Хозблок своими руками — пошаговая инструкция с чертежами, размерами, фото и видео, списком стройматериалов – Ремонт своими руками на m-stone.ru
Итак, ни для кого не секрет что при тщательном и грамотном разбиении всего процесса возведения архитектурно-функционального сооружения на определенные этапе можно достичь гораздо более хорошего результата. Так как ценовой фактор является одним из основных при выборе стройматериала для сооружения, можно, в качестве примера, рассмотреть технологию возведения хозблока из металлопрофиля. Вам предстоит осуществить такие типы работ:
Если сомневаетесь в собственных силах, попросите совета у более опытных работников. Они с радостью помогут вам не только с разработкой схемы строения, но и последующими этапами подготовки, а также непосредственно с осуществлением задуманного на практике.
Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.
При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик
Из каких материалов строят
Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.
Как быстро и дешево построить сарай
Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.
На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему
Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.
На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.
Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.
Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.
Сарай без фундамента
Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.
Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).
Фундамент для каркасного сарая
Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.
Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.
Вырытые котлованы под столбы
При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).
Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.
После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка
Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.
Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола
Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.
В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200
Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.
Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото
Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).
В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.
Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус
На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.
В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.
Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.
Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами
Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.
Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.
Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.
Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»
В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).
Настелен пол в сарае
Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.
Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил
Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.
Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.
Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери
Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.
Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.
Обрешетка под ондулин
Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).
Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.
Процесс наружной обшивки сарая
Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.
Двери установлены старые, приведенные в порядок
Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.
Окончательный вариант сарая…красиво
Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.
Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут.
Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы
Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.
Фундамент под сарай из кирпичных столбиков
Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.
Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.
Лаги крепились тоже на пластины
Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30%!о(MISSING)т толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.
Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.
Каркас собран
Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.
Собранная стропильная система с обрешеткой
Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.
Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен
Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.
Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая
После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.
Каркасный сарай обшивается доской
Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.
Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.
О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут.
Видео о строительстве сараев из дерева
Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.
В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.
Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.
Чертежи с размерами
Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.
Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек
Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)
Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов
Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля
Квадратный сарай — размеры
Сарай с ломаной крышей
чертеж проекта, строительство каркасного хозблока 6х3
Общеизвестно, что прожить без сарая на даче практически невозможно, так как всегда существует необходимость хранения различного инструмента, стройматериалов на период постройки дачного дома, инвентаря, собранного на участке урожая и многого другого. При этом наиболее популярным форматом такого сооружения являются габариты 3х6 м, а самым распространенным архитектурным решением выступает деревянная постройка с односкатной крышей.
Выбор места и проектирование
Сарай однозначно является подсобным строением, поэтому при его сооружении архитектурные изыски неуместны, и не нужно, чтобы он как-то выделялся в общем ландшафтном дизайне.
Наиболее рациональным его размещением будет либо его пристройка непосредственно к дачному дому, либо сооружение такого сарая где-нибудь на краю участка.
Обязательным условием должно стать наличие удобного подъезда и подхода к такому подсобному помещению, а размещаться от места основных дачных работ оно должно так, чтобы переноска в него инструмента, садовой техники и иных массивных предметов сопровождалась наименьшими физическими затратами.
Любое строительство, даже и не очень сложное, следует начинать с проекта. Обращаться с таким вопросом к профессионалам довольно дорого и нецелесообразно, а вот собственноручные чертежи и эскизы будут весьма кстати. Особенно для расчета количества материала и в качестве основы для технических решений в ходе строительства такая схема просто необходима.
Нанимать для этой работы профессиональных строителей также накладно и неразумно, ибо такую работу, в сущности, может выполнить каждый мужчина, владеющий минимальным набором строительных навыков. Поэтому сооружение сарая должно выполняться своими руками.
Основной материал
Наиболее бюджетным и технологичным вариантом будет постройка такого сарая из плит ОСБ. Эта аббревиатура расшифровывается как ориентированно-стружечная плита. Многослойный материал состоит из 3-4 листов. Он выполнен из древесной осиновой стружки, склеиваемой смолами с добавкой борной кислоты и наполнителем из синтетического воска.
Применяются такие плиты для обшивки стен, в качестве съемной опалубки для бетонирования, сплошной кровельной обрешетки, изготовления полов и различных опорных конструкционных элементов по типу двутавровых балок.
Этот материал обладает значительной механической жесткостью и высоким уровнем звукопоглощения. Он отличается способностью противостоять снеговым нагрузкам и ветровой парусности. Все эти качества позволяют применять ОСБ-плиты в виде основы для различных кровельных материалов.
Сарай каркасный
После разметки, расчистки и выравнивания стройплощадки необходимо обустроить фундамент. Наиболее простым решением будет изготовление его из фундаментных блоков, выкладываемых по периметру сооружения. Можно соорудить столбчатый фундамент. С этой целью выкапываются ямки, а на их дно укладывается подушка под установку готовых блоков в вертикальном положении.
Столбики можно изготовить из бетона. Их следует заглублять на 0,4-0,5 м. Разметив по рулетке контур сооружения, вбивают колышки в углах площадки и натягивают между этими кольями веревку, после чего намечают места для установки столбов.
Ямки под них выкапывают лопатой, или буром проделывают в грунте отверстия. Сверху устанавливают опалубку, возвышающуюся над поверхностью на 0,2-0,3 м. Затем устраивается гравийно-песчаная подушка, сооружается арматура и выполняется заливка.
Другим вариантом может служить ленточный фундамент из бетона, залитого в опалубку. Недостатком данного метода является весьма длительное ожидание усадки и полного схватывания бетонной смеси. При желании можно не ограничиваться прямоугольной конструкцией, а соорудить сарай с верандой, соблюдая общие габариты постройки 6 х 3 м.
После того как работа над основанием будет окончена, выполняется сборка нижней обвязки и обработка ее антисептическим составом. На эту обвязку стелится пол из ОСБ или обрезной доски. Сюда же устанавливается первая каркасная стойка. Она фиксируется стальным уголком. Для усиления жесткости конструкции к обвязке крепится временная распорка.
После этого к основанию и к первой стойке крепится лист ОСБ. К нижней части каркаса листы следует крепить с отступом в 5 см. С этой целью на нижнюю обвязку крепится брусок, на который опирают лист ОСБ. Этот лист закрепляют, перенося далее этот контрольный брусок.
Далее выполняется установка второй стойки. Она крепится к предварительно установленному листу. Теперь распорка снимается, и все манипуляции повторяются в той же последовательности.
Там же на площадке выполняется сборка верхней брусовой обвязки, после чего все сооружение помещается на стойки и закрепляется, а затем монтируется стропильная конструкция, прикрепляется обрешетка, и сарай накрывается профнастилом либо каким-то иным кровельным материалом.
Крыша
Затем приступают к изготовлению основной стропильной ноги. Для этого от доски отрезается фрагмент нужной длины, примеряется и намечается место под выемки крепления, и изготавливается необходимое число стропил.
Стропильные ноги монтируются к каркасу и соединяются одна с другой при помощи тугой нити.
Установка остальных стропильных элементов производится по предварительно отмеченному уровню. Они фиксируются гвоздями или уголком.
Гидроизоляция крепится степлером с нахлестом 15 см краев полосы между собой.
Затем следует устройство обрешетки, раскрой кровельного материала и установка его на хозпостройку.
Следует учитывать, что шаг между отдельными стропилами равен 60–80 см. Следовательно, для сарая 3х6 м потребуется восемь стропильных ног.
Далее выполняется обшивка каркаса, оснащение рамами оконных проемов и установка двери.
Конечным этапом является покраска сооружения, изготовление полок, подвод электричества и изготовление ступеней.
Таким образом, сооружение такого простейшего сарая собственными силами является вполне посильной задачей. Единственное, о чем следует помнить, это требуемые по закону отступы от соседских владений на 3 м и на 5 м от ближайшей дороги.
Как построить односкатную крышу своими руками, смотрите в следующем видео.
фото, чертежи, размеры, инструкция по установке и монтажу своими руками
Владельцы загородной и частной недвижимости привыкли хранить инструменты и припасы внутри гаража, подвала или на чердаке. Однако соответствующему назначению больше подходит хозяйственный блок. Причем хозблоки своими руками часто оказываются универсальными конструкциями.
Назначение
Личный транспорт должен находиться в гараже; бойлер, котел и стиральная машина – в подвале; инструменты – внутри хозблока. Такая расстановка способствует сохранности полезной площади в каждом из перечисленных мест. Особенно это касается хозяйственного блока, который успевает служить:
- Кладовкой для продуктовых припасов;
- Инструментальной для хранения инструментов;
- Мастерской для различных работ.
Все возможности можно предоставить хозяйственному блоку вместе или в отдельности в зависимости от требований целевой аудитории к тематической конструкции.
Главное, чтобы микроклимат внутри готового хозблока соответствовал условиям хранения разных продуктов и изделий. А если проект будет служить мастерской, то стоит задуматься о его утеплении.
Расположение
Благоприятному микроклимату внутри хозблока способствует его расположение. Проектировщики рекомендуют возводить сооружение прямоугольной формы, чтобы его можно было поставить узкой стороной к северу. Такое расположение:
- Защищает конструкцию от северного ветра;
- Способствует равномерному освещению;
- Экономит площадь земельного участка.
Последнему свойству способствует преимущественно прямоугольная форма. А чтобы усилить защиту от сквозняков, с северной стороны можно устроить печку.
На худой конец, северная стена может быть утепленной. За равномерное освещение отвечают окна, установленные с восточной и западной сторон. Это требование особенно важно соблюсти, если внутри конструкции будет организована мастерская.
И важно не забывать, что хорошему освещению мешают деревья. Но если последние будут располагаться с северной стороны, то дополнительная защита от промерзания гарантирована.
Площадь
Чем универсальнее хозблок, тем больше должна быть его площадь. Однако при организации погреба под тематическим сооружением, площадь может быть минимальной – не более 4 кв.м. В остальных случаях, особенно при организации мастерской, лучше соблюсти следующие размеры хозблоков – 2х3, 2х4, 3х3 м.
Состав
Хозяйственные блоки отличаются друг от друга как по площади, так и по составу. В частности, речь идет об использовании конкретных стройматериалов для возведения тематической конструкции:
- Кирпич;
- Пенобетон;
- Современные пиломатериалы – профилированный брус, клееный брус, ламели;
- Металлический профиль и сэндвич панели.
Отсюда ясно, что хозяйственный блок бывает каркасным и цельным. Каркасный вариант позволяет собирать сооружение из готовых панелей или досок, в то время как цельные аналоги возводятся с нуля.
Обратите внимание!
В любом из приведенных случаев возводить хозяйственный блок из тяжелых стройматериалов вроде бревен или железобетона нерационально.
Кровельная система
Поскольку хозяйственный блок имеет небольшую площадь и не предназначен для отдыха, его кровля должна быть простой – односкатной. Для обшивки такой системы подходят кровельные материалы, которые быстро заполняют пустующие проемы:
- Еврошифер;
- Асбестоцементный шифер;
- Профнастил из металла.
На худой конец можно использовать рубероид или брезент. Но износоустойчивость такой обшивки существенно уступает износоустойчивости профилированных аналогов.
Выбор фундамента
Площадь хозяйственного блока небольшая. Однако внутреннее содержание может оказывать большую нагрузку на фундамент, чего не видно на фото хозблока для дачи. Поэтому в качестве несущей подложки лучше выбирать:
- Столбчатый фундамент из красного кирпича, шлакоблока или пенобетона;
- Ленточный цементно-арматурный фундамент.
Причем столбы или ленты должны простилаться не только под стенами, но также в центре. Иначе напольный настил провиснет от нагрузки. А если внутри хозблока будут находиться верстак, станки или печка, то к столбам и ленте придется пристраивать дополнительный монолитный фундамент в виде плит.
Обратите внимание!
Сэкономить на фундаменте можно, используя для настила пни или покрышки. Прочность и износостойкость авторезины не уступает прочности красного кирпича. Пни со временем разлагаются, но этот процесс можно предупредить посредством предварительной обработки древесины антисептиком.
Непосредственно возведение
Даже небольшой хозяйственный блок может доставить много трудностей в рамках возведения. Поэтому соответствующее мероприятие приветствует последовательность следующих действий:
- Расчистка местности под конструкцию;
- Осуществление замеров;
- Выкапывание углублений или траншей под фундамент;
- Засыпание углублений-траншей дренажной подушкой из песка и щебня;
- Монтаж опалубки для ленточного фундамента или готовых столбов для блочного аналога;
- Установка арматуры под цементно-ленточный фундамент или засыпание блоков дренажем;
- Заливка арматуры цементом или укладка рубероида поверх блоков;
- Организация нижней обвязки из металлических швеллеров или деревянных лаг сечением не менее 150х100 мм;
- Возведение или сборка стен из штучных строительных материалов или готовых панелей соответственно;
- Организация верхней обвязки из облегченных деревянных лаг сечением не менее 100х100 мм;
- Монтаж стропильной обрешетки;
- Укладка кровельного настила;
- Установка дверей и окон.
При желании возвести хозблок с туалетом и душем, придется дополнить конструкцию перегородкой. Такой проект приветствует организацию трубопровода для водоснабжения и канализации еще на стадии возведения фундамента.
При организации хозблока с погребом придется вырыть большой котлован и заполнить его дно дренажной подушкой. Последняя послужит основой для возведения цокольного фундамента.
Причем хозблок-мастерская потребует настил больших несущих плит, суммарная площадь которых должна быть больше площади непосредственно беседки.
Обратите внимание!
Внутренняя отделка
Отделка хозяйственного блока изнутри важна исключительно для герметизации и инженерных коммуникаций. Ведь между несущей стеной и отделкой можно проложить:
- Минеральную вату;
- Гофры для электропроводки
- Электропроводку;
- Трубопровод.
Бюджетным аналогом минеральной ваты являются опилки, поролон и даже солома. Главное, чтобы перечисленные отходы были прессованными.
Обустройство
Внутри хозяйственного блока должно быть светло круглосуточно. Поэтому кроме окон важно соблюсти местное освещение. Последнее позволит удобно расставить:
- Ящики для продуктов;
- Стеллаж для расходных материалов;
- Верстак;
- Станки;
- Печь;
- Стулья.
В качестве сидений выгодно использовать складные стулья. Дело в том, что они в складном состоянии экономят место. Если внутри хозблока предусмотрена печь, то ее рекомендуется огородить защитным экраном. Это правило особенно актуально для каркасных сооружений из древесины. Подвод водопровода по умолчанию требует монтаж раковины и канализационного септика.
Покупка готового хозблока
Хотя тематическая конструкция имеет небольшую площадь, на ее стройматериалы приходится тратить много средств. Что уж говорить про сам процесс. Поэтому целевой аудитории порой проще приобрести готовый сборный хозблок из следующих изделий:
- Металлический несущий каркас;
- Профилированные листы из оцинкованной стали;
- Односкатная кровля из еврошифера;
- Пластиковые двери и окна.
По сути, речь идет о бытовке, которая легко транспортируется грузовым транспортом. Также можно заказать тематический хозблок в разобранном состоянии. Главное – предварительно подготовить фундамент и подвести инженерные коммуникации.
Смежные проекты
Хозяйственный блок – необязательно отдельно стоящая конструкция. Тематическое сооружение можно дополнить беседкой, сараем или курятником, если это выгодно пользователям.
Наконец, сам хозблок можно пристроить к жилому дому или гаражу, чтобы сократить до минимума расстояние между всеми конструкциями и облегчить себе перемещение. Правда, тесное соседство хозблока с жилой зоной может ухудшить уровень уюта и комфорта.
Фото хозблоков для дачи
варианты конструкции, их особенности, стоимость, пошаговая технология строительства
Владельцы загородных участков давно и по достоинству оценили удобство хозблоков и используют их для многих хозяйственных нужд. Что представляет собой такой блок, для чего предназначен, стоит ли его покупать, или умелый хозяин сможет возвести это сооружение самостоятельно? Именно об этом и пойдет речь в нашей статье.
Что собой представляет хозблок?
Лёгкая нежилая постройка без фундамента, расположенная на участке и используемая для хранения различных предметов, называется хозблок. Внутри может быть одно помещение, либо несколько разделённых перегородками. Это наименование — общее для строений различного назначения, среди которых:
- хранилища садовой техники;
- летние мастерские;
- бытовки;
- трёхсекционные сооружения с подсобкой, летним душем и туалетом;
- трёхсекционные постройки с кладовой, санузлом и комнатой для отдыха или крытой верандой.
Дачники нередко пристраивают к хозблоку навес для хранения поленницы, также в секциях при наличии достаточного освещения могут располагаться птичник или небольшая оранжерея.
Варианты конструкции хозблоков, их плюсы и минусы
Производители предлагают на выбор две категории хозблоков:
- моноблочные;
- сборно-разборные.
Моноблоки изготавливают на базе металлического контейнера или с использованием сварного каркаса, в углах кровли у них предусмотрены специальные проушины для транспортировки с помощью автокрана.
Преимущества цельных модулей:
- наличие внутренних коммуникаций. Достаточно установить сооружение на выбранном месте и соединить с внешними сетями;
- быстрота установки (в среднем 2−3 часа) э
Недостатки: сложность доставки. Не обойтись без спецтехники: подъёмного автокрана, автоконтейнеровоза.
Средние цены: 18−40 тыс. р., в зависимости от размеров, материалов и функциональности.
Сборно-разборные блоки доставляют к заказчику в разобранном состоянии. Над установкой работают монтажники, присланные изготовителем.
Преимущества сборно-разборных блоков: простая доставка, все элементы можно компактно упаковать, а затем собрать по разметке готовый хозблок, как конструктор.
Недостатки:
- для монтажа потребуются специально обученные люди;
- все коммуникации нужно устанавливать с нуля;
- на проведение работ может уйти больше суток.
Средние цены: 35−90 тыс. р.
Другая классификация делит весь ассортимент хозблоков по материалу обшивки стен и кровли:
- Пластик. Лёгкие панели, простое соединение, относительная дешевизна, но проблемы с теплоизоляцией.
- Дерево. Эстетически привлекательно, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, после соответствующей обработки приобретает гигроскопичность, но требует тщательного ухода.
- Металл. Самый прочный, долговечный и надёжный материал, но нуждается в антикоррозийном покрытии.
По предусмотренному конструкцией количеству секций хозблоки бывают:
- цельные;
- двухсекционные;
- трёхсекционные.
Дополнительные секции могут использоваться для разных целей, от отдыха до содержания домашних животных и птицы.
Как самостоятельно сделать хозблок
Основные правила сооружения
Основные критерии, которые следует учитывать при проектировании хозблока, таковы:
- Максимально эффективное использование пространства;
- Неприхотливость, способность долго обходиться без ремонта;
- Из коммуникаций обязательно электричество. Наличие остальных благ цивилизации диктуется тем, для чего вы строите хозблок.
Относительно выбора места для размещения хозблока существуют требования СНиП 30−02−97:
- если вы планируете держать внутри птицу, животных или сделать уборную, то расстояние от блока до стен жилого помещения должно быть минимум 12 м, до границ чужих примыкающих участков — 4 м;
- если собираетесь строить летний душ, то до жилья — не менее 8 м, до границ соседских владений — 1 м.
При несоблюдении этих требований вы можете столкнуться с проблемами при продаже своего участка с постройками. Госорганы не станут оформлять сделку, пока планировка территории не будет приведена в соответствие со СНиПом.
Какие материалы понадобятся для строительства хозблока?
- цемент, песок, гравий, трубы, арматура — если решите делать фундамент;
- брус или несущие профили из металла, обшивочные доски, анкера для скрепления каркаса здания;
- панели для обшивки, отделочные материалы для крыши и стен;
- электродрель, свёрла, отвёртка, ножовка, топор, лопата, шурупы по дереву.
Поскольку хозблоки характеризуются малым весом, как правило, укладка фундамента под них желательна, но не обязательна. В отдельных случаях устанавливаются бетонные блоки на подсыпку из песка или винтовые сваи.
Порядок возведения хозблока
- Определить место под постройку, разметить и подготовить его.
- Заложить фундамент. Глубина котлована — чуть больше границы промерзания почвы, в среднем это 60−100 см. Если вы собираетесь обустраивать душевую и клозет, то фундамент кладётся не только по периметру блока, но до линии септика. Чаще всего хозблок ставят на шестисвайную конструкцию таким образом:
- срезаем пласт земли по площади периметра, засыпаем мелким гравием или песком, утрамбовываем, покрываем еще одним слоем, снова утрамбовываем;
- намечаем торцы и середины широких сторон здания;
- делаем в этих точках выемки под сваи. Поперечник свай — не менее 20 см;
- в каждую ямку засыпаем на дно 10 см песка или гравия, трамбуем;
- сверяясь с уровнем, устанавливаем в выемки асбоцементные трубы;
- в каждую трубу на 1/3 заливается раствор цемента. Затем нужно приподнять трубу на 10−15 см и зафиксировать в таком положении на 2−3 дня, пока цемент не высохнет. Это создаст «бетонную подушку», диаметр которой будет больше диаметра трубы, что предотвратит в будущем подъем или перекос фундамента при смене сезонов;
- затем нам понадобятся 4 отрезка арматуры диаметром 1 см. Длина рассчитывается так, чтобы не менее 15 см были погружены в раствор, а 20 см выступали наружу. Готовим цементный раствор и аккуратно заполняем ёмкость, поместив арматуру в центре. Следим, чтобы не было пустот. На отвердение свай уйдёт около 2-х недель. Всё это время в случае сухой погоды столбы нужно смачивать водой и закрывать от солнца.
- На фундамент монтируется каркас. В первую очередь — рама. Для её изготовления берутся деревянные брусья 15 на 15 см, соединяющиеся на углах пазами «вполдерева» и, для большей надежности, скрепляющиеся шурупами по дереву. Чтобы зафиксировать раму на сваях, высверливаются отверстия под выступающую арматуру. Рекомендуется положить между фундаментом и рамой лист рубероида, загнув его края, чтобы внизу не накапливалась влага. Все древесные элементы постройки обрабатываются антисептиком. По периметру ростверка можно установить три лага из брусьев 10 на 10 см.
- Закладывается короб, начиная с торцевых рам. Все соединения усиливаем металлическими уголками и шурупами. Учитывайте, что одна из сторон каркаса должна быть длиннее другой. Крышу в целях экономии часто делают односкатной. Вертикальные и горизонтальные каркасные стойки размещают с частотой 50−60 см. Такой шаг даёт высокую прочность конструкции при сравнительно небольших затратах стройматериалов. Ригель делается на высоте 20 см от рамы ростверка и состоит из брусьев, равных по длине расстоянию между вертикальными стойками, соединенных с ними «в стык» и закрепленных шурупами на металлических уголках.
- Изнутри к остову крепят обшивку из специальных плит, с наружной стороны укладывается теплоизоляция, затем её обшивают облицовочным материалом (вагонка, профлист или любой другой). Работы по наружной обшивке можно отложить до установки крыши.
- Стропила лучше покупать готовые и монтировать, руководствуясь инструкцией производителя. Они соединяются друг с другом обрешеткой, шаг которой зависит от веса выбранного кровельного материала. Чаще всего крыша хозблока устилается битумными листами или профлистами. Но до установки стропил необходимо зашить свесы и карнизы обрезной доской, сделать пол строения и временно зафиксировать угловые стойки рамы доской или брусом по диагонали.
- Не забудьте об оконных и дверных проёмах. Можно поставить готовый оконный и дверной блок, а можно закрепить на стойки каркаса брусья, которые позже станут откосами.
- Облагораживание. Возводятся внутренние стены, согласно начальному замыслу. Оформляется санузел, комната для хранения инвентаря и т. д. В случае установки летнего душа рекомендуется устанавливать на крыше бак, выкрашенный в чёрный цвет, чтобы улавливать больше солнечных лучей. Если необходима тёплая вода, отдайте предпочтение нагревательному баку. Простейший вариант такой конструкции: железный бак с крышкой, имеющий снизу сливное отверстие. Внутрь устанавливается кипятильник. Санузел может выглядеть как доска с сидением над выгребной ямой, а может быть оборудован не хуже, чем в доме, с унитазом и подведённой канализацией.
Независимо от того, решите вы купить готовый хозблок или построить его самостоятельно, он облегчит труд на дачном участке и прослужит долгие годы.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Сарай своими руками пошаговая инструкция
как построить сарай на участкеCарай — это нечто большее, чем просто четыре деревянные стены и крыша. Деревянные сараи очень популярны, и это связано с их многочисленными функциональными возможностями. Их используют для хранения самых разнообразных вещей, для которых не хватает места в доме, но в основном для садовых принадлежностей и инструментов. Кроме того, в сараях часто оборудуют небольшие мастерские, где можно заниматься любимым делом, или просто отдохнуть.
В этой статье мы будем говорить о том, как построить деревянный сарай своими руками. Когда дело доходит до выбора дизайна, важно найти конструкцию, которая будет соответствовать вашим целям и простоит достаточно долго. Постройка сарая своими руками дело не легкое, но выгодное, так как придется платить только за материалы и инструмент. Кроме того, вы строите так, как вам нравится и когда вам удобно, плюс, в любой момент можете внести коррективы в дизайн.
Сарай своими руками деревянный пошагово
Из этой инструкции вы узнаете, как построить сарай 3,5 x 5 м смоделированный в старом стиле, в комплекте с двойными дверьми, чердаком, мансардной крышей в стиле амбара и покрашенный классической красной и белой красками (конечно, вы можете покрасить в любой цвет). Хоть сарай и маленький, но эта работа не для 1 человека. На некоторых шагах требуется как минимум трое. Кроме того, эта инструкция написана для тех, у кого уже есть базовый опыт столярных работ и возможность самостоятельно определять мелкие детали. Кроме того, некоторые шаги на фото показаны не очень подробно, но автор постарался компенсировать это компьютерными изображениями. Давайте начнем!
Пошаговая инструкция
Список инструментов и материалов можно посмотреть на сайте, ссылка под галереей, он очень длинный, но вы можете подкорректировать по своим потребностям.
- Подготовка площадки
Прежде чем начать строить сарай, подготовьте место, где он будет стоять. Во-первых, полностью удалите любую растительность на участке строительства и на 50 см со всех сторон. Застелите площадку агротканью от сорняков, засыпьте гравием и разровняйте. Вместо этого можете залить бетонную подушку, если хотите. - Сделайте раму для пола с перекладинами.
Выложите брус 100×100 мм на землю, как показано на первом фото. Между брусками должно быть расстояние 15 см. Затем постройте основание из досок. Вам нужно собрать напольное покрытие поверх салазок, а затем закрепить винтами. - Выровняйте подпольный слой
Прежде чем продолжать строительство сарая, нужно выровнять основание. Для этого под полозья установите блоки, по крайней мере, в 4 местах вдоль каждого бруса. Используйте длинную прямую доску, чтобы измерения были точными. - Сделайте пол
Пол сделан из листов фанеры ¾ дюйма (20 мм). Листы крепятся шурупами через каждые 20 см. Расположение листов показано на схеме.
Рамы для боковых стенок
Подготовте все составляющие перед сборкой, две боковые стены одинаковые, поэтому распилить все детали много времени не займет.
На фото вы видите две «H» -образные области, они немного темнее. Их нужно собрать заранее, до того, как устанавливать в стену, а то потом не доберетесь до шурупов. Верхняя часть — двойная доска, причем верхняя доска короче с обеих сторон на 8 см, чем нижняя. Еще раз проверьте углы, измерив диагонали. Соберите двойную верхнюю панель в последнюю очередь. Все двойные доски скручиваются шурупами через каждые 20 см по зигзагообразному рисунку.
Рама задней стенки
Сборка задней стены довольно проста. В отличие от боковых стенок, двойная верхняя доска длиннее сверху.
Передняя рама
Передняя стенка сильно отличается от задней, так как она включает в себя двойную дверную раму. Проверте углы, измерив диагонали. Отпилите маленькие прокладки над дверной рамой, чтобы они плотно прилегали.
Установка стен
Чтобы закрепить стены, просто выровняйте их по бокам пола и прикрепите опорные плиты к полу винтами через каждые 15 см в шахматном порядке. Соедините стены в углах. Вверху, где плиты перекрываются, закрутите каждый угол шурупами. Легче начинать с боковых стен, а затем добавить переднюю и заднюю.
Крепление сайдинга
Прикрепите сайдинг шурупами через 20 см на каждый стойке, а также верхнюю и нижнюю пластины.
- Нарисуйте линии на сайдинге, используя большой квадрат гипсокартона, чтобы выровнять шурупы с помощью стоек.
- Вам нужно будет просверлить сквозные отверстия в сайдинег, потому что без отверстий очень тяжело будет закручивать шурупы.
- Предварительно вырежьте проемы в сайдинге для двери и окон, здесь важно очень тщательно все измерить. В принципе, чтобы не рисковать, можно вырезать проемы после установки, правда, это будет немного сложнее, зато с размерами не ошибетесь.
- Сохраните обрезки сайдинга для окон.
Зажим для арки крыши
Из листов из фанеры сделайте втулки для арки крыши. Сначала отметьте каждые 28 см на коротких сторонах листа и в середине, затем проведите параллельные линии между метками. Отметьте каждые 23 см вдоль всех линий, которые сделали, и вдоль длинных краев листа. Теперь, начиная с первой метки на одном краю листа, нарисуйте линии, перпендикулярные первому набору линий, которые простираются на 8 см от каждой стороны линии. Пройдите к третьей отметке, затем к пятой и и т. д. Повторите это с каждым рядом. Сделайте то же самое на оставшихся, кроме начала на краю листа, и пропустите вторую отметку, затем четвертую и так далее. Теперь все, что осталось, это нарисовать зигзагообразные линии между концами второго набора линий. Чтобы вырезать, пилите по линиям в том же порядке, как вы их нарисовали.
Отпилите балки для крыши
Отрежьте стропильные балки, один конец под углом 67,5° (установите пилу на 22,5 градуса). Затем отмерьте 140 см от отпиленного конца и отрежьте другой конец на 67,5° в противоположном направлении. Таким образом, нужно сделать 60 шт.
Сделайте зажим для арки
- Чтобы при сборке крыши углы были точными, вам нужно сделать зажимное приспособление. Должен получится равнобедренный треугольник . Вот и все.
- Используйте зажим для сборки арки крыши
- Сделайте концы крыши
Установите лофт-балки
Вам нужно установить балки, которые будут поддерживать пол чердака.
Укрепление первой и последней арки
У первой и последней арки крыши есть как чердачные балки, так и 5 вертикальных 2x4s, чтобы прикрепить сайдинг. Они распределяются равномерно вдоль основания арки крыши. Прикрепите их 8-ми см винтами. Арки, которые вы будете использовать, — это те, которые имеют втулки только с одной стороны.
Поднимите арки крыши
Как только собрали все арки, пришло время поднять крышу. Для этого требуется как минимум 2 лестницы и 3 человека. Начните с заднего конца сарая и установите обе лестницы на одну из боковых стенок. Люди на лестницах направляют арку к человеку на стенах, который затем позиционирует ее на одном конце крыши, вставляя в втулки. Затем перемещают лестницы к концам арки и привинчивают на место. Повторите процесс для остальных арок.
- Установите остальную часть сайдинга
- Покрасьте стены сарая, а также оставшиеся куски сайдинга, чтобы они были готовы, когда будете устанавливать двери и окна.
- Прикрепите концы крыши к сараю, для чего вам понадобится 2 лестницы и 3 человека.
- Обшивка крыши. Поднимите на крышу листы фанеры и закрепите шурупами или гвоздями.
- Сделайте чердачный пол из обрезков и дополнительно из обшивки крыши.
- Накройте крышу. Закрепите битумную бумагу и капельники.
- Установите черепицу
- Установите верхние ряды
- Установите черепицу на верхние секции
- Установите черепицу на гребне
- Сделайте и установите окна и двери
Вырежьте двери из двух частей сайдинга. Поставьте задние части дверей, как показано на фото. Отрежьте двери, чтобы они соответствовали дверной раме. Затем вырежьте 4 окна из сайдинга и рамки. - Прикрепите двери и окна
Попросите кого-нибудь помочь вам удерживать двери на месте, пока вы прикручиваете петли. Используйте 3 петли на одну дверь. Затем таким же образом установите 4 окна, за исключением того, что вам нужно всего 2 петли на окно. - Покрасьте облицовку
- Соедините угловую отделку.
- Прикрепите уголок
- Прикрепите облицовку окна. Для облицовки окна вырежьте кусочки, чтобы они поместились вокруг внешних краев окон. На трех сторонах без шарниров облицовка должна закрывать промежутки между окном и стеной.
- Установите оконные защелки
- Поставьте дверную защелку и облицовку
- Закончено!
Все готово! Наслаждайтесь новым сараем!
инструкций как и из чего просто и быстро построить сарай (90 фото)
Сарай – это здание, которое может служить для хранения инструментов и хозяйственного инвентаря, мастерской, подсобным помещением, местом содержания живности и т. д.
Применение современных технологий и материалов позволяют произвести дешевую постройку сарая своими руками в короткие сроки.
Содержимое обзора:
Проект
Строить желательно по проекту, предусматривающему все особенности здания. Можно использовать готовые чертежи для сарая своими руками, адаптировав их под особенности участка и потребности. При наличии знаний в строительстве можно разработать собственные чертежи. Но, без такого опыта лучше воспользоваться готовым решением.
Проект также является обязательным для оформления (узаконивания) хозяйственной постройки. Он должен включать в себя чертежи фасадов, план строения, план-схему фундамента, с указанием используемых материалов.
Можно использовать готовый проект из сети. Как правило, такие документы без трудностей проходят согласование. Отклоняться от проекта в процессе возведения нельзя.
Материалы
Можно быстро сделать сарай 3 на 3 или больших размеров, прибегнув к технологии каркасного строительства. Небольшой сарай можно возвести из простых досок. Часто используют необработанные доски, это самый дешевый вариант.
Для повышения эстетических качеств строение можно обшить листами ОСП или фанерой. Но, после возведения конструкцию нужно обязательно загрунтовать и покрасить, в противном случае древесина деформируется и придет в негодность.
Если планируется капитальное строительство, можно использовать пеноблоки. Это самый дешевый вариант для возведения капитальных хозяйственных построек. За счет больших размеров блоков, процесс стройки проходит достаточно быстро.
На фото сарая, поставленного своими руками, можно наглядно ознакомиться с вариантами построек из разных материалов. Выбирая материал, следует ориентироваться на задачи.
Если нужно возвести долговечное, прочное и теплое строение, лучше выбрать блоки. Сарай из досок будет значительно дешевле, но его долговечность намного ниже. Кирпич для сараев обычно не используют из-за дороговизны материала.
Конструкция крыши
Сараи обычно строят с односкатной крышей. Можно соорудить и двухскатную крышу, но это более дорогостоящий и трудоемкий вариант. Двухскатная крыша выигрывает только по эстетическим качествам.
Преимущество односкатной крыши заключается в простоте обустройства вентиляции. Это является важным фактором, особенно если в сарае будет храниться продовольствие.
Односкатную крышу обустроить значительно проще. Но, если нужно создать чердачное помещение, использующееся для хранения сена или других вещей, придется делать двускатную или ломаную крышу.
Основание
Перед тем, как сделать сарай своими руками, нужно позаботиться о фундаменте. Если сооружение временное, можно сделать основание из щебня.
Толщина слоя последнего должна составлять от 25 до 40 см. Перед засыпкой щебня нужно удалить соответствующий слой грунта, чтобы подушка основания была вровень с почвой.
Для построек с длительным сроком эксплуатации нужно делать полноценный надежный фундамент. Плиты для его сооружения обычно не используют. Для кирпичных и блочных сараев обычно делают ленточный или столбчато-ленточный фундамент.
Идеальное решение для небольшого здания – столбчатый фундамент. Столбы нужно достаточно глубоко вкапывать. При этом обязательно делается подушка из щебня и песка.
Можно использовать как готовые столбы, так и сделать их самостоятельно из бетона и арматуры. В качестве каркаса для заливки столбов можно использовать трубы соответствующего сечения.
Каркасный сарай
Проще и быстрее всего построить сарай по каркасной технологии. Для этого используется деревянный брус. Причем не обязательно делать стены полностью из бруса. Их можно просто обшить досками. Но, такое строение получится холодным и менее долговечным.
Сооружать каркас нужно начинать с нижней рамы, выступающей основой для всего здания. Эта рама должна быть выполнена из качественного бруса без дефектов.
Между сараем и фундаментом обязательно прокладывается гидроизоляционный слой. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать рубероид.
Для сооружения нижней рамы рекомендуется использовать брус сечением 100х100 мм. Крепление бруса в углах обычно выполняют нагелем.
Для монтажа лаг стоит применять брус сечением 50х100 мм. Расстояние между лагами должно быть не более 50 см. Далее возводятся стойки из бруса сечением 100х100 мм. Их можно крепить металлическими накладками или гвоздями.
Максимально допустимое расстояние между стойками – 1,5 м. Но, желательно делать расстояние не больше 60 см. Вверху стойки нужно обвязать брусом, соорудив верхнюю раму, выступающую основой для крыши.
Каркас может быть не только деревянным. Иногда применяют металлические трубы, уголки и прочие профильные изделия. Технология монтажа в данном случае не изменяется. Но, для соединения стальных элементов нужно использовать сварку.
Фото сарая своими руками
Также рекомендуем просмотреть:
40 проектов для строительства вашей усадьбы на заднем дворе: практическое, пошаговое руководство по устойчивому образу жизни (мягкая обложка) — Walmart.com
«,» tooltipToggleOffText «:» Нажмите на переключатель, чтобы получитьБЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день!
«,» tooltipDuration «:» 5 «,» tempUnavailableMessage «:» Скоро вернусь! «,» TempUnavailableTooltipText «:»Мы прилагаем все усилия, чтобы снова начать работу.
- Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
- Продолжайте проверять наличие.