Настил деревянного пола по лагам своими руками: Настил деревянного пола своими руками: инструкция

Настил деревянного пола своими руками: инструкция

Деревянный пол — оптимальный выбор для частного дома и квартиры. Если его правильно уложить и вовремя ухаживать, то он служит десятилетиями, не теряя своих качеств. Дерево — экологически чистый материал, оно обладает низкой теплопроводностью и хорошим звукоизолирующим коэффициентом. По такому полу приятно ходить босиком, он сохраняет тепло даже зимой и отлично выглядит. Выполнить настил деревянных полов можно самостоятельно — для этого используйте наши рекомендации.

Как правильно выбрать древесину

Если вы решили создать в своем жилище деревянный пол, то первым делом необходимо выбрать качественный материал. К этому нужно подойти крайне ответственно, поскольку если приобрести недосушенные доски, то они могут лопнуть, а между ними появятся щели.

Обратите внимание: некоторые люди считают, что укладывать на пол следует только твердые виды древесины. Это не совсем верно: для пола отлично подходит сосна, ель, пихта, лиственница, кедр.

Для пола необходима качественная доска одинаковой толщины, обрезанная с двух сторон

Выбирайте ту древесину, которая доступна в вашем регионе. Специально переплачивать за более твердые виды дерева для жилых помещений нет особого смысла, поскольку даже мягкая сосна неплохо держит нагрузку. Из среднего ценового сегмента можно посоветовать дуб, ольху, осину. Экзотические сорта можно стелить в том случае, если вы не собираетесь покрывать их сверху напольным покрытием.

Основные критерии выбора для древесины:

• Материал должен быть высушенным. Если он сырой, то обязательно потеряет свою форму и ссохнется. Если он пересушен, то может лопнуть или завернуться “винтом”.
• Перед тем как купить доски, осмотрите их поверхность. На них не должно быть трещин, большого количества сучков, темных пятен, следов от насекомых.
• Длина панелей должна быть не менее 2 метров. Она должна лежать минимум на трех лагах, чтобы не качаться из стороны в сторону.
• Помните, что вам наверняка придется обрезать доски, поэтому берите материал с запасом в 10-15%.
• Если хотите, чтобы у вас не было сквозных щелей в подполье, заказывайте шпунтованную доску. Она соединяется друг с другом посредством замка “шип” — “паз” и надежно фиксируется к лагам.
• Старайтесь покупать доски из одной партии. Если это невозможно, то берите “покомнатно”, чтобы рисунок и время сушки хоть примерно совпадали.

Виды доски для настила

Существует несколько видов половой доски:

• Цельная (массив). Считается самой распространенной и дешевой — ее просто обрезают с двух сторон.
• Паркетная из массива дерева. Она похожа на ламинированные панели: имеет замки с четырех сторон и вентиляционный вырез снизу. Укладывается на черновой пол, имеет толщину около 20 мм, длину 500-2000 мм.
• Клееная. По сути, это классическая паркетная доска, которую “собрали” из трех слоев. Верхний слой состоит из ценных и красивых пород дерева, второй и третий — защитные и “наполнительные” слои.
• Классический паркет. Это небольшие деревянные ламели. Могут быть гладкими или с шипами и пазами.

Как укладывается пол

В 99 случаях из 100 настил полов делается на лаги. Это классическая система, которая подходит и для квартиры, и для частного дома. В квартире лаги укладывают на стяжку или бетонную плиту, в домах — на столбики или балки. Если пол делается в частном доме, то его лучше всего делать двойным: первый черновой слой подшивается снизу лаг, затем укладывается пароизоляция, утеплитель и чистовой пол. Это самая оптимальная схема.

Лаги позволяют спрятать между ними утеплитель, коммуникации, паробарьер

Предварительные работы

Перед тем как стелить доску, необходимо проделать несколько манипуляций. Обязательно обработайте древесину антисептиками и антипиренами, чтобы защитить ее от гниения. Если у вас в доме повышенная влажность, то можно пропитать дерево биопропитками — они хорошо сохраняют его от появления гнили, плесени, грибка и др.

Второй этап подготовки — укладка гидроизоляции. Используйте для этого рулонные или пленочные материалы, обязательно делайте нахлест и склеивайте края друг с другом. Правильная гидроизоляция делается “корытцем” — материалы заводятся на стены, а после укладки досок обрезаются с заведением краев под плинтус. Не экономьте на гидроизоляции — она защитит ваше жилище от сырости, а доски — от гниения.

Установка лаг

После того как все материалы были обработаны, пришло время установить лаги. Это длинные деревянные бруски толщиной не менее 50 мм, высотой от 70 до 150 мм. При помощи лаг можно выровнять поверхность, под ними можно скрыть коммуникации, уложить утеплитель и др.

Обратите внимание: лаги имеют определенную высоту, как и доска. Обязательно учитывайте это при обустройстве — уровень пола поднимется примерно на 100-200 мм.

Если вы укладываете лаги на стяжку в квартире, то просто укладывайте их сверху на гидроизоляцию поперек будущего расположения досок. Шаг между лагами выбирается в зависимости от толщины имеющейся у вас доски. Так, для сороковки шаг должен быть 85-90 см, для пятидесятки — 100 см, для тридцатки — 60-70 см.

Если лаги укладываются на грунт, то для них необходимо создать кирпичные или бетонные столбики. Желательно использовать красный кирпич, поскольку он не боится влаги. Поверхность столбиков также гидроизолируется. Шаг между столбиками выбирается от толщины лаги — обычно это 90-100 см. Лага должна лежать минимум на трех столбиках. Рекомендуется укладывать цельные лаги, но если это невозможно и их нужно сращивать, то шов должен лежать на столбике, а не висеть. Бруски симметрично запиливают на половину толщины, соединяют и сбивают гвоздями насквозь. Также для соединения можно использовать саморезы.

Лаги не должны жестко упираться в стены — оставьте между ними расстояние в 15 мм с каждой стороны. Это позволит дереву расширяться и сужаться в зависимости от влажности. Крепить лаги к столбикам не нужно — они не сдвинутся с места после того как к ним прибьют доски.

Лаги располагаются на ширине не более метра друг от друга

Разметка и укладка лаг

Как правильно уложить лаги, чтобы получить идеально ровный пол? Сначала уложите первую и последнюю лагу у противоположных стен. Выровняйте их по уровню. Можно использовать лазерный уровень или обычную водянку. Через каждые полтора метра натяните нить — она покажет вам нужный уровень. Затем заводите лаги под нитки и выставляйте их на необходимый уровень. Для подкладки используйте твердые материалы, которые не распадутся от влаги — остатки керамической плитки, плоские камушки, кусочки профиля. Можно использовать клинья из дерева, но их рекомендуется обработать антисептиком. Если лаги укладываются на балки, то лучше их прибить, чтобы избежать трения дерева о дерево.

Обратите внимание: проверить правильность укладки можно длинным уровнем или доской, которая укладывается на три лаги. Она не должна играть, а плотно лежать на всех точках опоры.

Укладка досок

После того как лаги выставлены по уровню, пришло время начать укладывать доски. Допускается два варианта обустройства пола:

• Пол в один слой. Сверху на лаги укладывается доска, которая служит основанием для напольного покрытия. В качестве чистового варианта ее редко используют, поскольку однослойное покрытие достаточно холодное.
• Пол в два слоя. Подобный пол делают тогда, когда доска будет использоваться как конечный вариант покрытия. В этом случае снизу под лаги подшивают недорогую третьесортную доску, затем в промежуток закладывают паробарьер и утеплитель.

Сначала укладывается первая доска параллельно стене. Обычно их кладут вдоль падающего из окон света, чтобы щели были менее заметными. Но если сверху будет укладываться ламинат, линолеум или другое покрытие, то нет никакой разницы в том, как располагать доску. Обязательно оставляйте отступ от стен в 15 мм. Его можно закрыть демпферной лентой или плинтусом. Надежно закрепите первую доску гвоздями или саморезами. Длину гвоздей следует выбирать так, чтобы ⅓ находилась в доске, ⅔ в лаге. Если доски с пазами, то можно закручивать в них саморезы под углом в 45 градусов. Но все же лучше крепить их нормальным способом, забивая гвозди на глубину в 2-3 мм. насадкой, а затем шпаклюя отверстия. Вторая плотно поджимается к первой распорками или скобами. Если доска шпунтированная, то необходимо вставить зуб в паз до упора и затянуть ее саморезами.

Доски необходимо хорошо поджимать друг к другу и сращивать только на лагах

Несколько рекомендаций

Если вы решили выполнить настил деревянного пола своими руками, то обязательно придерживайтесь перечисленных ниже советов.

• Доски нужно укладывать с учетом вековых колец. Они должны смотреть в разные стороны — так вся поверхность будет прочнее и меньше играть при температурном расширении.
• Первым делом разложите доски по лагам, стараясь подбирать их так, чтобы зазоры были минимальными. Пронумеруйте отобранные доски, чтобы не перепутать их.
• Обязательно оставляйте шов в 10-15 мм по периметру комнаты.
  Его можно заполнить демпферной лентой или набить сверху плинтус.
• Старайтесь вбивать гвозди и вкручивать саморезы под углом в 60-80 градусов, а не вертикально. Так они лучше держатся и не будут выдавливаться обратно при эксплуатации.
• Обязательно углубляйте шляпку на глубину в 2-3 мм. Получившиеся ямки потом можно будет зашпаклевать.
• Доски нужно плотно поджимать друг к другу. Закрепите первую, затем уложите рядом вторую. На расстоянии в 5 см от края забейте столярную скобу, заложите в щель предохранительную рейку и раздвиньте конструкцию деревянными клиньями. Доски плотно сожмутся, после чего их можно намертво закрепить.
• После закрепления второй доски скобы вытаскивают, укладывают третью и процедура повторяется.
• Последнюю доску наверняка придется подрезать. Отмерьте расстояние от предпоследней панели до стены, вычтите из него 15 мм на тепловой зазор и вырежьте необходимый брусок. Рекомендуем вам также срезать углы, которые будут примыкать к стене — так доску будет проще уложить.
• После того как весь материал уложен и закреплен, прибейте по периметру плинтус. Если вы использовали пленку для гидроизоляции, то обрежьте ее на уровне 20 мм от поверхности досок.
• Профессиональные строители рекомендуют оставлять вентиляционные отверстия, соединяющие подполье и комнату. Обычно их оборудуют в углах или под батареями. Это необходимо для того, чтобы влажный воздух не застаивался внизу, а доски не гнили.

Завершающий этап

После того как доски уложены, их необходимо покрасить или покрыть лаком. Если хотите придать полу цвет, но оставить фактуру дерева, то используйте разнообразные морилки.

Обратите внимание: если доски разной высоты, то необходимо провести их шлифовку. Для этого используют специальные шлифмашины, которые можно взять в аренду.

Обязательно обработайте поверхность досок лаком или краской

Красить поверхность нужно параллельно волокнам, приглаживая их, а не задирая. Рекомендуем вам покрывать поверхность минимум двумя слоями, поскольку первый наверняка впитается в дерево.

 

Как стелить деревянный пол по лагам, балкам и грунту

На завершающем этапе строительства каждому владельцу дома приходится решать вопрос, связанный с устройством полов. Современный рынок предлагает для этого как современные синтетические материалы, так и натуральные из дерева. Многие поклонники новизны с предубеждением относятся к традиционным покрытиям, в то время как деревянный пол отлично смотрится и гармонично вписывается в любой интерьер дома или коттеджа. При правильном уходе он способен прослужить долгие годы, радуя природной красотой настоящего дерева. Но одно дело – внешняя красота. Совсем другое – комфорт и удобство. Вам, наверняка, не раз доводилось слышать ужасный скрип, издаваемый деревянными полами во время ходьбы по ним. Однако, это не характеризует древесину с отрицательной стороны. Все дело в правильности настила.

Разновидности деревянных полов

Полы в зависимости от типа сырья подразделяются на следующие виды:

• доска из массива древесины, достигающая в длину 6 метров и в толщину 20–60 мм, имеющая шпунт и паз с обеих сторон;
• паркетная доска, достигающая в длину до 2 м, в толщину 18–25 мм, имеющая шпунты и пазы с четырех сторон;
• клееная паркетная доска, которая состоит из трех слоев: верхнего, выполненного из ценных пород дерева, а среднего и нижнего – из сосны.

Знайте, что деревянный пол, уложенный по всем правилам, абсолютно бесшумный и достаточно теплый. Прибавьте к этому богатую фактуру и прекрасный внешний вид, благодаря которым древесина не теряет своей актуальности и в наше время. К тому же, после многолетней эксплуатации, в случае необходимости, пол легко поддается ремонту путем локальной замены поврежденных участков. К сожалению, при всей кажущейся простоте, настелить деревянный пол своими руками не так-то легко. Здесь потребуются не только твердое желание и знание процесса, но также грамотная консультация специалиста или человека, имеющего практический опыт. 

Выбор древесины: основные правила

Безусловно, долговечность полов, в конечном счете, зависит от качества древесины, поэтому к ее выбору следует подходить с особой тщательностью, отдавая предпочтение представителям хвойных пород: кедру, лиственнице, ели, пихте или, в крайнем случае, сосне. Полы из них пользуются безупречной репутацией, имеют высокие показатели прочности и износостойкости. Но лидирующие позиции занимает все-таки дуб, актуальный всегда и везде. При покупке досок старайтесь приобрести их с небольшим запасом. Обратите при этом внимание на влажность. Учтите, что только при использовании сухой древесины возможен качественный настил полов, в то время как сырая и пересушенная доска склонны к деформации.

Деревянный пол на лагах

Не экономьте на досках. Предпочтение отдавайте обрезанным и шпунтованным, не нуждающимся в шлифовке. Материал, имеющий дефекты в виде смоляных пятен, трещин или расколов, сразу же удаляйте. Если вы не планируете использование дополнительных напольных покрытий, а ограничитесь лишь лаковым покрытием поверхности, остановите свой выбор на светлых оттенках древесины с красивым узором на срезе.

Когда лучше стелить пол?

Стелить деревянный пол следует в конце отопительного сезона, тогда доски будут хорошо просушенными, идеально подходящими для этих целей. При летней укладке в зимний период древесина рассыхается и сводит к нулю преимущества материала самого высокого качества.

Перед тем, как приступить к работе, обработайте доски антипиренами. Это позволит снизить их горючесть и предохранит от гниения. С изнаночной стороны рекомендуется пропитка антисептиками – фторидом натрия или фторсиликатом аммония.

Укладка деревянного пола на лаги

Итак, вы решили стелить пол на лаги. На сегодняшний день это один из самых распространенных способов настила, так как не исключает возможность укладки как на бетонное основание, так и просто на грунт. Основным преимуществом данной технологии является возможность скрывать коммуникации и перепады уровня. Из недостатков стоит отметить невозможность применения технологии в помещениях с низкими потолками. Поскольку лаги представляют собой обычные деревянные балки, для повышения эксплуатационных свойств необходима их обработка водоотталкивающим составом. Для акклиматизации материала, подержите лаги в комнате, где предполагается их использование.

Независимо от основания, настил пола на лаги предполагает обязательное наличие под ними гидроизоляционного материала: рулонного полиэтилена, уложенного внахлест на 20 см или фольгированного тепло- и шумоизоляционного полиэтилена – пенофола.

Нюансы укладки лаг

В зависимости от толщины половых досок, оптимальный шаг при укладке лаг будет следующим:

• 80 см для досок толщиной 35–40 см,

• 60 см для досок, имеющих толщину менее 35 см,

• до 1 м для досок, толщина которых превышает 40 см.

Для лаг берется брус размером 50х100 мм или 50х80 мм. Располагают их перпендикулярно солнечным лучам, падающим из окна. По горизонтали укладка производится при помощи водяного или лазерного уровня, капроновой нити или правила. Регулировка высоты производится посредством деревянных клиньев, подложенных в одном месте с двух сторон. К основанию лаги крепят чаще всего клеем или при помощи дюбелей. В большей степени это определяется материалом основания. Так, если укладка производится на кирпич или бетон, то вам понадобятся клей, либо дюбели. Для основы из дерева – длинные гвозди или саморезы.

Сначала у противоположных стен по горизонтальному уровню укладывают две лаги. Между ними натягивают капроновую нить, служащую ориентиром при укладке последующих брусьев. Располагают лаги перпендикулярно доскам. Остающиеся зазоры между ними заполняют утеплителем либо двумя слоями ДВП.

Укладка досок

Стелить деревянный пол начинают только после того, как завершена установка лаг. Размер досок подбирают таким образом, чтобы стыки располагались перпендикулярно длинной кромке и проходили посередине лаг.

Первый ряд выравнивают по натянутой нити и укладывают на расстоянии не менее 1,5 см от стены, оставляя температурный шов. Доски крепятся к каждой лаге гвоздями или саморезами. При этом размер гвоздей определяется толщиной доски и составляет соотношение 3:1. То есть для доски толщиной 40 мм потребуются гвозди 120 мм. Первую доску располагают пазом к стене, после чего прибивают гвоздями под углом 45°, утопив шляпку с помощью добойника. Вторая доска укладывается шипом к предыдущей так, чтобы шип вошел в паз первой доски. При необходимости доску добивают молотком.

Таким образом набираются 2–3 ряда, которые затем уплотняются при помощи скоб и клиньев, и закрепляются гвоздями или саморезами. При работе с саморезами под них заранее тонким сверлом высверливается отверстие. Для заглубления шляпки используют сверло потолще. Так продолжают стелить до конца. Когда до стены остается совсем небольшое расстояние, последнюю укладывают так, чтобы между ней и стеной оставался зазор не менее 1–1,5 см.

Настил по балкам перекрытий

Настил фанеры и ДСП

Другой способ укладки предусматривает создание выравнивающего слоя из ДСП или фанеры. В начале работы устанавливают маяки-саморезы, ввинчивая их на требуемую высоту через каждые 20–30 см по всей поверхности. Чем толще будет фанера, тем реже укладываются лаги, которые принято крепить к полу клеем или саморезами. Полученную сетку из лаг покрывают фанерой или ДСП таким образом, чтобы они состыковывались на лагах. В целях продления срока службы такого пола, плиты фанеры, ДСП и ДВП укладывают на гидроизоляционную пленку.

Монтаж выравнивающего покрытия по лагам производят при помощи саморезов из расчета не менее 9 штук на лист. Чтобы шляпки не выпирали, их утапливают на 4 мм или надсверливают. В результате усилий вы получите ровный и красивый пол.

 

Настил полов по грунту

Если вы решили стелить полы по грунту и получить хороший результат, то должны в совершенстве владеть данной технологией. Основное внимание при монтаже уделяется гидро- и пароизоляции. Только таким образом вы сможете противостоять негативному влиянию грунтовых вод на древесину. Лаги обычно устанавливают на отдельно стоящих опорах-столбиках, не связанных со стенами. Для надежности опоры устанавливаются на бетонную подушку, утрамбованный гравий или щебень.

Интервал между столбами должен соответствовать шагу между лагами и, в зависимости от толщины досок, составлять 35–45 см/метр. Под лаги настилается гидроизолирующий слой в виде двухслойного рубероида либо прокладки из досок толщиной 30 мм. Теперь вы имеете полное представление о том, как настелить пол. Осталось только сделать выбор в пользу того или другого способа.

Как стелить деревянный пол видео

Читаем дальше — узнаём больше!

Оценка: 2.6 из 5
Голосов: 222

укладка деревянного пола, устройство деревянного пола, деревянный пол своими руками.

Сегодня вместо деревянных полов, чаще применяется стяжка или регулируемые полы. Однако традиционные деревянные полы не потеряли свой актуальности, главным образом благодаря тому, что сделать деревянный пол своими руками проще и быстрее. Устройство деревянного пола очень простое, кроме того его можно эксплуатировать сразу после укладки.

Достоинства / недостатки деревянного пола на лагах

Перед тем как перейти к вопросу укладки деревянного пола своими руками, следует сказать о видах и достоинствах. Деревянные полы могут быть двух видов: в черновом исполнении и в чистовом исполнении. Под черновым исполнением понимается укладка обычной доски, т.е. как правило, это доска, не струганная, с большой остаточной влажностью. Такие полы, как правило, предполагают последующую отделку типа ламината или линолеума, если не идет речь, например о гараже. Под чистовым исполнением понимается применение, сухой строганной шпунтованной доски. В этом случае не предполагается дополнительного напольного покрытия. В не зависимости от того о каком типе деревянного пола идет речь устройство его одинакова, за исключением укладки половой доски, об этом далее.

Рис.1. Укладка деревянного пола. Технология укладки деревянного пола.

Теперь несколько слов о достоинствах деревянного пола. Главным достоинством деревянного пола является простота укладки, что позволяет это сделать своими руками. Традиционно деревянные полы представляют собой полы на лагах, что подразумевает наличие свободного подпольного пространства. Это обстоятельство позволяет под полом проложить коммуникации, а так же выполнить утепление и звукоизоляцию. Учитывая, что дерево по сравнению с бетоном намного легче, устройство деревянных полов хорошо подойдет для помещений с низкой несущей способностью перекрытий, например на лоджии. И последнее деревянные полы пригодны к эксплуатации сразу после укладки.

Установка лаг, выравнивание, закрепление

Конструктивно деревянные полы представляют собой полы на лагах. На основание пола устанавливаются лаги, и на них укладывается половая доска.
В качестве лаг для устройства деревянных полов может быть использована доска толщиной не менее 50мм и шириной 100мм или брус с аналогичными размерами. Если применяется доска, то ее устанавливают на узкий торец, таким образом, достигается максимальная жесткость и прочность пола. Лаги располагают на расстоянии порядка 50см друг от друга. Такого расстояния должно быть достаточно, чтобы половая доска не прогибалась при ходьбе.

Рис.2. Монтаж лаг. Закрепление лаг к основанию пола.

Далее следует выровнять лаги для обеспечения ровности пола. Сделать это можно с помощью деревянных клиньев или подставок под лаги. Для этой цели можно использовать обрезки от лаг. Так же на этом этапе можно закрепить лаги к основанию пола, по аналогии с регулируемыми полами или используя анкера. В общем, в этом и заключен весь процесс установки лаг.

На что следует обратить внимание. Главным образом на торец лаг. Если в качестве лаг используется не струганная доска (обычно именно ее и используют), то ровность ее оставляет желать лучшего. Торец, на котором в дальнейшем будет лежать доска пола желательно выровнять. В противном случае полы могут оказаться не ровными. Выровнять его можно с помощью рубанка.

Рис.3. Утепление деревянного пола. Укладка утеплителя.

Есть еще одна особенность устройства деревянных полов. Лаги следует изготавливать из сухого бруса, а не бруса естественной влажности. Дело в том, что если использовать сырую древесину, то через несколько недель ее может повести и пол станет не ровным.

Утепление и настил пола

После того как лаги уложены можно приступить к установке утеплителя и прокладки коммуникаций. Теплоизолятором может служить любой материал, начиная с керамзитом, заканчивая пенопластом. Если это не сыпучий теплоизолятор, то его укладывают между лагами без зазора. Так же следует отметить, что если применяется минеральная вата, то следует сделать пароизолятор. Он нужен для того, что бы вата не впитывала влагу из воздуха в помещении. В качестве пароизолятора может использоваться толстый полиэтилен.

Далее можно переходить к настилу досок. Если предполагается укладка чернового пола, то в качестве настила можно использовать доску толщиной 35-40 мм. Доски могут крепиться к лагам по средствам саморезов или гвоздей.

Если вы собираетесь уложить чистовой пол, то для этих целей продается струганная шпунтованная доска. Крепить ее следует через шпунт, так на поверхности пола не будет виден крепеж.

Рис.4. Монтаж евродоски. Крепление доски к лагам.

Последнее что следует добавить в заключении это то, что все материалы желательно предварительно обработать антисептическими составами, так пол вам прослужит дольше.

Монтаж деревянного пола в бане своими руками

Деревянные полы в бане могут быть двух разновидностей:

• протекающие,
• не протекающие.

Под протекающими полами подразумевают такую конструкцию, в которой вода свободно стекает в щели меж досками и впитывается в грунт под баней.

Преимущества протекающих полов

Каковы преимущества протекающих полов:

• в финансовом выражении устройство таких полов намного дешевле,
• низкий уровень трудоемкости их устройства.

Однако протекающие полы, в отличие от не протекающих, являются холодными. Протекающие полы целесообразно создавать в южных районах Российской Федерации и СНГ.

Конструкция не протекающих полов

Конструкция не протекающих полов подразумевает наличие специального отверстия, к которому по полу стекает вода. Из отверстия вода поступает в водосборник и вытекает по водоотводной трубе за пределы бани. У таких полов имеется так называемый «черный» пол. В настоящее время устройство не протекающих полов более распространено, нежели устройство протекающих полов.  

Не протекающие полы теплые, однако их устройство нуждается в большей трудоемкости (необходимо выполнить уклон, «черный» пол, водоотвод и др.) 

Подготовка основания деревянных полов

Для устройства деревянного пола необходимо подготовить основание. Вначале укладывают половые лаги из массива лиственницы либо сосны. Уже на них будут крепиться доски (их лучше выбрать из той же древесины, что и лаги).

Необходимо, чтоб полы в бане располагались под уклоном – это будет обеспечивать сток отработанной воды в нужном направлении. С этой целью лаги укладывают не на одном уровне, но с перепадом, благодаря которому будет создаваться  угол наклона полов.

Примечание: при устройстве протекающих полов уклон выполнять не обязательно.

Лаги укладывают по самому маленькому расстоянию от стены к стене. Если стены бани равносторонние (к примеру, 4 м х 4 м), то лаги укладывают без учета расстояния меж стенами, главное, чтобы они в результате лежали поперек стока воды.

Чтоб лаги обладали достаточной жесткостью и впоследствии не прогибались под воздействием нагрузок, по центру каждой из них создают опорные стулья. Такие опорные стулья можно выполнить из бетона (монолит), кирпича либо древесины.

Когда опорные стулья выполнены из древесины либо кирпича, то под них требуется сделать опорную армированную бетонную площадку (ее толщина должна превышать 20 см). С каждой стороны от опоры площадка должна выступать на 5 см.

Если фундамент в бане ленточный, то уровень верха опоры должен совпадать с уровнем верха фундамента.

Если же фундамент столбчатый, и при этом концы лаг опираются на брусья закладного венца, тогда уровень верха опоры должен совпадать с уровнем верха закладного бруса.

Подготовка поверхности грунта в подполье

После установки опор можно начинать подготовку подполья, т.е. поверхности грунта в подполье.

Допустим, полы в бане должны быть протекающими и при этом грунт песчаный (т.е. хорошо пропускает воду). Тогда требуется выполнить засыпку из щебня толщиной около 25 см. Вода, стекая сквозь щели в полу, легко пройдет через щебень и впитается в песок. При этом щебень будет выполнить функцию фильтра, благодаря чему поверхность почвы в подполье заиливаться не будет, а влажность будет умеренной. Таким образом подполье будет довольно хорошо просыхать. 

Ну а если грунт под баней плохо впитывает воду, тогда необходимо сделать лоток для стека воды внутрь водосборного приямка. Из приямка вода будет идти за пределы бани. Для выполнения лотка под протекающими полами создают замок из глины, снабженный уклоном к приямку. Замок также можно выполнить из бетона, однако во избежание лишних денежных затрат, вполне можно обойтись и глиняным замком. 

Если речь идет о не протекающих полах бани, то поверхность подполья рекомендуется утеплить керамзитом. При этом необходимо обратить внимание, чтоб между лагами и слоем керамзита имелось расстояние в 15 см – это пространство позволит осуществлять вентиляцию подполья.

В помещении мойки около стены необходимо создать приямок, утрамбовать его стенки, закрепив их глиной. Наружу из приямка выводят трубу – по ней вода будет вытекать за пределы бани. Необходимо, чтоб диаметр трубы был не меньше 15 см.

Укладка лаг

Для не протекающих полов укладку лаг начинают от стен к приямку. Самые крайние лаги обладают относительно иных лаг пола наивысшей точкой. Врубки в крайних лагах не выполняют. В последующих же лагах делают врубки с малым укосом (примерно в 2 мм — 3 мм).

Такую же врубку выполняют в лаге там, где она соприкасается с опорой (величина врубки равняется ширине опоры). Уклон пола должен равняться 10 градусам. Если речь идет о протекающих полах, то здесь укладка лаг может осуществляться без уклона и от любой из стен.

Брусья для лаг вначале надо напилить соответственно размерам бани. При этом надо учитывать, чтоб лаги с двух концов не доходили до стен приблизительно на 3 см — 4 см. Этот промежуток позволит производить вентиляцию меж лагами и банными стенами. Лаги можно укладывать на опорные столбы и закладной брус только через гидроизоляцию (рубероид, пергамин и др.). Кроме того, каждая лага должна быть предварительно обработана антисептиком.

Учтите и тот факт, что возле фундамента лаги должна быть расположены по его краям на расстоянии примерно 12см от каждого края.

После укладки лаг начинают настилать половые доски. Также надо довести фундамент печи до уровня настила полов. С этой целью на выполненной заранее площадке рекомендуется выложить печной фундамент из обожженного красного кирпича либо из бетона (монолитный).

Настилка протекающего пола

Для настила протекающего пола используют необрезные доски, которые предварительно надо обстрогать. Очень важно, чтоб торцы досок обладали ровной поверхностью. Первым делом доски обрезают по размерам бани (учитывая, что необходимо оставить вентиляционный зазор между стенами и досками). Настилку пола можно начинать от любой из стен, размещенной параллельно укладке досок.

После того, как доски обрезаны, приступают к укладке первой доски. При этом отступают от стены около двух сантиметров и прибивают доску гвоздями (к примеру, толщина доски составляет 40 мм, тогда понадобятся гвозди длиной не меньше 80 мм). Гвозди необходимо вбивать под углом около 40 градусов от середины доски. К каждой лаге доски крепят двумя и более гвоздями.

Когда прибьете первую доску, укладывайте следующую. При этом оставляйте зазор между досками в 3 см — 4 см. Для удобства укладки в качестве шаблона зазоров можно пользоваться обрезком листа ДВП.

Примечание: в помещении предбанника пол можно стелить без зазоров.

Когда полы будут настелены, доски обрабатывают защитным составом. Красить их не стоит – они тогда будут лучше просыхать.

Настилка не протекающих полов

Для настилки не протекающего пола применяют шпунтованные доски хвойных пород древесины. Учтите, что доски следует настилать пазом внутрь бани.

Перед тем, как начинать настилку пола, требуется выполнить «черный» пол. С этой целью снизу по краям лаг прикрепляют бруски сечением 50 мм х 50 мм. Между лагами на эти бруски укладывают «черный» пол. Для этого используют:

• обрезки досок,
• необрезную доску,
• доску третьего или второго сорта,
• горбыль.

После настила «черного» пола поверху настилают слой гидроизоляции:

• пергамин,
• рубероид,
• гидроизоляционную пленку.

Затем выкладывают слой утеплителя. Для этого хорошо подходит керамзит – его насыпают между лагами. 

Потом сверху снова делают гидроизоляцию.

И вот, «черновой» пол полностью готов, можно приступать к настилу шпунтованных досок чистового пола. Доски в помещении парной и мойки можно не закреплять гвоздями. Благодаря этому вы легко сможете снимать доски и просушивать их. Крепят такие полы по краям посредством бруском сечением 20 мм х 30 мм. Бруски закрепляют на лагах при помощи шурупов. Когда пол потребуется снять, бруски очень легко демонтируются.

В помещении мойки (в углах) во время настила полов требуется оставить отверстия, в которые потом будут устанавливаться трубы (асбестоцементные либо из оцинкованной стали, либо из ПВХ). Диаметр труб может составлять от 50 мм до 100 мм. Таким образом вы устроите в помещении хорошую вентиляцию.

Статьи про бани:

Пол на лагах своими руками

Укладка пола может потребоваться не только на момент строительства нового дома, но и в тех случаях, когда нет сил терпеть скрипящие половицы, расшатанный паркет или старое изношенное покрытие. Пол на лагах – оптимальное решение проблемы во всех случаях. Он не только устранит скрип, но также повысит теплоизоляцию дома, выровняет поверхность и позволит спрятать вездесущие провода и коммуникации. В этой статье мы самым подробным образом разберем устройство пола по лагам.

Содержание

• Что такое лаги
  • Из чего сделать лаги
  • Выбор сечения
  • Шаг установки
• Специфика обустройства пола на лагах
  • Грунт под лаги
  • Бетон и железобетон
  • Деревянное основание
  • Способы крепления
• Укладка лаг: пошаговая инструкция
  • Укладка по грунту
  • Укладка на деревянное перекрытие
  • Укладка на бетонное основание

Что такое лаги

Дерево всегда считалось одним из самых лучших материалов для строительства. И даже сегодня несмотря на обилие альтернативных стройматериалов нового поколения большинство мастеров отдают предпочтение именно пиломатериалам из-за их исключительных эксплуатационных характеристик. И если для возведения стен с деревом еще могут посоперничать газосиликатные блоки или кирпичи, то в области обустройства полов этому материалу нет равных.

Деревянные лаги представляют собой мощные брусья, уложенные на черновой пол и закрытые финишным покрытием. Между лагами остается пустое пространство, которое заполняют теплоизоляционным материалом, помещают туда коммуникации и провода. Таким образом, можно запросто сделать любое помещение гораздо теплее и уютнее.

Преимущества деревянных лаг для обустройства пола:

Теплоизоляция – через пол в частном или многоэтажном доме на первом этаже может уходить до 10% тепла. Лаги с уложенным утеплителем между ними создают мощный барьер, который предотвращает проникновение холода. При правильно организованной теплоизоляции можно существенно сэкономить на обогреве дома.

Звукоизоляция – если сделать пол на лагах в многоэтажном доме, шум от соседей снизу больше никогда вас не потревожит.

Равномерное распределение нагрузки – актуально для частных домов с маломощными фундаментами. Лаги равномерно распределяют нагрузку и передают ее фундаменту, который, в свою очередь, так же равномерно воздействует на грунт. Таким образом, лаги позволяют продлить срок эксплуатации фундамента.

Выравнивание пола – зачастую лаги используют как один из самых дешевых и быстрых способов выровнять пол перед укладкой финишного покрытия, например, плитки или ламината.

Лаги способны выдерживать сильные продолжительные нагрузки до 5 т на 1 кв. м.

С монтажом справится даже строитель-самоучка.

Обустройство пола на лагах обойдется дешевле, чем система теплых полов, применение самовыравнивающихся полимерных смесей, подложек, а результат будет практически таким же.

Из чего сделать лаги

В большинстве случаев лаги делают из дерева, но существуют и альтернативные материалы, например, металл и железобетон. Однако в бытовом строительстве такие чересчур мощные и прочные брусья не нужны. Их используют для строительства промышленных объектов – складов, цехов, стоянок грузовых автомобилей и т.д. Для пола в доме на лагах выбирают древесину из-за удобства монтажа и дешевизны.

Полезный совет: Если не удалось найти целый брус для создания лаги, можно использовать попарно сшитые доски соответствующего размера сечения или чуть больше. В таком случае лаги необходимо устанавливать на ребро.

При строительстве рубленых домов вместо брусьев строители используют цельные бревна, обтесанные с 3-х сторон. Это более экономный способ, который может применяться при ограниченном бюджете. Главное – как следует просушить бревна. Они должны провести около года в сухом помещении, и только после этого можно приступать к укладке.

Выбор сечения

Для устройства деревянного пола на лагах необходимо выбрать сечения брусьев в зависимости от длины и ширины материала. Сечение представляет собой прямоугольник, высота которого кратна 2-м, а ширина кратна 1,5. Если лаги планируется укладывать на деревянное основание (балки перекрытия), размеры сечения будут зависеть от шага расположения балок, на которые будут опираться лаги (чем больше расстояние, тем мощнее нужны лаги).

Также при выборе брусьев для лаг следует учитывать вентиляционный зазор как минимум в 2 см. Это значит, что когда вы будете укладывать теплоизоляционный материал, то между ним и тыльной стороной чистового пола должно оставаться свободное пространство, чтобы конденсат мог свободно испаряться и не пропитывал утеплитель. А если вы будете укладывать лаги на грунт, следует учесть еще и размеры наката, который будет прикреплен на черепной брус.

Специалисты рекомендуют в любом случае приобретать лаги для пола, размер которых чуть больше, чем нужно. В целях экономии при работе по грунту пролет уменьшают, устанавливая кирпичные столбики, на которые опираются лаги меньшего сечения. Столбики должны быть изготовлены из обожженного красного кирпича и находиться друг от друга на расстоянии примерно в 120 см. Можно сделать их и из силикатных блоков, но только в том случае, если грунтовые воды на участке пролегают в 2 и более метрах от поверхности.

Шаг установки

От того, насколько близко друг к другу находятся лаги, зависит расход материалов, поэтому шаг установки следует просчитать еще на этапе проектирования будущего пола. На этот параметр влияет масса и прочность финишного покрытия. Так, если материал чистового пола рассчитан на высокие нагрузки, лаги можно уложить подальше друг от друга, а если материал «слабый», их следует располагать как можно чаще. Например, если для финишного покрытия будет использоваться доска толщиной 20-24 мм, то лаги нужно ставить через каждые 30-40 см, иначе пол будет прогибаться. Для более толстых и прочных досок (50 мм) расстояние между лагами можно увеличить до метра. В большинстве случаев строители придерживаются «золотой середины» — устилают пол доской толщиной 40 мм и ставят лаги с шагом 70 см.

Важный момент: Боковые лаги не должны прилегать к стенам, но и слишком далеко их ставить не следует. Дистанция между стеной должна быть не больше шага установки лаг (обычно делают отступ в 30 см).

Специфика обустройства пола на лагах

Прежде чем делать пол на лагах своими руками, необходимо подготовить основание. Специфика работ также зависит от того, на что будут укладываться лаги. Так, в частных домах в основном практикуют укладку на деревянные балки перекрытия и по грунту, а в квартирах – на бетонную стяжку. Разберем более подробно особенности укладки на каждое из этих оснований.

Грунт под лаги

Как мы уже говорили выше, для укладки лаг по грунту обычно используют кирпичные столбики, располагая их в 120 см друг от друга. Это позволяет не только сэкономить на размере сечения брусьев, но также защищает древесину от гниения. Для дополнительной гидроизоляции между столбами и брусьями помещают рубероид. Высота подполья (расстояние от земли до лаг) должна составлять примерно 20-25 см. Основная сложность заключается в создании ровной поверхности — для этого надо построить совершенно идентичные по высоте столбики.

Для укладки теплоизоляции в данном случает необходимо сделать черновые полы на лагах – это обычные доски, которые стелют на опорные рейки и не прибивают гвоздями. На черновой пол затем укладывают гидроизоляцию, утеплитель и т.д. В результате получается очень теплый защитный слой, и по такому полу можно ходить босиком даже холодной зимой.

Бетон и железобетон

Укладка лаг на бетонную стяжку или железобетонное перекрытие в основном практикуется в многоэтажных домах. Это отличный способ недорого утеплить квартиру, сделать ее тише и уютнее. Пол на лагах позволяет без особых временных и финансовых затрат выровнять основание для укладки паркета, ламината, кафельной плитки или любого другого покрытия, требующего идеально ровной поверхности.

Шаг между лагами на бетонном полу составляет примерно 50-60 см для всех покрытий кроме керамической плитки – поскольку она недостаточно прочная, расстояние требуется сократить до 30 см. Чтобы повысить жесткость лаг, бетонный пол застилают армирующей сеткой, а между брусьями устанавливают поперечины. В результате получаются небольшие ячейки, которые по отдельности заполняют утеплителем.

Полезный совет: Если вы планируете укладку керамической плитки, необходимо сделать подложку для нее, прибив к лагам водонепроницаемую фанеру или гипсокартон. В жилых комнатах укладывайте лаги перпендикулярно окнам, а в длинных помещениях коридор, холл) располагайте их перпендикулярно движению. Это усилит прочность и повысит эстетичность помещения, поскольку элементы чистового пола необходимо класть поперек брусьев.

Деревянное основание

При укладке лаг на деревянные балки перекрытия довольно трудно добиться ровной поверхности, поскольку сами балки зачастую не отличаются идеально ровным расположением. В подобных ситуациях лаги прикрепляют к боковинам балок. Преимущество такого подхода в том, что отпадает необходимость делать подкладки, чтобы регулировать высоту лаг.

Если балки перекрытия находятся слишком далеко друг от друга, укладывают два слоя лаг – второй кладут перпендикулярно первому. Также можно сделать один слой лаг, но для чистового пола использовать толстые крепкие доски.

Способы крепления

В зависимости от того, на что укладываются лаги, существует несколько способов крепления. Раньше при устройстве подобного пола на бетонной стяжке или железобетонных балках лаги прикрепляли обычными длинными гвоздями, и, как показала практика, это был не самый долговечный способ.

Сегодня для этого используют более надежные крепежи – металлические оцинкованные уголки или П-образный крепеж. Уголки одной стороной фиксируют саморезами к деревянному брусу, другой – дюбелями к основанию. Глубина вхождения крепежа в брус составляет от 3 до 5 см. Для кирпичных столбиков при обустройстве пола по грунту сценарий точно такой же.

Фиксация лаг к деревянным балкам перекрытия осуществляется неполными шурупами. Длина крепежа должна быть больше ширины лаги в 2,5 раза при диаметре от 6 мм. Чтобы древесина не раскололась, перед установкой крепежа балку и лагу следует просверлить в нужном месте. Диаметр отверстия должен быть меньше диаметра крепежа на 2,5 мм.

Укладка лаг: пошаговая инструкция

Технология монтажа деревянного пола на лагах зависит от характера основания. В этой главе мы подробно расскажем, как укладывать лаги на грунт, бетонную стяжку или деревянные балки. Быть может, ознакомившись с теорией, вы посчитаете нужным сперва сделать бетонный пол, залив его по грунту, и только потом укладывать лаги. Многие владельцы частных домов именно так и поступают, получая в результате долговечный теплый и крепкий пол.

Укладка по грунту

Заниматься обустройством пола на лагах по грунту лучше всего перед закладкой несущих стен дома или во время внутренней отделки помещения. Чистовую отделку пола можно начинать после побелки потолка и отделки стен.

Ход работы:

Уплотните грунт под будущим полом при помощи виброплиты или широкого бревна (прибейте землю торцом, пока она не станет плотной).

Насыпьте гранитный щебень слоем в 5 см, чтобы обеспечить дренаж и организовать несжимаемое основание.

Уплотните щебень виброплитой.

Для каждого опорного столба сделайте опалубку (съемную или несъемную), залейте в нее цемент и укрепите арматурой. Это будут «фундаменты» для кирпичных столбов.

После застывания цемента застелите каждое основание слоем рубероида и постройте кирпичные столбики.

Поверх столбов уложите еще два слоя рубероида и промажьте битумной мастикой.

Установите на столбы лаги.

Закрепите на лагах черепной брусок, чтобы сделать опору для укладки чернового настила.

Сделайте черновой пол из дешевых необработанных пиломатериалов. Не прикрепляйте доски к брусьям – они должны лежать свободно.

Черновой пол устелите гидроизоляционной пленкой или рубероидом, сделав нахлест на стены в 15-20 см.

На гидроизоляцию между лагами положите утеплитель (минеральная вата, керамзит, пенопласт и т.д.).

Поверх утеплителя постелите пароизоляцию.

Между пароизоляцией и тыльной стороной чистового настила должен оставаться вентиляционный зазор не меньше 2 см. Исключение составляет двусторонняя пароизоляционная мембрана, которая не позволит влаге проникнуть в утеплитель даже без вентиляционного пространства.

Укладка на деревянное перекрытие

Балки деревянного перекрытия обычно изготовлены из брусьев прямоугольного сечения. Если они установлены с шагом меньше 80 см, лаги могут не понадобиться – чистовой пол можно укладывать прямо на балки. Но такое случается очень редко, поэтому хозяевам приходится заниматься монтажом лаг.

Для работы вам понадобится перфоратор, анкерные болты (длина зависит от толщины лаг), саморезы по дереву диаметром 6 мм (длина выбирается в зависимости от размеров сечения брусьев), полипропиленовые дюбеля. Для обработки дерева необходим молоток, ножовка, рубанок. Чтобы регулировать ровность пола, подготовьте строительный водяной или лазерный уровень.

Крепить лаги к бетонному полу можно саморезами или анкерными болтами. Анкера стоят дороже, зато обеспечивают надежное и прочное соединение, поэтому специалисты рекомендуют использовать именно их. На изображении ниже показан принцип установки анкерного болта.

Лаги нельзя просто уложить на голую бетонную стяжку. Перед этим в обязательном порядке следует обработать бетон грунтовочным составом глубокого проникновения и застелить гидроизоляционным материалом. Это может быть рубероид или обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм. Сами брусья перед укладкой необходимо обработать защитными составами от гниения и антипиренами.

Если бетонное основание имеет сильные перепады по высоте, то корректировать уровень лаг необходимо с помощью подкладок. Для этого можно использовать обычные деревянные колышки, доски, фанеру или ДСП. Также существует так называемый регулируемый пол на лагах, который устанавливается на специальные винтовые опоры – подкручивая их, можно менять высоту расположения элементов.

Ход работы:

Очистите бетонную стяжку от мусора, обработайте грунтовкой и дождитесь полного ее высыхания.

Застелите пол гидроизоляционным материалом, сделав припуск на стены на 15-20 см. Рулонный материал следует укладывать с нахлестом в 15 см, соединяя стыки широкой изолентой.

Разложите лаги – сперва уложите крайние вдоль противоположных стен, отступив 20-30 см, а затем приступайте к укладке промежуточных элементов с определенным шагом. В среднем шаг укладки лаг на бетонное основание варьируется от 30 до 80 см в зависимости от материала чистового пола.

Отрегулируйте ровность крайних лаг и натяните между ними шнурок – это будет ориентир для укладки всех промежуточных элементов.

Если длины лаг недостаточно, укладывайте их стык в стык (не забывайте о смещении мест стыковки на 50 см). Если вы работаете с высокими лагами, наращивание следует производить «в полдерева».

Просверлите отверстия в основании и лагах, заложите в них дюбеля или распорные детали анкерных болтов.

Вкрутите саморезы или болты. Одна лага должна крепиться 2-мя или 3-мя анкерами, расположенными в 60-80 см друг от друга.

Прежде чем до конца закрутить крепления, проверьте ровность всех элементов.

Поместите между лагами теплоизоляционный материал.

Поверх утеплителя положите пароизоляцию.

Осталось лишь смонтировать чистовой пол или сделать подложку (для укладки плитки, ламината или паркета).

Напоследок — видео об установке регулируемых лаг на бетонное основание:

Сделать пол на лагах под силу любому трудолюбивому хозяину, даже если он прежде ничем подобным не занимался. Эта работа не требует сложных расчетов и больших финансовых затрат, поэтому если вам нужен теплый и ровный пол, смело решайтесь на монтаж лаг.

Устройство деревянного пола на лагах

Устройство деревянного пола на лагах или балках перекрытия – несложно сделать на даче своими руками. Деревянный пол на первом этаже дачного дома стелют по лагам или по балкам в зависимости от конструкции дома. При наличии подвала или при большом расстоянии между несущими стенами на первом этаже устанавливают балки для прочности дачного дома. Тогда деревянный пол устраивают по балкам. При отсутствии балок, устанавливают лаги и устраивают деревянный пол по лагам. На втором этаже деревянный пол устраивают по балкам перекрытия. Деревянный пол устраивают из простых и паркетных досок.

Деревянный пол – самый экологичный и эстетичный пол для дачи. Деревянный пол на даче можно сделать своими руками более качественно и аккуратно. В загородном интерьере деревянный пол гармонично выглядит и в кирпичном и в деревянном доме. Дощатый настил тонируют и покрывают лаком, готовая паркетная доска обычно бывает уже покрыта лаком. На даче часто укладывают ламинат.

Для устройства деревянного пола используют высохшие доски хвойных и лиственных пород древесины, без трещин и дырок. Если применять в строительстве свеженапиленные доски, то, высыхая, часть досок трескается, изгибается, сужается, в результате в полу образуются трещины и зазоры.

Половые лаги, вспомогательные деревянные бруски и строганые доски покрывают антисептиком для защиты от влаги, плесени, поражения насекомыми, возгорания.

Устройство деревянного пола на лагах своими руками

Деревянный пол лучше устраивать на лагах, а не на балках дачного дома, для повышения звукоизоляции. Деревянные лаги устанавливают на бетонный пол, на балки или на опорные столбики. Как сделать опорные столбики для половых лаг своими руками, читайте ниже. На балки лаги устанавливают поперек самих балок. В отсутствие балок половые лаги устанавливают вдоль одной из стен, исходя из следующих соображений. В первую очередь выбирают такое направление, чтобы хватило длины одной лаги. Во вторую очередь, если дощатый настил будет служить чистовым полом и длины половой лаги хватает, то лаги укладывают вдоль стен с оконным проемом, чтобы затем положить дощатый настил поперек окна, так он будет лучше смотреться в дачном доме.

Устраивая деревянный пол на лагах своими руками, прежде всего определяют подходящий уровень пола и уже отсюда подбирают необходимую толщину лаг и половых досок, не в ущерб прочности деревянного пола. Рассчитывая уровень пола в доме, обратите внимание на высоту дверных порогов. Желательно сделать деревянный пол вровень порогов. Высота дверного порога рекомендуется не более 20 мм.

Для половых лаг берутся непременно высушенные доски преимущественно хвойных пород. Доска сохнет 8-10 месяцев в сухом, закрытом от дождя и снега помещении.

 

Лаги деревянного пола устраивают из досок толщиной 40-45 мм. Длина лаги берется на 16-24 мм меньше расстояния между стенами. Если расстояние между стенами велико и длины одной лаги не хватает, то лаги кладут встык, причем устраивают таким образом, чтобы стык лаг приходился на середину балки или опоры. В итоге расстояние от свободных концов лаги до ближайшей стены должно составлять 8-12 мм.

Сначала устанавливают своими руками две лаги у противоположных стен на расстоянии от стен 20-30 мм и выравнивают их. Половые лаги устраивают на одном уровне строго горизонтально, отмеряя высоту и горизонтальность уровнем по всем направлениям, вдоль каждой лаги и поперек, сравнивая уровень и горизонтальность лаг между собой. Для выравнивания под лаги подкладывают бруски нужной толщины. Ширина бруска такая же, как ширина лаги, длина бруска может немного отличаться от ширины. Выровнить уровень лаг можно и другим способом. Укладывая половые лаги на деревянные балки можно немного стесать углы всех балок примерно на 10 мм по ширине и высоте балок с тем, чтобы вырезать в лагах соответствующие пазы глубиной около 10 мм.

Лаги укладывают на расстоянии 50-100 мм между лагами в зависимости от ширины и толщины дощатого настила.

Когда деревянные лаги установлены, можно укладывать своими руками дощатый настил, который может либо служить чистовым полом, либо быть основой для паркета, ламината. Дощатый настил устраивают из досок толщиной 35-40 мм, чтобы деревянный пол не прогибался и не скрипел под тяжестью шагов. Точнее, толщину досок рекомендуем брать больше 1/20 необходимой длины досок. Если лаги уложены достаточно часто, то можно снизить толщину досок до 25 мм. В одном помещении пол стелют досками одинаковой толщины.

Ширина половой доски может быть от 100 до 200 мм, оптимальная ширина – 150 мм. Лучше выбрать шпунтованные доски, так как они плотнее прилегают друг к другу, обеспечивая лучшую теплоизоляцию и гидроизоляцию. Деревянный настил крепят к половым лагам гвоздями 100-120 мм, иногда даже 150 мм. Длину гвоздя выбирают примерно в два с половиной раза толще досок. Укладывают дощатый настил поперек половых лаг на расстоянии 10-15 мм от стены. Этот промежуток потом закроется плинтусом. Первую половую доску укладывают у стены, за ней следующие. Доски пола крепят гвоздями к каждой половой лаге.

Чтобы деревянный пол получился более ровным, доски укладывают так, чтобы у соседних досок годичные слои древесины были направлены в противоположные стороны.

Как сделать деревянный пол из сырых досок

Сделать деревянный пол из сырых, только что изготовленных досок возможно. Заметьте, половые лаги делают из высохших досок. После изготовления доски сохнут до 10 месяцев. Высыхая, доска может треснуть, изогнуться, уменьшиться, в результате в полу образуются трещины и зазоры.

Настилку пола выполняют в два этапа. Сначала доски укладывают своими руками и плотно подгоняют друг к другу, но не прибивают их гвоздями. При укладке последнюю доску, если она не умещается по ширине, не стесывают, оставляют. Также оставляют несколько запасных досок. После высыхания искривившиеся и сильно треснувшие доски заменяют. Снова плотно подгоняют друг к другу. Если нужно стесывают и устанавливают последнюю доску. Затем дощатый настил прибивают гвоздями к лагам деревянного пола.

 

Устройство деревянного пола на лагах обычной доской

Если устраивают деревянный пол на лагах и дощатый настил выполняют обычной доской, то сделать пол своими руками можно следующим образом. Гвозди вбивают в доски с лицевой части перпендикулярно плоскости доски, по два гвоздя в каждую лагу на расстоянии трети ширины доски. Гвозди вбиваются до конца, чтобы шляпки не торчали. Старайтесь вбивать их симметрично. Доска прибивается гвоздем к каждой лаге по всей длине доски.

Укладывая половые доски своими руками, старайтесь уложить доски как можно плотнее, чтобы щель между ними не была шире 1 мм. Обеспечить должную плотность прилегания досок своими руками можно следующим способом. Для этого делают два клина: отрезают от доски брусок длиной 400-500 мм и распиливают его с лицевой части (на две части) почти по диагонали, отступая от краев примерно на 10 мм. Клиньями будем поджимать половую доску. Для упора клиньев вдоль лаги вбивают скобу на расстоянии на 20-40 мм меньшем ширины доски, из которой сделаны клинья. Скобу вбивают в лагу только на 20-30 мм вглубь, т.е. скобу вбивают не до конца, а лишь бы она крепко стояла, после укладки половой доски скобу вытаскивают.

Помещаем клинья между доской и скобой. Кладем клинья спилами друг к другу. За счет расстояния менее ширины доски спилы клиньев не совпадают. Молотком подбиваем клинья по торцам, таким способом клинья поджимают половую доску. Как только доска встанет плотнее, прибиваем ее гвоздями к лагам. Если доска деревянного пола длинная, имеет смысл сделать два распора с клиньями и скобой, чтобы поджимать доску в двух точках.

Для того чтобы не повредить сильно лагу, многократным вбиванием в нее скобы, укладывают по три – четыре половые доски, затем с помощью скобы и клиньев их поджимают и прибивают.

Устройство деревянного пола на лагах шпунтованной доской

Если устраивают деревянный пол на лагах и дощатый настил выполняют шпунтованной доской, то сделать пол своими руками можно следующим образом. Для устройства чистового пола на лагах лучше использовать доски, соединяемые между собой в четверть, на вставную рейку или в шпунт, эти виды соединений обеспечивают плотное прилегание половых досок. Шпунтованная доска различается боковиной: одна боковина имеет паз, другая – гребень. Для крепежа шпунтованной доски к деревянной лаге гвозди вбивают под углом в угол гребня и немного утапливают шляпку, чтобы не нарушать плотности соединения досок.

При укладке каждой следующей доски для большей плотности соединения укладываемую доску сбоку подбивают небольшим молоточком через деревянный брусок. Не стоит ударять молотком по доске, тем более со стороны соединения, дабы не повредить его. Используют деревянный брусок. Брусок приставляют к доске и ударяют молотком по бруску. Так доска пазом плотно входит в гребень.

Устанавливаем последнюю доску деревянного пола своими руками

Как плотно уложить своими руками последнюю доску в деревянном полу. Устраивая деревянный пол, как правило, последняя доска оказывается шире оставшегося для ее укладки места. Точно измеряем ширину проема для последней доски в нескольких местах вдоль стены. Из полученного результата вычитаем 10-15 мм – это нужная нам ширина последней доски деревянного пола. Стесываем доску и устанавливаем. Если доска шпунтованная, то ее устанавливают с помощью клиньев, забиваемых между доской и стеной в двух-трех местах вдоль доски.

Плотное прилегание обычной доски также обеспечиваем клиньями, вбиваемыми в зазор между доской и стеной. После закрепления последней половой доски гвоздями клинья вынимаем. Зазор между стеной и деревянным полом закрываем плинтусом по всему периметру помещения. Плинтус устанавливают после внутренней отделки стен и установки дверных наличников.

Если деревянный пол будет служить чистовым полом, то до укладки половые доски гладко строгаются и шлифуются с лицевой стороны. После укладки деревянного пола его циклюют, выпавшие сучки и сколы заделываются клеевой мастикой, например, мастикой из древесной муки на казеиновом клее. Затем дощатый пол тонируют и покрывают двумя слоями паркетного лака, можно сразу покрыть тонированным лаком в два слоя. По мере износа деревянный пол покрывают двумя слоями бесцветного лака, так пол будет выглядеть новым долгие годы.

 

Устройство опор под лаги деревянного пола

Опоры под лаги деревянного пола на даче можно сделать несколькими способами. Можно своими руками уложить кирпичные опоры под лаги, можно сделать также своими руками бетонные столбики. Сегодня набирают популярность регулируемые опоры под половые лаги.

Подробно расскажем, как сделать своими руками кирпичные столбики для опоры лаг деревянного пола. Для опор половых лаг лучше выбирать красный отожженный кирпич.

Основание для кирпичных столбиков – это бетонная подготовка. Как ее сделать своими руками. Сначала под домом снимают верхний плодородный слой почвы, хорошо утрамбовывают грунт. Под каждый столбик втрамбовывают в грунт щебень. Сверху насыпают слой щебня толщиной 40-50 мм. Рекомендуем использовать щебень крупной фракции от 40 мм. Затем заливают слоем бетона толщиной 100 мм. Можно соединить щебень с бетоном, тогда на утрамбованный в грунт щебень укладывают бетонную смесь толщиной 120-150 мм. Дают бетону высохнуть три дня. Эту работу лучше выполнять в сухой период.

На бетонную подготовку укладывают кирпичные столбики. Кирпичные опоры устанавливают правильными рядами под каждой лагой деревянного пола. Под лагой кирпичные столбики делают на расстоянии 500-1000 мм друг от друга, это расстояние зависит от толщины и породы древесины лаги.

Сами столбики делают высотой от 200 мм и выше, т.е. кирпичный столбик может быть в высоту два кирпича и более. На участке с низким уровнем грунтовых вод достаточно сделать опору высотой в два кирпича. На участке с высоким уровнем грунтовых вод рекомендуем делать опоры высотой от 400 мм.

На кирпичные опоры кладут два слоя толя или рубероида. На него кладут брусок толщиной от 30 мм. Длина и ширина бруска берутся по ширине деревянной лаги. Брусок пропитывают антисептиком. На бруски устанавливают половые лаги. Если длины лаг не хватает, то их укладывают встык, причем стык лаг должен приходиться на середину кирпичного столбика.

 

 

Как сделать черновой пол в деревянном доме

Гидроизоляция деревянного пола своими руками

Гидроизоляция пола и стен подвала

Устройство перекрытия по деревянным балкам своими руками

Теплоизоляция деревянного пола и чердачного перекрытия

Как сделать звукоизоляцию деревянного пола или перекрытия

Как правильно уложить ламинат, паркетную доску, штучный паркет

Конструкция висячих и наслонных стропил крыши своими руками

Ленточный фундамент своими руками

Как выбрать брус и доски

Виды лестниц. Размеры деревянных лестниц

Дачная бытовка своими руками

Сколько стоит укладка деревянного пола

Несмотря на все разнообразие напольных покрытий, в последние годы все больше людей предпочитают натуральные материалы. По этой причине настил деревянного пола завоевал такую высокую популярность. Многие задаются вопросом: «Стоит ли укладывать деревянный пол своими руками или лучше отдать предпочтение услугам профессионалов и сколько будет стоить оказание услуги и как определиться с выбором материала? На все эти вопросы Вы найдете подробные ответы ниже.

Пол в квартире или доме играет важную роль. Чтобы он служил в течение многих лет, нужно правильно выбрать материал и качественно его постелить. Предлагаем рассмотреть эти моменты более детально.

Материал статьи

Секреты выбора качественного материала

Если Вы планируете уложить деревянные доски в качестве напольного покрытия, важно правильно выбрать материал. В этом плане огромную роль отыгрывает климат района проживания, расценка и предполагаемый уровень нагрузки на пол. Естественно, тип помещения, где будет обустроен пол, является одной из самых важных характеристик.

Для жилых помещений небольшой площади можно постелить хвойные породы. Это может быть пихта, сосна, кедр или лиственница, которые отличаются простотой в укладке. Цена на такой материал сравнительно небольшая при высокой прочности и долговечности.

Универсальным и более дорогим вариантом будут доски из дуба. Также часто для устройства деревянного пола используется ольха и осина.

Основные критерии выбора древесины

• Материал для пола должен быть сухим, поскольку если он сырой, то в будущем доски потеряют форму. Если доски пересушены, то через некоторое время ждите их деформации.
• Не покупайте материал, если он имеет видимые дефекты – смоляные пятна, расколы и дефекты, которые недопустимы, даже если расценка на них будет снижена.
• Стоит купить материала на 10% больше, так как устройство пола имеет некоторый процент брака.
• Лучше, если длина доски будет на 200 см больше.
• При покупке проконтролируйте, чтобы древесина, покупаемая Вами, была одной партии. Таким образом, Вы будете уверены, что для обработки доски созданы аналогичные условия, поэтому по рисунку и цвету они должны совпадать.
• Лучше применять для устройства настила пола шпунтованную или обрезную древесину. Так Вы исключите процедуры шлифовки, правда, метр этого материала обойдется дороже, чем обычная доска, но зато покрытие для пола из нее можно сделать проще.

Стоит ли делать настил деревянного пола самостоятельно?

Чаще всего процесс укладки деревянного пола включает следующие этапы:

• установка лаг;

• теплоизоляция;

• монтаж чернового пола;

• настил специального выравнивающего материала;

• монтаж чистового напольного покрытия.

В зависимости от индивидуальных особенностей или пожеланий домовладельцев порядок работ может несколько отличаться.

Укладка пола из дерева подразумевает учет некоторых особенностей, о которых неопытный человек может просто не знать. По этой причине мы рекомендуем обратиться к профессионалам, давно работающим в этой сфере, и узнать, сколько стоит укладка деревянного пола. К тому же, могут потребоваться специальные инструменты или оборудование.

Внимание! Если у Вас нет опыта в выполнении этих работ, нарушение технологии приведет к необходимости нового ремонта, что увеличит Ваши расходы. Поэтому привлечение мастеров с большим опытом работы будет лучшим вариантом в такой ситуации, особенно если Вы не располагает столярными инструментами.

Есть ли смысл прибегать к услугам частного мастера? Обычно услуги от таких специалистов обходятся несколько дешевле, чем работы бригады от строительной компании. Но частный мастер в подобных ситуациях не предоставляет никаких документов, которые подтверждают факт заключения сделки, а также гарантии на качество работ.

В результате, качество работ остается на совести самого мастера. К услугам этих специалистов стоит прибегать только в том случае, если Вы видели качество и результаты их работ на примере своих знакомых или друзей.

Сколько стоит укладка деревянного пола: средние цены на рынке

Прежде чем настелить деревянный пол, потребуется демонтаж старого покрытия. Такой этап имеет отдельную стоимость у специалистов. Сегодня средняя стоимость демонтажа деревянного пола составляет от 1 до 3,5$ за м². Демонтаж плитки обойдется в 1,2-3,5$ за м².

Что касается монтажа лаг, то Вам придется отдать за него около 3-5$ за погонный метр. Стоимость укладки 1 м² паркетной доски обойдется в 8-10$. За стяжку придется заплатить 4-6$ за м².

Работы по устройству чистового деревянного пола – 4-5$, а установка плинтуса – от 4-5$ за погонный метр.

Нельзя не отметить и то, что стоимость работ во многом зависит от региона, а также от конкретной компании. На стоимость влияет опыт специалистов, объем и сложность работ. Окончательную стоимость определяет сезон года и специалисты. Если ремонт осуществляется летом, то услуги профессионалов по монтажу пола обойдутся гораздо дороже.

Каким должен быть деревянный пол

Для установки деревянного пола применяются следующие элементы:

• Паркетные деревянные доски. Материал имеет пазы с четырех сторон. Причем стандартные доски оборудованы пазами исключительно с двух сторон. Длина таких изделий составляет от 0,5 до 2 м.

• Цельные древесные доски – самый распространенный материал.

• Клееная паркетная доска. Это изделие имеет точно такой же внешний вид и размер, как и цельная паркетная доска. Причем она может использоваться в таких же условиях. Она производится в три слоя, которые склеиваются между собой под сильным давлением. Верхний слой состоит из ценных древесных пород. Для других двух слоев используется не такая дорогая древесина. В результате, стоимость этой продукции будет на достаточно приемлемом уровне.

• Паркет. Шпунтованные планки небольших размеров, имеющих пазы с 4 сторон.

Проведение работ по демонтажу

Конечно же, лучше прибегнуть к услугам специалистов, особенно если отмечается нехватка ресурсов, узнав предварительно, сколько стоит укладка деревянного пола. Как правило, строительные компании проводят такие процедуры быстрее и качественнее, чем частники. Ну а для контроля выполнения всех работ нужно быть в курсе и понимать, как они будут проводиться.

Начальный этап – процесс демонтажа старого пола, который включает:

• освобождение помещения от всех предметов и мебели;

• демонтаж плинтусов;

• снятие вентиляционных решеток, если такие есть на полу;

• удаление верхнего покрытия пола;

• стоит убрать из комнаты.

Демонтаж завершается влажной уборкой помещения.

Особенности монтажа деревянного пола на лаги

Выполнить укладку деревянного пола можно несколькими способами: настил на сплошную основу, на лаги, на грунт и т.д. Какой из вариантов выбрать, стоит отталкиваться от своих индивидуальных особенностей.

Наиболее распространенный способ – монтаж на лаги. В таком случае его можно стелить как на бетонную поверхность, так и на грунтовую.

Прежде чем сделать укладку лаг, им нужно дать полежать в помещении в течение нескольких дней. Затем осуществляется их отбраковка. Таким образом, Вы исключите вероятность прогиба досок.

Основное преимущество этого способа заключается в возможности скрытия коммуникационных сооружений и выравнивания поверхности пола. К числу недостатков стоит отнести нежелательность установки в помещениях, где отмечается невысокий уровень потолка. Непосредственно под настилом должен укладываться гидроизоляционный слой независимо от вида основания. Не стоит забывать об обработке лаг водоотталкивающими составами и растворами.

Лаги крепят на кирпичное или бетонное основание с помощью клея либо дюбелей. Если понадобится крепление к деревянному основанию, применяются длинные гвозди или саморезы.

Как увеличить срок эксплуатации пола?

Если Вы хотите, чтобы деревянные полы использовались на протяжении многих лет и не доставляли Вам неприятностей, сделайте их более прочными, улучшите внешний вид и уделите отдельное внимание последнему этапу работ. К тому же, благодаря завершающим мероприятиям увеличивается уровень прочности, влагостойкости и устойчивости к перепадам температур.

Прежде всего, нужно отшлифовать готовую поверхность. Это можно сделать с помощью машины напольного или ручного типа. Важно, чтобы стыки между досками были зашпатлеваны. Для этого используйте шпаклевку как на водной, так и полимерной основе. Причем полимерная будет более предпочтительной, так как она меньше подвергается усадке и более эластичная.

Дальше поверхность стоит загрунтовать, так как краска или лак лучше ложится и имеет хорошую сцепляемость с поверхностью. Мы рекомендуем отдавать предпочтение полимерному однокомпонентному лаку. Он не наносит вреда организму и высыхает в короткие сроки, и у него отсутствует запах.

Если Вы привлекаете профессионалов, то перед началом работ стоит уточнять у специалистов компании не только вопрос, во сколько обойдется укладка деревянного пола, но и поинтересоваться, сколько времени займут работы. Хорошо, если Вы подпишите договор с указанием всех гарантий и условий на оказанные услуги.

Возможно Вам будет также интерестно:

Превращение бревен в деревянный пол

Отсюда…

…к этому.

Однажды прошлой осенью позвонил мой друг Брент. Я только что срубил 40 сосен. Ты хочешь их? Я немного поколебался, потом сказал «да». Вскоре он стал свалкивать бревна у меня во дворе. Я не был уверен, что буду с ними делать, но цена была подходящей. Они просидели всю зиму, пока я пытался придумать, как лучше всего использовать этот объем пиломатериалов. Потом меня осенило.Паркет для дома. Мы хотели бы, чтобы деревянный пол был везде (кроме ванных комнат), и это может быть способом добиться этого, не нарушая при этом денег. Я начал проверять цены, что означало поговорить с пильщиком, оператором печи и столярным цехом. Все начало складываться и казалось выполнимым. Цель? Превратите эту кучу бревен в пол площадью 2000 квадратных футов или более. В цехе столярных изделий мне сказали, что мне нужно вдвое больше пиломатериалов, чем нужно напольное покрытие. Таким образом, 2000 квадратных футов пола означало 3000 квадратных футов пиломатериалов.Я масштабировал бревна и подсчитал, что в бревнах было около 3500 футов досок. Первый шаг — фрезерование бревен.

Я нанял пильщика с переносной мельницей. Было НАМНОГО проще доставить мельницу к бревнам, чем бревна к мельнице. Тим был готов рубить дрова примерно через 15 минут после того, как подъехал.

Теперь у нас есть ленточная пила! 1-1 / 2 дюйма шириной. Пильщик привез их 20 штук. Попав в гвоздь, я покупаю лезвие по 30 долларов за бросок. Первые 20 минут резки убили меня, поскольку мы забили три гвоздя, и я купил три лезвия, плюс потерял время, необходимое для замены лезвий (всего несколько минут, но казалось, что это дольше).$$$! К счастью, первая запись была для нас худшим, и после этого дела пошли на поправку.

Это был один из лучших бревен, диаметром 24 дюйма и длиной 12 футов. Должно получиться 310 досок футов дерева.

Я использовал бортовую машину, чтобы переместить бревна и доставить их к гидравлическим подъемным рычагам на мельнице. Деревья с большим количеством ветвей нуждались в обрезке перед отправкой на мельницу. Идея состоит в том, чтобы обрезать ветку как можно ближе к бревну, сделав бревно как можно более круглым. Не многие из моих журналов были похожи на этот.

Эта мельница была хорошо оборудована. После того, как подъемные рычаги поместят бревно на платформу, другой комплект гидравлики позиционирует бревно для первого распила.

От верхней части бревна отрезается одна плита. Лицо коры этого куска делает его дровами. Второй разрез даст кусок с двумя хорошими гранями, но с корой на двух краях. Этот кусок — хранитель. Вы можете либо сложить эти куски в сторону и позже вернуть их на мельницу, чтобы отрезать кору, либо обработать кору в процессе измельчения.Я оставил кору включенной. Мы его отрежем, когда превратим доски в пол. Мельница индексируется, чтобы уменьшить правильное расстояние между резами, чтобы сделать доски толщиной чуть более 1 дюйма. Сушка приведет к усадке досок, в результате чего получатся доски толщиной 1 дюйм.

Бревно прокатывается (с помощью гидравлики, а не с помощью рычага), и процесс повторяется. Цель — распилить бревно на брус.

Теперь делаем лес. Пильщик пробирается сквозь бревно.

Мы вырезаем 2-дюймовую плиту из центра бревна и откладываем ее в сторону.Сердцевина дерева нестабильна и не подходит для настила пола. Я просушу эти кусочки на воздухе и найду им другое применение.

Примерно через 8 часов у нас была эта куча пиломатериалов, которая насчитывала почти 4500 футов досок. Фактическое время работы на мельнице составило около 6 часов.

Влажность составляла в среднем 29%, а у некоторых — выше. Это не годится для настила (мы хотим, чтобы оно составляло 6%), так что дальше отправляемся в печь.

Окончательный анализ. Я В ВОЛНЕ, как все прошло для меня. Когда мы начали катиться (и миновали тот первый дневник демонов), мы стали довольно хорошо готовить. Несколько вещей, которые вам следует знать, если вы рассматриваете этот процесс самостоятельно.

Я нашел пильщика из уст в уста. Если вы заинтересованы в этом, обратитесь за рекомендациями к плотникам и / или деревообрабатывающим организациям в вашем районе. Тим взимал плату за поездку и почасовой оплаты после того, как был здесь. Так что моей фиксированной стоимостью была поездка, и чем больше мне приходилось сокращать, тем больше я распределял эту плату.Мы распилили около 35 бревен, но даже если бы мне нужно было распилить всего пару бревен, я без колебаний нанял бы пилорама.

Готовясь к этому, я осторожно перемещал бревна, поднимая их, а не перетаскивая. Вам нужно, чтобы в коре было как можно меньше мусора, так как мусор (камни, песок, грязь) притупляет лезвия. Стирка с электроприводом была бы хорошей идеей. В мельницу встроен подрезной нож, ведущий к показанному здесь пропилу, который удаляет много мусора с коры, но чистые деревья лучше.

Бревна тяжелые. Действительно тяжело. Вам понадобится способ их переместить. В этом случае вы не сможете победить пилота. Если вам нужно арендовать один на день, добавьте еще 250 долларов или около того к стоимости процесса измельчения. (Маленький Джордж на самом деле не водил трелевочный трактор, он просто сидел в нем.)

Мельница довольно шумная и наводит беспорядок. Соседи, которым не нравится шум, могут не обрадоваться целому дню работы.

Получить помощь! Я уже упоминал, что тебе понадобится помощь? Я планировал справиться с этим только со мной и с бортовиком.К счастью, мойщик и мой друг Адам предупредили меня, что я не могу угнаться за ними. Они были правы. У меня там было шесть старшеклассников, что, вероятно, было на двоих больше, чем мне было нужно. Но временами им оставалось только вернуться на мельницу и поймать следующую доску. По мальчикам на заднем плане видно, насколько тяжелой была для них эта работа.

Помимо желаемой древесины, существуют и другие побочные продукты лесопильного процесса; слябовая древесина и опилки. Эта куча плит — немногим больше половины того, что мы производили, поскольку некоторые из них уже были распилены на дрова, когда был сделан этот снимок.

С оставшимися плитами будет произведена дополнительная переработка, так как друг хочет, чтобы они были обращены к брусу, создавая деревенский вид. Опилки пойдут в стойла для лошадей.

Будьте готовы к прохладному дереву. Если мокрая сосна просидит некоторое время, на ней может появиться синее пятно. Любить это! Фактически, оператор печи позволяет моим пиломатериалам лежать штабелями пару недель вместо того, чтобы сразу же наклеивать их, чтобы стимулировать появление синего пятна. Он будет отлично смотреться в полу.

Если дрова отправляются в печь, вам понадобится большегрузный прицеп, чтобы их перевезти.Это чуть меньше половины того, что мы сокращаем. Мокрая сосна весит около четырех фунтов на доску-фут, так что мне нужно вытащить 18 000 фунтов древесины. Мне потребовалось две поездки.

Пока что, включая пильщика, старшеклассников и пиццу на обед, я нахожусь в цене 0,20 фунта за доску. Удивительный! Если вы сушите древесину на воздухе, это может быть ваш последний расход. Честно говоря, я только вычисляю наличные деньги из своего кармана. Я тоже вложил в это свой труд. И я все еще буду платить за сушку и измельчение, но моя цена за квадратный фут выглядит неплохо.Следите за будущими историями о следующих процессах.

Я бы сделал это снова в мгновение ока.

Фото автора

Видео по теме:

Преобразование бревен в пол

Как сделать бревенчатый пол своими руками

Это веб-сайт Slaughterbeck Floors.

Мы начали с подготовки наших материалов.Мы разрезаем упавшее дерево на круглые кружки толщиной 3/4 дюйма.

Вот доски, вырезанные из дерева, все сложены. Их было много! Затем их нужно поместить в каркас пола.

На этом этапе бревна помещаются в каркас вместе с меньшими участками бревен, чтобы заполнить промежутки между большими плитами.Это также помогает придать полу красивый, разнообразный вид. Кроме того, использование смеси бревен дает вам смесь древесины разной текстуры и цвета.

Материал для заполнения зазора, который мы добавили между всеми раундами, — это смола, смешанная с опилками. Это умный и недорогой прием, который всегда пригодится. Затем верх покрывается полиуретаном.

Последний шаг — шлифование и чистовая обработка пола (это другой пол, который мы сделали, если вы считаете большие круги).

Вуаля! Красивый бревенчатый пол под заказ, готовый к установке.

Новый этаж каюты

Грязь, упавшая еда и пролитые напитки — вот мозаичный узор на полу кают. Годы отдыха на природе и домашних «упс!» слишком часто отпечатываются на ковре кабины или линолеуме, а сама природа кабины делает обесцвечивание или повреждение пола почти неизбежным со временем.

Независимо от того, ремонтируете ли вы или занимаетесь новым строительством, ламинат особенно хорошо подходит для использования в кабинах. Во-первых, это просто установить. Ламинированный пол плавает на тонкой подкладке (называемой подкладкой), которую кладут на черный пол, на существующий винил или плитку, и доски соединяются вместе, как многие лего цвета дерева.

Это также стоит в несколько раз дешевле, чем деревянный пол, а установка может быть настолько простой, что даже новичок может покрыть всю каюту менее чем за день.

Конечно, в этой профессии есть несколько уловок, большинство из которых связано с подготовительной работой, как физической, так и умственной. Следуя приведенным ниже советам, ваш проект на выходных станет успешным.

1. Выровняйте игровое поле
Неровный пол — это ахиллесова пята при укладке ламината, защищенного от идиотизма. Неровности и впадины не только плохо выглядят, но и могут вызвать расслоение ламината. Это позволяет влаге и грязи работать между трещинами, вызывая вздутие или коробление.

Перед тем, как приступить к укладке пола, потратьте немного времени на то, чтобы убедиться, что топография вашего пола такая же плоская, как блин Канзаса. Используйте 8-футовую доску или линейку для измерения вертикальных изменений подготовленного вами пола; все, что варьируется более чем на 1/8 дюйма, необходимо либо отшлифовать, либо залить обычной шпатлевкой для дерева или пола. Используйте шлифовальный станок для особенно высоких пятен, а затем обработайте ленточным или пальмовым шлифовальным станком.

2. Дайте вашему полу немного места для роста
Ламинированным полам необходимо пространство по краям, чтобы они могли сжиматься или расширяться.Это особенно важно в кабине, где ламинатный пол, скорее всего, будет подвергаться резким перепадам температур, которых нет в вашем доме с климат-контролем. Оставьте по краям зазор не менее 3/8 дюйма, чтобы предотвратить коробление. Пространство легко измерить, просто поставив доски ламината вертикально, заподлицо с начальной стеной. Прикрепите первый ряд к этой детали и оставьте его там, пока не уложите несколько рядов. Крайне важно, чтобы первый ряд был идеально прямым, поэтому отрегулируйте его, чтобы учесть любые волны на стене.

3. Но не слишком много места …
Расширительный зазор должен быть закрыт напольным карнизом или четвертью круглого (нового или существующего). Убедитесь, что ваш молдинг закроет большие зазоры, вызванные поправкой на изогнутую стену. И убедитесь, что вы устанавливаете лепнину только на стену — при использовании гвоздей через доски, якорь падает на плавающий пол.

4. Измерьте дважды, установите один раз
В большинстве случаев ламинат следует укладывать параллельно самой длинной стене и / или входящему свету для наилучшего внешнего вида.Прежде чем положить первый ряд досок, измерьте ширину комнаты. Если при установке ламинатных досок на всю ширину последний ряд досок будет меньше 2 дюймов, отрежьте первый ряд, чтобы последний ряд был шириной более 2 дюймов. Не забудьте учесть рассмотренные выше зазоры расширения.

5. Расставьте суставы в шахматном порядке
Начните свой первый ряд с полной доски. Следующий ряд должен начинаться с планки, обрезанной примерно на две трети исходной длины, а следующий ряд должен начинаться с доски длиной в одну треть.Для лучшего внешнего вида держите суставы на расстоянии не менее 8 дюймов.

6. Больше писка!
Если у вас есть этаж, который любит перебивать вас каждый раз, когда вы проходите, сейчас самое время его замолчать. Используйте шурупы для настила, чтобы закрепить неплотный или скрипучий черновой пол, прежде чем покрывать его новым полом.

7. Детали, детали …
Как только вы приступите к работе, сборка полов происходит быстро, особенно в широко открытых частях комнаты. Однако, как только вы начнете работать с внутренними дверными проемами, все может замедлиться в спешке.Большинство дверных косяков доходят до пола, и разрезание ламината вокруг косяка может оставить неприглядные зазоры. Боритесь с этим, используя пилу, чтобы разрезать нижнюю часть косяка и обрезать его, чтобы пол мог скользить под косяком, а не вокруг него.

8. Избегайте попадания влаги (опускания)
Хотя ламинат обладает водостойкими свойствами, его установка в помещениях со стоячей водой может вызвать проблемы. В ванных комнатах, саунах и других местах, где вода может просачиваться сквозь швы пола, пол может разбухнуть и обесцветиться.Если вы хотите установить в ванной или другом месте с высокой влажностью, нанесите полоску клея вдоль язычка каждой доски, чтобы сформировать водонепроницаемое уплотнение и уплотнить пространство для расширения.

9. Избегайте попадания влаги (приближается)
Если вы устанавливаете покрытие на бетонный пол, важно выбрать влагостойкое основание, которое квалифицируется как пароизоляция. Это предотвратит попадание влаги из бетона в ламинат, который на самом деле представляет собой древесноволокнистую плиту высокой плотности, которая может деформироваться и разбухать.Приклейте края влагонепроницаемой подложки к основанию стен и убедитесь, что вы заделали все разрывы во время установки досок.

Когда пол готов, уход прост — просто протрите влажной шваброй или тканью, избегая использования воска и коммерческих чистящих средств, а затем вытрите насухо. Если пролитая или стоячая вода удаляется до того, как просочится в швы, у вас все готово к красивому и долговечному полу на долгие годы.

Курт Андерсон — писатель-фрилансер, владелец коттеджа и энтузиаст активного отдыха, который никогда не наносил грязь на пол, ламинат или другие предметы.(Это была собака, дорогая!) ​​

Как только вы начнете, сборка полов происходит быстро. Mohawk Industries

Постройте охотничий домик | DoItYourself.com

Постройте свою собственную обычную бревенчатую охотничью хижину, используя бензопилу, писец, немного древесины и цемента или гравия. Просто следуйте инструкциям ниже.

Подготовка

Расчистите свой земельный участок. Выкопайте участок глубиной в несколько дюймов, который будет примерно соответствовать площади вашей хижины.

Фундамент

Для фундамента насыпьте гравий или мелкие камни в выемку. Как вариант, вы можете создать деревянный каркас вокруг участка и залить его бетоном, сделав фундамент из бетонной плиты.

Бревна фундамента

Очистите 2 больших бревна, которые будут использоваться в качестве бревен фундамента. Разложите их вдоль двух самых длинных сторон основания, параллельно друг другу. Эти бревна должны быть толще остальных бревен, которые вы будете использовать наверху.

Балки перекрытия

Теперь выберите 3 бревна меньшего размера, чтобы положить их поперек бревен фундамента. Они будут служить балками пола в вашей каюте. Используйте бензопилу и разметочный инструмент, чтобы вырезать выемки под седло на каждом конце, а затем положите их на бревна фундамента. Обязательно очистите участок, который вы только что срезали, и удалите весь мусор, например стружку и опилки.

Стены

Выберите бревна, из которых сделают ваши стены. Вырежьте и надрежьте их. Разместите их вдоль самых длинных сторон кабины, как вы это делали с фундаментными бревнами.Сделайте надрезы в нижней части этих бревен, чтобы они могли лежать заподлицо с бревнами перекрытия пола. Ни трещин, ни зазоров быть не должно.

Теперь разрежьте и окорите еще два бревна с противоположных сторон. Сделайте надрез на концах седлом и уложите их так, чтобы они сцепились с первым слоем стенных бревен. Повторите этот шаг с каждой стороны своей каюты, пока не завершите строительство ее стен.

Балки крыши

Используйте доски 2 x 6 дюймов для создания балок крыши.Повесьте их на стену с помощью металлических скоб и поместите 2 фута доски для доски между каждой балкой.

Крыша

Покройте крышу фанерой или рубероидом, резиной и черепицей. Если вы решите сохранить его в чистоте, вы можете сделать выемки в балках крыши вместо использования скоб.

Дверь и окна

Используйте бензопилу, чтобы вырезать пространство для двери и окон. Начните сверху и сделайте надрез с обеих сторон, удаляя по мере продвижения куски бревна.

Затем вы можете использовать доски 2 x 6 дюймов для создания рам для дверей и окон. После того, как вы установили раму, добавьте петли, дверь и дверной косяк. Для окна установите стекло или ставни.

Полы

Теперь, когда вы внутри, закончите пол. Вы можете использовать 2 х 6-дюймовые доски, фанеру или их комбинацию, чтобы уложить бревенчатый пол на балки. Учтите, что доски установить проще.

Готово

Ваша охотничья хижина готова.Просто установите любую необходимую технику, например, раковину или дровяную печь, и готово.

6 советов по укладке полов в бревенчатом доме

1. Какие самые важные вещи следует учитывать при покупке напольных покрытий?

Во-первых, помните, что пол — это больше, чем просто красивый внешний вид. Действительно, ваш выбор зависит от бюджета, износа, состояния здоровья, комфорта и технического обслуживания. Если вы делаете все самостоятельно, вы можете добавить в список требования для установки, такие как инструменты и опыт.Хотя нет фактической суммы бюджета, которую следует выделить на пол, вы должны рассчитывать заплатить от 2 до 20 долларов за квадратный фут, что составляет различные материалы — от коврового покрытия до лиственных пород — по всему дому. Ковер от стены до стены является наиболее экономичной альтернативой в большинстве ситуаций, а винил более низкого качества занимает второе место.

Как вы могли догадаться, керамическая плитка, сланец, мрамор или экзотические лиственные породы занимают верхнюю часть диапазона стоимости. В качестве основы примите во внимание, что дешевый сорт коврового покрытия может продаваться по цене менее доллара за квадратный фут, но с добавлением коврового покрытия и укладки окончательная сумма обычно превысит три доллара за квадратный фут.Чтобы лучше распорядиться бюджетом, сделайте разметку на копии плана этажа, чтобы показать тип пола для каждой области дома, а затем сложите квадратные метры для каждой комнаты. Оттуда посетите поставщиков напольных покрытий, чтобы узнать стоимость установки для каждого типа пола, который вы рассматриваете. Добавьте от 10 до 15 процентов на отходы и налоги.

Широкий дощатый пол в деревенском стиле.

2. Поскольку у моего дома ограниченный бюджет, как лучше всего укладывать пол в зонах с умеренным движением?




Зоны с умеренным движением, такие как коридоры, гостиные и столовые, имеют прочное ковровое покрытие.Поскольку ковер легко снимается, это хороший выбор в тех местах, которые вы, возможно, захотите позже покрыть древесиной твердых пород. Берберское ковровое покрытие хорошо изнашивается и, по крайней мере, по сравнению с более длинной петлей или ворсистой тканью, легко чистится. Если ковровое покрытие — ваше краткосрочное решение, обработайте это место и подготовьте его так, как будто сейчас в него входит древесина твердых пород. Установите высоту двери и отделайте ее так, как будто пол будет деревянным. Это сэкономит время и деньги, когда вы действительно установите пол из сосны или дуба, который вам так нужен. Я также установил винил, доступный с каменными и керамическими узорами, во многих бревенчатых домах.Виниловая плитка на клеевой основе, большую часть которой вы можете установить самостоятельно, обычно является наиболее доступным вариантом. Подвалы и прихожие — всегда отличные места для винила. Вы также можете покрасить или нанести эпоксидное покрытие для легкой и недорогой отделки бетона. Если вы хотите, чтобы в качестве чистового пола использовали бетон, обязательно сообщите об этом специалистам по отделке бетона. Если не указано иное, многие отделочники просто подметают влажный бетон, чтобы получить «отделку метлой», которая не будет скользкой во влажном состоянии, но не будет иметь гладкий законченный вид, который ассоциируется с декоративными бетонными полами.Вы также можете заказать окраску бетона субподрядчиком по бетону. Пара слоев герметика на окрашенном или окрашенном бетоне обеспечивает привлекательный пол для хозяйственных и подвальных помещений.

3. О каких вещах мне нужно думать, когда речь идет об износе в местах с интенсивным движением?




Паркетный пол обычно лучше всего подходит для тех участков дома, где движение транспорта наиболее интенсивно. Будьте осторожны с полами из мягкой древесины, например из сосны, которые легко поцарапают от таких вещей, как когти домашних животных.Завершите паркетный пол несколькими слоями полиуретанового лака, который используется для отделки полов в коммерческих и спортивных помещениях. Если вы ожидаете интенсивного движения транспорта на улицу и обратно, убедитесь, что у вас есть всепогодное напольное покрытие прямо внутри наружных дверей. Сделайте это покрытие достаточно большим, чтобы люди могли снимать обувь, пальто и сушить открытые зонтики. Сланец, керамическая плитка и прочный винил подойдут, но убедитесь, что у них нескользящая поверхность. Гладкая керамическая плитка иногда может привести к тому, что бегущий ребенок или домашнее животное поскользнется и упадет.

4. Я видел все виды напольных покрытий на кухне — от керамической плитки до шифера — но я беспокоюсь о том, чтобы сохранить его в чистоте.




Какие напольные покрытия выглядят хорошо и могут выдерживать движение, пролитие жидкости и удары, которые являются частью жизни на кухне? Полы на кухне представляют собой особые проблемы. Они должны хорошо выглядеть, легко очищаться, не допускать пятен от разливов и вмятин от упавшей посуды, а также на них должно быть удобно стоять в течение длительного времени.Керамическая плитка и шифер создают эффектные кухонные полы. При правильной герметизации они устойчивы к появлению пятен и легко очищаются. Конечно, есть и недостатки: полы, как правило, холодные, а затирочные швы, как известно, трудно поддерживать в чистоте даже при многократном заделывании. Сверхпрочный винил имитирует внешний вид сланца и плитки, и его легко чистить. Другой вариант: качественный винил, который легко монтируется своими руками.

5. У нас в доме устанавливается теплый пол. Дополняет ли один тип напольного покрытия эту технологию лучше, чем другой?




Да, ваш выбор напольного покрытия повлияет на эффективность системы теплого пола.Бетон и гипербетон (бетон на основе гипса) обеспечивают отличную массу для хранения и излучения тепла от жидкости, переносимой по встроенным трубам под полом. Высокая плотность бетона помогает смягчить перепады температуры, поэтому излучающей системе не нужно постоянно корректировать колебания температуры в сердечнике. Однако лучистое отопление не ограничивается бетонными полами. Большинство систем можно использовать с любым напольным покрытием. Фактически, ваш подрядчик может установить специальный черновой пол, который содержит канавки для труб и материала, исключающего термическое отклонение, используемого в теплых полах.Канавки направляют тепло вверх через пол. (Примечание: преимущества теплопередачи системы будут потеряны, если вы будете использовать пол с высокой плотностью, например ковровое покрытие или пробку.) Когда дело доходит до паркета из твердых пород дерева и излучаемого тепла, убедитесь, что ваш подрядчик тщательно акклиматизирует древесину. (На самом деле, вы должны делать это независимо от того, какой тип отопления вы используете.) Переместите пол в зону, где он будет установлен, и оставьте его на несколько недель с работающей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Это поможет избежать усадки и неожиданного движения древесины.

6. Я много читал о бамбуковых полах и их «зеленом» факторе. Есть ли у него недостатки?




Поскольку бамбук растет очень быстро и его можно собирать, не убивая растения, он имеет право на получение кредита на быстро возобновляемые ресурсы в программе LEED Совета по экологическому строительству США. Если бамбуковый пол изготовлен без использования карбамидоформальдегидных связующих, он также имеет право на получение кредита за качество воздуха в помещении. Эти характеристики обеспечивают репутацию бамбука как «зеленого» продукта.Бамбук обычно встречается в полах с плоской или краевой зернистостью. На полу с плоской текстурой видны костяшки бамбука. (Если вы когда-нибудь видели бамбуковый шест, то вы замечали периодические вздутия вдоль трости. Это костяшки пальцев.) Бамбук с зернистостью краев не показывает узоров на костяшках. Бамбуковые полы имеют два естественных цвета: светлый, похожий на кленовый, и более глубокий коричневый (последний является результатом процесса термической обработки). Бамбук тоже можно испачкать. Если экологичное строительство является важной целью (а я думаю, что так и должно быть), будьте готовы провести некоторое исследование и пойти на компромисс.Имейте в виду, что почти все бамбуковые полы поступают из Китая, где экологические меры по его выращиванию и урожаю сильно различаются. В настоящее время в Китае не разрешены проверки того, как выращивают, собирают и обрабатывают бамбук, а это означает, что трудно сказать, использовались ли экологически чистые методы и материалы. (Между прочим, это миф о том, что бамбук, используемый в напольных покрытиях, истощает пищевые ресурсы для находящихся под угрозой исчезновения гигантских панд в Китае.) Прежде чем покупать бамбуковые полы, узнайте у производителя, использовались ли мочевино-формальдегидные связующие при его создании, и узнайте, как его перевезли к нашим берегам.Если не учитывать эффективность, то покупка такого пола принесет больше вреда, чем пользы

паркетных полов, а также типы и сорта, которые производятся напрямую. Центр обучения

Коллекция Mazama Hardwood Tropical предлагает уникальную элегантность и привлекательную красоту для вашего проекта дизайна интерьера. Mazama Hardwood — Handscraped Tropical Collection
Acacia Golden SKU: 10061331

Важное решение в процессе покупки древесины твердых пород, прежде чем вы начнете, — это выбор типа и сорта древесины для использования.Поскольку существует множество различных вариантов, правильный выбор зависит от множества факторов. При выборе таких деталей, как сорт древесины твердых пород, важно учитывать тип конструкции, породу, тип установки, готовая древесина или незаконченная, а также основные стили и цветовые варианты, соответствующие потребностям декора.

Типы конструкций

цельный

Стандартная толщина твердой древесины твердых пород составляет 3/4 дюйма. Для тонкопрофильного массива твердой древесины стандартным является 5/16 ″.Доски распиливаются одним из трех способов, что влияет на стабильность и цену древесины лиственных пород.

Заказать образцы бесплатно

Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется.

Образцы отправляются прямо к вашей двери.

• Плоский или гладкий пиломатериал: , безусловно, наиболее часто используемый распил. Он содержит больше вариаций, чем другие.
• Распиловка на четверть: разрезает бревно на четыре части перед тем, как разрезать полоски для изготовления досок для пола из твердых пород древесины.
• Rift Sawn: разрезает бревно под углом, отличным от распиленного на четверть, перед тем, как разрезать древесину на доски пола из твердой древесины. Хотя это дороже, чем другие методы, он также более стабилен, обеспечивая более высокое качество полов.
Виды распилов дерева для напольных покрытий

Доски для пола из твердых пород дерева изготавливаются с использованием метода фиксации кромок шпунта и паза, который позволяет легко соединить доски вместе и создать прочный стык. На одной стороне доски есть шпунт, а на другой — паз.Шпунт входит в паз, чтобы доски соединялись вместе.

Одним из преимуществ прочной конструкции является то, что большинство полов из массивной древесины толщиной 3/4 дюйма имеют слой древесины на 1/4 дюйма или 6 мм над гребнем и канавкой, что означает, что их можно шлифовать и полировать много раз. При правильном уходе массивный паркетный пол может прослужить несколько поколений.

Массив лиственных пород обладает некоторыми потенциальными недостатками. Его нельзя устанавливать ниже уровня земли или над источниками тепла. Большинство специалистов рекомендуют не устанавливать его на бетонный черновой пол.И, наконец, они обычно дороже, чем паркетные полы.

Разработано

Инженерная древесина твердых пород изготавливается путем приклеивания шпона из натуральной древесины твердых пород к основной плите из фанеры или древесноволокнистой плиты высокой плотности. Благодаря такому методу строительства, техническая древесина твердых пород более стабильна по размерам, чем массив твердых пород. Другими словами, он не будет так сильно сжиматься или расширяться из-за изменений влажности или температуры.

В качестве альтернативы массивному паркетному полу конструкционная древесина лиственных пород имеет ряд преимуществ по сравнению с массивной лиственной древесиной:

• Обычно он дешевле, чем цельная древесина твердых пород
• Обычно его можно установить на все сорта, в том числе на класс ниже
• Его можно установить над лучистым теплом
• Его можно установить на бетонный черновой пол
• Он может быть плавающим

Количество слоев, используемых для изготовления фанерного сердечника, может варьироваться от 2 до 10, и хотя трехслойная плита не будет такой стабильной, как, скажем, пятислойная плита, этой разницы недостаточно, чтобы быть решающим фактором, если только пол не будет использоваться поверх системы лучистого теплого пола.Вообще говоря, чем больше в фанере слоев, тем выше цена. Сердцевина из ДВП высокой плотности более стабильна по размерам, чем сердцевина из фанеры.

Существует три различных способа резки шпона для инженерного пола, которые, наряду с толщиной, влияют на цену. Три метода резки шпона включают:

• Сухая массивная распиловка: включает в себя медленное высыхание древесины при низком уровне влажности, чтобы не повредить влагу внутри деревянных ячеек и снизить риск коробления.Это самый дорогой тип инженерного пола, но выглядит и действует больше как твердый.
• Ротационная очистка: включает кипячение бревна в течение определенного времени при определенной температуре для подготовки древесины. После того, как древесина подготовлена, ее снимают с бревна с помощью лезвия, работающего снаружи внутрь, а затем прижимают. Ротационная кожура обычно имеет структуру фанеры и может иметь проблемы с короблением и короблением, чтобы попытаться вернуться к своей первоначальной форме.
• Ломтик-кожура: включает кипячение бревна в течение определенного времени при определенной температуре для подготовки древесины.После того, как древесина подготовлена, ее срезают с конца, а затем прижимают, чтобы создать шпон.
Способы распиловки шпона

Толщина фанеры от 0,6 мм до 6 мм. Чем толще шпон, тем, вообще говоря, дороже пол.

Реставрация паркетных полов

Для людей, которые планируют отполировать пол в какой-то момент, важно учитывать толщину, потому что, в отличие от пола из твердых пород дерева, инженерный тип можно шлифовать и полировать только определенное количество раз.Чем толще шпон, тем больше раз его можно шлифовать и полировать, однако это все еще ограничено. После установки удаление вентиляционного отверстия для осмотра пола сбоку может дать представление об оставшейся толщине шпона.

Не подлежит шлифовке и полировке :

• Паркетные полы с толщиной шпона менее 2 мм
• Паркетные полы, обработанные вручную, независимо от толщины шпона

Можно ли шлифовать и полировать:

• Паркетные полы с толщиной шпона 2 мм или больше

Примечание : Шлифовка и повторная полировка инженерного деревянного пола с толщиной шпона от 2 мм до 2.5 мм лучше доверить профессионалу.

Инженерные доски для пола изготавливаются либо с использованием традиционного метода фиксации кромок «шпунт и паз», либо с помощью бесклеевого метода фиксации кромок с защелкиванием, который не требует клея и позволяет частям защелкиваться вместе для создания плотного прилегания. Это самый простой способ монтажа своими руками.

Полы с пропиткой акрилом

Полы с акриловой пропиткой содержат акриловые составы, вводимые непосредственно в древесину, в результате чего древесина становится прочнее, тверже и долговечнее.Хотя они чаще встречаются в коммерческих помещениях, такой пол может хорошо работать в оживленном доме с большим движением транспорта. Эти полы могут выдерживать больше влаги, чем стандартные полы из твердой древесины.

Восстановленное и переработанное

Эти деревянные полы не относятся к другому типу конструкции, но уникальны тем, что они изготовлены из вторичной древесины. Древесина могла быть получена из затонувших лодок, из бревен, добытых из озер и рек, или из старых зданий и переработанных.Этот тип полов хорош для тех, кто хочет иметь устойчивые полы, и может быть как твердого, так и инженерного типа.

Придайте своему дому красивый естественный вид. С добавлением Mazama Hardwood — Andes Collection в
Cappuccino SKU: 10080074

Сорта лиственных пород

Это интересная зона для покупателей, розничных продавцов и производителей. Хотя Национальная ассоциация деревянных полов (NWFA) установила систему оценок, она применяется только к определенным домашним породам.Универсальной системы для международных сортов древесины лиственных пород не существует.

Важно отметить, что оценка обычно больше относится к внешнему виду пола, а не к его качеству. Например, пол, выполненный в старинном стиле, структурно так же прочен, как и пол, оцененный как избранный и лучший. Античный пол будет иметь более деревенский вид с большим количеством характерных знаков.

Многие производители создают собственные сорта древесины твердых пород, которые больше влияют на внешний вид древесины, чем на прочность, стабильность, долговечность и качество пола.Когда дело доходит до инженерной древесины лиственных пород, большинство продавцов не предоставляют информацию о классификации.

Жесткий водостойкий пол из композитного камня и пластика (SPC), текстурированный проволочной щеткой, с микрокаскосными краями. В коллекции Jasper Waterproof Engineered Hardwood Celestial SPC Click-Lock в цвете Leo. Артикул: 15270022

Общие названия классов

При покупке древесины лиственных пород может присутствовать несколько различных сортов древесины.

Наиболее распространенные сорта древесины лиственных пород для готовых изделий:

• Прозрачный сорт: Это лучший из сортов напольных покрытий из твердой древесины, потому что существует небольшое количество цветовых вариаций, длина досок не сильно варьируется и практически отсутствуют видимые сучки или точечные отверстия.
• Select and Better: Этот сорт немного ниже прозрачного, но при этом имеет однородный цвет и практически не имеет сучков и проколов.
• # 1 Обычный: Этот сорт отличается большим разнообразием цвета, меньшей длиной доски с большим разбросом длины, а также повышенной вероятностью появления видимых сучков и проколов.
• # 2 Обычный: Доски демонстрируют естественный характер, с более темными и светлыми досками, с меньшей длиной доски, с увеличением видимых сучков и проколов.
• Класс кабины — Класс кабины для тех, кто ищет грубоватый вид деревянного пола; допускаются проверки, незаполненные отверстия для узлов и червоточин, без трещин, без незакрепленных узлов.
• Шорты: Имеет наиболее заметный характер с множеством узлов, отверстий и цветовых вариаций.

Для необработанной древесины твердых пород обычно используются следующие сорта твердой древесины:

• Прозрачный сорт: Как указано выше, это лучший сорт паркетных полов.Небольшие цветовые вариации, одинаковая длина доски и практически полное отсутствие видимых сучков или точечных отверстий.
• Select and Better: Этот сорт немного ниже, чем прозрачный, с однородным цветом и практически без проколов и узлов.
• Кантри или эксклюзивные сорта: Этот сорт имеет большее разнообразие цветов, меньшую длину доски и большую вариацию длины, а также повышенную вероятность появления видимых сучков и проколов.
• Традиционный, Антикварный, Характерный Классы: Доски демонстрируют естественный характер, с более темными и светлыми досками, меньшей длиной доски, с увеличением видимых сучков и точечных отверстий.
• Таверна или хижина Оценка: У этого есть наиболее заметный характер с множеством присутствующих узлов, отверстий и цветовых вариаций.

Стоит отметить, что некоторые продавцы комбинируют сорта древесины лиственных пород. Например, пол может продаваться как обычный и лучший №1, что означает, что он представляет собой комбинацию общих, избранных и лучших и четких оценок №1. В этом случае вы захотите узнать у продавца долю каждого сорта.

Готовая отделка по сравнению с отделкой на месте

Полы из твердых пород дерева

Предварительно обработанные плиты обрабатываются производителем с использованием нескольких слоев финишной отделки оксидом алюминия, поверхностным покрытием, которое является вторым по твердости веществом в мире после алмаза.Специальное оборудование практически мгновенно сушит покрытие, создавая прочную поверхность, по которой можно ходить. Они дороже, чем полы без отделки, но их можно установить дома, не беспокоясь о шлифовке и отделке.

Участок закончен пол — это необработанная древесина твердых пород, установленная на участке, а затем отделанная. В этих досках нельзя использовать оксид алюминия, потому что ко времени высыхания покрытия (в некоторых случаях несколько часов) частицы оксида алюминия опускаются на дно, поэтому люди не могут ходить по твердой поверхности.Есть несколько других прочных покрытий и герметиков на выбор.

Типы текстуры поверхности

Доступно несколько различных текстур поверхности, чтобы помочь покупателям получить желаемый вид. Каждый из приведенных ниже вариантов текстуры предлагает свой стиль, который следует учитывать в целях декора.

• Гладкая: Относится к традиционным фрезерованным доскам.
• Соскребание вручную: Это относится к платам, поврежденным вручную.
• Проблемные: Это относится к платам, подвергшимся механическому износу.
• Antique: Относится к доскам, имеющим внешний вид глубокой выдержки.
• Проволочная щетка: Текстура металлической щетки состоит из проволочной щетки, проведенной по деревянному полу, создавая шероховатую твердую поверхность. Металлическая щетка удаляет мягкую древесину на поверхности, делая пол более прочным, менее скользким и более простым в уходе. Эта поверхность также скрывает царапины и придает дереву старый вид, что некоторым нравится.

Виды

Есть много разных пород, которые можно использовать для паркета.Выбор правильного вида важен, так как каждый вид имеет разные характеристики, цвета и текстуры. Каждый вид древесины имеет рейтинг твердости по шкале твердости Янки, который может указывать на то, насколько хорошо пол может выдерживать долгие годы; однако на любом полу могут появиться первые признаки износа, если он не поддерживается должным образом.

Домашнее хозяйство

Следующие виды являются одними из наиболее популярных в стране выращиваемых и обрабатываемых пород: белый ясень, бук, береза, черная вишня (также известная как американская вишня), гикори-пекан, сахарный клен, мескит, красный дуб, белый дуб, сосна и американский черный. Грецкий орех, твердая древесина сахарного клена.

Экзотика / Импорт

Следующие виды являются одними из наиболее популярных экзотических растений, импортируемых из других стран: бамбук, бразильская вишня, бубинга, пробка, кумару, пятнистая камедь, сиднейская голубая камедь, ироко, джарра, красное дерево, бразильский клен, мербау, тасманский дуб, падаук. , Пурпурное сердце, бразильский тик, тайский бирманский тик, бразильский орех и венге.

Чтобы узнать больше о видах, перейдите на страницу наших видов.

Типы установки

Вы можете разделить древесину лиственных пород на категории укладки и, возможно, захотите выбрать древесину лиственных пород таким образом, гарантируя, что вы выберете пол с тем типом укладки, который вы предпочитаете:

• Гвоздь / скрепка вниз: Гвоздь вниз использует гвозди для прикрепления древесины к основанию пола, а для крепления древесины скобами вниз используются скобы.Закрепить скобами проще, чем прибить гвоздями. Начинающим установщикам не рекомендуется ни гвоздь, ни скобы. Таким способом часто укладывают твердую древесину.
• Приклеить: Если пол изготовлен из твердой древесины, его можно приклеить к основанию с помощью прочного клея. Этот метод редко используется для полов из твердых пород дерева, за исключением некоторых тонких профилей.
• Поплавок: Доступны два следующих варианта, упрощающие самостоятельную установку.Эти полы не прикреплены к черному полу, поэтому их можно укладывать практически на любую поверхность. Обычно между черным полом и паркетным полом помещают влагозащитный слой и / или подкладку.
• Клей-шов: На этих полах используется клей для склеивания частей вместе.
• Glueless-Click: Эти полы соединяются вместе и не требуют клея.

Варианты конструкции

Существует множество других вариантов дизайна, которые необходимо учитывать при выборе наилучшего паркета из твердых пород древесины для ваших нужд, в том числе: цвет, уровень блеска, отделка, детализация кромок, ширина и длина.Для получения дополнительной информации перейдите в раздел «Цвета, отделка и многое другое».

Заказать образцы бесплатно

Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется.

Образцы отправляются прямо к вашей двери.

Утепление, заливка полов и настил полов Как укладывать полы в частном доме

Очень важным этапом в обустройстве дома является выбор подходящего напольного покрытия и его правильная укладка.Один из самых предпочтительных вариантов — паркет. Дерево — экологически чистый, «дышащий» материал с прекрасными характеристиками и свойствами. При должных знаниях вы сможете справиться с монтажом такого покрытия своими руками.

Выберите подходящую древесину для пола. На этом этапе нужно учитывать климатические условия региона, уровень планируемых нагрузок на поверхность, особенности эксплуатации помещения и, конечно же, свои финансовые возможности.

В небольших жилых помещениях лучше всего укладывать пол из мягкой древесины. Такой материал продается по относительно доступной стоимости, при этом отличаясь достаточно высокой прочностью и долговечностью.

Из представителей среднего и верхнего ценового диапазона отдавайте предпочтение дубу. Также древесина осины используется для устройства пола. Этот материал особенно хорошо подходит для устройства полов в детских комнатах, а также в спальнях.

Для самостоятельной облицовки жилых помещений можно использовать только сухую древесину.Проблема с необработанными плитами в том, что в процессе сушки они уменьшаются в размерах, из-за чего в покрытии появляются некрасивые и совершенно ненужные трещины.

При покупке материала убедитесь, что на нем нет заметных дефектов, таких как сколы, сторонние разводы, трещины и т. Д. Не покупайте такую ​​древесину даже с хорошей скидкой.

Предварительный расчет для определения необходимого количества материала. Для этого достаточно знать площадь помещения. Покупайте сам материал с наценкой 10-15 процентов.

Для настила рекомендуется использовать доску длиной 200 см. Крайне желательно, чтобы все предлагаемые вам платы входили в одну партию. Таким образом, вы можете быть уверены, что весь приобретаемый вами материал был изготовлен и обработан в одинаковых условиях. Следовательно, фактура, цвет и другие внешние характеристики досок будут примерно одинаковыми.

Профнастил лучше всего выполнять обрезными и шпунтованными досками. Такой материал не требует дополнительной шлифовки, что позволит значительно сэкономить время на монтажных работах.

Деревянный пол может быть выполнен из нескольких различных материалов, а именно:

• плита массивная;
• массивной паркетной доски;
• Доска паркетная клееная. Имеет такой же внешний вид и по характеристикам практически не уступает паркетной доске из массива, но стоит дешевле;
• паркет.

Подготовка к укладке полов

Пол в два слоя. Сначала укладывается основание, затем сама древесина.

Существует два основных способа укладки напольного покрытия: укладка на землю по бревнам и на балки перекрытия. При выборе подходящего метода учитывайте особенности помещения и свои личные предпочтения.

Перед установкой тщательно обработать все деревянные элементы противогрибковой и огнезащитной пропиткой.

Основание возводимого пола должно быть гидроизолировано. Для влагоизоляции удобно использовать пенофол или полиэтилен. Пенофол одновременно обеспечивает качественные гидро- и шумоизоляционные свойства, поэтому предпочтительнее.

Базовая установка

Функции цоколя для самостоятельного настила могут выполнять бревна, фанера и бетон. Ознакомьтесь со спецификой методов и выберите тот, который лучше всего подходит для вашего случая.

База по лагам

Крепление настила к лагам — самый популярный вариант устройства пола. Такая конструкция позволяет легко и эффективно скрыть неровности пола и без проблем проложить под основание различные коммуникации.

Основание собирается из бруса 10х5 см. В невысоких помещениях от этого метода лучше отказаться — готовая конструкция займет около 8-10 см в высоту.

Перед тем, как приступить к установке основания, вы должны принести бревна в комнату и дать им полежать несколько дней, чтобы древесный материал адаптировался к окружающим условиям.

Шаг крепления лага выбирается в соответствии с размерами используемых досок. Важно, чтобы доски в дальнейшем не гнулись.

Шаг первый. Положите одно бревно на противоположные стены на одном уровне.

Второй шаг. Между уложенными бревнами натянуть туго параллельные нити. Расстояние между нитками зависит от толщины половиц. Если ваши доски имеют толщину более 3 см, натягивайте нити на расстоянии около 80 см, а если элементы настила тоньше 3 см, то нити необходимо протягивать на расстоянии не более 60 см. В случае использования досок толщиной более 4 см можно увеличить расстояние между нитками до 100 см.

Шаг третий. Установите бревна, ориентируясь на натянутые нити. Отрегулируйте высоту их крепления с помощью деревянных клиньев. Важно, чтобы все логи выставлялись строго на одном уровне.

Лаги необходимо прикрепить к основанию. Если в вашем доме основание деревянное, закрепите его саморезами или гвоздями, если бетонное, используйте дюбели или анкеры.

Шаг четвертый. Заполните пространство между соседними балками теплоизоляционным материалом.Можно стелить пенополистирол, минеральную вату, керамзит и др.

В процессе настила полов необходимо будет прикрепить доски к каждому установленному бревну. Предварительно нужно подготовить в материале отверстия под саморезы. В этом вам поможет электродрель со сверлом соответствующего диаметра.

Отличную основу под будущий качественный настил можно сделать из фанеры. Качественная фанера практически не деформируется при использовании пола. Материал отличается высокой прочностью и надежностью.

При необходимости пол на рассматриваемых фанерных листах можно быстро и легко удалить. При укладке основания не нужно проводить никаких дополнительных работ — настил монтируется прямо на листы фанеры.

Шаг первый. Уложите листы фанеры на основу и обычным мелом начертите схему будущего монтажа элементов. Ориентируясь на эту разметку, вы установите лаги, а на них уже уложите листы фанеры.

Второй шаг.Установить лаги. Оптимальный шаг — 400 мм. Выровняйте бревна, используя те же прокладки из фанеры. Все элементы необходимо устанавливать строго на одном уровне. Прикрепите выровненные бревна к основанию. Подбирайте крепеж в соответствии с основным материалом.

Шаг третий. Готовую конструкцию приклейте клеем, чтобы пол в будущем не растрескался.

Шаг четвертый. Покройте систему рулонным пергамином или другим материалом с аналогичными свойствами.

Шаг пятый.Уложите фанеру. Края каждого листа должны ложиться на бревна. Сами листы фанеры разместите с небольшим зазором, не более 1-2 мм. Для скрепления листов используйте саморезы — примерно 8-9 крепежей на лист. Тщательно отшлифуйте стыки.

При желании можно выровнять бетонное основание стяжкой и уложить настил прямо на пол, без установки дополнительного основания.

В такой ситуации важно, чтобы доски не контактировали напрямую с бетоном.Грунтованная мастика или обычный вспененный полиэтилен отлично справятся с функциями промежуточного слоя. При использовании полиэтилена укладывайте изоляционные листы с нахлестом 10-15 см.

Шаг первый. Приступайте к креплению досок с любой стены. Между стеной комнаты и досками в стартовом ряду оставьте зазор 15 мм. Завершив укладку напольного покрытия, вы накроете его плинтусом. Вбейте шурупы или гвозди под небольшим углом, стараясь углубить головки крепежных элементов в древесину примерно на 2 мм.

1 — лаг; 2 — скоба; 3 — клинья; 4 — добойник

Второй шаг. После установки первой половой доски отступите примерно на 50 мм от края и вбейте кронштейны в бруски с незначительным зазором, а затем вставьте тонкую полоску в появившийся после этого зазор.

Шаг третий. Забейте деревянный клин немного больше, чем зазор между установленной рейкой и закрепленными кронштейнами. Благодаря клину края укладываемых досок будут максимально плотно прижаты, что предотвратит появление щелей.Скобы можно удалить после закрепления досок шурупами или гвоздями.

а — кронштейн строительный; б — клин компрессионный с подвижной скобой; в — реечный обжим
1 — кронштейн; 2 — клинья; 3 — лаг; 4 — шпора; 5 — упор; 6 — подвижный кронштейн; 7 — прижимной винт; 8 — упоры; 9 — шестерня с храповым механизмом — собачка; 10 — ручка; 11 — винт с упором

То есть работать нужно по такой схеме: вы уложили пару досок, прижали их рейкой и клином, закрепили саморезами.По этой выкройке уложите пол целиком. Перед скреплением каждой следующей доски ее необходимо дополнительно заклеить киянкой.

Шаг четвертый. Стыки досок отшлифовать.

Шаг пятый. Скрыть зазоры между стенами и досками плинтусами.

Шаг шестой. Нанесите верхнее покрытие, например, паркет или любой другой материал по вашему выбору. Можно обойтись без отделочного покрытия пола, а просто покрасить доски, покрыть их лаком или другим составом.

Древесина — это качественный и прочный материал с прекрасными характеристиками и свойствами.Однако для того, чтобы напольное покрытие смогло полностью проявить свои свойства, от вас, как исполнителя, требуется точно следовать инструкции и следовать рекомендациям, полученным на каждом этапе работы. Следуйте этому простому руководству, и у вас все получится.

Удачной работы!

Видео — Деревянный паркет своими руками

Сегодня зеленое строительство находится в центре внимания, а дерево как строительный материал занимает первое место в списке. Этому способствует тот факт, что древесина является экологически чистым и доступным материалом, который обрабатывается людьми на протяжении многих тысяч лет.Все чаще можно увидеть загородные дома и дачи из дерева, сочетающие природу и технологии. Как и в любом другом строительстве дома, одним из важных этапов является создание пола. Само устройство пола в деревянном доме — очень важный и ответственный момент, требующий повышенного внимания к выполняемой работе. Поэтому, чтобы полы в деревянном доме были прочными и долговечными, необходимо соблюдать технологию их монтажа и придерживаться определенных рекомендаций и правил.

Устройство полов и выбор дерева

Пол в деревянном доме на первом этаже кладется на землю и состоит из следующих элементов: бревна, черновой пол, гидро- и теплоизоляция, черновой пол и напольное покрытие. Вся конструкция устанавливается на балки или опорные столбы из кирпича или бетона. Между полом и землей есть подполье, которое тщательно вентилируется, чтобы поддерживать древесину в оптимальном состоянии и создавать микроклимат на первом этаже.

Схема устройства деревянного пола

Важно! Устройство деревянных полов на земле — довольно дешевый вариант, но при их устройстве необходимо учитывать уровень грунтовых вод. Если он достаточно высокий и грунт влажный, то стоит побеспокоиться о гидроизоляции всей конструкции пола и качественной вентиляции подполья.

Так как пол подвергается частым механическим нагрузкам, древесина для его создания должна быть тщательно выбрана и соответствовать следующим правилам:

• влажность дерева должна составлять 12%, она будет напрямую зависеть от того, как долго дерево будет держать форму;
• дерево не должно иметь сколов и трещин, чтобы впоследствии не пришлось заменять или ремонтировать часть конструкции пола;
Плиты
• следует обработать антипиренами и антисептиками, это поможет повысить огнестойкость и избежать поражения патогенной флорой;
№
• для создания прочной и прочной конструкции следует выбирать твердую древесину хвойных пород — ель, сосну, лиственницу, кедр, пихту.Хотя наиболее прочными будут лиственные дуб или ясень.

Подземное пространство

Устройство вентиляции под полом

Микроклимат в доме будет зависеть от того, насколько сухо и хорошо вентилируется подполье и как долго прослужит деревянный пол. Поэтому для обеспечения вентиляции по периметру подвала устанавливаются проемы, которые независимо от времени года и направления ветра будут обеспечивать естественную вентиляцию.На случай снежной зимы из проемов метрополитена убирают вент трубы с козырьком, а для увеличения циркуляции воздуха можно установить несколько оконных вентиляторов. Также нужно позаботиться о защите от различных грызунов. Для этого на все отверстия следует установить сетки с ячейками до 8 мм.

Основание деревянное

Чтобы пол был прочным и долговечным, необходимо подготовить качественное основание. Деревянные полы в частном доме кладут на опорные балки, заложенные в фундамент.Если в проекте деревянного дома опорные балки не предусмотрены, то придется оборудовать опорные стойки из кирпича или бетона. Единственное отличие — в опорах, на которые кладут бревна; Дальнейшие работы по укладке деревянного пола идентичны.

Если балки укладываются вместе с фундаментом, то опорные столбы необходимо делать отдельно.

Определяем места для расстановки опорных столбов. Для этого сделайте отметки на закладных балках и протяните шнур по всей длине подполья.Так же поступаем в перпендикулярном направлении. Углы столбиков будут располагаться на пересечении шнуров. Также необходимо рассчитать количество столбиков так, чтобы шаг между ними составлял 70-100 см. Длина ступеньки между опорными столбами напрямую зависит от толщины балок или бревен, которые будут укладываться на столбы. Чем толще брус или бревно, тем меньший шаг вы можете сделать между столбами. Для балок сечением 150х150 мм шаг опорных стоек должен быть не более 80 см.Размеры углублений для стоек должны соответствовать сторонам стойки. При укладке опорных столбов необходимо учитывать тот факт, что чем выше стойки от земли, тем они должны быть устойчивее. Соответственно, тем больше должно быть их сечение.

Устройство опорных столбов из бетона для бревен

В местах установки столбов подбираем грунт на глубину 40-60 см и укладываем сами столбы.Их можно делать из кирпича или бетона. Кирпичные столбы высотой до 250 мм укладываются в «полуторный» или «два» кирпича, более высокие столбы — в «два» кирпича.

Важно! Для большей надежности конструкции столбов из кирпича желательно под ними залить фундамент, который будет выступать над уровнем земли не менее 5 см. Закрепите кирпичи цементным раствором и гидроизолируйте их.

Бетонные столбы более прочные за счет армирующей сетки внутри.Размеры сторон таких столбов составляют от 400 мм до 500 мм в зависимости от высоты самого столба.

Важно! Чтобы пол был ровным, необходимо соблюдать горизонт еще на этапе укладки опорных столбов и балок. Для этого следует постоянно проверять их уровень, чтобы все они находились в одной плоскости.

Затем на всей площади будущего подполья подбираем слой плодородной почвы, разравниваем и засыпаем слой щебня, а затем песка.Каждый слой залить водой и тщательно утрамбовать. Для этого можно использовать специальную виброплиту или обычное бревно с прибитой доской.

Устройство деревянного пола

Как только основание в виде опорных стоек или балок будет готово, можно приступать к устройству самого деревянного перекрытия. Поверх столбов кладем несколько слоев гидроизоляции; рубероид подойдет для этого как нельзя лучше. Поверх гидроизоляционного слоя устанавливаем бревна или балки, которые надежно фиксируем на месте.Бревна можно укладывать прямо на опорные столбы, но для увеличения прочности перекрытия сначала следует уложить балки и бревна уже поверх них. Если длина бруса или бревна меньше длины помещения, то места их стыков укладываются на опорные стойки, соединяются между собой замком и фиксируются саморезами. Для фиксации балок и лаг на опорных столбах используем металлические уголки, которые крепко крепим к столбам дюбелями, а к дереву — саморезами.

Важно! Бревна и бревна обрабатываем антисептиками и антипиренами. Если вы где-то пропустили, или не смогли выдержать горизонт для постов, то ничего страшного. Исправить это можно, подложив под балку или бревно клинья или деревянные распорки в месте его проседания. Сами клинья и прокладки прочно стоят на своих местах.

Пол деревянный одинарный

Устройство деревянного пола в частном доме может быть одинарным или двойным, но сама структура пола останется неизменной.Одинарные деревянные полы обычно делают для дачных деревянных домов. Дома с такими полами не подходят для круглогодичного проживания. Чтобы полы оставались теплыми в течение всего года, создаются двойные перекрытия с утеплителем.

Для обустройства одинарного деревянного перекрытия необходимо на опорные стойки уложить бревна и закрепить их. Для лагов достаточно использовать деревянные бруски 50х50 мм или 60х60 мм. Сверху на бревно укладывается шпунтованная доска толщиной 40-50 мм и фиксируется к лагам саморезами или гвоздями.В качестве напольного покрытия можно использовать линолеум или просто красить доски. Иногда для придания прочности всей конструкции перекрытия сначала на опорные столбы кладут балки и уже на них бревна. Для опорных балок в этом случае используется деревянный брус толщиной 100х100 мм или 120х120 мм.

Двойной черный пол

Укладка пола в деревянном доме, который будет жилым круглый год, подразумевает создание двойного этажа с утеплителем. Такой пол требует больших усилий и количества материалов, но уровень его надежности и прочности будет на порядок выше по сравнению с однослойным.Чтобы сделать такой пол, вам потребуется выполнить следующие этапы работ:




Важно! Доски следует укладывать на расстоянии 15-20 мм от стены, чтобы обеспечить вентиляцию и избежать вздутия пола при сезонном разбухании древесины.

Деревянный пол можно гидроизолировать полиэтиленовой пленкой 200 микрон

• для гидроизоляции чистового пола и напольного покрытия, поверх чернового пола укладываем полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм и дополнительную теплоизоляцию из вспененного полиэтилена.Укладываем пленку внахлест, а края склеиваем скотчем. Делаем на стенах нахлест 20 см и обклеиваем скотчем;
• Теперь, когда все готово, можно приступать к укладке последнего пола и полов.

Для создания чистового пола можно использовать листы фанеры или массивной доски. Поверх изоляционного слоя укладываются листы фанеры и фиксируются саморезами по периметру и по диагонали. Затем можно укладывать паркет.

Доска массивная рифленая

Доска из массивной древесины с пазами не только красива, но и проста в установке и использовании

В случае массивной доски все несколько сложнее, хотя существенным плюсом является то, что такой пол можно вскрыть лаком или краской без дополнительного настила. Существует два типа массивной доски: рифленая и обычная. Отличие заключается в способе установки. Пазогребневая доска проще и практичнее в установке.Для его установки необходимо сделать следующее:

• перед укладкой доски она должна три дня посидеть в помещении и «привыкнуть» к микроклимату помещения;
• отмеряем от стен 10-15 мм для создания вентиляционного зазора и на случай сезонного вздутия досок;
Поперек черновых досок укладываются чистовые доски пола
• . Укладываем первый ряд досок строго по линии шипом к стене и закрепляем саморезами.Саморезы прикрутите так, чтобы они перекрывали плинтус у стены. С другой стороны вкручиваем саморезы в паз под углом 45 °;
• вставляем деревянную прокладку в щель между стеной и доской;

Важно! Если длина половиц меньше комнаты, укладываем их отдельно. Это придаст дополнительную прочность полу. Длина саморезов должна быть в несколько раз больше толщины доски. Заранее нужно просверлить отверстие под саморез, это нужно, чтобы доска не раскололась и не растрескалась.

• второй и последующие ряды досок укладываются шипом в паз предыдущего ряда. Уплотнить резиновым молотком и закрепить саморезами с другой стороны в паз;

Важно! Чтобы деревянный пол прослужил долго, доски необходимо укладывать годичными кольцами напротив друг друга.

Массивная доска паркет

Укладываем паркетные доски «наугад»

Еще один вариант чистового пола — массивный паркет.По сути, это та же рифленая массивная доска, только короче. Его стилизация имеет свои особенности:

• массивная паркетная доска крепится саморезами только со стороны шипа;
• выполняется только «взбивание»;
• если используется фанерная основа, то имеет смысл сначала приклеить паркетную доску, а потом дополнительно закрепить саморезами;
• массивную паркетную доску можно укладывать по диагонали, тем самым зрительно увеличивая комнату.

В конце всех монтажных работ можно вскрыть деревянный пол лаком или краской

Независимо от того, какой элемент деревянного перекрытия мы укладываем, его необходимо обработать антисептиками и антипиренами, это продлит срок службы всей конструкции в целом. Деревянный пол будет полностью отделан окончательным напольным покрытием. Это может быть лак или краска, главное, чтобы пол в деревянном доме выглядел естественно и вписывался в общую концепцию.Укладка деревянного пола — дело довольно ответственное и сложное, требующее повышенного внимания и тщательности при выполнении работ. Вы можете делать всю работу сами, но все же вам следует найти партнера.

Каждый из нас мечтает построить просторный дом в уединении с природой. И, конечно же, этот дом должен быть выполнен из натуральных и натуральных материалов. Деревянный дом идеально подходит для тихого и спокойного отдыха. При строительстве деревянного дома главное — особое внимание уделить конструкции пола.

Чтобы не нарушать гармонию, красоту и естественность, полы также должны быть деревянными. Многие знают, что дома из дерева обладают лечебным и благотворным действием.

Конструкция пола должна быть надежной и иметь эффективную защиту от потерь тепла из дома. Сегодня мы рассмотрим конструкции перекрытий в деревянном доме.

Напольные характеристики

Независимо от того, из чего построен дом, пол должен иметь следующие характеристики:




Также следует учесть, что нагрузку на пол, на первом или цокольном этаже, следует рассчитывать исходя из среднего значения 2100 Ньютонов на 1 квадратный метр.

Типы этажей

Для деревянных домов используются два самых распространенных типа полов — бетонные и деревянные. Теперь разберем плюсы и минусы каждого.

• Бетонный пол. К плюсам можно отнести скорость процесса, а особенно при наличии бетономешалки. Незначительная цена — это стоимость песка и цемента.

Умение делать работу своими руками, без профессиональных навыков.При всех этих преимуществах мы получаем готовую ровную поверхность уже через месяц, после окончательного высыхания бетонной стяжки.

К недостаткам можно отнести большую массу пола, давящего на фундамент. Подходит не для каждого типа фундамента, требует тщательного расчета нагрузки на фундамент и грунт.


А во-вторых, поскольку у нас дом деревянный, стены вибрируют (сужаются — расширяются), это плохо влияет на бетонную поверхность, появляются зоны напряжений, сколы, трещины.

• Пол деревянный. К достоинствам можно отнести то, что древесина — экологически чистый материал. Полы из дерева в деревянном доме — это гармония, естественность и изысканность.

При выполнении работ никаких специальных приспособлений не требуется. Недостатков чуть больше, чем у бетонных полов. Главный минус — стоимость (высокая).

Второй недостаток — сложность технологии установки, потребуются помощники.Возможно, потребуется привлечение специалистов, а это дополнительные расходы. При укладке чистового пола сложно добиться идеально ровной поверхности. Строгое соблюдение технологии процесса укладки пола.

Устройство деревянного пола в деревянном доме

Мы описали плюсы и минусы двух типов полов. С бетонным полом все понятно. Кроме того, в деревянном доме обязательно должен быть деревянный пол.

Доска необрезная или листы фанеры, ДСП, обычно используются для устройства чернового пола.А если ими обустраивают чистовой пол, то поверх него кладут декоративное напольное покрытие.

В качестве чистового пола используется клееный брус или фальцевый брус. После установки покрасить или покрыть лаком.

Конструкции перекрытий

Напольное покрытие делится на два типа.




Конструкция такого пола выглядит так:

• Черновой пол.
• Гидроизоляция.
• Изоляция.
• Подушка безопасности.
• Чистовой пол.
• Полы декоративные.

Подготовка фундамента

Выбор фундамента — всегда непростой и неоднозначный выбор. Ценовая политика другая. Поскольку деревянный дом относится к легким постройкам до 14-17 тонн, то и фундамент следует подбирать соответственно.

Некоторые ставят дома прямо на землю или насыпают щебень слоем 10-20 см. Это делается в местах, где нет грунтовых вод и земля не сползает.

Выложите на землю 2 слоя гидроизоляции (рубероид, полиэтиленовую пленку), затем уложите бревна. Такой тип фундамента подходит для небольших сезонных одноэтажных домов.

Самым распространенным, конечно же, является бетонный фундамент. Это может быть лента, более дешевый метод, или он может быть заполнен одним куском (пластиной), более дорогой метод.


Бетонный фундамент обычно армируют армирующим поясом. Это долговечный и надежный фундамент, как для деревянного дома, так и для кирпичного.

Следующий вариант — посты поддержки. Участок, на котором будет стоять дом, освобождается от земли на глубину примерно 50 см. Подушка образована слоем песка и гравия.

Каждый слой должен быть примерно 20-30 см. Все тщательно утрамбовываем. Затем выкладываем столбы из кирпича или асбестовых труб, залитых бетоном.

Столбы ставят по периметру и внутри дома с интервалом 90-100 см. Соблюдая один уровень.На столбы кладем гидроизоляцию, затем доска 3 см по всему периметру — это вагонка. На него ставятся бруски.


А в последнее время стали популярны свайные фундаменты. Все просто покупают готовые сваи заданного диаметра, они вкручиваются в землю на один уровень.

После этого сооружается каркас для стен и пола. Этот тип фундамента идеально подходит для мест, где близко грунтовые воды или движущийся грунт, поскольку сваи могут быть заглублены на разную глубину и сделать фундамент прочным и надежным.

Устройство для однослойного покрытия пола

Выбор фундамента за вами. Опоры, сваи, грунт или бетонную поверхность, на которую я кладу толстые балки, необходимо покрыть слоем гидроизоляционного материала.

Прутки желательно покупать из хвойных пород. Как уже было сказано выше, мы обрабатываем все деревянные элементы специальными составами.

Лаги обычно кладут поверх балок в местах расположения опор, главное соблюдать один уровень.


Расстояние между лагами следует выбирать 60-80 см, если у вас доска пола толщиной от 4 см и более. А если толщина доски 3 см, то расстояние лучше всего выбрать 50-60 см.

На бревна устанавливаем по одному уровню, настилаем дощатый пол. Ставим первую доску от стены на расстоянии 10-15 мм. Этот зазор нужно оставить для естественной вентиляции.

В дальнейшем это отверстие будет закрыто цоколем. Для создания декоративной красоты доски пола лучше уложить параллельно лучам света из окна.Для крепления досок используем гвозди.

Гвозди приобретайте с учетом того, что их длина должна быть вдвое больше толщины доски. Забейте гвозди под углом 30-45 градусов. Не забывайте промывать шляпы.

Затем, когда все доски закреплены, все отверстия от заглушек заделываются шпаклевкой для дерева. После высыхания шпатлевки можно приступать к покраске. Монтаж плинтусов производится по всему периметру.

На двух противоположных стенах прибивается постоянный цоколь, а на двух других противоположных, в которых еще есть зазоры, прибивается временный с зазором 10 мм от стены.Через 2-3 недели за счет естественной конвекции пол полностью просохнет, и временные плинтусы можно будет заменить на постоянные.


Как уже говорилось выше, этот тип пола используется в неотапливаемых небольших домах. А зимой земля под домом промерзает и происходит деформация столбов, что напрямую влияет на функциональность пола.

Чтобы максимально убрать этот эффект, черновое пространство засыпают шлаком, оставляя до пола 4-6 см для воздушной подушки.

Устройство двойного пола

Пол имеет структуру многослойного торта. Конструкция балок и бревна остается такой, как описано выше. Только в нижней части лага набиваем бруски по всей длине и с двух сторон.

Эти стержни называются черепными. Поверх этих брусьев крепится черновой пол. Пол обычно делают из необрезных досок толщиной 2-4 см. Все деревянные элементы обязательно обрабатываются специальными средствами.Доски следует крепить с минимальными зазорами.


После того, как черновой пол полностью собран, на него укладывают пароизоляционные и гидроизоляционные материалы. Часто это полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон.

Но можно использовать и другие материалы, например, пергаментную бумагу, рубероид и современные мембранные пленки. Материал укладывается внахлест 10-15 см и швы проклеиваются строительным скотчем.

Затем поверх гидроизоляционного слоя кладут утеплитель. … Раньше активно использовались смеси: глина + опилки или глина + солома. Хорошо зарекомендовал себя керамзит, его не съедают грызуны, он не теряет форму и объем.


Но в век высоких технологий рынок предлагает большой выбор материалов для утепления. Эковата, пенополистирол, изолон, минеральная вата, пенополистирол или пенополиуретан. Это далеко не весь список, а только популярные.

У каждого из них есть свои достоинства и недостатки.Главное отличие в цене и производительности. Выбор утеплителя зависит от вас. После того, как вы купили утеплитель, положите его между бревнами.

Поверх утеплителя кладем слой гидроизоляции, до нижнего края готового пола оставляем 3-5 см, как естественная вентиляция чернового пола.

Если предполагается наличие системы «теплый пол», то трубы или провода следует прокладывать поверх изоляции. Их нельзя покрывать слоем гидроизоляционного материала.

Поверх этого «пирога» укладываем чистовой пол. Шпунт — идеален для чистовой отделки полов. Принцип сборки досок похож на ламинат, каждая последующая доска вставляется в паз предыдущей, а крепление происходит гвоздями под углом.

Если в первом способе мы говорили о вентиляционном зазоре, который располагается вдоль стен, то здесь речь пойдет о вентиляционном зазоре, который находится в двух противоположных углах комнаты.

Эти промежутки могут иметь форму квадрата, круга размером около 5 см. После того, как пол покрыт всеми досками, вентиляционные зазоры украшают решетками.

Решетки необходимо удалить на 5 мм. выше уровня пола, чтобы жидкость не попала в утеплитель. Шпунтовая доска, отшлифовать и покрыть лаком. Поверх такого пола можно не наносить финишное покрытие. Но при желании можно застелить ковролин, линолеум, ламинат и другие.

Не забудьте также оставить вентиляционные отверстия в цоколе.Они закрываются только зимой.

Заключение


Мы рассмотрели все нюансы устройства пола в деревянном доме. Надеюсь, наша статья поможет вам найти правильное решение и подход к обустройству пола.

Не забывайте, что дерево — это натуральный материал, требующий ухода и обработки специальными средствами.

Процесс укладки полов требует внимательности, аккуратности и соблюдения инструкций. Монтажные работы можно провести своими руками.

Каждое утро, просыпаясь в своем жилище, человек опускает ноги на поверхность, с которой он будет находиться в контакте весь день. Независимо от того, что это за жилище, квартира в многоэтажном или частном владении, полы в нем представляют собой трехслойную структуру, включающую черновую основу, выравнивающий слой и финишное покрытие.

Особенности

Пол в частном доме несколько отличается от того, который монтируют в квартире.Чтобы он прослужил достаточно долго, его необходимо защитить от взаимодействия с водой, то есть гидроизолировать. Гидроизоляция — это самостоятельная процедура, направленная на защиту поверхности от неблагоприятного воздействия влаги окружающей среды, которая может нанести вред любому веществу.

Просмотры

В зависимости от используемых материалов полы в частном доме бетонные или деревянные. Выбор материала для пола во многом зависит от того, из чего сделаны стены.Если стены деревянные, то пол деревянный. Если стены кирпичные или бетонные, то полы будут бетонными. Часто бетонное основание выступает в качестве основы для деревянного пола. Какой бы тип устройства ни использовался, важно строго выровнять все его слои, иначе вы получите неровную поверхность.

Деревянный

Деревянный пол — это экологически чистый пол с хорошими теплоизоляционными свойствами. При хорошей гидроизоляции такой пол прослужит долгие годы. В зависимости от применяемых технологий возводится деревянный пол:

• на бревнах на земле;
• на опорных стойках;
• на цементной стяжке.

Бетон

Бетонный пол считается, пожалуй, самым ударопрочным и долговечным. Цементный монолит, представляющий собой бетонную поверхность, станет непреодолимой преградой для грибка, плесени и других микроорганизмов. Его недостаток в том, что, используя бетон , необходимо предусмотреть дополнительное утепление пола , так как бетон быстро остывает, он совершенно не удерживает тепло.

Какие выбрать?

Предпочтение того или иного дизайна зависит от назначения здания. На летней кухне или на даче, которые эксплуатируются в летний сезон, нет необходимости создавать сложные конструкции. В этом случае доски укладываются на бревна. Конечно, такой пол не согреет.

В капитальном доме, предназначенном для проживания круглый год, лучше использовать более массивные конструкции.

Если в доме нет подвала, то самым бюджетным и менее сложным в реализации является устройство первого этажа на земле. В этом случае возможны два варианта: либо использовать бетонное основание (так называемую стяжку), либо монтировать многослойные деревянные перекрытия на бревнах.

Внешний вид пола на втором этаже прямо пропорционален расположению этажей между этажами. Для деревянных оснований используются балки и бревна.Если перекрытия железобетонные, то используются только бревна. Пол на втором этаже, как и на первом, может быть по балкам, по бревнам, по бетонным плитам.

Если в здании есть подвал или погреб, то пол в нем должен соответствовать определенным нормам. В связи с близостью земли, должен быть максимально утепленным и устойчивым … Материал выбирается в зависимости от дальнейшего назначения эксплуатации помещения: если в подвале планируется жилая комната, то они отдайте предпочтение дереву, если создается мастерская, то уместной будет бетонная стяжка, а если оборудован погреб, в котором будут храниться припасы на зиму, то лучше глины нет ничего.

Во избежание неприятных сюрпризов при обустройстве погреба не лишним будет узнать глубину залегания грунтовых вод.

Пошаговое руководство

При строительстве загородного дома часто отдают предпочтение деревянным поверхностям. Объясняется это тем, что древесина — экологически чистый материал. К тому же укладывать такой пол несложно с нуля своими руками. Установка не занимает много времени, в дальнейшем трудностей с ремонтом не возникает.Плохая теплопроводность древесины поможет деревянной облицовке сохранять тепло в доме. Большим плюсом также будет долгий срок службы и привлекательный, «естественный» внешний вид.

Новый этаж

Новый пол в доме начинается с выбора материалов. Конечный результат зависит от правильного выбора. Итак, вам потребуется:

• Деревянный брус или кругляк для изготовления бревен. Лаги — это поперечные балки, на которых располагается пол. В этом случае высота секции планки должна быть в полтора, а то и в два раза больше ее ширины.
• Доска необрезная для черновой обработки.
• Доска шпунтовая на чистовой напольный пол.
• Изоляционный материал: опилки, керамзит или минеральная вата.
• Гидроизоляционные материалы.

Определите, сколько плат вам нужно, поможет следующий пример. Допустим, в помещении размером 5х6 м планируется укладка полов. Рельс имеет длину 2 м, ширину 0,13 м и толщину 0,05 м. Для такой доски бревна укладываются с шагом 1 м. Расчеты производятся по следующему алгоритму:

• Длина и ширина комнаты умножаются, чтобы получить ее площадь. В данном случае 6 * 5 = 30 м2.
• Найдите объем необходимого пиломатериала в кубометрах, умножив толщину доски в метрах на площадь будущего перекрытия: 30 м2 * 0,05 м = 1,5 м3.
• Вычислите объем одной доски, умножив ее длину, ширину и толщину: 2 м * 0,05 м * 0,13 м = 0,013 м3.
• Определите количество досок, разделив общий объем требуемых пиломатериалов на объем одной доски: 1,5 м3 / 0,013 м3 = 115 досок.

Таким же образом определяется количество строительного материала для чернового покрытия. Поскольку поверхности пола в доме подвергаются механическому давлению, для их возведения нужно выбирать качественную древесину без трещин и сколов с влажностью до 12%. Более подходящими считаются сосна, кедр, лиственница.Перед началом работ все строительные материалы обрабатываются антисептиком и пропитываются антипиренами. Деревянный пол монтируется в следующей последовательности:

• Удалите слой почвы по периметру комнаты.
• Установите опорные стойки.
• Засыпьте гравием толщиной не менее 10 см.
• Засыпьте слоем песка.
• Тамп.
• Уложить рубероид или другой гидроизоляционный материал на опорные стойки
• Подготовьте лаги.Если в качестве лаг используется кругляк, то необходимо обрезать одну сторону.
• Зафиксируйте лаги на опорных стойках.
• Сделайте двойную изоляцию. Для этого по бокам каждого бревна раскладываются листы фанеры, на которые ставится теплоизоляционная основа.
• Установите черновую крышку, плотно подогнав доски друг к другу и закрепив их на бревнах саморезами.
• Оставьте зазор до 2 см между стенами и полом по периметру.Он обеспечит вентиляцию и защитит стены дома при расширении пола при его высыхании.
• Положите на черновой пол слой гидроизоляции. Для этого можно использовать толстую (от 200 мкм) полиэтиленовую пленку. Стыки полиэтиленовых полос проклеиваются широким скотчем, края наматываются на стены на высоту финишного покрытия.
• Установить финишное покрытие. Если поверхность пола в доме остается деревянной, то финишное покрытие делается сразу из шпунтованной доски, которую достаточно покрыть лаком.Лак подчеркнет красоту натурального дерева.

Если вы планируете укладывать ламинат, линолеум или другой декоративный материал, то дорогую шпунтованную доску заменяют на более дешевую фанеру.

Если в помещении требуется сделать пол из бетона, то его заливают по следующему алгоритму:

• подготовительные работы.
  • Очистить грунтовку от верхнего слоя, утрамбовать.
  • Добавьте слой гравия, утрамбуйте.
  • Насыпьте слой песка, утрамбуйте.
  • Накройте всю поверхность толстой полиэтиленовой пленкой для гидроизоляции
• Фильтр для цемента.
  • Установить уровни.
  • Если стяжка больше 5 см в высоту, или планируется установка теплого пола, то на гидроизоляцию необходимо уложить армирующую сетку.
  • Приготовить раствор из цемента марки не ниже М-300, отсеивающий песок и воду. Добавьте в раствор пластификатор для дополнительной прочности.
  • Влейте раствор.
  • Выровняйте поверхности линейкой по направлению от стены к двери.
  • После застывания бетона снимите маяки, залейте их следы тем же бетоном. Заполните и выровняйте все зазоры.
  • Покройте пол полиэтиленом и дайте ему высохнуть не менее месяца, периодически смачивая его водой.
  • Пока бетон полностью не высохнет, нельзя включать теплый пол, так как это приведет к растрескиванию поверхности.
• Установите верхнее декоративное покрытие.

При полном соблюдении технологии пол порадует хозяев как в жару, так и в холодное время, не требуя дорогостоящего ремонта.

Теплый чехол

Пол в доме должен быть не только красивым, но и теплым. Современные технологии позволяют установить систему отопления в пол на этапе строительства или ремонта. Чаще всего предпочтение отдается следующим системам:

• Кабельное перекрытие с использованием специального нагревательного кабеля. Кабель выделяет тепло при прохождении через него электрического тока. Способ установки зависит от типа кабеля (одножильный, двухжильный или саморегулирующийся), используемого в системе. Такой пол обычно устанавливают под плитку.
• Нагревательный мат, В отличие от кабельного пола, для него не требуется цементная стяжка.Это тонкий кабель, прикрепленный к синтетической сетке. Под финишное покрытие укладывается теплоизолятор с отражающей поверхностью, например фольга. Сверху закрепляется развернутый рулон скотчем или клеем. Чтобы изменить направление трассировки, необходимо разрезать основание, не повредив кабель. Сверху укладывается финишное покрытие. Можно использовать плитку, ламинат и другие материалы.
• Пленка или инфракрасный пол — это специальная пленка, способная испускать инфракрасное излучение при прохождении через нее электрического тока.Пленка ультратонкая, и излучаемое ею инфракрасное излучение безвредно для человека. Все преимущества заключаются в простоте: достаточно разложить пленку и накрыть любым напольным покрытием. Если используется несколько полотен, то их связывают проводами. Температура нагрева регулируется термостатом.

Обустройство теплого пола по современным технологиям не только обеспечит комфорт в использовании, но и не вызовет особых сложностей при ремонте.Все ремонтные работы сводятся к замене вышедшего из строя элемента или площадки.

Как правильно за ним ухаживать?

Уход за полом должен основываться на правилах ухода за материалом его финишного покрытия. Пол — один из основных элементов интерьера, поэтому при выборе материалов для пола важно придерживаться установленных требований. Покрытие подбирается в зависимости от назначения помещения. Например, линолеум не выдерживает больших нагрузок, а паркет не любит влагу.

Материалы, используемые для финишного покрытия, можно классифицировать по-разному: твердые и мягкие, камень и дерево, синтетические и натуральные. У каждого вида материала свои особенности укладки и способы ухода.

Жесткие материалы включают плитку и камень. Они прочные, не боятся влаги. Современные технологии позволяют стелить плиточные полы не только в ванной и кухне, как раньше, но и в других помещениях.При желании плитку легко заменить на другую. Плитка может быть из натурального камня: мрамора, гранита, а если позволяют финансовые возможности, то из малахита, яшмы, родонита.

Синтетические материалы, такие как, например, винил, бетон, практичны, но они боятся влажности, перепадов температуры, а также химических и механических воздействий. Напольная резина представляет собой смесь цемента, пробки, резины, мраморной крошки и мела. Он гибкий, прочный, устойчивый к механическим воздействиям и перепадам температур.

Натуральным, как ни странно, является линолеум. Его делают путем нанесения на тканевую основу горячей смеси, содержащей смолу, пчелиный воск и льняное масло. Натуральный линолеум — дорогой, но очень эффективный материал.

Самая распространенная поверхность — дерево. Деревянные покрытия производятся из различных пород дерева. Самый прочный и очень дорогой — дуб. Также используются клен, бук, вяз, ясень, липа, береза, вишня, сосна.Современный древесный материал — ламинат, который имеет многослойную структуру. Имеет верхний слой из дерева. Ламинат прост в установке, недорог и выглядит как натуральное дерево.

Большинство домов в России были построены еще во времена СССР и сейчас нуждаются в капитальном ремонте. Приступать к обновлению старых элементов конструкции в частном доме необходимо с ремонта пола, так как именно через него зимой уходит большая часть тепла. Лучше всего начинать перестройку пола в частном доме с нуля.Поэтому в первую очередь следует демонтировать старую конструкцию и купить новые материалы, которые сделают пол с хорошей теплоизоляцией.

Старые элементы в доме следует обновить при ремонте пола, ведь в холодное время года именно от него уходит тепло.

Как сделать пол в частном доме своими руками надежным и теплым? Есть много вариантов. Выбор техники, в первую очередь, зависит от того, сколько денег люди готовы вложить в ремонт.В зависимости от имеющегося бюджета на ремонт можно определить материалы и способ реконструкции пола в частном доме.

В частном доме переделать пол желательно полностью, но это потребует больше денег. Если на ремонт выделен минимальный бюджет, можно ограничиться обновлением старой конструкции.

Ремонт пола: последовательность действий

Сделать пол в частном доме с нуля можно своими руками.Во-первых, нужно убрать старую конструкцию, которая обычно выполняется в старом частном доме в виде бревенчатой ​​системы и деревянного покрытия. Если вы планируете создать пол из керамической плитки, вам необходимо сделать стяжку. Плитку нельзя класть на деревянную основу. Для других типов полов, например линолеума или ламината, можно восстановить бревенчатую систему и сделать теплоизоляцию конструкции.

Новый пол в частном доме со стяжкой создается в следующей последовательности:

1. Старая конструкция демонтирована, поверхность основания выровнена.
2. Строится подушка из гравия или кирпичной крошки и песка.
3. Укладывается слой пленки или рубероида, чтобы не проникала влага из почвы.
4. Определяется уровень будущей стяжки, ставятся отметки на стенах.
5. Уложен утеплитель (керамзит, пенополистирол, минеральная вата).
6. Уложена арматурная сетка.
7. Основание с помощью рельсов разделено на секции по 2 м. Высота рейки должна соответствовать высоте будущей стяжки (не менее 7 см).
8. Цементный раствор перемешивается и заливается в каждую секцию.
9. Раствор разравнивается правилом.
10. Готовый черновой пол покрывают пленкой и оставляют сохнуть на 2 недели. Бетон следует периодически увлажнять.
11. После высыхания бетона выполняется выравнивающая стяжка.
12. Напольное покрытие уложено.

Бетонное основание можно использовать для любых полов.

Многослойная подушка из щебня и песка служит амортизатором в случае проседания и пучения почвы.

Схема заливки теплого пола бетоном.

Кроме того, это хранилище всех коммуникаций, которые есть в частном доме. Трубы и провода изолируются в специальных коробах и скрываются под слоем песка и гравия. Свободная прокладка создается следующим образом:

1. Насыпают слой щебня (5 см), затем выравнивают, увлажняют и утрамбовывают.
2. Насыпают, увлажняют и утрамбовывают слой песка (10 см).
3. Слой щебня (10 см) насыпается и снова утрамбовывается.

Бетонный пол надежнее и долговечнее деревянного покрытия на бревнах. Он может служить десятилетиями, сохраняя свои качества. Бетон не содержит вредных компонентов, сохраняет прочность, остается сухим, не деформируется от перепадов температур.

Деревянная конструкция восприимчива к внешним воздействиям.