Построить сарай на даче своими руками: Односкатный сарай для дачи своими руками: чертежи и пошаговая инструкция

Строим сарай на даче своими руками: пошаговая инструкция — INMYROOM

В этом посте поделимся несложным способом постройки компактного хозблока 4,6 м² на даче или приусадебном участке. Габариты домика из нашего примера можно менять, подгонять под собственные задачи и имеющиеся материалы, главное — придерживаться принципа и последовательности работ.

Перед тем, как приступать к работе, убедитесь, что у будущей постройки хорошее расположение: к ней удобно подходить, она не будет мешать соседям. И обязательно согласуйте строительство нового объекта.  

Какие инструменты понадобятся?

• Молоток,
• пила или ножовка,
• лопата,
• уровень,

• угольник и карандаш,
• рулетка,
• стремянка.

Что по материалам?

• Брус 70×70 мм на каркас и 50×50 — на стропила, деревянный сайдинг — все минимальной длины 2,4 м.
  
• Доски для пола минимальной ширины 1,8 м.
• Оцинкованные и кровельные гвозди, анкерные болты.
• Ондулин, композитная черепица или любое другое легкое покрытие.
• Кровельный конек.

• Деревянные колья и шпагат.
• Деревянные уголки для внешних стыков.
• Дверные петли.
• Краска для наружных работ.

Для фундамента на выбор:

• 9 бетонных блоков 200×200×400 мм + щебень
• или бетонный раствор и доски шириной 20 см.

Приступаем к работе

Готовим место под сарай

Для этого снимите верхний слой грунта на 8–10 сантиметров и хорошо выровняйте поверхность. При помощи рулетки наметьте основание постройки (площадь домика по нашему проекту — 2,4х1,8 м), затем вбейте по периметру колышки и натяните шпагат.

Уточните углы при помощи угольника: они должны быть строго 90 градусов. 

Делаем каркас основания пола

Возьмите пять брусьев для каркаса 70×70 мм, обрежьте до длины 2,4 м, положите их параллельно друг к другу на расстоянии 45 см. Еще два бруска обрежьте до длины 1,8 м.

Прибейте более короткие брусья к торцам длинных так, чтобы получилась прямоугольная решетка 2,4×1,8 м.

Формируем фундамент

Для небольшой хозпостройки на даче может быть несколько вариантов фундамента. Мы предлагаем два: несложный в работе столбчатый и бетонный — он сложнее, но более надежный и долговечный. 

Столбчатый фундамент 

Наметьте 9 точек для бетонных блоков: по три для внешних сторон домика и три — в середине. На эти блоки мы поставим каркас постройки.

Выкопайте девять квадратных ям 20×20 см глубиной до полуметра, затем засыпьте каждую щебнем примерно на половину. Утрамбуйте.

В ямы вертикально поместите по бетонному блоку. Каждый блок должен выглядывать из-под земли примерно на 10–15 сантиметров. 

Поставьте сверху деревянный каркас, выровняв его по уровню. Анкерными болтами закрепите каркас на блоках.

Бетонный фундамент

По периметру будущей постройки нужно выкопать траншею глубиной 20 см. Ширина траншеи рассчитывается исходя из того, что по ее краям нужно будет поставить ребром доски, чтобы между ними было пространство 25–30 см.  

Также вдоль траншеи в землю вкрутите колышки, по два каждые 40 см. 

Залейте бетон на высоту досок, но так, чтобы ребра досок были видны. Дайте бетону застыть двое-трое суток. 

Уберите доски, анкерными болтами закрепите каркас на бетонном фундаменте.    

Делаем каркасы для боковых стен

Четыре бруска обрежьте до длины 2,4 м, еще два — до 2,1 м. Расположите длинные брусья на одинаковом расстоянии друг от друга и прибейте к их торцам более короткие так, чтобы получилась прямоугольная решетка. По такому же принципу изготовьте каркас для другой боковой стены. 

Крепим сайдинг к каркасам боковых стен

Прикрепив ламели сайдинга вдоль длинной стороны каркаса, обшейте конструкцию. С внутренней стороны прибейте V-образно два бруска — так стена станет прочнее. Обрежьте лишнее. Повторите для другой стены.

Делаем заднюю стену

Возьмите пять брусков, два из них обрежьте до длины 2,1 метра, еще два — до 1,8 метра, последний — до 2,4 м. Сконструируйте прямоугольник из 2,1-метровых и 1,8-метровых брусьев. Самый длинный брусок расположите посередине конструкции, параллельно брусьям 2,1 метра так, чтобы он на 30 сантиметров выступал за контур прямоугольника. Этот брусок будет служить опорой для крыши.

Вырежьте лишнее в месте стыка, скрепите все бруски между собой. Изготовьте два таких каркаса, один обшейте сайдингом, направляя ламели вдоль короткой стороны конструкции. Второй каркас отложите: это для фронтальной стены, и его нужно будет дополнить дверным блоком. 

Приступаем к работе над дверями

Для каркаса обрезаем два бруска до длины 1,8 м, еще два — до 60 см (возьмите их из остатков от других брусьев). Сконструируйте прямоугольник, обшейте сайдингом вдоль длинной (!) стороны конструкции. С внутренней стороны прибейте V-образно два бруска. Обрежьте лишнее. 

Повторите для другой двери.  

Формируем дверную коробку, крепим ее к фронтальной стене

Готовые двери сложите вместе, а затем обрамите досками, чтобы сформировать дверную коробку. Соберите конструкцию дверной коробки, обрежьте лишнее. 

Приложите коробку к раме фронтальной стены, отрежьте лишнее изнутри конструкции, а затем надежно скрепите все доски между собой.  

Обшиваем сайдингом фронтальную стену, добавляем наличники

Для обшивки маленьких участков возле дверной коробки используем сайдинг из обрезков. После обшивки передней стены приложите ламели сайдинга к дверной коробке, чтобы сформировать наличники. Обрежьте лишнее, прикрепите наличники к стене.

Собираем конструкцию домика

Крепим стены к каркасу основания пола и между собой. Чтобы внешние стыки выглядели опрятно, скройте их деревянными уголками. Монтируем двери к дверной коробке на петли.

Приступаем к работе над кровлей

В нашем проекте запланирована двускатная крыша. Чтобы ее сконструировать, соединяем выступающие брусья задней и фронтальной стен бруском для стропил 50×50 мм длиной 2,4 м. При помощи брусьев сформируйте треугольный контур крыши, усилив переднюю и фронтальную части парой коротких брусьев по бокам.

Сделайте обрешетку крыши, ориентируясь на каркас боковых стен. Обрезаем ламели сайдинга до 1,6 м (можно чуть больше, если хотите более широкий навес) и закрепляем.

Покройте ондулином или черепицей. Чтобы в места стыка крыши не затекала вода, сверху установите кровельный конек. При желании можно обрамить карнизный навес ламелями сайдинга по периметру.

Стелим пол

Красим готовый домик

Можно покрасить его в коричневый с белым, как в нашем случае. Или ориентируйтесь на цветовые решения этих восьми похожих мини-домиков.  

Источник: The Spruce

Сарай своими руками: чертежи, список стройматериалов, проекты

Построить сарай своими руками не такая уж сложная задача, как думают многие.

Все знают, что хозблок незаменимая вещь на любом участке частного домовладения.

В сарае можно хранить хозяйственный, садовый инвентарь, строительные материалы.

 

Кто-то использует его для разведения птиц, свиней, других животных, некоторые обустраивают в сарае летний душ, санузел, а кто-то надстраивает мансарду и использует ее как домик для гостей.

В любом случае, спектр применения постройки достаточно широк, а ее строительство вы сможете выполнить самостоятельно.

Как построить сарай своими руками, не прибегая к помощи специалистов, расскажем ниже.

Постройка состоит из нескольких этапов.

Чтобы построить сарай для дачи своими руками, вам необходимо:

• Выбрать материал, из которого вы планируете построить сарай своими руками;
• Сделать проект хозблока, определить место расположения. Чертежи для будущей постройки обязательны. Они позволят вам правильно разместить будущую постройку на земельном участке, рассчитать необходимое количество материалов, определиться с предназначением хозблока;
• Подготовить набор необходимых инструментов, материалов для строительства;
• Построить сарай.

Содержание

1. Из чего построить сарай?
2. Следующий шаг — проектируем конструкцию
3. Что понадобится для строительства сарая?
4. Строим сарай — пошаговая инструкция
5. Закладка фундамента
6. Монтирование каркаса
7. Завершающие мероприятия

Из чего построить сарай?

Итак, первое, что необходимо сделать, перед тем как построить сарай, это определиться с материалом, из которого вы хотите выполнить постройку. В настоящее время, выбор достаточно большой.

Это и дерево, и листы профнастила (наиболее востребованный материал при строительстве), и газобетонные блоки, и прочие материалы.

Фото:

В зависимости от стройматериала, который вы предпочтете, будет зависеть срок эксплуатации сарая, а также длительность его постройки.

Так, например, конструкция из деревянных досок возводится в течение одного — двух дней. Постройка из профнастила и профильных труб — это не только быстрый, но и экономичный способ возведения.

Сараи из досок и профнастила делают на недорогом фундаменте, по типу сборки их называют каркасные.

Кирпичный или каменный сарай строится дольше, при его возведении необходимо соблюдать строительные нормы и правила, однако возводится он один раз и «на века», основательный фундамент и каменные стены формируются по принципу капитального строительства.

Кирпич можно заменить пенобетоном или газоблоками.

На видео показаны виды сараев из различных материалов.

Видео:

Сараи из пластика можно купить уже в собранном или разобранном виде, собирается такая конструкция за один — два часа, обычно используется в летний период для хранения садового инвентаря.

Хозблок может быть как отдельно стоящим зданием, либо быть пристроем к дому. Во втором случае постройка чаще бывает с односкатной крышей.

Из чего будет ваша постройка, какой материал вы выберете, во многом зависит от ее предназначения, ваших строительных навыков и финансовых возможностей.

Наиболее предпочтительным вариантом являются каркасные конструкции, выполненные с использованием деревянного бруса или профильной трубы.

Как построить каркасный сарай своими руками из этого материала, расскажем ниже.

Следующий шаг — проектируем конструкцию

Проект сарая — важный шаг в строительстве. Так, если вы хотите построить капитальный хозблок, вам может потребоваться регистрация постройки в БТИ (Бюро технической инвентаризации), в этом случае наличие чертежей обязательно.

И выполнены они должны быть в соответствии со строительными нормами.

Благодаря проекту, вы сможете окончательно определить размеры будущей постройки, а значит и определится с местом расположения хозблока, рассчитать количество материала, которое потребуется во время строительства.

Обычно сараи строятся стандартных размеров: 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 5х5 метров, они могут включать в себя несколько зон разного предназначения.

Примеры использования сарая представлены на фото ниже.

Фото:

Проект поможет вам сделать зонирование.

Что понадобится для строительства сарая?

Выбрав материал и рассчитав его количество, нарисовав проект сарая, определившись, для чего сооружение будет использоваться, можно приступать к постройке.

Для этого вам необходимо подготовить основной набор инструментов, который вам понадобится в процессе строительства:

• строительный уровень;
• отвес;
• рулетка;
• дрель;
• отвертки;
• шуруповерт;
• лопата;
• молоток;
• саморезы;
• анкерные болты;
• металлические уголки;
• деревянные перемычки;
• арматурные прутья.

Для каркасного сарая из профнастила потребуются непосредственно листы профнастила и профильные трубы. Каркас также можно сделать из деревянного бруса.

Для крыши вам понадобится рубероид, черепица, фанерные листы, покрытие из деревянных досок и прочее, в зависимости от выбранного вами материала кровли.

Строим сарай — пошаговая инструкция

Подготовив все материалы, можно пошагово приступать к его возведению.

Как и любая постройка, хозблок возводится в несколько этапов. Самый простой вариант постройки — это сарай из профнастила. Инструкция строительства следующая.

Закладка фундамента

Первое, с чего начинается любое строительство — это закладка фундамента. Однако до его формирования, перед тем как построить сарай своими руками, необходимо сделать его разметку.

Для этого по периметру будущей постройки вбиваются колышки и натягивается бечевка, чтобы было проще следить за уровнем устанавливаемого фундамента.

Видео:

Для сарая из профнастила часто делают ленточный фундамент. Вы можете сделать этот фундамент под сарай своими руками. Для этого необходимо выкопать основание шириной три метра.

Вокруг него, по периметру, формируется траншея глубиной 30 сантиметров, в которую устанавливают арматуру (железные прутья) и заливают цементом. Формируют так называемую опалубку.

Внутрь опалубки (в котлован) укладывается песчаная подушка, сверху на которую кладут слой щебня. Сверху заливают бетоном, периодически его простукивая, чтобы избежать воздушных прослоек.

Для того чтобы фундамент не прогрызли грызуны (мыши, хорьки, кроты и другие), внутрь него засыпают керамзит. После того как бетон застынет, опалубку убирают. Фото фундамента представлено ниже.

Процесс формирования ленточного фундамента можно посмотреть в видео в разделе.

Для ленточного фундамента пол делают из деревянных досок, фанеры, листов ДСП, можно сделать и цементную стяжку, однако ее слой должен быть тонок.

Фундаменты, кроме ленточного, бывают монолитными, столбчатыми, из бетонных блоков.

Выбирают фундамент в зависимости от материала, из которого планируется возведение хозяйственной постройки.

Монтирование каркаса

Второй шаг — это возведение перекрытия постройки. Здесь можно воспользоваться несколькими вариантами.

Проще и экономичнее из 20-сантиметрового деревянного бруса, который укладывают на армированную «подстилку», сверху бруса укладывается деревянный настил.

Или дорогим вариантом — железобетонным перекрытием с монтажом опалубки.

После того как перекрытие будет готово, переходим непосредственно к строительству каркаса. Его возводят из квадратной профильной трубы или деревянного бруса.

Каркас начинается монтажом первого слоя брусьев (нижней обвязки). Обвязку скрепляют между собой с помощью металлических уголков, с помощью них же можно прикрепить брусья или профильные трубы к фундаменту.

Для более прочного крепления основы из деревянного бруса детали скрепляют между собой торцами в пазах. Пример такого крепления представлен на фото.

Важно! Каркас возводят только после того, как фундамент затвердеет.

После этого на анкерные болты по периметру крепятся брусья. Расстояние между крепежами составляет 1 метр.

И с помощью саморезов устанавливаются вертикальные стойки на расстоянии 60-70 сантиметров друг от друга. Высота стоек равна высоте будущей постройки.

В случае если вы планируете сделать хозблок с односкатной крышей, одна сторона каркаса будет выше.

При прямой крыше — все стороны по высоте строятся одинаковыми. Однако прямая крыша не рациональна в использовании, дождевая вода будет скапливаться и разрушать кровлю, поэтому лучше делать скат.

К вертикальным стойкам снизу вверх из деревянного бруса либо профильной трубы крепятся горизонтальные перекладины.

Если в вашей постройке предусмотрены окна и двери, то не забудьте учесть это при крепеже горизонтальных стоек.

Каркас должен быть жестким, для этого используют деревянные перемычки. Каркасные детали скрепляют между собой с помощью металлических уголков.

Обязательно во время монтажа необходимо контролировать с помощью уровня насколько ровно устанавливаются горизонтальные и вертикальные перекрытия.

В случае, если для возведения каркаса вы использовали деревянные составляющие, необходимо обработать их антисептиком, что продлит срок их эксплуатации и предохранит от грибков и плесени.

Листы профнастила монтируются на готовый каркас с помощью саморезов (на 1 кв.м. уходит примерно 6-8 саморезов), укладываются внахлест, чтобы избежать щелей.

Крепление профнастила начинают с длинных сторон сарая.

Видео инструкция сборки каркасного сарая из металлопрофиля.

Видео:

Завершающие мероприятия

В зависимости от климата хозблок можно утеплить. После того как стены будут обшиты листами профнастила, с внутренней стороны стен расстояние между стойками заполняют утеплителем.

В качестве утеплителя можно использовать пенопласт или минеральную вату. Поверх утеплителя внутри сарая делают обшивку из гипсокартона. Обрабатывают антисептиком и покрывают краской или обоями.

Вместо гипсокартона внутренние стены можно обшить сайдингом, вагонкой или другим материалом на ваше усмотрение.

Утеплив стены, приступаем к монтажу пола. Наиболее практичным в сарае будет бетонный пол.

Для его формирования по периметру конструкции устанавливают деревянную перегородку, засыпают внутреннее пространство щебнем и заливают бетоном.

Половое покрытие может быть и деревянным, для этого укладывают лаги, на которые крепят половицы.

Дверные и оконные проемы формируются еще на этапе строительства каркаса. Дверь для сарая можно сделать самостоятельно, используя тот же материал, из которого был построен сарай.

Квадратные профильные трубы сваривают между собой, формируя раму, сверху прикрепляют лист профнастила.

На одну из сторон двери и на стойку вертикального проема крепятся петли, на которые вешается дверь. Дверь из профнастила, сделанную своими руками, можно увидеть на следующем фото.

Если же ваша постройка утепляется, тогда необходимо утеплить и дверь. Устанавливается она в дверную коробку.

Одним из последних этапов будет монтаж крыши. Ее строительство схоже с возведением стен сарая.

Однако вместо вертикальных стоек поверх каркаса укладывают стропила из профильной трубы или деревянного бруса на расстоянии 1 метра.

Если постройка будет с односкатной крышей, то угол кровли должен составлять 8 градусов. Бруски обрешетки монтируются между собой на одинаковом расстоянии.

Если в качестве кровли вы будете использовать мягкий материал, например, рубероид или черепицу, то на обрешетку необходимо уложить фанерные листы.

Фото:

Шифер, профнастил, металлочерепицу у хозяйственных построек можно крепить непосредственно к стропилам.

Опять же, здесь выбор зависит от того, какую постройку вы делаете — утепленную или нет.

На задней стороне крыши необходимо закрепить желоб для отвода дождевой воды, чтобы избежать подтекания и разрушения фундамента сарая.

Как построить сарай на даче своими руками | Строительство и инфраструктура

Без хозяйственных построек не обходится ни один загородный участок, у каждого хозяина должно быть вместительное хранилище утвари, инструмента, расходных материалов, а именно сарай.

Для того, чтобы построить просторный сарай своими руками , в первую очередь необходимо учитывать, с какой стороны участка он будет размещен. Как правило, сарай строят в наиболее затененной стороне, но некоторые дачники предпочитают размещать постройкупоближе к отделке дома современными строительными материалами. В любом случае, по нормам расстояние между хозяйственным и жилым зданием должно быть не менее 8 метров, учитывайте это при составлении схематического чертежа. Место должно быть сухим, не нужно скапливать талую воду, а проход к зданию должен быть легким, так как пользоваться им придется часто.

Самый популярный материал для строительства – дерево, у него масса достоинств: это относительно недорогой материал, который прост в эксплуатации, продления срока «жизни» сарая можно добиться путем обработки специальными пропитками и антигрибковыми составами, препятствующими гниющая древесина. Сарай обычно строят из твердых пород дерева, которые меньше подвержены гниению и гниению – это дуб, орех, тис, груша. Мягкими считаются осина, сосна, пихта, липа, ива и другие.

Вы можете построить хозблок из кирпича или шлакоблока, он будет прочнее дерева и прослужит вам десятилетиями. Вы можете украсить конструкцию искусственным камнем, декоративной штукатуркой, покрасить, тогда она идеально подойдет для оформления вашего участка.

Подготовительные работы

Размеры сарая зависят от функциональных особенностей будущего помещения: хорошо бы сделать двухчастным, в одной части можно расположить летнюю кухню, а с другой стороны – подсобное помещение для хранения вашего инвентаря.

 

Перед началом строительства необходимо очистить место, где будет построен коровник, от мусора и растительности. Снять внешний дерн (дерн), а на его место сделать подсыпку из гравия, песка или керамзита. Почва уплотняется с помощью преукатчиков. Не следует забывать и о фундаменте, тем более внутри сарая будет расложен погреб. Поверх подушки укладывают гидроизоляцию из рубероида и специальной пленки для предотвращения затекания воды под фундамент. Поверх гидроизоляционного слоя насыпается слой щебня, образуя небольшой отступ до сдвига для стока воды. Позже на склоне можно посадить газонную траву или цветущие растения.

Фундамент может быть различным: деревянный, кирпичный, бутовый, отмостка из бетона. Самый простой вариант – ленточный фундамент.

Можно применить и столбчатый фундамент: для этого понадобятся асбестоцементные трубы. Для лучшей гидроизоляции необходимо промазать трубы гидроизоляционной мастикой, что продлит срок службы вашего фундамента. Фундамент можно создать с использованием гравия и цемента. Для приготовления соответствующего раствора из 3 частей цемента, 5 частей песка и 10 частей щебня. При заполнении необходимо установить диаметр анкера от 10 до 12 мм.

Нижняя обвязка из досок 10х15 см, соединить их между собой гвоздями, длиной 15-20 см. С помощью уровня следите за тем, чтобы рейка располагалась горизонтально.

При возведении каркаса сарая установите вертикальные деревянные стойки. Стеллажи можно использовать вместо деревянных досок и, предварительно обработав их антисептиком. Если доску вкапывают в землю, лучше всего обработать битумом. Затем устанавливают вертикальные балки, которые крепят гвоздями «косого забоя». Для того, чтобы сохранить вертикальное положение с помощью резервной копии.

После этого устанавливают верхнюю обвязку из досок 4 х 10 мм, которые врезаются в стойку. Сама обвязка осуществляется методом «на ребро», крепление производится гвоздями размером не менее 20 см. Рейка должна выступать на 20-30 см, тогда крышу будет легче крепить. Если вы планируете делать оконные рамы, то эти работы проводятся на данном этапе, устанавливается и дополнительный брус к дверному проему. Из досок через 60-80 см укладываются лаги, которые потом будут поддерживать пол.

Конструкция будет обшита вагонкой или металлическими листами. Затем приступайте к возведению крыши. Крыши могут быть как двускатными, так и односкатными, проще всего использовать шифер илиондулин. Для односкатной крыши угол наклона не должен превышать 20%. Обрешетка крыши делается из досок толщиной 2,5 см и укладывается через 60-80 см. Листы шифера будут крепиться к обшивке. Шифер необходимо прибить снизу, постепенно поднимаясь вверх внахлест, оставляя за собой следующую волну шифера, для этого нам понадобятся специальные шиферные гвозди. Один лист шифера прибивается не менее чем четырьмя гвоздями, причем выступ для обрешетки шифера не должен быть более 5-7 см.

Затем в оконные и дверные проемы вставить окна и двери. На последнем этапе строительства к полу прибиваются лаги. В качестве пола обычно используется доска толщиной не менее 3-4 см. Аналогичным образом можно построить навес из профнастила. Такой сарай строится проще, но дороже. Возводить хозяйственные помещения можно и из бруса, бревна или шпал.

Строительство сарая своими руками из пеноблоков

Для тех, кто находится рядом с домом только летом или нерегулярно, лучше построить сарай из пеноблоков. Такая конструкция не станет для злоумышленников легкой добычей.

Строительство начинается с фундамента сарая. Для этого снимают плодородный слой и выкапывают траншеи глубиной 80-100 см, соответствующие размерам будущей постройки. Затем засыпать траншею песком слоем 30-40 см, залить водой и утрамбовать. После установки деревянной опалубки, которая должна быть выше поверхности земли не менее чем на 20 см, приступают к сборке арматурного каркаса, состоящего из металлических прутков для лучшей прочности фундамента.

Затем бетонируем нашу траншею. После застывания бетона, которое происходит в течение трех недель, приступаем к возведению стены.

Пеноблоки проще всего крепить специальным клеем – так процесс возведения стен пойдет быстрее. Этот материал очень легкий, поэтому выдавленного клея между стыками не будет. Толщина клеевого слоя около 5 мм. Продолжаем строить стену, начиная с углов, ряд за рядом, пока они не станут нужной высоты.

Завершение строительства возведением крыши, наклонной или лучше скатной. Получившееся чердачное пространство можно заполнить любыми ненужными вам сейчас вещами или даже организовать сарай. Однако можно сделать обычную односкатную крышу из шифера или ондулина.

Кирпичный сарай на даче своими руками

Наиболее распространенным видом хозяйственной постройки является сарай из кирпича. Он прочный, прочный и практичный. Сарай из кирпича, можно обыграть изготовление одной стены пристройки к беседке, можно поставить арку плетенки винограда сделать настилы для сушки фруктов.

При строительстве кирпичного сарая необходимо помнить о ленточном фундаменте, способном выдержать вес кирпичной конструкции. А два слоя рубероида, уложенные на наш будущий опалубочный сарай, спасают его от разрушительной влаги и чрезмерной влажности почвы.

Залив Качественный фундамент для начала форсирования стен нашей будущей постройки. В целях экономии материала можно построить сарай и в полкирпича. Раствор готовится строго по технологии, но надо учитывать время года и погодные условия. Не спешите пинать стену сразу, нужно дать время стене схватиться с раствором, чтобы он не «поплыл». При этом не стоит забывать о расшивке стен. Изготавливается до полного высыхания цемента. Обязательно нужно предусмотреть в коровнике окно для просушки помещений. Крыша сарая может быть любой из вышеперечисленных. В качестве кровельного материала может использоваться как шифер, так и более дорогие современные материалы: черепица, металлочерепица, еврорубероид. Не забудьте наклон крыши для отвода воды.

Сарай должен быть герметизирован и гидроизолирован.

Можно построить не просто сарай, а самый настоящий хозблок, который непосредственно примыкает к дачной кухне. Можно построить хозблок и как отдельно стоящее здание. Очень часто первым возводитсяхозблок, который служит временным убежищем, пока не построил себе новый дом. Его можно построить из досок, кирпичей, пеноблоков и других материалов.

Как видите, построить сарай своими руками – не такая уж невыполнимая задача. Наберитесь терпения и у вас все получится!

Смотрите также:  

• Устройство дровяника дачного
• Патио на даче своими руками
• Красивая дача своими руками

Строительство старомодного сарая для столбов, часть 6

Посмотрите 12-й выпуск передачи «Компаньоны батрака» прямо здесь и прочитайте дополнительную информацию в соответствующем посте ниже мои инструменты, переезжай и начни использовать его как мастерскую и сарай для инструментов.

Первым делом нужно замазать щели между стеновыми досками. Это будет идеальное применение для этих плит, оставшихся от фрезерования стеновых досок. Каждая плита разрезается на длинные полосы, называемые рейками. Ширина от 2,5 до 3 дюймов хорошо покрывает трещины, а несколько гвоздей, загнутых под углом, чтобы не попасть в трещину, удерживают каждую планку на месте. Чтобы отвести дождь от стены, нижняя часть каждой рейки имеет скошенный срез, а их вершины наклонены под соответствующим углом, чтобы соответствовать линии крыши. Измерение, вырезание и прибивание гвоздей — это почти все, что нужно для остального.

Подняв большую часть досок, я обращаю внимание на несколько окон. Эти окна очень сентиментальны для меня, потому что я вытащил их из своего старого курятника после того, как впервые вытащил их из дома моих бабушки и дедушки (Па Мака и няни) до того, как крыша начала рушиться. Я поставил петли на петли. сторону одного из окон и установить его высоко в конце фронтона, но раздвижные окна внизу, кажется, как раз то, что нужно.

Вот как я это сделал. Измерив и нарисовав на стене отверстие, которое сделает окно (определив, что оно будет немного меньше, чем размеры оконных стекол, которые я использую), я временно скрепляю доски, которые будут вырезаны, чтобы сделать окно. . Я также постоянно прибиваю пару досок к внутренней стороне стены сверху и снизу, где будет сделан разрез (они образуют раму или «дорожки», по которым будет скользить окно).

Потом вырезаю сразу всю секцию, пропиливая сначала низ, потом верх; в противном случае вес досок заклинит пильное полотно при его ослаблении. Пока эти доски все еще скреплены вместе, я прибиваю пару поперечин вверху и внизу. Я также прикрепляю диагональную скобу и доску на край, противоположный стороне, на которую будут навешиваться петли. Две поперечины и эта последняя доска на краю выходят за пределы досок, которые я только что вырезал, примерно на дюйм или около того. Затем, после прикрепления пары петель, эти бывшие куски стеновых досок мгновенно становятся «ставнями» и крепятся к другой доске, прибитой к боковой стороне окна снаружи.

Теперь самое окно. Оконное стекло устанавливается поверх нижней горизонтальной доски, которую я ранее прибил к внутренней стене. Другие доски меньшего размера прикрепляются так, чтобы они перекрывались сверху и снизу ровно настолько, чтобы окно не выпало из направляющих. Когда я полностью открыт, покрытие из досок внутри защищает окно от разрушения, когда я держу инструменты с длинной ручкой (что я так часто делаю).

Хорошие, прочные двери были следующей вещью в моем списке. Доска «подкос», которая удерживает дверь от провисания с течением времени, «вставлена» в верхнюю и нижнюю поперечины. Хотя установка распорной доски в поперечины, как это, ни в малейшей степени не требуется, на это стоит посмотреть.

Необходима дополнительная стойка для дверного проема, отстоящая от угловой стойки примерно на ширину двери. Дверь навешивается на эту «фиктивную» сторону столба. Полозья для стеновых досок обрезаются даже с входной стороны глухого столба.

Двойная входная дверь (или выход, в зависимости от того, идете вы или уходите) также сконструирована таким образом, чтобы я мог вносить и выносить более крупные предметы в мастерскую, если и когда возникнет необходимость.

Кто знает; Возможно, однажды я захочу построить здесь старомодный фургон. Нижняя часть двух дверей прочно удерживается внизу изогнутыми кусками арматуры, которые можно бросить в отверстия, встроенные в бетон и каменный пол.

В оба дверных проема можно залить бетонный порог с уклоном до уровня пола. Изношенные полотна бензопилы можно использовать для укрепления бетонного порога, и это, безусловно, лучше, чем их выбрасывать. Почти идеальный порог можно отлить по индивидуальному заказу, чтобы он соответствовал нижней части двери. Я просто кладу несколько мешков с кормом или толь на дно деревянных дверей, чтобы влажный бетон не слишком сильно прилипал к ним, а затем заливаю бетон, стараясь выбить все воздушные карманы. И чем ниже я могу сделать верхнюю часть порога, тем лучше; Возможно, однажды я захочу построить фургон в мастерской, и я не захочу слишком сильно давить, пытаясь поднять его и перепрыгнуть через высокий порог.

Более тонкие рейки прикрепляются, чтобы закрыть щели в дверях. Обдумывал, как научить дерт-добберов долбить в щели, а не в середину досок. Пока так нехорошо.

Мне тоже нужно подумать о дверных защелках и ручках. И вдохновение может прийти откуда угодно, даже от рубки дров. Это редкое соединение пары саженцев, которые каким-то образом срослись посередине, станет прекрасной ручкой на одной из двустворчатых дверей. Немного стиля и бликов никогда не помешает.

Другие типы дверных ручек или защелок могут быть немного сложнее, но они того стоят. Хорошо сделанная защелка будет улучшаться со временем и использованием, и годы спустя она будет хорошо отшлифована и смазана, поскольку тысячи раз открывалась руками человека.

Наверху, на чердаке, я прибью однодюймовые доски к балкам чердака после того, как чуть позже обработаю больше пиломатериалов, и добавлю лестницу, чтобы подняться туда. Если бы это был сарай для содержания скота, я мог бы оставить небольшие участки чердачного этажа открытыми или добавить люки прямо над стеллажами для корма, установленными над яслями внизу.

Я мог бы положить деревянный пол в основной части сарая, прибив несколько балок пола между столбами, а затем прибив доски пола. Это хороший вариант для прихватки, кормушки или кукурузной будки.

Однако вместо дощатого или земляного пола я положил каменный пол. Но так как эта мастерская должна быть более защищенной от непогоды зазубриной, чем сарай, мне нужна идея, чтобы заделать щели между полом и стенами. И эта идея начинается с того, что нужно разобрать старую выброшенную кровельную черепицу и смешать партию бетона. Куски слегка прибиты по всей земле между каменным полом и стеновыми досками. Бетон высохнет, хорошо вписываясь в пространство, а куски гонта действуют как влагозащитный барьер между деревом и бетоном. Для этого также идеально подходят старые номерные знаки.

На полках в моей старой мастерской стояли банки с разными гвоздями и шурупами, а в новой мастерской эти полки будут как раз для этого. За исключением того, что эти полки наклонены, чтобы лучше видеть содержимое банок. Маленькие деревянные планки, прикрепленные к внешнему краю полок, предотвратят соскальзывание банок. У вас просто не может быть достаточно банок, полных гаек, болтов, винтов, шайб и всего такого. Это как иметь собственный хозяйственный магазин. И то, что полки наклонены вот так, помогает мне видеть, что есть в наличии.

Шкафы удобны для использования свободного места. Ящики тоже. Из оленьих рогов получаются красивые ручки, как и из старых подков.

Эти столбы стояли здесь на протяжении большей части строительства, просто ожидая, когда их концы немного подрежут; любимый завершающий штрих, на который я действительно могу повесить шляпу… или другие вещи.

Строительство старомодного амбара из шестов, конечно, хлопотное дело, но почти ничто не сравнится с полным волнением от начала въезжать, как только основная часть строительства подходит к концу. И этот прекрасный момент, чтобы насладиться, наступает, когда я, наконец, развешиваю инструменты в разных местах, на столбах и стенах мастерской, везде, где есть место. Знаете, как говорят: «Всему свое место, и все на своем месте», или что-то в этом роде.

Что касается садовых и копательных инструментов, я не прочь положить их прямо у двери. Во время напряженного садового сезона я хочу иметь возможность взять их и уйти. Большая часть деревянных и грубых столярных инструментов также подвешена.

Здесь есть много места на рабочем месте, которое можно использовать для всех типов будущих проектов и работ, включая специальное место для ремонта старых вещей, один из моих любимых способов скоротать время в долгие зимы.

Несмотря на то, что это хорошее время для ремонта старых вещей (и очень красивых), зима, как правило, портит вещи. Но эти холода заставили меня изучить, как уберечь мастерскую от холода. Мой старый дровяной обогреватель с черным печным покрытием светло-серого цвета выглядит вполне прилично и, надеюсь, немного уберет холод из воздуха. Старые номерные знаки, прикрепленные к стене за ним, помогают отражать тепло.

Вместо того, чтобы идти прямо через жестяную крышу, я буду использовать отрезок печной трубы с тройными стенками, чтобы пройти прямо через торцевую стену фронтона. Дополнительная труба в комнате будет излучать больше тепла.

Что касается защиты от атмосферных воздействий, я могу намочить полоски газет или более толстые бумажные мешки для корма и скрутить их в длинные узкие куски, которые можно засунуть в щели, через которые проходят сквозняки, например, там, где стена соприкасается с жестянкой на нижнем этаже. стороны боковых навесов. Вокруг трубы печи с тройной стенкой, которая проходит сквозь стену, алюминиевая фольга, скомканная или свернутая и засунутая в щели, хорошо работает, чтобы сократить холодный сквозняк.

На протяжении многих лет многие американские фермеры работали и хранили свои инструменты в сараях с шестом. Мой дедушка, Па Мак, использовал свой небольшой домик у колодца в качестве мастерской, но он, возможно, был бы рад, если бы у него было немного больше места… и я хотел бы думать, что он тоже мог быть немного доволен моей работой.

Как я уже говорил, лучшая часть фермерства не в том, чтобы иметь, а в том, чтобы делать.