Лучшее приспособление для заточки сверл своими руками: Приспособление для заточки сверл: простые самодельные устройства

Содержание

Как сделать лучшее ручное приспособления для заточки маленьких сверл по металлу в домашних условиях — простые приспособы, чертеж заточного станка

06Дек

Содержание статьи

  1. В какой момент необходимо затачивать инструмент
  2. Покупные устройства для заточки сверл
  3. Советы по изготовлению кондуктора для заточки сверла самостоятельно
  4. Специфика затачивания с различной формой режущей кромки
  5. Какие углы должны быть для работы с разными материалами
  6. Стойка – приспособление, чтобы точить сверла по металлу: конструктивные особенности
  7. Требования безопасности
  8. Работаем с бетонным инструментом
  9. Как заточить сверло по металлу: приспособление на дрель
  10. Сферы применения
  11. Как подобрать насадку
  12. Порядок сборки упора для заточки сверл
  13. Многообразие изделий
  14. 3 простых устройства и для дрели – видеоинструкции

Чтобы всегда не покупать новый расходный материал для токарного станка и сверления, можно воспользоваться лучшие ручные и автоматические приспособления (точила) для заточки маленьких и больших сверл по металлу в домашних условиях, а как сделать точилку своими руками, расскажем в этой статье.

В какой момент необходимо затачивать инструмент

Работающие долго токари без подсказок поймут состояние рабочей кромки, но новички могут воспользоваться этими признаками:

  • издается посторонний звук – скрип, свист;
  • происходит быстрый нагрев;
  • полученное отверстие обладает низким качеством, на нем есть зазубрины;
  • стружка образуется не из всех канавок.

Если вовремя не произвести процедуру, неисправный инструмент может сломаться (обломится кончик, испортится заготовка) или застрять в стали. В результате аппарат вырвет из рук. Возможно сломанное оборудование или травма.

Покупные устройства для заточки сверл

Можно купить уже созданный специализированный станок, но его использование всегда обладает определенным спектром функций, то есть задачи всегда узко специализированные. Применение самодельного аппарата, в свою очередь, обладает достоинствами:

  • экономичность – изготовить его можно из подручных материалов;
  • приобретение опыта – вы лучше начнете понимать специфику работы каждого аппарата, если сами его сделаете;
  • уникальные цели – если вы работаете с нестандартными формами, размерами, легче всего сделать собственное точило.

Но если вы хотите купить готовый станок, посмотрим, чем они различаются.

Основные виды заводских устройств

Они разделяются на два типа:

  • со стандартным набором режимов по классическим размерам;
  • с возможностью регулировать все параметры.

Последний намного функциональнее, но и стоит дороже. Он изготавливается в виде механизма на станину, статичен, выполняется из стали, поэтому не подвергается переносу. Второй – насадка на дрель, поэтому полностью регулируется этим строительным инструментом (количество оборотов создается вручную).

Советы по изготовлению кондуктора для заточки сверла самостоятельно

Нюансы и особенности:

  • новички чаще пользуются купленными приспособлениями, а специалисты предпочитают собственноручно изготовленные;
  • работа на домашнем оборудовании требует высокой точности, понимания работы электрических устройств, знаний о поведении инструментальной стали;
  • ручной привод неэффективен, понадобится подключение движка;
  • обязательно предварительное составление чертежа;
  • на схеме необходимо отразить размеры и способы крепления.

Специфика затачивания с различной формой режущей кромки

Есть 4 типа края, они нуждаются в 2 разных подходах:

  • одноплоскостный и двухплоскостный обрабатывается с помощью приближения плоскостей (поочередно) с абразивному кругу, двигать инструмент при этом не нужно;
  • цилиндрический и конический подвергаются процедуре немного сложнее – рабочая часть также подносится к движущемуся абразиву, но одной рукой мастер нажимает на нее, а второй – держит кромку и покачивает ее из стороны в сторону, чтобы добиться равномерной шлифовки.

Ошибки и их предупреждение при работе с наждаком для заточки сверл

Часто бывают допущены промахи:

  • Разная длина кромок. Приводит к их поломке. Избежать можно точным глазомером и измерением перед началом работы.
  • Асимметричность углов. Полученный результат – фактическая эксплуатация только одно края. Решение – пересмотрите чертежи, возможно у вас не очень функциональный держатель, его наклон приведет к асимметрии.

Какие углы должны быть для работы с разными материалами

Металлические сплавы имеют разную плотность, поэтому изделия из них необходимо обрабатывать в разных условиях, представим в виде таблицы:

Металл

Заточка в градусах

Сталь и чугун

115-120

Бронза, латунь

125-135

Медь

125

Алюминий, дерево, керамогранит

135

Стойка – приспособление, чтобы точить сверла по металлу: конструктивные особенности

В зависимости от масштабов задач они могут быть разного размера. Установка крепится на токарном или точильном станке с помощью болтов. Их конструкция состоит из:

  • основания;
  • крепежного элемента для зажима инструмента;
  • упорный механизм;
  • винт, регулирующий подачу;
  • зажимы.

На покупном образце находится шкала, она регулирует угол с высокой точностью. Если вы применяется самостоятельное устройство, то удобнее будет использовать шаблоны разного диаметра, их можно выполнить из дерева.

Простая приспособа из гайки для заточки сверла в домашних условиях

Для изготовления нужно минимум подручных материалов. Посмотрим на изображение:

Инструкция по созданию:

  • Возьмите две гайки разного размера, с меньшей выпилите по 9 мм разрезы с трех граней с каждой стороны.
  • Угол заточки должен соответствовать полученным краям – 120 градусов.
  • Приварите сварочным аппаратам второе изделие к первому так, чтобы получились отверстия в виде треугольника.
  • Подберите и вкрутите болт, совпадающий по размером с маленькой гайкой. Он будет зажимать обрабатываемый инструмент.

В такой держатель просовывается заготовка. Она надежно фиксируется прижимом. Теперь можно подносить деталь к абразивному кругу и не переживать, что срежете лишнее или с неправильным углом.

Заточное приспособление на дрель для сверл своими руками

Мы рассказали, что можно купить насадку на электродрель. Обычно они выполнены из пластика и имеют стандартные разъемы. Сделать аналог можно дома, рекомендации:

  • выполняйте детали из металла, а не пластиковые;
  • соедините наждачный круг с патроном с помощью кольца;
  • наждачный конус можно изготовить на токарном станке;
  • внешний корпус (крышка с отверстиями разных диаметров под нужные размеры инструмента) лучше всего сделать из дерева, но можно из стали.

Чтобы вам проще было делать самоделку, посмотрим, из чего состоит покупная модель. Это на видео объясняет и показывает комментатор после произведенного разбора:

Устройство для болгарки

Этот электроинструмент тоже применяют для затачивания, это легко объяснить – установка абразивного диска является естественной задачей углошлифовальной машины, а крепеж под нужным углом к вращающемуся абразиву сделать легко. Посмотрим, как это выглядит:

К кожуху необходимо прикрепить металлический уголок, он будет выполнять функцию направляющего. Регулировка происходит вручную. Есть и минусы, к ним относится то, что сам диск подвергается неравномерной нагрузке и при длительном использовании может раскрошиться.

Оправка для заточки сверл из дверных петель

Еще один интересный домашний вариант.

Многие считают, что она избыточно сложная. Но мы рассмотрим изготовление:

  • нижняя часть фиксируется на подручнике;
  • верхняя перемещает заготовку;
  • нижний палец нужно вытащить, оставить только верхний;
  • следует разрезать на две части одну из петель – одна из них регулирует наклон;
  • нужно приварить металлический уголок, нарезать резьбу под болт в просверленных отверстиях;
  • далее нужно заварить барашек, чтобы вращать упорный механизм.

Более подробная поэтапная инструкция в видео:

Спиральный тип

Для этого необходима втулка, диаметр которой в точности повторяет размер сверла. Это могут быть трубки из меди, алюминия. Направляющие следует выточить из дерева. В бруске сверлятся отверстия под заданным углом – в них нужно будет вставлять инструмент. Отдельно нужно создать подручник, который отвечает за упор и правильное положение заготовки.

Требования безопасности

Соблюдайте правила:

  • всегда надевайте перчатки, закрытую обувь и одежду;
  • проверяйте фиксацию элементов перед включением электропривода;
  • станки должны иметь заземление;
  • обеспечьте рабочую зону освещением и легким доступом к столу.

Работаем с бетонным инструментом

Рекомендации:

  • используйте круг с алмазным напылением;
  • работайте на низких оборотах;
  • начните с углов кромок, они должны быть под 90 градусов, затем – задние поверхности.

Если высота режущей части не превышает 10 мм, легче купить новую насадку.

Как заточить сверло по металлу: приспособление на дрель

Мы осветили все возможные варианты, подробнее остановимся на одном из самых популярных. Его фото:

Конструкция

Состоит из:

  • пластикового корпуса;
  • наждачного круга;
  • муфта для соединения с электродрелью;
  • крышка с отверстиями разного диаметра.

Преимущества и недостатки

Плюсы:

н

  • низкая стоимость;
  • легкость управления;
  • размерный ряд – от 3 до 10 мм.

Минусы:

  • не подходит для заводского, постоянного использования;
  • нельзя применять для сломанных резцов;
  • низкая фиксация в патроне;
  • нельзя индивидуально настраивать угол.

Сферы применения

Подходит только для употребления дома, если пользоваться в условиях производства, то быстро будут ломаться абразивные круги, а также сам электроинструмент.

Как подобрать насадку

Факторы для выбора:

  • совместимость диаметра с дрелью;
  • углы заточки;
  • размеры отверстий для сверл;
  • производитель;
  • наличие в комплекте второго точильного камня с менее распространенным наклоном.

Какие еще бывают насадки

Чтобы сделать электродрель максимально функциональной, ее оснащают приспособлениями для заточки:

  • дисковых пил;
  • ножей и стамесок.

Это удобный многофункциональный вариант для домашнего использования.

Комплектация

Очень удобно использовать подставку, чтобы не держать дрель на весу, она состоит из металлического корпуса (Элемент А), крышки (Б), кольца-держателя (В) и шлифовальной головки (Г). Посмотрим, как выглядит аппарат в комплекте:

Порядок сборки упора для заточки сверл

Перед началом работы необходимо поместить деталь Б в верхнюю часть А, совместив их радиусы отверстий. Затем на электродрель надевается часть В, а Г крепится к патрону.

Многообразие изделий

Многие проверенные компании реализуют продукцию этого типа, в том числе бренды:

  • Sparta.
  • Bosch.
  • KWB.
  • Dremel.
  • STURM и другие.

Будьте осторожны с китайскими аналогами.

3 простых устройства и для дрели – видеоинструкции

Мы уже рассказал о принципах действия основных приспособ, а теперь дадим ролики с описанием, чтобы вы могли по инструкции дома сделать такие же аппараты.

Из дверных петель

Из гайки

На болгарке

На дрели

В статье мы рассказали про типы заточных станков для сверл, привели чертежи. Рекомендуем следовать правилам безопасности, описанным выше, чтобы не получить травму, а также не испортить электрические приборы.

точилки для сверл по металлу и станки, другие устройства. Как сделать их своими руками по чертежам?

Тупое сверло неизбежно ухудшает рабочие возможности станка, на котором оно установлено, и делает практически невозможным адекватное выполнение поставленной задачи. Тем временем в процессе интенсивной работы сверла неизбежно будут затупляться. К счастью, большинство из них предполагает возможность заточки для дальнейшего использования, но для этого под рукой надо иметь соответствующее приспособление. На самом деле на него даже не обязательно тратиться – вместо этого такое устройство можно изготовить собственными руками.

Особенности

Приспособления для заточки сверл самодельного производства появились, вероятно, задолго до того, как их выпуск наладили промышленные предприятия. Самостоятельно изготовленные образцы отличаются, как правило, примитивностью, но зато своему изготовителю они обходятся в сущие копейки, а задачу могут решать не хуже покупного аналога.

Для собственноручного изготовления точилок используют любые подручные материалы, соответствующие техническим параметрам. Простейшим вариантом точила является втулка, которую устанавливают жестким способом на основании под удобным углом. Принципиальным моментом для подобного изделия является именно максимально надежная и стойкая фиксация.

Опытные мастера отмечают, что отклонение закрепленного сверла от втулки хотя бы на один градус уже чревато нарушением процедуры заточки, а значит, отрицательно скажется на эффективности работы сверла.

При наличии необходимых «деталей» и умения всегда можно несколько усовершенствовать конструкцию изделия.

Для более надежной фиксации всегда можно внедрить в самодельный станок бруски с отверстиями, которые по диаметру как раз подходят к наконечникам. Иногда вместо них используют несколько небольших трубок из алюминия или меди.

Вне зависимости от того, какой вариант конструкции вы выберете для самостоятельного изготовления, следует помнить, что заточка любого инструмента, включая и сверла, предполагает наличие определенных специфических навыков, которые приобретаются только с опытом. Чаще всего подразумеваются следующие способности:

  • хороший глазомер – чтобы правильно определить угол затачивания и достаточное расстояние на зазор между обрабатываемым наконечником и абразивной поверхностью;
  • понимание принципов работы электротехнических устройств – чтобы правильно оценивать способность используемого двигателя точить те или иные сверла;
  • ориентирование в специфике металлообработки – позволяет понять, как правильно точить сверло, какой должен быть угол его заточки, а также способствует своевременному выявлению необходимости восстановления остроты наконечника.

Не исключено, что первый самодельный экземпляр приспособления для заточки наконечников окажется неидеальным и потребует дополнительной регулировки или настройки, однако, важно не бояться неутешительных результатов, а пробовать, и со временем все получится.

Обзор видов

Вне зависимости от того, какого типа приспособление вы будете изготавливать своими руками, обратите внимание, что в идеале оно должно быть механическим, ведь в противном случае заточить каждое отдельное сверло будет и долго, и сложно. Что касается существующих разновидностей подобных изделий, то надо признать, что объективно количество их вариантов не ограничено ничем, и никакой полной классификации нет и не может быть, потому что инженерная мысль человека безгранична.

По этой причине мы выделим лишь несколько примеров станков и более простой оснастки, которые часто воспроизводятся в быту.

  • Насадка на дрель. Предсказуемо один из наиболее распространенных вариантов, потому что дрель есть в арсенале практически любого мастера, и она уже обеспечивает механический привод, а сделать на нее насадку весьма просто. Изделие представляет собой насадку из металлической трубы, в верхней части которой привинчен кондуктор – в нем проделаны отверстия как раз такого диаметра, чтобы сверло вошло и надежно встало на своем месте. Перед заточкой конструкцию крепят к шейке дрели при помощи втулки и винта.
  • Стойки для заточки. Некие подобные конструкции широко используются на производстве, но там они и более громоздкие, и имеют расширенный функционал, тогда как в домашних условиях собирают их более компактные и не такие продвинутые версии. Стойка в любом случае неотделима от заточного станка, потому ее стоит собирать в том случае, если станок у вас есть. В задачи умельца входит самостоятельное изготовление из подручных средств основания, стержня и упора. К стержню специально подобранными зажимными гайками нужного размера крепятся сверла, но нужно убедиться, что они зафиксированы намертво.
  • Фиксаторы различных типов. На самом деле в большинстве случаев народные умельцы не усложняют задачу и точат сверла любыми подручными способами – с помощью алмазного диска болгарки или даже на наждаке. В таком случае все приспособление для заточки представляет собой фиксатор в виде оправки, в которую вставляют сверло. Изготовить такое изделие не составляет труда, но важно добиться идеально точной фиксации в правильном положении как самого сверла, так и фиксатора, который вполне может быть собран всего лишь из двух небольших гаек и болта.

Как сделать своими руками?

Решение изготовить какой-либо механизм своими руками всегда начинается с создания чертежа. Это правило работает всегда и во всех случаях, даже если вам кажется, что планируемое к производству приспособление весьма простое. Стоит учитывать, что чертеж – это не просто условная схема, на нем обязательно должны быть прописаны размеры всех отдельных деталей, а также механизма целиком.

Не поленитесь внести информацию даже о размерах крепежей, а затем несколько раз подряд перепроверьте, все ли сходится.

Если это для вас первый опыт самостоятельного изготовления подобных устройств, ничего нет удивительного в том, что проблемы начинают появляться уже на этапе составления чертежа. Ничего страшного – вы должны лишь сделать механизм своими руками, а не разработать собственный рабочий проект. Раз так, не возбраняется пользоваться интернетом, чтобы позаимствовать чертеж у кого-нибудь. При этом стоит помнить, что и в сети далеко не все авторы разбираются в том, о чем пишут, а значит, чертеж не следует брать в работу, слепо доверяя источнику – его также следует перепроверить на предмет совместимости всех параметров по отношению друг к другу.

Также желательно убедиться, что вы еще до начала выполнения уже понимаете, как должен выглядеть и работать конечный результат.

Из металла

Для решения задач по заточке мелких сверл отлично подходит устройство, собираемое «на коленке» из обыкновенных гаек. В интернете можно найти несущественно различающиеся рекомендации относительно пошагового изготовления такого устройства, но чаще всего все выглядит примерно следующим образом.

Для начала надо отыскать две гайки, диаметр которых не был бы одинаковым. На более крупной надо провести разметку, отмерив по 9 мм на одной из граней по трем сторонам. Результаты измерений обозначаются маркером на выбранной грани, а также на той, которая является противоположной по отношению к первой. После того как разметка будет выполнена, гайку зажимают в тисках и обрезают небольшие фрагменты по прорисованному контуру.

После этого в порезанную гайку вставляют сверло, чтобы убедиться, что грани гайки обеспечивают сверлу те самые 120 градусов наклона, которые обычно считаются наиболее удачным положением для заточки и последующей работы. Если все совпадает, можно переходить к следующему этапу – к поверхности, подвергшейся обрезанию, прикладывают гайку меньшего диаметра и, убедившись в правильности положения, приваривают ее. Затем в меньшую гайку вкручивают болт, который ограничивает перемещения вставляемого сверла – в результате получается держатель, обеспечивающий необходимый угол.

Опытные мастера особо акцентируют на том, что фиксацию должен обеспечивать именно болт, и не стоит пытаться заменить его рукой или другими менее надежными приспособлениями.

Благодаря специфике описанной конструкции в нее можно вставить сверло под правильным углом и в таком положении зафиксировать его. После этого сверло обтачивается на наждаке в расчете на то, что гаечное приспособление не позволит сточить лишнего, заодно сточив и себя. При этом многие мастера сомневаются в том, действительно ли гайка способна противостоять обрабатывающему воздействию абразивного круга и не портиться, заодно портя и сверло, которое точится под неправильным углом.

Вариантов решения этой проблемы может быть всего два: либо выбирайте любые другие приспособления для заточки сверл, либо тщательнее выбирайте гайки, из которых будете делать зажим.

Из дерева

Не стоит думать, что приспособление для заточки сверл можно своими руками изготовить только из металла – на самом деле для достижения подобных целей годится и древесина. На первый взгляд, она не обеспечивает той же надежности фиксации в правильном положении, однако, практика показывает, что даже в деревянном исполнении фиксатор способен некоторое время безупречно служить своему хозяину.

При этом изготовить его может даже тот человек, у которого совершенно нет навыков сварщика или отсутствует сварка как агрегат, но для производства потребуется все еще не затупившееся сверло.

В качестве главного материала используют кусок деревянного бруса, толщина которого оптимально оценивается в 2 сантиметра. По торцевой стороне будущего изделия выполняют диагональную разметку, стремясь определить центр. После этого надо подходящим сверлом в точке середины проделать сквозное отверстие – по диаметру оно будет как раз таким, чтобы в будущем фиксировать тот инструмент, которым его выполнили.

Далее надо обрезать углы так, чтобы линии среза шли на 30 градусов по транспортиру, если точкой отсчета признаем центр. Потом сбоку или сверху просверливают еще одно отверстие, предназначенное для фиксирующего самореза. Его отверстие должно в толще бруска соединяться с прорезью для вставки затачиваемого сверла – тогда с помощью болта фиксации сверло можно будет надежно прижать.

Принцип использования такого устройства достаточно прост – сверло вставляется в проделанное для него отверстие, а затем фиксируется, плотно прижатое болтом. При этом кончик сверла, предназначенный для затачивания, должен выступать за пределы деревянной оправы. Специалисты советуют применять подобную конструкцию для работы с болгаркой или ленточным гриндарем. Понятно, что деревянный корпус тоже будет поддаваться затачивающему воздействию и истираться, потому задача точильщика – следить, дабы это не происходило чересчур выраженно.

Деревянные приспособления для заточки сверл не изготавливаются для сверл строго одного диаметра – они универсальны и предполагают использование для заточки изделий разного диаметра. При этом он не должен существенно отличаться от максимально возможного. Если диаметр отверстия для сверла составляет 9 мм, то здесь же можно затачивать насадки толщиной и в 8, и даже в 7 мм, а вот в 6 мм уже нежелательно. При более широком ассортименте сверл в арсенале мастера для заточки более тонких наконечников надо сделать еще одну такую конструкцию с диаметром уже в 6 мм, где также можно будет затачивать изделия толщиной 5 и даже 4 мм.

Как пользоваться самодельным устройством?

Принципы эксплуатации самодельных приспособлений для заточки сверл сильно зависят от того, какого именно вида устройство было произведено. Если не вдаваться в специфику каждого отдельного приспособления, а попробовать дать общие рекомендации, то инструкция получится сравнительно короткой – ее мы и рассмотрим.

Если заточка будет производиться на наждаке или зафиксированной болгарке, то есть, эти устройства уже имеют четко определенное положение в пространстве и не могут самостоятельно перемещаться относительно стола, задачей мастера является аналогичное закрепление самостоятельно изготовленной приспособы. Удобнее всего произвести фиксацию механизма при помощи струбцин, но надо внимательно следить за тем, на каком расстоянии крепеж устанавливается от абразива – ваша задача ведь заключается в том, чтобы они располагались достаточно близко друг от друга, позволяя производить затачивание.

Когда правильное положение найдено, и вы готовы протестировать собственную разработку, послабьте зажимной хомут, чтобы позволить сверлу встать на свое место. Теперь поставьте сверло в предназначенное для него отверстие и поищите такое положение, при котором угол заточки будет идеальным, а поверхность сверла окажется плотно прижатой к поверхности камня. Не соглашайтесь на «промежуточные» решения – если ваша конструкция изготовлена и собрана правильно, вам с помощью регулировки зажимного хомута удастся найти идеальное положение, если же вы где-то ошиблись в расчетах, то нет смысла точить что-либо на непригодном для этого станке.

Когда оптимальное положение для сверла по отношению к точащей детали тоже найдено, надежно зафиксируйте сверло с помощью тех крепежей, которые предусмотрены в самодельном устройстве специально для таких целей. Оставьте небольшой зазор, который обычно оценивается в 1 миллиметр – ваша задача ведь не заключается в том, чтобы сломать наконечник, вы должны его лишь немного обточить. После этого запустите абразивный диск или другое точащее устройство и проверьте собственный станок в действии.

По истечении времени, достаточного для адекватной заточки, остановите процесс и оцените, насколько удачно работает ваш собственный точильный станок.

Если со сверлом все в порядке, и оно затачивается именно так, как это необходимо для ваших рабочих нужд, подобную процедуру необходимо повторить и с обратной стороны, ведь до этого момента сверло стачивалось лишь по одной из кромок. Наконечник поворачивают на 180 градусов, послабив и затем снова затянув крепления, однако ограничительный болт в этом случае трогать не нужно совсем – он должен обеспечивать ту же длину затачивания, что была и при обработке обратной стороны.

После этого вы в любой момент сможете точить собственные сверла, как только в этом возникнет необходимость. Если вы работаете преимущественно с мягкими материалами, имеющими сравнительно невысокую плотность, такая необходимость будет возникать сравнительно редко, но вот металлообработка всегда создает огромную нагрузку на сверла и требует регулярного использования приспособлений для заточки.

Есть несколько проверенных веками способов того, как понять, что сверло уже нуждается в обновлении остроты кромки. В первую очередь, после длительной эксплуатации край металлического сверла начинает уставать, из-за чего наконечник может в прямо смысле начать крошиться. Такое явление нередко пугает новичков и заставляет их полностью заменить сверло или вообще отказаться от обработки определенного материала, но на самом деле надо было просто восстановить правильную рабочую форму насадки.

Кроме того, с затупившимся сверлом двигатель начинает испытывать перегрузку и чрезмерно греться – это и понятно, ведь для достижения поставленной цели с некондиционным наконечником мотору приходится работать интенсивнее. Наконец, притупившееся сверло всегда оставляет на обрабатываемой поверхности характерные рваные заусенцы – так происходит потому, что затупление не является равномерным по всем сторонам сверла, и портит оно наконечник постепенно.

О том, как сделать устройство для заточки сверл своими руками, смотрите в следующем видео.

Приспособление для заточки сверл своими руками: чертежи, видео

Дрель – это, пожалуй, одно из наиболее распространенных как в быту, так и на производстве устройств механической обработки материалов, позволяющее быстро и аккуратно сделать отверстие в поверхности с самой разной структурой.

Будь это ручной коловорот, электрическая дрель или большой радиально-сверлильный станок, все они в качестве режущего инструмента используют сверло.

Оно представляет собой закаленный твердосплавный металлический стержень различного диаметра, с хвостовиком и рабочей частью в виде двух или более режущих кромок, которые при вращении осуществляют выборку материала.

Угол наклона сверла: индивидуальный подход к каждому материалу

В зависимости от типа поверхности, требований к качеству обработки и целого ряда других условий, форма сверла может иметь самый разный вид.

Наиболее распространен вариант, когда его рабочая часть состоит из двух закрученных между собой по спирали режущих кромок, образующих на конце сверла конус, высота которого определяет угол заточки сверла.

Его величина зависит от твердости обрабатываемого материала и для каждого материала может иметь свои значения:

  • углеродистые стали, сплавы из чугуна и твердой бронзы – от 116º до 118º;
  • изделия из латуни, мягкой бронзы и меди – от 120º до 130º;
  • алюминиевые и деревянные поверхности – 140º;
  • полимеры и пластмассы – от 90º до 100º.

Условия для долгой и активной жизни сверла

Если исключить бездумный (или безвыходный) вариант использования сверла без победитовых напаек для работы по бетону или камню (когда инструмент выходит из строя буквально за минуту), то наиболее активно режущие кромки тупятся при сверлении твердых металлов.

Срок службы сверла в этом случае зависит от твердости обрабатываемой поверхности, а также скорости вращения, подающего усилия и наличия охлаждения режущего инструмента. Определить момент ухудшения режущих качеств бура крайне просто по характерному резкому свисту и необходимости большего давления на дрель.

В результате сверло очень быстро нагревается, значительно увеличивается время сверления с одновременным снижением качества получаемого отверстия, и для продолжения нормальной работы бур нужно заменить.

Лучше час потерять, а потом за пять минут просверлить

Так как сверла считаются расходным материалом и на малых размерах имеют относительно невысокую стоимость, многие их просто выбрасывают, заменяя новыми.

Однако такой подход может быть оправдан только при небольшом объеме работ, низкой цене детали и близости строительного магазина. Намного экономнее и быстрее заточить сверло по металлу своими руками.

Приспособлений для осуществления этой операции существует масса, и, как правило, цена такого оборудования напрямую зависит от скорости, универсальности и качества обработки им режущего инструмента.

Правильная форма заточки – залог эффективной работы

В результате обработки режущей кромке сверла придается определенная геометрия, приоритетная для того или иного диаметра бура и структуры обрабатываемой поверхности.

Для получения необходимой формы используют, соответственно, и разные способы затачивания режущей кромки. Разделяют одноплоскостной, конусный, двухплоскостной, винтовой и цилиндрический виды заточки.

В домашних условиях чаще всего применяют первые два способа как наиболее простые, причем в одной плоскости затачивают сверла диаметром до трех миллиметров, обеспечивая тридцатиградусный уклон заднего угла.

Недостатком в этом случае является высокая вероятность разрушения рабочей части кромки из-за ее утончения, потому для сверл большего диаметра обычно применяют заточку в виде конуса, формируя на их острие угол в пределах 118-120º.

Способы достижения желаемого качества заточки

В принципе, имея определенные навыки, заточку можно осуществить и без вспомогательного инструмента. Главное при этом — соблюсти необходимый угол обработки, а также равную длину рабочей поверхности режущих кромок и их симметричный наклон относительно оси бура.

Однако достичь этого на практике не так и просто, достаточно совсем небольшой погрешности по любому из перечисленных показателей, и ваше сверло не будет работать должным образом. Использование спецприспособлений упрощает процесс, но согласитесь, приобретать дорогой станок для приведения в порядок пары буров по металлу нецелесообразно.

К тому же самодельное приспособление для заточки сверл поможет справиться с этой задачей пусть с меньшим комфортом, но тоже неплохо.

При всем многообразии вариантов исполнения принцип работы всех устройств подобного типа основан на формировании жесткого шаблона или направляющей, вдоль которой затачиваемый инструмент подается к наждачному кругу в определенной плоскости.

Гайка, винтик, направленье – вот и все приспособленье

Пожалуй, одним из самых быстрых и доступных вариантов будет изготовление приспособления для заточки сверл из гайки. Ее шесть граней образуют на смежных плоскостях угол в 120º и могут служить отличным шаблоном для задания нужного наклона заточки режущей кромки сверла.

Порядок изготовления подобного устройства довольно прост и не займет много времени. Гайку плоской стороной вверх зажимают в тиски и при помощи угловой шлифовальной машины (болгарки) выполняют продольные пропилы вдоль линии, соединяющей противостоящие углы шестигранника.

С одной стороны метиза можно сделать шесть углублений (по числу вершин), сформировав таким образом три направляющие.

Размер гайки, а также ширину и глубину выборки направляющей подбирают из расчета диаметра затачиваемого сверла. После этого всю наружную поверхность этого нехитрого приспособления тщательно обрабатывают наждачной бумагой или напильником для устранения заусенцев.

Вот, собственно, и все, простейшее приспособление для заточки сверл своими руками готово. Теперь бур, требующий заточки, размещают внутри направляющей (между двумя противостоящими углами) так, чтобы обрабатываемый край слегка выступал за вершину шестигранника.

Приспособление зажимают в тиски, плотно фиксируя сверло в канавке гайки наконечником вверх, и при помощи той же болгарки аккуратно стачивают выступающую режущую кромку, используя боковые поверхности метиза в качестве направляющей, формируя угол заточки в 120º.

При необходимости сверло в канавке можно закрепить при помощи струбцины, а вместо УШМ применяют точильный станок с наждачным кругом.

Метизов много не бывает: модернизация гаечного приспособления

Данную конструкцию можно несколько усовершенствовать, сделав более глубокие (в зависимости от диаметра затачиваемого бура) V-образные пропилы в противостоящих вершинах и приварив с той же стороны приспособления гайку меньшего размера. Сверло в этом случае может быть зафиксировано поджимным винтом, вкрученным в приваренную сверху гайку.

В результате отпадает необходимость использования тисков и струбцины (главное при этом — не пережать винт, чтобы не согнуть сверло). Подобное устройство позволяет успешно справляться с заточкой буров даже небольшого диаметра (до трех миллиметров), когда выдержать и проконтролировать угол заточки без специнструментов практически невозможно.

Деревянные направляющие для заточки сверл

Теперь рассмотрим, как сделать приспособление для заточки сверл из брусков или толстой фанеры. Конструкция представляет собой деревянную направляющую, жестко прикрепленную к основанию.

Базовую часть приспособления изготавливают из ровной прямоугольной доски (толстой фанеры) с одной из сторон которой делают прямоугольный вырез, обеспечивающий доступ к боковой поверхности наждачного круга.

Затем из фанеры подготавливают накладку в виде прямоугольного треугольника или трапеции с наклоном стороны в основании 60º (от вершины — 30º), что гарантирует угол заточки в 120º. Размеры направляющей должны обеспечивать свободное размещение вдоль нее затачиваемого сверла как по длине, так и по высоте.

Готовая накладка при помощи саморезов прикрепляется к дальнему краю базовой доски острым углом в сторону наждачного круга. Заточка сверл по металлу приспособлением подобного типа требует его четкой фиксации вдоль внешней (широкой) поверхности абразива.

Каждую режущую кромку формируют отдельно, путем плавного перекатывания сверла навстречу вращению круга, затем ту же процедуру повторяют для второй стороны, добиваясь идеальной сбалансированности. При частом использовании на круге может возникнуть выработка, и придется либо сдвинуть приспособление вдоль наждака, либо заменить абразив.

Подобный способ хорош тем, что позволяет легко получить необходимый наклон режущей кромки путем быстрой замены верхней направляющей на требуемый размер.

Использование направляющих втулок для заточки

Еще один вариант обработки сверл, активно практикуемый в домашних условиях, представляет собой деревянную вертикальную стойку с полыми металлическими втулками различного диаметра, которые размещены в бруске под необходимым для заточки углом. В результате обработки на задней части режущих кромок формируется конус, но без правильного заднего угла.

Профессиональные решения: отличный результат за небольшие деньги

Все самодельные устройства обеспечивают приемлемый, но, увы, неидеальный результат.

Даже без учета высокой вероятности погрешности при самостоятельном изготовлении приспособлений для заточки существует еще целый ряд параметров, несоблюдение которых приводит к быстрому выходу сверл из строя.

Вот почему крупные производители разрабатывают сложные устройства и даже станки для приведения режущего инструмента в рабочее состояние.

Одним из таких механизмов является приспособление для заточки сверл drill grinde, которое дает возможность вернуть остроту спиральным бурам по металлу диаметром от трех до девятнадцати миллиметров.

Устройство легко справляется с задачей формирования режущей кромки любого наклона, имея при этом шкалу со стандартными углами заточки (98, 118, 136 и 176 градусов, а также для зенковок). Идеальное качество заточки гарантируется четким позиционированием сверла благодаря поджимным винтам.

Пятка (задний угол режущей поверхности) формируется благодаря малому осевому наклону, что задает при обработке дуговое движение сверла.

Источник: https://autogear.ru/article/617/10/prisposoblenie-dlya-zatochki-sverl-kak-zatochit-sverlo/

Приспособа для заточки сверл своими руками

Перевёл alexlevchenko для mozgochiny.ru

Признаюсь, заточка инструмента всегда вызывала у меня тихий ужас.

Нужно думать не только о вращающемся точильном камня, который выступает источником потенциальной опасности, но еще и угол заточки держать… Думаю, статья будет полезна начинающим мозгочинам, а к опытным камрадам у меня убедительная просьба дополнить изложенную ниже информацию или рассказать о своём методе выдержки угла заточки.

  • Материалы
  • Инструменты
  • Транспортир;
  • Малка (приспособление) — столярный и слесарный инструмент для разметки и измерения углов, черчения параллельных линий. Состоит из двух частей, скреплённых между собой зажимным винтом. Более толстая часть (колодка — основание) прижимается к заготовке, по тонкой части (линейке) производится разметка. Иногда между двумя частями малки нанесена шкала для измерения углов. Большие малки могут применяться при строительных работах;
  • Дрель со сверлом по дереву;
  • Отвертка.

Шаг 1: 59 градусов

Прочертим две прямые линии на бумаге под углом 59 градусов. Цель – заточить сверло под этим углом.

Шаг 2: Размечаем угол на бруске

Используя малку, переносим угол 59 градусов на деревянный брусок. В качестве заготовки использовал дерево твердых пород. Толщина бруска 15 мм. Направляющей будет выступать винт с мелким шагом резьбы под шлицевую отвертку, поэтому сквозное отверстие должно быть немного меньшего диаметра, чем диаметр винта, чтобы он плотно вкручивался в брусок. Сверлить сверлом по дереву легче, когда начинаете сверлить под углом. На глаз определяем место, где удобнее всего расположить винт.

Шаг 3: Вкручиваем винт и проверяем угол

Вкручиваем винт в брусок. Заранее следует определить максимальный диаметр сверла, что будет затачиваться. Для данной поделки диаметр сверла будет больше 15 мм. Поэтому следует выбрать винт достаточной длины, чтобы он проходил через брусок и выступал на половину от наибольшего диаметра затачиваемого сверла.

Если угол, под которым винт выходит из бруска не соответствует эталонной линии, просверлите другое отверстие и попробуйте снова.

Шаг 4: Используем эталон

Прокрутим винт на несколько оборотов, чтобы конец резьбы находился над центром сверла.

Как только вы заточите одну сторону (используя резьбу винта, как метки), поверните сверло на половину и посмотрите на отметки на винте. Повторите операцию для другой стороны сверла.

Шаг 5: Заточка

Что касается заточки сверл, на сайте представлена подробная статья Как заточить сверло — ручная/нестандартная/специальная заточка сверл. В дополнение к изложенному в ней материалу предлагаю посмотреть видео англоязычного кулибина.

  1. Спасибо за внимание)
  2. (A-z Source)

Источник: http://mozgochiny.ru/minifix/prisposoba-dlya-zatochki-sverl-svoimi-rukami/

Изготовление приспособлений для заточки свёрл своими руками

Специфика работы устройств

В домашнем хозяйстве часто используются электродрели и шуруповёрты для сверления различных материалов из дерева, бетона, металла и керамики. Многие пользователи подобного оборудования неоднократно сталкивались с проблемой, вызывающей во время работы затупление рабочей части сверлильного инструмента.

Во время работы с металлом может возникать интенсивный нагрев режущей части сверла, что подвергает его к быстрому износу и дальнейшей непригодности в эксплуатации. Во избежание этого необходимо периодически проверять геометрические нормы режущей части и по возможности подтачивать её до требуемых параметров. Для сверления металлов, как правило, применяются спиральные свёрла. Дополнительная проверка инструмента перед выполнением работ продляет срок его эксплуатации.

При работе с древесиной режущая часть практически не поддаётся износу, а буры по бетону оснащаются твёрдыми победитовыми пластинами, которые в заточке не нуждаются и используются до полнейшего износа.

Инструменты для заточки свёрл

Как на промышленном устройстве, так и на приспособлении для заточке свёрл, сделанном своими руками, рекомендуется применять специализированный шаблон, необходимый для соблюдения требований к инструменту.

Использование шаблона даёт возможность выставлять необходимый угол режущей части сверла, что обеспечивает высокую точность при работе.

Во время проведения сверлильных работ необходимо индивидуально подбирать угол заточки инструмента, в зависимости от используемых материалов.

При работе с металлами можно использовать справочные данные, предоставляющие информацию о необходимых нормах при установке угла заточки. Параметры углов заточки для свёрл по металлу:

  • Сталь, чугун и твёрдая бронза — 116−118;
  • Латунь, мягкая бронза — от 120 до 130;
  • Медь — 125;
  • Алюминий — 140.

При использовании различных материалов рекомендуется изготовить несколько шаблонов или использовать один универсальный.

В простом приспособлении для заточки свёрл можно использовать втулку с внутренним диаметром, которая должна совпадать с поперечным сечением сверла и фиксироваться на жёстком основании под необходимым углом.

Втулка подбирается с высокой точностью — так, чтобы её внутренний диаметр совпадал с поперечным сечением затачиваемого инструмента.

Категорически нельзя допускать слабой фиксации: это резко снижает качество заточки.

Можно использовать деревянный брусок, в котором должны быть просверлены отверстия разного диаметра, что сделает приспособление универсальным.

  Пайка медных труб своими руками при помощи газовой горелки

Важным узлом является подручник, выполняющий следующие функции:

  • обеспечивает правильное фиксирование обрабатываемого объекта и его перемещение относительно заточного круга;
  • является отличным упором во время выполнения заточных работ.

Чертежи приспособления для заточки свёрл могут оказать существенную помощь при его сборке. Их можно найти в различных источниках информации. Изучая принцип работы подобных конструкций, можно разработать свой вариант, который может отличаться от базового своими индивидуальными особенностями.

При работе с заточными устройствами необходимо выполнять следующие правила:

  • Обрабатываемый инструмент во время проведения работ должен быть крепко зафиксирован, что предотвращает его проворачивание вокруг своей оси;
  • По окончании заточных работ необходимо дать сверлу остыть, после чего измерить его углы при помощи шаблона. Рабочие поверхности режущих частей не должны отличаться друг от друга.

Даже при правильно выбранных углах и совпадении их симметричности может появиться сильное биение, вызванное из-за разницы длины режущих кромок, что чревато поломкой сверла. При несимметричности режущих частей происходит замедление процесса сверления и перегрев режущей части инструмента. Это делает отверстие разбитым и увеличенным в диаметре.

Приспособление для шуруповёрта

Для заточки свёрл можно использовать традиционные устройства: точило, электродрель или шуруповёрт, с добавлением к ним дополнительных доработок.

В продаже имеется готовое промышленное приспособление для шуруповёрта и электрической дрели, которое используется как мини-точило и позволяет осуществить заточку под разными углами.

Рекомендации по работе

Чтобы заточить режущую часть инструмента на самодельном приспособлении, необходимо выполнить ряд условий:

  • Ось подручника должна совмещаться с осью заточного диска и иметь с ней общую горизонтальную плоскость.
  • Все части устройства должны быть крепко укреплены с помощью держателя, что обеспечивает безопасность при работе.
  • Стойку рекомендуется делать универсальной, что позволит выполнять работы в ручном режиме и полуавтомате.
  • Оправка должна изменять положение сверла под разными углами.

Для затачивания свёрл и буров применяются наждачные круги. Самым распространённым в бытовых условиях является белый круг из электрокорунда, предназначенный для затачивания лопат, топоров, ножей, тяпок и другого домашнего инвентаря.

Для твердосплавных победитовых буров по бетону используются абразивные круги маркировки 64С. Зернистость заточного диска рекомендуется использовать марки 25Н. При заточке рапида используют марку диска от 8H до 16H. При работе с наждаком из карбида кремния рабочая поверхность сверла, нагревается до высоких температур, поэтому рекомендуется охлаждать металл при помощи воды с содой.

  Как изготовить столярный верстак своими руками

Источник: https://pochini.guru/sovety-mastera/prisposoblenie-dlya-zatochki-svyorl

Самодельный инструмент для заточки сверла

Одним из основных параметров спирального сверла является угол при вершине, который для прочных металлов (сталь, чугун, твердая бронза, титан и т. д.) составляет приблизительно 120 градусов. Отклонение этого угла в большую или меньшую сторону от номинального значения затрудняет эффективную работу сверла.

В первом случае падает производительность и происходит перегрев инструмента, во втором – сверло может просто сломаться, не выдержав чрезмерной нагрузки. Чтобы соблюсти параметры заточки без специальных приспособлений, необходимо обладать высокой квалификацией и опытом инструментальщика-заточника.

Ну, а неспециалисту, особенно в бытовых условиях, сделать это будет практически невозможно.

Но, имея некоторые инструменты и простые материалы, можно изготовить не очень сложное, но надежное приспособление для заточки угла при вершине спирального сверла по твердому металлу.

Что может понадобиться для работы над приспособлением

Для этого потребуются следующие инструменты:

  • штангенциркуль;
  • маркер;
  • тиски по металлу;
  • болгарка;
  • плоскогубцы;
  • сварочный аппарат;
  • точильный станок с наждачным кругом.

Из материалов для работы необходимо иметь под руками:

  • обычную шестигранную гайку;
  • гайку корончатую;
  • болт того же размера и резьбы, что и гайки;
  • спиральное сверло, требующее заточки.

Процесс изготовления

Особенностью шестигранной гайки является то, что две любые смежные ее грани сходятся под углом 120 градусов. Примерно такого же размера угол при вершине у спирального сверла для работы по твердым металлам. Это случайное совпадение можно использовать для изготовления приспособления для заточки спирального сверла.

Для этого с помощью штангенциркуля и маркера на гайке намечаем линии реза, чтобы получилась треугольная прорезь, симметричная относительно диагонали, соединяющей два противоположных угла гайки. В нее будет продольно укладываться сверло перед процессом заточки.

Для выреза намеченного треугольного паза в гайке, она зажимается в тиски и болгаркой осуществляются прорези по заранее проведенным линиям. Чтобы удалить отпиленные кусочки гайки можно воспользоваться плоскогубцами.

Далее берется корончатая гайка и своим основанием приваривается к первой гайке со стороны вырезанного паза. Причем необходимо соблюсти их абсолютную соосность, поскольку, когда будут затачиваться сверла маленького диаметра, болт, пройдя насквозь корончатую гайку, начнет вкручиваться в нижнюю гайку для того, чтобы прочно зажать сверло в ее пазу.

  • Теперь в корончатую гайку вкручиваем соответствующий болт, который будет надежно прижимать сверло, уложенное в паз для заточки на наждаке заточного станка.
  • Остается лишь заточить сверло на наждачном круге, используя грани нижней гайки в качестве шаблона.
  • Для этого просто стачиваем выступающую часть сверла заподлицо с гранями гайки, с чем без труда справится даже ученик профтехучилища первого года обучения.
  • После окончания заточки, болт ослабляется, сверло вынимается из самодельного приспособления и может быть использовано по назначению.

Дополнения и улучшения

В процессе сварки гаек возможно попадание брызг жидкого металла на резьбу корончатой и обычной гайки. Чтобы исключить эту неприятность, в них необходимо ввернуть болт и, тем самым, защитить резьбу.

Поскольку с помощью одного приспособления не удастся охватить все сверла по диаметру, потребуется, по крайней мере, два зажима-шаблона: одно – для мелких сверл, другое – для больших изделий.

Соответственно, в первом случае гайки будут небольшими по размеру, а во втором – крупными.

Смотрите видео

Источник

Источник: https://coollifehack.ru/samodelnyj-instrument-dlja-zatochki-sverla/

Регулируемое приспособление для идеальной заточки сверл


Чтобы сверла входили в металл как в масло, нужно их периодически затачивать с соблюдением рекомендованных углов. Для этого пригодится простой самодельный кондуктор из фанеры.

Основные материалы:


  • фанера 20 мм;
  • болт M6 80 мм;
  • винт с плоской головкой M6 20 мм – 2 шт.;
  • шайбы М6 – 2 шт.;
  • гайки M6 – 2 шт.;
  • гайка для мебели врезная M6 – 2 шт.;
  • деревянный брусок.


Процесс изготовления кондуктора


Из фанеры вырезаются 2 бруска длиной по 100 мм. Ширина одного делается 50 мм, второго 40 мм. Их нужно склеить вместе и скрутить саморезами, чтобы образовать ступеньку за счет разницы ширины.


Затем заготовка просверливается в двух местах.

Далее нужно сделать стойку для уже собранной направляющей. Она представляет собой прямоугольник из фанеры. На нем необходимо просверлить 2 отверстия, чтобы прикрутить ранее сделанную направляющую под углом 13°. Затем делается третье отверстие немного ниже, чтобы переставлять направляющую под 20-25º.
Под стойку вырезается квадратная подошва из фанеры. На ней с помощью транспортира проводится линия под 58-60°. По ней закрепляется стойка в вертикальном положении.

К стойке прикручивается направляющая на один болт. Во второй точке она фиксируется вставленным гвоздем.

Далее требуется сделать держатель сверл. Для этого нужно просверлить брусок длиной 50-60 мм вдоль насквозь. Затем делается поперечное отверстие до центрально, и в него вкручивается мебельная гайка.


Теперь можно вставлять в держатель сверло и поджимать его сбоку винтом. Потребуется сделать держатели с разным диаметром продольных отверстий под большие и малые сверла.
Теперь нужно закрепить подошву кондуктора строго параллельно шлифовальному кругу. Это позволит выдержать угол подачи сверла по направляющей под 118-120°.


Сверло зажимается в держателе и направляется к заточному кругу по направляющей. Грани точатся поочередно. В таком виде сверло уже будет работать.
После заточки можно вытянуть гвоздь и закрепить направляющую на нижнее отверстие. Это позволит снять металл на задней поверхности острия, чтобы уменьшить трение при сверлении.

Чертеж приспособления — https://mazaydiy.com/plans/diy-drill-bit-sharpening-jig.pdf

Смотрите видео


Станок для заточки сверл своими руками | Лучшие самоделки

У меня в мастерской скопилось много свёрл которые затупились или поломались но заточить сверло выдерживая нужный угол вручную довольно сложно, тем более когда нужно заточить сразу несколько свёрл. Подумав решил сделать специально под это дело специальный станок для заточки сверл, где бы уже был установлен упор выставленный под нужным углом и оставалось бы вставить туда сверло и заточить его.

Станок для заточки сверл своими руками

Станок для заточки сверл своими руками

Что нам понадобится чтобы сделать станок для заточки сверл:

— Электродвигатель 555, купить можно тут — http://ali.pub/3q5pb8;

— Кронштейн для двигателя 555 — http://ali.pub/3q5pno;

— Переходник шпиндель для вала двигателя 555 с резьбой M3 — http://ali.pub/3q5puv;

— Выключатель;

— Джек 5.5mm;

— Алмазные отрезные диски 40 мм — http://ali.pub/3q5qgg;

— Адаптер питания 12-24V — http://ali.pub/3q5qrq;

— Фанера, деревянная доска;

— Шурупы;

— ПВХ труба с внутренним диаметром 45 мм.

Как сделать заточной станок для свёрл, процесс изготовления:

Из деревянной доски отрезаем один брусок с размерами – 60х40х10 мм, из фанеры вырезаем два прямоугольника: 70х55х10 мм. Затем нужно из них сделать держатель под двигатель 555, для этого скручиваем шурупами их вместе, получаем такую фигуру.

Станок для заточки сверл своими руками

Станок для заточки сверл своими руками

Также из куска фанеры вырезаем основу для станка для заточки свёрл.

Станок для заточки сверл своими руками

Затем прикручиваем основу к держателю для двигателя.

Станок для заточки сверл своими руками

Далее к корпусу прикручиваем угловой кронштейн для двигателя 555, предварительно просверлив тонким сверлом в корпусе отверстия под шурупы, чтобы не расколоть деревянный брусок.

Станок для заточки сверл своими руками

К кронштейну прикручиваем сам двигатель.

Станок для заточки сверл своими руками

На вал двигателя прикручиваем муфту-переходник под отрезные диски.

Станок для заточки сверл своими руками

В боковой стенке корпуса заточного станка для свёрл проделываем отверстия под разъём питания и выключатель.

Станок для заточки сверл своими руками

А также делаем внутреннюю проводку, припаивая провода к двигателю через выключатель и к джеку питания.

Станок для заточки сверл своими руками

Берём ПВХ трубу внутренним диаметром 45 мм и длиной 86 мм и делаем в нём вырез под деревянный корпус станка. Я это делал с помощью узкого жала паяльника но можно это сделать и другим способом.

Станок для заточки сверл своими руками

Далее надеваем трубку на корпус и я приклеил её к нему со всех сторон с помощью цианокрилатного суперклея.

Станок для заточки сверл своими руками

Также в трубке я с одной стороны ранее сделал прямоугольный вырез чтобы можно было через него вставить гаечный ключ.

Станок для заточки сверл своими руками

Станок для заточки сверл своими руками

На этом этапе я сразу прикрутил алмазный отрезной диск с диаметром 40 мм.

Станок для заточки сверл своими руками

Из куска фанеры я вырезал держатель под свёрла и прикрутил его посредине основы станка.

Станок для заточки сверл своими руками

Станок для заточки сверл своими руками

Взял кусочек небольшого алюминиевого уголка и приклеил на суперклей к держателю для свёрл.

Станок для заточки сверл своими руками

Для питания двигателя станка для заточки свёрл я использовал универсальный импульсный адаптер питания 12-24 В.

Станок для заточки сверл своими руками

Наш заточной станок для свёрл готов, давайте теперь испытаем его, подсоединяем в разъём питания штекер от адаптера питания, включаем тумблер и можно затачивать свёрла. После заточки я испробовал эти свёрла как при сверлении дерева так и металлов и всё сверлится очень хорошо, в точности как новыми.

Станок для заточки сверл своими руками

Станок для заточки сверл своими руками

Станок для заточки сверл своими руками

Приспособление для заточки сверл своими руками

Простое приспособление для заточки сверл своими руками

Приспособление для заточки сверл своими руками изготовить достаточно просто, условиями успеха при этом будут знание правил выполнения заточки режущего инструмента, а также умение работать ручным инструментом и техническая смекалка.

Особенности заточки сверла

Основными правилами, обеспечивающим качественную заточку являются:

  • за один проход необходимо снимать незначительный слой металла;
  • в процессе выполнения работы выполняется неоднократное охлаждение сверла в водном или водно-содовом растворе;
  • скорость вращения наждачного круга должна быть минимально возможной;
  • сверло, во время заточки, не должно перегреваться;
  • в процессе выполнения работы сверло направляется против движения абразивного круга.

Объем и характер выполняемой работы зависят от вида его износа режущего инструмента. Износ можно квалифицировать по:

  • задней поверхности;
  • перемычки;
  • уголкам;
  • фаске;
  • передней поверхности.

В зависимости от вида заточки сверла, его технических характеристик, а также назначения, рекомендуются следующие виды их обработки, как-то:

Вид заточкиДиаметрНазначение и характеристики угла заточки

Одинарная нормальная – «Н»
до 12,0 мм
Для универсального применения. Угол– в соответствии с обрабатываемым материалом.

Одинарная с подточкой перемычки – «НП»
до 12,0 мм
Для обработки стального литья. Угол– 115-120°.

Одинарная с подточкой перемычки и ленточки – «НПЛ»
свыше 12,0 мм
Для стали и стального литья, а также чугуна. Угол– 115-120°.

Двойная с подточкой перемычки – «ДП»
свыше 12,0 мм
Для стали и чугуна с неснятой коркой. Заточка выполняется под двумя углами: 116-118° и 70-75°.

Двойная с подточкой перемычки и ленточки – «ДПЛ»
свыше 12,0 мм
Для универсального использования. Угол– в соответствии с обрабатываемым материалом.

По методу Жирова
свыше 12,0 мм
Используется при обработке хрупких материалов. Основной угол заточки – 118*, дополнительные – 70° и 55°.

Углы заточки для спиральных сверл, используемых при обработке различных материалов необходимо уточнять перед их использованием, т.к. они разняться от 85 до 135*, что обусловлено их вязкостью.

Как изготовить станок своими руками

Для заточки спиральных сверл может быть использован любой точильный станок (агрегат), работающий от электрической сети 380/220 Вольт, оснащенный наждачным кругом и оборудованный специальным приспособлением, обеспечивающим фиксацию затачиваемого сверла под определенным углом к оси вращения абразивного элемента устройства.

Основные требования к специальным приспособлениям, обеспечивающих качественное выполнение работ:

  • Ось приспособления должна совпадать с осью вращения абразивного круга. Она может быть с ней в одной горизонтальной плоскости или быть несколько выше нее.
  • Используемое оборудование и приспособления должны быть надежно закреплены.
  • Конструкция приспособления должна давать возможность выполнять заточку сверла под различными углами, в зависимости от потребности пользователя.
  • Для изготовления одного из вариантов подобных устройств понадобится:

    • Ручной слесарный инструмент, углошлифовальная машинка («болгарка»), сварочный аппарат.
    • Листовая сталь толщиной 3,0 – 4,0 мм, а также стальная трубка небольшого диаметра, имеющаяся в наличии.

    Листовая сталь

    Работы по изготовлению станка выполняются в следующей последовательности:

    • Используемый точильный станок (№5 на схеме) прочно закрепляется на выбранной поверхности.
    • Из полосовой стали изготавливается площадка (№1 на схеме), на которой будет закрепляться сверло (№3 на схеме).
    • Форма площадки может быть произвольной, единственное условие – в месте расположения сверла посредством «болгарки» делается канавка.
    • На площадке просверливаются отверстия (№6 на схеме), служащие для закрепления крепежной пластины (№2 на схеме), а также отверстия, обеспечивающие соединение приспособления к точильному станку (на схеме не указаны).
    • Форма и размер крепежной пластины могут быть произвольными.
    • Из металлической трубки и полосовой стали изготавливается узел крепления к основанию точильного агрегата. Наличие трубки позволяет обеспечить перемещение приспособления в вертикальной плоскости – появляется возможность изменять угол заточки сверла.
    • Узел крепления приспособления для заточки к корпусу точильного станка зависит от вида и устройства блока защиты наждачного круга (№4 на схеме), а также наличия упора (площадки) конкретного наждачного агрегата.
    • При желании узел крепления может быть оборудован дополнительными элементами, обеспечивающими колебательное движение приспособления в горизонтальной плоскости, что позволит обеспечить требуемую артикуляцию в процессе выполнения работ.
    • После того, как все элементы приспособления собраны, оно крепится к упору (кожуху) точильного станка и проверяется работоспособность изготовленного приспособления.

    Несколько рекомендаций по выбору наждачных кругов

    Наждачные круги

    Для заточки винтовых сверл можно использовать различные наждачные круги, но в свете того, что данный расходный материал (инструмент) изготавливается из прочной стали, то и абразивные элементы должны этому соответствовать.

    Основные требования к наждачным кругам:

    • Марка электрокорунда – 24А, 25А, 91А и 92А.
    • Зернистость – 25-40.
    • Твердость — М3-СМ2

    Приспособление для заточки сверл может быть выполнено и в ином, отличном от предложенного варианта исполнении — как более простой, так и сложной конструкции. Вид такого приспособления определяется его потребностью и умения пользователя изготавливать оснастку своими руками.

    Чертежи приспособления для заточки сверл своими руками

    Если вы постоянно имеете дело с заточкой твердых заготовок, то поверхность сверла очень быстро придет в негодность. Оно затупится, будет сильно нагреваться и в итоге потеряет былую прочность. Все это следствие «отпускания» металла. Именно поэтому такой инструмент нуждается в периодической заточке с помощью специальных приспособлений.

    Как сделать самодельные приспособления для заточки сверл, какие шаблоны для этого существуют и что нужно подготовить для работы, вы узнаете из нашей статьи.

    Особенности заточки сверл

    Сверла – эти недорогие приспособления, особенно если говорить о тех, что широко используются для бытовых нужд. Однако если есть возможность, то после затупления лучше заточить инструменты, чем покупать новые.

    Есть заводские устройства, предназначенные для заточки, но при их покупке вы сильно потратитесь, и это не восполнит экономию при отказе от приобретения новых инструментов. Именно поэтому немало мастеров собирают станки для заточки своими руками.

    Стоит отметить, что затупление касается сверл по металлу, поскольку инструменты по дереву практически этому не подвержены, за исключением случаев применения на высоких оборотах при смолистой заготовке. Также заточке не подлежат победитовые наконечники по камню или бетону.

    А вот сверла по металлу многие точат посредством всех дополнительных приспособлений своими руками, но точность такой работы далеко не всегда идеальна, поэтому желательно использовать хотя бы минимум механики.

    Пожалуй, всем полезно знать, как правильно заточить сверло по металлу.

    Как правильно сделать приспособление для заточки сверл своими руками: обучающее видео

    Чтобы самому сделать такое устройство, вам потребуется средство контроля (шаблон). Каким бы образом сверло не затачивалось, точность проверяется специальным шаблоном.

    Простые сверла по черному металлу имеют угол кромки от 115 до 120 градусов. Если металл другой, то и углы заточки тоже будут отличаться:

    • для твердосплавной бронзы, стали или чугуна он составляет также от 115 до 120 градусов;
    • для мягкой бронзы или латунных сплавов – от 125 до 135 соответственно;
    • для красной меди 125 градусов;
    • для алюминия и мягких алюминиевых сплавов, гранита, керамики и древесины – 135 градусов;
    • для магния и его сплавов – 85 градусов;
    • для пластика, текстолита и силумина – от 90 до 100 градусов.

    Вы можете подготовить сразу несколько шаблонов в зависимости от перечисленных значений и, в соответствии с ними, своими руками выполнять заточку. Одно и то же сверло можно применять для разных типов заготовок, нужно лишь менять углы вершины рабочего места.

    Простое, но очень удобное затащивающее устройство – это втулки разного размера, которые прикреплены к основанию. Сделать самому их можно, опираясь на специальные чертежи. Помните, что инструмент во втулке не должен болтаться, а качество сверления может ухудшиться, даже если ошибка составит всего один градус.

    Можно сделать большую обойму на основе алюминиевых или медных трубок в зависимости от типовых параметров сверл или же взять брусок из мягкого материала и проделать в нем много отверстий. В точиле очень важно поставить удобный подручник, благодаря которому можно будет под нужным углом двигать приспособление для заточки и держать упор.

    Перечисленные приспособления для заточки изготавливаются уже немало десятилетий подряд и пользуются спросом до сих пор. Для сборки заточного станка своими руками можно вместо уголка взять дубовый брусок.

    Особенности выполнения заточки на простом устройстве

    В интернете можно отыскать готовые чертежи устройств для заточки сверл, или же наброcать их самому, но для этого следует понимать принцип работы со сверлом.

    Во время работы категорически запрещено допускать движение сверла вокруг своей оси. Если он провернется как минимум на миллиметр, то будет испорчен, и вам придется для повторной обработки стачивать небольшое расстояние.

    После окончания работы сверло должно остыть, также выполните замеры шаблонами. Кромки должны быть идеально симметричными вплоть до десятых долей миллиметра. Особенно это важно, если сверло имеет минимальный диаметр.

    Заточка может сопровождаться такими ошибками:

    • углы будут правильными и симметричными, а вот длина режущих кромок – нет. В таком случае центр сверления сместится по отношению к оси, вследствие чего появляются биения. В самом начале работы будет трудно попасть в разметку, а само сверло может сломаться;
    • Когда несимметричны друг другу углы режущей кромки, то центровка точна. Во время создания отверстий работает только одна режущая часть, работа происходит очень медленно и быстро греется наконечник. Может быть «отпускание» закаленного металла вследствие нагрева, отверстие может быть разбитым, а диаметр будет превышать диаметр сверла.

    Как из подручных средств своими руками собрать точильный станок для спиральных сверл по металлу?

    Для основы прибора можно взять любой точильный станок, который способен исправно работать, в нем нет биения оси, и он держит обороты под нагрузкой.

    Задание выглядит таким образом:

    • подручник обязан строго стоять горизонтально на одной оси с вращением наждака;
    • конструкция должна быть безопасной, надежной и прочной;
    • следует предусмотреть возможность затачивать как вручную, так и полуавтоматом;
    • форма подручника должна способствовать свободному опущению хвостовика сверла на нужный угол.

    Специфических деталей для изготовления этого приспособления не требуется, практически все необходимое есть у каждого домашнего мастера. Заготовки обрабатываются болгаркой, сваркой или точилом.

    Для режима полуавтоматики предполагается качающийся упор, поэтому нужно сделать петлевое соединение. Точно подберите для отсутствия люфтов отверстия болта, кронштейна и трубки.

    Площадка должна двигаться по вертикальной оси, чтобы можно было менять угол заточки сверла. Данную ось можно фиксировать, а подручник должен качаться, опираясь при этом на горизонтальную ось, что при заточке обеспечивает нужную артикуляцию.

    Опорная пластина выполняется из металла на 4 мм в толщину, а основные части конструкции должны иметь толщину в 3 мм соответственно. Это обеспечивает ее высокую прочность. Подручник с корпусом наждака соединяется жестко. Крепить его к защитному кожуху нельзя, поэтому посредством металлической «щеки» прикрутите кронштейн.

    К опорной пластине затем прикручиваем саму направляющую пластину для сверл толщиной в 5 мм. В ней для фиксации сверла при обработке пропиливается паз треугольной формы.

    Конструкция имеет угол поворота в 90 градусов, что позволяет обеспечивать заточку разными методами. Начиная от метода Леонтьева и заканчивая прижимом под определенным углом и созданием острого угла кромки благодаря кривизне наждака.

    Сверло при обработке будет не только прочно стоять в канавке, его также можно будет вдоль паза подавать к абразиву, а угол заточки при этом отклоняться не будет. Благодаря частичному превышению плоскости опорной пластины над осью движения диска, можно достичь нужной формы заточки затылка кромки.

    Перед выполнением работ сверло следует прижать к пластине и выставить параллельно ей режущую кромку. Юстировка на этом окончена и можно к наждаку подносить и инструмент. Заточку нужно выполнять медленно и аккуратно, тщательно следить за углом.

    Благодаря такому самодельному инструменту достигается высокая точность заточки и практически не нужен шаблон. Правда, потребуется время на установку станка и настройку угла, то зато потом вы без труда быстро наточите сверла в нужном количестве.

    Применение наждачного круга в самодельном инструменте для заточки

    Для универсальных точильных работ в основном используют белые круги на основе электрокорунда. Их применяют для заточки лопат, топоров, ножей и заготовок из металла.

    С целью обработки твердосплавных сверл или быстрорежущих металлов нужно брать абразивные зеленые круги на основе карбида кремния с маркировкой 64С. А вот под бытовые нужды достаточно зернистости круга на 25Н.

    Заточка сверл требует более мелкой фракции в области от 8Н до 16Н. Помните, что наждаки на основе карбида кремния во время работы сильно греются, поэтому сверло в контакте с таким абразивом держать долго нельзя. Давайте металлу остывать после 2-3 подходов и охлаждайте его в содовой воде.

    Качество кромки зависит от направления вращения абразива. Рабочая его поверхность обязана набегать на срез (идти сверху вниз).

    Периферийная поверхность наждака при обработке обязана быть ровной. Ее можно править насадкой на основе эльбора. Если диск имеет малый диаметр, допускается применение плоскогубцев, в которых будет удерживаться эльборовый резец.

    Итак, мы рассмотрели, как в домашних условиях можно собрать и использовать приспособления разной сложности с целью заточки сверл и не только. Выбрать подходящий вариант вы можете в зависимости от ваших бытовых потребностей.

    Самодельный станок для заточки сверл

    Заточка сверла своими руками: подходящие приспособления и рекомендации по выполнению работы, видео

    Сверла по металлу всегда подвергаются закалке, но изделия со временем могут затупиться. Естественно, это не повод их выкидывать. При желании можно заточить сверло своими руками, используя профессиональное оборудование или самодельные устройства.

    Основные виды заточки

    Опытные мастера знают о том, что заточка сверла по металлу бывает разной в зависимости от диаметра и особенностей применения.

    • Одноплоскостная заточка предназначена для сверл с максимальным диаметром в 3 мм. В процессе выполнения работы возможно «выкрашивание» кромки, поэтому необходимо быть очень аккуратным. Чтобы правильно заточить изделие, его следует приложить к кругу и перемещать параллельно поверхности.
    • Коническая процедура предназначена для более крупных инструментов по металлу. В данном случае инструмент необходимо держать обеими руками, производя последовательное затачивание.
    • Доводку выполняют после окончания заточки. Благодаря подобной процедуре удается отшлифовать режущую кромку и устранить даже самые мелкие зазубрины.

    Виды заточных станков

    Чтобы заточить сверло своими руками правильно, необходимо использовать соответствующие станки. Подобные устройства делятся на 2 группы.

    • Промышленное оборудование отличается значительной мощностью. С его помощью можно затачивать сверла диаметром в 20 мм и более. Эти станки устанавливаются на крупных предприятиях, причем заточка осуществляется в полуавтоматическом или полностью автоматическом режиме.
    • Бытовые станки предназначены для использования в домашних условиях. Также их применяют на небольшом производстве. Подобное оборудование отличается мобильностью, средней мощностью и компактными размерами.

    Рекомендации по выбору бытового станка

    Если вас интересует вопрос, как заточить сверло по металлу, то обязательно приобретите соответствующий станок. Для домашних условий подойдет недорогая модель со средней мощностью. Она позволит заточить небольшие сверла по металлу.

    Естественно, при покупке необходимо обращать внимание на уровень шума, а также конструкцию модели. Оптимальным вариантом станет простой станок, ведь подобрать для него нужные детали будет несложно.

    Покупать подобные приспособления необходимо только в специализированных местах, поскольку здесь в комплекте предусмотрено наличие технического паспорта. Более того, вам выдадут гарантийный талон.

    Использование станков в домашних условиях

    Как уже упоминалось ранее, в домашних условиях целесообразно использовать бытовые станки. С их помощью удается затачивать различные виды сверл. При этом важно помнить, что для некоторых разновидностей придется докупать соответствующие круги.

    Чтобы самостоятельно заточить сверло, стоит отдать предпочтение станку, оборудованному универсальным патроном. Он позволяет зажимать элементы различных диаметров.

    В комплекте часто идут:

    Наибольшей популярностью пользуется оборудование от Drill Doctor и GS. Подобная продукция предназначена для заточки сверл диаметром в 2–13 мм и 14–34 мм. К сожалению, это оборудование не позволяет заточить слишком тонкие сверла. Для такой цели придется докупить специальный станок.

    Все оборудование, предназначенное для заточки сверл в домашних условиях, имеет ряд преимуществ:

    • возможность работы от электросети;
    • высокая производительность;
    • простота использования;
    • функциональность;
    • точность заточки;
    • доступная цена;
    • компактные габариты;
    • небольшой вес;
    • удобная система управления, благодаря которой можно отрегулировать интенсивность заточки и ее скорость.

    Самодельные приспособления для заточки

    Если у вас нет соответствующего станка, то выполнить заточку можно с помощью других приспособлений. Речь идет об электродрели либо самодельном оборудовании, созданном по чертежу. Лучше всего отдать предпочтение второму варианту, в противном случае вы можете испортить множество сверл, прежде чем освоите правильную заточку.

    Создать подходящее приспособление своими руками можно даже из древесины. Так, на горизонтальной поверхности закрепляется брус с отверстиями, соответствующими диаметру сверл. Упомянутые отверстия выполняют под небольшим наклоном, чтобы получился необходимый угол заточки.

    Некоторые мастера отдают предпочтение электродрели, оборудованной соответствующими насадками. Естественно, ассортимент подобных элементов небольшой, что усложняет выполнение заточки своими руками. Как правило, в комплекте с насадками идет камень и поводок. Если вы планируете затачивать сверла, используя конкретную дрель, поводок стоит сразу же укоротить.

    Заточка ручного инструмента — Как затачивать утюги и зубила

    Серия онлайн-видео

    Заточка кромочных инструментов для ручного инструмента Woodworker

    Смотрите вступление ниже

    Острые инструменты — залог плавной работы вручную.

    А тупые инструменты — ключ к разочарованию.

    Но резкость нельзя рассматривать изолированно.
    Возможность получить чудесно острую кромку — не так уж и хорошо, если на это у вас ушел весь день.

    Нам нужно, чтобы наши инструменты были всегда острыми.
    И мы хотим быть уверены, что большую часть времени мы уделяем обработке дерева, а не заточке.

    Чтобы добиться правильного баланса, нам нужно согласовать наши точильные камни с нашими инструментами,
    выбрать метод, подходящий для нашего типа стали,
    , и разработать процедуру, которая может стать фоновой привычкой.

    При работе вручную острие инструмента — это наш главный контроль.

    Как легко мы можем разрезать волокна.
    Как гладко мы оставим поверхность.
    Насколько глубоко резанье долото.

    Все это определяется острием наших инструментов.
    И небольшие изменения угла и формы этих кромок имеют огромное влияние на наш опыт работы по дереву ручным инструментом.

    В этой серии мы выходим за рамки изучения методов создания резких кромок.

    Вы также узнаете об оптимизации углов резки для различных задач, а также о понимании и создании выпуклостей на ваших рубанках.

    Мы охватываем все аспекты режущих инструментов и начинаем с самого начала, помогая вам выбрать правильный набор для заточки ваших инструментов и усвоив основные принципы работы с острыми кромками.

    Обратите внимание: эта серия охватывает заточку и использование кромочных инструментов, в том числе обычных настольных долот и плоскостей (в том числе плоскостей со скосом вверх / под малым углом).
    Он не распространяется на заточку пил или специальные инструменты для резьбы и токарной обработки.

    От новичка до эксперта

    Мы не делали никаких предположений.
    Мы начинаем с основ и переходим к методам и оптимизации, которым редко учат в других местах.

    Специально для вас

    Вам нужны камни и методы, соответствующие выбору инструментальной стали.
    Используете ли вы более мягкую сталь, такую ​​как O1, или более твердую сталь, такую ​​как A2, мы предлагаем подход, который подойдет вам, и объясним, почему.

    Эффективность вручную

    Помимо простой заточки, в этой серии основное внимание уделяется пониманию кромок, чтобы значительно улучшить ваш темп и успех при работе вручную.

    Развлекательные

    5 часов обсуждения резкости могут показаться медленным, но мы стремимся держать вас в курсе, поэтому мы производим наши видео на высоком уровне.

    Get Sharp — инструменты для заточки кромок

    ЕДИНЫЙ ВЗНОС

    Всего 26 фунтов стерлингов.00 (около 34 долларов США)

    Пожизненный доступ к полной серии (8 онлайн-видео + подписки)

    Полная информация

    Немедленный доступ | Смотреть онлайн | Стрим и скачать.

    Более 5 часов подробного видеообразования.

    Глава первая: Знакомство с вашим комплектом

    45 мин.

    Узнайте о разнообразии наборов для заточки и убедитесь, что камни сочетаются с инструментами. Избегайте путаницы и настройте с умом.

    Глава вторая: Метод Магуайра

    36 мин.

    Изучите инструмент для заточки вручную, используя подход, поэтому у меня всегда есть острые инструменты. Метод, который не требует суеты, быстр, без проблем и снова готов к работе.
    Обеспечивает острые кромки.

    Get Sharp — инструменты для заточки кромок

    ЕДИНЫЙ ВЗНОС

    Всего 26 фунтов стерлингов (приблизительно 34 доллара США)

    Пожизненный доступ к полной серии (8 онлайн-видео + подписки)

    Глава третья: Подготовка инструмента и плоские задники

    47 мин.

    Важны ли плоские спинки? В этой главе мы подготовим старый утюг, чтобы понять допуски, необходимые для наших инструментов.
    Мы узнаем, когда квартира важна, и как обойтись без нее в случае необходимости.

    Глава четвертая: Более твердые стали и более толстые чугуны.

    60 мин.

    Моя повседневная заточка идеально подходит для более мягких высокоуглеродистых сталей.
    Для современных инструментов из толстого железа и стали А2 у меня другой подход.
    Мы рассмотрим «почему» и «как».

    Глава пятая: Оптимизация кромок

    52 мин.

    Не все задачи одинаковы. Мы подробно рассмотрим причины, по которым нам нужны разные режущие кромки, и оптимизируем их для общих задач деревообработки.

    Глава шестая: Perfect Cambers

    43 мин.

    Ручное строгание включает в себя все: от быстрого снятия материала до деликатной шлифовки стружки. Изгибание наших утюгов позволяет нам настроить их в соответствии с любыми потребностями.Мы расскажем, почему и как выгибать утюги.

    Глава седьмая: Руководства и ремень.

    35 мин.

    Для полноты картины мы подробно рассмотрим использование направляющих для заточки. И еще делаем новую стропу.

    Глава восьмая: Вопросы и ответы

    26+ мин.

    В последней главе мы рассмотрели все присланные вами вопросы о заточке и рассмотрели популярные.Эта глава состоит из нескольких частей, и мы время от времени добавляем новые ответы.

    Get Sharp — инструменты для заточки кромок

    ЕДИНЫЙ ВЗНОС

    Всего 26 фунтов стерлингов (приблизительно 34 доллара США)

    Пожизненный доступ к полной серии (8 онлайн-видео + подписки)

    Система заточки

    Power | Популярный журнал Woodworking

    Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

    Система усиленной заточки

    Том Каспар

    Я без ума от острых ручных инструментов.Когда края идеальны, эти инструменты поют в ваших руках. Когда они тупые, можно их повесить.

    Я много лет искал идеальную систему заточки, которая могла бы быстро и точно заточить и затачивать идеальную кромку. Однажды я посмотрел на свой дрель и электрическую шлифовальную машинку, и в ней загорелась лампочка. Вот Это Да! Сочетайте низкую скорость, мощность и точность сверлильного станка с новейшими технологиями в области абразивных материалов, и готово. Эта система — результат мозгового штурма.Прощай, каменный век!

    Вам также может понравиться…

    Шкаф для инструментов

    Станция Ultimate Sharpening Station

    Стол сверлильного станка

    Это дешево…

    Наша магазинная система заточки изготавливается из недорогих материалов и оборудования.
    Все, что вам нужно, это обычный сверлильный станок и аксессуары, указанные ниже.

    Щелкните любое изображение, чтобы просмотреть его в увеличенном виде.


    … Шлифует и затачивает

    С этой системой вы получаете две машины в одной. Вы можете отшлифовать зазубрины, а затем отточить сверхострую кромку всего за одну настройку.


    … И заточит все

    Эта система справится с любым режущим инструментом, от самого маленького долота до самого широкого плоского железа (1/8 дюйма.широкий до 2-5 / 8 дюйма. широкий). Набрать под любым углом от 18 до 37 градусов.


    Смена зерна занимает всего секунды

    Уникальная конструкция с возможностью поворота и фиксации позволяет менять зернистость так же просто, как заменять компакт-диск. Мы извлекли из сверлильного станка приводной блок и абразивный диск, чтобы показать вам, как они работают вместе. Когда вы на самом деле затачиваете, отвертка остается в сверлильном станке.

    Наденьте абразивный диск на отвертку.В отвертке есть металлический стержень, который входит в канавку на абразивном диске. В драйвере также есть два магнита из редкоземельных металлов, которые фиксируют абразивный диск на месте после того, как два диска скручиваются вместе.

    Покрутите абразивный диск. Он автоматически фиксируется во второй канавке. Чтобы освободить абразивный диск, просто поверните его в обратном направлении и сдвиньте.

    Эта система

    практически
    гарантирует, что
    вы можете:

    1. Измельчить без перегрева.

    2. Набрать любой угол скоса

    3. Заточить идеально прямые кромки


    Рекомендации по продукту

    Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине.Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

    Расширенная заточка инструментов

    Расширенная заточка инструментов

    Расширенная заточка инструмента для токарного станка
    с особым упором на
    Инструменты для нарезания резьбы

    Многие люди создают токарные станки из быстрорежущей стали, не используя ничего, кроме настольного шлифовального станка, и становятся вполне приемлемыми, если не сказать прямо. отлично, результаты.Для большинства проектов нормального размера с умеренными допусками это может быть все, что вам когда-либо понадобится. Как допуски становятся более плотными, или для уменьшения размеров деталей требуется улучшенная обработка поверхности, необходимы более совершенные инструменты. Ты не можешь бриться десятых и одновременно получить отличную отделку тупым инструментом.

    Моя цель — показать вам некоторые практические приемы, которые можно быстро применить для улучшения качества кромок ваших инструментов. Эти методы не являются авторитетными и не подкреплены обширными исследованиями.Это просто вещи, которые я подобрал за достаточное количество лет, создавая сборки с жестким допуском, научные инструменты, а также читая и наблюдая, как другие Машинисты, некоторые из которых имеют гораздо больше знаний и опыта, чем я, делают вещи. С некоторой мыслью вы вполне можете продолжить, и улучшить, идеи, рассмотренные здесь.

    Следует отметить, что я сосредоточен исключительно на создании чрезвычайно острых краев, и вы не можете применять это вслепую. тип инструмента для любой ситуации.Острые, как бритва, края — это именно то, что не хочет в большинстве высокоскоростных производств. ситуации с нержавеющей сталью и другими сплавами. Этот инструмент не предназначен для черновой обработки или очистки окалины от финишной обработки. стали. У этих кромок не будет прочности, необходимой для серийного производства.

    Значит, когда сделает , вам понадобятся эти инструменты?

    • Когда необходимо контролировать размер на десятом уровне или ниже.
    • Когда конус является проблемой с неподдерживаемым прикладом и вы не можете использовать центр.
    • Когда припуск имеет тенденцию к деформации твердеть во время резки.
    • При изготовлении регулировочных винтов любого шага, когда важны плавность хода и посадка.
    • При нарезании тонкой резьбы более 40 TPI.
    • При изготовлении резьбы, где важно низкое трение.

    Углы наклона инструмента хорошо описаны во многих местах, от Southbend’s How to Run a Lathe, до Интернета и Руководства по машинному оборудованию, так что Я не буду тратить время на поиск идеального переднего угла для резки алюминия 6061.Информация о том, как достичь максимума Труднее получить остроту режущих кромок, и это настоящая тема этой страницы. Я должен добавить что все мы, кажется, впитали много ошибочного фольклора относительно резкости, начиная с того времени, когда друг из лучших побуждений или родственник показал нам, как точить тот первый карманный нож. Разговор о твердосплавной оснастке тоже уместен, так как ее вариант со многими достоинствами и недостатками, особенно для домашнего машиниста.

    Точные подробности того, что происходит, когда мы «режем» металл, также выходят за рамки этой страницы, но читателю предлагается сделайте дополнительное исследование. Начните с поискового запроса «механика резки металла». Если вы посмотрите на режущее действие На типичном токарном станке вы увидите, что фактическая резка происходит вдоль линии, причем обычно очень короткой. Линия может быть изогнутой и иметь радиус, но до тех пор, пока присутствует достаточный рельеф, что происходит в 25 тысячах от этой линии. не имеет отношения к процессу.Таким образом, когда мы говорим об углах инструмента, важен именно угол прямо у режущей кромки. Все, что я представляю ниже, — это попытка контролировать геометрию в той крошечной области инструмента, где происходит резка.

    Невозможно получить хорошую заточку кромки от руки

    Достаточно одного прохода по камню или миллисекунды на шлифовальном станке под неправильным углом, чтобы разрушить геометрию камня. передовой. Нет возможности заточить от руки и получить качественную кромку. Вы должны использовать какую-то систему направляющих. Я уже слышу, как Хрустящие Старые Машинисты называют меня идиотом и делают всевозможные заявления о том, как они могут бриться их инструменты, заточенные от руки. Дело в том, что они могут. Почему? Они обманывают. Они используют систему направляющих, осознают они это или нет.

    Старые механики

    Неофит часто раскачивает свой инструмент по точильному кругу из-за недостатка навыков и практики.Хрустящий старый машинист может делать то же самое, но только для увеличения скорости съема металла при черновой обработке. После этого он обычно сохраняет вся поверхность инструмента в непосредственном контакте с колесом. Вы увидите только полый участок земли с одним радиусом на его инструменты. Когда он подносит инструмент к кругу, и особенно когда он снимает его, он осторожен, чтобы не задеть режущий инструмент. край. Таким образом, даже если он может этого не осознавать, режущая кромка защищена внутренней направляющей системой изогнутая поверхность инструмента скользит по изогнутому шлифовальному кругу.Это не идеально, но вам следует овладеть этой техникой, потому что это приводит к следующему этапу уточнения.

    Вот как должен выглядеть инструмент после шлифования. Вам также понадобится верхний рейк и, возможно, стружколом для большинство приложений, но обратите внимание на чистые и слегка изогнутые грани. Его шлифовали на обычной 8-дюймовой шлифовальной машине без отдыхает совсем. Основная (боковая) режущая кромка обращена к вам, хотя инструмент также отлично режет и в другую сторону, если глубина резания (DOC) мала.

    Уточнение края по старинке

    Если вы выполнили грубую шлифовку правильно, несколько вещей будут выполнены. Во-первых, режущая кромка будет достаточно острый, пригодный для многих вещей как есть. Во-вторых, под кромкой будет значительный рельефный угол, потому что угол больше среднего угла криволинейной шлифовки. В-третьих, что очень важно, на краю нижняя сторона инструмента.Эта кромка представляет собой простую направляющую систему, которая предотвратит повреждение, поскольку режущая кромка забита камнями. совершенство.

    Пока нижний край инструмента остается в контакте с камнем, вы можете избежать ошибочного удара, который создает новый фаска на режущей кромке. Поднимите этот нижний край и одним движением по камню вы создадите небольшую грань на неправильный угол, для удаления которого требуется огромное количество корректирующих камней. Нижний край также определяет угол наклона, который будет производиться, поэтому обратите внимание во время шлифования, чтобы убедиться, что общая форма правильная.

    Подумайте о гранях, как на огранке алмаза. Когда они ловят свет, они должны выглядеть как идеальные самолеты, без закруглений по краям. Некоторые люди затачивают инструменты, используя бумагу из карбида кремния. Хотя это может быть эффективным для точки, он неизменно закругляет края, притупляя инструмент и вызывая трение чуть ниже реальной режущей кромки. В профиль это выглядит как изношенный инструмент. Хотя общий угол рельефа может составлять 8 °, это почти микроскопический угол при край, который имеет значение.Поймите, что при некотором увеличении край всегда будет выглядеть тусклым, а рельефный угол не существует, поэтому требуется определенное количество суждений, чтобы сопоставить край с приложением. Когда режущая кромка трется вам нужно дополнительное давление, чтобы заставить его разрезать. Правильно сформированный край будет обрезаться почти при контакте, смывая столько или меньше пыли материал по мере необходимости.

    Подходящие абразивные инструменты для обработки кромки включают твердые камни Арканзаса, камни из синтетического масла, более твердую японскую воду. камни (редко используются для металлорежущих инструментов) и различные пластиковые притирочные пленки.Не используйте клей, чувствительный к давлению Притирочные пленки на основе (PSA), так как податливость клея приведет к закруглению кромки инструмента. Вы можете хранить простые пленки от скольжения, нанеся каплю воды на спину. Используйте пленки с толстым листом стекла или поверхностной пластиной. Притирка пленки доступны практически со всеми известными абразивами. Алмаз подходит для твердых сплавов и приемлемо для HSS, в несмотря на общие советы не использовать алмаз с черными металлами.Оксид алюминия дешевле и хорошо подходит для HSS. 12 микрон — хороший сорт общего назначения. 9 микрон, вероятно, настолько хорошо, насколько это действительно необходимо. Для более грубой работы обычно имеющиеся в наличии гальванические алмазные камни довольно хороши и очень долговечны. Обязательно достаньте цельный, как с перфорацией имеют тенденцию цепляться за кончик инструмента.

    Вот тот же самый инструмент наверху, забитый вручную маленьким средним Арканзасом, а затем мелким черным, используя оба края в качестве система направляющих.Всегда удерживая оба края в контакте с камнем, можно избежать закругления режущей кромки. Гладкий Радиус также был забит камнями между гранями. Помните, что от качества этого радиуса будет зависеть качество поверхности. закончить можно. Иногда люди продолжают увеличивать радиус, пытаясь улучшить качество поверхности, когда они действительно просто нужна высококачественная режущая кромка с радиусом, который у них уже есть. Большой радиус увеличит тенденцию болтать.Небольшой радиус, как этот, нужно подавать очень медленно, но он также не будет отклонять мелкие запасы. Облегчение угол под режущей кромкой составляет 6 ° (также известный как угол наклона конца), а передняя кромка наклонена под углом 15 ° (также известный как крайний угол режущей кромки).

    Не забывайте другую сторону инструмента

    Верхнюю поверхность инструмента часто игнорируют, но она так же важна, как и грани. Если верхняя поверхность шероховатая, не побития камнями на другие грани даст чистый режущий край.Следы шлифования наверху будут проходить через резку. край, ухудшающий качество поверхности обрабатываемой детали. Они также снизят долговечность режущей кромки. Если вы втираете грабли в верхнюю поверхность, следуйте той же процедуре, что и выше, и гладьте ее. Если оставить верхнюю часть инструмент плоский, все еще неплохо забивать его камнями. Я ускоряю процесс, наклеивая на заднюю часть инструмента тонкий кусок ленты. Это дает небольшой отрицательный угол наклона, но позволяет быстро улучшить наконечник без необходимости удаления большого количества металла.

    Современная торговая практика стремится к инструментам с нулевым или даже отрицательным рейком, но они редко подходят для домашнего магазина. Положительный грабли сделают ваш инструмент свободным резанием, уменьшив прогиб и потребляемую мощность. Со сталью можно использовать 10-20 градусов, но никогда не пытайтесь использовать инструмент, шлифованный по стали по латуни; он захватит и, возможно, вырвет ложу из патрона или повредит сам токарный станок. Обратитесь к различным справочным материалам, чтобы узнать правильные углы для использования с различными материалами.Острые инструменты с правильные углы могут иметь решающее значение между гладкой работой или просто неприятностями.

    Линии шлифования всегда должны быть перпендикулярны режущей кромке. Если линии параллельны краю, край будет более хрупкий. В качестве примера приспособления для заточки сверл обычно показаны установленными на горизонтальной центральной линии круга, делая шлифовальные линии параллельными режущей кромке. В идеале они должны быть подняты так, чтобы наконечник сверла касался колеса на вертикальная осевая линия, чтобы шлифовальные линии были перпендикулярны режущей кромке.Или вы можете поднять болгарку и работать на нижней части колеса. Если характер установки ставит шлифовальные линии параллельно режущей кромке, камнями еще более важно довести кромку до чистых граней и предотвратить выход режущей кромки из строя на большой горизонтальной площадь.

    Очень острые края не всегда долговечны, но чем более гладкими и бездефектными вы их сделаете, тем дольше они прослужат. последний.

    Срезной инструмент

    Хорошо, я не собирался говорить об углах инструмента, но режущий инструмент заслуживает особого упоминания.Я видел это только в описании мало текстов по механической обработке, и описание обычно было непонятным. Я никогда не разбирался в инструменте, пока он не был правильно описано в онлайн-форуме. У него есть только одно специальное назначение — отделочные материалы, которые имеют свойство рваться. если ты не можете получить хорошую отделку на некоторых сложных сортах стали, это инструмент, который стоит попробовать. Имейте в виду, что у него много ограничений. В виде Как показано, резка выполняется только справа налево, а глубина резания редко бывает больше 0.001 «. Трудно подобраться к заплечик без тщательной шлифовки и с низкой точкой контакта. Как скорость шпинделя, так и скорость подачи обычно остаются довольно низкими. Таким образом, предпочтительна медленная подача мощности, особенно если деталь длинная. Используйте масло.

    Передняя часть инструмента отшлифована под небольшим углом, чтобы обеспечить зазор всего в несколько градусов. Режущая кромка обычно 30-40 градусов. от вертикали. Камень, пока он не станет гладким и острым. Как видно ниже, вертикальное положение инструмента не критично, по сути когда одно место потускнеет, просто немного приподнимите или опустите инструмент.При правильной работе этот инструмент будет производить чип, который выглядит почти как стальная вата. При правильных условиях режущий инструмент может дать настолько гладкую поверхность, что ее можно будет принять за земля.

    Другие приспособления

    Поставленные на заводе опоры для большинства шлифовальных машин практически бесполезны. Немного поискав в сети, вы можете найти планы для значительно улучшенных опор и держателей инструмента. Я также рекомендую купить копию Tool and Cutter Sharpening от Harold Hall, Серия практических семинаров №38, которая включает множество полезных советов, а также планы для многих простых в сборке шлифовальных машин. светильники.

    Тем не менее, большая часть того, что доступно, касается только шлифовальной части процесса, и я сосредоточен на получении лучшего края чем одно только измельчение может дать. Я упоминал карманные ножи ранее, и ничто не дает лучшего лезвия ножа чем оригинальная система заточки Lansky. Они используют направляющую, закрепленную на лезвии, что предотвращает случайное забивание камнями край, даже ненадолго, под неправильным углом. У каждого камня есть длинный стержень, идущий сзади, который едет в направляющей.Такой же Принцип можно применить практически к любой кромке, которую вы хотите подкрасить, включая концевые фрезы и фрезы «ласточкин хвост». Вы можете создавайте свои собственные камни, приклеивая их к бруску или используя притирочную пленку (здесь пригодится PSA), но я просто использую камни Ланского прямо из стандартного набора. Вот основная идея по ремонту концевой фрезы, хотя хотелось бы вещи связаны немного лучше, чем сидеть в студии без шва. Да, я знаю, что речь идет о токарных инструментах; использовать немного воображение и примените технику к любому краю, с которым вам нужно работать.

    Инструменты для нарезания резьбы и приспособления

    Вышеупомянутые методы подходят почти для всех типичных токарных операций с использованием заготовок из быстрорежущей стали и литых сплавов. В углы могут быть определены с достаточной точностью на глаз и опыт. Это не относится к потокам. Как минимум, вы следует использовать датчик «рыбий хвост», чтобы проверить включенный угол и перпендикулярность инструмента, но это все равно оставляет вам долгие пути из того, что может быть достигнуто с очень небольшими дополнительными усилиями.

    После того, как вы обработали инструмент на шлифовальном станке, вам понадобится приспособление для улучшения углов. Я сделал приспособление, показанное здесь из лома обрезки Делрина. Некоторое время назад я сделал прямоугольную, но у нее выросли ноги, так что они должны быть желанными. Точная форма и размеры не важны, хотя вам следует стараться держать две ножки и наконечник инструмента рядом с точками. равностороннего треугольника. Единственное строгое требование заключается в том, чтобы насадку можно было закрепить очень близко под углом 30 °. и что все углы можно точно настроить с помощью двух регулируемых ножек.Светильник кинематической конструкции; у него три контакта указывает, что делает его полностью стабильным в использовании. Углы можно немного изменить, но для Acme потребуется другое приспособление. или другие резьбы со значительно отличающимися углами.

    PDF-файл для приспособления для нарезания резьбы

    Из алюминиевого кровельного оклада можно сделать красивый угловой шаблон. Просто начертите его и разрежьте на резак для бумаги (не роторный резак).Вот приспособление, устанавливаемое на основной угол 30 °. Если вы хотите работать с другой стороны инструмент или сам инструмент, шаблон, безусловно, можно вырезать, чтобы отразить это предпочтение.

    Затем мы переходим к задней части инструмента, чтобы установить угол наклона. Надо будет пару раз пройти туда и обратно потому что корректировки взаимодействуют.

    Если вы присмотритесь, то увидите идеальную грань на вершине, созданную ультратонким черным арканзасским камнем.Рядом край инструмента ловит свет, но это все еще неровная поверхность и не ударяется о камень.

    Также можно использовать светильник на стекле или поверхности с притирочной пленкой. Это чувствительная к давлению пленка из оксида алюминия, а клейкая основа слегка закругляет грань, в результате чего режущий кончик становится немного менее острым и менее свободным. Попытаться получить гладкая притирочная пленка.

    Теперь переверните инструмент в приспособлении, отрегулируйте и настройте другую сторону.Вы можете удалить лишний материал, который не требует притирки, как описано вкратце, поэтому операция притирки выполняется быстро. Правильно заточенным инструментом притирка не должно занимать больше десяти минут.

    Хорошо, скажите еще раз, зачем нам нужен такой уровень контроля над краями? Для правильной работы резьбы боковые стороны винт должен соприкасаться с торцами гайки. Если углы не совпадают, область контакта будет узкой линией высокого давления около ID или OD резьбы.Смазка не сможет выдержать давление, и, возможно, вы получите контакт металла с металлом. истирание и, безусловно, более высокое трение, чем было бы в противном случае. Если вы делаете болт 1/4 x 20, он, вероятно, не иметь значение. Если вы делаете регулировочный винт для крепления лазерного зеркала, это, безусловно, имеет значение.

    Для обычных токарных станков из быстрорежущей стали хорошо подходит метод полого шлифования, описанный выше. Для резьбонарезных инструментов, которые притираются с помощью приспособления можно сэкономить огромное количество работ, удалив ненужный материал на шлифовальном круге.Ты должен быть притирка минимального количества материала, необходимого для работы инструмента. Если требуется всего 0,050 дюйма материала для поддержки передний край, не теряйте время, пытаясь пройти больше. Если максимальная глубина резьбы, которую вы когда-либо нарезали, составляет 0,025 дюйма, отшлифуйте инструмент, так что вам не придется притирать 0,5 дюйма каждый раз, когда вы его затачиваете. Это еще больше экономит время с твердосплавным сплавом.

    Карбид — замечательная вещь для многих работ. В настоящее время очень мало HSS используется в коммерческих целях.Вы услышите, что карбид не такой подходит для домашнего магазина как HSS, но я не полностью разделяю это мнение. Проблема в том, что стандартные твердосплавные пластины разработан для производственного использования на совершенно иных машинах, чем большинство HSM. Обычно они не очень острые, могут иметь отрицательный передний угол и могут иметь покрытия, которые работают только при высоких скоростях резания, вызывающих высокие температуры. Существуют острые немелованные вставки для алюминия, и они должны подойти даже на небольшом легком станке, который обычно можно найти в домашнем магазине.В В общем, я считаю, что вставки — дорогое и ненужное усложнение для HSM.

    Паяный твердосплавный инструмент варьируется от плохо сделанного импортного инструмента до очень тонкого инструмента Micro 100. Помимо этих высококачественных инструментов, немногие припаянные инструменты работают на полную мощность прямо из коробки, и вы не можете исправить это, используя , только зеленое твердосплавное колесо. Скорее всего, вы усугубите ситуацию. Если вы хотите, чтобы твердый сплав работал как HSS, вы должны создать острые кромки, такие как HSS, а для этого нужны алмазные абразивы. Для резьбонарезных инструментов выполните описанные выше процедуры, но используйте зеленый круг, а затем алмазные притирочные пленки. Легко, проблема решена. Для других токарных инструментов лучшим решением является тихоходный алмазный шлифовальный станок, например Accu-Finish или сделанная своими руками версия того же самого. В отсутствие этого алмазная притирочная пленка доставит вас туда, куда вы хотите, медленно, но как только вы воспользуетесь специальной твердосплавной шлифовальной машиной с соответствующим регулируемым подвижным столом и алмазными кругами, вы быть слишком избалованным, чтобы думать о чем-либо еще.

    Могу добавить, что, чтобы вы не подумали, что я переборщил, специалисты Accu-Finish предоставляют гладкий керамический шлифовальный диск, а также бутылка тонкой алмазной жидкости для зарядки. Результат — зеркальная полировка карбида и лезвие, напоминающее бритву. Нет вопросов что большинство работ можно выполнить, используя гораздо более простые методы, но когда вам нужно совершенство, хорошо знать, как его достичь.

    Будьте бдительны!

    ГЛАВНАЯ

    Как точить деревообрабатывающий инструмент

    Щелкните любое изображение, чтобы увидеть его в увеличенном виде.

    Со всеми методами, приспособлениями, машинами, обсуждениями и устройствами, связанными с заточкой, может быть сложно определить, где Начало. Я считаю, что можно ошибочно интерпретировать предмет, скорее, как отрасль, чем как навык — набор продуктов, которым нужно владеть, чтобы достичь Четкость. Если вы читаете эту статью, я могу предположить, что вы пришли к пониманию, что острые инструменты — это необходимость, а не роскошь. Как и во всем остальном, ведется множество споров о том, какой метод «лучший», и множество обучающих видеороликов, обычно достигающих пика. о том, как кто-то бреет себе руку зубилом, чтобы продемонстрировать остроту лезвия, измеряемую с различной степенью «шрамы».» В то время как я Должен признать, что тестировал мою руку, я всегда вспоминаю, что сказал один из моих наставников и учителей — Крис Пай «выпуклые края». Он сказал — «Ну, я ведь не вырезаю волосы?»

    Обострение — это навык, который достигается практикой и повторением с использованием понимания нескольких основных принципов. Однажды ты поймете эти концепции и поймете, что вам нужно, вы поймете, что не имеет большого значения, какой путь вы выберете, чтобы достичь этого.Простой Факт остается фактом: если вы собираетесь работать по дереву — столярным, плотничным, резьбовым или чем-то еще, вы должны научиться точить свои инструменты.

    Что касается обучения заточке, независимо от того, используете ли вы долото, долото или и то, и другое, я бы порекомендовал начать с настольного долота. Конечный результат легче достичь, и концепция та же, навыки можно передавать. Вы закладываете здесь прочный фундамент, и можете переходить к другие конструкции после завершения базы.

    Затачиваете ли вы настольное долото или пластинчатую пружину, главное — использовать абразивные материалы для удаления металла, пока вы не получите острый край.

    Так что же такое ребро? Ребро — это место, где встречаются две поверхности. По сути, эти поверхности идут параллельно друг другу, пока вы не заставите их встретиться. удаление металла с одной или двух сторон для организации соединения. Это больше связано с умением читать различные стадии края на его способ стать острым, а затем осознать, как только вы туда попали.

    Так что же такое абразив? Абразив — это все, что удаляет металл. Это может быть камень, наждачная бумага, шлифовальный круг, подъездная дорожка или даже старый кошелек пропитан хонинговальным составом.Абразивные материалы удаляют металл более или менее быстро, в зависимости от их зернистости. Более грубый абразив, чем быстрее он удаляет металл, тем мельче абразив, тем медленнее он удаляет металл, пока вы не получите очень мелкий абразив, который делает больше полировка, чем формирование. Точно так же, чем быстрее движется шлифовальный круг, тем быстрее он удаляет металл и выделяет тепло. В медленнее, ну … вы поняли.

    «НО КАКОЙ МЕТОД Я ИСПОЛЬЗУЮ? КАКОЙ ЛУЧШЕ?»

    У каждого метода, каждого материала есть свои сильные и слабые стороны.Цель этой статьи — продемонстрировать различные методы различные этапы полного повторного ввода в эксплуатацию долота, находящегося в плохой форме. Следующий сценарий призван продемонстрировать каждый аспект заточка скамейки стамеской. Имейте в виду, что повседневная «заточка» больше связана с поддержанием кромки или «заточкой». Это важно различать, нужно ли «заточить» — или придать форму и кромку, или просто заточить установленную кромку.

    Шаг 1 — Оценить

    Вот вам бывшее в употреблении долото.Это довольно распространенный пример. Могут наблюдаться множественные скосы, обозначенные горизонтальными слоями. идущие параллельно краю. Это вызвано многократными попытками под немного разными углами. Судя по отметкам шлифовки, вероятно, что использовалась ленточная шлифовальная машина или настольный шлифовальный станок. Предыдущий владелец также установил небольшой скос на тыльной стороне. На самом деле это справедливо управляемая в плане заточки. Чтобы продемонстрировать весь процесс заточки, долото будет намеренно повреждено.

    Сколы и деформации добавляются к кромке, забивая ее винтом, чтобы обеспечить реалистичный сценарий работы. Скос на задняя грань заметна. Есть причина для дополнительной фаски, но не та, которую нужно описывать в этой статье. Также обратите внимание на царапины идут параллельно краю. Это состояние «до» задней части долота будет сравнимо с «после» на более позднем этапе.


    Как только вы изучите эти концепции и методы для достижения желаемых результатов, инструменты в этой форме больше не будут классифицироваться как «полезные» или «разрушен.«Скорее вы начнете видеть, что это такое — сталь. Сталь — это металл, которому можно придать форму.

    Шаг 2 — Выровняйте край

    Важно — в этом шаге нет необходимости, если только край не поврежден. В этом случае он есть, и его нужно будет отшлифовать, чтобы обнажить свежий стали. Другой случай для заточки кромки назад — это необходимость радикального изменения угла скоса для достижения желаемого угла.В общем и целом этот шаг предназначен только для ремонта или радикального повторного ввода в эксплуатацию долота.

    Используйте квадрат и отметьте линию с помощью фломастера на задней части долота. Металл будет удален до основания черной линии, а не вершина. Убедитесь, что основание вашей лески находится под всем поврежденным материалом.

    На этом этапе лучше всего подходят грубые абразивные материалы. Настольные шлифовальные станки быстро удаляют металл и выделяют тепло, поскольку к инструменту прилагается постоянное трение. Круглый круг из оксида алюминия, работающий при охлаждении, снижает выделяемое тепло, и его следует оборудовать перед шлифовкой инструментальной стали.Используйте очень легкий давление. Это все еще прекрасная работа, хотя и сделанная быстро.

    Держите поблизости сосуд с водой и кладите в нее инструмент, чтобы почаще остывать. Инструмент НИКОГДА не должен быть горячим, только теплым. Сталь закалке, и слишком сильный нагрев устранит эту термическую обработку и испортит сталь. Край, который перегрелся, станет синим, что указывает на то, что он вышел из себя, так сказать. Не позволяйте этому случиться. Как только инструмент станет теплым на ощупь, его следует погрузили в воду, чтобы остудить.

    Установите подставку для инструмента так, чтобы лезвие касалось круга примерно под 90 градусами. Цель состоит в том, чтобы в этой точке создать ровный край. Запись банка с водой! Это самая важная часть этого шага.

    Удалите металл до основания черной линии так, чтобы он был едва заметен и был равен по толщине на тыльной стороне инструмента. Это обеспечивает как близко к квадратному краю, насколько это возможно на этом этапе.


    Обратите внимание на край, а именно на две вещи. Во-первых, это довольно широкая плоская область, которая раньше была «острым» краем долото. Думайте об этом как о линии, толщина которой будет уменьшаться по мере продвижения к окончательному краю.Научиться читать эту строку — вот как определяет, на каком этапе начинать процесс заточки. Во-вторых, обратите внимание на то, что на нем есть царапины от болгарки. Это станет свой край, так что максимально уменьшите эти царапины. Также убедитесь, что край прямоугольный.

    Шаг 3 — Удаление царапин

    Цель этого шага — отполировать только что созданную кромку.Для удаления царапин, оставшихся на поверхности, требуется более мелкий абразив. болгарка. Этот этап включает прямое давление на абразив сверху вниз. Камень из новакулита (Арканзас) или аналогичный материал будет сопротивляться полому и обеспечьте твердую поверхность для этого шага. Лично я держу один под рукой для такой грубой работы, которую я бы не делал на своих водных камнях. Держать долото перпендикулярно камню и потяните его к себе, сохраняя угол 90 градусов. Цель состоит в том, чтобы отполировать кромку и сбейте все выступы, оставшиеся от кофемолки, чтобы получился квадратный край.

    Сделайте несколько движений и осмотрите край, чтобы увидеть результат. Просто помните о цели, удалите царапины и скруглите край. Подсказка — это создаст ужасный шум, вы обнаружите, что если потянуть его только в одном направлении, то неприятный звук сведется к минимуму.



    Шаг 4 — разгладьте спину

    Вспомните царапины, параллельные краю, которые наблюдались при первоначальной оценке инструмента.Это была попытка разгладить спину долота. Чем ровнее спинка, тем легче получить острый край.

    На протяжении всей вашей деревообработки вы найдете применение так называемой притирочной доске. Это плоский кусок гранита, который очень полезен для несколько задач. Достаточно кусочка стекла или даже плитки. Просто убедитесь, что он максимально плоский. Алмазные пластины тоже отлично работают, но на этом этапе я хочу продемонстрировать, в чем сильные стороны метода «страшно острый».(Не рекомендую для ежедневной заточки, так как это самый дорогой метод. Это было задокументировано другими авторами, и обоснование легко найти в Интернете.)

    Распылите немного воды на ровную поверхность и положите на нее кусок грубой влажно-сухой бумаги. Это будет удерживать его на месте. я начинаю с 220, затем переходите к 600, затем 800, затем 1500. Цель состоит только в том, чтобы сгладить спину. Начиная с 220, чтобы быстро разгладить его и прогрессирования до 600 для некоторой полировки было бы достаточно.В этом сила этого метода. Нет необходимости выравнивать всю заднюю часть долото, полдюйма или около того будет достаточно. Положите заднюю часть долота на притирочный камень и сохраните давление вниз и контакт. с бумагой. Перемещайте его вперед и назад, пока задняя часть не станет равномерно сияющей, и все существующие царапины не будут удалены.



    Шаг 5 — Установите угол скоса

    Этот этап может стать камнем преткновения, если неуместен фокус.Когда учишься затачивать, легко увязнуть в мысли, что нужно получить идеальный угол ровно 30 градусов или 25 градусов. Любой угол от 25 до 30 подойдет для настольных долот. это более важно, чтобы угол был постоянным, чем точным. Никто не будет заходить к вам в магазин с транспортиром и измерять ваш углы скоса. Угол скоса 27,6897 градуса — это нормально, если он постоянный.

    Этот этап включает черновую обработку, которая требует быстрого удаления металла.Обратите внимание на грубый абразив. В этом сценарии используется настольный шлифовальный станок для этого шага. Выбранный вами крупнозернистый камень достигнет цели, но на это уйдет больше времени. Помимо быстрого материала снятие опоры инструмента настольного шлифовального станка позволяет сохранить угол после снятия инструмента для проверки линии, поскольку скос сформированный.

    Отличительной чертой этого шага является следующий — линия на краю долота толстая. Его нужно уменьшить по толщине, но НЕ стерто.Тонкая линия необходима для справки на следующем этапе. Линию следует уменьшить до толщины острого кончика карандаша или немного тоньше ногтя в конце этого шага.

    ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ СТРОКУ. Читая его, смотрите, не толще ли одна сторона, чем другая. Линия должна равномерно уменьшаться в толщине. Если один сторона будет толще, обработайте эту сторону, пока она не совпадет с остальной частью линии, затем вернитесь к обработке всего скоса. Помните эти две вещи на данном этапе.1) Край будет становиться тоньше, а это значит, что он будет быстрее перегреваться, поэтому окуните его в воду, чтобы остыть. вдвое чаще. 2) Это не финальный скос, не расстраивайтесь, если он не красивый. Здесь край уменьшился до тонкой линии одинаковая толщина по ширине.



    Шаг 6 — Уточните край

    Эта фаза сигнализирует о переходе от грубой к тонкой работе.Далее следует, по сути, разница между заточкой и хонингом. Все, что было рассмотрено с этого момента, — это, по сути, все, что нужно для сохранения преимущества. Для кромки, которую просто необходимо настроить, это шаг можно было пропустить. Это важно понимать. Это шаг 6 в общем процессе, но шаг 1 для неповрежденного инструмента, имеющего исправный угол скоса.

    Именно здесь приспособления, гаджеты и машины действительно находят свое применение. Они предлагают пользователю возможность держать инструмент под постоянным углом. пока применяется окончательная фаска.Это может быть направляющая, которая едет по вашему камню, Tormek или Worksharp и т. Д. Следует позволить себе У себя есть все возможности сохранить угол на этом этапе, так как это очень важно для получения желаемого результата.

    Теперь линия будет стерта. Его следует продолжать внимательно читать, поскольку он ни к чему не приводит. Научитесь читать строчку на верстаке. Эти знания неоценимы при заточке более сложных инструментов, например, долот. Последовательно удаляем линию, дойдем до края одновременно через край.Это секрет, а не какая-то конкретная машина или камень. Вы можете потереть долото о подъездную дорожку и получить хорошее преимущество с этими знаниями.

    В этом сценарии шлифовальный станок использовался из-за своей эффективности. Следует понимать явление, известное как «полая шлифовка». и как это применимо к различным инструментам. Колесо шлифовального станка создает небольшую вогнутость фаски, поскольку вдавливает обратную сторону своей форма на стали. Для рубанков и долот это нормально — если не желательно, так как при этом уменьшается количество полируемой стали до просто пятка и носок скоса.В случае рубанков и долот только край инструмента проходит сквозь материал. А вырезание выемки камней на его скосе на протяжении правильно выполненного пропила, таким образом проходя через материал весь скос. Инструменты для резьбы Предполагается, что фаска останется полированной, и для этого потребуется ровная и последовательная полировка фаски. Следовательно, полые шлифовки должны быть Избегать для резьбы по инструментам.

    На этом этапе используется Tormek из-за его эффективности в поддержании угла.Колесная направляющая и крупный камень дадут такой же результат. довольно быстро, так как удаляемый металл невелик. Машины Tormek НЕ преуспевают в быстром удалении большого количества металла. Они есть тихоходные хонинговальные станки с водяным охлаждением.

    Здесь угол наклона установлен на 25 градусов с помощью зажимного приспособления Tormek для квадратных кромок и углового искателя. Фаска обрабатывается до тех пор, пока не появится небольшой заусенец. быть обнаруженным по всей ширине тыльной стороны долота.


    Можно заметить, что скос ровный и точно соответствует указанному углу.Машины и приспособления обеспечивают это постоянное отлично скосить. Чтобы сделать его по-настоящему острым, следует использовать ручной абразив.

    Ручной абразив может быть карборундом, новакулитом (Арканзас), алмазом, наждачной бумагой, керамикой или водными камнями. Карборунд не использовал. Камни Арканзаса хороши и тверды, и их нелегко расколоть. Они оставляют тонкие края и предпочитают масляную смазку, такую ​​как 3 в 1. Водные камни очень эффективны и изнашиваются, поэтому абразивная поверхность всегда свежа.Они входят многократная зернистость, а более высокая зернистость действительно дает несравненный полироль на кромке. Алмазные камни кажутся хорошим балансом. Они мертвы квартира, и оставайся такой. Они не дают такой полировки, как водные камни, но вы всегда можете закончить кромку на водном камне, и остальное сделайте на алмазных пластинах или иначе. Вот что я делаю. У меня есть 3 алмазные пластины: грубая, средняя и сверхтонкая, а также очень водный камень с высокой зернистостью, обеспечивающий безупречный блеск.

    На алмазные камни с этим краем.Напомним, что этот скос был полым. Таким образом, только пятка и носок скоса будут в контакт с камнем, потому что он слегка вогнутый. Секрет успеха с камнями в моем мнение. Если скос ровный, очень легко почувствовать, как он касается камня. Другой совет — тянуть инструмент к телу только на первый. Другими словами, идти по краю. Держите пальцы на инструменте ближе к краю и почувствуйте этот положительный контакт с камнем. Установить это соединение каждый раз перед перемещением инструмента.Сначала двигайтесь медленно, со временем скорость будет расти.

    После нескольких движений вы увидите кромку проволоки или «заусенец», образующийся на кромке инструмента. Вы можете увидеть это на картинке справа. Этот заусенец должен формироваться равномерно и служить доказательством того, что кромка получена. Двигайтесь вверх через любую крупу, пока не получите скос достаточно отполирован, затем переверните инструмент и сделайте несколько проходов по лицевой стороне, чтобы переместить этот заусенец на сторону скоса, и повторите для лучший камень, пока он не отломится, или вы можете стропить его.Не поднимайте ручку во время работы со спиной, держите ее ровно.

    Шаг 7 — Строп

    Строппинг — это окончательная полировка края, и если вы собираетесь вырезать им волосы, вы подготовите их к этому. Строппинг соединение обычно представляет собой оксид хрома. Это большой зеленый мелок, который можно купить практически в любом хозяйственном магазине.


    Прикрепите кусок кожи замшевой стороной вверх к плоской деревянной доске и нанесите полировальный состав.Держите фаску под углом к кожа, и оттяните. Вы всегда будете следить только за кромкой при коррекции. Если толкнуть его вперед, вы его закопаете. Сохраняйте угол наклона во время строп.

    40-50 проходов на стропе будет достаточно. После того, как скос будет отрегулирован, переверните его и прижмите спину к коже. пару проходов pf, чтобы убедиться, что заусенец отсутствует. Не стягивайте слишком много спины, достаточно одного или двух раз. Заусенец отломится, когда вы все равно рубите им дерево.

    Вы можете заметить, что отполированы только пятка и носок скоса. Это нормально, и это все, что вам нужно. Это результат полого шлифовать со станка болгаркой и тормек. Если камень используется после шлифовального станка, вполне вероятно, что весь скос будет отполирован как камень не будет шлифовать по мере того, как вы работаете до последней кромки, потому что он плоский.

    Резюме

    Этот метод заточки применим ко всему.Вы пытаетесь достичь одного и того же результата, точите ли вы долото или долото. попугай. Обострение — это навык, который можно достичь только через практику, а практика — это не более чем серия уменьшающихся неудачи. Кроме того, научиться читать линию на краю важнее, чем то, что вы используете для ее удаления.

    Вы создадите свою собственную систему заточки, и она будет работать на вас в зависимости от того, что вам нравится. Все, что вам нужно, это способ удалить металл быстро, способ аккуратного удаления металла и способ полировки металла.Надеюсь, вы понимаете, что ваше преимущество будет в другом этапы использования и требуют разных этапов заточки. Иногда вам может понадобиться только натянуть ремни или несколько ударов по камням, чтобы Поддерживайте свое преимущество. В других случаях вам придется начинать заново, как показано в этом сценарии. Целью было продемонстрировать весь процесс.




    Вы можете связаться с Джастином по электронной почте по адресу justinmoon79 @ gmail.com и вы также можете посетить его сайт oldlinecraft.com

    Список основных ручных инструментов

    Список основных ручных инструментов

    Это прекрасное время, чтобы стать мастером по дереву с ручным инструментом. Существует масса отличных ресурсов, а также постоянно растущее количество вариантов инструментов. Я хотел бы, чтобы это руководство существовало пару лет назад, когда я только начал заниматься этим хобби.

    Первые инструменты

    Сборка вашего первого набора инструментов — самая большая проблема. Я перечислил здесь 28 предметов, которые вам понадобятся для создания наиболее распространенных предметов мебели. Дополнительные рекомендации и мнения экспертов смотрите в расширенном списке ниже.

    Рекомендуемые наборы инструментов

    У каждого есть свое мнение о том, какие инструменты необходимы. В конце концов, вы тоже. Чтобы помочь новичку приступить к работе, я составил этот список из онлайн-источников и экспертов по ручным инструментам.Я тоже добавил свои 2 цента на всякий случай. Я постарался сделать этот график максимально удобным. Помогите поддержать этот сайт, используя эти ссылки. Некоторые ссылки ведут прямо к источнику, чтобы помочь производителям бутик-инструментов. Буду признателен за любые отзывы.

    Ноты Рекомендации рекомендованоЛучшее значение

    В мастерской ручного инструмента плоскость верстака является основным методом получения грубо фрезерованных пиломатериалов и придания им плоской, квадратной и гладкой формы.Обычно они нумеруются по системе Стэнли. Для новичка винтажный Stanley No. 5 Jack — отличный вариант, так как он дешевый, отличный опыт, чтобы узнать, как работают самолеты, и достаточно гибкий, чтобы быть полезным для многих задач, которые вам нужно сделать. [ 1 2 Скос вверх против скоса вниз 4 5 ]

    да *

    или используйте домкрат с изогнутым лезвием

    да

    Чистящая плоскость

    Рубанки предназначены для интенсивного прореживания досок.Они используются с лезвиями с сильно изогнутыми лезвиями, чтобы вынимать большие куски дерева. Их часто используют по текстуре досок. Многие люди рекомендуют для этой задачи использовать Jack Planes № 5 [Schwarz] с изогнутым лезвием. Вы также можете использовать № 4. Существуют более новые версии этой плоскости, но поскольку это инструмент для черновой обработки, вам обычно не требуется высокая точность изготовления плоскости.

    $$
    Купить винтажный Stanley No.5 или эквивалент: HK, ST, SL и др.
    Дополнительные лезвия
    да *

    со вторым лезвием для чистки

    да *

    со вторым лезвием для чистки

    да

    Самолет Джека

    Многие рекомендуют его как первый самолет, который вы покупаете [Schwarz], потому что он универсален.Часто используется так же, как рубанок, когда лезвие изогнуто. Если вы все же используете его в качестве единственного жимового рубанка, лучше всего иметь 2 лопасти, одно изогнутое, а другое — нет.

    Плоскости с низким углом наклона часто рекомендуются в качестве рубанка для домкратов, поскольку вы можете менять лопасти с разными углами, и они хорошо работают как рубанок для стрельбы.

    $$
    рекомендуетсяКупить винтаж Stanley No.5 или эквивалент: HK, ST, SL и др.
    Дополнительные лезвия
    да *

    для торцевого зерна и стрелковой доски

    Домкрат малый угловой

    Низкоугольные домкраты исторически были менее распространены.Сегодня есть новые возможности, потому что люди осознали, что они очень универсальны. Лезвия имеют скос вверх, поэтому, используя несколько утюгов с разными углами заточки, вы можете использовать эту плоскость для торцевых волокон (под малым углом), обычного строгания (средний угол), сложных волокон (большой угол), зачистки (отрицательный угол). ) и зубчатым лезвием. Поскольку лезвие находится под небольшим углом, это отличный самолет для использования на доске для стрельбы. Если вы выберете его для доски для стрельбы, стоит купить самолет премиум-класса, чтобы края прилегали к основанию.[ 1 2 ]

    $

    Самолеты необычной конструкции и бывшие в употреблении встречаются редко.

    Передняя плоскость

    Рубанок между цифрами 5 и 7, его часто рекомендуют в качестве фуганка для небольших работ.

    $

    $$
    Купить винтажный Stanley No.6 или эквивалентные: HK, ST, SL и др.
    Фуганок

    Фуговальные плоскости обычно являются второй плоскостью, используемой при выравнивании баордов. Его большая длина позволяет легко разложить доски. Если вы можете себе это позволить, премиум-самолет здесь — это хорошо потраченные деньги, потому что большой самолет сложнее получить.

    Многие рекомендуют использовать на фуговальном станке слегка изогнутый нож.Это упрощает задачу выравнивания кромок досок, так как вы можете сместить плоскость, чтобы взять большую стяжку с той или иной стороны.

    $$
    рекомендуется Купить винтажный Стэнли или аналог: HK, ST, SL и др.
    Сглаживающая плоскость

    Это последний самолет на борту.Это последний проход, часто после сборки, чтобы сгладить все окончательные поверхности предмета мебели.

    $$
    рекомендуется Купить винтажный Стэнли или аналог: HK, ST, SL и др.

    Для создания мебели в мастерской ручного инструмента это более важно, чем сбор всего количества плоскостей верстака.Я считаю, что для новичка важны два: фрезерный станок — это инструмент, который может повысить точность обработки стыков. Плоскость плуга делает канавки, которые необходимы для рам и панелей, а также для днища ящиков. Современный магазин может использовать маршрутизатор с питанием для многих из этих задач, но эти самолеты не требуют стольких настроек, изготовления приспособлений или тестовых разрезов.

    Самолеты маршрутизатора

    Вы могли бы привести веский аргумент в пользу того, что маршрутизатор должен быть первым столярным самолетом, который вы должны получить.Они повышают точность многих соединений, в том числе шипов и дадо. [1]

    $$
    Купите винтажный Stanley 71 или аналог: HK, ST, SL и др.
    Самолеты-плуги

    Рубанки для плугов позволяют легко добавлять бороздки в древесину. Используйте его для каналов для дна ящиков или панелей в дверной раме и панели.Есть несколько старинных плугов из дерева или металла, а также новые версии. Shwarz предпочитает деревянные рубанки для плугов, но рубанок Veritas имеет более разумную цену и может превратиться в рубанок с гребнем и пазами с дополнительным комплектом. [ 1 2 3 4 5 6 ]

    Плоскость с зазором

    Плоскости с зазубринами бывают самых разных форм.У них есть лезвия, которые идут сбоку от плоскости и используются для создания квадратных надрезов на краях досок. Более сложные версии имеют перекошенные лезвия, ограничители, ограничители глубины и зазубрины во всех этих комбинациях, в различных размерах и конфигурациях. Для изготовления типичных кроликов фаворитом большинства обозревателей является рубанок LV / Veritas Skew Rabbet, хотя простые деревянные кролики тоже работают в руках квалифицированных мастеров по дереву. [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]

    $$
    Купите винтажный Stanley 78 или аналог: HK, ST, SL и др.
    Плоскость плеча

    Плоскости плеча похожи на плоскости фальца (и могут считаться подмножеством), но специально настроены для работы с торцевым зерном и имеют грани, обработанные под прямым углом, поэтому вы можете использовать его на боковой стороне.Вы можете использовать плечевую плоскость, чтобы сделать зазубрины, но обычно плечевая плоскость используется для улучшения существующих поверхностей. Большинство обзоров предпочитают самолет Lee Valley / Veritas, потому что он обеспечивает лучшие возможности для захвата. [ 1 2 3 ]

    Блок-плоскость

    Блочные плоскости — это полезные маленькие плоскости для выполнения небольших задач по строганию, от снятия фаски с краев до очистки столярных изделий.

    Точная маркировка и измерение имеют решающее значение для качественной работы. Для начала несколько простых, но важных моментов: для большей точности вместо карандашей используют нож. Регулируемые квадраты важны для их множества применений. Маркировочные датчики позволяют последовательно копировать одно измерение на другие части. Многие другие инструменты позволяют создавать отличные первые проекты.

    да

    да

    да

    да

    да

    да

    да

    Маркировочный нож

    Маркировочные ножи более точны, чем карандаши, потому что отметки не имеют толщины, а зубила естественным образом входят в разрез.[ 1 2 ]

    Лучшая точилка для бензопил — Обзоры и руководство по покупке 2020

    Мы можем зарабатывать деньги или товары от компаний, упомянутых в этом посте.

    Вы не хотите покупать первую найденную точилку для бензопил; вы должны получить правильную посадку. Вот почему крайне важно, чтобы вы прочитали обзоры точилок для бензопил, чтобы найти ту, которая обладает необходимыми функциями.В противном случае вы можете получить некачественную сборку вместо лучшей точилки для бензопил.

    Обслуживание бензопилы требует нескольких аспектов, от заливки масла до поддержания его остроты. Нет другого способа сохранить остроту бензопилы, кроме как использовать лучшую точилку для бензопил. Чтобы найти высококачественную точилку для бензопил, вам нужно в первую очередь знать, что вы ищете. Вот почему мы собрали для вас лучшие варианты.

    Больше не режьте тупой бензопилой! Завершите свою работу с большей эффективностью, купив лучшую точилку для бензопил.



    Если вам нравится добавлять немного смазки для локтей в свою работу, и вы хотите заниматься ею самостоятельно, то ручная точилка для бензопил может быть лучшим вариантом для вас. По большей части они обычно недорогие и достаточно простые для использования новичком.

    1. Напильник для заточки бензопил Katzco, 8 предметов

    Точилка для бензопил Katzco, 8 предметов

    Напильники для бензопилы с мелкими зубьями, которые обеспечивают удобный захват при использовании и сохраняют остроту цепи, обеспечивая более быструю и безопасную работу.

    Этот полный набор из восьми предметов может быть лучшей точилкой для бензопил в ручном исполнении. О нем мало что можно сказать, кроме того, что в нем есть все необходимое для покрытия большинства распространенных размеров лезвий и цепей, поэтому проблем с совместимостью быть не должно.

    Конструкция качественная, поэтому вы получите желаемый результат. Вероятно, лучшая часть этого варианта — то, что цена очень низкая. Это самое дешевое из всего, что мы рассматриваем в этих обзорах, поэтому идеально подходит для людей с ограниченным бюджетом.Если вам нечасто нужна точилка и вы не хотите разориться, это лучший выбор.

    Сумка из комплекта поставки сворачивается и позволяет брать инструменты с собой в дорогу. Они также удобны в использовании, что позволяет выполнять заточку быстрее и безопаснее. Вам будет сложно найти другой комплект с таким количеством аксессуаров, изготовленных из таких высококачественных материалов, как этот.

    Очевидно, что на эту точилку нет никакой информации о гарантии, но по цене на нее жаловаться сложно.

    Что говорят клиенты:

    Поскольку большинство рецензентов присвоили этому комплекту пять звезд, легко увидеть, что эта точилка является победителем. Прочтите, что сказал этот покупатель: «Они прекрасно заточили лезвия за меньшее время, чем я ожидал. Это так просто; Я даже подкрасил их после часа стрижки. Если вы платите кому-то за заточку лезвий, сделайте себе одолжение и купите этот набор. Вы сэкономите деньги и с удовольствием будете обслуживать свое оборудование самостоятельно.”

    Технические характеристики:

    • Размеры продукта: 3 x 1 x 2 дюйма
    • Вес продукта: 8 унций
    • Поставляется с шестидюймовым плоским напильником с мелкими зубьями, направляющей для опиливания, сумкой для инструментов, глубиномером и тремя закругленными мелкими напильниками размером 5/32 дюйма, 3/16 дюйма и 7/32 дюйма.

    ЗА:

    • Поставляется с переносной сумкой
    • Используется с наиболее распространенными размерами
    • Качественная конструкция
    • Низкая стоимость
    • Удобно держать

    Минусы:

    • Инструкции сбивают с толку
    • Информация о гарантии отсутствует

    2.Stihl 2 в 1 Точилка для цепной пилы Easy File

    STIHL 2 IN 1

    Вес продукта: 12,3 унции

    Этот инструмент для ручной заточки дороже предыдущей модели, но от известного производителя. Похоже, что это всего лишь базовая модель, поэтому трудно оправдать цену, за исключением того, что клиенты считают ее исключительно эффективной точилкой. Вот почему мы включили его в список лучших обзоров точилки для бензопил.

    Без каких-либо предварительных знаний, любой может работать с этим инструментом.Это точилка и глубиномер в одном устройстве, которое легко удерживать. Это делает его простым решением, особенно если вам нужна высокоточная заточка в дороге.

    Вы можете использовать это с креплением, чтобы немного упростить задачу, или некоторые люди просто используют тиски. Просто имейте в виду, что эта точилка работает только с цепями 0,325, но компания делает другие, различных размеров. На эту модель также нет гарантийной информации.

    Что говорят клиенты:

    Самое приятное в этом дизайне то, что это может сделать каждый.Посмотрите, что сказал этот новичок: «Первый раз, когда я затачивал цепь, потребовалось 30 минут, но каждый последующий раз я становился быстрее, и после полдюжины или около того затачиваний я уменьшался примерно до 5 минут».

    Технические характеристики:

    • Размеры продукта: 8,4 x 2 x 0,9 дюйма
    • Вес продукта: 12,3 унции
    • В комплекте: просто точилка для напильников

    ЗА:

    • Простота использования даже для новичка
    • Не требует модного оборудования
    • Портативный
    • Отличные отзывы клиентов
    • Удобно держать

    Минусы:

    • Высокая стоимость ручной точилки
    • Работает только с 0.325 цепей

    Если вы хотите идеально сочетать ручную и электрическую версии, то вариант, устанавливаемый на руль, — это то, что вам нужно. Они более эффективны, чем карманные компьютеры, но обычно дешевле, чем электрические. Вот два наших лучших варианта лучшей точилки для бензопил с креплением на шину.

    1. Точилка для бензопил Timberline

    Timberline

    Точная заточка каждого зуба до одинаковой длины и угла

    Прежде чем мы начнем разбираться, почему именно эта точилка для бензопил была выбрана, мы чувствуем необходимость предупредить вас, что это дорого.Мы считаем, что это дороже, чем некоторые электрические модели, но нам пришлось включить его, потому что это отличный инструмент.

    Он не только быстрый и точный, но и простой в использовании. Если новичкам сложно управлять некоторыми электрическими моделями, с этим устройством легко справится кто угодно. За короткое время вы добьетесь профессиональных результатов, не заплатив кому-то, кто сделает эту работу за вас.

    Давайте поговорим о некоторых преимуществах этого инструмента по сравнению с электрическим инструментом. Очевидно, что для его работы не нужно электричество.Кроме того, вам не нужно снимать цепь при использовании пильного полотна, как при использовании электрической точилки. Эта модель просто прикрепляется к пиле, в то время как цепь пилы все еще прикреплена.

    Это устройство быстро прикрепляется к любой планке и дает пользователям возможность точить каждый зуб под одинаковым углом и длиной. Он изготовлен из качественного алюминия, поэтому он надежно помещается в вашем кармане.

    Посмотрите видеообзор этой точилки:

    Что говорят клиенты:

    Большинство клиентов отметили, насколько легко было использовать эту точилку.Вот что сказал один человек: «Я не мог поверить в разницу после использования Timberline. Эти зубы идеально отшлифованы и остры как бритва. Мне потребовалось около 20 минут, чтобы затачить 18-дюймовую цепь, но я действовал очень медленно, следя за тем, чтобы все было выстроено в линию и делало то, что должно. Не сомневаюсь, что следующий раз займет не больше 10-15 минут, максимум. Продукт прост в использовании, делает именно то, что должен делать, и выглядит очень хорошо продуманным. Если вы часто пользуетесь бензопилой и хотите, чтобы цепная бритва оставалась острой, я настоятельно рекомендую этот продукт.”

    Технические характеристики:

    • Размеры продукта: 8 x 8 x 8 дюймов
    • Вес продукта: 2 фунта
    • В комплекте: точилка с точилкой 3/6 ”

    ЗА:

    • Простота использования
    • Легкий
    • Портативный
    • Легко крепится к штанге
    • Качественная конструкция

    Минусы:

    • Дорогой
    • Не такая мощная, как электрическая точилка

    2.Точилка для цепной пилы Granberg

    Granberg G-106B

    Из литого алюминия и оцинкованной стали

    Самое интересное в креплении Granberg Bar-Mount состоит в том, что это всего лишь само крепление, и в нем нет точилки. Это означает, что вам нужно установить напильник на шину, чтобы затачить цепь. Хотя сначала это может показаться хлопотным, он по-прежнему считается лучшей точилкой для бензопил по многим причинам.

    Учтите, что это крепление для шины работает с любой бензопилой, все, что вам нужно сделать, это поставить точилку.Цена также вполне разумная и сэкономит вам деньги в зависимости от того, сколько вы потратите на точилку. Поскольку он совместим с вашей бензопилой, вы можете рассчитывать на то, что он обеспечит прочную и прочную основу при заточке.

    Крепление полностью выполнено из металла, поэтому оно будет долговечным и надежным. Также известно, что он может выполнять очень точные микронастройки на глубиномере. Это позволяет с легкостью затачивать любое полотно бензопилы.

    Он сделан в Соединенных Штатах, что является еще одним преимуществом для многих.Благодаря легкой конструкции вы можете взять его с собой куда угодно для быстрой заточки.

    Посмотрите, как этот парень впервые использует эту точилку:

    Что говорят клиенты:

    Более половины покупателей дали этой точилке оценку пяти звезд. Вот что сказал один человек: «Вот уже несколько лет я пользуюсь этой точилкой. Он очень прост в использовании, точен и обеспечивает более высокую остроту, чем новые цепи при правильном использовании ».

    Технические характеристики:

    • Размеры продукта: 12.5 x 7 x 1,5 дюйма
    • Вес продукта: 1,2 фунта
    • В комплекте: крепление для точилки

    ЗА:

    • Совместим со всеми бензопилами
    • Низкая стоимость
    • Портативный
    • Простота использования
    • Качественная металлическая конструкция

    Минусы:

    • Необходимо поставить лезвие
    • На выяснение может уйти несколько минут

    Если вы проводите много времени с бензопилой, то имеет смысл выбрать лучшую точилку для бензопил с электрическим приводом.Они выполняют работу быстрее и дают более точные результаты, чем другие варианты. Имея это в виду, они действительно имеют более высокую цену.

    1. Электрическая точилка для бензопил Buffalo Tools ECSS

    Buffalo Tools

    Скорость шлифования 4200 об / мин, 60 Гц, 85 Вт, подключается к стандартной розетке на 120 В

    Наш лучший выбор для лучшей точилки для бензопил — это опция от Buffalo Tools. Если и существовал способ сделать упаковку недорогой, но все же эффективной, то эта точилка сделала все правильно.Он подходит для большинства размеров лезвий прямо из коробки, что является огромным плюсом.

    Вы также можете закрепить его на стене, тисках или скамейке для максимальной универсальности. Это позволяет создать стабильную среду для размещения устройства, защищающую вас от повреждений. Поскольку им легко пользоваться, есть вероятность, что вам придется часто затачивать пилу.

    Мощность мотора составляет 85 Вт, что ни в коем случае не является мощным, но достаточно хорошим для большинства домовладельцев.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.