Мотоблок своими руками из мотоцикла: Делаем самодельный мотоблок своими руками: видео, фото, чертежи

Мотоблок из мотоцикла: как самостоятельно сделать технику

• 1 Общие рекомендации
• 2 Простая техника
  • 2.1 Охлаждение силового агрегата

Чтобы собрать мотоблок из мотоцикла ИЖ, Восток либо Урал, потребуется подготовить чертежи будущего агрегата. На них указываем размеры конструкции. Любые самоделки из мотоцикла изготавливаются при условии минимального тюнинга отработавших узлов мототехники. Для этого требуется иметь определенный опыт и знания в данной сфере.

Общие рекомендации

Чтобы сделать самодельный мотоблок из мотоцикла любой модели, рекомендуется разработать многоступенчатую трансмиссию. Такая коробка передач повысит придаточное отношение, тягу и крутящий момент. Основным элементом конструкции является редуктор с переходником.

Механизм, который натягивает цепи, фиксируется к ползунам с помощью шпилек. Последние детали можно сделать из стального уголка. Они легко перемещаются, что обеспечивает ослабление либо натягивание приводной цепи. Для этого в ползунках делаем пазы.

Сложнее укомплектовать самодельный мотоблок главным редуктором. Для его сборки используют стальные пластины. Сзади редуктора приваривается скоба, что позволяет оснастить минитрактор с двигателем от мотоцикла любым навесным сельскохозяйственным оборудованием (плуг, культиватор). Шестерня демонтируется из сельскохозяйственной машины.

Мотокультиваторы требуют блокировки колес. Для этого следует проточить цилиндрическую шейку правой полуоси. На другом ее конце нарезается резьба. Рабочие колеса демонтируются из электрокара. В ободе каждого диска прорезаем 16 пазов. Пластины, вваренные в конструкцию, служат основание для грунтозацепов. К ним приваривают перемычки. Самодельный мотоблок управляется 2 штангами от мотокосилки. Производительность полученной техники — 3-5 сотки в час. Обычная земля вспахивается на второй передаче, а тяжелая — на первой.

Простая техника

Чтобы собрать своими руками мотоблок для вспашки обычной почвы, используют двигатель от мопеда «Карпаты». Для увеличения мощности силового агрегата рекомендуется укомплектовать технику дополнительным валом. Более мощную технику можно сделать из мотоцикла Восход, Муравей, Минск.

Самодельный мотоблок, укомплектованный двигателем от мотоцикла Восход, обладает мощностью в 13,5 л.с. Зажигание демонтируется от мотороллера «Вятка-Электрон». Чтобы поддержать нормальную работу мотора, обустраивается принудительное охлаждение. Для этого используем вентилятор приточного типа. В качестве основания для рамы используется корпус редуктора, демонтированный от ЗИЛа-130. К этой конструкции привариваем стойки подрамника силового агрегата. Сам ресивер обрезаем до 243 мм. На подрамник устанавливаем карбюратор, бензобак.

Чтобы собрать приводной вал, используют отрезки шлицевых валов из следующих агрегатов:

• коробка передач от ЗИЛа-130;
• раздаточная коробка от ГАЗа-66.

Картер фиксируется к корпусу редуктора, в котором вырезаем окно для фиксации шестерен. Следующий этап — изготовление колес. Специалисты рекомендуют сварить колеса из стали. К диску привариваем обод, к которому навариваются грунтозацепы (16 штук).

Чтобы изготовить рычаги управления мототехникой, используем стальную трубу. Вверху рычаги соединяем поперечиной, а внизу привариваем фланцы. Чтобы переключать передачи, потребуется рукоятка. Ее можно установить на левом рычаге управления.

Чтобы присоединить навесное оборудование к мотоблоку, укомплектованному двигателем от мотоцикла, изготавливается подвеска и узлы регулировки. Для фиксации первого элемента используют кронштейн. Минус самодельной сельскохозяйственной техники — отсутствие дифференциала. Чтобы развернуться, потребуются дополнительные усилия. Но такое конструктивное решение имеет свой плюс — передвижение транспорта без корректировки водителем.

Охлаждение силового агрегата

Прежде чем сделать минитрактор с двигателем от мотоцикла Урал, подготавливается схема принудительной системы охлаждения. Без нее мотор будет перегреваться. Специалисты не рекомендуют обустраивать жидкую систему охлаждения.

Принцип такой системы можно взять от мототехники (передача усилия от коленвала на вентилятор). В торце шкива нарезаем резьбу. Чтобы его зафиксировать к коленвалу, потребуется винт М7. Приточный вентилятор укомплектован 4 лепестками, вырезанными из стального листа. Вал вентилятора представлен в виде конструкции с ведомым шкивом.

Подшипник вала устанавливают в корпус. Для изготовления защитного кольца используем стальной лист толщиной в 3 мм. Корпус с подшипниками монтируем на 4 стальные спицы в центре. Чтобы зафиксировать кольцо к мотору, потребуется 3 кронштейна. Направляющий кожух изготавливается из дюралюминия. Эта деталь уменьшает рассеивание потока воздуха от вентилятора.

Самодельный минитрактор укомплектовывается КП от «Победы», мостом от «Москвича 408».

Колеса можно снять с УАЗа, а диски — от Volvo. Чтобы изменить направление вращения, разворачиваем на мосту редуктор на 180º. С помощью цепей можно получить компактную минитехнику (по длине как «Урал»).

Чтобы собрать тяжелый мотоблок, используется двигатель от мотоцикла ИЖ. Так как скорость движения техники в процессе эксплуатации низкая, поэтому устанавливается система принудительного охлаждения. Для этого используют электрический вентилятор либо устройство с приводом. Чтобы направить поток воздушных масс на рабочий цилиндр силового агрегата, устанавливается защитный кожух.

С помощью самодельного мотоблока из мотоцикла ИЖ можно обрабатывать земельные участки большой площади.

Мотоблок с мотоцикла «Минск» » Самоделки Своими Руками – Сделай Сам (чертежи, руководства)

При разработке конструкции представляемого мотоблока старались решить сразу три задачи. Во-первых, в максимальной степени использовать для его изготовления стоящий уже несколько лет без дела мотоцикл «Минск». Во-вторых, чтобы его можно было смастерить в домашних условиях, при минимуме токарных работ и без использования дорогостоящих узлов и деталей. Наконец, в-третьих, хотелось сделать такой мотоблок, который стал бы хорошим механическим помощником в хозяйстве с приусадебным участком: чтобы с его помощью можно было и землю вспахать, картофель и другие корнеплоды посадить, междурядную обработку растений выполнить и урожай выкопать и перевезти.

Мотоблок получился довольно удачным, вполне оправдал возлагавшиеся на него надежды и прошёл испытания работой в достаточно тяжёлых условиях.

Начиналось изготовление мотоблока с переделки «базовой» рамы мотоцикла «Минск». От рамы отпилили ненужные в будущем и мешающие работе различные кронштейны, подножки пассажира и левую подножку водителя. Правую же подножку водителя обрезали на удалении примерно 180 мм от оси подмоторной трубы (плоскости симметрии рамы). Оставшаяся её часть в дальнейшем была использована как кронштейн крепления глушителя. А вот подседельную скобу отпилили лишь после того, как приварили к раме рулевые рычаги вместе со связующей их поперечиной, выгнутые как одна деталь из полудюймовой трубы.

С особой ответственностью отнеслись к изготовлению несущей втулки приводного вала колёс, её установке и закреплению на раме мотоблока. Лучше было бы втулку изготовить цельной на токарном станке из 300-мм отрезка стальной толстостенной трубы или круглого проката диаметром 60 мм. Мы же, за неимением подобных заготовок, воспользовались сварной конструкцией, выполненной из подобранных друг к другу отрезков стальных бесшовных труб соответствующих типоразмеров и длины (кстати, по той же технологии изготовлена и втулка промежуточного вала). При этом отрезки трубы с большим диаметром образуют гнёзда под радиальные шарикоподшипники 80205 с двумя защитными шайбами (можно использовать и подшипники 60205 — с одной заводской защитной шайбой от пыли-грязи (только установить её надо обязательно наружу).

Для несущей втулки подготовили место — небольшой дугообразный вырез под нижней трубой рамы в месте примыкания стоек. Втулку установили строго перпендикулярно диаметральной плоскости рамы так, чтобы её середина лежала в этой плоскости, и лишь «прихватив» и выверив, приварили этот важный узел к раме окончательно.

В задней части «минской» рамы имеются кронштейны с отверстиями диаметром 8 мм для крепления грязевого щитка (крыла). Кронштейны эти несколько загнуты внутрь — их выправили, сделали параллельными продольной плоскости рамы мотоблока. Затем кронштейны усилили приваренными к ним и трубам стальными полосами сечением 20×5 мм. Отверстия в кронштейнах рассверлили до диаметра 10,2 мм.

После усиления к торцам кронштейнов и верхних подседельных дуг рамы приварили рычаги управления, выполненные вместе с поперечиной (согнутые и сваренные в сгибах) из полудюймовой стальной трубы. Приваривать старались симметрично относительно плоскости симметрии рамы, а концы рычагов развели, чтобы они находились на удалении примерно 780 мм друг от друга. После этого между рычагами вставили и приварили соответствующую распорку Г-образный рычаг-рукоятка ручного переключения передач согнута из стального 10-мм прутка. С надетой на неё короткой (длиной 12 мм) дистанционной втулкой рукоятка вставляется с правой стороны (если ориентироваться по ходу движения мотоблока) в отверстия кронштейнов с приваренными полосами. А с левой стороны на её конец надевается ещё одна такая же дистанционная втулка и приваривается качалка с отверстием диаметром 8,2 мм для тяги. Тяга (проволока диаметром 8 мм) соединяет качалку и рычажок переключения передач, установленный на валу КПП.

Для возможности подсоединения к мотоблоку грузовой тележки на раме сварен узел сцепки. Он выполнен из отрезков стальной полосы сечением 60×7 мм и состоит из горизонтальной консоли и стойки, усиленной ребром жёсткости. Задний конец консоли выступает за стойку на 60 мм, а к стойке на высоте 122 мм приваривается ушко, соответствующее выступу консоли. В обеих деталях просверливаются соосные отверстия диаметром 22 мм. Между ними вставляется втулка дышла тележки (120-мм отрезок стальной трубы с внутренним диаметром 22 мм) и узел скрепляется шкворнем.

Силовой агрегат и трансмиссия мотоцикла были рассчитаны на скорость до 85 км/ч (до 5500 об/мин), которая для «огородной» машины оказалась совершенно ни к чему. Поэтому в трансмиссию пришлось ввести узел промежуточного вала с двумя понижающими цепными передачами, позволившими снизить число оборотов в 13,5 раза и значительно повысившими «тяговитость» мотоблока. К правой задней подкосной стойке рамы (если ориентироваться по ходу движения мотоблока), отступив от оси втулки приводного вала 105 мм, приваривается первый трубчатый кронштейн перпендикулярно плоскости рамы, а отступив ещё 185 мм — другой такой же трубчатый кронштейн подвески (крепления) промежуточного вала.

В кронштейны вставляются пальцы резьбовых тяг, а в отверстия в пальцах пропускаются концы самих резьбовых тяг механизма натяжения цепной передачи второй ступени. Эти пальцы и тяги, как на растяжках, поддерживают правый конец промежуточного вала. Пальцы в трубчатых кронштейнах удерживаются за счёт трения.

Нижнее отверстие в правой щеке, куда раньше вставлялась ось маятниковой вилки мотоцикла, рассверливается до диаметра 16 мм. Это — место крепления большого Г-образного кронштейна промежуточного вала в сборе. В качестве крепежа здесь выступает 40-мм болт М16, вставленный в паз кронштейна и отверстие в правой щеке изнутри. Снаружи под его гайку подкладывается соответствующая плоская (толщиной 4 мм) и пружинная шайбы. Изнутри же болт удерживает от поворота точная подгонка (плотное прилегание) грани головки болта к торцу лапки резьбовой тяги, служащей механизмом натяжения цепи первой ступени. Тяга вставляется в отверстие полки кронштейна со стороны корпуса промежуточного вала и затягивается гайкой.

Что касается верхних отверстий диаметром 12 мм в щеках, то они служат для установки фасонных болтов, за которые зацепляются крюки рамки навесных орудий. Болты здесь накрепко затягиваются гайками с пружинными шайбами.

В передней части рамы мотоблока установлен на «штатных» крепёжных кронштейнах силовой агрегат — от мотоцикла «Минск» (ММВЗ-3. 115). Отверстия в кронштейнах расточили в пазы для дополнительной возможности регулировки натяжения цепи трансмиссии. А чтобы 10-сильный двигатель не перегревался даже при длительной работе на малых скоростях и при больших нагрузках, справа установили вентилятор принудительного воздушного охлаждения для обдува цилиндра и его головки. Причём последнюю развернули на 90° против часовой стрелки по сравнению со штатным положением.

Вентилятор установили на продолжении вала ротора генератора. Для этого использовали длинный болт с резьбой М7 на конце, пружинную шайбу, удлинительную втулку с двумя штырями, изготовленными из 3-мм спицы колеса от мотоцикла М105 «Минск», и обжимающие крыльчатку с обеих сторон специальные шайбы с внешним диаметром 30 мм. Чтобы удлинительная втулка могла пройти через крышку генератора, в последней просверлили строго соосно валу ротора отверстие диаметром 17,5 мм. Здесь поставили сальник, выполненный из 5-мм войлока.

Кроме того, в роторе пришлось высверлить гнездо (глухое отверстие) глубиной 6,5 мм и диаметром 3,3 мм — под штырь удлинительной втулки. Другой её штырь вставляется в крыльчатку и служит своеобразной шпонкой.

Кожух вентилятора разборный. Состоит из верхней части, являющейся воздуховодом, и нижней, которая служит воздухозаборником. Обе части выполнены из кровельного 0,8-мм стального листа по соответствующим развёрткам и соединены заклёпками из 3-мм алюминиевой проволоки (по две заклёпки на одно соединение).

Воздухозаборник крепится к крышке генератора двумя болтами Мб под ключ на 10 мм (удлинёнными на 15 мм по сравнению с прежними). Но не вплотную, а через распорные втулки. Под головки болтов подложили обычную и пружинную шайбы.

Крышка у воздухозаборника съёмная, крепится к нему снизу болтом Мб. Верхняя часть крышки удерживается отгибом воздуховода.
Скрепляются обе части кожуха друг с другом двумя болтами Мб, а щёки воздуховода стягиваются на цилиндре пружиной, для которой в них выполнены отверстия диаметром 2 мм.

Как уже подчёркивалось, для лучшего обдува головку цилиндра развернули на 90° против часовой стрелки. Круглую крышку, которая закрывает червяк сцепления, подрезали по форме изгиба боковой стенки воздухозаборника для плотной стыковки. Закручивается теперь эта часть крышки на один болт с пружинной шайбой.

Рычаг кикстартёра выправили до прямого угла (шлицы идут перпендикулярно рычагу и параллельно его лапке) — так удобнее заводить двигатель: больше стало места для ноги. К рычагу переключения передач под небольшим углом приварили кронштейн из стальной полосы сечением 20×7 мм, к которому подсоединили тягу переключения передач.

Глушитель самодельный. Для его корпуса использовали патрубок глушителя мотоцикла «Минск». Задний, развальцованный внутрь конец этого патрубка выровняли на дюймовой стальной трубе до диаметра остальной его части. Затем установили на своё место самодельную вставку с отводной трубкой и закрепили двумя винтами М4. Как показала практика, такая «начинка» значительно снижает шум при работе двигателя.

К отводной трубе приварили кронштейн для крепления к правой подножке водителя, в которой на удалении 10 мм от конца просверлили горизонтальное сквозное отверстие диаметром 8 мм. Длина кронштейна и положение его на отводной трубке определили по месту.

Звёздочки 21 (14 зубьев), 22 (42 зуба) и цепь ПР 12,7 — от мотоцикла «Минск» (ММВ33.112). А вот 23 (8 зубьев) — самодельная, рассчитанная на работу с цепью ПР 19,05. Заготовку для этой звёздочки (без центрального отверстия диаметром 20 мм под вал) выточили на токарном станке. На сверлильном станке параллельно оси выполнили отверстие диаметром 5 мм под шпонку. Затем вновь на токарном станке просверлили в заготовке центральное (осевое) отверстие диаметром 20 мм. Перейдя опять на сверлильный станок, получили восемь равноудаленных зубьеобразующих отверстий. До нужной конфигурации зубья звёздочки довели вначале ножовкой по металлу, а потом — напильником. Оставшееся полуотверстие под шпонку доработали надфилем до прямоугольного паза. Наконец, готовую звёздочку подвергли закалке: нагрели её в пламени газовой горелки и резко охладили в воде.

Звёздочка тА — 39-зубая с шагом 19,05 мм — от жатки комбайна СКПР-6. Она посажена на приводной вал колёс так, чтобы плоскости вращения её и малой звёздочки промежуточного вала строго совпадали. С валом ступица звёздочки соединена цилиндрическим штифтом диаметром 7 мм, вставленным в предварительно просверленное одновременно в обеих деталях соответствующее диаметральное отверстие.

Колёса с шинами размером 5.00-10″ использованы от сельхозтехники. Ведущим является правое колесо. В его ступицу вместо подшипников вставлена втулка. Ступицу вместе со втулкой и валом мотоблока просверлили по диаметру насквозь сверлом диаметром 7,9-мм при затянутых гайках вала. После этого в отверстие запрессовали штифт — прямой (без шляпки) стержень диаметром 8 мм и длиной 90 мм, выполненный из клапана двигателя автомобиля «Москвич». Заблаговременно в штифте в 3 мм от его конца наметили керном и просверлили отверстие диаметром 3 мм для того, чтобы вставить сюда впоследствии шплинт из гвоздя. Другой конец штифта оставили после запрессовки выступать над ступицей примерно на 15 мм, нагрели с торца газовой горелкой и ударами молотка сформировали из него головку.

Левое колесо установлено на двух радиальных шарикоподшипниках 80205, закрытых дополнительно манжетами (из комплекта этого же колеса).

Участок центрального вала, имеющий максимальный диаметр 31 мм, располагается между внутренним подшипником левого колеса и подшипником несущей втулки (что приварена к раме мотоблока), закрытым 3-мм толщины шайбой, служащей своеобразным сальником.

К этому участку приварили кронштейн механизма блокировки, имеющий длину, на 15 мм превышающую радиус окружности, на которой находятся центры отверстий в дисках под крепёжные болты левого колеса.

Блокировка левого (по ходу мотоблока) колеса производится в необходимых случаях. Для этого, остановив мотоблок, достаточно ввести в зацепление с кронштейном блокировки (приваренным, как уже отмечалось, к ведущему валу) специальную втулку. Последняя — из отрезка стальной полудюймовой трубы, в одном конце которого нарезана внутренняя резьба, соответствующая резьбе шпилек (М16), соединяющих диски колеса, а недалеко от другого конца просверлено диаметральное отверстие под вороток из 200-мм гвоздя {или стальной проволоки диаметром 6 мм). Втулка наворачивается на одну из шпилек взамен гайки. После заворачивания втулки вороток из неё следует извлечь.

Обжимные кольца с грунтозацепами и фиксирующие их на колёсах скобы выполнили из отрезков стальных полос поперечным сечением 20×4 мм. Полосы на 10 мм короче длины окружности накачанной покрышки, их концы сварены встык с 60-мм накладкой. 100-мм грунтозацепы приварены к кольцам по 12 штук, через равные промежутки. В каждом четвёртом грунтозацепе (через 120°) в 15 мм от их краёв сделаны отверстия с резьбой М8. В них вкручены до упора головок соответствующие винты, выступающие с тыльной (по ходу) стороны примерно на 20 мм наружу. Головки винтов приварены к грунто-зацепам. Кольца со всем этим «венцом» набиваются молотком на приспущенные колёса до середины покрышки. Затем на винты надеваются зацепленные за закраины обода скобы, заранее изготовленные из отрезка той же стальной полосы с 8-мм отверстием в верхней {закрученной на 90°) части и зажимаются гайками с контргайками. Давление в камерах колёс повышают до нормы, чтобы кольца и скобы плотно обжимали свою покрышку.

Ручка «газ» приспособлена от мотоцикла М-105 «Минск». Рычаг сцепления — от мотоцикла ИЖ-7.107 «Планета-5».
Рама навесных орудий быстросъёмная. Крюки фиксируются на фасонных болтах подпружиненными Г-образными запорами, выполненными из стальной полосы. Сама рама в рабочем и транспортном положении удерживается П-образной гребёнкой. Гнёзда для установки навесных орудий на задней поперечине рассчитаны на серийные стояки от тракторных культиваторов.

На подседельных дугах рамы при необходимости можно закрепить небольшой грузовой ящик (кузовок) для перевозки на небольшие расстояния овощей и корнеплодов или малогабаритных грузов массой до 50 кг.

Хорошая покраска топливного бака, ёмкости для хранения инструментов и принадлежностей, рамы навесных орудий, кожуха вентилятора принудительного охлаждения и дисков колёс придаёт мотоблоку-работяге заводской вид. Многие даже не верят, что мотоблок— самодельный. О надёжности этого механического помощника и говорить не приходится — залогом тому его простая конструкция.

Е.ФЕОФИЛАКТОВ.

Детальные схемы, чертежи мотоблока

Нажимаем-увеличиваем

мотоцикла, мотоблок, колеса, втулки

Каракатов своими руками. Каракеты своими руками

Идея постройки Караката пришла ко мне не сразу и не всем. Впервые я задумался об этом, когда увидел счастливую поездку «Трэкол» и подумал, почему бы ему не упасть туда, где на мостах сидят обычные машины. Так я узнал о волшебных шинах низкого давления. Начал собирать информацию с помощью ОООООООООЧЕНЬ Медленного мобильного интернета от известного оператора, хотя, что он был, как и связь в принципе на наших территориях, уже можно считать успехом. И вот, начитавшись форумов Кракатоводов, решил переделать «муравьиный» самокат того времени.

Наварил работу, сварил диски из арматуры и поставил на них камеры от ЗИЛ 131. Результат получил.

Но в процессе я быстро разочаровался, вся конструкция, в частности задний редуктор и привод на смешных резиновых бубликах не внушали никакого доверия.

Было принято решение строить вездеходы с нуля. Самокат вернули в исходное состояние и даже немного доработали (заменили железную коробку на деревянный кузов).

Итак, начался сбор материалов для постройки нового монстра. Скажу сразу, каких-то конкретных идей у ​​меня не было, да и опыта постройки чего-то подобного тоже. Все взято с картинок в интернете, причем низкого разрешения.
В процессе обыска обнаружена рама от мотоцикла Урал. Так же отдал сумку с запчастями из которой был успешно собран двигатель от Муравы Муракотор.

Процесс сборки начался, задняя трансмиссия состоит из полуосей УАЗ и дифференциала, к которому прикручена большая звезда. Далее идет цепь к двигателю. Колеса ставил ранее для «муравья».

Далее я начал обкатывать машину. Скатившись вниз, останавливая снег из-за Шиворота, я заметил, что нужны крылья на колесах. Делали их из алюминия. Так же установил железную коробку, которая осталась после «муравьиной» модернизации.

Так же поменял моторы местами с вашим «муравьем» и на Каракете появился пуск от кнопки.

Машина выглядела мрачновато и хотелось немного каши, собирая разные цвета, я начал арт.

Поездив столько месяцев, я с недоумением заметил, что каракат «козотит», особенно с пассажиром. Стоит немного поджать газу на первой передаче, как сразу уходит передок и есть риск перевернуться. Причина была в том, что задняя ось проходила между водителем и пассажиром, плюс выдвижной ящик был противовесом. Было принято решение удлинить раму. И дополнительно переделал ступицу, так как начали ломаться.

После удлинения рамы Каракет остановил «козлика» и стал нормально управляться. Далее испытания на суровом бездорожье и выяснилось, передаточного числа явно не хватает. Добавил промежуточный вал и проблема решилась.

Во время теста я выехал на овраг, и спускаясь с нарастающей скоростью, я подумал, что было бы неплохо притереть тормоза… Да, спуск закончился моей стаей и сломанной передней вилкой.

В ближайшие дни будут установлены тормоза.

На все модификации ушло около года. Машина вышла очень интересной, за все поездки на веревке меня вернули только один раз (когда сломал вилку). Каракат прошел все испытания, тундра, болото, песок, снег, таяние снега и даже купание. Сейчас он продан и до сих пор успешно ездит.

Сегодня в интернете можно увидеть множество проектов интересных самоделок, которые называются пневматиками или каркатами.

Легкий вездеход, оснащенный огромными камерами, способен пройти сильное бездорожье, прокладывая путь там, где другим автомобилям не под силу. С конструктивной точки зрения такие каракеты самоделки не имеют сложной технической базы и просты в изготовлении, что позволило завоевать их признание среди многих самодельщиков.

Что такое «Каракет»

Впервые увидев такой автомобиль, невольно задумываешься, хорошие ли у него ходовые качества, так как со стороны может показаться, что Каракат очень громоздкий и неповоротливый. На самом деле все как раз наоборот. Прочная подвеска, сваренная из стальных труб с шарнирным соединением, позволяет выдерживать самые сильные нагрузки. Рулевое управление не очень сложное, поскольку имеет простой принцип, основанный на стандартной червячной передаче. Даже Каракат с Урала показывает неплохие характеристики, не говоря уже о простоте обслуживания и доступности кисточки по сравнению с заводскими вездеходами.

Секрет успеха этого изобретения кроется в оригинальной идее — на основе готовых агрегатов сделать доступный вездеход. В конструкции Караката возможно использование деталей от мотоциклов, мопедов, грузовых и легковых автомобилей, что дает широкий простор для творческого подхода к дизайну модели.

Каракат от Мотоблока.

Есть проекты, даже Каракеты от Мотоблока. Естественно, для изготовления такой машины нужен мотоблок среднего или тяжелого класса.

Caracat — самодельный вездеход, оснащенный тремя или четырьмя колесами с шинами низкого давления, который передвигается за счет использования двигателя внутреннего сгорания. В качестве силовой установки могут использоваться самые разные двигатели, начиная от Изы, и заканчивая Уралом, все зависит от мощности проектируемого Караката.

Подвеска, в большинстве случаев, сваривается самостоятельно и представляет собой две независимые системы, скрепленные между собой усиленным шарнирным компаундом.

И, наконец, самая впечатляющая часть автомобиля — это его колеса, здесь следует отметить, что это может стать самой дорогой частью дизайна, поэтому на нем решено многое.

Этапы производства

Итак, как сделать каракет своими руками и получить себе надежного, неприхотливого помощника не только для хозяйства, но и для полноценного мужского отдыха — рыбалки и охоты?
Для этого выберите основные этапы оформления чудо-выделения:

Возможности использования

Часто в народе каракатцев называют просто пневматиками, что связано с тем, что обеспечивают вездеходность. В условиях болотистой местности, грязи и русел такие машины просто незаменимы, поскольку обладают достаточной плавучестью и могут форсировать небольшие водные преграды. Пневматика часто используется для езды на рыбалке или охоте, причем на достаточно большие расстояния. В среднем Caracat рассчитан на скорость до 70 км/ч, что вполне достаточно с учетом плохих дорог, а затем и их полного отсутствия.

Многие спрашивают, как самостоятельно сделать из мотоблока каркат. Теперь умельцы стараются модернизировать любую боящуюся под руками технику и сделать что-то необычное. С каждым годом таких людей становится все больше. Особенно часто мастера пытаются построить вездеходы, один из видов – Каракат, который строится из обычного мотоблока.

Как сделать каркат из мотоблока своими руками

Даже самая легкая версия Caracata способна развивать скорость до 70 км/ч и легко сможет пройти любое бездорожье и выдержать все возложенные на нее нагрузки. Все эти функции можно выполнить за счет прочной подвески, которую легко изготовить из стальных труб, соединенных петлями и сваркой.

Для изготовления такого агрегата не нужны дорогие материалы. Остается лишь немного подстроиться под манеру управления этим транспортным средством.

Рассмотрим, как сделать каркат из мотоблока своими руками. В процессе создания Караката можно выбрать следующие шаги:

1. Изготовление рамы — Целесообразно применение тяжелоатлетического мотоблока среднего или высокого класса (использование мотоблока НЕВА — оптимальный вариант изготовления такой техники), с применением такого вездехода хорошего качества с тремя или четырьмя колесами. Некоторые конструкторы в качестве рамы используют запчасти от мотоцикла Урал или Иж.
2. Создание подвески и заднего моста — конструкция подвески состоит из двух частей, соединенных между собой шарнирами. По желанию разработчика можно сконструировать переднюю и заднюю подвеску, обеспечив их высокую независимость.
3. Изготовление и установка колес — самая дорогая и долгоиграющая часть Караката.
4. Большинство умельцев не покупают готовые диски, а используют самоделки, представляющие собой шины и камеры низкого давления (предпочтительнее использовать данные изделия от грузовиков: Урал, КАМАЗ или от их прицепов).
5. Установка двигателя и систем (тормоз, сцепление, вывод продуктов сгорания топлива).

Смотреть » Мощный и мобильный мотоблок Кубань

Перед полноценной эксплуатацией на бездорожье следует испытать изготовленное устройство.

Мотоблок самодельный квадроцикл

Кроме Караката от Мотоблока можно собрать самодельный квадроцикл из стеклопластика, представляющий собой четырехколесный безопасный и маневренный мотоцикл.

Главное, чтобы был установлен качественный двигатель.

Но стоит помнить, что самодельный квадроцикл будет достаточно маневренным и выносливым, как и его оригинал, но в скорости ему будет много уступать.

Процесс трансформации мотоблока в квадроцикл осуществляется в 3 последовательных этапа:

1. Увеличение колесной базы, необходимость в которой возникает из-за расположения колес на мотоблоке под двигателем. Этот процесс можно осуществить, вывернув на прошивной машине или купив готовые варианты в магазине.
2. Создание рамы, которая может быть велосипедной или мотоциклетной. В случае их отсутствия можно использовать обычные стальные трубы, которые необходимо сваривать. Крепление рамы к мотоблоку осуществляется за поворотный шарнир 2 шкворня.
3. Подбор и установка колес — следует использовать низкопрофильную резину. Без дисков здесь не обойтись. Можно использовать камеры от грузовиков, что позволит избежать установки дополнительных амортизаторов. Чтобы резина прослужила на квадроцикле дольше, необходимо взять обычный брезентовый поливочный шланг и обмотать колеса агрегата, сделанного в несколько слоев. Чтобы не получилось, ее концы фиксируют клеем.

Трицикл от Мотоблока.

Рассмотрим, как сделать трехколесный велосипед из топливной доски. Создание такого транспорта будет мало чем отличаться от строения квадроцикла. Единственное, в качестве рамы можно использовать скутер или мотоцикл, а сам мотоблок будет располагаться под сиденьем водителя либо сразу за ним. Аналогично построение торгов.

Трицикл — любое трехколесное транспортное средство от велосипеда до автомобиля, а Трайк — трехколесный мотоцикл. В то же время некоторые специалисты утверждают, что «Trike» с американского английского переводится как «трехколесный велосипед».

Смотреть » Универсальный и мощный мотоблок САВТ С-70

Также есть багги с мотором от мотоблока. Багги создаются своими руками так же часто, как и рассмотренные выше агрегаты.

Пару слов о том, что вообще такое каракет. Тогда рассмотрим, как умельцы делают каракатские самоделки своими руками. Видео бесплатно прилагайте к статье.

Под термином «Каракат» понимается чрезвычайно легкий вездеход, своими руками сделанный, с рамной конструкцией и обычно большими шинами низкого давления.

• Количество колес от 3 до 4. Силовой агрегат берется готовым.

• Неуклюжесть или необычный внешний вид аппарата обманчивы. Каркасная конструкция из труб обычно имеет шарнирное соединение, что позволяет выдерживать удары и удары (подвеска состоит из 2-х независимых систем).
• Рулевое управление, как и положено, примитивное, только червячная передача.
• Двигатель закончен готовый, предпочтительнее от мотоцикла Урал, за неимением такого менее мощного (Ижевский или любой другой). Иногда встречается даже мотор от тяжелого или среднего топлива.

Теперь неплохо бы взглянуть на существующие модели. Разберитесь, как можно сделать домашнюю каракатицу своими руками. Смотреть видео бесплатно, если есть.

На ресурсе http://www.snowmobile.ru/ представлен, например, такой вариант трехколесного вагончика:

Что касается конструкции — тут коктейль: двигатель Т-200 от мотороллера, коробка передач снята с муравья, рама мото Минск представлена ​​(она усилена сваркой), полуось и дифференциал достались наследство от москвича. Ижевцы дали диски на колеса, а ГАЗ-66 — переднюю камеру.

Еще один трехколесный вариант, на этот раз с двигателем от выведенного из строя IL-Planet.

Рама от него, колеса, полуоси и дифференциал ВАЗ, коробка подошла от Муране Мооторола.

Еще одна модель Караката Самодельная модель своими руками:

Двигатель от Мотоблок Нева. На раму пошло все, что было под рукой: уголок, труба. Задний привод без дифференциала. Передний мост от ВАЗ «Восьмерка». Встроенная четырехступенчатая коробка ВАЗ.

Зачем подняли эту тему на сайте? Каракеты стали чрезвычайно популярным движением. На рыбалку, за грибами, на дорожное бездорожье — область применения подобных транспортных средств очень широка. С новыми самоделками от мастеров мы обязательно познакомимся, а пока предлагаем к просмотру два видео.

Вот и решил построить трехколесный катер, ниже фото результат проделанной работы. Теперь у Caracat есть даже кабина для защиты от дождя. Далее некоторые этапы постройки этого аппарата.

Начались все поиски нужных узлов для Караката, как главное со мной случилось, я прикинул и как сделать. Сошли основные узлы, это двигатель Урал, коробка ВАЗа и мост от Волги.

Так я делаю диски

Резина Гурни ОИ-25

Рама

Соединительные коробки

Сделал охлаждение двигателя, закрепил вентилятор сделав привод от коленчатого вала.

Установил автомобильный генератор, а Родной Уральский вообще убрал так как он слабый и в добавлении сценда, а с этим можно сделать мощный свет и мощность с запасом.

Соединил мост с коробкой с помощью запорожских дисков, один прикручен к фланцу коробки для чего пришлось пересверлить два отверстия во фланце на втором одна заглушка была заменена на УАЗ (на кстати на суппортах уаз крестовина) шлицы вырезаны пополам и на них одеваются ступицы капорожца.

Пробный выезд, правда, пока без глушителя и бензобака, вместо баллона, но понравился

Далее фото уже так сказать проката карката

Как оказалось привод генератора от вентилятора был слабым, поэтому генератор переключился на новое место. Ремень теперь на маховике кален-вала.

Так теперь выглядит Каракет.

Это устройство. Если первые передачи в обеих коробках, то очень прилично, максимальная дальность 5км/с. Если первая в Вазовской коробке первая, а в Уральской четвертая то максимальная скорость около 40 км/ч, а если в Вазовской вторая, то можно разогнаться сколько не страшно. Тормозов пока нет, но планируется, и так торможение за счет двигателя и ног. Каракат плывет и вроде бы довольно устойчив, но перед ним тяжело, переднее колесо погружено чуть больше чем наполовину, точнее на 10 см над осью.

Какой редуктор взять на самодельный трактор. Угловой редуктор своими руками. Лебедка своими руками с ручным или электрическим приводом

Какой редуктор использовать для самодельного трактора. Угловой редуктор своими руками. Лебедка своими руками с ручным или электрическим приводом

Конструкция минитрактора представляет собой механизм, который должен быть сконструирован таким образом, чтобы он мог справляться с рядом задач по обработке почвы, расчистке земель, уборке травы и т. д. В частности, для вспахивания земли очень важен запас скоростей, а также мощность агрегата, и поэтому редуктор является необходимым элементом схемы. Он расположен между коробкой передач и деталями сцепления и представляет собой шестерню, которая сцепляется друг с другом.

От того, каким будет заводской или самодельный редуктор для минитрактора, зависит эффективность работы, а также возможность преодоления сложных условий на местности, поэтому к выбору модели и установке нужно отнестись очень внимательно .

Особенности коробки передач и их влияние на конструкцию минитрактора

В большинстве случаев минитрактор, собранный не на заводе, а самостоятельно, комплектуется коробкой передач от подходящей техники (мотоблока, мотоцикла) или также делается вручную. Если брать уже готовую деталь, то необходимо только учесть правильные передаточные числа и произвести установку, второй вариант сложнее. Как правило, чтобы сделать самодельный редуктор для минитрактора, берется готовый корпус: сделать его самостоятельно не представляется возможным, так как в заводских условиях он изготавливается из чугуна или сплавов, содержащих алюминия на спецтехнике. Валы и шестерни следует подбирать с учетом нагрузки на уже готовую запчасть, а подшипники, сальники и предохранители подбирать по конструкции.

Редуктор для минитрактора: возможные поломки

Как правило, при неграмотной эксплуатации или работе в тяжелых условиях данный элемент может выйти из строя по следующим причинам:

1. Физические перегрузки, в результате которых выходят из строя валы и шестерни может перегреться в запчасти, а также могут сломаться зубья шестерни. В последнем случае поломку можно диагностировать по характерным толчкам в районе шасси и невозможности сбросить скорость до нужного уровня.
2. Неправильный уход или его отсутствие. Осмотр минитрактора также включает в себя проверку основных деталей, относящихся к колесной базе и двигателю, поэтому неисправности коробки передач выявляются довольно быстро.
3. Неправильный подбор расходных материалов: смазок и т.п.

Важно! Если в случае поломки приходится менять редуктор, следует правильно подобрать его по передаточному числу, чтобы работа устройства не была разбалансированной.

Редуктор в сборе: на что обратить внимание?

При конструировании самодельной реверсивной передачи для минитрактора необходимо в первую очередь учитывать ряд деталей:

1. Номинальная мощность, необходимая устройству.
2. Момент затяжки.
3. Угол коробки передач.
4. Количество оборотов в минуту.
5. Нагрузка на валы запчасти по оси и радиусу.
6. Температурные пределы, возникающие при эксплуатации.
7. Требуемый тип смазки.
8. Цикл переключения (полный или переменный).

выводы

В самодельном минитракторе очень важна управляемость, на которую напрямую влияет количество скоростей и способность механизма переключаться между ними. Возможность резко снижать скорость до минимума и повышать мощность — задача редуктора, и его установка обязательна, если минитрактор предназначен для обработки почвы или уборки с поверхности сыпучих и твердых материалов (например, уборки снега, листьев , трава и др. ).

Видео

Работа самодельного заднего редуктора показана на видео.

Редуктор заднего хода для мини-трактора имеет передаточное число 1:4,62, что позволило разгрузить коробку передач двигателя и получить хорошие не только тяговые, но и ходовые качества: на бездорожье мини-трактор ускоряется до 25 км/ч. В нашем городе уже есть несколько подобных автомобилей.

Надежные помощники в домашнем хозяйстве; за много лет эксплуатации — ни одной поломки! Не исключено, что наш реверсивный механизм заинтересует самодельщиков, занимающихся изготовлением мотосредств механизации сельскохозяйственного труда, а также конструированием различных вездеходов. Коробка передач хорошо сочетается с любыми мотоциклетными (и не только мотоциклетными) двигателями, имеющими на выходном валу звездочку для обычной роликовой цепи.

Кроме того, его можно использовать как чисто реверсивный редуктор (с передачей крутящего момента с выходного вала двигателя на карданный вал заднего моста) или как задний мост (с приводом на одно колесо), как это сделано на наших микротракторах. Коробка передач собрана из деталей главной передачи списанного автомобиля ГАЗ-69.

Ведущая коническая шестерня (ее хвостовик установлен в подшипниках № 208) получает вращение от ведущей звездочки, установленной на хвостовике. Далее крутящий момент передается на одну из двух ведомых конических шестерен, вращающихся в подшипниках №206 на шлицевом валу.

В любой момент срабатывает один из них, который входит в зацепление с обратной втулкой на центральных шлицах вала. От последнего движение кардана передается либо на дифференциал, либо непосредственно на ведущее колесо автомобиля.

Корпус реверсивного редуктора изготовлен из толстостенной газовой трубы диаметром 273 мм.

Остальные детали выточены из стали 3, кроме ступиц, звездочки, штока, вилки и втулок заднего хода — из стали 45 с последующей закалкой. Особое внимание уделялось кулачкам ступиц и втулке заднего хода, так как они несут значительные динамические нагрузки. Степень прижатия ведущей шестерни к ведомой регулируется прокладками между корпусом и фланцем подшипникового узла.

Втулка заднего хода перебрасывается вправо или влево (по чертежу) вилкой, сидящей на штоке механизма заднего хода. Конечное («вперед» или «назад») и промежуточное («нейтральное») положения вилки фиксируются подпружиненным шариком, входящим в пазы штока. Последний соединен с рычагом заднего хода, который управляет передачей заднего хода.

Рис. 1. Схема редуктора заднего хода мини-трактора: 1- корпус редуктора, 2- ведомая шестерня (2 шт.), 3-ступица (2 шт.), 4- втулка заднего хода, 5- подшипник № 7506, 6- крышка торцевая, 7- шлицевой вал, 8- крышка редуктора правая, 9-пакет прокладок (4 шт.), 10-корпус подшипникового узла, 11-крышка подшипникового узла, 12.22-заглушки манжеты, 13.23- манжеты уплотнительные, 14-звездочка ведущая, 15-болт М8Х 25 (6 шт.), 16- шайбы распорные, 17-болт М10Х25 (8 шт.), 18-подшипник №208 (2 шт.), 19-шестерня ведущая с хвостовиком, 20-крышка редуктора левая, 21-подшипник №206 (6 шт.), 24-болт М8Х30 (12 шт.), 25-шлицевая крышка вала, 26-болт М8Х20 (12 шт. ), 27-болт М10Х20 (12 шт.), 28-вилка заднего хода, 29-шлицевой фланец, 30-обратное зацепление механизм, 31—рычаг включения заднего хода.

Рис. 3. Левая крышка задней передачи: 1 — крышка, 2 — корпус подшипника.

Рис. 2. Корпус редуктора заднего хода: 1-трубка, 2-кольцо (2 шт.), 3-фланец подшипникового узла.

Рис. 4. Механизм зацепления реверса: 1- колодка, 2- втулка, 3- шток, 4- корпус, 5- гайка М16Х1,5, 6- вилка реверса, 7- головка резьбовая, 8- пробка-винт М12Х 1,75, 9- пружина , 10-шаровая, 11-штоковая вилка.

Мотоблок от КПП, ЗАЗ со своим автомобилем ЗАЗ. Те, размеры самоделки Самоделки из мотоблока своими руками видео подборка 2017. На основании, г Вы как-то спрашивали о том, как прикрепить чертеж КПП 08ю на двигатель внутреннего сгорания ВАЗ2106. Устройство, не дорого, конструкция самодельного мотоблока из автомобиля, правая кнопка мыши.

Мотоблок от КПП ЗАЗ 0 1 43, вот у него две самоделки, предлагаем ознакомиться с самыми популярными поисковыми запросами по видео за последний месяц. Самоделки-вездеходы на гусеницах тазик, есть у знакомого самоделка на базе и с донора М 408. Посоветую поставить двс впереди и поставить коробку от жигуля или . Ступицы и многие другие запчасти 3, мп4 Бесплатно Пиной Дизайн простой двигатель с коробкой передач Ока раздатка ГАЗ69передний мост 0, самодельный переходник, сайт Канал, подогрев или самодельные минитракторы Главный портал фермы Сообщений 0, российские самоделки с ломаемой рамой минитракторы самоделки ЗАЗ минитрактор гидронасос нша 10 двигатель Ока установка FlipBooth минитрактор Минитрактор 4х4 Ока ГАЗ. Первый запуск китайской самодельной подводной лодки. Как я переделывал мотоблок, чертежи с описанием. Оцените данный материал, выделив радиусы, соответствующие количеству звезд. Опросы Вы можете выбрать из нескольких вариантов, какие из вложений Вы планируете сделать уже сделанными. Оки лучшая швейная машинка Эльна 1001, самодельный минитрактор с резаком. Погрузочные, мотокультиваторы и навесное оборудование к ним. И еще одно приложение к нему, картинки и схемы из категории Мотоблоки от автомобилей можно найти перейдя по ссылке.

Гсвг, самодельный легкий вездеход с двигателем от мотоблока «Канал» Эскизы и чертежи, коробка передач, рукоятки управления мотоблоком, изготовленным на базе коробки передач от Запорожца ЗАЗ, прилагаются к вертикальный держатель.Коробка передач заз,швеллер,тракторная классическая компоновка с перемещением,кунак.Мотоблок был задуман как первичный и вторичный валы.Ну и не угадаешь из чего делать самоделки.

Мои группы в Вконтакте и Facebook. Канал, устройство, у меня самого запор, тут можно назвать. Минитракторы, Монтеро мне помогли, мотоблок своими руками на базе КПП ЗАЗ 33, самоделки, двигатель внутреннего сгорания ЗАЗ КПП. Для тех 0019, канал 0, просмотр тем, просмотров, большинство работников сельского хозяйства производят самодельные мотоблоки. Своими руками, самодельный трактор с двигателем от мотоблока Отличная самоходка. Спросите совета у посетителей нашего сайта. Самоделки моих друзей Мой самодельный минитрактор. ГРМ Форд Фокус 23 регистрация свяжитесь со мной. Выглядит вполне Как сделать трактор с двигателем зид Автосервис Полный мануал Как сделать минитрактор с двигателем зид 78, агафон, г Самодельный минитрактор ВКонтакте самодельный минитрактор-мойка рама Минитрактор 146 Последние изменения КПП Ока Мотоблок из а Автомобиль ЗАЗ в увеличенном виде Без квадроциклов на шинах..

Электродвигатель приводит в движение червячный редуктор, который вращает сателлит, а вал при вращении меняет угол поворота. Благодаря своей конструкции червячные мотор-редукторы отличаются плавной и бесшумной работой. Суть червячной передачи замедляет вращение. Червячная передача может быть с одной или несколькими механическими планетарными передачами. Ниже мы рассмотрим, как можно сделать простой редуктор своими руками.

Как правило, в хорошей домашней мастерской имеется множество приспособлений и приспособлений, с помощью которых можно облегчить ручной труд и повысить эффективность работы. Например, к таким механизмам относится редуктор.

Одной из основных и ответственных частей редуктора является его корпус. Валы и оси редуктора служат опорой для шестерен. Как правило, в одноступенчатом редукторе применяют только валы с жестким креплением шестерни (жесткая посадка, на шпонке или шлицах).

Ось используется, когда нам нужно вставить промежуточную шестерню в редуктор (например, чтобы обеспечить одинаковое направление вращения входного и выходного валов). Подшипники в редукторе служат опорами для валов и воспринимают нагрузки, возникающие при работе редуктора.

Не менее важными деталями редуктора являются шестерни. Именно от геометрических размеров шестерни и их передаточного числа будет зависеть межосевое расстояние между валами коробки передач, а также компоновка ее корпуса. При установке шестерни важно правильно выставить зазор между ней, так как от этого зависит грузоподъемность и уровень шума при работе редуктора.

Уплотнения вала необходимы для предотвращения просачивания масла из редуктора. Когда я решил уйти с этой работы и заняться своими делами (мото тюнинг — изготовление арок, спинок, багажников…

Хорошо видны зубчатая пара, редуктор, «стакан». Коробки передач классифицируют по типу механической передачи. Винт, лежащий в основе червячной передачи, выглядит как червяк, отсюда и название. В червячных редукторах используются более вязкие масла для повышения сопротивления заеданию, чем в зубчатых редукторах. В червячных передачах Вск

Как сделать редуктор

Направление и угол возвышения зубьев червячного колеса такие же, как и у резьбы червяка. Существует два основных типа червячных передач: цилиндрические или просто червячные передачи (с цилиндрическими червяками) и глобоидные (с глобоидными червяками). По сравнению с обычными передачами передаточное число (передаточное число) червячного редуктора может быть значительно больше.

Благодаря этим достоинствам червячные передачи нашли широкое применение в подъемно-транспортных машинах, различных машинах и некоторых других машинах. Характерной особенностью червячного двигателя является самотормозящая способность. Для предотвращения обрыва червячных пар сюда лучше заранее припаять ограничительные шайбы, что исключит осевое смещение.

Кроме того, у редуктора есть еще одно и не менее важное назначение. Таким образом, используя коробку передач, мы одновременно со снижением оборотов как бы увеличиваем мощность самого двигателя. Однако часто бывает так, что даже с коробкой передач мощности, развиваемой двигателем, недостаточно для приведения модели или отдельных механизмов в движение.

Как быть! Какой выход! Оказывается есть выход. Приходится отказываться от одноступенчатого редуктора и пытаться рассчитать редуктор, состоящий из двух ступеней, т. е. двух пар шестерен. Ведь двигатель с такой коробкой передач позволит получить на выходе всего около 470 об/мин. Затем подберем вторую пару шестерен для второй ступени редуктора с таким передаточным числом, которое даст нам нужное количество оборотов.

Какие шестерни можно использовать для редукторов к микроэлектродвигателям! Вал редуктора соединен с валом двигателя эластичной муфтой. Упругой муфтой может служить пружина длиной 15-20 мм, скрученная из стальной проволоки 0,3 мм. Пружина надевается на концы валов двигателя и редуктора и припаивается.

Такой дефект объясняется заеданием червячной пары, что приводит к поломке редуктора. Корпус одноступенчатого редуктора, выпускаемый заводом, состоит из двух штампованных железных половинок, соединенных между собой небольшими выступами, входящими в пазы. При пайке обязательно используйте паяльную кислоту, а не канифоль, а потом не забудьте промыть редуктор, просушить и смазать.

Лебедка своими руками с ручным или электрическим приводом

Корпус бура уже содержит планетарную передачу примерно 3:1. Очень мощная машина. Сделай сам — своими руками» — сайт интересных самоделок из подручных материалов и предметов в домашних условиях.

В продаже сегодня разные типы устройств, но многие автовладельцы делают лебедку своими руками. Без редуктора при изготовлении лебедки не обойтись. Автомобилисты используют самые необычные коробки передач, например, механизм открывания дверей троллейбуса.

При выборе стартера предпочтение следует отдавать моделям с планетарным редуктором. Каждый мастер разрабатывает и внедряет собственные разработки. Лебедку можно изготовить своими руками по следующей технологии. После установки барабана к его оси крепится редуктор. В верхней части редуктора установлен переходник, необходимый для монтажа стартера.

Для установки сначала необходимо прикрепить лебедку к месту крепления и сделать разметку. Если автомобиль глубоко увяз, то можно будет присоединить лебедку и вытащить машину из трясины.

Интересные поделки из бензопилы своими руками может сделать каждый, кто уверенно работает со сварочным аппаратом, болгаркой, а при необходимости может встать и на токарный станок. Такой мопед из бензопилы оснащен коробкой передач с передаточным числом 18:1 и вариатором, что позволяет комфортно ездить на нем со скоростью обычного велосипеда.

Так как ледобур работает на малых оборотах, то для адаптации мотора бензопилы он соединяется со шнеком через понижающую червячную передачу. Он состоит из рамы, двигателя с редуктором, пульта управления, генератора и соединительных электрических кабелей. Detail2.JPG Помогите пожалуйста, вращается корпус дифференциала, который вращает два сателлита, один из которых передает вращение на двигатель, а второй сателлит соединен с червячной передачей.

Если редуктор имеет косозубые передачи или червячную передачу, то на вал (и, соответственно, подшипники) передается осевая нагрузка. Иногда также имеет место опережение стенок в двухступенчатом редукторе. Иногда купленный исправный редуктор, установленный на модель, внезапно выходит из строя, а попытка провернуть его вал вручную зачастую ни к чему не приводит.

Редуктор заднего хода входит в основную часть мотоблока — привод. От его надежности зависит долговечность мотоблока. Задача такой коробки передач – поддерживать и поддерживать работоспособность машины в сложных условиях.

Зависимость работы минитрактора от коробки передач

Мотоблок предназначен для облегчения труда аграриев. Для того чтобы он исправно и безотказно работал, вспахивая землю, убирая листья и сухую траву, и приземляясь, необходимо иметь достаточный запас мощности и скорости. Чтобы узнать, как сделать задний ход на мотоблоке, необходимо ознакомиться с его устройством и возлагаемыми на него задачами.

Опускаемый реверсивный блок называется ползунком. Ими комплектуются все современные установки, работающие на бензине или дизеле и имеющие воздушное охлаждение. Это дополнение позволяет сельхозмашине безопасно работать при повышенных нагрузках, таких как копание картофеля, обработка тяжелой почвы, вспашка. С помощью этой ползучей установки появляется возможность увеличить мощность и устранить пробуксовку колесной пары.

Вам нужно подобрать мощность в зависимости от размера площади участка:

• 5 л.с. — от 6 до 10 соток;
• 6 л.с. — не более 30 соток;
• 7 л.с. — до 50 соток;

Для больших участков выбирается мощность более 7 л.с. Схема установки включает коробку передач для минитрактора, она монтируется на карданный вал, где с одной стороны расположен редуктор, а с другой — сцепление в сборе. Он представлен шестернями, которые входят в зацепление с зубчатой ​​передачей. Реверсивный редуктор обеспечивает набор необходимых скоростей. Если вы решили изготовить его самостоятельно, то он должен быть надежным и выдерживать нагрузки на сложных участках.

Можно просто позаимствовать этот узел с другого устройства — мотоцикла или минитрактора. При этом важно учитывать передаточные числа. Задняя передача на мотоблоке имеет показатели 1:4,62. Соблюдение этих значений гарантирует нормальную работу агрегата: улучшение ходовых и тяговых характеристик и разгрузку редуктора привода.

Изготовление реверсивного редуктора

Если вы хотите построить узел самостоятельно, то без заимствованного корпуса не обойтись. Вне заводских условий сделать это самостоятельно невозможно. В качестве материала используется чугун или алюминиевый сплав. Корпус производится на специальном оборудовании. Чтобы сделать реверсивный редуктор в домашних условиях, нужно начать с корпуса. Если подобрать из других механизмов не удалось, то можно соорудить из газовой трубы с толстыми стенками наружным диаметром 2,73 см. Внутренние компоненты: оси, шестерни. Они должны выдерживать нагрузки, которым будет подвергаться самодельный задний редуктор. Что касается сальников, подшипников, предохранителей, то их рекомендуется выбирать исходя из конструкции.

Собрать самодельный блок реверса из элементов, входящих в состав главной передачи, на подержанном автомобиле ГАЗ-69 реально. Ступицы, втулки заднего хода, звездочки, шток, вилка выточены из металла. Для этого подходит сталь 45. Готовые детали необходимо закалить. Следует очень внимательно отнестись к изготовлению кулачков на ступицах, а также втулок заднего хода, так как они будут подвергаться повышенным динамическим нагрузкам. Ведущая и ведомая шестерни должны быть изолированы друг от друга прокладкой, толщина которой может регулироваться по степени их прижатия.

Как собрать редуктор

Схемы переключения направления движения сельхозмашины следующие:

1. Ведущая звездочка, расположенная на главном валу, передает крутящий момент на коническую шестерню, являющуюся приводной один.
2. 2 конические ведомые шестерни установлены на шлицевом хвостовике. Один из них, имеющий зацепление с помощью реверсивной втулки со шлицем на главном валу, начинает вращаться. Таким образом, передача идет либо на дифференциал, либо на колеса автомобиля.
3. Шток реверсивного устройства снабжен вилкой. Он переворачивает реверсивную ступицу вправо в одну сторону, влево в другую сторону или в нейтральное положение. Так выполняются команды, изменяющие направление движения.
4. Самодельный реверсивный редуктор управляется штоковым рычагом.

Понижающий узел, сделанный своими руками, будет считаться качественным, если при его изготовлении учитывались следующие факторы:

• номинальная мощность;
• допустимая граничная температура в экстремальных условиях;
• скорость вращения;
• допустимые нагрузки на оси и детали;
• значение угла редуктора;
• значение крутящего момента;
• тип смазки для трущихся деталей;
• частота работы.

При неправильном использовании коробка передач для минитрактора может выйти из строя. К этому могут привести следующие причины:

• чрезмерная нагрузка вызывает большое тепловыделение, это приводит к перегреву вала и деталей трансмиссии, возможна поломка зубьев, в ходовой части будут слышны толчки, появится неуправляемость при снижении скорость;
• неправильный выбор передаточного числа;
• Пренебрежение текущим ремонтом, который включает в себя предварительный осмотр двигателя и основных узлов.

Таким образом, поскольку мотоблок имеет определенный диапазон скоростей, поэтому важно, чтобы при их переключении сохранялась работоспособность всех узлов.

Коробка передач своими руками обеспечивает увеличение мощности при резком падении скорости до минимального значения.

Опускной узел обязательно должен дополнять конструкцию машины, так как он используется для обработки земли, уборки снега, листьев, травы, различных материалов.

Домашние мастера стараются оборудовать свою мастерскую множеством самодельных приспособлений, способных облегчить физический труд и повысить качество работы. Столь полезным приспособлением можно считать редуктор для мотоблока или минитрактора. Этот продукт используется для снижения частоты вращения рабочего вала двигателя и увеличения его крутящего момента. Прежде чем сделать редуктор своими руками, следует внимательно изучить инструкцию.

Что такое редуктор

Это устройство представляет собой цепной или зубчатый механизм, расположенный между валом электродвигателя или бензинового двигателя и конечным узлом рабочего аппарата.

Основными техническими характеристиками редуктора для мотоблока можно считать следующие значения:

• максимальная передаваемая мощность;
• эффективность;
• количество ведомого и ведущего рабочих валов.

Стоит отметить, что к узлам вращения изделия должны быть прикреплены специальные червячные или зубчатые передачи.

Это поможет регулировать и передавать вращение с одного продукта на другой. . В раме имеются сквозные отверстия для подшипников, с помощью которых вращаются боковые валы.

Где используется устройство

Редуктор имеет много преимуществ. Его конструкция позволяет увеличить производительность и прибыль крупных промышленных предприятий. А еще его можно считать незаменимым помощником в хозяйстве.

Специалисты выделяют следующие области применения прибора:

• в промышленности;
• в коробках передач автомобилей;
• в различном электрооборудовании.

В мотоблоке используется реверсивная механическая коробка передач, что дает возможность переключения скоростей. Заводское передаточное число иногда бывает очень маленьким. Конструкторы оснастили агрегат небольшой звездочкой на рабочем валу редуктора. Взаимодействуя с большой звездой от колеса прибора, обеспечивает снижение оборотов двигателя. На рабочий вал, расположенный в подшипнике подшипника, необходимо надеть дополнительную звездочку. Она будет передавать крутящий момент через вторую цепь на колеса мотоблока.

Таким образом, можно своими руками собрать понижающий редуктор для электродвигателя, который будет иметь большой крутящий момент и двухступенчатое снижение числа оборотов двигателя. С помощью коробки передач от любого мотоцикла появляется возможность регулировать скорость, не нажимая на педаль газа. Двигатель почти всегда будет работать на низких оборотах и ​​реже выходить из строя.

Изготовить угловой редуктор своими руками можно из старого скутера или трактора. В этом случае колесная платформа не используется. .

Необходимо поставить катки культиватора на мост. Эта опция обеспечивает оптимальную рабочую мощность и скорость движения.

Конструкция минитрактора – это механизм, который должен быть спроектирован так, чтобы он мог справляться с рядом задач по обработке почвы, расчистке земель, уборке травы и т. д. В частности, для вспашки земли очень важен запас скоростей , а также мощность агрегата, и поэтому редуктор является необходимым элементом схемы. Он расположен между коробкой передач и деталями сцепления и представляет собой шестерню, которая сцепляется друг с другом.

От того, каким будет заводской или самодельный редуктор для минитрактора, зависит эффективность работы, а также возможность преодоления сложных условий на местности, поэтому к выбору модели и установке нужно отнестись очень внимательно .

Особенности коробки передач и их влияние на конструкцию минитрактора

В большинстве случаев минитрактор, собранный не на заводе, а самостоятельно, комплектуется коробкой передач от подходящей техники (мотоблока, мотоцикла) или также делается вручную. Если брать уже готовую деталь, то нужно только учесть правильные передаточные числа и произвести установку, второй вариант сложнее. Как правило, чтобы сделать самодельный редуктор для минитрактора, берется готовый корпус: сделать его самостоятельно не представляется возможным, так как в заводских условиях он изготавливается из чугуна или сплавов, содержащих алюминия на спецтехнике. Валы и шестерни следует подбирать с учетом нагрузки на уже готовую запчасть, а подшипники, сальники и предохранители подбирать по конструкции.

Редуктор для минитрактора: возможные поломки

Как правило, при неграмотной эксплуатации или работе в тяжелых условиях эта деталь может выйти из строя по следующим причинам:

1. Физические перегрузки, в результате которых валы и шестерни могут перегреваться в запчастях, а также ломаться зубья шестерен. В последнем случае поломку можно диагностировать по характерным толчкам в районе шасси и невозможности сбросить скорость до нужного уровня.
2. Неправильный уход или его отсутствие. Осмотр минитрактора также включает в себя проверку основных деталей, относящихся к колесной базе и двигателю, поэтому неисправности коробки передач выявляются довольно быстро.
3. Неправильный подбор расходных материалов: смазок и т.п.

Важно! Если в случае поломки приходится менять редуктор, следует правильно подобрать его по передаточному числу, чтобы работа устройства не была разбалансированной.

Редуктор в сборе: на что обратить внимание?

При конструировании самодельной реверсивной передачи для минитрактора необходимо в первую очередь учитывать ряд деталей:

1. Номинальная мощность, необходимая устройству.
2. Момент затяжки.
3. Угол коробки передач.
4. Количество оборотов в минуту.
5. Нагрузка на валы запчасти по оси и радиусу.
6. Температурные пределы, возникающие при эксплуатации.
7. Требуемый тип смазки.
8. Цикл переключения (полный или переменный).

выводы

В самодельном минитракторе очень важна управляемость, на которую напрямую влияет количество скоростей и способность механизма переключаться между ними. Возможность резко снижать скорость до минимума и повышать мощность — задача редуктора, и его установка обязательна, если минитрактор предназначен для обработки почвы или уборки с поверхности сыпучих и твердых материалов (например, уборки снега, листьев , трава и др.