. Хотя, если это было неудобно или невозможно сделать сразу, можно выложить стены кирпичом или залить бетоном и после обустройства основного помещения погреба.

Вход в погреб оборудуется дверью или люком – смотря каким был проект. Дверь не обязательно делать высотой в полный рост человека, но ее необходимо также утеплить и гидроизолировать. Эти же требования предъявляются и к люку погреба. Если погреб построен в регионе с постоянно низкими температурами, то желательно сделать две двери в погребе – одну при входе, вторую – внизу.

Последние шаги в строительстве погреба – внутренняя отделка поверхностей. При ровной кладке можно ее не штукатурить, а просто побелить известковым раствором. Грубую и неровную поверхность рекомендуется сначала оштукатурить, а затем тоже побелить густой известью. Так как погреб – помещение нежилое, то лучшего дизайна обычно не требуется, хотя здесь все зависит от желания хозяина. Потолок также подвергается тем же процедурам, что и стены. Бетонный пол обычно не трогают, но часто просто для большего удобства на него настилают дощатый настил или линолеум.

Отделка стен погреба

И завершающий этап – оборудование полок. Так как закладные уже готовы, остается положить на них пропитанные антисептиком и покрашенные (побеленные известью) доски. Если вместо закладных для полок планировалась установка металлических или деревянных стеллажей, то их нужно размещать таким образом, чтобы они не загораживали вентиляционные отверстия.

Как собрать вино и покрасить его краской из натурального молока

Хранение вина требует некоторой утонченности, и если вы являетесь поклонником хорошего вина, вам, вероятно, понадобится специальное место для хранения вашей винной коллекции до тех пор, пока вы ее не потеряете. готов глотнуть его. К счастью, если у вас есть надежный подвал, лишенный естественного света, или хорошо изолированная существующая комната, вы можете создать там винные погреба своими руками, немного подготовившись и потратив немного усилий. Продолжайте читать, чтобы получить краткое изложение соображений по хранению винных бутылок, базовый план строительства винного погреба и вдохновение для собственной постройки.

На что обратить внимание при хранении винных бутылок

Для правильного хранения вина требуется несколько ключевых моментов, чтобы винные бутылки оставались в идеальном состоянии. Ваша винная коллекция должна находиться в помещении, где нет утечек света, воды или воздуха, а также требуется надлежащая изоляция для обеспечения стабильной температуры и влажности. Как правило, ваш винный погреб должен включать:

• Равномерную температуру от 45° до 65° F
• Постоянный уровень влажности от 50% до 70%
• Полностью темное помещение без вибрации
• Прочные винные стеллажи, предназначенные для надлежащего хранения вина

Если вы действительно серьезно относитесь к дизайну винного погреба, вы можете добавить к деревянным винным стеллажам устройства для охлаждения вина, чтобы обеспечить теплый воздух не повредит вашу коллекцию вин.

Как построить винный погреб в подвале

Первое, что вам нужно сделать, когда вы будете готовы построить винный погреб в своем подвале, это загерметизировать бетонный пол и стены, чтобы предотвратить утечку воздуха. Чистое тунговое масло отвечает всем требованиям в этом отношении, впитываясь в бетон, блоки, кирпич или другой пористый материал, обеспечивая надежную защиту. Точно так же покройте любую древесину в помещении отделочными маслами, такими как наше чистое тунговое масло. Затем добавьте пароизоляцию, чтобы предотвратить рост плесени, а затем обложите стены жестким пенопластовым утеплителем, чтобы еще больше уменьшить утечку влаги.

Для правильного хранения необходимы правильные двери винного погреба, а также надлежащая изоляция, а стеклянные двери часто являются хорошим выбором для поддержания стабильных условий внутри, особенно когда они покрыты герметиком. Затем закрепите бетонные стены или повесьте водостойкий гипсокартон и покрасьте стены краской Real Milk Paint, а затем добавьте холодильный агрегат для винного погреба, рассчитанный на количество квадратных метров в вашем помещении. После того, как вы проверите свой винный погреб на наличие утечек, добавьте последние штрихи, такие как индивидуальные винные стеллажи, столы и места для хранения расходных материалов, и все готово, чтобы принести свою коллекцию вин.

Вдохновение для постройки винного погреба

Если вы когда-нибудь задумывались, каково это построить собственный винный погреб, вот несколько идей для вашего проекта винного погреба своими руками. У одного из наших поклонников Real Milk Paint возникла идея создать собственный подземный погреб для хранения продуктов и вина. Они хотели создать безопасный для пищевых продуктов погреб, который было бы легко обслуживать и где все было бы в безопасности и сухости. Вдохновившись фильмом «Хоббит», они приступили к проектированию, строительству и созданию единственного в своем роде винного и продуктового погреба с использованием продуктов Real Milk Paint. Вот их история.

Урок строительства винного погреба

В конце 2011 года, когда я думал о следующем проекте, который мы должны сделать, я подумал о погребе, как у меня было, когда я был ребенком, выросшим на Среднем Западе. У нас на участке ровная земля, поэтому копать склон холма было невозможно. Имея это в виду, я начал набрасывать то, что, по моему мнению, подойдет для постройки винного погреба. Для строительства винного погреба мне нужно было выкопать квадратную яму, использовать наши родные камни для стен винного погреба, построить пандус на поверхность, а затем добавить дверь для наружного уровня наверху. Будучи поклонником Толкина, я в конце концов нарисовал что-то похожее на дом хоббита. Хотя я начал проект, стремясь расширить пространство подвала, моя жена согласилась на проект, когда я использовал термин «винный погреб» вместо «подвал», и я ушел.

В январе 2012 года мой сосед, у которого был экскаватор, и я выбрали и установили место для винного погреба, и он начертил контур, используя муку, которую он взял из своей кладовой. Когда мы закончили черновой набросок и оглянулись назад, мы увидели, что моя собака стирает контур. который был занят поеданием следа муки. В тот момент я знал, что это будет один из таких проектов.

Крыша винного погреба Сборка

Перенесемся в прошлое за приключениями по рытью и установке каменных стен в главном зале. Следующим шагом было решение о крыше винного погреба. Я думал о металлической крыше и попросил сварщика взглянуть на проект, но, возвращаясь к норе хоббита, я не мог понять, как это подходит. Кроме того, идти по этому пути все равно будет дорого. Поэтому вместо этого я приказал сварщику установить вокруг крыши раму толщиной 1/4 дюйма с металлической кромкой длиной 2 дюйма, а затем забетонировать ее в отверстиях, оставленных в стене. Я рассматривал эту дополнительную гарантию того, что А-образная рама сможет выдержать вес 1-1/8-дюймовой фанерной крыши с течением времени.

После покрытия верхней части дождевой и ледяной мембраной и покрытия поверхности швов кровельным гудроном, я покрыл нижнюю часть крыши и 4 x 6 балок, которые составляли массивную А-образную раму из дугласовой пихты, краской Real Milk Paint Pure. Тунговое масло. Я не хотел рисковать с коэффициентом нагрузки на крышу, поэтому я расположил фермы на расстоянии 12 дюймов от центра, а затем склеил и прикрутил компоненты вместе для дополнительной устойчивости и поддержки.

Добавление двери винного погреба

Когда стены каменного винного погреба от пандуса, ведущего вверх по лестнице, были почти готовы, пришло время перейти к переднему фасаду. Я думал о круглой двери винного погреба, но петли и вес не стоили того. Вначале я решил, что создам круглый фасад винного погреба с прямым дном и добавлю дверь нормального размера, просто вырезанную из круга.

Подсчитав, я понял, что мне нужно создать круг диаметром 10 футов, чтобы получилась приличная дверь с мясом вокруг рамы. Конечно, когда я нарисовал это, все пространство вокруг него казалось потраченным впустую. В приступе глупости, когда я впервые нарисовал его, мне пришла в голову идея винного поезда, который будет стоять рядом с дверью, что потребует добавления второго небольшого люка и пандуса. Идея заключалась в том, что вы могли погрузить ящик с вином в винный поезд и спустить его по пандусу, спуститься по лестнице и поставить вино на винные полки. Конечно, это означало строительство дополнительной рампы и дополнительной стены. В то время я не понимал, сколько изнурительной работы я мог создать для себя всего несколькими карандашными линиями на рисунке.

Так как передний фасад будет обращен к элементам и будет первым, что увидят люди, я решил использовать в его конструкции все красное дерево. Я распланировал все 10-футовые доски из красного дерева вручную и склеил их в наборы из четырех или пяти досок. Затем я прикрутил планки к секциям доски и собрал их в прямоугольник размером 8,5 х 10 футов. Затем я вырезал круг, затем отшлифовал и обработал конструкцию винного погреба большим количеством тунгового масла Real Milk Paint с обеих сторон. Наконец, я установил и прикрутил фасад к камням, затем вырезал двери винного погреба и повесил их на место.

Чтобы завершить работу над фасадом, я закончил последнюю часть крыши и загерметизировал ее, затем изготовил и установил нестандартную дверную раму для днища. Я также построил вторую дверь из красного дерева для главной камеры, снова покрыв поверхность чистым тунговым маслом для красивого блеска, который никогда не видит солнечный свет.

Потом все было в грязи.

Настройка внутренней части погреба

Чтобы настроить внутреннюю часть винного погреба, мы добавили полки для консервов, а также фруктов и овощей, которые мы планировали хранить в винном погребе. Мы оптимизировали пространство нашего винного погреба, прикрутив простые доски из дугласовой ели к внутренним стенам и защитив древесину чистым тунговым маслом. Для винных стеллажей мы выбрали красное дерево и построили обширное пространство на семь ящиков для хранения вина. Красное дерево действительно впитало много чистого тунгового масла, и мы были удивлены, что чем больше мы наносили, тем темнее выглядело дерево.

Затем мне понадобился стол в конце рампы для вина, который был бы на нужной высоте, и тележка для вина с откидной спинкой, чтобы упростить разгрузку ящиков с вином. Здесь я использовал обрезки красного дерева, обработанного чистым тунговым маслом, из проекта, чтобы построить винную тележку. К этому моменту я разместил несколько заказов с Real Milk Paint и привык к тому, что посылки приходят из UPS, всегда быстро и хорошо запечатаны. Несмотря на то, что он прибыл со всей страны, у меня никогда не было проблем, и я всегда знал, что это будет готово вовремя.

Другие причины, однако, вызвали задержки.

Завершение деталей

К началу 2014 года казалось, что последняя деталь проекта винного погреба своими руками завершена. По пути я испытал несколько неудач, в том числе осознание того, что деревянные колеса тележки для вина не работают, и никакое количество чистого тунгового масла не может это исправить. Я решил эту проблему, добавив ступичные подшипники для скейтборда, и проект был почти закончен — по крайней мере, я так думал.

Калифорнийские лесные пожары 2015 года

Пожар в Долине случился 12 сентября 2015 года, и это был третий крупный пожар в нашем районе в этом году — и самый разрушительный. Огонь сжег более 1300 домов и прижал меня и нескольких соседей к земле, перекрыв оба выхода в наш район своими размерами и скоростью. Мы были в нескольких секундах от того, чтобы использовать винный погреб в качестве убежища со мной, и мой сосед стоял в очереди у двери, пока мы не увидели, что дорога свободна, и мы уехали. Когда мы вернулись, наш дом и большинство построек на участке сгорели дотла, но колодезь уцелел. Рядом с винным погребом была мансанита, и дерево исчезло, за исключением пня, а верхний фасад был значительно поврежден. Однако остальная часть винного погреба осталась нетронутой. Много другой работы, включая перестройку нашего дома, нужно было сделать до винного погреба, поэтому он простоял до 2018 года.

Строительство винного погреба — часть 2

При перестройке фасада винного погреба я кое-что изменил. Во-первых, в исходном чертеже доски были расположены горизонтально, но это не лучший дизайн для человеческой двери, поскольку она была сделана из нескольких частей, которые хотели разрушиться под собственным весом. Итак, я построил новый фасад с досками, идущими вертикально.

Затем я добавил навес, чтобы наверху было больше грязи и чтобы немного защитить фасад от некоторых элементов. Цена на красное дерево значительно возросла, поэтому я решил использовать пихту Дугласа, чтобы сэкономить деньги. Это также изменило мою любимую отделку с чистого тунгового масла на темное тунговое масло. Кроме того, я хотел немного затемнить листы фанеры, из которых состоит навес, но не хотел, чтобы они были слишком темными. Имея это в виду, я наносил первый слой в виде темного тунгового масла, и как только внешний вид соответствовал предыдущему слою, я возвращался к использованию чистого тунгового масла.

Приятно то, что вы можете использовать продукты на основе тунгового масла от компании Real Milk Paint Co. Однако имейте в виду, что первый слой лучше впитывается и лучше определяет цвет. Я решил оставить оригинальный фасад на месте и просто вырезать сгоревшее дерево там, где его нужно было удалить, и прикрутить к нему новый фасад. С новым навесом у меня появилась возможность добавить светодиодную полосу освещения к входу в винный погреб для приятного акцента в ночное время.

Время наслаждаться!

Дверь готова, пилы и молотки убраны. Теперь я надеюсь наслаждаться им долгое время. Я планирую взять тряпку и время от времени протирать поверхность тунговым маслом, чтобы защитить винный погреб и придать ему приятный блеск.

Если у вас есть проект с использованием продуктов Real Milk Paint, мы будем рады, если вы поделитесь им с нами! Посетите наш раздел «Отправьте свой собственный проект» на нашем веб-сайте, чтобы поделиться с нами своей замечательной работой и получить шанс быть представленным в одном из наших сообщений в блоге.

Продуктовый и винный погреб Вопросы и ответы

Какие породы дерева вы использовали в этом проекте?

В проекте используются красное дерево и пихта Дугласа. Навес представляет собой 1/4-дюймовую фанеру, состоящую из сандалового дерева, уложенного в несколько слоев.

Какие товары вы храните в своем подвале?

Это винный погреб, где я могу хранить вино, консервы, чеснок и сладкий картофель. Поскольку это андерграунд, я хотел, чтобы продукт, который мне нравился, был связан с едой. Я не хотел использовать продукт с нефтяными растворителями или беспокоиться о повторном покрытии его чем-то с ЛОС (летучими органическими соединениями) или чем-то, что просто воняет или впитывается в пищу.

Какие продукты Real Milk Paint вы использовали, как вы их наносили и каков был ваш процесс?

Я думаю, что использовал все продукты, которые Real Milk Paint Co. имеет в этой категории, поэтому я использовал много методов. Я начал с чистого тунгового масла и растворителя цитрусовых и использовал смеси 50/50, пока учился. Позже я перешел на 40/60 (тунговое масло/растворитель) в надежде, что растворитель поможет глубже проникнуть в древесину, затем я использовал смеси 50/50 и 60/40 для более поздних слоев. Я мог бы также сделать некоторые в 75/25.

Я использовал поролоновые щетки и тряпки для нанесения тунгового масла, и большинство поверхностей имеют три или более слоев. Мягкая древесина может впитать это, и мне нужна защита. Количество слоев зависело от древесины и от того, как она была распилена/отшлифована. Я повторно наносил масло на оригинальный передний фасад/дверь один раз перед пожаром, но древесина под землей использовалась только там, где это было необходимо.

Как вы использовали Citrus Solvent?

Я использовал Citrus Solvent в качестве миксера, так как впервые купил 100% Pure Tung Oil и хотел глубокого проникновения в древесину. С тех пор я использовал Half and Half, и мне нравится удобство того, что мне не нужно постоянно смешивать.

Влияют ли древесина и масло/растворитель на вино? Если да, то как?

Цитрусовый растворитель подействовал только на мою жену, так как она хотела знать, всегда ли он будет иметь этот цитрусовый запах. Я заверил ее, что это временно, но все же поставил туда вентилятор на несколько дней, чтобы очистить его. В главной комнате много дерева — в потолке, А-образной раме, полках для хранения и винной полке, а также в столе для винного поезда, вагоне поезда, двери поезда и человеческой двери. При этом внешние и внутренние стены полностью каменные. Вино и еда, хранящиеся там, никогда не собирали ничего из чистого тунгового масла или растворителя.

Вам понравилось пользоваться продуктами Real Milk Paint?

Я люблю продукцию, о чем свидетельствует тот факт, что даже при перестройке я не раздумывая заказал еще, чтобы переделать фасад.

Какой совет вы бы дали тем, кто никогда раньше не использовал чистое тунговое масло?

Для тех, кто не использовал его раньше, я бы дал такой совет: не наносите тунговое масло под прямыми солнечными лучами или если оно замерзнет до того, как затвердеет. Всегда вытирайте излишки от 30 минут до часа после того, как вы закончите. Они есть в инструкциях или подсказках и советах, поэтому для достижения наилучших результатов следуйте им!

Какой совет вы бы дали тому, кто никогда раньше не строил винных погребов?

Ключ к успеху с подземными винными погребами заключается в следующем: добавьте много земли сверху, чтобы обеспечить изоляцию винного погреба, которая регулирует уровни температуры и влажности, особенно если вы не хотите добавлять охлаждающие устройства для винного погреба. Кроме того, необходимо создать вентиляционные отверстия для обеспечения воздухообмена. Наконец, прочная конструкция крыши и герметизация дерева сверху помогают винным погребам сохранять свою целостность. Точно так же обязательно используйте безопасные продукты, такие как чистое тунговое масло и цитрусовый растворитель, которым вы можете доверять внутри.

Сложный, но полезный проект

Создание винных погребов — сложная задача, но она может быть увлекательной и полезной. Мы надеемся, что эта история вдохновила вас на создание собственного винного погреба своими руками. Если вы планируете построить винный погреб и вам нужна помощь с отделкой от Real Milk Paint Co., свяжитесь с нами через Интернет или позвоните нам по телефону (800) 339-9478.

Пошаговое руководство по строительству винного погреба в подвале

Винные погреба Роузхилл помогают домовладельцам строить дома самостоятельно и уже почти два десятилетия помогают разнорабочим. Некоторые из перечисленных ниже шагов объясняются более подробно (включая причины, по которым необходимо построить герметично закрытое пространство) в этом удобном блоге о правильном хранении вина, и, пожалуйста, ознакомьтесь с нашей страницей с советами по строительству винного погреба. Большинство самодельных винных погребов рождаются в жилых подвалах, и это потому, что подземное царство часто является самым простым пространством, в котором можно контролировать свет, тепло и влажность. Если у вас есть место в подвале, которое вы ремонтируете для хранения вина, прочитайте мудрость, изложенную ниже, прежде чем заказывать винные стеллажи.

Таким образом, ваша миссия состоит в том, чтобы создать управляемое пространство, которым вы можете полностью управлять независимо от времени суток и месяца. Вино должно оставаться совершенно холодным и стабильным; не может быть скачков температуры! И никакого яркого света (ультрафиолетового света) и никаких вибраций. Просто следуйте этим простым шагам, чтобы подготовить место в подвале:

1. Проверьте помещение на герметичность

Вы хотите сделать помещение, которое можно было бы герметично закрыть. Проверьте комнату на наличие утечек воздуха и убедитесь, что в стенах не прячутся сюрпризы, которые могут угрожать вашей коллекции вин. Вам нужно подготовить помещение таким образом, чтобы вы могли контролировать все факторы окружающей среды, которые могут повлиять на правильную выдержку вина. Эта комната теперь станет центром вашей навязчивой идеи и домом для вашей коллекции вин, и вы не хотите, чтобы она испортила все ваши вина только потому, что вы не проверили должным образом область на наличие утечек воздуха, утечек света или утечек воды.

При тщательном осмотре помещения убедитесь, что потолок имеет изоляцию не ниже R-19. Пол должен быть бетонным и покрыт соответствующим герметиком для бетона – подробнее об этом ниже.

2. Установка пароизоляции

Пластиковые листы пароизоляции обычно укладываются за изоляцией на теплой стороне стены (внутри винного погреба – холодная сторона). Пароизоляция защищает как теплую, так и холодную сторону утеплителя. Вы можете задаться вопросом, почему пароизоляция не установлена ​​на холодной стороне (также известной как сторона винного погреба). Причина в том, что, когда он установлен на холодной стороне, влага будет конденсироваться, и это создает влажность, которая создает плесень. Такая гниль может испортить отделку стен подвала. Плотный карман может повредить весь дом и, что еще хуже, плесень может испортить напечатанные бумажные винные этикетки!

Затем важно установить эту пластиковую поверхность либо на внешний потолок, либо на стены. Если вам трудно установить непосредственно снаружи, вы должны установить пластиковую пленку изнутри погреба, выходя наружу. Обычно сначала обертывают внутреннюю часть и удостоверяются, что пластиковый лист достаточно свободен, чтобы затем можно было поместить изоляцию между стойками в полости для стоек. Сделать полную пароизоляцию как на потолке, так и на стенах помещения.

3. Уплотнение бетонного пола

Коврики и деревянные полы не рекомендуются для хранения вина. Они слишком пористые и проницаемые.

Бетон лучше всего. В самом деле, подозрительно все, кроме правильно загерметизированного бетона, и даже бетон может быть удивительно пористым, поэтому его необходимо загерметизировать.

Проникающие герметики (силаны и силоксаны) и большинство высокоэффективных покрытий, таких как эпоксидные смолы и уретан, следует наносить только после полного затвердевания бетона (обычно через 28 дней). Почти все герметики можно наносить после того, как бетону исполнится 28 дней.

При нанесении на кафельный пол убедитесь, что купленный вами герметик совместим с плиточным клеем.

4. Приступайте к обшивке стен

В строительстве обрешетка (рейки обшивки) представляет собой тонкие полоски из дерева или другого материала, которые используются для выравнивания или поднятия поверхностей или для предотвращения сырости, чтобы освободить место для изоляции. Обшивка относится к процессу установки полос и к самим полосам.

Используйте полоски пенопласта размером 2 на 2 дюйма или полоски размером 2 на 4 дюйма и приступайте к обшивке стен. Для утепления лучше всего использовать так называемый вариант жесткой пенопластовой плиты. Здесь, в Роузхилле, наши установщики утепляют деревянные каркасные стены винного погреба с помощью сланцевой изоляции R-22 (Roxul) для 2 x 6 каркасных (внешних) стен. Устанавливается после пароизоляции между деревянными стойками. Утеплитель Р-32 очень часто монтируется в потолок.

Убедитесь, что трещины на стенах обработаны монтажной пеной. Учтите, что чем толще стены, тем больше шансов обеспечить теплоизоляцию винного погреба. Он поможет погребу придерживаться меняющегося уровня температуры и влажности помещения.

5. Выберите правильную дверь для винного погреба

Несмотря на то, что двери со стеклянными панелями очень привлекательны и широко используются, они обеспечивают очень небольшое значение R (изоляцию) в винном погребе. Если вы используете стекло, вы можете подумать о выборе охлаждающего устройства с большей выходной мощностью BTU, чтобы компенсировать уменьшенное значение R. Вообще говоря, следующий размер обеспечит достаточную компенсацию охлаждения, однако более крупные холодильные агрегаты никогда не смогут по-настоящему компенсировать плохо изолированный винный погреб.

Стекло в двери должно быть герметичным стеклопакетом, обычно толщиной 5/8” или ¾”. Стекло должно быть заклеено по краям в раме. Дверь винного погреба должна быть наружной входной дверью с защитой от атмосферных воздействий и надлежащим порогом. Важно, чтобы закрывая дверь, она создавала звуковое уплотнение и блокировала попадание тепла и тепла дома в подвальное пространство. Какой толщины должна быть дверь в подвал? Рекомендуется дверь толщиной не менее 1 ¾ дюйма. Стеклянные двери должны быть как минимум с двойным остеклением, а стеклянные элементы должны быть из закаленного стекла (если применимо).

6. Проверьте помещение на наличие утечек воздуха после установки двери погреба

Проверьте помещение, чтобы убедиться, что пространство можно герметично закрыть при установке двери погреба. Это прекрасное время, чтобы проверить помещение на наличие утечек воздуха. Уделите особое внимание участкам стен и пола вокруг труб, вентиляционных отверстий и выключателей, чтобы убедиться, что в помещении нет утечек воздуха. Дверь должна закрыться с твердым «стуком», что означает, что вы повлияли на давление воздуха, что означает, что комната герметична. В редких случаях, когда вы решите установить окна в подвал, стекло также должно быть с двойным остеклением и теплоизоляцией (и, если возможно, с защитой от ультрафиолета). Никогда не используйте встроенное освещение в комнате. Лучшим вариантом является низковольтное трековое освещение. Но при всем при этом существует опасность того, что домовладельцы могут перегерметизировать или чрезмерно изолировать винный погреб.

7. Отделка стен

Если все сделано правильно, отделка стен поможет придать погребу вид, который вы себе представляете, и поможет сохранить вино при стабильной температуре. Убедитесь, что вы выбрали краски или морилки на водной основе для внутренних стен.

Также обязательно, чтобы воздух выходил наружу после того, как вы закончите покраску или отделку поверхностей стен, чтобы винные погреба избавились от запахов, которые могут ухудшиться после запуска систем влажности и охлаждения.

8. Создание системы охлаждения винного погреба

Независимо от размера помещения, если вы хотите сделать все правильно, вам понадобится охлаждающая установка для винного погреба. Эта машина станет бьющимся сердцем вашего склада с регулируемой температурой. В винных погребах всегда холодно, а постоянство — ключ к успеху. и поэтому вам понадобится один из этих мини-холодильников, чтобы поддерживать постоянный холод в солнечную погоду. Существует ряд различных факторов, которые помогут определить лучший кулер для вашего помещения.

Первое, что мы обычно делаем, это определяем размер вашего винного погреба в кубических футах (длина х ширина х высота). Затем мы ищем соседнюю комнату, комнату в доме рядом с подвальным помещением, где мы можем установить холодильную установку и использовать простую систему кондиционирования «сквозь стену». Это позволяет использовать большинство вариантов; см. таблицу размеров и спецификаций холодильных установок для винных погребов на странице.

Пожалуйста, имейте в виду, что ВСЕ устройства охлаждения через стену будут излучать тепло и шум от задней части устройства охлаждения в соседнее пространство. Если это неприемлемо, это может быть причиной для выбора канальной или сплит-системы.

В зависимости от вашей ситуации вам может понадобиться система сквозного монтажа для внутреннего или наружного применения, либо вам может понадобиться сплит-система или канальная система. Имейте в виду, что канальная система может допускать подачу холодного воздуха, горячего воздуха или того и другого.

9. Сделайте необходимые последние штрихи в вашем подвале

После того, как вы сделали вышеперечисленные шаги, теперь вы готовы сделать некоторые последние штрихи. Последние штрихи должны включать ваш личный контакт с винным погребом. Вы можете инвестировать в мебель, фонтаны-увлажнители или во все, что, по вашему мнению, будет хорошо сочетаться с подвалом.

Деревянные винные стеллажи по-прежнему являются лучшим выбором для выдержки вина, и их конструкция должна быть определена до начала строительства погреба. Затем стены могут быть правильно пропорциональны точному размеру вашей компоновки стеллажей, что придает стеллажам вид настоящей индивидуальной установки. Это касается высоты стен и потолка.

Винные стеллажи должны быть стильными и практичными. Их следует выбирать в соответствии со стилем домовладельца или коллекционера вина.