Монтаж тёплого пола своими руками видео: Монтаж водяного теплого пола под стяжку своими руками

Монтаж водяного теплого пола под стяжку своими руками

Теплые полы в квартире — уже давно не роскошь, а часть системы отопления. Водяной теплый пол экономичен, безопасен, а укладывать его просто, так что все работы по установке можно провести самостоятельно. Инструкцией по монтажу поделился Алексей Фомин — ведущий инженер и эксперт по водяному и электрическому теплому полу компании «Термо-стор».

Прежде чем устанавливать водяной пол

Если электрический теплый пол необязательно согласовывать с властями, то в случае с водяным теплым полом придется походить по инстанциям — исключение составляют квартиры с автономным отоплением. В домах, подключенных к центральной системе отопления, ваш водяной пол повысит нагрузку на систему, а следовательно, квартиры, к которым поступает горячая вода уже после вашего пола, не получат полагающиеся им градусы.

В тепловых сетях и в обслуживающей ваш дом компании вам расскажут, возможно ли вообще получить разрешение на водяной теплый пол в вашем доме. Если удача на вашей стороне, от вас потребуют провести экспертизу, и если она выявит, что обустройство теплого водяного пола не навредит общим коммуникациям, то вам дадут соответствующее разрешение. Если ваша квартира находится в новом доме, где разводка отопления поэтажная, ваши шансы на получение разрешения сильно повышаются.

Плюсы водяного теплого пола

Водяной теплый пол по праву можно назвать лучшим из современных видов отопления. Он максимально эффективен для обогрева помещений при минимальных затратах. Теплоносителем выступает горячая вода, которая циркулирует по трубам под бетонной стяжкой и равномерно прогревает всю площадь пола.

Есть и другие преимущества водяного теплого пола по отношению к другим видам отопления:

• По сравнению с радиаторами центрального отопления теплый пол расходует значительно меньше ресурсов, ведь его не нужно прогревать до 70–80 градусов, как батареи. Оптимальная температура воды для такого пола — от 40 до 50 градусов.
• Пол прогревает воздух до комфортных 22–24 градусов внизу и 18–20 градусов — на уровне головы. По мере движения вверх теплый воздух остывает, поэтому под потолком не образуется зона перегрева и в квартире нет пустых теплопотерь.
• В отличие от электрического пола, где может сломаться термостат, водяной пол всегда поддерживает равномерный нагрев. Напольное покрытие остается теплым и комфортным и не разогревается настолько, чтобы обжечь.
• Водяной пол не ударит вас током при поломке, как электрический или кабельный.
• Конструкция водяного теплого пола спрятана под бетонной стяжкой, и на стенах не нужно устанавливать радиаторы, которые портят интерьер и занимают лишнее пространство.
• Горячее водоснабжение стоит меньше, чем электроэнергия, поэтому водяной пол в эксплуатации дешевле электрического.
• В отличие от инфракрасного и пленочного пола, водяной не излучает электромагнитные волны, а значит, безопаснее для здоровья. И, хотя магнитное поле электрического пола не выходит за рамки норматива СанПин (0,2 мкТл при норме до 10), многим этот критерий важен.
• Если соблюдать правильный шаг укладки и устанавливать трубы по всей площади комнаты, водяной теплый пол можно использовать и как основной источник отопления.

Для каких покрытий подходит водяной пол

Чаще всего водяной теплый пол можно встретить в тандеме с плиткой или керамогранитом, которые отлично переносят повышение температуры.

Если вы хотите проложить водяной пол под ламинатом или паркетом, нужно учесть несколько нюансов, ведь древесина рассыхается при сильном нагреве:

• Не включайте терморегулятор выше 27 градусов.
• Перед покупкой ламината обратите внимание на класс износоустойчивости и его температурные ограничения. Для любых теплых полов (не только водяных) подойдет маркировка ламината от 32–33 и выше.
• Паркет, даже самый толстый, должен быть сделан из пород древесины, устойчивых к нагреву: ясеня, ореха, дуба. Откажитесь от бука, клена и экзотических пород.

Клеевые покрытия (ковролин, линолеум) тоже нельзя слишком сильно нагревать. К примеру, некоторые ковролины при повышении температуры до 31 градуса начинают выделять вредные токсичные вещества, а линолеум может деформироваться.

Схемы укладки труб

Есть две основные схемы укладки труб водяного пола: «змейка» и «спираль». А все остальные способы («двойная» и «угловая змейка», «сдвоенная спираль», укладка «петлями») — их производные. Для каждого способа понадобится несколько труб (контуров), так как их нельзя класть отрезками больше 100 м — у насоса не хватит мощности перекачивать воду.

В схеме «змейка» горячая вода поступает только с одной стороны и остывает, возвращаясь в коллектор. Пол будет теплым только в центре, так что ходить босиком по периметру комнаты будет некомфортно. С помощью схемы «двойная змейка» можно снизить теплопотери: трубу с остывшей водой положите в промежутки между горячими трубами. Укладка «змейкой» сложнее, чем укладка «спираль»: из-за изгиба труб в 180 градусов при монтаже приходится делать шаг между трубами в 20 см — в 2 раза больше, чем у «спирали».

Михаил Краев

Во внешних комнатах укладывайте трубы «змейкой» — от окон или самых холодных стен к центру, чтобы комната прогревалась равномерно. Во внутренних комнатах используйте схему «спираль». В коридоре или узкой комнате проще класть трубы «змейкой», а в полукруглых или квадратных помещениях — по спирали.

Какие трубы выбрать

Для водяного пола подходят три вида труб:

• Медные трубы служат до 50 лет. Они пластичные, но дорогие, поэтому их редко используют. Прежде чем заливать медные трубы стяжкой, их нужно обязательно закрыть гофрой, чтобы они не портились из-за щелочи в бетоне. Не устанавливайте медные трубы, если у вас кислая или щелочная вода, потому что она вдвое сокращает срок их службы. Оптимальным для воды считается показатель pH 7.
• Металлопластиковые трубы прослужат 10–50 лет в зависимости от качества их производства. Однако стоят они в 15–20 раз дешевле медных. Они не выделяют токсичных веществ при нагревании, легкие по весу и в монтаже, устойчивы к коррозии.
• Трубы из сшитого полиэтилена PEX — надежные и износостойкие, выдерживают температуру до 95 градусов. Для теплых полов чаще выбирают маркировку PE-Xb и PE-Xс: они эластичные и имеют меньший радиус изгиба. Сегодня трубы из сшитого полиэтилена — самый технологичный материал для водяных теплых полов.

До закупки труб вам нужно рассчитать их количество по формуле: активную площадь обогрева в квадратных метрах разделить на шаг укладки в метрах, а затем прибавить размер загибов и расстояние до коллектора. Специалисты рекомендуют выбирать шаг укладки в диапазоне от 10 до 30 см, чем он меньше, тем теплее будет пол. При диаметре труб 16 мм он обычно равен 15–20 см, при диаметре 20 мм — 30 см.

Однако на результат влияет еще масса параметров: толщина стяжки, напольное покрытие, теплопотери, плотность теплового потока. Игнорировать эти факторы нельзя, поэтому вычислить нужное количество труб поможет мастер. К нему же можно обратиться за схемой укладки и коллекторного узла, по которой вы сделаете монтаж.

Монтаж теплого пола: пошаговая инструкция

Теплый пол кладут на максимально ровную поверхность, поэтому заранее позаботьтесь о том, чтобы на черновой стяжке не было перепадов и трещин.

Монтаж теплого пола

Пошаговая инструкция

1

На выровненную черновую стяжку положите гидроизоляцию, которая будет защищать пол от сырости. Уложите рулоны мембраны или полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм друг на друга с нахлестом 10 см, а стыки проклейте строительным скотчем. Гидроизоляция должна заходить на стены на 15–20 см.

2

На гидроизоляцию положите утеплитель, например пенопласт или экструдированный пенополистирол толщиной 3–5 см.

3

Оклейте пол демпферной лентой по периметру. Она нужна для того, чтобы компенсировать расширение цементной стяжки при перепадах температуры.

4

На утеплитель по всей площади комнаты положите армирующую сетку, чтобы сделать «пирог» пола прочнее. Арматурную сетку можно заменить на маты с бобышками: это облегчит укладку. Маты сделаны из пенополистирола, поэтому создают дополнительный утепляющий слой, а чтобы зафиксировать трубу, достаточно продеть ее через бобышки (ячейки).

5

Установите коллекторный шкаф и разместите в нем коллекторный узел, через который в трубы будет поступать вода. Первую трубу подсоедините к крану через фитинг.

6

Начните класть трубы отопления на сетку, закрепляя их нейлоновыми хомутами через каждый метр. Все трубы должны быть одного диаметра: 16, 17 либо 20 мм, — иначе в местах стыков могут образоваться протечки. У труб этих диаметров лучшая теплопередача, они обеспечивают оптимальную скорость циркуляции воды и гидравлическое сопротивление. Не затягивайте петли слишком сильно: трубы должны оставаться свободными. Соблюдайте радиус изгиба: он должен быть равен 5 диаметрам вашей трубы. То есть, если вы используете трубу диаметром 16 мм, радиус изгиба будет равен 16 * 5 = 80 мм. Если согнуть трубу сильнее, т. е. сократить радиус изгиба, она может лопнуть.

7

Кладите трубы согласно схеме, а потом вернитесь со вторым концом трубы обратно к коллектору. Обрежьте трубу и подсоедините к обратке. По такому же принципу положите остальные трубы (контуры). Длина одного контура не должна превышать 100 м, чтобы насосу хватало мощности для циркуляции воды.

8

Прежде чем залить пол бетоном, нужно проверить, работает ли система. Наполните трубы холодной водой и подключите к гребенке подачи циркуляционный насос.

Включите его, чтобы получить давление в 2,5 бар, т. е. примерно в 2 раза выше обычного. Оставьте пол на 2–3 дня: если за это время не появится протечек, значит, пол исправен и можно переходить к стяжке. А если где-то просочилась вода, откачайте ее из труб компрессором. Для этого перекройте все контуры в коллекторном узле и подсоедините шланг к сливному крану на гребенке, а другой его конец направьте в ведро. Подсоедините компрессор к трубе в любом удобном месте, например вместо манометра или терморегулятора. Он будет закачивать воздух в систему и выдувать воду через шланг в ведро. Включите компрессор и по очереди открывайте кран каждого контура на подаче и обратке (не разом, а по отдельности). Когда откроете первый контур, убедитесь, что шланг направлен в ведро, и откройте сливной кран. После того как в системе упадет давление, закройте кран и подождите, пока вода снова накачается, затем повторите действия — и так до полного осушения контура. Закройте первый контур и повторите процесс со всеми остальными трубами. Когда внутри не останется воды, замените протекающую трубу или фитинг и снова проверьте.

9

Приготовьте цементный раствор согласно инструкции на упаковке и залейте сверху на трубы. Лучше всего по теплоизоляционным свойствам подходит марка цемента М150–М300. Цементный слой отлично аккумулирует тепло, равномерно распределяя его от труб к поверхности. Даже когда вода в трубах остывает, стяжка продолжает греть пол. Производители стяжки рекомендуют заливать трубы слоем не меньше 5 см, а лучше 8 см. Слой меньше 5 см — слишком тонкий, и через него чувствуется, в каких местах проходит контур. Это называется «эффект зебры», когда на полу явно ощутимы холодные и теплые полосы. Бетонная стяжка сохнет около 30 дней — в это время нельзя включать теплые полы.

10

При необходимости стяжку дополнительно выровняйте шлифмашиной и положите финишное покрытие: термоустойчивый ламинат, плитку или керамогранит.

Резюме

Теплый водяной пол может стать основным источником отопления или дополнением к радиаторам в комнате. Какую бы схему и материал для труб вы ни выбрали, это простой и сравнительно бюджетный способ создать в доме уют и комфортный микроклимат. С установкой системы можно справиться самостоятельно, если доверить этап расчета и проектирования мастеру. Так вам не придется разбираться в формулах, а при монтаже не будет лишних или недостающих деталей. Соблюдайте рекомендации по шагу укладки и радиусу изгиба. А если допустили ошибку, не волнуйтесь: пока не залили стяжку, есть шанс все исправить.

11.05.2022

Монтаж водяного теплого пола своими руками: видео, схемы, технология

Сегодня обустройство теплых полов – отличный способ сделать свое жилище теплее. Часто теплый пол становится не дополнительным элементом в системе отопления, а вполне самостоятельным. Среди всех типов особой популярностью пользуется водяной теплый пол, который оказывается наиболее экономичным и эффективным. Чтобы получить у себя дома качественную систему теплых полов, лучше обращаться к проверенным и зарекомендовавшим себя фирмам, например в компанию Атмосфера комфорта. Но и самостоятельно можно попробовать справиться с этой задачей. Содержание: Преимущества и недостатки водяных теплых полов Подготовительные работы Необходимые материалы Виды технологий монтажа водяного теплого пола Бетонная стяжка для теплого пола Полистирольная технология укладки теплого пола Деревянная технология укладки теплого пола Модульная технология Реечная технология Установка коллекторной группы В заключение Преимущества и недостатки водяных теплых полов Водяной теплый пол отличается рядом преимуществ, среди которых стоит выделить: небольшие материальные расходы на монтаж и эксплуатацию; пол по всей площади прогревается равномерно; можно обогреть дом очень даже приличной площади, но при этом значительно сэкономить на оплате за отопление; отсутствие видимых радиаторов отопления – плюс к привлекательности интерьера; возможность регулировать температуру самостоятельно. Справедливости ради стоит отметить, что подобная система теплых полов не обошлась и без некоторых недостатков, но большинство из них можно свести к минимуму при грамотном монтаже всей системы: некоторые сложности при обустройстве всей системы водяных теплых полов; необходимость использования водяного насоса; есть риск протечки, а найти ее бывает очень нелегко; давление в стояке незначительно, но падает. Вероятность протечки можно снизить, если не использовать металлические трубы, которые быстро подвергаются коррозии. Прекрасная альтернатива – металлопластик, полиэтилен, полибутилен. Все это материалы, которые смогут верой и правдой прослужить вам в течение 50 лет. Подготовительные работы Прежде чем начинать монтаж теплого водяного пола, необходимо провести все необходимые замеры и расчеты, чтобы выяснить оптимальную мощность. Данный показатель зависит от многих факторов: площади помещение, этажа, качества утепление стен, площади остекления и т.д. Если квартира расположена на первом или последнем этаже, есть балкон, окно в пол или эркер, стены плохо утеплены или планируется использовать толстые керамические плиты в качестве напольного покрытия, то лучше предусмотреть систему теплых полов более мощного типа. После этого проводят подготовку основания для укладки самой системы теплого пола. Старое покрытие необходимо удалить, а при наличии перепадов пола более 10 мм необходимо выполнить дополнительную стяжку (можно использовать самовыравнивающиеся смеси), иначе потом система отопления может работать некорректно, а прогрев будет осуществляться неравномерно. Необходимые материалы Для обустройства системы теплого водяного пола необходимые такие материалы и инструменты: трубы для теплого водяного пола – первое, о чем необходимо позаботиться. Они могут быть изготовлены из полиэтилена или полипропилена. Полиэтиленовые трубы меньше расширяются при воздействии тепла, поэтому они предпочтительнее, но если полипропиленовые трубы будут покрыты стекловолокном, то расширятся они будут меньше. Оптимальный диаметр труб – 16-20 мм, они должны выдерживать температуру до 95 градусов и давление до 10 бар; коллектор и щиток для него. Коллектор должен находиться в том же помещении, где и монтируется система теплого пола, поэтому важно подобрать эстетичный щиток для него; арматурная сетка; пластиковые хомуты для крепления трубок к арматуре; материалы для стяжки; котел для того, чтобы нагревать теплоноситель – воду. Подойдет практически любой котел, важно только то, чтобы он умел нагревать воду на 30-400С, ведь не всегда нужно, чтоб полы были горячими, ведь по ним невозможно будет ходить. Именно поэтому главный фактор при выборе котла для системы теплых водяных полов – это диапазон его рабочих температур, поэтому можно рассматривать газовые, электрические, двухконтурные, дровяные и прочие варианты; нагнетающий насос, если его нет в составе котла; хомутки для крепления труб к арматурной сетке и фитинги для подсоединения труб к коллектору. Виды технологий монтажа водяного теплого пола Водяной пол может монтироваться двумя разными способами: Бетонная технология связана с некоторыми трудностями, и немалыми временными затратами. Но несмотря на это, она остается достаточно популярной в силу других своих привлекательных качеств. Данный способ требует обустройства бетонной стяжки, в которую и монтируются нагревательные элементы. Финальное напольное покрытие можно укладывать только после того, как бетон полностью застыл, а длительность его застывания зависит от толщины и может достигать 28 суток. Настильная технология позволяет избежать грязных и «мокрых» процессов, связанных с укладкой бетона и ожиданием, пока он застынет. Здесь используются готовые материалы, что позволяет значительно сэкономить время и упростить весь процесс. Обратная стороны медали – большие растраты на покупку нескольких слоев настилаемого материала. В зависимости от того, какой материал выбран для настилания, данная технология может быть полистирольной, модульной деревянной или реечной деревянной. Бетонная стяжка для теплого пола На сегодня данный способ обустройства системы теплого пола является самым распространенным. Сначала нужно на подготовленной поверхности уложить слой теплоизоляции, причем сделать это нужно максимально качественно, чтобы тепло от трубок с теплоносителем не уходило вниз, а шло только на подогрев пола в квартире. Для этих целей чаще всего используют пенопласт, пеноплекс или пеностирол, а толщина его должна составлять от 30 до 150 мм в зависимости от того, какие тепловые нагрузки планируются. Можно использовать специальные маты, в которых есть механизмы фиксации, поэтому работать с ними проще, но и стоят они дороже. Специалисты советуют выбирать утеплитель в зависимости от особенностей помещения и того, какую роль будут играть теплые полы в общей системе отопления. Так, если теплый пол – лишь дополнительный элемент системы отопления дома, то сойдет и вспененный полиэтилен, но обязательно с отражающим покрытием из фольги. Если под квартирой находится отапливаемое помещение, то можно использовать листы пенополистирола толщиной 2-5 см. Если квартира расположена на первом этаже, если под ней находится подвал, то лучше использовать более серьезный утеплитель – керамзит или пенополистирол толщиной 5-10 см. Также есть специальные утеплители для теплых полов: они стоят немного дороже, но в них уже предусмотрены пазы для прокладки труб отопления. В качестве гидроизоляционного слоя используют полиэтиленовую пленку, которую настилают поверх пенопласта. Далее очередь за демпферной лентой, которая необходима для того, чтобы компенсировать возможные тепловые расширения стяжки. Ее укладывают по периметру помещения на всю высоту стяжки для теплых полов. Затем необходимо армировать подготовленное основание для теплого пола. Для этого можно использовать сетку  с ячейками 15-20 см и с сечением прутиков 5 мм. Если есть желание и необходимость получить теплый пол «на века» и максимально укрепить всю конструкцию, то армирование можно провести и после монтажа трубок отопления. Монтаж трубок отопления можно проводить несколькими способами: спиралью. Этот вариант отлично подходят для более просторных помещений, он позволяет идеально равномерно распределить тепло по полу, но и требует более тщательного подхода. При такой схеме укладки трубы с горячей и холодной водой чередуются, что и влияет на равномерность распределения температуры: тут холодные зоны расположены рядом с теплыми. Спиральный способ укладки труб более выгодный еще и с той точки зрения, что углов и поворотов тут меньше, а значит, воде будет намного проще течь. При таком способе укладке на квадратный метр площади пола примерно уходит 5 погонных метров труб, если расстояние между трубками составляет 20 см. Около наружных стен расстояние между трубками нужно сокращать, чтобы уменьшить теплопотери и обеспечить помещение максимальным комфортом. Монтаж труб спиралью – более трудоемкий процесс, который требует соблюдения точных расстояний. Есть программные ресурсы, которые позволяют точно рассчитать расположение каждого витка спирали в зависимости от площади и конфигурации помещения; змейкой. Труба сначала проходит по периметру стен, а потом волнистой линией идет обратно. Монтаж такого варианта более простой, не требует особых расчетов, менее трудоемкий, но получить равномерное распределение тепла будет намного сложнее; комбинированная укладка труб совмещает зоны с укладкой труб по спирали и змейкой. Если комната большая по площади, то придется предусмотреть несколько отдельных петель отопления. Шаг между трубами зависит от того, какой эффект нужно получить: если теплый пол будет единственным источником тепла в квартире, то данное расстояние не должно превышать 20 см, если же это всего лишь элемент системы отопления, то можно укладывать трубы с шагом в 30 см, но не больше. Чтобы самостоятельно определить наилучшее расположение труб, лучше заранее составить схему. Это удобно делать на обычном листке в клеточку, где в масштабе с учетом всех нюансов планировки комнаты чертят систему будущих теплых полов. Учитывать нужно не только все выступы и углубления в комнате, но и то, как будет расположена мебель, или хотя бы ее часть, ведь отапливать эти части будет нецелесообразно. Примеры создания схем расположения труб по спирали представлены на рисунках, но составить подобные правильно смогут люди с определенным опытом. Поэтому разработку всей системы теплых полов с определением мощности, протяженности и шага лучше поручить специалистам, а уже все остальное можно сделать своими руками. Трубы фиксируются к арматуре с помощью специальных хомутков: это очень простой процесс, а расстояние между разными креплениями должно быть около 1 м. Не старайтесь сильно затянуть хомутки: при нагревании трубы могут немного расширяться. Места с компенсационными швами дополнительно одевают в гофротрубы, чтобы трубы отопления были максимально защищены от возможных повреждений. Начинают укладывать трубы от стен, двигаясь к центру или к противоположной стене. Заключительный момент в процессе укладки труб – это их проверка, или опрессовка. Проводят ее уже после того, как система теплых полов подключена к коллектору, о чем читайте ниже. Нужна она для того, чтобы еще до монтажа стяжки обнаружить возможные места с повреждениями, негерметичные отрезки и вовремя их заменить. Подобное тестирование проводят в течение минимум 24 часов при давлении 3-4 бар. Когда точно проверено, что система теплых полов герметична, можно переходить к монтажу бетонной стяжки. Заливают ее на высоту 3-7 см, чтобы в итоге получить максимально ровную поверхность. Для этого лучше пользоваться маяками, и уже по ним разравнивать бетонный раствор. Стяжка будет застывать в течение максимум 28 суток, пока бетон не наберет свою марочную прочность. В этот период включать систему теплых полов нельзя. Включить отопление можно только после того, как стяжка окончательно застыла, причем сразу не на максимальную мощность, а постепенно повышать температуру в течение трех-четырех суток. Для стяжки используют специальную смесь для теплых полов или пескобетон марки М300. В качестве напольного покрытия поверх теплых полов лучше использовать те материалы, которые лучше всего проводят теплоту, а это ламинат, керамическая плитка или линолеум. Если в планах отделка пола паркетом или ламинатом, стоит обратить внимание на те варианты, которые можно использовать в системе теплых полов: об этом производители указывают на упаковке. Полистирольная технология укладки теплого пола Преимущество данного способа состоит в том, что отсутствуют все грязные процессы, которые характерны для бетонной стяжки. При этом удается значительно сэкономить время на укладку теплого пола, да и высота помещения при этом практически не крадется благодаря, снова-таки, отсутствию стяжки. Полистирольные плиты тут исполняют роль надежного теплоизоляционного материала, а такой способ незаменим, когда нагрузку бетонной стяжки перекрытия не выдержат, или потолки и без того низкие, и те 10-15 см, которые уйдут на монтаж бетонной стяжки могут реально спасти положение. На подготовленную и выравненную и выравненную поверхность укладывают полистирольные плиты, а уже на них выкладывают алюминиевые пластины. У них есть специальные пазы для прокладки труб, такие пластины должны покрывать около 80% пола: благодаря им тепло будет распределяться равномерно. В углубления плит укладываются трубы отопления. Поверх них стелют листы гипсо-волокнистых плит: одного листа достаточно, если в качестве финишного покрытия используется ламинат или линолеум, но если используется паркет или тяжелая керамическая плитка, то лучше использовать два листа. Полистирольная технология применима на бетонном или деревянном основании. Не подойдет она только в том случае, если в доме нет бетонных перекрытий. Деревянная технология укладки теплого пола Этот способ незаменим для деревянных домов, где бетонные перекрытия отсутствуют вовсе. В зависимости от некоторых нюансов выделяют два варианта: модульный и реечный. Модульная технология Данная технология предусматривает монтаж слоя теплоизоляции, поверх которого настилают древесноволокнистые плиты. В них заранее вырезаются пазы для монтажа алюминиевых пластин и труб в будущем. Затем устанавливают алюминиевые пластины и крепят трубы в них специальными защелками. Алюминиевые пластины тут так же, как и в предыдущем случае, способствуют равномерному распределению тепла. Поверх уложенной системы трубок настилают гипсо-волокнистые листы, а уже потом можно укладывать финишное покрытие. Реечная технология Тут используется более тонкий слой теплоизоляции, чем в предыдущем способе, поэтому масса всей системы теплых полов получается еще меньше, что делает возможным использование подобной системы на втором этаже деревянного дома. В качестве утеплителя используют минеральную вату или пенополистирол, которую укладывают между балками перекрытия. Поверх утеплителя укладывают рейки шириной 2,8 см, а расстояние между ними – 2 см. Уже в подготовленное реечное основание укладывают алюминиевые пластины с соответствующими углублениями, а в них прокладывают трубы. В конце – укладка гипсо-волокнистых листов и финишная отделка. Установка коллекторной группы Вообще коллектор нужно монтировать на стену уже после того, как пол предварительно выравнен, чтобы проложенные трубы можно было к нему просто и быстро подсоединить и проверить всю систему. Мы данный этап рассмотрим отдельно. Стоит отметить, что поверхность стены для оптимальной работы оборудования должна быть идеально горизонтальной, а для проверки нужно использовать лазерный уровень. Какая бы технология монтажа теплых водяных полов ни была бы выбрана, все равно потребуется установка коллектора. Найти его легко в магазине, причем при самостоятельных работах лучше выбирать готовый собранный коллектор с щитком: важно только знать количество выводов, а это зависит от числа контуров. После установки к нему необходимо подключить подающую и возвратную трубу: первая идет от котла и несет в систему горячую воду, которая отдает часть своего тепла напольному покрытию, и уже остывшей возвращается по возвратной трубе, снова подается в котел, где нагревается, и цикл повторяется. Насос для подкачки и откачки воды может понадобиться в том случае, если таковой не встроен в котел. Коллекторный ящик устанавливают в той же комнате, где монтируется система теплых полов, причем стараются разместить его как можно ближе к центру комнаты и пониже, около пола. Коллекторный шкаф монтируют в стену или ставят впритык к ней, все зависит от того какой у вас водопровод: открытый или закрытый. На подающую и возвратную трубы крепят запорные вентили, которые позволяют перекрыть воду, когда отопление ненужно, или когда проводятся какие-то ремонтные работы. Чтобы соединить трубу отопления и запорный кран, используют компрессорный фитинг. Теперь к вентилю необходимо подключить коллектор, и с одной стороны установить воздухоотводчик, а с другой – сливной кран. Для точного регулирования температуры воды в теплом поле, в коллекторном шкафу должны быть специальные вентили или даже смесители. В заключение Окончательным этапом в монтаже системы теплых водяных полов становится обустройство финишного покрытия и наслаждение проделанной работой. Правильно обустроенные теплые полы дают возможность долгое время обходиться без ремонта, а зимой комфортно находится в помещении и даже ходить босиком по полу. Похожие статьи Укладка теплого водяного пола, схема, технология, способы, видео Сегодня теплые полы стали настолько популярны и доступны, что используются при обустройстве многих современных домов. Такой способ обогрева помещений, в… Монтаж теплого пола своими руками в доме и квартире Уютное и комфортное жилье уже давно стало не признаком роскоши, а нормой для современного человека. Тяжело сегодня представить существование людей без… Монтаж коллектора теплого пола: установка, можно ли установить ниже теплого пола, ящик для коллектора водяного пола, на какой высоте устанавливать Теплые полы становятся популярнее год от года, поэтому у многих хозяев, которые решили установить у себя дома такую систему обогрева, возникает масса…

Как сделать теплый пол своими руками

Для тех, у кого есть опыт работы в домашних условиях и кто привык выполнять комплексные и сложные проекты по благоустройству дома, набор для электрического подогрева пола своими руками, который поставляется в комплекте с нагревательными кабелями или матами, термостатом, датчиками пола и подробной информацией. инструкции могут быть идеальными и проектом, который вам не терпится приступить к работе. Тем не менее, для тех, у кого нет опыта, является ли комплект электрического теплого пола «сделай сам» правильным выбором, или это то, что лучше оставить профессионалам?

Профессиональная установка теплого пола всегда предпочтительнее, но с появлением на рынке качественных комплектов для самостоятельной сборки (Comfort Heat предлагает отличный ассортимент комплектов для самостоятельной сборки) многие люди теперь предпочитают устанавливать свои собственные полы с подогревом и экономить деньги на затратах на установку. Если вы планируете установить собственный теплый пол дома, вот несколько вещей, о которых вам нужно подумать. Более того, если вы не уверены на 100 %, что справитесь с поставленной задачей, оставьте ее на усмотрение специалистов на месте, а специалисты Comfort Heat установят для вас пол с подогревом.

Следуйте инструкциям

Убедитесь, что ваш набор для самостоятельного изготовления электрического теплого пола поставляется с подробными пошаговыми инструкциями, которые помогут любому человеку, имеющему базовый опыт работы в домашних условиях или домашнему мастеру, справиться с ним самостоятельно. Прежде чем приступить к работе, потратьте время на ознакомление с инструкциями и убедитесь, что у вас есть все необходимое. Не забывайте, что во время установки вам нужно будет отключить электропитание и максимально обезопасить зону, поэтому вам необходимо подготовить свои инструменты и содержимое набора, а также пространство, в котором вы работаете. .

Проведите исследование

Инструкции, которые вы получите, подробны и просты для выполнения, но всегда лучше провести исследование заранее и убедиться, что вы на 100% уверены в том, о чем идет речь. Если вы ищете видео на YouTube, убедитесь, что вы смотрите видео, в которых рассказывается об установке одной и той же системы подогрева пола. Если вы не можете найти видео о модели, которую планируете установить, посмотрите обучающие видео, но все же следуйте инструкциям шаг за шагом.

Спросите о помощи (если она вам нужна)

Даже те, кто имеет большой опыт работы в сфере рукоделия, иногда теряются, поэтому, если вы не уверены в чем-то в инструкции или что-то не имеет смысла, обратитесь к специалисту. Так как лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.

Что входит в комплект для самостоятельного электрического подогрева пола?

Эти комплекты содержат все необходимое для самостоятельной установки новой системы обогрева пола, в которую помимо подробного руководства с пошаговыми инструкциями также входят:

• Трубка датчика пола
• Схема конструкции кабеля
• Удерживающая сетка, полоса или лента
• Металлические зажимы/кабельные стяжки
• Электрические нагрузки и электрические схемы
• Электронный настенный термостат с напольными датчиками
• Кабельный предохранитель (для предотвращения повреждения при установке).

Если вы готовы установить систему напольного отопления самостоятельно, Comfort Heat предлагает водяное отопление для новых домов и комплекты электрического напольного отопления, соответствующие существующим проектам домов и удовлетворяющие потребности всех домохозяйств. Если вы хотите получить предложение или поговорить с членом команды о вашем проекте, не стесняйтесь свяжитесь с Comfort Heat сегодня по телефону 02 9979 8600.

Опубликовано в Электрическое отопление | Отмечен как

Монтаж теплых полов — Brooks & Stone

DIYРемонт кухни

11 марта

Автор Лекс Брукс

Когда-то… мы установили теплый пол на кухне (еще в мае 2020 года, правда)! И потом, мы не включали его еще 9 месяцев!! Наконец-то мы его включили, и произошло короткое замыкание (#facepalm), значит, еще месяц ждать нашего электрика. Ну, друзья мои, это наконец-то , официально , здесь жарко! И наши маленькие пальцы очень подрумянены на том, что раньше было очень холодным каменным полом!

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Этот пост спонсируется, т. е. мы получили бесплатный продукт в обмен на то, что написали этот пост и поделились нашим процессом и опытом в Instagram. Мы получили нагревательные маты WarmlyYours и термостат, но все остальные материалы закупили сами. Мы НЕ сотрудничаем с компаниями, в которые мы не верим всем сердцем, поэтому, когда мы принимаем продукт, у нас есть веская причина, исследования и реальный жизненный опыт. Подробнее о принципах нашего сотрудничества читайте здесь. Мы не получаем никаких комиссионных или партнерских платежей, если вы покупаете продукт после прочтения этого поста.

Еще в мае я рассказал о нашем партнерстве с замечательным WarmlyYours и об этапах планирования, которые мы прошли, вплоть до получения наших ковриков для электрического подогрева пола для кухни. Проверьте этот полный пост для фона! Это вторая часть рассказа о том, как проходила фактическая подготовка и установка матов, а также пошаговое руководство по нашему процессу, в том числе, как обычно, где мы немного ошиблись и должны были исправить курс. В третьей части последует пост о том, как мы на самом деле укладывали плиткой сложный узор «опус» (в этой части были вопросы о браке!!), а затем запечатывали, затирали и снова запечатывали.

Мы взяли небольшой перерыв в работе и устроили целую 4-дневную феерию полов для этих двух частей, превратив нашу кухню из неряшливого беспорядка на черновом полу в красивое кафельное и отапливаемое помещение за один чрезвычайно долгий уик-энд. Это были 12-часовые, без шуток, потные, ноющие в спине трудовые дни. Но мы это сделали!! Может быть, это какая-то самодельная пластинка?! Так что пристегнитесь, это еще один содержательный информационный пост, ребята!

НЕКОТОРЫЕ ССЫЛКИ ДЛЯ БЫСТРОГО ПЕРЕХОДА:

ДЕНЬ 1: Подготовка чернового пола

ДЕНЬ 2: Установка нагревательных матов / Укладка цемента

Инструменты и изделия

Кухня перед отоплением и плиткой

Кухня после нагрева и грунтовки (перед цементированием)

Кухня после укладки плитки

Итак, приступим….

Перед тем, как погрузиться во весь этот процесс, мы позаботились о том, чтобы все материалы были готовы и ждали, чтобы нам не приходилось каждый день ходить в хозяйственный магазин. В общем, все получилось, как и планировалось, за одним большим исключением — но до этого еще дойдем! 😉 Было 4 основных компонента, которые мы рассмотрели здесь в первые два дня: (1) обеспечение того, чтобы наш план был разумным и взвешенным, (2) укладка границы из цементных плит вокруг нашего пространства нагревательного мата, чтобы действовать как барьер для само- выравнивание цемента, который проходит по нагревательным матам, (3) укладка нагревательных матов и (4) заливка цемента. Прямо вперед, верно? Читай дальше….

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ (ЧЕТВЕРГ): Подготовка поверхности

Мы застряли прямо здесь! Как взволнованные школьники, у нас поначалу было легкое головокружение, но это довольно быстро прошло…

Первая часть была очень быстрой, и это заполнило пятна на нашем черном полу. Мы купили один лист стандартной подложки толщиной 5 мм, обрезали его по размеру и прикрутили на место. Остальная часть чернового пола прибита гвоздями, но мы, честно говоря, просто не удосужились достать гвоздомет и компрессор для двух крошечных секций, так что это были шурупы 1 1/2 дюйма!

Затем мы убедились, что черновой пол максимально очищен от мусора и липкой массы, чтобы у нас не возникло проблем с укладкой цементной плиты Hardi-backer и/или нагревательных матов. Это означало, что мне пришлось потратить около часа на очистку пола от старой плиточной мастики, которую мы соскоблили со стен несколько месяцев назад. Предыдущая столешница и фартук из формики были приклеены к стенам мастикой, и от этого материала чертовски грязно! Так что мастичная жижа, по цвету и консистенции напоминающая детские какашки, все еще была на полу в углах, и ее нужно было полностью оторвать. Йик!

Третья часть заняла у нас больше всего времени. Мы измерили и отметили все, прежде чем нарезать какие-либо материалы, просто чтобы убедиться, что у нас есть надежный план и что мы продумали все надоедливые детали. В этом не было особой необходимости, но я считал, что использование этого времени заранее означало бы, что фактическая резка материалов и укладка матов происходили бы намного быстрее, если бы мы не измеряли каждый шаг 2-3 раза. Итак, первым делом мы отметили малярным скотчем места, где будут стоять наши шкафы. Затем мы отметили фломастером, где мы собираемся разместить нашу рамку Hardie-backer, которая будет выступать над шкафами на пару дюймов и содержать самонивелирующийся цемент на последнем этапе. И наконец, мы нарисовали на полу весь макет нагревательного мата WarmlyYours, дюйм за дюймом. Как только это было завершено, я думаю, что это было около 3 часов дня! Мы мысленно отметили, что если бы мы сделали это снова, мы бы закрыли этот день здесь.

Посмотреть в полном размере

Зеленая лента = позиции шкафа

Посмотреть в полном размере

Черный маркер = позиционирование теплового коврика WarmlyYours

Посмотреть в полном размере

Треугольники + квадраты = Где маты начинаются и заканчиваются

Однако, никогда не отступая в течение долгого дня, мы перешли к вырезанию, укладке и закреплению 1/4-дюймового Hardiebacker. Небольшое примечание: есть две распространенные марки цементных плит, которые вы можете использовать: Durock или Hardiebacker. Мы выбрали Hardiebacker, потому что он легче по весу (поскольку в нем используется волокно, а не стеклокомпозит), с ним легче манипулировать из-за наличия «сетчатого» шаблона для резки на каждом листе, а также он имеет хороший уровень водонепроницаемости для кухни. Тем не менее, если бы нам снова пришлось заниматься этим проектом, в следующий раз мы бы выбрали Durock. В то время как Durock делает больше беспорядка (мы использовали его раньше при установке ванной в городском фермерском доме), мы по-прежнему обнаружили, что Hardiebacker гораздо труднее резать, особенно если вы вырезали между 1-дюймовыми линиями сетки (как мы часто делали). Вообще говоря, мы положили Hardiebacker на плоскую устойчивую поверхность (желательно приподнятую над землей), использовали большой Т-образный угольник для гипсокартона, чтобы отметить, где мы хотели разрезать, и надрезали бумагу для подложки канцелярским ножом. Оттуда мы выровняли край Hardieboard с краем нашего стола и не очень осторожно прикладывали давление и вес, пока бумага не согнулась. Покачивая его туда-сюда, он в конце концов вырвался на свободу. Ключ, как мы обнаружили, заключался в медленном надавливании, так как если бы вы попытались отломить его быстро, доска порвалась бы не в том месте. Но медленно и уверенно выигрывает гонку! Потребовалось около 4-5 досок, которые нужно было разрезать, и немалое количество слегка кровавых царапин на наших руках, прежде чем мы осознали этот ключевой факт. Итак, урок усвоен, не будьте нами – медленно и уверенно!

Преимущество заключалось в том, что, предварительно проделав обширный процесс измерения, мы создали основной список размеров, необходимых для Hardibacker, и отправились в город, чтобы вырезать их все для нашей головоломки. После того, как мы убедились, что охвачены все разделы, мы перемешали наш тонкий набор, чтобы все это уложить. Учитывая количество разбавленного материала, которое мы будем использовать за эти 4 дня, мы купили мешки и сами смешали его с помощью перфоратора Dewalt + насадки для бетономешалки. Как только вы получите желаемую консистенцию густого теста для торта, дайте ему постоять 10 минут и снова перемешайте, мы были готовы укладывать наши доски. Эта часть была очень простой, Стю затер тонкий слой, используя 1/2-дюймовый шпатель под углом 45 градусов, а я уложил Hardiebacker сверху. После того, как мы все это уложили, мы затем закрепили его каждые 8 ​​дюймов с помощью винтов Backer-On (особый тип винтов, необходимых для цементной плиты), следя за тем, чтобы мы оставались на 2 дюйма от каждого угла и края. После того, как все шурупы были закручены, я положил цементную сетку поверх всех швов и замазал их очень минимальным слоем тонкой замазки.

Завершающим этапом ночи было замазывание силиконом границы между тонким слоем/Hardiebacker и черновым полом. Цель этого состояла в том, чтобы гарантировать отсутствие зазоров или каналов на полу, когда мы заливали самовыравнивающийся цемент. Учитывая, что цемент в основном представляет собой жидкость, которая вытекает через мельчайшие отверстия, вам необходимо убедиться, что каждое отверстие и возможность для утечки заткнуты. К счастью, Алекс из @oldtownhome совершил эту ошибку раньше нас, и мы смогли узнать из его сообщения в блоге, как предпринять этот превентивный шаг.

И в 11 вечера мы закончили все это и объявили об увольнении. Вау! Мы были ле устали .

Посмотреть в полном размере

Hardiebacker Cutting – Резка в сетке

Посмотреть в полном размере

Разделочная доска с земли

Посмотреть в полном размере

Вырезание профилей для газовых труб

Посмотреть в полном размере

Смешанный тонкий набор, укладочная доска

Посмотреть в полном размере

Бордюр Hardiebacker — готово!

Посмотреть в полном размере

Швы досок — проклеенные и замазанные

Посмотреть в полном размере

Добавление силикона во все зазоры и трещины

Посмотреть в полном размере

Нанесите силикон + установите винты Backer-On

ДЕНЬ ВТОРОЙ (ПЯТНИЦА): Давайте погреемся!

Вернувшись к 9 утра следующего дня, несмотря на то, что мы были истощены, мы были очень взволнованы, так как это была самая захватывающая часть, но также чертовски нервничали. У этого шага был наибольший потенциал, чтобы пойти либо очень-очень правильно, либо очень-очень неправильно, но наше ощущение ребенка в кондитерской снова вернулось, и на этот раз… не исчезло, пока мы не добрались до цементной части.

WarmlyYours делает эту часть процесса безумно простой — они не только предоставляют очень подробные инструкции на своем веб-сайте, которые мы изучали до выходных, но и само руководство по установке без вопросов проведет вас через каждую минуту. Пока вы точно следуете плану и правильно измеряете, все пройдет гладко.

Этап 1

Мы осмотрели и проверили, соответствуют ли наши коврики техническим характеристикам: коврик длиной 60 футов мы с удовольствием расстелили на одном конце столовой, через коридор и вглубь. 25-футовый салон, чтобы проверить правильность длины! ХА! Второй мат размером чуть более 5 футов измерить было намного проще. Мы проверили проводку на ковриках, чтобы убедиться, что ничего не порвано, не сломано и не выглядит поврежденным (хотя они довольно прочные, с проводкой нужно обращаться осторожно). Затем мы сняли показания Ом с каждого мата (мы использовали этот мультиметр) и сравнили его с номиналом в Омах на этикетке нагревательного мата. Каждый мат должен был иметь отклонение от показаний в пределах 10%, прежде чем мы продолжим, и мы уложились в этот предел. Это был наш первый раз, когда мы использовали мультиметр, это очень просто!

Посмотреть в полном размере

Инструкция по эксплуатации WarmlyYours

Посмотреть в полном размере

Измерение тепловых матов правильной длины

Посмотреть в полном размере

Тестирование номинального сопротивления

Посмотреть в полном размере

Проверка сопротивления и сравнение с этикеткой мата

Шаг 2

Поскольку мы уже измерили и разметили всю карту обогрева на полу (буквально нарисовали ее маркером), укладка матов стала невероятно быстрой. и простой. Мы начали с того, что посередине, нашего 6-футового мата с одним разрезом. Положите начало мата на треугольную форму, которая указывает на начало мата, отмерьте 2 фута 8 дюймов по плану, а затем очень осторожно сделайте наш самый первый разрез. Я, вероятно, потратил целую минуту, чтобы разрезать этот кусок сетки, потому что я так нервничал и боялся перерезать проволоку. Но это НАСТОЛЬКО просто, вы разрезаете зеленую сетку, к которой прикреплен провод, но не резать проволоку – затем перевернуть сетку и провести ее обратно к жирному квадрату, обозначающему конец мата. Один разрез и два точных куска размером 2 фута 8 дюймов. Простые!

Чувствуя себя хорошо, но не дерзко, мы покатились (каламбур, смотрите видео!) на втором нагревательном мате, закрывающем остальную часть комнаты. Раскатайте мат, вырежьте сетку, разверните и скатайте следующую секцию. Области, в которых мы нашли это немного более сложным, были, когда вам нужно вырезать сетку и освободить провод. В большинстве случаев, когда было сказано обрезать 3 дюйма или 6 дюймов, мы заканчивали тем, что отрезали дополнительные полдюйма или около того, медленно работая вверх, чтобы убедиться, что направление проволоки было правильным для следующей части плана. Мы также старались как можно дольше стоять или стоять на коленях на нашей гранитной цементной плите, чтобы убедиться, что мы не наступаем на проволоку и не причиняем никакого ущерба. Мы точно следовали плану и в итоге получили примерно на 3 дюйма меньше, чем требовал план, но в нашем сценарии это было нормально.

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Этап 3

Предпоследний этап также был простым и быстрым – во-первых, прикрепление нагревательных матов к черновому полу. Используя стандартный строительный степлер и стараясь избежать проволоки любой ценой, я прикрепил зеленую сетку к основанию, устанавливая скобу примерно через каждые 4 дюйма. Только когда мне было около 4 матов, я понял, что мне нужно натянуть сетку более туго, чтобы она лежала как можно более плоско. Это стало небольшой проблемой, когда дело дошло до цемента, так как части моей сетки немного торчали, но, к счастью, вся проволока была покрыта, что является важной частью. Исправив это, я натянул сетку более туго и закончил сшивание примерно через 30 минут. Во втором раунде мы использовали пистолет для горячего клея, чтобы скрепить проволочные части, которые не были прикреплены к зеленой сетке, когда мы обходили углы. Я обнаружил, что это труднее всего застрять, и в итоге я приклеил горячим способом вдоль линии, которой я хотел следовать, примерно на 3 дюйма за раз. Местами следовали обожженные пальцы, как всегда бывает с горячим клеем (по моему опыту), а с дополнительными каплями клея сверху, чтобы сделать небольшой канал, все, казалось, в конечном итоге осталось. Именно в этой части мы также разместили датчик между проводами на сетке. К сожалению, у меня нет фотографий этого шага (извините, не знаю почему!), но это так просто, как кажется. Кроме того, полное раскрытие, я использовал степлер Dewalt и пистолет для горячего клея, потому что мы не могли найти наш степлер Stanley или пистолет для клея постфактум… но последние намного лучше (и дешевле!!). Dewalt производит отличные продукты… но их нет в этом списке. Наколенники однако, палочка-выручалочка!! Я продолжал следить за тем, чтобы стоять на коленях только на задней доске или осторожно ходить на цыпочках по матам между проводами.

Шаг 4

Последним этапом работы с нагревательными матами является проверка сопротивления в последний раз, чтобы убедиться, что оно все еще находится в пределах допустимых значений. Мы были на этом этапе, пока я отсутствовал, чтобы пообедать, и Стью ТАК ГОРДИЛСЯ своим пунтастическим текстом (см. рис.). Затем на проверку схемы, сначала подключаем провода в обратном порядке, чтобы сигнализация действительно звучала (вы тестируете саму сигнализацию), а затем правильно подключаете провода, где скрещиваете все пальцы рук, ног и любую другую конечность, чтобы молитесь, чтобы вы никогда больше не слышали сигнал тревоги. Если это звучит сейчас, значит, что-то сломалось. Забавная история — я публиковал все это в режиме реального времени в Instagram в течение дня и воспроизвел видео, на котором Стью проверяет схему. Он почему-то был наверху, услышал сигнал тревоги и прибежал, думая, что провода повредились, ха-ха!! #соррихабы

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Шаг 4. 5

Этого шага не было бы в обычном процессе, но это было обучение. Мы учли каждую циновку, где будет проложен датчик и т.д., но забыли предусмотреть себе канал для подвода силовых проводов к стене, где будет находиться термостат. Поэтому нам пришлось отступить и просверлить отверстие в цементной плите постфактум (не легко), используя сверло на ½ дюйма, чтобы аккуратно вырезать канал, который подходил бы для толстых проводов. Затем нам пришлось запечатать и этот канал, поэтому в конце было добавлено больше силиконового герметика. На каждом этапе этого процесса мы проверяли сопротивление и цепь, чтобы убедиться, что провода не повреждены.

Посмотреть в полном размере

Высверливание канала в опорной доске

Посмотреть в полном размере

Провода в канале и зонде датчика

Посмотреть в полном размере

Проверка сопротивления и повторная проверка цепи

Шаг 5

После того, как все электрооборудование было подготовлено, мы нанесли грунтовку подстилающего слоя. С помощью валика, прикрепленного к длинной малярной ручке, я налил жидкую, похожую на клей жидкость в стандартную емкость для краски и раскатал ее по секции нагревательных матов. Предпосылка заключается в том, что это помогает бетону должным образом прилипать к любой поверхности, на которую вы заливаете сверху. Имея только один предыдущий опыт работы с бетоном, когда я не использовал грунтовку, и, следовательно, поверхность теперь быстро отслаивается, было легко включить это как часть процесса. Я попытался раскатать его довольно тонким слоем в соответствии с инструкциями, но из-за сетки и разной степени ровности пола он естественным образом слипся в нескольких местах. Что я не мог получить ясности из предыдущих исследований, так это то, как долго вы должны были дать ему высохнуть. В инструкциях на бутылке сказано: подождите от 1 до 3 часов, а ЗАТЕМ заливайте бетон, тогда как в некоторых блогах, которые я читал, говорится, что вы должны залить в течение 2 часов после нанесения грунтовки. Таким образом, мы подстраховали свои ставки и пошли на 2,5 часа сушки (когда на самом деле она выглядела полусухой, но все же немного влажной) и продолжили. Нет никакого реального способа узнать, было ли это правильно, пока мы не получим или НЕ получим трещины в напольной плитке / растворе в следующие несколько лет. Скрестим пальцы, это было правильное решение, а?

Посмотреть в полном размере

Sikalevel Primer

Посмотреть в полном размере

Грунтовка везде

Посмотреть в полном размере

Нанесена грунтовка, время высыхания 2,5 часа

Шаг 6

Деталь, которой мы боялись больше всего. Я читал множество страшилок о заливке самовыравнивающегося цемента, потому что он такой жидкой консистенции (как молоко), что может легко провалиться в крошечные отверстия, затопить каналы между деревянными панелями, попасть под опорную доску и т.д. Знай, что у тебя в подвале лужа цемента. Поэтому мы приняли все возможные меры предосторожности: загерметизировали подложку, чтобы закрыть этот зазор, заполнили края материалом Great Stuff там, где это было необходимо, и убедились, что в черновом полу нет дыр. Мы также подумали, что правильно рассчитали необходимое количество цемента, поскольку я также читал, что вам действительно нужно выливать весь цемент сразу, чтобы обеспечить надлежащую ровную поверхность после его высыхания. Если вы заливаете партиями, партии не смешиваются, и эффект самовыравнивания также перестает работать. Мало того, цемент чертовски тяжелый — около 50 фунтов на полностью перемешанное ведро. Несмотря на то, что мы поднимались всего на 4 ступени и расстояние между микшерной станцией и полом составляло около 20 футов, это все равно требовало усилий!

Итак, мы приступили к делу, и, покрыв примерно треть пола, мы поняли, что у нас осталось только два мешка цемента (всего 6), и мы не сможем покрыть его весь. Начинайте безумную панику, так как в этот момент было 19:00, а наш местный хозяйственный магазин закрывается в 20:00 из-за ограничений, связанных с COVID. Все лицо ладонями!! Оказалось, что мы рассчитали нашу глубину, основываясь только на опорной доске (1/4 дюйма) и не учли дополнительный тонкий слой под ней (еще 1/4 дюйма), поэтому нам фактически нужно было удвоить количество. Я бросился в магазин, загрузил в тележку еще 8 мешков цемента, а затем встал в очередь из 70 человек (шутка!!), волнуясь, что уже залитый цемент полностью застынет, прежде чем я вернусь. .

Он не застыл полностью, но его было определенно труднее смешать на полу, и когда он высох, вы, безусловно, могли видеть приливы и отливы в разных партиях, которые мы наливали. Не идеально, но мы подумали, что сможем компенсировать это, когда будем класть следующий слой тонкостенной плитки (в общем, это было хорошо). Одна часть, которая беспокоила нас, заключалась в том, что мы могли видеть несколько небольших 2-3-дюймовых участков сетки, которые я не натянул достаточно сильно перед сшиванием. К счастью, проволока все еще была в цементе. На следующий день я связался с командой WarmlyYours, и они заверили меня, что, пока провод не закопан, мы можем продолжать. Слава Богу за отзывчивую и замечательную команду обслуживания клиентов!

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Вот и подошли к концу наши два дня феерии теплых полов. Подробные, сложные, математические навыки всегда наготове, но определенно простые и понятные! Мы также видели, как кто-то еще через несколько месяцев после этого использовал только Great Stuff в качестве границы для самовыравнивающегося цемента вместо полного слоя подложки, что очень умно и уменьшает дополнительную высоту под вашим полом … пища для размышлений, если мы когда-нибудь сделаем это снова (что мы действительно собираемся сделать . .. в нескольких ванных комнатах наверху!).

Нам потребовалось еще 2 месяца, прежде чем наш электрик, наконец, подключил и установил для нас термостат… и еще 8 месяцев после этого, прежде чем мы действительно включили систему. Единственное, в тот момент, когда мы это сделали, в нем произошло короткое замыкание … поэтому вернулся электрик и переключил его с двухполюсного на однополюсный, и теперь он работает отлично!

Следующая настройка самого термостата с сенсорным экраном nSpire была очень простой, просто следуя инструкциям на экране. Полное видео процесса, который занял всего 1 минуту, лол! Мы не были уверены в нашей «нагрузке на пол», но сослались на оригинальные этикетки с нагревательных матов и наш план WarmlyYours, и, конечно же, напечатанные прямо в легенде. На рисунке ниже также показан график отопления, который нам очень нравится, так как он уже настроен на стандартный корпоративный график включения на несколько часов утром и вечером. Теперь, когда мы почти постоянно дома, мы держим температуру около 80 градусов с 8:00 до 20:00, когда чаще всего используем кухню. На самом деле, детям это так нравится, что это их новое любимое место для пикника.

Посмотреть в полном размере

Настройка термостата

Посмотреть в полном размере

Настройка графика нагрева

Посмотреть в полном размере

Термостат включен — непосредственно перед установкой полок

Посмотреть в полном размере

Все установлено!

ЛЕ ФИН!

Уф, я знаю, что это было долго! Надеюсь, это будет полезно и продемонстрирует, что этот проект очень прямолинеен. Дайте нам знать, если у вас есть какие-либо вопросы, если вы приступите к этому проекту самостоятельно — это действительно не так сложно, как может показаться на первый взгляд, и с ним определенно может справиться любой мастер среднего уровня!

И ОГРОМНОЕ спасибо замечательной команде WarmlyYours, которая была лучшим брендом для работы от начала до конца, включая терпение, пока мы закончили некоторые другие ремонтные работы, переехали, все уладили и написали этот пост много месяцев спустя.