Печка для бани своими руками из трубы: Самодельная печь для бани из трубы диаметром 530 мм: четрежи

Самодельная печь для бани из трубы диаметром 530 мм: четрежи

В том случае, когда возникает необходимость соорудить топку для парилки, существует возможность пойти по простому пути за счет использования металлической трубы и инструментов в виде сварочного аппарата и болгарки. При этом потребуется минимум времени для достижения требуемого результата – обустройства печки для бани. Изготовление не предполагает установку ограждений, а ее возможности в плане обогрева помещения определяются 20 м³. Что касается конструкции предлагаемого устройства, то она может быть как горизонтальная, так и вертикальная.

Содержание

• 1 Процесс изготовления печи
• 2 Что необходимо для изготовления печи?
• 3 Этапы работ самостоятельного изготовления печи
  • 3.1 Этап I
  • 3.2 Этап II
  • 3.3 Этап III
  • 3.4 Этап IV
  • 3.5 Этап V
  • 3.6 Этап VI
  • 3.7 Этап VII
  • 3.8 Этап VIII
  • 3.9 Этап IX
• 4 Горизонтальная печь
• 5 Печь для бани из 530 трубы
• 6 Печь из трубы 530 мм с охватом 3 помещений
• 7 Еще один вариант печи из 530 трубы
• 8  Чертежи
• 9 Фотографии готовой конструкции

Процесс изготовления печи

Чтобы приступить к процессу обустройства печи для бани, потребуются следующие заготовки:

• труба на 426 мм при толщине стенки от 5 мм;
• 5-миллиметровый листовой прокат;
• небольшие по длине отрезки труб;
• 2-миллиметровый лист из стали;
• металлопрокат.

Цель применения листового проката – вырезание двух кругов, диаметр которых должен соответствовать размеру используемой трубы. Круги привариваются к торцам трубы, но с одним исключением. Один круг остается цельным, а в другом вырезается 150-миллиметровое отверстие. В результате цельная заготовка становится дном будущей печи, а та, что с дыркой, – выводом для дымохода.

Далее необходимо озаботиться тем, чтобы изготовить дверцы. Для этого подойдет труба диаметром 219 мм, к которой следует приварить металлическую крышку. На ней должны быть установлены петли, а также – запорное устройство, дополненное регулятором воздуха. В последнем случае имеется в виду устройство, для изготовления которого применяется труба на 76 мм. В качестве заслонки предполагается использование металлического круга толщиной 2 мм, приваренного к 5-миллиметровой проволоке.

Завершающим действием процесса изготовления печи является обустройство ограждения каменки. Это делается посредством сваривания металлического цилиндра, диаметр которого должен быть немногим больше по сравнению с размером печи. Оптимально, если данный цилиндр будет одеваться с небольшим усилием.

Что необходимо для изготовления печи?

1. Сварочный аппарат.
2. Инструменты, способные обеспечить резку металла. Хотя лучший вариант – найти возможность использования специального станка для нарезки соответствующих заготовок.
3. Стальная труба на 630 мм при толщине стенки от 10 мм.
4. Поддувальная дверца 125 на 250 мм, топочная – 250 на 250 мм и предназначенная для каменки – 375 на 375 мм, включая оснащение петлями.
5. 10-миллиметровый стальной лист.
6. Колосник, выполненный из чугуна, который должен представлять собой решетку, востребованную с целью обеспечения тяги.
7. Чугунные заготовки 50 на 50 мм.
8. Арматура.
9. Труба на 120 мм для обустройства дымохода.
10. Около 35 штук шамотного кирпича, имеющего нестандартные размеры – 250x125x

Этапы работ самостоятельного изготовления печи

Этап I

Следует использовать 10-миллиметровый стальной лист, который необходим для вырезания 3 кругов диаметром 610 мм. В одном круге делается отверстие для дымохода (120 мм), а в другом – проем прямоугольной формы для зольника.

Дно топки приваривается на высоте 150 мм. В качестве колосника используется готовое изделие из чугуна.

Этап II

На этом этапе подготавливаются отверстия, необходимые для того, чтобы установить соответствующие дверцы. Дверца каменки изготавливается с учетом особенностей внутренней планировки бани. Главное – это удобство пользования, поэтому конкретные размеры дверцы произвольные.

Этап III

Варятся бока для дверок с помощью использования листа, учитывая проход через стену.

Этап IV

Дно топки обустраивается с помощью металлических косынок, изготовленных из 10-миллиметрой стали, которые необходимо устанавливать с шагом 50 мм по периметру. Затем приваривается низ с соблюдением достаточной надежности шва. Это связано с большими нагрузками на эту часть конструкции печи. Поэтому только надежно сваренный низ способен обеспечить требуемую прочность печи в целом.

Этап V

Сборка стального каркаса окончена, который теперь требует установки на место. После этого приступают к футеровке с целью создания условий по снижению тепловых потерь. Для этого применяется шамотный кирпич (250x125x40). Во время подгонки кирпича требуется его нумерация.

Выкладывается дно топки, что обеспечивается в основном за счет использования 11 кирпичей. Лишнее подрезается болгаркой, а скрепление кирпичей производится с помощью специального раствора.

Этап VI

Посредством футеровки устанавливается защита топки, что предполагает использование 16 целых кирпичей и 16 половинок. В результате достигается высота корпуса в 375 мм.

Этап VII

На образовавшуюся полку укладываются заготовки из чугуна, имеющие сечение 50 на 50 мм, с соблюдением расстояние между ними – около 4 см.

Этап VIII

Футеровка изнутри печи продолжается. Первый нижний ряд формируется из шамотного кирпича, подогнанного по размеру под чугунные бруски. Это позволяет исключить контакт стальной части печи с огнем. Перекрытие верха считается необязательным, так как это условие сохраняет ремонтопригодность теплового агрегата. Хотя, если есть желание, то это можно сделать посредством плит, оставив отверстие для установки дымохода.

Этап IX

Приваривается верхняя крышка, навешиваются дверцы, устанавливается дымоход и красится печь, что надо делать исключительно с помощью термостойкой краски, способной выдержать нагрев до 1200 °C.

Приведенные этапы изготовления печи позволяют собрать устройство, которое легче кирпичного варианта подобного теплового агрегата, но существенно надежнее. Для получения легкого пара температура каменки доводится до 900 °C. При этом печь топится от 3 до 5 часов. Чтобы начать париться, сначала необходимо дождаться завершения процесса горения дров, а затем выгрести угли.

Источник: http://ruspar.ru/wiki/osnovy/pech-dlya-bani-iz-truby/

Горизонтальная печь

Рассмотрим печь, которая имеет горизонтальную основу. Здесь каменка устанавливается с внешней стороны, а бак подвешивается. К положительным моментам предлагаемой печи относят ее компактные габариты и приличную глубину топки, что гарантирует возможность быстрого прогрева бани.

Процесс предполагаемых работ включает в себя:

1. Подготовку основы. Для чего понадобится труба длиной 0,8 м, диаметр которой должен составлять 0,5 м.
2. Изготовление колосниковой площадки за счет использования листового металла толщиной около 12 мм и арматуры. Размер данной площадки должен составлять 40 на 80 см. В ней делается отверстие, которое оснащается арматурой путем ее приваривания.

Печка должна быть установлена таким образом, чтобы шов располагался под колосником. Это позволит избежать слишком высокой термической нагрузки на стык в виде шва.

3. Создание фасада, на изготовление которого может пойти прямоугольный лист железа 60 на 70 см. В нем следует сделать два отверстия, где одно предназначено для поддувала, а другое – для топки.
4. Обустройство обратной стороны печи, что делается также с помощью листа металла прямоугольной формы, но несколько другого размера – 70 на 90 см. Верхняя линия этого листа – ограничитель каменки.
5. Соединение фасада и задника с печкой посредством сварки. Фиксирование переднего ограничителя посередине печи, форма которого должна совпадать не только с корпусом самого теплового агрегата, но и с контурами заднего ограничителя.
6. Вырезание отверстия 15 на 15 см в задней части печи для крепления металлического свода, имеющего предназначенную для дымохода прорезь.

Устанавливайте дымоход ближе к передней части печи сантиметров на 15. Это создаст условия для отсечения огня и качественного сгорания топлива.

7. Приваривание свода, служащего дном каменки. Для увеличения объема можно дополнить ее решеткой из арматуры, навариваемой на стенки так, чтобы она возвышалась примерно на 20 см.
8. Оснащение зольника и топки дверцами.
9. Монтаж полки для установки водяного бака. Фиксируется с помощью сварки. Ее размер должен соотноситься с размером основания теплового агрегата.
10. Оборудование бака краном.

Последний этап работ по обустройству горизонтальной печи предполагает обработку ее корпуса: шлифовка, удаление ржавчины и окалины как результата сварки. После этого печь следует покрасить с применением термостойкой краски и хорошо протопить для того, чтобы краска смогла запечься.

Печь для бани из 530 трубы

Печь изготовлена из трубы диаметром 530мм толщиной 8мм, и листового металла 8мм.

Масса печи-234кг

Масса камней 141кг.

Максимальный объем парильного помещения-22 куб. м.

Диаметр дымохода 133мм.

Печь из трубы 530 мм с охватом 3 помещений

Эксплуатация предлагаемого варианта печи дает возможность обеспечить прогрев 3 отдельных помещений, изолированных друг от друга. Под этими помещениями следует понимать предбанник, помывочную и парную.

Оснащение такой печи может включать внешний отбойник применительно к каменке, который создает условия для увеличения температуры камней, а также он выполняет функцию искрогасителя. Работа отбойника возможна в 2 положениях: растопка и искрогаситель. Если выбрано положение растопка, то это способствует увеличению тяги в ситуации, когда дымоход не прогрет. В результате эксплуатация печи становится более эффективной, а на выходе дымохода уменьшается искрообразование.

Конструкция печи отличается простотой, что никоим образом не сказывается негативно на ее надежности. Печь включает в себя весь необходимый комплект элементов:

• бак, выполненный из нержавейки;
• большую топку, длина которой составляет 60 см;
• открытую каменку, оснащенную ребрами для препятствования стеканию воды.

Топка печи изготавливается из металлической трубы диаметром 530 мм при толщине стенки 8 мм. Форма топки обеспечивает равномерное распределение тепловой нагрузки, что гарантирует оперативный нагрев воды, камней и парилки. Конструкция печи предусматривает наличие удобного зольника и возможность регулировки процесса горения дров.

Для окраски используется термостойкая эмаль, которая после первой протопки кристаллизуется, что приводит к появлению защитных свойств этого вещества.

Еще один вариант печи из 530 трубы

 Чертежи

Фотографии готовой конструкции

 

Похожие статьи:

Печь для бани горизонтальная

Содержание

• Чем горизонтальные печи отличаются от вертикальных моделей
• Основные преимущества использования горизонтального расположения корпуса печи
• Как строят горизонтальную печь для бани
  • Инструменты и материалы
  • Описание конструкции печи для бани с горизонтальной топкой
  • Сборка горизонтальной печи и установка ее в бане
• Заключение

Каждый, кто когда-либо занимался постройкой печи для бани, знает сколько труда нужно вложить в изготовление даже простенького корпуса из листового металла по собственным чертежам. Проще построить своими руками печь для бани из трубы, тем более что чертеж такой постройки найти не представляет проблемы. В большинстве известных конструкций печь для бани имеет вертикальное расположение корпуса. Чаще всего это связано с желанием рационально использовать место в парилке или расположить вывод трубы печи в бане вертикально по чертежам расположения дымохода и вентиляции в доме.

Чем горизонтальные печи отличаются от вертикальных моделей

В этом смысле горизонтальная печь для бани займет больше полезной площади в парилке, но специфическая форма корпуса позволяет получить ряд полезных преимуществ:

• Удобная форма для загрузки топлива в камеру сгорания;
• Небольшая высота, на которой расположена коробка каменки;
• Благодаря оптимальному распределению топлива тонким слоем в горизонтальной печи для бани из трубы, это видно по чертежу, дрова сгорают более полно и равномерно.

Но, скорее, большинство умельцев изготавливают горизонтальные печи, потому что людям просто нравится необычный вид печи для бани из трубы 530 мм, как на фото. Простота устройства позволяет наладить изготовление печи бани руками по чертежам и видео, которых, при желании, можно найти немало.

Чаще всего для постройки подобной банной конструкции используются старые газовые баллоны или куски от водопроводной трубы, диаметром от 50 см и выше. Самой распространенной схемой является изготовление горизонтальной печи для бани из трубы в 530 мм. Горизонтальной формы делают только трубчатые печи, они обладают достаточным запасом прочности и высокой теплоотдачей в воздух парилки в бане.

Основные преимущества использования горизонтального расположения корпуса печи

Если сравнивать горизонтальную и вертикальную схемы печи, то можно отметить несколько основных отличий, влияющих на эффективность нагрева воздуха в бане:

1. Потоки пламени и раскаленных газов в вертикальной печи направлены по кратчайшему пути к дымоходу в верхней части корпуса, при этом они мало соприкасаются с боковыми стенками и собраны в один поток, расположенный в центральной части.
2. В горизонтальной конструкции потоки горячего газа вынуждены омывать верхнюю часть корпуса, и только после этого под действием разрежения воздуха в дымовой трубе выбрасываются в дымоход;
3. Нагретые стенки вертикальной печи излучают тепло в бане по нормали к стальной поверхности, а значит, основная часть энергии, до 90%, направляется в стороны в горизонтальном направлении. Такая схема в бане превосходно греет стены, но не может нагреть пол и воздух в верхней части комнаты, десятая часть тепла вообще выбрасывается с отходящими газами в трубу;
4. Печь с горизонтальным расположением корпуса тепловым излучением прекрасно прогревает все зоны в бане, кроме участков, прилегающих к полу и находящихся непосредственно под топкой.

В зависимости от толщины стенок, вес может колебаться от 60 до 180 кг. Это немного, поэтому горизонтальную печь можно поставить в центральной части парилки на относительно простой металлический каркас или свайный фундамент. Если размеры горизонтальной печи не превышают указанных на чертеже, ее можно установить даже на простой восьми миллиметровый лист металла, при условии использования теплоизоляции не менее 20 мм толщиной.

Как строят горизонтальную печь для бани

Конструкция горизонтальной печи представляет собой собственно трубчатую камеру сгорания, с колосниками и поддувалом в одном корпусе, бак для воды и отделение для каменки. Устройство топки горизонтального исполнения позволяет максимум тепла направлять на подогрев каменки для набора пара в помещении бани.

Инструменты и материалы

В схеме с горизонтальным расположением камеры сгорания нам понадобится следующий материал:

1. Обрезок трубы диаметром 500-530 мм, длинной 80-100 см, для парилки бани в двадцать кубов будет достаточно первого размера, если планируете прогревать и предбанник, можно взять длиннее на 10-15 см;
   
2. Листовая сталь в 120х70 см, можно взять в двух одинаковых кусках. Металл можно брать с ржавчиной, главное – идеально ровная плоская поверхность, без следов деформации и отверстий. Толщина металла не менее 3 мм;
3. Металлопрофиль, можно взять квадрат или швеллер, но чаще используют уголок № 50, на одну горизонтальную печь для бани уйдет примерно от полутора до двух метров профиля;
4. Стальная арматура диаметром 6-8 мм, можно взять полуметровые обрезки;
5. Стальная труба в 110 мм длиной в 150см и пара колен. Угол поворота и их количество нужно будет подбирать индивидуально, так что впрок набирать материал не следует;
6. Два люка с навесами – для зольника и загрузочного окна топки;
7. Кроме металла, потребуется пара десятков электродов для черного металла и с пяток электродов для работы по нержавейке;
8. Три – четыре отрезных 125-х диска к болгарке.

Из инструментов для сварки горизонтальной печи потребуется сварочный аппарат с принадлежностями и мощная болгарка. Лучше, если есть возможность выполнить сварку особо ответственных узлов с помощью углекислотного полуавтомата, но при наличии навыка вся конструкция горизонтальной печи прекрасно варится и обычным импульсным блоком.

Важно! Постарайтесь для печи использовать новые отрезки труб, обычно весь б/ушный металл сильно деформирован и имеет следы глубокой коррозии.

Если горизонтальная печь планируется для работы в бане на протяжении длительного времени, покупайте качественные обрезки новой трубы под среднее давление, желательно бесшовные. Обрезок до метра будет стоить не намного дороже старой ржавой рухляди.

Описание конструкции печи для бани с горизонтальной топкой

Не поленитесь сравнить доступные фотографии и чертежи печей с горизонтальной камерой сжигания топлива. Они во многом схожи. Основные различия в конструкции относятся к устройству зольника-поддувала и расположения водяного бака, каменки и выводной трубы для выхлопных газов.

В самом простом исполнении зольник и колосники привариваются на полки из металлопрофиля или стального уголка. Благодаря большой длине колосников из-за горизонтальной вытянутой топки часть топлива может неравномерно распределяться по всей длине колосников, и часть воздуха будет просто выбрасываться в дымоход, ухудшая тягу в печи. Поэтому решетки колосников нужно делать неширокими, максимум в 10-12 см, на всю длину горизонтальной топки.

Наиболее грамотным будет использование стандартных чугунных колосников из печи, подрезанных в размер для укладки на приваренные стальные полки внутри горизонтальной топки. Чугун оказывается намного долговечнее стальных колосников из арматуры.

Чтобы огарки и зола не забивали подсос воздуха, зольник чаще всего сваривают в виде отдельного короба, привариваемого к нижней части горизонтального корпуса. Толщина металла для короба выбирается такая же, как и для трубчатого горизонтального корпуса.

Вертикальные стенки вырезают либо под диаметр трубы, либо выполняют припуск металла в верхней и нижней части днища. Нижнюю часть после приваривания к трубе подрезают и профилируют под опоры печи, на которых корпус будет стоять в бане. Нижнюю часть могут подрезать под радиус скругления горизонтального корпуса. Иногда верхнюю часть днища могут выполнить в виде стенки для дополнительного нагрева воздуха в бане.

Очень часто загрузочное окно в топку выполняют в виде коробчатого туннеля, что позволяет вывести дверцу и люк зольника через нишу из помещения парилки в подсобное помещение бани. Кроме того, убирается грязь, топливо и огарки из бани.

Коробка каменки чаще всего располагается сверху печи, ближе к выводной трубе. Передняя часть горизонтального корпуса всегда холоднее, и зачастую служит только для подогрева воздуха в бане. В отдельных конструкциях авторы специально изгибают несколько раз вывод трубы так, чтобы получить максимальную площадь соприкосновения с водяным баком и камнями.

Сборка горизонтальной печи и установка ее в бане

На первом этапе края трубы подрезают болгаркой так, чтобы получить обе плоскости, перпендикулярные оси. На торце снимают фаску под приварку днищ. Корпус очищают от ржавчины, внутрь будущей горизонтальной топки вваривают угольники для установки колосников.

Если зольник выполняется отдельной деталью, далее размечаем, вырезаем и свариваем короб зольника из листового металла. Привариваем короб зольника и вырезанные вертикальные стенки. В передней стенке размечаем и вырезаем отверстие под загрузочный туннель или просто привариваем дверцы топки и зольника. На следующем этапе устанавливаем лоток для каменки и водяной бак.

Основная проблема установки горизонтальной печи в бане связана с правильным и безопасным подключением отводной трубы к дымоходу. В выбранном месте бани укладываем лист термоизоляции и стальную опору под корпус. Далее из труб и колен размечаем конструкцию для соединения печи с дымоходом бани и прихватываем точками все элементы в один газоотводный узел. Если ошибок в разметке нет, закрепляем вывод на дымоходе бани и на печи и свариваем все стыки с помощью полуавтомата или электродами для нержавейки.

Поверхность трубы закрываем теплоизоляцией и кожухом из жести. Для сохранения тепла в печи и увеличения пара в бане открытые части горизонтального корпуса печи можно закрывать съемными чехлами из толстой жести или кровельной оцинковки.

Заключение

Уровень осевого или бокового наклона горизонтального корпуса на работу печи в бане, как правило, не влияет, поэтому особых требований или условий к ее установке в помещении нет. Для устранения металлического запаха в бане поверхность можно покрыть одним из высокотемпературных составов на основе порошкового алюминия и кремния. Но чаще поверхность в бане просто обгорает до темно красного цвета оксида железа и далее не окисляется.

• Чистка дымохода своими руками
• Домашняя мини сауна в квартире своими руками
• Как высушить подвал и погреб от сырости
• Как вывести плесень в квартире

Ракетная плита — Горячая вода!

Энергетические системы, системы утилизации отходов и переработка

Тим Баркер Отправить письмо 23 ноября 2012 г.

42 7 минут чтения

Тим Баркер

Базовый блок без ракетной печи и трубопроводов

в том, как это было разработано. Но сначала предупреждение! Кипятить воду легко, а вот кипятить воду в закрытой посуде и не взорвать себя гораздо сложнее — ведь я слышал, что в 500 граммах кипятка эквивалент шашки динамита! Так что, если ты взорвешь себя, пусть это будет твоя собственная голова. Сказав это, я потратил довольно много времени на создание дизайна, который прост в сборке, безопасен и эффективен.

Итак, сначала давайте рассмотрим некоторые основные принципы. Вопреки тому, что ваши матери, возможно, говорили вам, ваш отец не был настолько плохим поваром, чтобы сжигать воду, поскольку вы не можете нагреть ее выше 100 ° C, пока в кастрюле есть вода. Кипящая вода эффективно рассеивает тепловую энергию так быстро, как вы можете ее вложить. Однако, если мы повысим давление, поместив воду в контейнер и запечатав его, мы повысим температуру кипения воды. Некоторые из вас уже говорят: «Поздравляю, вы только что описали скороварку». Респект тебе, я именно этого и добиваюсь. Как известно каждому школьнику, вода кипит при 100°C, но помните, что есть оговорка «на уровне моря». Если мы поднимем давление выше этого значения, то повысится и температура, при которой закипает вода. Соответственно ниже давление и вода закипает при более низкой температуре. Например, на вершине Эвереста вода кипит примерно при 69°С. Хорошо, а теперь придержите эту мысль, пока мы займемся конструкцией водонагревателя.

Небольшой контекст: PRI Australia, где я работал последние два года, нуждался в нагреве воды до 55 человек за ночь во время курсов PDC. Очевидно, что все, что мы делаем, должно демонстрировать соответствующие технологии, но при этом быть простыми в использовании и жить с ними. Солнечная энергия рассматривалась, но устройство для нагрева такого количества воды было огромным предприятием и очень дорогим, если мы собирались его купить. Компостный душ пробовали, но проблемы с объемом и теплопередачей сделали его неподходящим и, что еще хуже, холодным. С тех пор, как я был стажером в PRI, я стремился опробовать некоторые идеи, которые у меня были, и поэтому выдвинул зловещий план по созданию системы горячего водоснабжения, работающей на дровах. Силовым агрегатом, так сказать, будет ракетная печь, которая, в свою очередь, нагреет барабан с водой, расположенный над ним.

Теперь подробнее: я расположил барабан (старый 180-литровый бак системы горячего водоснабжения из нержавеющей стали) на боку над ракетной печью, которая в данном случае построена из старых красных кирпичей для подающей трубы и туннеля сжигания, а стояк тепла представлял собой старую нержавеющую дымовую трубу, изолированную перлитом. Это произошло в пределах 50 мм от бака с горячей водой и ближе к одному концу.

Корпус агрегата с 200-литровыми бочками и едва видимым концом
бака для горячей воды

Вокруг бака с горячей водой я расположил цилиндр из двух 200-литровых бочек, сваренных вместе с обрезанными концами. Это в основном сделало крышку вокруг бака с горячей водой, которая имела зазор примерно 50 мм на всем протяжении. Здесь горячие газы сгорания, выходящие из конца стояка тепла, проходят вокруг бака горячей воды и отдают тепло баку. По мере того, как газы отдают свое тепло, они охлаждаются и смещаются вниз и, в конце концов, выталкиваются из отверстия, расположенного внизу на конце внешней оболочки. Чтобы предотвратить выход тепла из внешней оболочки, мы затем обернули 200-литровые бочки изоляцией из переработанной стекловаты, а затем обернули ее старым гофрированным железом, чтобы защитить от дождя и привести все в порядок.

Вид с торца, показывающий внешний слой гофрированного железа, изоляционный слой
и внутреннюю 200-литровую бочку с концом бака для горячей воды
, видимым через отверстие

Таким образом, газовый тракт прост. Это водная часть системы, которую нужно настроить правильно, иначе все может стать ужасно.

Вернемся к нашему баку с горячей водой. Мы подключаемся к входу холодной воды из источника под давлением (сети или резервуара) с помощью крана и используем его для заполнения резервуара. В верхней части бака у нас есть выпускное отверстие, поэтому, когда мы открываем кран, вода заполняет бак и выливается через выпускное отверстие. Затем мы закрываем кран, и бак уже наполнен водой. Если вам нужна простая система для наполнения ванны или горячей воды для стирки белья, это будет нормально, но помните, что, поскольку у нас нет крана на конце выхода, мы полагаемся на перелив для горячей воды, поэтому поворачивая вход tap off не отключит немедленно перелив, который будет продолжаться еще некоторое время. Кроме того, если вода в баке закипит, горячая вода и пар могут забить переливную трубу.

Чтобы получить систему, которая поставляет горячую воду по требованию, нам нужно сделать еще несколько вещей. Берем змеевик из медной трубы (длиной 13мм х 18 метров) и помещаем внутрь бака с горячей водой. В моем случае я прорезал небольшое отверстие в баке и «намотал» змеевик. Затем каждый конец змеевика выступает из каждого конца бака с горячей водой. В баке, который я использовал, уже были отверстия для старых соединений, поэтому я пропустил трубу и припаял ее на место серебряным припоем, а затем приварил обратно часть, которую я вырезал, чтобы вставить катушку. Если у вас нет сварки навыков, не отчаивайтесь — всю эту работу можно выполнить в местной сварочной мастерской, и она должна быть сравнительно быстрой и дешевой. Другой вариант — использовать старую 200-литровую бочку с клипсой, стоящую вертикально, и пропустить все фитинги через крышку и использовать компрессионные фитинги, поэтому никакой сварки — но имейте в виду, бочка со временем проржавеет (вероятно, через два или три года). ).

Хорошо, подведем итоги. У нас есть барабан, в него входит напорная труба с краном, у нас есть выпуск или перелив, мы открываем кран и барабан будет наполняться и переливаться через выпуск. У нас есть медная труба внутри бака, и там, где медная труба проходит через стенки бака, она припаяна на месте, чтобы вода из бака не вытекала. Вода в медной трубе не смешивается с водой в баке.

Теперь подсоединяем медную трубу к трубе наполнения бочки, но делаем это до крана. Затем другой конец медной трубы идет к вашему конечному использованию, будь то душ, раковина или что-то еще, и на этом конце есть кран. Это означает, что когда мы открываем горячий кран в душе, вуаля, вода течет автоматически.

Теперь самое время вспомнить наш пример со скороваркой. Вода в баке не находится под давлением или может быть под давлением, потому что он открыт при переливе. Он будет кипеть при 100°C на уровне моря. Температура воды в медной трубе очень близка к температуре воды в баке, потому что медь является отличным проводником и из-за длины медной трубы, однако она находится под давлением, потому что поступает либо из бака, либо из сети. Мы знаем из нашего предыдущего обсуждения, что это означает, что она будет иметь более высокую температуру кипения, чем вода в резервуаре. Это означает, что вы никогда не сможете кипятить воду в медной трубе. Итак, теперь у нас есть система, которая не может взлететь.

Теперь пара советов. Вам придется периодически (еженедельно или около того) открывать кран заполнения бочки, чтобы наполнить бочку, так как расширение и испарение будут постоянно снижать уровень в бочке. Вы можете настроить внешнюю поплавковую систему, чтобы держать бочку заполненной, но это более сложно, и я не стал заморачиваться. Как часто вы запускаете систему, полностью зависит от вашего использования. Система PRI запускалась один раз утром, чтобы пополнить потери тепла за ночь и охватить небольшое количество людей, которые предпочли утренний душ, и еще раз вечером, начиная примерно за час до душа, когда люди бросали лишние палки в качестве они пришли. Первоначальный запуск системы довел до кипения 180 литров воды чуть более чем за час и израсходовал около 4 кг древесного лома.

Несколько слов предостережения — существуют самодельные системы, работающие на древесине, в которых используются полные старые баки для горячей воды, но я не рекомендую использовать их, если система зависит от оригинального предохранительного клапана. Дровяной огонь очень трудно точно отрегулировать, поэтому на каком-то этапе вода в баке закипит. Электрические или газовые системы оснащены термостатами, которые точно регулируют температуру воды. Предохранительные клапаны на них предназначены исключительно на случай, если термостат выйдет из строя, что позволит воде закипеть. Предохранительный клапан работает двумя способами: при избыточном давлении и при избыточной температуре. Он предназначен для отказа (да, отказа), если любой из этих параметров нарушен. Как только это произойдет, он протечет. В системе под давлением это означает, что вода будет капать без остановки, пока какие-нибудь умные штаны не придут и не заблокируют ее, что затем превратит ее в бомбу. Итак, если у вас есть одна из этих систем, вы буквально играете в кости со смертью.

Сравните это с системой PRI, которая не имеет клапанов, которые могут выйти из строя, и была спроектирована таким образом, что для перехода системы во взрывоопасное состояние в значительной степени потребуется нарушение законов физики. Если вам нужна еще большая безопасность — и, честно говоря, я не беспокоюсь, потому что законы физики кажутся довольно устойчивыми в данный момент — вы можете расположить вещи так, чтобы выпускное отверстие было направлено в сторону входа в ракетную печь (конечно, не прямо над ней). так что, если и когда вода закипит, пар дует в ракетную печь, туша огонь.

В следующем посте я расскажу о том, как мы можем сократить потребление энергии для нагрева воды на целых 30%. Подсказка, что происходит с горячей водой после того, как мы потратили столько времени и усилий, чтобы подогреть ее до нужной температуры?

~~~~~

Тим Баркер проводит семинары в Коанге. Узнайте больше о ракетных печах, естественном строительстве и соответствующих технологиях и получите практический опыт на нашей осенней стажировке и на нашем семинаре по соответствующим технологиям. Забронируйте сейчас со скидкой раннего бронирования!

Статьи по теме

5 вещей, которые вы должны знать

Если в последнее время у вас возникли проблемы с водонагревателем, вы можете обнаружить, что платите большие счета за электроэнергию, не получаете доступ к горячей воде, когда вам это нужно, или давление воды низкое.

Это может расстраивать, но в чем причина? Возможно, у вас проблема с редукционным клапаном водонагревателя.

К счастью, зная, как работают предохранительные клапаны, вы сможете решить любую проблему с водонагревателем. В этой статье мы рассмотрим все, что вам следует знать об этом клапане.

Наконец-то вы снова можете получать горячую воду под нужным давлением и наслаждаться утренним душем, как раньше. Читайте дальше, чтобы узнать больше.

Что такое предохранительный клапан водонагревателя?

Предохранительный клапан водонагревателя

Предохранительный клапан водонагревателя, также называемый перепускным клапаном, предохранительным клапаном или температурным клапаном водонагревателя, представляет собой защитную функцию, которую можно найти на любом водонагревателе. Причина, по которой он существует, заключается в том, чтобы обезопасить вас в случае, если давление воды слишком высокое.

Без этой функции безопасности ваш водонагреватель может сломаться. Вы можете получить ожоги, если высокое давление воды будет опасно высоким.

Этот клапан также обеспечивает отсутствие утечек в водонагревателе, что может привести к низкому давлению воды, когда вы хотите использовать его для мытья посуды или принятия душа.

Как работает предохранительный клапан водонагревателя?

Предохранительный клапан водонагревателя установлен таким образом, что он может сбросить избыточное давление и температуру в водонагревателе, если какой-либо из этих параметров слишком высок. Поскольку этот бытовой прибор представляет собой закрытую систему, в водонагревателях происходит тепловое расширение.

Вот как это работает. Независимо от того, нагревается ли ваш водонагреватель электрическими элементами или газовой горелкой, и металлический бак, и вода внутри расширяются, когда температура горячей воды составляет где-то между 120 и 140 градусами.

Это нормально, что вода и водонагреватель расширяются до определенной степени. Ведь это то, что естественно происходит при повышении температуры.

Однако, когда температура составляет 210 градусов или давление составляет 150 фунтов на дюйм (фунт/кв. дюйм), это слишком большое давление и тепло в водонагревателе. Если это так, вам следует изменить температуру нагревателя горячей воды.

Если предохранительный клапан вашего водонагревателя работает, в этот момент он откроется. Это выпускает пар и горячую воду из нагнетательной трубки, что позволяет вашему водонагревателю снова безопасно работать.

На микроуровне

На микроуровне этот клапан работает следующим образом. Сам предохранительный клапан был настроен профессионалом или предварительно спроектирован таким образом, чтобы он открывался, когда температура или давление достигают опасного уровня.

При правильной работе он открывается, как и было задумано, при высоких уровнях тепла или давления. Жидкость выходит через этот вспомогательный канал, сбрасывая тепло и давление в резервуаре для воды.

Прекращается повышение температуры и давления. Как только температура и давление возвращаются к безопасному уровню, предохранительный клапан водяного нагревателя закрывается.

Это особое состояние, в котором находится водонагреватель, называется «продувкой». Обычно «продувка» определяется профессионалами (и используется при проектировании или настройке клапана) как определенный процент давления.

«Продувка» обычно составляет от 2 до 20%. Как только давление достигнет значения «продувки», предохранительный клапан снова закроется, чтобы вы могли использовать водонагреватель по назначению.

Где находится предохранительный клапан водонагревателя?

Если вы заметили какие-либо проблемы с предохранительным клапаном водонагревателя, вам необходимо знать, где он находится на водонагревателе. Обычно вы можете найти его сверху или сбоку этого прибора. Это клапан, соединенный с пластиковой или металлической выпускной трубкой, направленной вверх.

Напор водонагревателя уже установлен, когда вы получаете водонагреватель (или покупаете дом, в котором он уже есть). Он фактически приварен к баку; вы увидите резьбовое отверстие там, где оно находится.

Вы не можете заменить или удалить его. Сам клапан был ввернут во входное резьбовое отверстие.

Это сделано из соображений безопасности. Все сделано в соответствии со стандартами, установленными сантехническими нормами. Поэтому, если у вас возникли проблемы с клапаном, вам придется вызвать профессионала, чтобы он починил его.

При этом, если у вас проблемы только с выпускной трубкой, ее легко заменить. Вам не придется сливать или выключать водонагреватель, и вы можете справиться с этим самостоятельно.

При этом, учитывая, что могут быть другие проблемы, вызывающие проблемы с выпускной трубой — проблемы, связанные с высоким давлением или температурой воды, — безопаснее всего обратиться к профессионалу.

Проверка предохранительных клапанов

Если вы подозреваете, что проблема в предохранительном клапане водонагревателя, вы можете провести проверку. На самом деле это хорошая идея, если у вас вообще нет никаких проблем, так как этот тип обслуживания защитит ваш водонагреватель и вас самих.

Не забудьте перед тестированием переодеться в закрытую обувь, чтобы не обжечься.

Для начала определите, где находится предохранительный клапан. Обычно вы можете найти его на подводе холодной воды, который находится в верхней части резервуара для воды, с правой стороны, где входное отверстие.

Сделав это, осмотрите сливную трубку, чтобы убедиться, что она надежно закреплена. Затем возьмите ведро и поставьте его под сливную трубку.

Теперь слегка потяните металлический рычаг клапана, чтобы небольшое количество воды — около четверти стакана — вылилось в ведро.

Наконец, отпустите уровень, чтобы он быстро встал в исходное положение. Если он быстро не возвращается в исходное положение, значит, ваш клапан водонагревателя не работает и его необходимо заменить.

Ремонт предохранительного клапана водонагревателя

Если предохранительный клапан водонагревателя не работает должным образом, это обычно происходит по одной из двух причин. Он либо залипает, так что не открывается или закрывается должным образом, либо имеет течь, что означает, что он постоянно капает, понижая давление воды.

Фиксация залипшего клапана

Если ваш клапан заедает, он застревает в закрытом (внизу) или открытом (выдвинутом) положении. Если он закрыт, то клапан не сможет сбросить тепло или давление, которые накапливаются в закрытой системе водонагревателя. В результате может быть разрыв.

С другой стороны, если он открыт, из него будет постоянно вытекать вода, что может привести к затоплению вашего дома.

Иногда эту проблему легко решить, несколько раз открыв и закрыв рычаг клапана. Однако, если он продолжает прилипать, вам необходимо его заменить.

Устранение утечки клапана сброса давления

Ваш водонагреватель протекает? Перед заменой убедитесь, что он не исходит из клапана. Если ваш предохранительный клапан протекает, возможно, это связано с тем, что он неправильно установлен в резьбовом отверстии бака. Это довольно распространенная проблема, если вы недавно заменили свой старый клапан на новый. Чтобы устранить эту проблему с этой причиной, вы должны предпринять несколько шагов.

Во-первых, выключите водонагреватель. Подождите, пока он полностью остынет. Затем снимите клапан и снова вкрутите его в отверстие резервуара для воды.

Еще одна причина, по которой клапан может протекать, заключается в том, что внутри предохранительного отверстия скопился осадок или грязь.

Чтобы устранить течь в клапанах, потяните назад рычаг металлического пружинного клапана, после чего вы спустите воду, которая падает в ведро.

Если рычаг защелкнулся в исходное положение и продолжает течь, необходимо перекрыть газовый клапан, повернув его в положение «выключено». Затем перекройте воду, чтобы можно было безопасно заменить клапан.

A Указания по технике безопасности

Если проблема с давлением воды является причиной того, что предохранительный клапан водонагревателя не работает, то вам может быть опасно менять клапан самостоятельно.