Погреб из кирпича своими руками: Погреб из кирпича своими руками: фото и видео

Погреб из кирпича своими руками: фото и видео

Современные погреба позволяют создать оптимальный микроклимат для хранения свежих овощей и продуктов домашнего консервирования. Для постройки погребов используют различные материалы: камень, металл, бетонные блоки. Однако самым популярным, теплосберегающим и экологически безопасным строительным материалом является обыкновенный красный кирпич.

Для того чтобы сделать погреб из кирпича не обязательно быть профессионалом. Вам будет вполне достаточно знания основ строительства и базовых навыков работы с инструментами. Придерживаясь принципов постройки кирпичного погреба приведенных в этой статье, вы сможете своими руками создать добротное и долговечное сооружение, которое обеспечит сохранность ваших продуктов и заготовок в течение круглого года.

В правильно построенном погребе должна быть сделана хорошая тепло- и гидроизоляция, а также организован постоянный приток свежего воздуха. Это позволит поддерживать нужную температуру и влажность. При таких условиях продукты долго остаются свежими, не загнивают и хорошо сохраняют свои вкусовые качества.

Выбор места для строительства

Содержание

• Выбор места для строительства
• Строительные материалы и инструменты
• Роем котлован
• Делаем пол
• Перекрытия в погребе – сооружаем потолок
• Приточно-вытяжная вентиляция в погребе
• Обустройство готового погреба

Выбор места для сооружения погреба является самым первым и важнейшим этапом строительства. Вы можете разместить погреб из кирпича под уже существующим строением или расположить его отдельно. Как правило, к этапу строительства многие подходят уже определившись с местом под погреб, однако, советую, прежде чем начинать земляные работы, обратить внимание на несколько важных моментов.

1. Размеры погреба. Они зависят от потребностей вашей семьи и от того, что именно вы планируете в нем хранить. Также этот фактор важно учитывать для расчета количества материалов.
2. Рельеф участка. Если местность на которой вы планируете расположить погреб позволяет разместить его на склоне холма – лучше воспользоваться этим природным преимуществом. Это позволит значительно уменьшить объем земляных работ.
3. Тип грунта. Разный тип грунта подразумевает различные откосы при рытье котлована. Также от типа грунта зависят его дренажные свойства.
4. Уровень грунтовых вод. Глубину погреба рассчитывайте таким образом, чтобы его нижняя граница была на 50 см выше этого уровня.
5. Глубина промерзания почвы в зимний период.

Если пока у вас нет всей необходимой информации, обязательно уточните вышеперечисленные моменты. Это позволит избежать неприятных сюрпризов в процессе постройки и во время эксплуатации будущего погреба.

Рекомендуется для постройки погреба своими руками выбрать максимально возвышенное и сухое место. В том случае, если вы делаете погреб не под домом или гаражом, а отдельно – не стройте его вплотную к другим хозяйственным постройкам. Это поможет предотвратить их возможное обрушение, вызванное строительными работами.

Оптимальным временем для постройки погреба считается лето. Именно летом грунтовые воды находятся максимально далеко, что существенно упростит стройку.

Прежде чем начинать копать, продумайте внутреннее обустройство вашего погреба. Спланируйте, где и как будут располагаться стеллажи, отсек для картофеля и других корнеплодов. Это все должно уместиться в будущем погребе с учетом того, что там должно быть удобно и комфортно находиться человеку. Высоту потолка желательно делать не менее 2,3 метра. Также определенное пространство займет лестница. Вероятно, после такого планирования вы примите решение несколько увеличить размеры котлована. Это, в свою очередь, отразится на количестве кирпича и других материалов.

Строительные материалы и инструменты

Для выполнения работ, связанных со строительством кирпичного погреба, вам потребуются следующее оборудование и инструменты:

Стандартный набор строительных инструментов.

1. Стандартный набор инструмента (молоток, отвертки, гвозди, шурупы, измерительная лента и т. д.). Шуруповерт, бензопила и прочие приспособления существенно сэкономят ваше время и облегчат ручной труд.
2. Мастерок, строительный уровень и угольник (кирпичная кладка обязывает).
3. Совковые лопаты в соответствии с количеством работников (возможно, потребуется кирка или лом).

Из специфического:

1. Металлическое корыто или бетономешалка для замешивания раствора.
2. Сварочный аппарат (в случае самостоятельного армирования перекрытий).

Компактная бетономешалка.

Строительные материалы:

1. Кирпич в расчетном количестве (в идеале — красный).
2. Цемент, щебенка, песок, жирная глина.
3. Деревянные доски.
4. Две пластиковые или асбестоцементные трубы диаметром 20 см для вентиляции.
5. Швеллеры и металлическая арматура.

Роем котлован

После того как вы определились с местом расположения постройки, можно приступать к земляным работам. В зависимости от размеров будущего погреба и близости соседних построек вы можете воспользоваться услугами экскаватора или вырыть котлован лопатой своими руками.

Погреб, расположенный под домом или хозяйственной постройкой, лучше предусматривать сразу на этапе сооружения фундамента. Если же этого не было сделано, вам потребуется поработать отбойным молотком.

В целом принцип строительства погреба напоминает технологию постройки дома. После подготовки котлована вам предстоит сделать пол, возвести стены, соорудить перекрытия и организовать систему вентиляции.

При рытье котлована необходимо учитывать тип грунта для расчета крутизны откосов.

Делаем пол

Когда котлован готов, можно приступать к устройству пола. Пол должен хорошо защищать внутреннее помещение от попадания влаги, быть ровным и удобным. Дно котлована перед укладкой пола необходимо предварительно аккуратно выровнять лопатой. На стыках пола и стен не должно быть осыпавшейся земли.

Для отвода лишней влаги из погреба дно котлована засыпается 20-сантиметровым слоем щебенки или гравийной крошки. Затем нужно смешать жирную глину с водой до получения однородной густой консистенции. Глина аккуратно выливается на щебенку. Слой глины должен равномерно покрывать дренажную подушку.

Если погреб у вас небольшой, почва сухая, а грунтовые воды залегают достаточно глубоко, глиняного пола будет вполне достаточно. Но если вы хотите, чтобы постройка прослужила вам долгие годы и максимально эффективно защищала ваш урожай от сырости и порчи, рекомендую дополнительно залить пол бетоном и при необходимости его армировать, что также нетрудно сделать своими руками. Бетонный пол послужит прочной и надежной основой для кирпичной кладки стен.

Для замешивания бетонного раствора возьмите цемент и заполнитель из камня или песка в соотношении один к пяти. Так как цемент бывает разных марок, при приготовлении бетонного раствора лучше всего ориентироваться на инструкцию по замешиванию, которая всегда есть на пачке с материалом. Для приготовления раствора вам потребуется бетономешалка. Объем стандартной бетономешалки равен 200 литрам.

При желании вы можете использовать напольные покрытия поверх бетонной основы. Но это целесообразно лишь в том случае, если ваш погреб большой по размеру и выполняет не только функции овощехранилища, но и используется как многофункциональное подвальное помещение. Напольное покрытие делается после окончания отделки стен и потолка, во избежание его порчи или повреждения.

После заливки пола требуется подождать 1–2 недели до полного высыхания бетона и подготовить опалубку из досок для фундамента под будущие стены. Ширина кирпичной кладки в нашем случае составит 1–1,5 кирпича. Из того же бетона, который использовался для заливки пола, нужно сформировать простой ленточный фундамент. По высоте фундамент должен выступать над уровнем пола на 20 см. Если погреб глубокий и нагрузка на фундамент будет значительная, можно добавить в бетонный раствор еще заполнителя.

Фундаменту нужно также дать высохнуть, после чего приступать к кирпичной кладке.

Прежде чем возводить кирпичную кладку своими руками необходимо хорошенько выровнять земляные стены котлована. На них не должно быть выступающих бугров и торчащих корней. В особенности этот совет актуален, если для рытья котлована использовался экскаватор. Выступающие области можно срезать лопатой и выровнять мастерком. После выравнивания стен соберите и вычистите из котлована всю осыпавшуюся землю. Обязательно очистите фундамент.

Неслучайно для выкладки стен погреба используется именно красный кирпич. Стены добротного погреба должны быть прочными и долговечными. Кроме того, красный кирпич – это экологически чистый материал с прекрасными теплоизоляционными свойствами. Благодаря его использованию в погребе создаются оптимальные микроклиматические условия для хранения свежих овощей и домашних заготовок.

Кирпич выкладывается простой кладкой в шахматном порядке. Иными словами, если первый ряд вы начали с целого кирпича, второй следует начинать уже с половины кирпича, третий снова с целого и так далее. Ширина кладки – один–полтора кирпича. Раствор для прочной сцепки кирпичной кладки готовится из смеси цемента с песком в соотношении 1 к 4. Цемент для таких работ лучше выбирать марки М400.

Сразу же приготовьте полужидкий раствор из жирной глины. Им вы будете заполнять пространство между кирпичной кладкой и земляной стеной. Это так называемый «глиняный замок», который дополнительно защитит стены от излишней влаги. Закладывать глину стоит по мере возведения стены.

Подумайте заранее о том, где у вас будут располагаться вентиляционные трубы, так как закладывать их надо сразу. Подробнее об устройстве вентиляции своими руками читайте далее в статье.

Технология кладки кирпичной стены следующая:

• Начинать кирпичный ряд следует от угла или от двери (если вход в погреб будет сбоку).
• Возьмите мастерком порцию раствора, нанесите на фундамент и уложите сверху кирпич.
• Пристукните кирпич сверху ручкой мастерка и при необходимости таким же ударом подгоните его вплотную к предыдущему кирпичу или углу. Кладка должна быть ровная и плотная.
• По завершении кирпичного ряда хорошо заполните глиной промежуток между кирпичами и земляной стеной. Сверху на кирпичи глина попадать не должна. Если промежутки достаточно велики, в глину можно добавить битый кирпич.
• Следующий кирпичный ряд стоит начинать с той же стороны, что и предыдущий, но уже не с целого кирпича, а с половины. Шахматный порядок кирпичной кладки обеспечивает высокую прочность будущей стены.
• Каждый ряд кладки следует проверять строительным уровнем. Верхний край кирпичной стены должен быть абсолютно ровным, без перекосов.

Если погреб у вас достаточно большой по площади, можно предусмотреть несколько дополнительных кирпичных колонн для поддержки потолка. Для маленького погреба это будет излишним. Опорные колонны выкладываются кладкой в три кирпича в центре помещения. По высоте колонны должны соответствовать стенам, ведь они будут поддерживать перекрытия.

После того как вы закончили возводить стены и колонны, сделайте паузу до полного высыхания раствора. Кладка должна отстояться и прочно схватиться. Кирпичные стены хороши еще и тем, что могут спокойно прослужить несколько десятилетий, не требуя никакого капитального ремонта.

После завершения этого этапа строительства можно сказать, что наш кирпичный погреб готов на две трети. Останется только сделать перекрытия и сформировать вход со ступенями или лестницей.

Перекрытия в погребе – сооружаем потолок

Перекрытия в кирпичном погребе выполняют функции потолка, а также пола для помещения, расположенного выше, если таковое имеется. Перекрытия должны быть надежными и прочными, как и вся остальная конструкция.

Для сооружения перекрытий своими руками можно использовать прочные деревянные балки либо металлический п-образный профиль или швеллеры. Мы рассмотрим второй вариант.

Для укладки швеллеров верхний ряд кирпичной кладки нужно дополнительно уплотнить. Для этого можно сделать армирование и залить верхний ряд стены бетоном. После высыхания бетона можно укладывать швеллеры. Расстояние между швеллерами должно быть равным 0,5 метра. Если в стене погреба предусмотрена дверь, то направление укладки швеллеров должно быть перпендикулярно ей. Дверной проем в таком случае укрепляется более прочной арматурой.

Металлические швеллеры для перекрытия.

Далее поверх швеллеров следует уложить арматуру. Армированные прутья сантиметрового диаметра кладутся перпендикулярно швеллерам на расстоянии 20 сантиметров друг от друга. Вся эта металлическая конструкция скрепляется между собой при помощи горячей сварки. Поверх первого слоя арматуры и перпендикулярно ему выкладываем второй точно такой же слой и привариваем.

Поверх швеллеров кладется арматура.

Если расположение двери или люка в погреб у вас планируется сверху, предусмотрите соответствующий проем в армированной конструкции. Также учтите, что у вас будет две вентиляционные трубы.

Теперь необходимо забетонировать металлический каркас перекрытия. Для этого делаем опалубку. Из листов ДСП сооружаем дно, которое как следует подпираем снизу, со внутренней стороны погреба. Опоры должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес бетона, который вы нальете сверху. Из деревянных досок сделайте внешнюю опалубку и огородите дверной проем, если он будет сверху. Высота опалубки должна быть выше уровня металлического каркаса.

Металлический каркас бетонируется.

Составляющие для приготовления бетонного раствора берутся в тех же пропорциях, которые использовались для заливки пола погреба. Слой бетона должен полностью покрыть металлический каркас. Толщина потолка получится примерно двадцать сантиметров. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить хорошую поверхностную влаго- и теплоизоляцию в зимний период в случае отдельно строящегося погреба. Если же вы делает погреб под домом или гаражом, такое перекрытие будет служить прочным и надежным полом.

Для того чтобы окончательно высохнуть, бетону потребуется несколько дней. После того как потолок прочно схватился и затвердел, опоры, установленные снизу, а также плиты ДСП убираются вместе с опалубкой. Поздравляю – потолок погреба готов.

Для защиты отдельно стоящего погреба от холода в зимний период стоит предусмотреть дополнительную теплоизоляцию потолка. Если же погреб строится под домом или коттеджем, теплоизоляция, напротив, призвана уберечь ваши запасы от излишнего тепла.

Можно засыпать погреб сверху слоем керамзита или земли, либо утеплить его минеральной ватой или стекловолокном. Способы теплоизоляции могут различаться в зависимости от местности, в которой вы проживаете и ее климатических условий. После завершения работы над потолком самое время обустроить вход в погреб и построить лестницу. Если погреб расположен под гаражом, подумайте о хорошей герметизации люка, чтобы автомобильные газы и технические запахи не проникали к вашим продуктам.

Если вас смущает объем работ по армированию и бетонированию потолка, можно поступить проще. При проектировании погреба предусмотрите длину его стен кратной размерам железобетонной плиты. По сути такая плита – это уже готовое перекрытие. Просто уложите нужное количество плит на кирпичные стены и опорные колонны. Щели между плитами необходимо будет забетонировать или заделать герметиком.

Если вход в погреб предусмотрен в боковой стене (это актуально при расположении погреба на склоне холма или неполном заглублении в землю), можно своими руками сформировать бетонные ступени. Разметку места под ступени стоит сделать еще на этапе заливки пола, но к их изготовлению приступать только после возведения стен и перекрытий. Высота ступеней, разумеется, должна быть одинаковой, иначе вам будет неудобно по ним ходить. Опалубка изготавливается из досок и заливается бетоном. Через несколько дней бетон высыхает и опалубку снимают. Обратите внимание, бетон в опалубку заливается, начиная с нижней ступени.

Приточно-вытяжная вентиляция в погребе

Система вентиляции проектируется сразу, вместе с конструкцией погреба. Без притока свежего воздуха нахождение в погребе будет опасным для жизни человека. Овощи и растения при хранении выделяют углекислый газ, который без должной вентиляции скапливается в погребе, делая его непригодным для использования. Также без должного проветривания погреба в воздухе будет скапливаться влага, а на стенах и потолке оседать конденсат.

Для того чтобы не столкнуться со всеми этими неприятностями при использовании кирпичного погреба, необходимо устроить систему вентиляции. Самый простой вариант – обычная приточно-вытяжная система.

Приточно-вытяжная система вентиляции: 1- приточная труба, 2 — вытяжная труба.

Для ее организации потребуется две пластиковые трубы. В отличие от металлических, трубы из полиэтилена не ржавеют и не разрушаются под воздействием влаги и перепадов температуры.

Выход приточной трубы должен быть размещен над полом погреба на высоте не более полуметра. По этой трубе в погреб будет поступать свежий воздух. Для удаления углекислого газа используется вытяжная труба. Ее выход расположен под потолком, в противоположном от приточной трубы углу погреба. На поверхность трубы выводятся через потолочное перекрытие.

Сверху на трубах устанавливаются регулирующие задвижки и делаются специальные колпаки, предохраняющие от попадания влаги. Во время сильных морозов трубы стоит закрывать войлоком. Высота их поднятия над поверхностью – около метра.

Обустройство готового погреба

После завершения постройки погреба из кирпича следует заняться его внутренней отделкой и обустройством. Кирпичные стены изнутри можно побелить известью.

Заранее предусмотрите нужное количество полок и стеллажей, отсек для картофеля и корнеплодов. Проведите электричество и сделайте освещение, если требуется. Снаружи сооружение можно оформить в любом стиле, например, под средневековую постройку.

Построенный своими руками и по всем правилам погреб из кирпича будет вам служить многие годы, не требуя при этом ремонта и дополнительных вложений.

силикатного, как обложить, выложить, какой использовать, видео-инструкция по кладке, фото и цена

Кладка погреба из кирпича по силам практически каждому человеку. Главное в данной работе аккуратность и соблюдение всех норм, даже если кладка не будет идеально ровной, этого никто не увидит, зато у вас появится отличное место для хранения овощей, фруктов, солений, заготовок, мяса и многого другого.

На фото – погреб, оформленный в старинном стиле, который может стать настоящим украшением вашего участка

Построить такое хранилище – очень разумное и практичное решение, строение будет служить вашим детям и внукам. Кроме того, цена подобных проектов невысока, один раз вложив средства и потратив время, вы получите погреб, который избавит вас от множества проблем и поможет сохранять овощи максимально долго.

Содержание

Подготовительные мероприятия

Если вы решили сделать хранилище, следует распланировать все нужные мероприятия и определить ряд важных условий. Самое первое, что нужно, это местоположение погреба.

Варианты расположения

Выбор зависит не только от ваших предпочтений, но и от других факторов:

• Хранилище под домом, этот вариант идеально подходит при глубоком залегании грунтовых вод, иначе придется позаботиться о тщательной и добротной гидроизоляции.
• Погреб под гаражом, еще один достаточно практичный вариант, для которого также желательно расположение водоносного горизонта достаточно глубоко.
• Можно сделать отдельно стоящее строение на вашем участке. Здесь важно учесть несколько факторов: оптимальное расположение погреба – на возвышенности, размер погреба зависит от ваших потребностей, но не стоит делать его слишком большим.

Первые два варианта реализуются на этапе строительства, в уже стоящем здании придется срывать пол и носить грунт, что трудоемко и неоправданно сложно. В этом случае лучше всего построить хранилище отдельно (см.также статью “Естественная и принудительная вентиляция погреба в частном доме”).

Для погреба требуется глубокий котлован, выкопать который в готовом доме очень сложно

Основные правила проведения работ

Чтобы добиться наилучшего результата, следует соблюдать несколько важных рекомендаций:

• По возможности стоит выбирать самое возвышенное место на участке.
• Все работы лучше всего проводить в летнее время, в этот период опасность затопления практически отсутствует, и содержание влаги в почве наиболее низкое.
• Перед началом работ следует запастись всеми необходимыми материалами и инструментом. При проведении работ своими руками особенно важен хороший инструмент.
• Необходимо применять только качественные материалы, подходящие для данных целей. Ниже мы рассмотрим, какой кирпич нужен для погреба, а от какого лучше отказаться.
• Следует заранее продумать качественную систему вентиляции, чтобы поддерживать оптимальный микроклимат в погребе.
• Также не забудьте о входе, это важный фактор, лучше, чтобы был небольшой предбанник и две двери, так прохлада будет удерживаться гораздо лучше.
• Качественная теплоизоляция, она должна не только препятствовать промерзанию конструкции, но и служить для поддержания температуры в летний период. Утепление очень важно для поддержания стабильного микроклимата в вашем хранилище.

Кладка кирпича – занятие ответственное, но выполнимое без помощи специалистов

Основные аспекты выбора материала

Самый важный фактор, влияющий на долговечность постройки – качество применяемых материалов. Вопрос, какой кирпич использовать для погреба, очень важен, ведь даже если вы провели все работы в полном соответствии с технологией, но использовали материалы низкого качества либо не предназначенные для строительства в земле, то конструкция будет разрушаться очень быстро (узнайте также как построить погреб в частном доме).

Кирпич для погреба – оптимальный вариант, но существует несколько условий по его выбору:

• Погреб из силикатного кирпича возводить не рекомендуется. Этот материал плохо переносит высокую влажность и быстро разрушается.
• Также не подходят шлакоблоки и вспененные блоки, они также недолговечны.
• Идеальный вариант – обожженный красный кирпич. Этот материал отличается долговечностью, устойчивостью к влаге и простотой в работе.
• Также можно использовать бетонные фундаментные блоки, но они слишком тяжелы, поэтому самостоятельно с ними работать неудобно.

Чтобы не сомневаться, какой кирпич нужен для погреба, вспомните старинные хранилища в монастырях. Для них использовался керамический кирпич из обожженной глины, и они стоят по несколько столетий.

Совет! Для строительства можно использовать и кирпич, уже бывший в употреблении, состояние которого еще позволяет возводить из него конструкции.

Основные этапы строительства

Итак, разберемся, как выложить погреб из кирпича, хотя технология возведения едина для всех типов конструкций.

Подготовка котлована

Земляные работы достаточно трудоемки, ввиду того, что значительная часть, а то и все строение располагается в земле. Помните, что его размер должен быть больше размера погреба как минимум на полметра с каждой стороны для удобства проведения работ.

Котлован лучше выкопать вручную, чтобы не сильно повредить структуру почвы, следует проверить уровень дна ямы и при необходимости подправить ее.

Даже небольшой погреб подразумевает немалый объем земляных работ

Устройство фундамента

Далее лучше всего сделать фундамент, высота которого должна составлять около 40 см, ширина зависит от того, в сколько рядов укладывается кирпич.

Для основания используется высококачественный бетон, также не лишним будет устройство армирующего каркаса из арматуры, это сделает фундамент значительно прочнее. Заливка должна проводиться в один этап.

Дальнейшие работы можно выполнять только после полного высыхания основания.

Ленточный фундамент следует качественно заармировать

Пол в погребе

Лучше всего сделать бетонную стяжку, ее устройство имеет свои особенности:

• Делается подушка из щебня и песка, которую можно пролить битумом.
• Потом можно положить слой жирной глины, а можно залить слой армированного бетона, после чего поверхность оклеивается гидроизолирующим материалом или обрабатывается жидкой резиной.
• Далее заливается финальный слой, который может служить как основным полом, так и основанием под какой-либо материал.

Стяжка, положенная на слой гидроизоляции, надежно защитит погреб от сырости

Устройство стен

Разберем, как обложить погреб кирпичом:

• Не забудьте обо всем необходимом инструменте – мастерке, молотке каменщика, уровне, строительном шнуре, емкости для замешивания раствора. Набор инструмента ничем не отличается от обычного набора для кладки кирпича.
• Позаботьтесь о том, чтобы под рукой было достаточное количество материала. Лучше взять помощников для переноски материала и замешивания раствора.
• Перед кладкой первого яруса следует выложить кирпич без раствора, чтобы распланировать расположения ряда.
• Кладку необходимо начинать с углов, после чего между ними натягивается шнур, который и будет служить ориентиром для кладки.
• Не забывайте постоянно проверять с помощью уровня правильное положение каждого кирпича во всех плоскостях.
• Правильность положения углов проще всего проверять с помощью строительного отвеса.
• Переставляя шнур ряд за рядом, вы справитесь с данной задачей без посторонней помощи.
• Работа производится следующим образом: накладывается раствор слоем примерно 2 см, после чего на него кладется кирпич и утапливается, пока не останется шов толщиной 12 мм (размер шва лучше всего контролировать с помощью металлических мерок из квадрата размером 12*12 мм).

Совет! Лучше всего перед укладкой окунуть кирпич в воду. Так вы сможете подрегулировать его положение даже через полчаса, что немаловажно при недостаточном опыте.

Для кладки кирпича в погребе не нужна особенная красота – важна надежность и аккуратность

Крыша строения

Здесь не требуется никакая особая инструкция – ставится стропильная система, на которую стелется выбранный тип кровли.

Следует обратить особое внимание на утепление подкровельного пространства. Способ неважен, главное – эффективное сохранение температуры внутри помещения.

Один из вариантов устройства крыши погреба

Вывод

Итак, мы рассмотрели, как подобрать место, провести подготовительные мероприятия, и каким кирпичом обложить погреб лучше всего. Вам остается лишь реализовать проект погреба и радовать свою семью свежими овощами и фруктами круглый год.

Видео в этой статье поможет разобраться в некоторых вопросах более детально.

Основы холодильного хранения – Новости Матери-Земли

Используйте эти чертежи, чтобы построить собственный погреб своими руками. Хранение в холодильнике — лучший способ хранения картофеля и лука, а также некоторых фруктов и листовой зелени!

Погреба сегодня полезны как никогда. На самом деле, корневые погреба во всех формах очень современны, поскольку стоимость продуктов питания и их переработки с каждым годом становится все выше. Как мы видим, подвалы стоят рядом с дровяным отоплением, велосипедами и садами на заднем дворе как простой, низкотехнологичный способ жить хорошо — независимо.

Используемый здесь термин «подвалы» включает в себя целый ряд хитроумных способов сохранения овощей, от пещер на склонах холмов до садовых траншей. Традиционный погреб — это подземное хранилище для овощей и фруктов. Там, где позволяют площадь и планировка земли, эти подвалы выкапываются в холме, а затем обкладываются кирпичом, камнем или бетонными блоками. Традиционны также земляные или утепленные подвальные помещения — менее живописные, но, вероятно, более многочисленные.

Чем вам может помочь корневое погребение? Просто так: дайте возможность вам насладиться свежим эндивием в декабре; нежная, пикантная пекинская капуста в январе; сочные яблоки в феврале; хрустящая морковь в марте; и крепкий, неопрысканный картофель в апреле — и все это без кипячения банки, бланширования овощей или заполнения пакета для морозильной камеры.

Погреб поможет вам сэкономить время, деньги и расходные материалы. Как? Во-первых, наши счета за газ и электричество были ниже, потому что я не нагревал 2-галлонные чайники с водой для консервирования, меньше запихивал в морозилку, и мне не нужно было покупать новые крышки для банок или пакеты для морозильной камеры.

Овощи для хранения не должны ограничиваться этими старыми запасными вариантами: морковью, картофелем и репой. С действительно хорошо спланированной программой корневого погреба можно сохранить свежие помидоры, нежные побеги одуванчика, орехи, груши, сладкий картофель и даже мускусную дыню. Даже если вам нужно купить некоторые продукты, вы обнаружите, что цены на овощи для хранения обычно самые низкие осенью. Если тыква стоит 25 центов за фунт в придорожном киоске в октябре, вы можете быть уверены, что она будет стоить намного дороже, чем на рынке в январе.

Что еще более важно, хорошо иметь возможность обеспечить себя, подготовиться к зиме благодаря собственному умению и предусмотрительности из собственных продуктов собственного производства. Если вам нравится тщательно выбирать пищу и жить просто и самостоятельно, возможно, корнеплоды для вас.

Основы корневого погреба

Есть три основных условия, которые должен обеспечивать корневой погреб. Чем ближе вы подходите к этим идеальным условиям в вашем овощехранилище, тем лучше ваши овощи будут храниться.

Влажность корневого погреба: Высокая влажность необходима для эффективного хранения корневого погреба. Большинство корнеплодов и листовых овощей лучше всего сохраняются при влажности от 90 до 95 процентов. Предоставление достаточного количества влаги помогает предотвратить сморщивание этих продуктов.

Достичь необходимого уровня влажности в подвале можно тремя способами. Во-первых, уложите земляной пол, который будет удерживать больше естественной влаги, чем пол из бетона или камня. Рекомендуем рассыпать гравий по утрамбованной земле. Это помогает сохранить ноги сухими, когда земля становится очень влажной. Если в помещении для хранения требуется больше влаги, вы можете обеспечить ее, опрыскивая гравий водой, которая из-за большой площади поверхности легко испаряется и наполняет воздух влагой.

Переходим ко второму способу поддержания высокой влажности: добавьте немного воды, либо посыпав пол, расстелив влажные (но не мокрые) мешковины на продукты, либо поставив кастрюли с водой на пол в погребе. Такие меры часто необходимы осенью, когда вы впервые закладываете продукты. Подвалы подвала гораздо чаще, чем вкопанные подвалы, нуждаются в дополнительной влажности. В очень влажных местах корнеплоды можно хранить открытыми в контейнерах, и они останутся гладкими и твердыми. Но если ваши показания влажности не соответствуют идеалу, вы можете добиться лучших результатов с помощью третьего варианта: упакуйте овощи — особенно морковь, свеклу и пастернак — во влажные опилки, песок или мох; это снижает поверхностное испарение.

Важно помнить, что холодный воздух поглощает меньше влаги, чем теплый. Вы получаете довольно нестабильную ситуацию в месте, которое одновременно холодное и очень влажное. Небольшое падение температуры может привести к тому, что воздух, который, скажем, при 34 градусах по Фаренгейту имеет место для немного большего количества влаги, внезапно станет полностью насыщенным при 32 градусах. Когда это происходит, вы достигли точки росы, и лишняя вода, которую воздух больше не может удерживать, начинает конденсироваться на стенах, потолке и даже овощных поверхностях. Когда продукты становятся влажными, они с большей вероятностью испортятся — даже при низких температурах. На всякий случай купите гигрометр (прибор для измерения влажности) в хозяйственном магазине.

Подвал Вентиляция: Обычно воздух должен поступать, затем контролироваться и циркулировать через подвал. Подача воздуха в подвал (как описано ниже) помогает поддерживать в помещении желаемую низкую температуру. Не менее важно и то, что регулировка воздухозаборника помогает уменьшить чрезмерную влажность, предотвращая тем самым нежелательную конденсацию. Воздух, эффективно приводимый в движение, удаляет как растительные запахи, так и газообразный этилен, выделяемый хранящимися фруктами, который в противном случае мог бы вызывать неприятный привкус в других продуктах.

Чтобы понять, как воздух может циркулировать в подвале, вспомните, что теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается. В большом или плотно закрытом подвале вам понадобится как воздухозаборник, так и выход. Впуск должен быть низким, а выпуск – высоким; в идеале они должны быть на противоположных сторонах комнаты, чтобы воздух лучше циркулировал. Холодный воздух будет поступать через низкое всасывание, а теплый воздух будет выпускаться через выпускное отверстие. В небольшом складском помещении или в помещении с множеством щелей, через которые может проникать воздух (например, в старом каменном фундаменте), может быть достаточно одного высоко расположенного выпускного отверстия для отвода теплого воздуха. Всегда поднимайте ящики на несколько дюймов, чтобы воздух мог циркулировать под ними.

Подвал Температура: Ваше самое важное соображение. Хороший погреб может как заимствовать холод, так и сохранять холод. Вы заимствуете холод, копаясь в земле, где температура значительно ниже уровня замерзания остается довольно постоянной 52 F или около того. Это работает, потому что температура глубоко под землей медленно подвергается влиянию сверхнизкой температуры поверхности, поэтому ваши подземные овощи будут иметь дополнительный запас защиты. Вы можете одолжить холод, впустив ночной воздух в подвал через окно или закрывающуюся вытяжную трубу.

Если вы можете поддерживать температуру от 32 до 40 F, у вас есть отличное место для хранения. Температурный диапазон от 40 до 50 градусов по-прежнему позволяет хранить корнеплоды и яблоки в течение более короткого срока, а лук и некоторые овощи с коротким сроком хранения, такие как перец, помидоры и баклажаны, будут в хорошей форме в течение месяца или около того.

В крытом погребе область у потолка будет на несколько градусов теплее, чем у пола, так что у вас будет хотя бы небольшая разница в условиях, которой вы сможете воспользоваться, расположив овощи в соответствии с их разным требования к хранению.

Термометр необходим для хорошо организованного погреба. Один с минимальными/максимальными показаниями даст вам хорошее представление о том, с какими колебаниями температуры вы работаете.

Подвал для тебя

Тип погреба, который вы строите или адаптируете, будет зависеть от плана этажа вашего дома, рельефа вашей земли, температуры и снежного покрова в вашем районе.

Если у вас старый дом с неотапливаемым подвальным помещением с земляным полом, все готово. С небольшими изменениями, а в некоторых случаях вообще без них, у вас получится идеальный погреб для хранения овощей. В доме с отапливаемым подвалом можно отгородить неотапливаемый угол под овощехранилище.

Если вы предпочитаете погреб под открытым небом, вы можете либо выкопать его в холм, либо спуститься прямо под землю и увенчать вход в погреб дверью в переборке, патио или крыльцом. Большинство наружных подвалов вырыты в холме, обращенном на север, или находятся под землей на северной (самой прохладной) стороне дома. Вы найдете исключения из этого правила в некоторых северных штатах и ​​Канаде, где зимой температура падает значительно ниже нуля и остается такой. Некоторые из старых погребов под открытым небом в этих районах построены с южной стороны для облегчения доступа зимой. С наступлением зимы там становится довольно холодно, хотя в эти подвалы попадает больше солнечного света, чем кажется.

Если вы живете в районе, где зимние температуры часто опускаются ниже нуля градусов по Фаренгейту, а снежный покров обильный, вы можете предпочесть забраться в яму под крыльцом, чем копаться в сугробах, чтобы добраться до подвала в пещере на холме. Многие подземные погреба (например, описанный ниже) имеют тамбур или двойные двери, образующие воздушный шлюз, который помогает удерживать теплый летний воздух в подвале, а также предотвращает чрезмерное охлаждение продуктов в суровую зимнюю погоду.

Если зимы у вас мягкие, со средней температурой значительно выше 30 F, вы не сможете добиться наиболее желаемой низкой температуры в погребе для хранения корнеплодов. Эти овощи, вероятно, будут очень хорошо храниться в огородном ряду, а хранители тепла, такие как кабачки, лук и сладости, должны прекрасно прижиться в прохладном углу вашего дома.

Многие люди выбирают пространство размером 8 на 10 футов или больше, но лишь немногие могут заполнить их до отказа (пространство 5 на 8 футов может вместить 30 бушелей продуктов). Если вы планируете хранить ведра с землей для хранения овощей, таких как сельдерей, места 8 на 8 футов должно быть достаточно. Мы рекомендуем использовать несколько полок, чтобы увеличить пространство. Используйте только устойчивую к гниению древесину и планки для хорошей циркуляции воздуха. Полки также должны иметь 1-2-дюймовую планку сзади, чтобы края не касались стены.

В действительно хорошо спланированном корневом погребе можно консервировать свежие помидоры, нежные побеги одуванчика, орехи, груши и дыни.

Чертежи погреба своими руками

Как мы упоминали ранее, есть много вариантов, когда дело доходит до корневого погреба. Но если вам не посчастливилось иметь существующую пригодную для использования структуру или вы живете в теплом климате, где садовый ряд является хорошим выбором, вам следует подумать о выкопанном корневом погребе.

Вкопанные подвалы работают хорошо, потому что они изолированы окружающей их землей. Почва плохо проводит тепло, поэтому температура земли на глубине 6 футов прохладная и довольно постоянная. Естественная влажность земли помогает поддерживать высокую влажность. Поскольку почва тяжелая, следует устроить прочный подземный погреб. Кроме того, поскольку мерзлая влажная почва может расширяться и разрушать стены, важно обеспечить дренаж вокруг погреба, чтобы предотвратить замерзание заболоченной почвы и ее прогибание в стенах вашего погреба. Вкопанный корневой погреб, показанный в галерее изображений, разделен на две части по нескольким причинам: небольшая прихожая помогает изолировать внутреннюю камеру от сильной жары и холода, а также обеспечивает выбор условий, позволяя вашей системе хранения овощей быть в порядке. -настроенный.

Предположим, вам посчастливилось иметь холм, выходящий на север, и вы намерены сделать в склоне холма вырытый погреб. Вы готовы начать, но как?

Шаг первый: Как вы уже, наверное, догадались, ваш первый шаг — выкопать яму в холме. Вам нужно будет удалить достаточно почвы, чтобы освободить место для объема погреба, который вы планируете построить. Выкопать яму намного больше, чем вам действительно нужно, бесполезно, потому что все это пространство придется засыпать. Копайте достаточно глубоко, чтобы нижний колонтитул был ниже средней глубины промерзания в вашем районе. Большая часть погреба будет защищена почвой. Выкопайте дополнительные 2–3 фута вокруг двери, где фундамент будет наиболее подвержен холоду. Заполните гравием до основания нижнего колонтитула.

Шаг второй: Проложите дренажную трубу от напольных стоков в подвале на дневной свет. Пол внутри погреба должен быть немного выше уровня почвы за дверью, чтобы вода могла стекать.

Шаг третий: Залейте бетоном нижний колонтитул. После того, как земля в погребе выровнена, сделайте формы из бруса 2 на 8. Нижний колонтитул должен быть шириной 16 дюймов для стены из бетонных блоков и шириной 8 дюймов для стены из литого бетона толщиной 4 дюйма (другими словами, в два раза шире стены). Технически, конечно, нижний колонтитул будет иметь глубину всего 7 ¼ дюймов, поскольку в наши дни это фактический размер куска 8-дюймового пиломатериала. В бетон, залитый над выкопанным местом у двери, вставьте несколько арматурных стержней. Дайте нижнему колонтитулу высохнуть в течение трех-семи дней, прежде чем приступать к стенам.

Шаг четвертый. Начало укладки бетонных блоков.

Поскольку вы разумно спланировали размеры своего подвала, кратные 8 дюймам (половина длины стандартного бетонного блока с учетом швов из раствора), у вас не должно возникнуть проблем. Оставьте зазор для стандартной двери. Для вентиляционных труб в боковых стенах либо оставьте зазор между блоками, либо отколите один блок. Ваш погреб должен быть глубиной от 6-1/2 до 8 дюймов.

Шаг пятый. Изготовьте формы для поддержки залитой бетонной кровли. Крыша должна быть усилена скрещенными и связанными арматурными стержнями, как показано на схеме. Стержни должны быть встроены в нижнюю половину залитой бетонной крыши. Если они расположены слишком близко к поверхности, они не сильно укрепляют крышу. Заливка производится непосредственно на покрытой пластиком 3/4-дюймовой фанере, которая опирается на балки, опирающиеся на балки, поддерживаемые стойками 4 на 4. Вам также понадобится форма по периметру крыши, чтобы удерживать бетонный потолок, пока он не высохнет и не затвердеет. Сделайте эту форму из пиломатериалов 2 на 6 и прикрепите опоры по углам и по крайней мере через каждые 4 фута по бокам. Без этих опор вес бетона, вероятно, выпячивает опалубку, а затем капает через зазор. Зачем покрывать фанеру пластиком? Чтобы вода из бетонной смеси не просачивалась и не стекала, ослабляя бетон. Плоскую крышу построить проще всего; просто не забудьте вставить выхлопную и впускную трубы в доску опалубки потолка, прежде чем заливать бетоном крышу.

Шаг шестой. Начать засыпку подвала. Слегка, но плотно утрамбуйте почву. Когда уровень засыпанного грунта все еще на 2-3 фута ниже прогнозируемой высоты поверхности грунта на склоне, вставьте перфорированную 4-дюймовую водосточную трубу, проходящую через всю заднюю часть подвала, изгибающуюся по обоим углам и заканчивающуюся на дневном свете. Труба должна опираться на 3-дюймовую гравийную подушку и иметь кусок плотной кровельной бумаги или пластиковой пленки толщиной 6 мил, частично заправленной сверху (но не вокруг нее), чтобы предотвратить ее засорение илом. Труба должна иметь наклон 1 дюйм через 8 футов, начиная с центра назад с обеих сторон.

Эта водосточная труба предназначена не для того, чтобы вода не попадала в подвал, а для предотвращения давления на заднюю стенку подвала от расширения из-за промерзшей влажной почвы.

Обратная засыпка гравием над трубой. При заполнении вручную вы можете поместить доску за трубой и постепенно засыпать почву за доской, вытягивая доску через каждые несколько дюймов.

Шаг седьмой. Завершите засыпку по бокам подвала. Позже вам может понадобиться досыпать землю, когда нарушенная земля осядет.

Шаг восьмой. С помощью строительного клея прикрепите жесткие 2-дюймовые листы уретана или пенополистирола к внешней поверхности крыши подвала.

Шаг девятый. Расстелите лист полиэтилена толщиной 6 мил поверх изоляции.

Шаг десятый. Засыпьте подвал слоем земли от 2 до 4 футов. Посадите траву на крыше, чтобы она удерживала почву, чтобы она не стекала во время дождя.

Шаг одиннадцатый. Насыпьте гравий на пол подвала (по желанию).

Шаг двенадцатый. Сделать полки. Обязательно оставьте 2-дюймовый зазор между полкой и стеной, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Скрепите полки деревянными обрезками, как показано на рисунке. Полки лучше не делать слишком глубокими, 16 дюймов должно хватить.

Шаг тринадцатый. Изолируйте стандартную дверь с помощью пиломатериалов 2 на 2, прибитых гвоздями по всему краю с внутренней стороны. Установите 2-дюймовый пенополистирол внутрь этой рамы. Покройте пенополистирол аспенитом или аналогичными панелями. Если вы можете поддерживать температуру от 32 до 40 F, у вас есть отличное место для хранения.

В наших собственных экспериментах с хранением живых зимних овощей мы обнаружили удовольствие, сродни удовольствию переодеться у теплого огня холодным утром.

Другие ключи к успеху в подвале

Теперь, когда вы знаете, как построить свой погреб, несколько советов о том, как извлечь из этого максимальную пользу:

Доступность: Чем удобнее ваш погреб, тем полезнее он будет для вас. Подвал, который находится рядом с домом, его легко чистить, он хорошо освещен (голая лампочка подойдет) и удобен в использовании.

Консервы: Не держите банки с консервами в основном хранилище овощей. Уровень влажности, необходимый для ваших корнеплодов, приведет к ржавчине крышек.

Совместное хранение корнеплодов: Как мы уже говорили ранее, пространства 8 на 8 футов должно быть достаточно для средней семьи. Но подумайте о том, чтобы создать совместный подвал, в котором задачи по обслуживанию будут распределяться между несколькими семьями. Строительство подвала тоже может быть совместным усилием. Или один владелец мог принять продукцию и взимать небольшую арендную плату или принять бартер.

Темнота: Электрический свет очень помогает, когда вы идете грабить свой магазин, но между делом в подвале должно быть темно. Свет портит хранение некоторых овощей. Если вы проветриваете подвальное помещение, подняв наружное окно, обязательно затените его.

Вредители: Закройте все пространства как можно плотнее, чтобы не пустить туда мышей. Это означает, что необходимо проверить все вентиляционные трубы и окна и убедиться, что дверь плотно прилегает.

Хранение: Спор идет о ящиках или корзинах по полбушеля. Корзины по полбушеля легкие по весу и просты в обращении. Ящики более эффективно используют пространство, и их можно штабелировать. Вам решать.

В наших собственных опытах с заготовкой живых зимних овощей мы обнаружили удовольствие, сродни удовольствию одеваться холодным утром у теплого огня, — удовольствие копаться в собственной кладовой в поисках еды для зимнего стола. Когда мы, дрожа, возвращаемся на теплую кухню с пастернаком в карманах, горстью картофеля и мешком моркови, мы чувствуем себя очень хорошо, потому что нам удалось вырастить ее и сохранить. Мы желаем каждому из вас такого же удовлетворения.

---

Температура погреба для фруктов и овощей

Холодно и очень сыро

(32-40°F и относительная влажность 90-95%)

• Свекла
• Морковь
• Сельдерей
• Сельдерей
• Китайская капуста
• Петрушка по-гамбургски
• Хрен
• Топинамбур
• Кольраби
• Лук-порей
• Пастернак
• Брюква
• Сальсификация
• Скорзонерс
• Репа
• Зимний редис

Холод и сырость

(32-40°F и влажность 80-90%)

• Яблоки
• Капуста
• Цветная капуста (краткосрочная)
• Эндивий
• Эскарол
• Грейпфрут
• Виноград
• Апельсины
• Груши
• Картофель
• Айва

Прохладный и влажный

(40-50°F и влажность 85-90%)

Все Краткосрочные: 1-4 недели

• Дыня
• Огурцы
• Баклажан
• Сладкий перец
• Помидоры спелые
• Арбуз

Прохладный и сухой

(35-40°F и влажность 60-70%)

• Чеснок
• Зеленые соевые бобы в стручках (кратковременного хранения)
• Лук

Умеренно теплая и сухая

(50-60°F и влажность 60-70%)

• Зеленые помидоры (можно хранить при температуре до 70°F)
• Острый перец, сушеный
• Тыквы
• Сладкий картофель
• Зимняя тыква

---

Материал этой статьи появился в новом издании Майка и Нэнси Бубель Хранение корнеплодов: естественное холодильное хранение фруктов и овощей . Книга доступна по номеру НОВОСТИ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ Покупки и содержит подробные планы для всех типов корневых погребов, а также ряд замечательных идей и советов.

Гидроизоляция стен подвала: 8 правил и запретов

Фото: istockphoto.com

Поскольку подвалы построены ниже уровня земли, в них часто попадает вода. Время от времени вы можете заметить влажные стены подвала, кое-где лужи воды или, в худшем случае, затопление в сезон дождей. Влажные, сырые или совершенно мокрые подвалы могут привести к отслаиванию краски, росту плесени и грибка, гниению дерева и повреждению хранимых предметов.

В то время как строители принимают меры по гидроизоляции подвалов во время строительства, со временем дом может осесть, что приведет к появлению трещин в стенах подвала. Когда почва снаружи становится насыщенной, вода может просачиваться через эти трещины. Даже структурно прочные стены подвала могут поглощать воду из почвы и передавать ее внутрь подвала, делая стены мокрыми. По мере испарения воды со стен воздух в подвале становится более влажным. Качественный осушитель поможет удалить излишнюю влажность подвала, но лучшее долгосрочное решение — гидроизоляция стен.

СВЯЗАННЫЕ: Итак, вы хотите… сделать гидроизоляцию подвала

В зависимости от причины проблемы с влажностью, решение может быть простым, которое можно выполнить самостоятельно, или может потребоваться помощь подрядчика по фундаменту. Если вы ищете гидроизоляцию стен подвала, следующие советы помогут вам начать с правильной ноги.

Найдите профессионалов в области гидроизоляции подвалов

Получите бесплатную предварительную оценку от профессионалов рядом с вами.

Найти местных профессионалов

+

НЕОБХОДИМО определить источник воды.

Поскольку бетон пористый, часто можно увидеть мокрые полосы, по которым можно узнать, куда попадает вода. Ищите полосы вдоль трещин, в углах окон, между растворными швами (для стен из цементных блоков) и вокруг труб. где они входят или выходят, например, водопровод или канализационная труба.

Однако, если вся поверхность стены мокрая, вам потребуется провести дополнительную чистку. Чтобы провести простой тест на конденсацию, высушите участок стены тряпкой, а затем прикрепите к стене клейкой лентой квадратный кусок алюминиевой фольги размером в один фут. Снимите фольгу через 24 часа и проверьте, как ощущается нижняя сторона фольги. Если он мокрый, вода просачивается через стену снаружи. Если сухо, то влага возникает где-то в подвале, скорее всего, из душа в подвале — это легко исправить, установив в ванной вытяжной вентилятор, чтобы направлять пар наружу.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить ремонт стен при стоячей воде в подвале.

Во время сезона дождей через трещину в стене подвала может попасть вода на дюйм или два, но прежде чем приступить к ремонту трещины, удалите всю воду с пола. Работа в затопленном подвале увеличивает риск поражения электрическим током или поражения электрическим током. Отключите электричество в подвале, а затем используйте насос общего назначения (с удлинителями, которые достают до розетки наверху), чтобы избавиться от воды. Насос будет сбрасывать воду на поверхность вашего двора через садовый шланг. Когда подвал обезвожен, приступайте к осмотру, ремонту и эффективной гидроизоляции стен подвала.

Реклама

Фото: homedepot.com

НЕОБХОДИМО заполнить трещины гидравлическим цементом.

Другая область, где часто встречаются трещины, находится в нижней части стен подвала. При заливке фундамента сначала заливается его основание — широкое плоское основание из бетона и армированной стали, предназначенное для поддержки стен, а затем, после затвердевания фундамента, заливаются стены. Хотя это стандартная процедура строительства, она может создать так называемый «холодный шов», слабое место в фундаменте между стеной и основанием, где могут образоваться трещины при смещении и оседании фундамента, наряду с боковым давлением со стороны почвы.

К счастью, заделка трещин — это относительно простая задача своими руками, которая включает в себя заполнение их гидравлическим цементом, таким как гидравлический гидроизоляционный цемент QUIKRETE (доступен в Home Depot). Гидравлический цемент, который содержит добавки, вызывающие быстрое расширение и схватывание цемента, смешивают с водой до консистенции густой замазки, а затем вдавливают в трещины пальцами в перчатках или шпателем (следуйте инструкциям по смешиванию и нанесению). Когда гидравлический цемент расширяется, он проникает глубоко в трещины и щели, образуя водонепроницаемую связь. Смешивайте только столько, сколько сможете использовать в течение трех минут, потому что именно так быстро он начинает схватываться.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ устранять протечки оконных колодцев.

Оконные колодцы являются распространенным источником протечек в стенах подвала, потому что они имеют тенденцию удерживать воду, если при строительстве дома под колодцем не была установлена ​​надлежащая дренажная система. Это может привести к тому, что вода будет скапливаться вокруг нижней части окна подвала, а затем просачиваться внутрь.

Несмотря на то, что сложно установить дренажную систему оконного колодца после свершившегося факта, подумайте о том, чтобы выкопать примерно на два фута ниже в районе колодца, а затем заполнить пространство с гравием, чтобы помочь дождевой воде рассеиваться, а не собираться в окне. Затем замажьте окно герметиком, подходящим для каменной кладки, например, 100-процентным силиконовым герметиком для окон и дверей GE (доступен в Home Depot). Кроме того, установите наклонную крышку оконного колодца, например, универсальную крышку поликарбонатного оконного колодца Shape Product (доступную в Home Depot), поверх оконного колодца, чтобы отводить дождевую воду.

Реклама

НЕОБХОДИМО наносить гидроизоляционный материал для каменной кладки на голые внутренние стены подвала.

Если тест с фольгой показал, что вода впитывается через стены подвала и оставляет их влажными, покройте внутреннюю часть стен высококачественной водостойкой краской, такой как DRYLOK White Extreme Waterproofer (доступен в Home Depot). Этот тип герметика поставляется предварительно смешанным и наносится так же, как слой краски. При гидроизоляции стен подвала нанесите краску кистью или валиком достаточно толстым слоем, чтобы заполнить все небольшие отверстия на поверхности, затем дайте ей полностью высохнуть, прежде чем наносить второй слой. После полного высыхания герметик образует водонепроницаемое соединение, препятствующее просачиванию влаги. Пятигаллонный контейнер обрабатывает примерно 500 квадратных футов стены.

Фото: istockphoto.com

НЕ наносите герметик на окрашенные стены или высолы.

Если вы или предыдущий владелец покрасили стены подвала, вам придется удалить краску перед нанесением герметика, который хорошо держится только на голой кладке. Обычно в старых домах можно найти несколько слоев краски, которые лучше всего удаляются с помощью пескоструйного аппарата профессионалами, известными как подрядчики по струйной обработке. В качестве альтернативы, его можно удалить с помощью проволочной щетки, что является утомительной, но недорогой задачей своими руками.

Перед нанесением герметика также необходимо удалить высолы — белые отложения, образующиеся на поверхности бетонных стен, подверженных постоянному воздействию влаги; сделайте это с соляной кислотой (следуйте инструкциям производителя).

СВЯЗАННЫЕ С: 7 опасностей для здоровья, скрывающихся в вашем подвале

ПРИНИМАЙТЕ меры, чтобы вода не попадала в ваш подвал.

Иногда решить проблему мокрых стен подвала несложно. Например, убрать фундаментные насаждения, такие как кусты и клумбы, требующие полива, которые впоследствии позволяют воде просачиваться в подвал. Также осмотрите и, при необходимости, отремонтируйте желоба и водосточные трубы, чтобы убедиться, что они отводят воду от вашего дома. Также неплохо отвести двор от фундамента — уклон не менее двух процентов.

Реклама

В дополнение к вышеперечисленным шагам рассмотрите возможность установки наружной дренажной системы. Обычно это последняя попытка, потому что это дорого, легко стоит 10 000 долларов или больше. Это требует выкапывания почвы снаружи вашего подвала, чтобы установить перфорированный водосток на уровне фундамента. Водонепроницаемая мембрана часто устанавливается на внешней стороне стены подвала, и система также требует установки заглубленного дренажного насоса, где вода будет собираться, а затем выкачиваться на поверхность. Это работа строго для подрядчика фундамента, но она может значительно уменьшить проблемы с водой в подвале.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ внутренние дренажные решения.

Еще одним способом достижения сухих стен подвала является установка дренажного канала под полом внутри подвала. Дренаж похож на плитку внешнего водостока, описанную выше, но он расположен прямо внутри стен подвала; затем внутри водостока возводятся новые стены, поэтому первоначальные стены подвала не видны. Это еще одна работа для подрядчика фундамента с минимальной стоимостью около 5000 долларов. Когда это будет сделано, у вас будут новые сухие стены, а любая остаточная вода, которая просачивается через старые стены подвала, будет направлена ​​в дренажный канал и откачана.