Лодка сом своими руками: Постройка моторной лодки своими руками. Часть 1. Глава 2. | AMV-boat

Содержание

Постройка моторной лодки своими руками. Часть 1. Глава 2. | AMV-boat

Часть 1. 2006 г.

Глава 2. Выбор проекта и метода постройки.

Мотолодка Сом. © ЗАО КПНП Журнал «Катера и Яхты» 1963-2003

Мотолодка Сом. © ЗАО КПНП Журнал «Катера и Яхты» 1963-2003

Но я, кажется, затянул с историей вопроса. )) Перехожу к вопросам проектирования и постройки. Как и множество самостройщиков остановился на методе «сшей и склей», о чем потом сильно пожалел. Почему пожалел расскажу позже.

Чертеж мотолодки Сом. Часть 1. © ЗАО КПНП Журнал «Катера и Яхты» 1963-2003

Чертеж мотолодки Сом. Часть 1. © ЗАО КПНП Журнал «Катера и Яхты» 1963-2003

   За базовый проект был принят проект лодки «Сом» из журнала «Катера и Яхты». Но каютный вариант строить не захотел. Хотелось открытую лодку автомобильной компоновки. Попытался сделать модельку по чертежам из проекта — получилась лажа. Ошибки в чертежиках есть и моделька получилась кривоватая. Потом, общаясь с коллегами по увлечению выяснил, что в чертежах содержались ошибки и построить лодку основываясь именно на этих чертежах не получится.

Чертеж мотолодки Сом. Часть 2. © ЗАО КПНП Журнал «Катера и Яхты» 1963-2003

Чертеж мотолодки Сом. Часть 2. © ЗАО КПНП Журнал «Катера и Яхты» 1963-2003

Стал искать специальные программы для постройки корпусов судов. Была найдена бесплатная программа «Carene». Она позволяет создать выкройки для переноса на фанеру. Все время поисков проекта «Carene» висела на рабочем столе и дома и на работе. Вариантов было проработано великое множество. Все не нравилось — то развал бортов не подходил под обводы носа, то высота борта не нравилась и т.д. А на дворе уже новый 2006 год. Чувствую — на чем-то надо остановится, а обводы так не смог по программе подобрать на свой вкус.

Обводы полученные в Carene. Развал бортов не правильный. Но программа ограничена в геометрии. Полученный корпус требовал сильной доработки.

Обводы полученные в Carene. Развал бортов не правильный. Но программа ограничена в геометрии. Полученный корпус требовал сильной доработки.

Но программа хороша тем, что позволяет сохранить фалы в формате DWG для работы в АвтоКАДе. Полученную модель в 3D формате импортировал в КАД и стал там ее дорабатывать. Возился долго. В итоге был принят в производство следующий вариант.

Как видно на чертеже, размеры немного отступают от тех, что мы видим в проекте «Сом».

Как видно на чертеже, размеры немного отступают от тех, что мы видим в проекте «Сом».

Продолжение следует… В следующей части рассмотрим проблему создания выкроек для бортов и днища.

Подписывайтесь на канал — будет интересно!

http://www.motolodka.ru/sbuild/boat_ma/boat_ma.htm

http://www.motolodka.ru/som.htm

ссылки на предыдущие части: https://zen.yandex.ru/media/id/5cbd960821f8fc00b3353b1d/postroika-motornoi-lodki-svoimi-rukami-chast-1-glava-1-5cbdadd836a7a700b3692a1b

Лодка сом своими руками чертежи.

Современный катер из фанеры своими руками Спортивный катер своими руками

Самодельные плавательные средства уже давно приобрели серьезную популярность. Объясняется эта популярность рядом объективных причин:

  • невысокая стоимость материалов для изготовления;
  • легкость конструкции, ее мобильность и простота сборки;
  • обилие всевозможных способов дополнительной обработки фанеры.

Катер из фанеры своими руками: подготовительные работы.

Для того чтобы изготовить каютный катер из фанеры своими руками, потребуются следующие материалы.

Фанера

Листы фанеры станут основной составляющей изделия. Толщина листа будет варьироваться от 5 до 15 мм в зависимости от того, какую деталь необходимо изготовить.

Для конструирования плавательного средства потребуется фанера класса ФСФ, которая представляет собой влагоустойчивый материал. При выборе листов необходимо обратить особое внимание на их целостность: проверьте лист на предмет наличия трещин, заусенцев, отслоений и сучков.

Этот момент крайне важен, поскольку от этого будет зависеть надежность вашего плавательного средства и ваша безопасность.

Деревянные доски

Этот материал пригодится для изготовления распорок внутри катера. Также из досок будут выполнены сиденья и бортики каютной лодки. Доска должна быть предварительно хорошо обработана и выстругана. Породу дерева лучше выбрать ту, что весит меньше.

Материалы для скрепления деталей между собой

Для соединения могут потребоваться следующие материалы:

  • толстая капроновая леска,
  • хомут из пластика,
  • алюминиевая или медная проволока небольшого сечения.

Специальный клей, подходящий для склеивания древесины

Постройка катеров из фанеры требует обратить должное внимание на клеевой состав, поскольку в местах соединения деталей не должно оставаться просветов. Современный рынок строительных материалов предлагает для этих целей клеи на основе полимерной смолы.

Дополнительные материалы

Если вы задались целью построить самодельный катер из фанеры повышенной износостойкости, вам необходимо запастись дополнительно арсеналом лакокрасочных изделий и пропиток, предотвращающих процессы проникновения в материал катера влаги, следовательно, гниения и разбухания фанеры. Стеклопластик или стеклоткань понадобятся для того, чтобы проклеить швы изделия.

Инструменты

Набор инструментов, нам пригодятся для создания каютного катера:

  • пила по дереву,
  • лобзик,
  • шлифовальная машинка,
  • стамеска, молоток,
  • кисточки разных размеров для того, чтобы произвести пропитку фанеры, ее лакировку и окраску.

Размеры планируемого изделия могут быть разными, в зависимости от пожелания. Рассмотрим процесс изготовления катера среднестатистических размеров: длина – 350 см, высота – 50 см, ширина – 135 см.

Чертежи катеров из фанеры и раскройка деталей

Прежде, чем приступить к работе, необходимо заняться проведением необходимых расчетов.

Для этого рисуются проекты катеров из фанеры. Фото таких чертежей можно увидеть ниже. В процессе расчетов важно учитывать планируемую грузоподъемность катера. К этому вопросу важно отнестись серьезно, потому как правильно рассчитанная грузоподъемность отвечает за функциональность полученного изделия.

Перед раскройкой деталей необходимо произвести разметку фанерных пластин, как показано на фото. Распил осуществляется с помощью электролобзика – этот инструмент позволит сохранить ровный край и избавит от ненужных сколов.

Сборка самодельного катера

Вырезанные из фанеры детали необходимо обработать рубанком и просверлить в каждой детали функциональное крепежное отверстие.

Когда все детали нарезаны, можно приступать к процессу сборки. Последовательно соединяем все детали между собой, обращая внимание на точное соответствие размеров. Если вы упустите этот момент и позже обнаружится зазор в стыковке размеров, то для исправления этой ошибки вам придется разобрать изделие на части и заново собрать его.

Сначала устанавливаем плоский срез кормы, который называется транец, при этом используем козлы. Затем крепим дно катера и его борта таким образом, чтобы свободные концы соединялись в носовой части лодки с охранением определенного угла стыковки.

Следующим этапом будет вшивание шпангоута. Шпангоут представляет собой своего рода ребра жесткости. Выпиливается такой шпангоут из фанеры с толщиной в 6 мм. Для работы потребуется четыре таких детали – крепим их на расстоянии 80 см друг от друга. К внешнему краю конструкции чуть выше ватерлинии монтируем привальный брус, основной функцией которого является смягчение удара корпуса в процессе швартовки.

Из обрезков фанеры изготавливаем палубу. Размеры палубы выбираем самостоятельно, ориентируясь на собственные пожелания.

Внутренняя отделка

Этот этап является одним из важнейших, поскольку он включает герметизацию швов.

  • Швы проклеиваются стеклотканью, которая будет защищать их от влаги, а затем промазываются специальным составом из эпоксидной смолы и аэросила. Шпангоуты также промазываются этим составом.
  • Все углы на дне самодельного катера усиливаются с помощью уголков для увеличения жесткости.
  • Днище застилается настилом, устанавливаются уключины и сиденья.
  • После того, как изделие высохнет, займемся отделкой внешней части. Ее необходимо отшлифовать и произвести оклейку стеклотканью, а затем также промазать эпоксидной смесью.
  • Теперь можно приступать к окраске. Для этого необходимо обезжирить поверхность и нанести специальную пропитку. Затем шпатлюем поверхность, уделяя особое внимание швам. В конце наносим краску с помощью краскопульта. Если его нет, то подойдут и обычные кисти.

Лучший результат будет, если пользоваться кистями, но можно применить краскопульт. Все этапы строительства подробно описаны на видео.

Готовый катер принесет вам и вашей семье массу удовольствия. Наслаждайтесь водными прогулками на катере, сделанном своими руками.

Хотя постройка мотолодки с фанерной обшивкой и традиционной конструкцией корпуса — с поперечным набором и продольными брусьями по пазам на киле, скуле и по верхней кромке борта — не слишком сложное дело, все же для этого необходимы определенные навыки, внимательность и точность при работе. Сначала строителю предстоит разметить очертания шпангоутов в натуральную величину — разбить плаз, потом собрать по плазу шпангоутные рамки или прочные сборочные лекала, наконец- соорудить прочный стапель, точно выставить на нем и выверить весь поперечный набор, а затем — продольный набор (киль, стрингера, привальные брусья), снять с реек малку, и только после этого можно приступать к подгонке листов наружной обшивки и установке их на место. В целом работа получается достаточно трудоемкой; требуется на длительное время занимать какое-либо помещение для сборки, что может представить проблему для городского жителя.


А между тем есть более простой технологический способ сборки небольших фанерных лодок, не требующий изготовления стапеля и большого числе поперечных шпангоутов или лекал. Этот способ с применением скрепок из медной проволоки и лент из стеклоткани с успехом опробован нашими любителями-судостроителями при постройке небольших гребных и парусных лодочек (см., например, описание постройки яхтенного тузика в или лодочки «Краб» в ). Предлагаем применить тот же способ для постройки четырехместной моторной лодки.

Основные данные


Отличие данного способа от традиционного заключается в том, что обводы корпуса лодки получаются при его сборке благодаря заранее выкроенным в чистый размер листам обшивки, а сборка корпуса заключается в соединении этих листов по кромкам. При этом не требуется сооружать стапель — достаточно ровной поверхности пола или площадки на открытом воздухе. Сами выполняемые работы уже не требуют большого искусства. Время пребывания корпуса в процессе сборки в помещении может быть сведено до минимума. Все заготовки и детали могут храниться в квартире «в плоском виде» и принимают объемную форму судна буквально за 3-4 рабочих дня.

«Сом» — небольшая каютная мотолодка с умеренно-килеватыми обводами днища, которую можно использовать для выходов на рыбалку или для туризма выходного дня. «Граненые» обводы корпуса, составленные из длинных листов наружной обшивки и комингсов рубки, позволяют применить упомянутый выше метод сшивки и обеспечить при этом достаточную жесткость практически безнаборного корпуса.
Форму корпуса и прочность придают переборка каюты, всего одна шпангоутная рамка, транец, конструкции кормового дивана и подмоторной ниши. Листы днища уже по окончании сборки обшивки подкрепляются четырьмя рейками стрингеров и промежуточными флорами — опорами для настила. Это необходимо для того, чтобы при плавании на волнении фанерное днище не начало работать как тонкая мембрана: при постоянных многократных изгибах пластин обшивки стеклопластиковые соединения г.о пазам — по килю и скуле — могут, если не разрушиться, то потерять герметичность.

Для обшивки желательно приобрести пятислойную (авиационную) водостойкую фанеру толщиной 6 мм. Потребуется 14-15 ее листов стандартных размеров 1525Х1525 мм.

Работа начинается с соединения всех заготовок листов до нужной длины. Лучший способ — склеивать лист с помощью эпоксидного клея (либо на другом водостойком клее) «на ус»; необходимые рекомендации можно найти в книге «15 проектов судов для любительской постройки» или, например, в статье о постройке виндсерфера «Летучая рыба», опубликованной в .

Затем на внутренней стороне каждого листа наносят прямые взаимно перпендикулярные линии для разметки контуров согласно приводимым эскизам; эти линии будут необходимы также и для контроля при последующей сборке корпуса. Плавные кривые кромок можно прочертить по намеченным точкам при помощи тонкой гибкой рейки длиной не менее 3 м.

Листы обрезают по кромкам ножовкой с мелким зубом и прострагивают рубанком таким образом, чтобы при сшивке кромки стыковались по возможности с минимальным зазором; плоскости торцов фанеры приходится срезать «на угол» (как говорят судостроители — снимать с кромок малку).

Из остатков листов фанеры вырезают детали транца, переборки и шпангоутной рамки. При сборке корпуса эти узлы играют роль поперечных лекал.

Сборка начинается с соединения пары днищевых листов обшивки по килевому пазу. Отступая от кромки киля на 6 мм, на обоих листах проводят линию, которая будет служить центровой для сверления отверстий под проволочные скрепки. Сначала кромки соединяемых листов скрепляются через 75 мм.

В носовой оконечности, где сопрягаемые кромки образуют линию форштевня, шаг между скрепками лучше уменьшить. В одной из соединяемых кромок отверстия могут быть просверлены сразу по всей длине, а в кромке второго листа отверстия лучше сверлить по месту — последовательно, участками длиной по 500-600 мм, иначе при изгибе кромок по кривой линии расстояния между отверстиями могут получиться рассогласованными.

Скрепки делаются из медной проволоки диаметром около 2 мм; нарезав кусочки проволоки длиной около 40 мм и изогнув их в виде глубоких скобок, скрепки вставляют с внутренней стороны обшивки в отверстия и снаружи скручивают концы плоскогубцами. На первых порах нет необходимости пытаться сблизить кромки соединяемых листов слишком плотно — это надо будет сделать непосредственно перед оклейкой пазов стеклопластиком.

Начинать постановку скрепок лучше с кормы, причем когда скрепки будут стоять на длине паза в 1-1,5 м, рекомендуется временно установить на место транец — он поможет придать днищу нужную килеватость и при дальнейшей работе получить правильный продольный обвод киля. Позже можно будет также временно «наживить» переборку каюты и шпангоутную рамку в носовой части лодки. Пройдя таким образом весь килевой паз, нужно убедиться в правильности обводов и плотности прилегания кромок фанеры, подкрутить проволоку в местах, где появится чрезмерный зазор.

Затем на место ставятся оба листа бортовой обшивки; их прихватывают к выставленному набору при помощи струбцин, прочного шнура и гвоздиков, а затем соединяют их кромки с кромками днищевых листов по скуле, ведя работу от транца участками по 500-600 мм попеременно на обоих бортах.

После обтягивания скобок временно поставленный поперечный набор можно снять, предварительно наметив на обшивке днища положение флоров, а на флорах — места вырезов для прохода продольных реек — стрингеров. Заготовки стрингеров ставят на место на клею и гвоздях, забиваемых через обшивку в шахматном порядке для надежного прилегания рейки к обшивке по всей пласти. В носу, где изгиб получается большим, лучше поставить заклепки или шурупы.

Скрепки являются скорее монтажными элементами, чем скреплением листов обшивки на все время последующей эксплуатации лодки. Основную прочность соединениям придает стеклопластик, который образуется при помощи лент тонкой стеклоткани, наклеиваемых эпоксидным клеем в несколько слоев с обеих сторон соединения. Чтобы получился плотный слой стеклопластика без воздушных пузырей и отслаивания от фанеры, необходимо тщательно утопить в древесину проволоку скоб, которая выступает изнутри корпуса в виде «мостиков» над пазом. Сделать это можно с помощью молотка и зубила со скругленной рубящей частью либо другого похожего инструмента; при этом шов получает дополнительное уплотнение.

Проклеивание соединений начинают с внутренней стороны обшивки. Перед приклеиванием первой ленты стеклоткани полезно ограничить ширину смазываемой связующим полосы, наложив по обеим сторонам паза липкую ленту. Заранее приготовленное связующее (эпоксидная смола — 100 вес. ч,; полиэтиленполиамин — 10 вес. ч.: дибутилфталат — 15 вес. ч., либо другие компоненты согласно инструкции по использованию имеющейся у строителей лодки смолы) наносится кистью, затем накладывается сухая лента из стеклоткани. При этом ленту просто раскатывают, но не натягивают. Снаружи стеклоткань простукивают кистью, смоченной в связующем, до равномерной пропитки ленты — она становится при этом прозрачной. Воздушные пузырьки воздуха необходимо тщательно удалить, иначе впоследствии они послужат причиной расслоения пластика и фильтрации воды.

Желательно использовать ленту фабричного изготовления — она широко используется для изоляционных работ. Необходимо только проверить, чтобы стеклоткань не оказалась пропитанной замасливателем; если она имеет повышенную влажность, придется прокалить ленту в духовке газовой плиты.

Достаточно наложить по три слоя ленты с обеих сторон обшивки, чтобы получить равнопрочное с фанерой соединение. Если при наложении первого слоя связующее выступает с наружной стороны стыка, это свидетельствует о хорошей пропитке соединения. Слои нужно накладывать, слегка сдвигая к борту по отношению к предыдущему, с тем чтобы по кромке получался перекрой в 10-15 мм. Если ленты приходится нарезать из стеклоткани самим, можно верхние слои заранее делать пошире. Концы отдельных кусков ленты также должны укладываться с перекроем.

Когда стеклопластик желатинизируется, можно снять ограничивающую липкую ленту и оставить корпус на сутки до полного затвердевания соединения.

Следующим этапом постромки является установка на место (на клею и шурупах) поперечного набора корпуса и комингсов рубки, которые соединяются с верхними кромками бортовой обшивки на скрепках точно таким же образом, как уже было описано.

Строителю предоставляется возможность выбрать один из двух вариантов оформления носовой оконечности лодки выше ватерлинии. Можно или сшить обе кромки бортов скрепками и не ставить никакого форштевня, или изготовить форштевень из доски, как показано на чертеже, и крепить к нему носовые кромки бортов на клею и шурупах. Все зависит от того, понравится ли строителю притупленный нос лодки или он предпочитает сделать его острым.

Перед оклеиванием пазов снаружи нужно откусить кусачками выступающие скрутки проволоки как можно ближе к, поверхности обшивки, а оставшиеся кончики проволоки запилить вровень с фанерой. Затем вдоль паза укладывают ограничивающую липкую ленту и наклеивают стеклоткань как было описано выше.

По окончании оформления всех продольных соединений остается смонтировать всю обстройку внутри рубки и кокпита, а затем причертить по месту и поставить на скрепках крышу рубки из фанеры толщиной 5-6 мм. Если будут затруднения с изгибом крыши, вырезанной из одного цельного листа, его можно разрезать по ДП и соединить на продольной рейке — карленгсе, подкрепляющем крышу рубки.

Снаружи днище рекомендуется оклеить сплошным слоем стеклоткани так, чтобы края ее переходили на борта немного выше скулы. При обработке всех поверхностей, покрытых стеклопластиком, следует помнить, что нельзя допускать снятия слоя смолы и обнажения стеклоткани: в этом случае стеклянные нити начнут фильтровать воду по капиллярным каналам между волокнами и кромки фанеры в соединениях, закрытых пластиком с обеих сторон, скоро начнут загнивать. Поэтому такие места следует тщательно зашпаклевать эпоксидной шпаклевкой.

При окончательном оборудовании лодки не следует забывать о таких деталях, как раскладки, оформляющие верхние кромки комингсов в районе кокпита, транца и переборки рецесса; буртики по бортам; металлическая полоска на форштевне (желательно продлить ее по всей длине киля). Кроме декоративных целей эти детали защищают корпус от истирания и ударов, закрывают кромки фанеры от проникновения влаги между слоями.

Прежде всего, давайте разберёмся, что называть моторной лодкой, а что – катером, ведь если двигатель будет съёмным, то это классифицируется, как лодка, а если его зафиксировать намертво, то такое плавсредство именуется катером. Как видите, отличия не принципиальные, поэтому речь пойдёт просто о фанерной плавающей конструкции, а вопросы о стационарности крепежа мотора вы уже решите самостоятельно.

К тому же, мы ещё посмотрим видео в этой статье на тему плавающих самоходных средств.

Что мы будем конструировать

Плоскодонные плавающие средства типа «джонбот» очень распространенны на водных магистралях Северной Америки, считаются очень удобными и практичными, но в наших регионах почему-то до сих пор не получили широкого признания. И вот, несмотря на то, что у них относительно низкая цена при отличной плавучести и практичности, их внешний вид почему-то отпугивает покупателей.

Тем не менее, давайте посмотрим, как построить лодку или катер такого типа из фанеры или орголита и досок.

Варианты корпуса лодки

  • В качестве материала для обшивки будем использовать строительную фанеру ФК или ФСФ толщиной 6 мм, а также можно для этого использовать авиационную БС-1, БП-1, БПС-1. Также, для наружной обшивки можно использовать 3-х миллиметровый стеклотекстолит или орголит. (см. также статью )

Буква обозначения на схемеНаименование деталиКоличество штукПараметры в мм
ДлинаШиринаТолщина
АБорт
БКорма
ВРаспорка
ГСиденье
ДПалуба
ЕБруски для сиденья
ЖРейка решетки
ЗБрусок для палубы
ИВесло (заготовка)
КРучка

Размеры и численность нужных деталей

  • Помимо фанеры для реализации проекта нам понадобится обрезная доска толщиной 25 мм, причём её минимальная ширина может быть 305 мм, чтобы соответствовать параметрам, указанным в таблице выше. Конечно, катера из фанеры своими руками не могут претендовать на причисление их к идеальным плавсредствам, но хорошее судно может получиться всегда, если следовать нужной инструкции. (см. также статью )
  • Все детали описываемого катера имеют достаточно простую форму и их легко вырезать, но, тем не менее, существует серьёзная опасность погрешности. Учтите, что даже один лишний или наоборот, недостающий миллиметр той или иной детали может вызвать перекос конструкции или нестыковку по швам. Поэтому, при распиловке тщательно придерживайтесь разметки, особенно, когда работаете дисковой пилой (электроциркуляркой), ведь здесь даже ваш поворот головы во время распиловки может по инерции потянуть за собой и линию реза.

Совеет. Сейчас нужно выбрать доски по виду древесины и для этого, как правило, используются хвойные породы, такие как кедр, лиственница, ель и сосна, но чаще всего доступны два последних.
Здесь опять же возникает синдром «палки о двух концах», так как ель больше подходит для обшивки из-за более низкой водопоглощаемости, но структура дерева такова, что доска может растрескаться от обычного гвоздя, который в неё забивают.
Поэтому вам придётся пожертвовать одним качеством на пользу другого и выбор останется за каждым из вас.


Цифра обозначения на схемеНаименование деталиКоличество штукПараметры в мм
1Киль (крепится клеем и саморезами)220x25x2760
2Транец из фанеры11320x403x6
3Транцевая оковка (сплав алюминия)1250x120x1,5
4Кормовая кница (крепится на гвоздях)2150x150x5
5Сиденье кормовое (крепится на гвоздях и клее)11170x500x5
6Листовая обшивка борта23250x440x5
7Подушка подуключины2150x70x16
8Подуключина
9Приформовка лентой стеклоткани (1-2 слоя снаружи, 3-4 слоя изнутри
10топтимберс. Крепить к детали 21 медными гвоздями и клеем)450x60x20
11Ьанка гребная (крепить к бортам саморезами через деталь 28)11150x250x20
12Приформовка полупереборок
13Носовая полупереборка11020x15x5
14Сиденье носовое1620x1000x5
15Кница посовая из фанеры1150x180x5
16Форштевень (носовой транец)1720x320x5
17Бимс (приклеить к детали 16)1720x75x20
18Рым для фалиня (второй устанавливается на корме)
19Лист для обшивки днища12780x950x5
20Рейка1870x75x10
21Флор11000x60x20
22Пиллерс1200x50x20
23Планширь склеен из двух реек13400x40x18 (каждая)
24Рейка опорная для сиденья11000x20x20
25Доска подмоторная11320x190x20
26Накладка из фанеры1250x135x8
27Кормовая полупереборка из фанеры11160x225x5
28Рейка опорная225×25
29Рейка11100x35x20
30Проволочная скрепка из меди

Размеры и численность нужных деталей*

*Пояснение. В тех случаях, где толщина фанеры указана 5 мм, можно использовать также значение 6 мм для фанеры и 3 мм для орголита или стеклотекстолита.


  • Катер такого типа, как на фото вверху, вряд ли вызовет особые затруднения при его сборке из готовых деталей, ведь они достаточно просты по форме и исполнению. Но полноценным плавающим средством монтируемое устройство сможет стать лишь в том случае, если все элементы будут точно вырезаны и также точно подогнаны друг к другу, что обеспечит пропорциональность и остойчивость судна, а также исключит образование щелей и зазоров.
    Чтобы на срезах досок и фанеры не возникало заусенцев, вам нужно пользоваться острыми инструментами, а также обрабатывать рез рашпилем или наждачной бумагой (шлифовка). (см. также статью )

Покраска


  • Для обработки собранной конструкции вам потребуется олифа, но покрывать нею древесину вам придётся не в обычном режиме. Для того чтобы жидкость прошла во все стыки и застыла там, образовав своеобразную влагоизоляционную плёнку, её нужно довести до кипения и только после этого наносить на поверхность лодки и в места стыковки деталей.
  • Вам обязательно понадобится щётка, чтобы жидкость проникла в стыки – валика будет недостаточно, и соединения останутся нетронутыми . А вот искусственные или натуральные ворсинки способны занести олифу в зазоры менее миллиметра толщиной. Перед покраской олифа должна высохнуть и на это может понадобиться до 5 суток – не спешите наносить краску до этого времени.
  • Для работы вам понадобятся масляные краски, которые тоже будут долго сохнуть, но такими средствами вы хорошо защищаете древесину от гниения. При оформлении можно разнообразить дизайн судна, например, до ватерлинии покрасить лодку в белый цвет, а выше – в зелёный.

Заключение

После сборки и покраски корпуса катера вам останется смонтировать на него двигатель, как того требует инструкция завода-изготовителя. Чаще всего на плавсредства таких размеров устанавливают подвесные моторы типа «Вихрь», «Ветерок» или «Нептун», так как их можно хранить отдельно от корпуса лодки, обеспечив тем самым сохранность технической части.

Одним из распространенных материалов для постройки катера своими руками стал стеклопластик. При помощи такого сырья можно самостоятельно сконструировать лодку довольно больших размеров: от 7,5 до 18 м в длину.

Общие сведения

Одной из наиболее распространенных моделей лодок из такого материала, как стеклопластик, стал катер WaveRunner-285. Он считается полноценным глиссирующим судном, которое вполне пригодно для прогулок по морю или туризма. Корабля, который характеризуется тем, что у него повышенный надводный борт, а также довольно большая ширина, удобен еще и тем, что в его носовой части можно разместить комфортный салон с прилегающим туалетом и камбузом. В кормовой части катера своими руками можно сделать двуспальную каюту, расположение которой будет находиться строго под кокпитом. Отдел управления агрегатом будет размещаться над моторным отсеком, а также он будет защищен от ветра и водных брызг наклонным стеклом.

Мощности катера

При оборудовании катера своими руками необходимо учитывать, какой двигатель будет установлен на него впоследствии. Конкретно эта модель рассчитана на установку либо одного, либо двух моторов. Однако здесь важно учитывать, что общая мощность для нормального функционирования объекта должна быть в пределах от 250 до 500 л. с. Также они должны иметь прямой реверс-редуктор, что позволит развивать скорость в 15-30 узлов, что в км/ч составляет от 28 до 56. Кроме этого, судно может также иметь движительные комплексы либо дополнительные подвесные моторы.

Стоит отметить, что строительство катера своими руками экономит от 50 до 75% материальных средств от той суммы, которая была бы потрачена, если бы агрегат приобретался на верфи, а не строился самостоятельно. Также стоит отметить, что приведенная технология строительства малого судна не является последним словом в судостроении. Это лишь проверенный практикой, устоявшийся метод, который позволит собственноручно сконструировать приемлемый катер из стеклопластика.

Начало работ

Начало строительства малого судна из стеклопластика ничем не отличается от строительства из любого другого материала. Первым шагом необходимо осуществить разбивку на фанерном щите или же на листе картона теоретических шпангоутов, а также обвода форштевня. Разбивка должна осуществляться в натуральную величину этих деталей.

Также важно отметить, что щит или плаз, на котором идет разбивка, должен иметь ширину, соответствующую ширине катера, плюс 300 мм. Высота этого объекта должна быть выше, чем предполагаемая высота корпуса на 400 мм. Специалисты рекомендуют сначала создавать чертежи катеров, на которых будут отмечены все необходимые детали с указанием размеров. Это делается для того, чтобы не ошибиться в процессе изготовления.

Еще одна важная деталь — верхние концы всех шпангоутов нужно продлить до той высоты, которая изображена, как горизонтальная линия, на плазе. Она является перпендикулярной линией ДП и называется она — шергель-линия.

Сборка лекал

Во время проведения работ по плазовой разметке лекал очень важно учесть такие факторы, как толщина реек и толщина листового металла, который будет использоваться в качестве обшивки внутренней поверхности матрицы. Другими словами, при составлении чертежа катера и последующей сборке необходимо от теоретической линии каждого из шпангоутов отложить внутрь то расстояние, которое будет соответствовать толщине реек и листового металла в сумме. Именно этот вариант разметки должен использовать при вырезании лекал и их дальнейшей сборке.

Отдельные части поперечных лекал, необходимо соединить при помощи таких материалов, как накладки и кницы, изготовленные из кусков фанеры толщиной от 8 до 10 мм. Подобный показатель подойдет для катера, длина которого будет находиться в районе 10 м. Накладки лучше всего клеить к лекалам, а после этого дополнительно прикручивать их шурупами или прибивать гвоздями.

Как сделать катер: обшивка и матрица

Далее, прежде чем собирать имеющиеся лекала в матрицу, необходимо озаботиться созданием наружной обшивки конструкции. Для того чтобы создать наиболее комфортные условия при работе с наружной обшивкой катера, необходимо предусмотреть деталь, обеспечивающую наклон матрицы на оба борта корабля.

Если сделать все правильно, то появиться возможность работы, стоя на полу рядом с заготовками. Сама же по себе матрица, в любом случае, должна иметь очень прочную и жесткую конструкцию. Это необходимо для того, чтобы при постройке агрегата форма его корпуса не искажалась.

Как сделать катер с прочной матрицей? Крупные конструкции собираются из продольных балок, которые будут представлять собой горизонтальное основание катера. Внутри полученного каркаса, необходимо установить мостки, которые облегчат работу по выклейке корпуса. После того, как были установлены продольные брусья, являющиеся основанием матрицы, на них размечается будущее положение всех лекал, а также натягивается стальная проволока вдоль балок, которая будет являться струной, обозначающей ДП судна.

Установка лекал

Начать процесс монтажа заготовок рекомендуется с мидель-шпангоута. Прежде чем надежно закреплять этот элемент, очень важно убедиться в том, что лекало стоит строго вертикально и перпендикулярно по отношению к ДП. Крепится оно к брусьям, являющимися основанием. После того, как были смонтированы все остальные заготовки, была установлена стойка, находящаяся в ДП транца, и все элементы были раскреплены раскосами, чтобы избежать любого перемещения, можно приступить к такому этапу как обшивка внутренней поверхности матрицы при помощи продольных реек.

Для выполнения этой задачи чаще всего используется материал толщиной от 12 до 15 мм и шириной в 50 мм. Для оборудования днища катера лучше использовать рейки с той же толщиной, но большей шириной — до 100 мм.

Водный катер из алюминия

Невысокая стоимость исходных материалов, а также токарных станков привела к тому, что многие хозяева пришил к тому, что самостоятельно изготавливают те или иные детали и элементы из металла. Считается, что производство алюминиевого катера одна из сложнейших задач, которая практически невыполнима, а на заводе их создают без труда, так как имеют специальные инструменты для этого. Однако же это не так.

Наиболее сложным в изготовлении такого типа катера самостоятельно является производство его выкройки из металла. Под этим термином понимают разметку того, как именно необходимо вырезать нужные детали из алюминия.

При изготовлении такого агрегата из металла весь процесс сводится к сборке своеобразного конструктора. Это актуально в том случае, если заготовки не вырезаются самостоятельно, так как для этого все же понадобиться большой навык работы и высокоточное оборудование, а приобретается компьютеризированная модель катера. Да, стоимость такой модели будет также довольно высока, но если сравнивать с покупкой уже готового судна, то будет видна существенная экономия.

Скоростные малые суда

Еще один вариант судна, которое можно изготовить самостоятельно — это скоростной катер. Довольно важная часть в постройке именного этого типа агрегата — это выбор двигателя и его расположение. Размещать эту деталь можно в кокпите судна, а ту часть, которая будет выступать, можно закрыть капотом.

Такое определение места было выбрано не случайно. Оно позволит расширить круг устройств, подходящих под установку. Можно использовать двигатели с таких машин, как «Жигули» или «Волга». Кроме этих моделей, вполне реально установка дизельного движка с трактора. Однако это возможно лишь в том случае, если будет предусмотрен дополнительный отвод горячего воздуха. Для этого можно использовать фальшивую дымовую трубу.

Можно устанавливать также и двигатели с воздушным охлаждением. Так как скоростной катер должен иметь хорошую устойчивость при быстром передвижении по воде, то рекомендуется размещать эту деталь ближе к центру тяжести всего судна. Большой вес двигателя придаст большей устойчивости всей конструкции.

Для обшивки желательно приобрести пятислойную (авиационную) водостойкую фанеру толщиной 6 мм. Потребуется 14-15 ее листов стандартных размеров 1525×1525 мм.

Работа начинается с соединения всех заготовок листов до нужной длины. Лучший способ-склеивать лист с помощью эпоксидного клея (либо на другом водостойком клее) «на ус»; необходимые рекомендации можно найти в книге «15 проектов судов для любительской постройки» или, например, в статье о постройке виндсерфера «Летучая рыба», опубликованной в «КЯ» № 82. Затем на внутренней стороне каждого листа наносят прямые взаимно перпендикулярные пинии для разметки контуров согласно приводимым эскизам; эти линии будут необходимы также и для контроля при последующей сборке корпуса. Плавные кривые кромок можно прочертить по намеченным точкам при помощи тонкой гибкой рейки длиной не менее 3 м.

Листы обрезают по кромкам ножовкой с мелким зубом и прострагивают рубанком таким образом, чтобы при сшивке кромки стыковались по возможности с минимальным зазором; плоскости торцов фанеры приходится срезать «на угол» (как говорят судостроители — снимать с кромок малку).

Из остатков листов фанеры вырезают детали транца, переборки и шпангоутной рамки. При сборке корпуса эти узлы играют роль поперечных лекал.

Сборка начинается с соединения пары днищевых листов обшивки по килевому пазу. Отступая от кромки киля на 6 мм, на обоих листах проводят линию, которая будет служить центровой для сверления отверстий под проволочные скрепки. Сначала кромки соединяемых листов скрепляются через 75 мм. В носовой оконечности, где сопрягаемые кромки образуют линию форштевня, шаг между скрепками лучше уменьшить. В одной из соединяемых кромок отверстия могут быть просверлены сразу по всей длине, а в кромке второго листа отверстия лучше сверлить по месту — последовательно, участками длиной по 500-600 мм, иначе при изгибе кромок по кривой линии расстояния между отверстиями могут получиться рассогласованными.

Скрепки делаются из медной проволоки диаметром около 2 мм; нарезав кусочки проволоки длиной около 40 мм и изогнув их в виде глубоких скобок, скрепки вставляют с внутренней стороны обшивки в отверстия и снаружи скручивают концы плоскогубцами. На первых порах нет необходимости пытаться сблизить кромки соединяемых листов слишком плотно — это надо будет сделать непосредственно перед оклейкой пазов стеклопластиком.

Начинать постановку скрепок пучше с кормы, причем когда скрепки будут стоять на длине паза в 1-1,5 м, рекомендуется временно установить на место транец-он поможет придать днищу нужную килеватость и при дальнейшей работе получить правильный продольный обвод киля. Позже можно будет также временно «наживить» переборку каюты и шпангоутную рамку в носовой части лодки. Пройдя таким образом весь килевой паз, нужно убедиться в правильности обводов и плотности прилегания кромок фанеры, подкрутить проволоку в местах, где появится чрезмерный зазор.

Затем на место ставятся оба листа бортовой обшивки; их прихватывают к выставленному набору при помощи струбцин, прочного шнура и гвоздиков, а затем соединяют их кромки с кромками днищевых листов по скуле, ведя работу от транца участками по 500-600 мм попеременно на обоих бортах.

После обтягивания скобок временно поставленный поперечный набор можно снять, предварительно наметив на обшивке днища положение флоров, а на флорах-места вырезов для прохода продольных реек — стрингеров. Заготовки стрингеров ставят на место на клею и гвоздях, забиваемых через обшивку в шахматном порядке для надежного прилегания рейки к обшивке по всей пласти. В носу, где изгиб получается большим, лучше поставить заклепки или шурупы.

Скрепки являются скорее монтажными элементами, чем скреплением листов обшивки на все время последующей эксплуатации лодки. Основную прочность соединениям придает стеклопластик, который образуется при помощи лент тонкой* стеклоткани, наклеиваемых эпоксидным клеем в несколько слоев с обеих сторон соединения. Чтобы получился плотный слой стеклопластика без воздушных пузырей и отслаивания от фанеры, необходимо тщательно утопить в древесину проволоку скоб, которая выступает изнутри корпуса в виде «мостиков» над пазом. Сделать это можно с помощью молотка и зубила со скругленной рубящей частью либо другого похожего инструмента; при этом шов получает дополнительное уплотнение.

Проклеивание соединений начинают с внутренней стороны обшивки. Перед приклеиванием первой ленты стеклоткани полезно ограничить ширину смазываемой связующим полосы, наложив по обеим сторонам паза липкую ленту. Заранее приготовленное связующее Эпоксидная смола-100 вес. ч.; полиэтиленполиамин-10 вес. ч.; дибутилфталат-15 вес. ч., либо другие компоненты согласно инструкции по использованию имеющейся у строителей лодки смолы) наносится кистью, затем накладывается сухая лента из стеклоткани. При этом ленту просто раскатывают, но не натягивают. Снаружи стеклоткань простукивают кистью, смоченной в связующем, до равномерной пропитки ленты — она становится при этом прозрачной. Воздушные пузырьки воздуха необходимо тщательно удалить, иначе впоследствии они послужат причиной расслоения пластика и фильтрации воды.

Желательно использовать ленту фабричного изготовления — она широко используется для изоляционных работ. Необходимо только проверить, чтобы стеклоткань не оказалась пропитанной замасливателем; если она имеет повышенную влажность, придется прокалить ленту в духовке газовой плиты.

Достаточно наложить по три слоя ленты с обеих сторон обшивки, чтобы получить равнопрочное с фанерой соединение. Если при наложении первого слоя связующее выступает с наружной стороны стыка, это свидетельствует о хорошей пропитке соединения. Слои нужно накладывать, слегка сдвигая к борту по отношению к предыдущему, с тем чтобы по кромке получался перекрой в 10-15 мм. Если ленты приходится нарезать из стеклоткани самим, можно верхние слои заранее делать пошире. Концы отдельных кусков ленты также должны укладываться с перекроем.

Когда стеклопластик желатинизируется, можно снять ограничивающую липкую ленту и оставить корпус на сутки до полного затвердевания соединения.

Следующим этапом постройки является установка на место (на клею и шурупах) поперечного набора корпуса и комингсов рубки, которые соединяются с верхними кромками бортовой обшивки на скрепках точно таким же образом, как уже было описано.

Строителю предоставляется возможность выбрать один из двух вариантов оформления носовой оконечности лодки выше ватерлинии. Можно или сшить обе кромки бортов скрепками и не ставить никакого форштевня, или изготовить форштевень из доски, как показано на чертеже, и крепить к нему носовые кромки бортов на клею и шурупах. Все зависит от того, понравится ли строителю притупленный нос лодки или он предпочитает сделать его острым.

Перед склеиванием пазов снаружи нужно откусить кусачками выступающие скрутки проволоки как можно ближе к поверхности обшивки, а оставшиеся кончики проволоки запилить вровень с фанерой.

Затем вдоль паза укладывают ограничивающую липкую ленту и наклеивают стеклоткань как было описано выше.

По окончании оформления всех продольных соединений остается смонтировать всю обстройку внутри рубки и кокпита, а затем причертить по месту и поставить на скрепках крышу рубки из фанеры толщиной 5-6 мм. Если будут затруднения с изгибом крыши, вырезанной из одного цельного листа, его можно разрезать по ДП и соединить на продольной рейке — карленгсе, подкрепляющем крышу рубки.

Снаружи днище рекомендуется оклеить сплошным слоем стеклоткани так, чтобы края ее переходили на борта немного выше скулы. При обработке всех поверхностей, покрытых стеклопластиком, следует помнить, что нельзя допускать снятия слоя смолы и обнажения стеклоткани: в этом случае стеклянные нити начнут фильтровать воду по капиллярным каналам между волокнами и кромки фанеры в соединениях, закрытых пластиком с обеих сторон, скоро начнут загнивать. Поэтому такие места следует тщательно зашпаклевать эпоксидной шпаклевкой.

При окончательном оборудовании лодки не следует забывать о таких деталях, как раскладки, оформляющие верхние кромки комингсов в районе кокпита, транца и переборки рецесса; буртики по бортам; металлическая полоска на форштевне (желательно продлить ее по всей длине киля). Кроме декоративных целей эти детали защищают корпус от истирания и ударов, закрывают кромки фанеры от проникновения влаги между слоями.

Д. Антонов , «Катера и Яхты», №83.

Лодка сом своими руками из фанеры. Как сделать самодельный катер из фанеры: проекты, чертежи и видео

Любое плавательное средство, будь то плоская лодка, катер или яхта, дает некоторое ощущение свободы, которое теперь доступно многим. Казалось бы, совсем недавно самодельные катера из фанеры только взошли на свой пик популярности, однако с тех пор уже появилось масса способов выполнения таких конструкций и методов обработки фанерных изделий.

Поскольку предполагаемая конструкция будет маломерной, постройка катера из фанеры не вызовет никаких затруднений. Достаточно лишь запастись материалами и инструментами, а также произвести соответствующие расчеты.

Описание необходимых материалов и инструментария

Преимущества такого материала, как фанера перечислять не стоит, поскольку многие уже наверняка столкнулись с достоинствами фанерных изделий.

Обратите внимание! Проекты катеров из фанеры выполняются из материала марки ФСФ. Толщина используемых листов варьируется в пределах 0,5-1,5 см в зависимости от назначения детали конструкции, которая из них будет выполняться.

Фанерные изделия марки ФСФ отличаются высоким уровнем устойчивости к воздействию влажности. Тем не менее, в процессе работы ваш каютный катер из фанеры будет дополнительно обрабатываться, и не единожды. Уделяйте особое внимание качеству материала при его закупке. Поверхность фанерных листов должна быть полностью лишена каких-либо дефектов, повреждений в виде трещинок и сколов, а также расслоений и всевозможных сучков, которые часто встречаются на древесине. Этот момент крайне важен, поскольку от качественного уровня материала зависит конечный результат вашей работы, а также надежность самой конструкции.

Специалисты, которым уже приходилось сталкиваться с такой задачей, как выполнение катера из фанеры, скажут, что работать с большим листом гораздо удобнее и комфортнее, а, следовательно, и быстрее. Поэтому отдавайте предпочтение крупноформатным фанерным изделиям.

Вспомогательные материалы:

  1. Обрезная оструганная древесина, которая понадобится для обустройства сидений, внутренних распоров и бортиков. Чтобы выполнить функциональный катер из фанеры, отдавайте предпочтение легким породам древесины.
  2. Хомут из пластика или тонкая проволока, которые будут использоваться в качестве шовного материала для соединения между собой различных деталей, принадлежащих к обшивке катера. Можно использовать леску из капрона, но в таком случае она должна иметь приличную толщину.
  3. Клеевой состав для герметизации швов, образующихся в местах стыков деталей. Лучше всего использовать смеси на основе полимерных смол.

Конечно, люди, знающие как построить катер из фанеры, могут дополнить этот список и другими материалами. Но в данном случае приведен пример минимального набора дополнительных материалов. Чаще всего в качестве дополнений используются всевозможные лакирующие составы, а также специализированные пропитки, которые предотвращают гниение и разбухание конструкции, которая долго контактирует с водой.

Кроме этого, для оклеивания швов между деталями, вам может понадобиться такой материал, как стеклоткань, которую можно заменить ее аналогом – стеклопластиком.

И конечно же, не стоит забывать о внешней эстетике вашего изделия. Для этого подойдет и краска, которая позволит вам скрыть все швы и добиться необходимого цвета.

Набор инструмента стандартен практически в каждом из случаев:

  • электрический или ручной лобзик;
  • набор полотен различного размера, прилагаемых к лобзику;
  • пила, предназначенная для работы с древесиной;
  • шлифовальная машинка;
  • пассатижи;
  • кисти различного назначения: для нанесения лака, окрашивания, нанесения пропиток;
  • молоток;
  • стамеска.

Что касается размеров, которые может иметь катер из фанеры, чертежи конструкции могут быть самыми разнообразными, поэтому вряд ли можно посоветовать что-то конкретное.

Однако вы можете остановиться на стандартных размерах:

  • общая длинная конструкции – 3,5 м;
  • ширина катера – 1,35 м;
  • высота бортов – 0,5 м.

Подобрав подходящий чертеж конструкции необходимо перенести все детали на фанеру, после чего выполняется распил листа согласно этой разметке. Для выполнения этой задачи вам необходим электрический лобзик, поскольку другие инструменты могут повредить материал, а линия среза получится неровной, со сколами.

Поскольку в нашем случае выполняется катер, то его транец обязательно следует оклеить дополнительным слоем стеклоткани и по возможности усилить его конструкцию. Для этого вы можете использовать доски, выполненные из древесины твердых пород. Кроме этого в усилении креплений вас помогут саморезы.

Обратите внимание! Если вы еще не до конца разобрались, как сделать катер из фанеры, последуйте совету профессионалов: этап проектирования и расчета грузоподъемности очень важен, ведь ошибившись с основными параметрами судна, результат вашей работы вряд ли можно будет назвать функциональным.

Что касается практических рекомендаций, то перед сборкой все элементы конструкции следует доработать при помощи рубанка. Предпочтительнее всего будет использовать электрический инструмент. После этого нужно выполнить соответствующие отверстия, которые будут использоваться впоследствии, когда вы будете сшивать воедино корпус катера.

Чтобы облегчить установку транца, вы можете использовать специальные козлы, которые нетрудно соорудить самостоятельно. После чего закрепляется днище, затем бортовые части катера.

Обратите внимание! Эти детали обязательно сводятся к носовой части. Не забывайте сверять расположение и симметрию.

Детали обшивки и сам обшивочный материал может быть закреплен двумя различными способами. В первом случае это может быть шовный материал, во втором случае можно использовать специальный клеевой состав. В процессе этого вам придется вручную выставлять встык края фанеры, добиваясь при этом определенного угла.

Необходимо постоянно отслеживать соответствие размеров, иначе в результате у вас может образоваться большой зазор между деталями, для устранения которого придется не только урезать шпангоуты, но и разбирать всю конструкцию.

Шпангоуты – реброобразные детали, за счет которых достигается необходимый уровень жесткости каркаса вашего катера. Эти детали выкраиваются из фанерных листов толщиной в 6 мм и устанавливаются с шагом в 0,8 м. В конечном итоге у вас должно получиться 4 шт.

Нельзя недооценивать важность такой детали, как привальный брус, располагаемый по линии бортов. Он может иметь внешнее или внутреннее размещение. Если вы запаслись струбцинами, то эти приспособления смогут оказать вам неоценимую помощь и значительно упростить работу. Если же вы не располагаете достаточным количеством струбцин, желательно в процессе прижатия привального бруса зафиксировать ими хотя бы контрольные точки. Не лишним будет применения биндеров, которые можно разместить между струбцинами.

После выполнения вышеуказанных работ можно приступать к установке шпангоута. Если вы не боитесь рисковать и имеете в своем распоряжении фрагменты остатков фанеры, эту деталь можно сделать не цельной. Главное не забыть при этом, сформировать посредине шпангоута отверстие.

Если вы накроете эту зону палубой, то в результате сможете получить небольшую закрытую площадь, которую можно использовать в качестве хранилища для вещей. На изготовление палубы также можно пустить остатки фанеры.

Если вы хотите более подробно узнать, как выполняется катер из фанеры, видео обзор, представленный ниже, поможет вам разобраться во всех тонкостях этого процесса.

Проведение внутренних и клеевых работ

Для проведения клеевых работ вам понадобится приготовить смесь, состоящую из эпоксидной смолы и аэросила, смешанных в равных пропорциях. Угловые зоны днища, транца и бортов следует усилить при помощи деревянных галтель или же уголков.

Проклейка лент стеклоткани осуществляется на зоны внутренних швов, с использованием приготовленной ранее смеси. Их же используют и при фиксации шпангоутов.

В завершение клеевых работ монтируется настил днища, сиденья, уключины и другие детали, которые могут быть предусмотрены в вашем проекте судна.

После чего конструкция оставляется на просушку, а затем выполняются все внешние работы по зачистке и оклейке швов стекловолокном.

Чтобы качественно выполнить окраску следует:

  • выполнить процедуру обезжиривания поверхности;
  • покрыть материал специальным составом;
  • нанести шпаклевку, чтобы устранить все погрешности, если таковые имеются;
  • нанести слой грунтовки.

Красящий состав может быть абсолютно любым, но предпочтительнее всего использовать пигментный краситель, предназначенный для работы с древесиной. Использование кистей вместо краскопульта улучшит результат окрашивания.

Самодельные плавательные средства уже давно приобрели серьезную популярность. Объясняется эта популярность рядом объективных причин:

  • невысокая стоимость материалов для изготовления;
  • легкость конструкции, ее мобильность и простота сборки;
  • обилие всевозможных способов дополнительной обработки фанеры.

Катер из фанеры своими руками: подготовительные работы.

Для того чтобы изготовить каютный катер из фанеры своими руками, потребуются следующие материалы.

Фанера

Листы фанеры станут основной составляющей изделия. Толщина листа будет варьироваться от 5 до 15 мм в зависимости от того, какую деталь необходимо изготовить.

Для конструирования плавательного средства потребуется фанера класса ФСФ, которая представляет собой влагоустойчивый материал. При выборе листов необходимо обратить особое внимание на их целостность: проверьте лист на предмет наличия трещин, заусенцев, отслоений и сучков. Этот момент крайне важен, поскольку от этого будет зависеть надежность вашего плавательного средства и ваша безопасность.

Деревянные доски

Этот материал пригодится для изготовления распорок внутри катера. Также из досок будут выполнены сиденья и бортики каютной лодки. Доска должна быть предварительно хорошо обработана и выстругана. Породу дерева лучше выбрать ту, что весит меньше.

Материалы для скрепления деталей между собой

Для соединения могут потребоваться следующие материалы:

  • толстая капроновая леска,
  • хомут из пластика,
  • алюминиевая или медная проволока небольшого сечения.

Специальный клей, подходящий для склеивания древесины

Постройка катеров из фанеры требует обратить должное внимание на клеевой состав, поскольку в местах соединения деталей не должно оставаться просветов. Современный рынок строительных материалов предлагает для этих целей клеи на основе полимерной смолы.

Дополнительные материалы

Если вы задались целью построить самодельный катер из фанеры повышенной износостойкости, вам необходимо запастись дополнительно арсеналом лакокрасочных изделий и пропиток, предотвращающих процессы проникновения в материал катера влаги, следовательно, гниения и разбухания фанеры. Стеклопластик или стеклоткань понадобятся для того, чтобы проклеить швы изделия.

Инструменты

Набор инструментов, нам пригодятся для создания каютного катера:

  • пила по дереву,
  • лобзик,
  • шлифовальная машинка,
  • стамеска, молоток,
  • кисточки разных размеров для того, чтобы произвести пропитку фанеры, ее лакировку и окраску.

Размеры планируемого изделия могут быть разными, в зависимости от пожелания. Рассмотрим процесс изготовления катера среднестатистических размеров: длина – 350 см, высота – 50 см, ширина – 135 см.

Чертежи катеров из фанеры и раскройка деталей

Прежде, чем приступить к работе, необходимо заняться проведением необходимых расчетов. Для этого рисуются проекты катеров из фанеры. Фото таких чертежей можно увидеть ниже. В процессе расчетов важно учитывать планируемую грузоподъемность катера. К этому вопросу важно отнестись серьезно, потому как правильно рассчитанная грузоподъемность отвечает за функциональность полученного изделия.

Перед раскройкой деталей необходимо произвести разметку фанерных пластин, как показано на фото. Распил осуществляется с помощью электролобзика – этот инструмент позволит сохранить ровный край и избавит от ненужных сколов.

Сборка самодельного катера

Вырезанные из фанеры детали необходимо обработать рубанком и просверлить в каждой детали функциональное крепежное отверстие.

Когда все детали нарезаны, можно приступать к процессу сборки. Последовательно соединяем все детали между собой, обращая внимание на точное соответствие размеров. Если вы упустите этот момент и позже обнаружится зазор в стыковке размеров, то для исправления этой ошибки вам придется разобрать изделие на части и заново собрать его.

Сначала устанавливаем плоский срез кормы, который называется транец, при этом используем козлы. Затем крепим дно катера и его борта таким образом, чтобы свободные концы соединялись в носовой части лодки с охранением определенного угла стыковки.

Следующим этапом будет вшивание шпангоута. Шпангоут представляет собой своего рода ребра жесткости. Выпиливается такой шпангоут из фанеры с толщиной в 6 мм. Для работы потребуется четыре таких детали – крепим их на расстоянии 80 см друг от друга. К внешнему краю конструкции чуть выше ватерлинии монтируем привальный брус, основной функцией которого является смягчение удара корпуса в процессе швартовки.

Из обрезков фанеры изготавливаем палубу. Размеры палубы выбираем самостоятельно, ориентируясь на собственные пожелания.

Внутренняя отделка

Этот этап является одним из важнейших, поскольку он включает герметизацию швов.

  • Швы проклеиваются стеклотканью, которая будет защищать их от влаги, а затем промазываются специальным составом из эпоксидной смолы и аэросила. Шпангоуты также промазываются этим составом.
  • Все углы на дне самодельного катера усиливаются с помощью уголков для увеличения жесткости.
  • Днище застилается настилом, устанавливаются уключины и сиденья.
  • После того, как изделие высохнет, займемся отделкой внешней части. Ее необходимо отшлифовать и произвести оклейку стеклотканью, а затем также промазать эпоксидной смесью.
  • Теперь можно приступать к окраске. Для этого необходимо обезжирить поверхность и нанести специальную пропитку. Затем шпатлюем поверхность, уделяя особое внимание швам. В конце наносим краску с помощью краскопульта. Если его нет, то подойдут и обычные кисти.

Лучший результат будет, если пользоваться кистями, но можно применить краскопульт. Все этапы строительства подробно описаны на видео.

Готовый катер принесет вам и вашей семье массу удовольствия. Наслаждайтесь водными прогулками на катере, сделанном своими руками.

Основные данные мотолодки «Сом»:
Длина наибольшая, м4,40
Ширина наибольшая, м1,65
Высота борта на миделе, м0,80
Масса мотолодки порожнем, кг180
Высота в каюте, м1,04
Пассажировместимость, чел.4
Рекомендуемая мощность подвесного мотора, л. с.8~25

Хотя постройка мотолодки с фанерной обшивкой и традиционной конструкцией корпуса — с поперечным набором и продольными брусьями по пазам на киле, скуле и по верхней кромке борта — не слишком сложное дело, все же для этого необходимы определенные навыки, внимательность и точность при работе. Сначала строителю предстоит разметить очертания шпангоутов в натуральную величину — разбить плаз, потом собрать по плазу шпангоутные рамки или прочные сборочные лекала, наконец — соорудить прочный стапель, точно выставить на нем и выверить весь поперечный набор, а затем — продольный набор (киль, стрингера, привальные брусья), снять с реек малку, и только после этого можно приступать к подгонке листов наружной обшивки и установке их на место. В целом работа получается достаточно трудоемкой; требуется на длительное время занимать какое-либо помещение для сборки, что может представить проблему для городского жителя.

А между тем есть более простой технологический способ сборки небольших фанерных лодок, не требующий изготовления стапеля и большого числа поперечных шпангоутов или лекал — постройка лодки методом «сшей и склей» . Этот способ с применением скрепок из медной проволоки и лент из стеклоткани с успехом опробован нашими любителями-судостроителями при постройке небольших гребных и парусных лодочек (см., например, описание постройки яхтенного тузика) или лодочки «Краб» ). Предлагаем применить тот же метод «сшей и склей» для постройки четырехместной моторной лодки.

Отличие данного способа постройки лодок методом «сшей и склей» от традиционного заключается в том, что обводы корпуса лодки получаются при его сборке благодаря заранее выкроенным в чистый размер листам обшивки, а сборка корпуса заключается в соединении этих листов по кромкам. При этом не требуется сооружать стапель — достаточно ровной поверхности пола или площадки на открытом воздухе. Сами выполняемые работы уже не требуют большого искусства. Время пребывания корпуса в процессе сборки в помещении может быть сведено до минимума. Все заготовки и детали могут храниться в квартире в «плоском виде» и принимают объемную форму судна буквально за 3-4 рабочих дня.

«Сом» — небольшая каютная мотолодка с умеренно-килеватыми обводами днища, которую можно использовать для выходов на рыбалку или для туризма выходного дня. «Граненые» обводы корпуса, составленные из длинных листов наружной обшивки и комингсов рубки, позволяют применить упомянутый выше метод сшивки и обеспечить при этом достаточную жесткость практически безнаборного корпуса. Форму корпуса и прочность придают переборка каюты, всего одна шпангоутная рамка, транец, конструкции кормового дивана и подмоторной ниши. Листы днища уже по окончании сборки обшивки подкрепляются четырьмя рейками стрингеров и промежуточными флорами-опорами для настила. Это необходимо для того, чтобы при плавании на волнении фанерное днище не начало работать как тонкая мембрана: при постоянных многократных изгибах пластин обшивки стеклопластиковые соединения по пазам — по килю и скуле — могут, если не разрушиться, то потерять герметичность.


увеличить
1 — внутренняя зашивка комингса и рецесса, δ=6; 2 — облицовочная рейка, 15×25, дуб; 3 — рейка 25×25; 4 — рейка 25х30 крепления сиденья рулевого; 5 — оргстекло, δ=5~6; 6 — брештук δ=20, сосна; 7 — форштевень, δ=24; 8 — бимс 16х60; 9 — опорная рейка 25х30; 10 — рейка 16х32; 11 — настил койки, δ=4~6; 12 — флор 20х135; 13 — днищевой стрингер, 20х25; 14 — настил подмоторной ниши; 15 — рейка 16х55; 16 — кница, δ=6; 17 — рейка 16х32; 18 — бимс 16х55, склеить из девяти реек 16х6; 19 — стойка-наличник двери, 16×55; 20 — обвязка транца 32х32; 21 — транец, δ=8~12; 22 — кница транца, δ=6; 23 — подмоторная доска, 160х32; 24 — рейка 25х25; 25 — буртик 25х25, дуб; 26 — рейка 20х25; 27 — переборка рундука, δ=4~6; 28 — комингс рубки, δ=6; 29 — лист обшивки борта; 30 — лист обшивки днища; 31 — ребро зашивки, 16х75.


увеличить

Для обшивки желательно приобрести пятислойную (авиационную) водостойкую фанеру толщиной 6 мм. Потребуется 14-15 ее листов стандартных размеров 1525×1525 мм.

Работа начинается с соединения всех заготовок листов до нужной длины. Лучший способ — склеивать лист с помощью эпоксидного клея (либо на другом водостойком клее) «на ус»; необходимые рекомендации можно найти в книге или, например, в статье о постройке виндсерфера «Летучая рыба», опубликованной в «КиЯ» №82. Затем на внутренней стороне каждого листа наносят прямые взаимно перпендикулярные линии для разметки контуров согласно приводимым эскизам; эти линии будут необходимы также и для контроля при последующей сборке корпуса. Плавные кривые кромок можно прочертить по намеченным точкам при помощи тонкой гибкой рейки длиной не менее 3 м.

Листы обрезают по кромкам ножовкой с мелким зубом и прострагивают рубанком таким образом, чтобы при сшивке кромки стыковались по возможности с минимальным зазором; плоскости торцов фанеры приходится срезать «на угол» (как говорят судостроители — снимать с кромок малку).

Из остатков листов фанеры вырезают детали транца, переборки и шпангоутной рамки. При сборке корпуса эти узлы играют роль поперечных лекал.

Сборка начинается с соединения пары днищевых листов обшивки по килевому пазу. Отступая от кромки киля на 6 мм, на обоих листах проводят линию, которая будет служить центровой для сверления отверстий под проволочные скрепки. Сначала кромки соединяемых листов скрепляются через 75 мм. В носовой оконечности, где сопрягаемые кромки образуют линию форштевня, шаг между скрепками лучше уменьшить. В одной из соединяемых кромок отверстия могут быть просверлены сразу по всей длине, а в кромке второго листа отверстия лучше сверлить по месту — последовательно, участками длиной по 500-600 мм, иначе при изгибе кромок по кривой линии расстояния между отверстиями могут получиться рассогласованными.

Скрепки делаются из медной проволоки диаметром около 2 мм; нарезав кусочки проволоки длиной около 40 мм и изогнув их в виде глубоких скобок, скрепки вставляют с внутренней стороны обшивки в отверстия и снаружи скручивают концы плоскогубцами. На первых порах нет необходимости пытаться сблизить кромки соединяемых листов слишком плотно — это надо будет сделать непосредственно перед оклейкой пазов стеклопластиком.


а — осаживание проволоки; б — соединение готово под оклейку пластиком; в — оклейка соединения изнутри.

Начинать постановку скрепок лучше с кормы, причем когда скрепки будут стоять на длине паза в 1-1,5 м, рекомендуется временно установить на место транец — он поможет придать днищу нужную килеватость и при дальнейшей работе получить правильный продольный обвод киля. Позже можно будет также временно «наживить» переборку каюты и шпангоутную рамку в носовой части лодки. Пройдя таким образом весь килевой паз, нужно убедиться в правильности обводов и плотности прилегания кромок фанеры, подкрутить проволоку в местах, где появится чрезмерный зазор.

Затем на место ставятся оба листа бортовой обшивки; их прихватывают к выставленному набору при помощи струбцин, прочного шнура и гвоздиков, а затем соединяют их кромки с кромками днищевых листов по скуле, ведя работу от транца участками по 500-600 мм попеременно на обоих бортах.

После обтягивания скобок временно поставленный поперечный набор можно снять, предварительно наметив на обшивке днища положение флоров, а на флорах — места вырезов для прохода продольных реек — стрингеров. Заготовки стрингеров ставят на место на клею и гвоздях, забиваемых через обшивку в шахматном порядке для надежного прилегания рейки к обшивке по всей пласти. В носу, где изгиб получается большим, лучше поставить заклепки или шурупы.

Скрепки являются скорее монтажными элементами, чем скреплением листов обшивки на все время последующей эксплуатации лодки. Основную прочность соединениям придает стеклопластик, который образуется при помощи лент тонкой стеклоткани, наклеиваемых эпоксидным клеем в несколько слоев с обеих сторон соединения. Чтобы получился плотный слой стеклопластика без воздушных пузырей и отслаивания от фанеры, необходимо тщательно утопить в древесину проволоку скоб, которая выступает изнутри корпуса в виде «мостиков» над пазом. Сделать это можно с помощью молотка и зубила со скругленной рубящей частью либо другого похожего инструмента; при этом шов получает дополнительное уплотнение.

Проклеивание соединений начинают с внутренней стороны обшивки. Перед приклеиванием первой ленты стеклоткани полезно ограничить ширину смазываемой связующим полосы, наложив по обеим сторонам паза липкую ленту. Заранее приготовленное связующее (эпоксидная смола — 100 вес. ч.; полиэтиленполиамин — 10 вес. ч.; дибутилфталат — 15 вес. ч., либо другие компоненты согласно инструкции по использованию имеющейся у строителей лодки смолы) наносится кистью, затем накладывается сухая лента из стеклоткани. При этом ленту просто раскатывают, но не натягивают. Снаружи стеклоткань простукивают кистью, смоченной в связующем, до равномерной пропитки ленты — она становится при этом прозрачной. Воздушные пузырьки воздуха необходимо тщательно удалить, иначе впоследствии они послужат причиной расслоения пластика и фильтрации воды.

Желательно использовать ленту фабричного изготовления — она широко используется для изоляционных работ. Необходимо только проверить, чтобы стеклоткань не оказалась пропитанной замасливателем; если она имеет повышенную влажность, придется прокалить ленту в духовке газовой плиты.

Достаточно наложить по три слоя ленты с обеих сторон обшивки, чтобы получить равнопрочное с фанерой соединение. Если при наложении первого слоя связующее выступает с наружной стороны стыка, это свидетельствует о хорошей пропитке соединения. Слои нужно накладывать, слегка сдвигая к борту по отношению к предыдущему, с тем чтобы по кромке получался перекрой в 10-15 мм. Если ленты приходится нарезать из стеклоткани самим, можно верхние слои заранее делать пошире. Концы отдельных кусков ленты также должны укладываться с перекроем.

Когда стеклопластик желатинизируется, можно снять ограничивающую липкую ленту и оставить корпус на сутки до полного затвердевания соединения.

Следующим этапом постройки является установка на место (на клею и шурупах) поперечного набора корпуса и комингсов рубки, которые соединяются с верхними кромками бортовой обшивки на скрепках точно таким же образом, как уже было описано.

Строителю предоставляется возможность выбрать один из двух вариантов оформления носовой оконечности лодки выше ватерлинии. Можно или сшить обе кромки бортов скрепками и не ставить никакого форштевня, или изготовить форштевень из доски, как показано на чертеже, и крепить к нему носовые кромки бортов на клею и шурупах. Все зависит от того, понравится ли строителю притупленный нос лодки или он предпочитает сделать его острым.

Перед склеиванием пазов снаружи нужно откусить кусачками выступающие скрутки проволоки как можно ближе к поверхности обшивки, а оставшиеся кончики проволоки запилить вровень с фанерой. Затем вдоль паза укладывают ограничивающую липкую ленту и наклеивают стеклоткань как было описано выше.

По окончании оформления всех продольных соединений остается смонтировать всю обстройку внутри рубки и кокпита, а затем причертить по месту и поставить на скрепках крышу рубки из фанеры толщиной 5-6 мм. Если будут затруднения с изгибом крыши, вырезанной из одного цельного листа, его можно разрезать по ДП и соединить на продольной рейке — карленгсе, подкрепляющем крышу рубки.

Снаружи днище рекомендуется оклеить сплошным слоем стеклоткани так, чтобы края ее переходили на борта немного выше скулы. При обработке всех поверхностей, покрытых стеклопластиком, следует помнить, что нельзя допускать снятия слоя смолы и обнажения стеклоткани: в этом случае стеклянные нити начнут фильтровать воду по капиллярным каналам между волокнами и кромки фанеры в соединениях, закрытых пластиком с обеих сторон, скоро начнут загнивать. Поэтому такие места следует тщательно зашпаклевать эпоксидной шпаклевкой.

При окончательном оборудовании лодки не следует забывать о таких деталях, как раскладки, оформляющие верхние кромки комингсов в районе кокпита, транца и переборки рецесса; буртики по бортам; металлическая полоска на форштевне (желательно продлить ее по всей длине киля). Кроме декоративных целей эти детали защищают корпус от истирания и ударов, закрывают кромки фанеры от проникновения влаги между слоями.

Д. Антонов, «Катера и Яхты», № 83.

Для обшивки желательно приобрести пятислойную (авиационную) водостойкую фанеру толщиной 6 мм. Потребуется 14-15 ее листов стандартных размеров 1525×1525 мм.

Работа начинается с соединения всех заготовок листов до нужной длины. Лучший способ-склеивать лист с помощью эпоксидного клея (либо на другом водостойком клее) «на ус»; необходимые рекомендации можно найти в книге «15 проектов судов для любительской постройки» или, например, в статье о постройке виндсерфера «Летучая рыба», опубликованной в «КЯ» № 82. Затем на внутренней стороне каждого листа наносят прямые взаимно перпендикулярные пинии для разметки контуров согласно приводимым эскизам; эти линии будут необходимы также и для контроля при последующей сборке корпуса. Плавные кривые кромок можно прочертить по намеченным точкам при помощи тонкой гибкой рейки длиной не менее 3 м.

Листы обрезают по кромкам ножовкой с мелким зубом и прострагивают рубанком таким образом, чтобы при сшивке кромки стыковались по возможности с минимальным зазором; плоскости торцов фанеры приходится срезать «на угол» (как говорят судостроители — снимать с кромок малку).

Из остатков листов фанеры вырезают детали транца, переборки и шпангоутной рамки. При сборке корпуса эти узлы играют роль поперечных лекал.

Сборка начинается с соединения пары днищевых листов обшивки по килевому пазу. Отступая от кромки киля на 6 мм, на обоих листах проводят линию, которая будет служить центровой для сверления отверстий под проволочные скрепки. Сначала кромки соединяемых листов скрепляются через 75 мм. В носовой оконечности, где сопрягаемые кромки образуют линию форштевня, шаг между скрепками лучше уменьшить. В одной из соединяемых кромок отверстия могут быть просверлены сразу по всей длине, а в кромке второго листа отверстия лучше сверлить по месту — последовательно, участками длиной по 500-600 мм, иначе при изгибе кромок по кривой линии расстояния между отверстиями могут получиться рассогласованными.

Скрепки делаются из медной проволоки диаметром около 2 мм; нарезав кусочки проволоки длиной около 40 мм и изогнув их в виде глубоких скобок, скрепки вставляют с внутренней стороны обшивки в отверстия и снаружи скручивают концы плоскогубцами. На первых порах нет необходимости пытаться сблизить кромки соединяемых листов слишком плотно — это надо будет сделать непосредственно перед оклейкой пазов стеклопластиком.

Начинать постановку скрепок пучше с кормы, причем когда скрепки будут стоять на длине паза в 1-1,5 м, рекомендуется временно установить на место транец-он поможет придать днищу нужную килеватость и при дальнейшей работе получить правильный продольный обвод киля. Позже можно будет также временно «наживить» переборку каюты и шпангоутную рамку в носовой части лодки. Пройдя таким образом весь килевой паз, нужно убедиться в правильности обводов и плотности прилегания кромок фанеры, подкрутить проволоку в местах, где появится чрезмерный зазор.

Затем на место ставятся оба листа бортовой обшивки; их прихватывают к выставленному набору при помощи струбцин, прочного шнура и гвоздиков, а затем соединяют их кромки с кромками днищевых листов по скуле, ведя работу от транца участками по 500-600 мм попеременно на обоих бортах.

После обтягивания скобок временно поставленный поперечный набор можно снять, предварительно наметив на обшивке днища положение флоров, а на флорах-места вырезов для прохода продольных реек — стрингеров. Заготовки стрингеров ставят на место на клею и гвоздях, забиваемых через обшивку в шахматном порядке для надежного прилегания рейки к обшивке по всей пласти. В носу, где изгиб получается большим, лучше поставить заклепки или шурупы.

Скрепки являются скорее монтажными элементами, чем скреплением листов обшивки на все время последующей эксплуатации лодки. Основную прочность соединениям придает стеклопластик, который образуется при помощи лент тонкой* стеклоткани, наклеиваемых эпоксидным клеем в несколько слоев с обеих сторон соединения. Чтобы получился плотный слой стеклопластика без воздушных пузырей и отслаивания от фанеры, необходимо тщательно утопить в древесину проволоку скоб, которая выступает изнутри корпуса в виде «мостиков» над пазом. Сделать это можно с помощью молотка и зубила со скругленной рубящей частью либо другого похожего инструмента; при этом шов получает дополнительное уплотнение.

Проклеивание соединений начинают с внутренней стороны обшивки. Перед приклеиванием первой ленты стеклоткани полезно ограничить ширину смазываемой связующим полосы, наложив по обеим сторонам паза липкую ленту. Заранее приготовленное связующее Эпоксидная смола-100 вес. ч.; полиэтиленполиамин-10 вес. ч.; дибутилфталат-15 вес. ч., либо другие компоненты согласно инструкции по использованию имеющейся у строителей лодки смолы) наносится кистью, затем накладывается сухая лента из стеклоткани. При этом ленту просто раскатывают, но не натягивают. Снаружи стеклоткань простукивают кистью, смоченной в связующем, до равномерной пропитки ленты — она становится при этом прозрачной. Воздушные пузырьки воздуха необходимо тщательно удалить, иначе впоследствии они послужат причиной расслоения пластика и фильтрации воды.

Желательно использовать ленту фабричного изготовления — она широко используется для изоляционных работ. Необходимо только проверить, чтобы стеклоткань не оказалась пропитанной замасливателем; если она имеет повышенную влажность, придется прокалить ленту в духовке газовой плиты.

Достаточно наложить по три слоя ленты с обеих сторон обшивки, чтобы получить равнопрочное с фанерой соединение. Если при наложении первого слоя связующее выступает с наружной стороны стыка, это свидетельствует о хорошей пропитке соединения. Слои нужно накладывать, слегка сдвигая к борту по отношению к предыдущему, с тем чтобы по кромке получался перекрой в 10-15 мм. Если ленты приходится нарезать из стеклоткани самим, можно верхние слои заранее делать пошире. Концы отдельных кусков ленты также должны укладываться с перекроем.

Когда стеклопластик желатинизируется, можно снять ограничивающую липкую ленту и оставить корпус на сутки до полного затвердевания соединения.

Следующим этапом постройки является установка на место (на клею и шурупах) поперечного набора корпуса и комингсов рубки, которые соединяются с верхними кромками бортовой обшивки на скрепках точно таким же образом, как уже было описано.

Строителю предоставляется возможность выбрать один из двух вариантов оформления носовой оконечности лодки выше ватерлинии. Можно или сшить обе кромки бортов скрепками и не ставить никакого форштевня, или изготовить форштевень из доски, как показано на чертеже, и крепить к нему носовые кромки бортов на клею и шурупах. Все зависит от того, понравится ли строителю притупленный нос лодки или он предпочитает сделать его острым.

Перед склеиванием пазов снаружи нужно откусить кусачками выступающие скрутки проволоки как можно ближе к поверхности обшивки, а оставшиеся кончики проволоки запилить вровень с фанерой.

Затем вдоль паза укладывают ограничивающую липкую ленту и наклеивают стеклоткань как было описано выше.

По окончании оформления всех продольных соединений остается смонтировать всю обстройку внутри рубки и кокпита, а затем причертить по месту и поставить на скрепках крышу рубки из фанеры толщиной 5-6 мм. Если будут затруднения с изгибом крыши, вырезанной из одного цельного листа, его можно разрезать по ДП и соединить на продольной рейке — карленгсе, подкрепляющем крышу рубки.

Снаружи днище рекомендуется оклеить сплошным слоем стеклоткани так, чтобы края ее переходили на борта немного выше скулы. При обработке всех поверхностей, покрытых стеклопластиком, следует помнить, что нельзя допускать снятия слоя смолы и обнажения стеклоткани: в этом случае стеклянные нити начнут фильтровать воду по капиллярным каналам между волокнами и кромки фанеры в соединениях, закрытых пластиком с обеих сторон, скоро начнут загнивать. Поэтому такие места следует тщательно зашпаклевать эпоксидной шпаклевкой.

При окончательном оборудовании лодки не следует забывать о таких деталях, как раскладки, оформляющие верхние кромки комингсов в районе кокпита, транца и переборки рецесса; буртики по бортам; металлическая полоска на форштевне (желательно продлить ее по всей длине киля). Кроме декоративных целей эти детали защищают корпус от истирания и ударов, закрывают кромки фанеры от проникновения влаги между слоями.

Д. Антонов , «Катера и Яхты», №83.

Как построить лодку своими руками

За базовый проект был принят проект лодки «Сом». Но каютный вариант строить не хотелось (хотя я могу и пожалеть об этом). «Сомик» Ивана Георгиевича очень понравился. Размерения «Сома» показались мелковаты, и длина была увеличена на 200 мм. Ошибки в чертежиках есть и моделька получилась кривоватая.

Рис. 1. Это первоначальный вариант, который понравился видом сбоку, но развал бортов очень большой, что не могло удовлетворить.

Возился долго, но в итоге что-то получилось. У многих возникнет вопрос: «А лекала как делать?» Вопрос вполне правомерный. Но тут на помощь пришел младший братишка. Парапланы он строит (вместе начинали, когда в институте учились). Программка у него есть самописная, которая развертки по методу триангуляции рисует. Загнали корпусок туда да и крутанули. Получилось что-то. Но доверия нет. Проверили на Карене. Развертки, полученные в Карене, сравнили с развертками, полученными с помощью братовой программки. Расхождения получились не более 0,1 мм. Короче приняли решение, что такая точность нас вполне удовлетворит. Из коробки от конструктора «LEGO» тиснутой у сынули была склеена моделька. Получилось хорошо. Корпус отмаштабировали до длины 4,6 м. и ширины 1,75 м.


Рис. 2. Вот такой окончательный вариант был принят в производство.

На рисунках видна компоновка кокпита. В основном использоваться лодка будет для покатушек и прогулок и в меньшей степени для рыбалки. В сомнениях и вопросах прошла зима и весна, проект обрастал чертежами и схемами. Пришло время для покупки материалов. Жена расстроилась окончательно, так как все лето я собирался строить лодку, но, будучи женщиной мудрой даже в какой-то мере поддержала. Купил фанеру, эпоксидку, стеклоткань, инструментец кой-какой и начал работу.


Рис. 3. Заготовленные материалы и инструмент.

Соединение фанеры на ус не стало проблемой, за два дня были склеены 4 листа длиной 4,8 м. ибо выкройки без отхода по длине хорошо укладывались. Вырезаны детали днища и бортов. Встал вопрос с транцем — дубовую доску просто на рынке не купить. Искал долго, но нашел, где продают обрезную доску нужной толщины. Вырезал детали транца и склеил по следующей схеме — наружный слой — 8 мм. фанера, слой стеклоткани, дубовая доска, слой стеклоткани, внутренний слой — 6 мм. фанера. Получилось тяжеловато. Дубовая доска неподъемная. Но что сделано, то сделано. Переделывать не захотелось, да и запас прочности никогда не помешает.


Рис. 4. Склеенные листы. Все просто.


Рис. 5. Вон транец, тяжелый, гад, получился.

Но это все оказалось цветочками по сравнению с процессом изготовления всех . Сейчас я понимаю, что с количеством шпангоутов получился перебор (ногами не пинать!), но тогда хотелось сделать покрепче и понадежнее. Провозился я с ними долго, пока все детали вырежешь, пока склеишь, пока все шурупчиками завернешь — думал, брошу все к чертовой матери! Терпение было на исходе, но гордость не дала все бросить. Работа медленно, но верно продолжалась. Когда был собран последний шпангоут, очень хотелось напиться до чертиков, но ежедневная езда на машине не позволила.


Рис. 6. Пара шпангоутов, надо сделать еще 8 штук.

Настал долгожданный момент, когда лодка может начать обретать свою форму. Начал собирать корпус. Одному этот процесс конечно не осилить. Брательник был призван на помощь. Сборка днища не вызвала ни малейшего вопроса — все собралось, скрутилось и разложилось на ура!


Рис. 7. Днище и транец. Все собралось как надо.

А вот с бортами пришлось помучиться. Одновременно оба борта ставить не получилось — очень большие детали — удержать невозможно. Стали делать по одному борту. Начали с носа. К корме получили несхождение 8 мм — ну все думаю ж..-па! Приплыли! Детали либо неправильно вырезаны, либо неправильно спроектированы! Но братик мой человек более спокойный, предложил второй борт попытаться поставить от кормы. Попробовали — все встало миллиметр в миллиметр! Так думаю, стало быть ошибка не в деталях и чертежах, а кривых рученках! Первый борт сняли и быстренько его переустановили. Все встало!


Рис. 8. Брат Михаил прилаживает первый, не правильно вставший борт.

Красота! Когда корпус был собран, пришло понимание того, что лодка получилась большая. Тут же начали одолевать сомнения правильности выбранных размерений, не очень ли большой кораблик решил построить? Но делать нечего, кроме как делать дальше. Жена приехала, посмотрела, прикинула, где они с сыном усядутся в лодке, и сказала, что ей нравится! Стало быть, теперь просто обязан довести дело до конца!


Рис. 9. Все собрано пока только на скрутках, на шпангоутах видны струбцины.


Рис. 10. Вместо шпангоута вставлены рейки для придания правильного развала бортов.

Для прикидки вставил центральный шпангоут (рис. 9) — встал на место как будто тут и стоял. Это придало сил и уверенности. Теперь надо сделать по всем швам, как советуют более опытные товарищи. Для понятия того, как все мешать — я имею в виду, эпоксидку и аэросил, пришлось сделать небольшой уголок из фанеры. Подготовил специальную баночку, налил эпокисдки, отвердителя и сыпанул аэросила. Ё-моё, кто ж знал, что этот аэросил бултыхается, как водичка, а по весу в десятки раз легче! Короче мешал я все это дело минут сорок — задолбался. Вмешать аэросил в эпоксидку оказалось делом муторным.;


Рис. 11. Вот такой образец, вот такая галтель. Зажигалка для оценки размера.

Но в итоге все перемешалось и экспериментальный образец был прошит и склеен. Конструкция получилась достаточно крепкая — сломали только ударом гантели. Уверенность в том, что все возможно еще больше усилилась. В дальнейшем для перемешивания эпоксидки и аэросила была применена приспособа из бутылки из-под воды и миксера. После промазки всех швов корпус стал несколько жестче, но все равно оставался подвижным.


Рис. 12. Вот такая приспособа сильно экономит время при перемешивании эпоксидной смолы и аэросила.


Рис. 13. Смесь напоминает по консистенции м-м-м… наверное деревенскую сметану, т.е. густую сметану.


Рис. 14. На правой фотографии видна разметка для установки .

Пришло время проклейки швов стеклотканью. Ленты из стеклоткани найти не удалось, пришлось резать от рулона. Дело тоже муторное, но и его осилил. После проклейки жесткость корпуса возросла. Фотографий этого процесса к сожалению у меня нет. Работа с эпоксидной смолой не способствует фотографированию Вклейка шпангоутов дело не хитрое, если нет стрингеров.

У меня же предполагалось установка четырех стрингеров по днищу (по 2 стрингера на половину днища) и по одному стрингеру по борту. Вот здесь то и начались настоящие проблемы. Одновременно гнуть 6 стрингеров и устанавливать шпангоуты оказалось делом очень не легким. Пока устанавливались шпангоуты в кормовой и центральной части лодки, все было более или мене нормально. Потом дело дошло до носовой части, где изгиб бортов и днища стал большим. Вот здесь-то пришлось сильно и много материться вспоминая «добрым» словом всю эту технологию «сшей и склей». Было очень трудно. Точнее сказать архитрудно!

Втроем устанавливали носовые шпангоуты три дня. Перемазался клеем с головы до ног. Короче был сделан вывод, что большие лодки со стрингерами надо собирать только на стапеле по классической технологии.


Рис. 15. Вот что получилось.

И, конечно, не обошлось без косяков. При установке одного из носовых шпангоутов был допущен перекос и один борт выдавился наружу. Это последствия применения технологии «сшей и склей» — правильно установить шпангоуты дело очень скрупулезное и не терпит спешки. Самое печальное, что обнаружилось это только при установке верхней части бортов. Левая сторона встала идеально, без сильной подтяжки и прочих ухищрений. Правая сторона в носовой части не встала, и только тогда обнаружился косяк.


Рис.16. Вот такой «косяк». Явно виден перегиб борта.

Пришлось отсоединять приклеенный шпангоут и заново его устанавливать. Подробно останавливаться на этой процедуре не хочется, но одно можно сказать точно — переделывать всегда тяжелее, чем делать заново. Особенно когда делаешь для себя любимого, т.е. на совесть. Эпоксидная смола с аэросилом оказалась достаточно прочным соединением. При помощи стамески и «какой-то матери» удалось отодрать шпангоут и переставить его на правильное место.


Рис. 17. Как видно, в итоге борт выпрямился и зазор между деталями исчез.

Дальше работа проходила как по маслу, хотя и достаточно медленно в связи с тем, что работал один. После установки заваленной внутрь части борта, надо было приниматься за изготовление привального бруса. Привальный брус было решено делать внешним и силовым. По этому внутри в месте соединения деталей бортов стрингера нет. Роль стрингера будет выполнять привальный брус, который будет изготовлен из дуба. Были закуплены дубовые доборы для дверей сечением 80х10 длиной 2,3 м. Потом электролобзиком распустил пополам. Вот из этих реек и планировалось делать привальный брус.


Рис. 20. Рундук получился достаточно глубоким. Хорошо это или плохо — будет видно.


Шпаклевку и вышкуривание можно продолжать до бесконечности. Как и в случае с палубой, на определенном этапе просто закончил это процесс.

Далее можно было заниматься установкой реданов. Реданы изготавливались из дубовой планки из, которой делался привальный брус. Рейки были склеены на ус, а потом распущены на циркулярке вдоль по диагонали, так чтобы получилось рейка треугольного сечения. Потом рубанок и ленточная машина закончили дело.


Рис. 27. Лодка очередной раз зашпаклевана.


Рис. 28. Днище и борта вышкурены и подготовлены к покраске.

Далее по той же технологии — заранее подготовлены отверстия под шурупы и клеящий состав. Потом по разметке устанавливаем реданы. После полимеризации смолы шурупы удаляем, а отверстия заполняем эпоксидной смолой. Далее опять шкурка, шпаклевка.


Рис. 29. Лодка после грунтовки.

Но, как говориться, «терпение и труд все перетрут». Вот и у меня настал момент приступать к окраске корпуса. Сразу хочу сказать — была допущена ошибка в выборе грунта. Грунтовку обязательно надо использовать на эпоксидной основе, я же использовал ту, что посоветовали в магазине. Грунтовка и краска тиккуриловские. По утверждению продавца, краска очень прочная и твердая. При установке лодки на трейлер выяснилось что это совсем не так. Но об этом позже.

Красил все с помощью компрессора и краскопульта. На окраску ушло 1 кг. грунта и 3 кг. краски «МИРАНОЛ» производства Тиккуриллы. Результаты были более или менее приемлемые. Краска ложилась более или менее ровно, большого количества подтеков удалось избежать. Но совсем без них не обошлось, сказалось отсутствие опыта и наверно не совсем правильно подобранного диаметра сопла на распылителе. Работа маляра требует хорошего опыта, которого у меня конечно нет. Хотя выводы мои не говорят о том, что не надо браться за, то чего делать не умеешь — если не делать ничего то ничего и не получится.


Рис. 30. Покраска.

Когда я брался за лодку, то предполагал, что потрачу на нее не больше 1,5-2 лет. Как же я ошибался! К концу второго лета я успел только покрасить днище, а впереди еще покраска палубы, обустройство внутренностей , установка стекла, приборов, и т.д. и т.п. Конечно, если посчитать чистое время потраченное на постройку, то получается совсем не много, но так и лодка до конца не достроена.

Время не может прекратить свой бег и неумолимо наступила вторая осень стройки. Но возня с лодкой была еще не закончена. Летом был прикуплен прицепчик, на который и был воодружен «корапь».


Лодка сом своими руками чертежи. Катера своими руками

Для обшивки желательно приобрести пятислойную (авиационную) водостойкую фанеру толщиной 6 мм. Потребуется 14-15 ее листов стандартных размеров 1525×1525 мм.

Работа начинается с соединения всех заготовок листов до нужной длины. Лучший способ-склеивать лист с помощью эпоксидного клея (либо на другом водостойком клее) «на ус»; необходимые рекомендации можно найти в книге «15 проектов судов для любительской постройки» или, например, в статье о постройке виндсерфера «Летучая рыба», опубликованной в «КЯ» № 82. Затем на внутренней стороне каждого листа наносят прямые взаимно перпендикулярные пинии для разметки контуров согласно приводимым эскизам; эти линии будут необходимы также и для контроля при последующей сборке корпуса. Плавные кривые кромок можно прочертить по намеченным точкам при помощи тонкой гибкой рейки длиной не менее 3 м.

Листы обрезают по кромкам ножовкой с мелким зубом и прострагивают рубанком таким образом, чтобы при сшивке кромки стыковались по возможности с минимальным зазором; плоскости торцов фанеры приходится срезать «на угол» (как говорят судостроители — снимать с кромок малку).

Из остатков листов фанеры вырезают детали транца, переборки и шпангоутной рамки. При сборке корпуса эти узлы играют роль поперечных лекал.

Сборка начинается с соединения пары днищевых листов обшивки по килевому пазу. Отступая от кромки киля на 6 мм, на обоих листах проводят линию, которая будет служить центровой для сверления отверстий под проволочные скрепки. Сначала кромки соединяемых листов скрепляются через 75 мм. В носовой оконечности, где сопрягаемые кромки образуют линию форштевня, шаг между скрепками лучше уменьшить. В одной из соединяемых кромок отверстия могут быть просверлены сразу по всей длине, а в кромке второго листа отверстия лучше сверлить по месту — последовательно, участками длиной по 500-600 мм, иначе при изгибе кромок по кривой линии расстояния между отверстиями могут получиться рассогласованными.

Скрепки делаются из медной проволоки диаметром около 2 мм; нарезав кусочки проволоки длиной около 40 мм и изогнув их в виде глубоких скобок, скрепки вставляют с внутренней стороны обшивки в отверстия и снаружи скручивают концы плоскогубцами. На первых порах нет необходимости пытаться сблизить кромки соединяемых листов слишком плотно — это надо будет сделать непосредственно перед оклейкой пазов стеклопластиком.

Начинать постановку скрепок пучше с кормы, причем когда скрепки будут стоять на длине паза в 1-1,5 м, рекомендуется временно установить на место транец-он поможет придать днищу нужную килеватость и при дальнейшей работе получить правильный продольный обвод киля. Позже можно будет также временно «наживить» переборку каюты и шпангоутную рамку в носовой части лодки. Пройдя таким образом весь килевой паз, нужно убедиться в правильности обводов и плотности прилегания кромок фанеры, подкрутить проволоку в местах, где появится чрезмерный зазор.

Затем на место ставятся оба листа бортовой обшивки; их прихватывают к выставленному набору при помощи струбцин, прочного шнура и гвоздиков, а затем соединяют их кромки с кромками днищевых листов по скуле, ведя работу от транца участками по 500-600 мм попеременно на обоих бортах.

После обтягивания скобок временно поставленный поперечный набор можно снять, предварительно наметив на обшивке днища положение флоров, а на флорах-места вырезов для прохода продольных реек — стрингеров. Заготовки стрингеров ставят на место на клею и гвоздях, забиваемых через обшивку в шахматном порядке для надежного прилегания рейки к обшивке по всей пласти. В носу, где изгиб получается большим, лучше поставить заклепки или шурупы.

Скрепки являются скорее монтажными элементами, чем скреплением листов обшивки на все время последующей эксплуатации лодки. Основную прочность соединениям придает стеклопластик, который образуется при помощи лент тонкой* стеклоткани, наклеиваемых эпоксидным клеем в несколько слоев с обеих сторон соединения. Чтобы получился плотный слой стеклопластика без воздушных пузырей и отслаивания от фанеры, необходимо тщательно утопить в древесину проволоку скоб, которая выступает изнутри корпуса в виде «мостиков» над пазом. Сделать это можно с помощью молотка и зубила со скругленной рубящей частью либо другого похожего инструмента; при этом шов получает дополнительное уплотнение.

Проклеивание соединений начинают с внутренней стороны обшивки. Перед приклеиванием первой ленты стеклоткани полезно ограничить ширину смазываемой связующим полосы, наложив по обеим сторонам паза липкую ленту. Заранее приготовленное связующее Эпоксидная смола-100 вес. ч.; полиэтиленполиамин-10 вес. ч.; дибутилфталат-15 вес. ч., либо другие компоненты согласно инструкции по использованию имеющейся у строителей лодки смолы) наносится кистью, затем накладывается сухая лента из стеклоткани. При этом ленту просто раскатывают, но не натягивают. Снаружи стеклоткань простукивают кистью, смоченной в связующем, до равномерной пропитки ленты — она становится при этом прозрачной. Воздушные пузырьки воздуха необходимо тщательно удалить, иначе впоследствии они послужат причиной расслоения пластика и фильтрации воды.

Желательно использовать ленту фабричного изготовления — она широко используется для изоляционных работ. Необходимо только проверить, чтобы стеклоткань не оказалась пропитанной замасливателем; если она имеет повышенную влажность, придется прокалить ленту в духовке газовой плиты.

Достаточно наложить по три слоя ленты с обеих сторон обшивки, чтобы получить равнопрочное с фанерой соединение. Если при наложении первого слоя связующее выступает с наружной стороны стыка, это свидетельствует о хорошей пропитке соединения. Слои нужно накладывать, слегка сдвигая к борту по отношению к предыдущему, с тем чтобы по кромке получался перекрой в 10-15 мм. Если ленты приходится нарезать из стеклоткани самим, можно верхние слои заранее делать пошире. Концы отдельных кусков ленты также должны укладываться с перекроем.

Когда стеклопластик желатинизируется, можно снять ограничивающую липкую ленту и оставить корпус на сутки до полного затвердевания соединения.

Следующим этапом постройки является установка на место (на клею и шурупах) поперечного набора корпуса и комингсов рубки, которые соединяются с верхними кромками бортовой обшивки на скрепках точно таким же образом, как уже было описано.

Строителю предоставляется возможность выбрать один из двух вариантов оформления носовой оконечности лодки выше ватерлинии. Можно или сшить обе кромки бортов скрепками и не ставить никакого форштевня, или изготовить форштевень из доски, как показано на чертеже, и крепить к нему носовые кромки бортов на клею и шурупах. Все зависит от того, понравится ли строителю притупленный нос лодки или он предпочитает сделать его острым.

Перед склеиванием пазов снаружи нужно откусить кусачками выступающие скрутки проволоки как можно ближе к поверхности обшивки, а оставшиеся кончики проволоки запилить вровень с фанерой.

Затем вдоль паза укладывают ограничивающую липкую ленту и наклеивают стеклоткань как было описано выше.

По окончании оформления всех продольных соединений остается смонтировать всю обстройку внутри рубки и кокпита, а затем причертить по месту и поставить на скрепках крышу рубки из фанеры толщиной 5-6 мм. Если будут затруднения с изгибом крыши, вырезанной из одного цельного листа, его можно разрезать по ДП и соединить на продольной рейке — карленгсе, подкрепляющем крышу рубки.

Снаружи днище рекомендуется оклеить сплошным слоем стеклоткани так, чтобы края ее переходили на борта немного выше скулы. При обработке всех поверхностей, покрытых стеклопластиком, следует помнить, что нельзя допускать снятия слоя смолы и обнажения стеклоткани: в этом случае стеклянные нити начнут фильтровать воду по капиллярным каналам между волокнами и кромки фанеры в соединениях, закрытых пластиком с обеих сторон, скоро начнут загнивать. Поэтому такие места следует тщательно зашпаклевать эпоксидной шпаклевкой.

При окончательном оборудовании лодки не следует забывать о таких деталях, как раскладки, оформляющие верхние кромки комингсов в районе кокпита, транца и переборки рецесса; буртики по бортам; металлическая полоска на форштевне (желательно продлить ее по всей длине киля). Кроме декоративных целей эти детали защищают корпус от истирания и ударов, закрывают кромки фанеры от проникновения влаги между слоями.

Д. Антонов , «Катера и Яхты», №83.

Прежде всего, давайте разберёмся, что называть моторной лодкой, а что – катером, ведь если двигатель будет съёмным, то это классифицируется, как лодка, а если его зафиксировать намертво, то такое плавсредство именуется катером. Как видите, отличия не принципиальные, поэтому речь пойдёт просто о фанерной плавающей конструкции, а вопросы о стационарности крепежа мотора вы уже решите самостоятельно.

К тому же, мы ещё посмотрим видео в этой статье на тему плавающих самоходных средств.

Что мы будем конструировать

Плоскодонные плавающие средства типа «джонбот» очень распространенны на водных магистралях Северной Америки, считаются очень удобными и практичными, но в наших регионах почему-то до сих пор не получили широкого признания. И вот, несмотря на то, что у них относительно низкая цена при отличной плавучести и практичности, их внешний вид почему-то отпугивает покупателей.

Тем не менее, давайте посмотрим, как построить лодку или катер такого типа из фанеры или орголита и досок.

Варианты корпуса лодки

  • В качестве материала для обшивки будем использовать строительную фанеру ФК или ФСФ толщиной 6 мм, а также можно для этого использовать авиационную БС-1, БП-1, БПС-1. Также, для наружной обшивки можно использовать 3-х миллиметровый стеклотекстолит или орголит. (см. также статью )

Буква обозначения на схемеНаименование деталиКоличество штукПараметры в мм
ДлинаШиринаТолщина
АБорт
БКорма
ВРаспорка
ГСиденье
ДПалуба
ЕБруски для сиденья
ЖРейка решетки
ЗБрусок для палубы
ИВесло (заготовка)
КРучка

Размеры и численность нужных деталей

  • Помимо фанеры для реализации проекта нам понадобится обрезная доска толщиной 25 мм, причём её минимальная ширина может быть 305 мм, чтобы соответствовать параметрам, указанным в таблице выше. Конечно, катера из фанеры своими руками не могут претендовать на причисление их к идеальным плавсредствам, но хорошее судно может получиться всегда, если следовать нужной инструкции. (см. также статью )
  • Все детали описываемого катера имеют достаточно простую форму и их легко вырезать, но, тем не менее, существует серьёзная опасность погрешности. Учтите, что даже один лишний или наоборот, недостающий миллиметр той или иной детали может вызвать перекос конструкции или нестыковку по швам. Поэтому, при распиловке тщательно придерживайтесь разметки, особенно, когда работаете дисковой пилой (электроциркуляркой), ведь здесь даже ваш поворот головы во время распиловки может по инерции потянуть за собой и линию реза.

Совеет. Сейчас нужно выбрать доски по виду древесины и для этого, как правило, используются хвойные породы, такие как кедр, лиственница, ель и сосна, но чаще всего доступны два последних.
Здесь опять же возникает синдром «палки о двух концах», так как ель больше подходит для обшивки из-за более низкой водопоглощаемости, но структура дерева такова, что доска может растрескаться от обычного гвоздя, который в неё забивают.
Поэтому вам придётся пожертвовать одним качеством на пользу другого и выбор останется за каждым из вас.


Цифра обозначения на схемеНаименование деталиКоличество штукПараметры в мм
1Киль (крепится клеем и саморезами)220x25x2760
2Транец из фанеры11320x403x6
3Транцевая оковка (сплав алюминия)1250x120x1,5
4Кормовая кница (крепится на гвоздях)2150x150x5
5Сиденье кормовое (крепится на гвоздях и клее)11170x500x5
6Листовая обшивка борта23250x440x5
7Подушка подуключины2150x70x16
8Подуключина
9Приформовка лентой стеклоткани (1-2 слоя снаружи, 3-4 слоя изнутри
10топтимберс. Крепить к детали 21 медными гвоздями и клеем)450x60x20
11Ьанка гребная (крепить к бортам саморезами через деталь 28)11150x250x20
12Приформовка полупереборок
13Носовая полупереборка11020x15x5
14Сиденье носовое1620x1000x5
15Кница посовая из фанеры1150x180x5
16Форштевень (носовой транец)1720x320x5
17Бимс (приклеить к детали 16)1720x75x20
18Рым для фалиня (второй устанавливается на корме)
19Лист для обшивки днища12780x950x5
20Рейка1870x75x10
21Флор11000x60x20
22Пиллерс1200x50x20
23Планширь склеен из двух реек13400x40x18 (каждая)
24Рейка опорная для сиденья11000x20x20
25Доска подмоторная11320x190x20
26Накладка из фанеры1250x135x8
27Кормовая полупереборка из фанеры11160x225x5
28Рейка опорная225×25
29Рейка11100x35x20
30Проволочная скрепка из меди

Размеры и численность нужных деталей*

*Пояснение. В тех случаях, где толщина фанеры указана 5 мм, можно использовать также значение 6 мм для фанеры и 3 мм для орголита или стеклотекстолита.


  • Катер такого типа, как на фото вверху, вряд ли вызовет особые затруднения при его сборке из готовых деталей, ведь они достаточно просты по форме и исполнению. Но полноценным плавающим средством монтируемое устройство сможет стать лишь в том случае, если все элементы будут точно вырезаны и также точно подогнаны друг к другу, что обеспечит пропорциональность и остойчивость судна, а также исключит образование щелей и зазоров.
    Чтобы на срезах досок и фанеры не возникало заусенцев, вам нужно пользоваться острыми инструментами, а также обрабатывать рез рашпилем или наждачной бумагой (шлифовка). (см. также статью )

Покраска


  • Для обработки собранной конструкции вам потребуется олифа, но покрывать нею древесину вам придётся не в обычном режиме. Для того чтобы жидкость прошла во все стыки и застыла там, образовав своеобразную влагоизоляционную плёнку, её нужно довести до кипения и только после этого наносить на поверхность лодки и в места стыковки деталей.
  • Вам обязательно понадобится щётка, чтобы жидкость проникла в стыки – валика будет недостаточно, и соединения останутся нетронутыми . А вот искусственные или натуральные ворсинки способны занести олифу в зазоры менее миллиметра толщиной. Перед покраской олифа должна высохнуть и на это может понадобиться до 5 суток – не спешите наносить краску до этого времени.
  • Для работы вам понадобятся масляные краски, которые тоже будут долго сохнуть, но такими средствами вы хорошо защищаете древесину от гниения. При оформлении можно разнообразить дизайн судна, например, до ватерлинии покрасить лодку в белый цвет, а выше – в зелёный.

Заключение

После сборки и покраски корпуса катера вам останется смонтировать на него двигатель, как того требует инструкция завода-изготовителя. Чаще всего на плавсредства таких размеров устанавливают подвесные моторы типа «Вихрь», «Ветерок» или «Нептун», так как их можно хранить отдельно от корпуса лодки, обеспечив тем самым сохранность технической части.

Хотя постройка мотолодки с фанерной обшивкой и традиционной конструкцией корпуса — с поперечным набором и продольными брусьями по пазам на киле, скуле и по верхней кромке борта — не слишком сложное дело, все же для этого необходимы определенные навыки, внимательность и точность при работе. Сначала строителю предстоит разметить очертания шпангоутов в натуральную величину — разбить плаз, потом собрать по плазу шпангоутные рамки или прочные сборочные лекала, наконец- соорудить прочный стапель, точно выставить на нем и выверить весь поперечный набор, а затем — продольный набор (киль, стрингера, привальные брусья), снять с реек малку, и только после этого можно приступать к подгонке листов наружной обшивки и установке их на место. В целом работа получается достаточно трудоемкой; требуется на длительное время занимать какое-либо помещение для сборки, что может представить проблему для городского жителя.


А между тем есть более простой технологический способ сборки небольших фанерных лодок, не требующий изготовления стапеля и большого числе поперечных шпангоутов или лекал. Этот способ с применением скрепок из медной проволоки и лент из стеклоткани с успехом опробован нашими любителями-судостроителями при постройке небольших гребных и парусных лодочек (см., например, описание постройки яхтенного тузика в или лодочки «Краб» в ). Предлагаем применить тот же способ для постройки четырехместной моторной лодки.

Основные данные


Отличие данного способа от традиционного заключается в том, что обводы корпуса лодки получаются при его сборке благодаря заранее выкроенным в чистый размер листам обшивки, а сборка корпуса заключается в соединении этих листов по кромкам. При этом не требуется сооружать стапель — достаточно ровной поверхности пола или площадки на открытом воздухе. Сами выполняемые работы уже не требуют большого искусства. Время пребывания корпуса в процессе сборки в помещении может быть сведено до минимума. Все заготовки и детали могут храниться в квартире «в плоском виде» и принимают объемную форму судна буквально за 3-4 рабочих дня.

«Сом» — небольшая каютная мотолодка с умеренно-килеватыми обводами днища, которую можно использовать для выходов на рыбалку или для туризма выходного дня. «Граненые» обводы корпуса, составленные из длинных листов наружной обшивки и комингсов рубки, позволяют применить упомянутый выше метод сшивки и обеспечить при этом достаточную жесткость практически безнаборного корпуса. Форму корпуса и прочность придают переборка каюты, всего одна шпангоутная рамка, транец, конструкции кормового дивана и подмоторной ниши. Листы днища уже по окончании сборки обшивки подкрепляются четырьмя рейками стрингеров и промежуточными флорами — опорами для настила. Это необходимо для того, чтобы при плавании на волнении фанерное днище не начало работать как тонкая мембрана: при постоянных многократных изгибах пластин обшивки стеклопластиковые соединения г.о пазам — по килю и скуле — могут, если не разрушиться, то потерять герметичность.

Для обшивки желательно приобрести пятислойную (авиационную) водостойкую фанеру толщиной 6 мм. Потребуется 14-15 ее листов стандартных размеров 1525Х1525 мм.

Работа начинается с соединения всех заготовок листов до нужной длины. Лучший способ — склеивать лист с помощью эпоксидного клея (либо на другом водостойком клее) «на ус»; необходимые рекомендации можно найти в книге «15 проектов судов для любительской постройки» или, например, в статье о постройке виндсерфера «Летучая рыба», опубликованной в . Затем на внутренней стороне каждого листа наносят прямые взаимно перпендикулярные линии для разметки контуров согласно приводимым эскизам; эти линии будут необходимы также и для контроля при последующей сборке корпуса. Плавные кривые кромок можно прочертить по намеченным точкам при помощи тонкой гибкой рейки длиной не менее 3 м.

Листы обрезают по кромкам ножовкой с мелким зубом и прострагивают рубанком таким образом, чтобы при сшивке кромки стыковались по возможности с минимальным зазором; плоскости торцов фанеры приходится срезать «на угол» (как говорят судостроители — снимать с кромок малку).

Из остатков листов фанеры вырезают детали транца, переборки и шпангоутной рамки. При сборке корпуса эти узлы играют роль поперечных лекал.

Сборка начинается с соединения пары днищевых листов обшивки по килевому пазу. Отступая от кромки киля на 6 мм, на обоих листах проводят линию, которая будет служить центровой для сверления отверстий под проволочные скрепки. Сначала кромки соединяемых листов скрепляются через 75 мм. В носовой оконечности, где сопрягаемые кромки образуют линию форштевня, шаг между скрепками лучше уменьшить. В одной из соединяемых кромок отверстия могут быть просверлены сразу по всей длине, а в кромке второго листа отверстия лучше сверлить по месту — последовательно, участками длиной по 500-600 мм, иначе при изгибе кромок по кривой линии расстояния между отверстиями могут получиться рассогласованными.

Скрепки делаются из медной проволоки диаметром около 2 мм; нарезав кусочки проволоки длиной около 40 мм и изогнув их в виде глубоких скобок, скрепки вставляют с внутренней стороны обшивки в отверстия и снаружи скручивают концы плоскогубцами. На первых порах нет необходимости пытаться сблизить кромки соединяемых листов слишком плотно — это надо будет сделать непосредственно перед оклейкой пазов стеклопластиком.

Начинать постановку скрепок лучше с кормы, причем когда скрепки будут стоять на длине паза в 1-1,5 м, рекомендуется временно установить на место транец — он поможет придать днищу нужную килеватость и при дальнейшей работе получить правильный продольный обвод киля. Позже можно будет также временно «наживить» переборку каюты и шпангоутную рамку в носовой части лодки. Пройдя таким образом весь килевой паз, нужно убедиться в правильности обводов и плотности прилегания кромок фанеры, подкрутить проволоку в местах, где появится чрезмерный зазор.

Затем на место ставятся оба листа бортовой обшивки; их прихватывают к выставленному набору при помощи струбцин, прочного шнура и гвоздиков, а затем соединяют их кромки с кромками днищевых листов по скуле, ведя работу от транца участками по 500-600 мм попеременно на обоих бортах.

После обтягивания скобок временно поставленный поперечный набор можно снять, предварительно наметив на обшивке днища положение флоров, а на флорах — места вырезов для прохода продольных реек — стрингеров. Заготовки стрингеров ставят на место на клею и гвоздях, забиваемых через обшивку в шахматном порядке для надежного прилегания рейки к обшивке по всей пласти. В носу, где изгиб получается большим, лучше поставить заклепки или шурупы.

Скрепки являются скорее монтажными элементами, чем скреплением листов обшивки на все время последующей эксплуатации лодки. Основную прочность соединениям придает стеклопластик, который образуется при помощи лент тонкой стеклоткани, наклеиваемых эпоксидным клеем в несколько слоев с обеих сторон соединения. Чтобы получился плотный слой стеклопластика без воздушных пузырей и отслаивания от фанеры, необходимо тщательно утопить в древесину проволоку скоб, которая выступает изнутри корпуса в виде «мостиков» над пазом. Сделать это можно с помощью молотка и зубила со скругленной рубящей частью либо другого похожего инструмента; при этом шов получает дополнительное уплотнение.

Проклеивание соединений начинают с внутренней стороны обшивки. Перед приклеиванием первой ленты стеклоткани полезно ограничить ширину смазываемой связующим полосы, наложив по обеим сторонам паза липкую ленту. Заранее приготовленное связующее (эпоксидная смола — 100 вес. ч,; полиэтиленполиамин — 10 вес. ч.: дибутилфталат — 15 вес. ч., либо другие компоненты согласно инструкции по использованию имеющейся у строителей лодки смолы) наносится кистью, затем накладывается сухая лента из стеклоткани. При этом ленту просто раскатывают, но не натягивают. Снаружи стеклоткань простукивают кистью, смоченной в связующем, до равномерной пропитки ленты — она становится при этом прозрачной. Воздушные пузырьки воздуха необходимо тщательно удалить, иначе впоследствии они послужат причиной расслоения пластика и фильтрации воды.

Желательно использовать ленту фабричного изготовления — она широко используется для изоляционных работ. Необходимо только проверить, чтобы стеклоткань не оказалась пропитанной замасливателем; если она имеет повышенную влажность, придется прокалить ленту в духовке газовой плиты.

Достаточно наложить по три слоя ленты с обеих сторон обшивки, чтобы получить равнопрочное с фанерой соединение. Если при наложении первого слоя связующее выступает с наружной стороны стыка, это свидетельствует о хорошей пропитке соединения. Слои нужно накладывать, слегка сдвигая к борту по отношению к предыдущему, с тем чтобы по кромке получался перекрой в 10-15 мм. Если ленты приходится нарезать из стеклоткани самим, можно верхние слои заранее делать пошире. Концы отдельных кусков ленты также должны укладываться с перекроем.

Когда стеклопластик желатинизируется, можно снять ограничивающую липкую ленту и оставить корпус на сутки до полного затвердевания соединения.

Следующим этапом постромки является установка на место (на клею и шурупах) поперечного набора корпуса и комингсов рубки, которые соединяются с верхними кромками бортовой обшивки на скрепках точно таким же образом, как уже было описано.

Строителю предоставляется возможность выбрать один из двух вариантов оформления носовой оконечности лодки выше ватерлинии. Можно или сшить обе кромки бортов скрепками и не ставить никакого форштевня, или изготовить форштевень из доски, как показано на чертеже, и крепить к нему носовые кромки бортов на клею и шурупах. Все зависит от того, понравится ли строителю притупленный нос лодки или он предпочитает сделать его острым.

Перед оклеиванием пазов снаружи нужно откусить кусачками выступающие скрутки проволоки как можно ближе к, поверхности обшивки, а оставшиеся кончики проволоки запилить вровень с фанерой. Затем вдоль паза укладывают ограничивающую липкую ленту и наклеивают стеклоткань как было описано выше.

По окончании оформления всех продольных соединений остается смонтировать всю обстройку внутри рубки и кокпита, а затем причертить по месту и поставить на скрепках крышу рубки из фанеры толщиной 5-6 мм. Если будут затруднения с изгибом крыши, вырезанной из одного цельного листа, его можно разрезать по ДП и соединить на продольной рейке — карленгсе, подкрепляющем крышу рубки.

Снаружи днище рекомендуется оклеить сплошным слоем стеклоткани так, чтобы края ее переходили на борта немного выше скулы. При обработке всех поверхностей, покрытых стеклопластиком, следует помнить, что нельзя допускать снятия слоя смолы и обнажения стеклоткани: в этом случае стеклянные нити начнут фильтровать воду по капиллярным каналам между волокнами и кромки фанеры в соединениях, закрытых пластиком с обеих сторон, скоро начнут загнивать. Поэтому такие места следует тщательно зашпаклевать эпоксидной шпаклевкой.

При окончательном оборудовании лодки не следует забывать о таких деталях, как раскладки, оформляющие верхние кромки комингсов в районе кокпита, транца и переборки рецесса; буртики по бортам; металлическая полоска на форштевне (желательно продлить ее по всей длине киля). Кроме декоративных целей эти детали защищают корпус от истирания и ударов, закрывают кромки фанеры от проникновения влаги между слоями.

Не смотря на то, что промышленность по строению малых судов, катеров и яхт с каждым годом только растет, энтузиастов по самостоятельной постройке катеров и лодок не убавляется. На лодочных стоянках все чаще бросаются в глаза маломерные суда самостоятельно спланированных и построенных, своими руками и зачастую с подручного материала. И связана эта тенденция с многими факторами, не устраивающими любителей водного отдыха и туризма

Одна из причин этого явления состоит в том, что подавляющее большинство заводских лодок не имеет рубки и потому мало подходит для целей туризма, особенно на реках и озерах средней полосы и севера страны. В дальних походах на открытом катере (даже при наличии мягкого тента) много времени затрачивается на ежедневную возню с устройством и свертыванием ночлега. Трудно сохранять вещи сухими. После каждого выхода приходится таскать все судовое имущество, включая и тяжелый мотор, в рундук. Одним словом, открытый вариант имеет вполне определенные и существенные минусы.

Нельзя сказать, чтобы промышленность не делала попыток создания глиссирующей лодки с закрытой рубкой, однако даже «Прогресс-4Л» до сих пор распространения не получил, не говоря уже о дорогих стеклопластиковых «Нимфе» и «Агате-4», которые, судя по всему, в серию не пошли вообще.

Этими соображениями и была обусловлена необходимость разработки чертежей закрытой лодки специально для самостоятельной постройки. Предлагаемый вниманию читателей проект четырехместного «Арго-73» является еще одной попыткой решения проблемы недорогого (а это значит — минимальных размеров, из фанеры, с расчетом на подвесной мотор), но безопасного и относительно комфортабельного катера для «семейного» туризма.

Публикации приводимых чертежей предшествовали постройка и испытания двух очень близких по конструкции лодок «Арго-70» и «Арго-72», а также обобщение опыта постройки других малых судов. В основу проектов всех трех «Арго» положена одна и та же идея. Туристские лодки обычно используются как для собственно туризма (дальние походы во время отпуска), так и для кратковременных прогулочных выходов на субботу-воскресенье. Соответственно четко различаются и два варианта загрузки: прогулочный (2-3 человека, бак горючего и немного груза; всего, в среднем, 250 кг) и туристский вариант (4 человека, 2 канистры и бак, запасы провизии, походное снаряжение; всего 450 — 550 кг). При собственном весе лодки около 250 кг полное водоизмещение с учетом веса подвесного мотора и снабжения (еще 50 кг) соответственно получается около 550 и 850 кг. Такое резкое различие в водоизмещении приводит к необходимости проектирования обводов корпуса и выбора его размерений с расчетом на глиссирование в прогулочном варианте и на движение в переходном режиме — в туристском.

Летом 1971 г. проводились испытания первого опытного катера с подвесным мотором «Москва» мощностью 10 л. с. В прогулочном варианте загрузки «Арго-70» шел со скоростью около 18 км/час, в туристском — не более 11-12 км/час. Катер даже без груза очень тяжело выходил на режим, близкий к глиссированию, и тут же срывался на поворотах — сказывалась высокая удельная нагрузка (40-50 кг/л. с).

Следующий вариант катера — «Арго-72» — проектировался уже с расчетом на вдвое более мощный мотор. На испытаниях летом 1972 г. с моторами «Вихрь» и «Вихрь-М» оба «Арго» развивали в прогулочном варианте загрузки до 30 км/час, в туристском — 15-17 км/час.

Основные данные мини-катера «Арго-73»:
Длина наибольшая, м 4,36
Ширина наибольшая, м 1,80
Высота борта на миделе, м 0,78
Вес корпуса, кг 240
Расчетная скорость, км/час (около) при водоизмещении:
550 кг 30 — 32
850 кг 18 — 20

Общее расположение катера

1 — регулируемая транцевая плита; 2 — боуденодержатель системы дистанционного управления мотором; 3 — тент; 4 — дуга тента; 5 — ветровое стекло; 6 — складной столик; 7 — поручень; 8 — обушок тента; 9 — болт М4; 10 — поролоновая подушка; 11 — пайолы в каюте, фанера δ = 6; 12 — весло; 13 — складное сиденье; 14 — пайолы в кокпите, рейка 12X60; 15 — кормовой рундук; 16 — крышка рундука; 17 — блок штуртросовой проводки; 18 — тент-палатка; 19 — шуруп 5X35; 20 — винт М6; 21 — амортизационный шнур для натяжки тента; 22 — стойка стола; 23 — дверь в каюту; 24 — положение пайолов при оборудования кокпита на ночлег.

Чертежи «Арго-73» разработаны с расчетом на установку подвесного мотора той же мощности 20-25 л. с. и достижение при этом несколько более высоких скоростей — около 20 км/час при наибольшем водоизмещении.

Высокая удельная нагрузка (34-42 кг/л. с.) обусловила необходимость применения плоско-килеватых обводов при малой килеватости днища в корме и плавном подъеме килевой линии к транцу. Предусмотрена установка регулируемых транцевых плит, что позволит подбирать наиболее выгодный ходовой дифферент при резких изменениях водоизмещения катера. Носовым шпангоутам «Арго» придана некоторая выпуклость, обычная для фанерных корпусов с развертывающимися на плоскость поверхностями и несколько смягчающая ход на волнении.

Теотетический чертеж, таблица плазовых ординат

Мореходность «Арго» достаточно высока: при высоте волны около метра оба построенных катера свободно ходили всеми курсами по отношению к бегу волны, поддерживая скорость хода до 20 км/час. При дальнейшем увеличении скорости и движении против волны ощущались удары, что вполне естественно, если учесть малые углы килеватости днища.

Благодаря деревянному корпусу «Арго» не затонет, даже будучи полностью залитым водой. Водонепроницаемая переборка на шп. 4 позволит катеру и при этом самостоятельно двигаться, сохраняя какой-то минимум мореходных качеств. Если же под палубой на всем протяжении кокпита закрепить блоки пенопласта (сечением 10X15 см), «Арго» будет полностью удовлетворять действующим требованиям к непотопляемости и аварийной остойчивости катеров промышленной постройки.

Несмотря на то, что «Арго» короче, чем «Прогресс» или «Казанка-МД», на нем имеется закрытая рубка с двумя постоянными спальными местами, в которой за столом свободно размещаются четыре человека. На ходу в кокпите на откидных сиденьях располагаются водитель и один пассажир; еще два пассажира могут сидеть на крышке кормового рундука. Таким образом, в кокпите имеются места для всех четырех членов экипажа. Кокпит защищен от брызг развитым ветровым стеклом. Для защиты от дождя или жаркого солнца над кокпитом быстро устанавливается тент. При устройстве на ночлег поверх этого «ходового» тента натягивается тент-палатка, превращающая катер в довольно уютный «двухкомнатный» плавучий домик. Чтобы получить в кокпите два спальных места, достаточно бортовые части поликов установить на уровне крышки кормового рундука, предназначенного для хранения запаса топлива, а на стоянке и мотора. При необходимости столик в каюте снимается, полики укладываются на диваны и получается спальное место во всю ширину катера.

Из-за малых размеров на «Арго» не предусмотрены гальюн, стационарный камбуз, шкафы для одежды; высота рубки не позволяет в каюте стоять во весь рост. Однако отсутствие всех этих удобств, по нашему мнению, с лихвой окупается простотой конструкции, дешевизной постройки и эксплуатации катера.

Конструктивный чертеж корпуса

1 — форштевень 50X50, склеить из реек 5X50; 2 — киль 30X80; 3 — скуловой стрингер 20X40, склеить из реек 10X40; 4 — угольник 3X30X30, легкий сплав; 5 — зашивка подмоторной ниши, δ = 5, фанера; 6 — бортовой стрингер и привальный брус, 20X40, склеить из реек 10X40; 7 — настил палубы, δ = 5; 8 — обшивка борта и днища, δ = 5, фанера; 9 — брештук, из доски 40X120; 10 — днищевые стрингера 20X40; 11 — настил рундука, δ = 5; 12 -рейка 20X40; 13 — карленгс, 20X30; 14 — фальшкиль 10X40, дуб; 15 — полоса 2X20, легкий сплав; 16 — отбойный брусок 20X30, склеить из реек 10X30; 17 — буртик 30X30, склеить из реек 10X30; 18 — обвязка, 20X30; 19 — карленгс палубы 20X40; 20 — брештук 40X120; 21 — накладка форштевня 10X40, дуб; 22 — бимс 20X40; 23 — флор и топтимберсы, 20X40; 24 — зашивка флора, δ = 5; 25 — опорный брусок пайола, 20X30.

Шпангоутные рамки

Поз. 1-25 — см. спецификацию к конструктивному чертежу; 26 — шергень-планка, 20X40; 27 — рейка 20X30; 28 — полубимс 20X40; 29 — переборка, δ = 4; 30 — обвязка транца, 30X60; 31 — кница, δ = 5; 32 — накладка из фанеры, δ = 5; 33 — флор шп. 5, 20X160


Набор корпуса состоит из семи шпангоутных рамок, соединенных продольными связями — стрингерами, килем, привальным и скуловым брусьями. Все детали набора изготовляются из сосны. Обшивка из водостойкой березовой фанеры толщиной 5 мм. Желательно оклеить готовый корпус снаружи двумя слоями стеклоткани на эпоксидной смоле; толщина фанерной обшивки при этом может быть уменьшена до 4 мм. Все детали корпуса соединяются на водостойком клее (ВИАМ-БЗ или эпоксидном).

Постройка «Арго», как и любого другого судна, начинается с разбивки плаза — вычерчивания в натуральную величину наружных контуров шпангоутных рамок и транца, внутренних контуров форштевня и бимсов. Затем по плазу из доски 20Х100 изготовляются шаблоны для выклеивания заготовок бимсов на шп. 1 и 2, бимсов рубки и форштевня. Сосновые рейки (10X20 для бимсов и 5X50 для форштевня) по очереди промазываются клеем с обеих сторон и запрессовываются на шаблоне при помощи струбцин. (Не забудьте проложить разделительный слой — полиэтиленовую пленку между шаблоном и первой рейкой.)

Конструкция рубки

Поз. 1-33 — см. конструктивный чертеж и шпангоутпые рамки.
34 — брусок крепления комингсов рубки, 20X30; 35 — штапик 10X20, ясенъ; 36 — шельф, 20X40; 37 — накладка комингса, 20X45; 38 — рейка 30X20; 39 — заполнитель, δ = 20; 40 — временная стойка 20X40; 41 — бимс рубки, 20X40; склеить из реек 10X20; 42 — брусок 20X30; 43 — облицовка выреза в палубе; 44 — комингс, δ = 5; 45 — крыша рубки, δ = 4; 46 — рейка 20X30.

На «Арго» применена бескничная конструкция рамок, позволяющая наиболее эффективно использовать внутренний объем судна. К фанерным полотнищам переборок детали обвязки крепятся на клею с запрессовкой шурупами. Флор шп. 3 предварительно собирается на кницах. При установке шурупов следует иметь в виду, что в рамках впоследствии будут выпиливаться вырезы — пазы для прохода стрингеров. Все соединения брусков с фанерой выполняются с запрессовкой стальными оцинкованными шурупами 4X20 мм, соединения брусков между собой — шурупами 5X35 мм.

Киль и форштевень стыкуются замком (соединение на ус на клею и трех винтах М5).

Корпус собирается на стапеле вверх килем. При установке шпангоутных рамок шергень-планками на продольные балки стапеля следует помнить, что при нашей конструкции корпуса теоретическая плоскость шпангоутов проходит в плоскости склеивания составляющих частей рамки. У носовых рамок толщины флоров уходят в нос от теоретической плоскости, а у кормовых (начиная со шп. 5) — в корму.

Конструкция стапеля

1 — продольные брусья, 50х120х4700; 2 — подкос, 20х40; 3 — стойка, 50х50х320; 4 — поперечный брус, 50х120х1100; 5 — брусок для крепления шпангоута, 30х60; 6 — раскос, 50х120.

Вырезы во флорах под киль малкуются, после чего закладка устанавливается на клею с запрессовкой шурупами. Головки шурупов утапливаются в киль, чтобы его можно было прострагивать при последующей малковке набора.

Привальные брусья из-за значительной их кривизны в носовой части приходится выклеивать из двух реек 10X45 на месте с запрессовкой к набору шурупами, а между шпангоутами — струбцинами. Аналогично устанавливаются и скуловые стрингера.

При малковке маленьким рубанком прострагиваются все наружные поверхности набора для обеспечения плотного прилегания обшивки; качество малковки контролируется прикладыванием обрезка фанеры длиной не менее 1,5 м. В тех местах, где получились зазоры, надо будет наклеить на набор рейку и снова прострогать. Закончив эту работу, устанавливают бортовые и днищевые стрингера. Носовые концы бортовых стрингеров крепятся шурупами к форштевню без установки брештука. После прострагивания наружной поверхности стрингеров корпус готов для установки обшивки.

Соединенные заранее по длине листы обшивки укладываются на корпус, и изнутри карандашом обводятся все прилегающие детали набора. Листы снимаются, в них просверливаются и раззенковываются отверстия под шурупы (шаг 70 мм). По разметке наносится клей на те участки, которыми фанера ложится на набор; одновременно промазываются клеем и сами поверхности набора, прилегающие к обшивке. Сначала следует установить и закрепить шурупами обшивку бортов, затем днища. В связи с тем, что защитные бруски по скулам имеют значительную кривизну, целесообразно выклеивать их по месту, укладывая рейки-заготовки поверх обшивки борта, но до установки днищевых листов (с креплением струбцинами к набору).

К моменту снятия со стапеля необходимо приготовить кильблоки, на которых корпус будет в дальнейшем храниться на берегу. Опоры кильблоков должны располагаться точно под шп. 2 и 6 и плотно прилегать к обшивке. Опорные поверхности должны иметь ширину не менее 40 мм; их следует обить парусиной, проложив слой войлока.

На перевернутом вниз килем корпусе прежде всего устанавливаются комингсы кокпита и продольные бруски обрешетника рундуков в рубке (чтобы не поломать торчащие свободные концы полубимсов и поперечных брусков на шп. 3). После этого крепятся карленгсы в носовой части, монтируются кормовой рундук и подмоторная ниша, ставится палубный настил и собирается рубка.

В. Б. Осипчук, «Катера и яхты» №1(47) 1974г.

Сайт Пан-Ас, сайт самоделок — на сайте есть все, что можно сделать своими руками: поделки, самоделки, украшения, детские поделки. Сделай их сам, своими руками и получи от этого настоящее удовольствие.

инструкция по изготовлению. Чтобы начертить схему, нужно иметь

Купить хорошую лодку может не каждый, ведь цены довольно высокие. К тому же, не все конструкции могут подходить под запросы своих клиентов. Если разбирать надувные лодки, то это не очень надёжное средство для передвижения, ведь такая лодка может легко повредиться в сложных условиях. А это значит, что они не подходят для хорошей рыбалки. В таком варианте принимается решение попробовать смастерить самодельную лодку.

Самодельные лодки для рыбалки из фанеры имеют свой ряд плюсов:

  • Во-первых, фанера — это простой, плотный и очень тёплый материал. Разрушить такую модель практически нереально, да и весит она мало.
  • Во-вторых, в отличие от резиновых, места в фанерной модели хватит на пару человек.
  • В-третьих, находясь в лодке из дерева, практически не чувствуешь дискомфорта.

Главным материалом, из которого создаются стандартные лодки, считается фанера . Сложностей с её поиском в продаже нет.

Сначала стоит запомнить, что любая деятельность, которая связана с самостоятельным созданием определённого средства (будь то трактор или что-то другое), должна идти конкретно по выбранной схеме. В этом случае у вас должны быть с собой чертежи самодельных моделей. Иногда чертежи можно заменять специальным рисунком.

Для создания корпуса вам нужно будет взять простые доски с толщиной в 2 см и 6 мм лист фанеры. Ширина материала для кормы и бортиков должна быть 30 см. Это самые подходящие габариты для лодки. Все остальные детали, которые будут внутри средства (сидушки и распорки), выполняются из материала с шириной в 2,5 см и длиной 86,4 см. Нужно запомнить, что габариты всех этих деталей должны быть полностью выдержаны, так как все они присоединяются к корпусу модели лишь саморезами. Создание всех частей этой конструкции точно не вызовет никаких проблем.

Это можно объяснить их лёгкой геометрической формой. В процессе работы нужно смотреть именно за подгонкой стыкуемых частей и оборке. Все стыкуемые части должны быть ровно подставлены и иметь по всей длине лишь маленькие зазоры. В виде крепёжных деталей применяются различные саморезы. По поводу размера таких крепежей: все зависит от места использования. Они могут быть следующими:

  • 3 на 26 и 3 на 18 мм — для обшивания средства передвижения;
  • 4 на 60 и 5 на 64 мм — для всех других частей конструкции (например, сидений, корма и бортика).

Днище же модели выполняется из листика фанеры с толщиной 6 мм . Но из-за того что эта деталь лодки будет частично подвергаться воздействиям водной среды, для защищенности средства стыки корпуса и дно ещё нужно обработать веществом «ВИАМ-Б/3» и закрепить шурупами.

Если этого вещества нет, в качестве замены можно взять масляную краску. Она хоть и не отлично клеит, но может дать крепкое и надёжное покрытие. Стоит сказать, что расстояние между саморезами должно быть около 4 см.

Наружные швы стоит хорошо проклеить полотном посредством вещества «АК-20». Для того чтобы не разрушить дно модели, между распорками ставится специальная решётка.

Многие задумываются, как самому сделать катер из фанеры. Лодки под мотор почти не отличаются своими основными характеристиками, по сравнению с моделями, созданными для передвижения под вёслами. Отличие есть только в организации пространства для закрепления двигателя. В основном на корме закрепляется специальная доска, где и устанавливается мотор для лодки.

Отдельные части маленьких судов могут оснащать и иными деталями, к примеру, кокпит, палубные стрингеры и так далее. Для улучшения прочности и непотопляемости в моделях могут устанавливаться определённые промежутки, которые надо заполнять монтажной пеной. Такой подход помогает исключить вариант затопления средства передвижения.

Покраска фанеры корпуса средства — довольно интересный и серьёзный момент. Правильно это выполняется в следующей последовательности:

  • Корпус нужно загрунтовать. Олифа должна быть настоящей. Ее нагревают до стадии кипения и сразу же убирают с поверхности плиты. Большой кисточкой наносится тёплая олифа на все детали корпуса по наружной и внутренней части.
  • После грунтовки олифой нужно будет дождаться окончательного впитывания.
  • Ну и в конце выполняется окрашивание катера.

Отличное сочетание цветовой гаммы — белый и красный. Дно до ватерлинии нужно покрасить в белый оттенок. Выше должен идти красный цвет.

Для самодельной модели делают область для крепления двигателя. Дешевле и легче применять вёсла. Материалом для весла может стать доска из берёзы с толщиной 35 мм. Шип с ручкой ставится на конец веретена. Специальными накладками можно защитить кромки лопастей. Далее можно весло загрунтовать и покрасить. Лодки самодельного типа можно оформлять по-разному.

Созданная своими руками лодка для рыбалки из фанеры по своей «живучести» может превзойти пластиковые и резиновые модели. Проработает такой катер от пятнадцати до двадцати лет. Создайте судно самостоятельно и наслаждайтесь рыбной ловлей. Ну и, конечно, перед началом работы стоит определиться, какой катер вам всё-таки нужен: разборный или складной.



Не секрет, что большая часть мужского населения любит ходить на рыбалку. Особенное удовольствие приносит ловля на лодке и поэтому многие мечтают приобрести данный объект, а некоторые делают её своими руками.

Материалы для изготовления лодки

Интернет кишит разнообразными идеями творчества, которые легко можно воплотить в жизнь. Введя любой запрос в поисковик, человек быстро получает интересующий его ответ.

И решив соорудить средство для плавания на воде, вы легко обнаружите массу идей, которые при желании можно воплотить в жизнь. Итак, из чего можно сделать лодку? Её можно изготовить из:

  1. Дерева.
  2. Фанеры.
  3. Бутылок.
  4. Алюминия.
  5. Резины.

Каждый перечисленный материал отличается сложностью в использовании, потому что плотность разная, а соответственно качество тоже. Но стоит помнить, что каждый материал имеет свои плюсы и минусы. Поэтому, выбор материла напрямую зависит от срока дальнейшей эксплуатации средства:

  • Например, самым прочным материалом является дерево. Оно более приспособлено для длительного плаванья на воде и может послужить лет семь. Стоит помнить, нужно брать прочное дерево. Лучше всего использовать дуб. Так существует большая вероятность качественного изготовления.
  • Фанера уже не столь надёжна, чем дерево. Это определятся в её тонкости. Но, если вы не сильно часто выбираетесь на рыбалку, хотите сэкономить на изготовлении, то фанера является отличным выбором.
  • Что касается бутылок, то у многих задаются вполне логичным вопросом: как сделать лодку из бутылок? Многие подумают, что это вовсе не реально. Но не смотря на все сомнения, результат будет удивительным. Она окажется легкой. Но в случае изготовления необходимо максимально постараться, чтобы результат вашей работы не развалился во время восхождения на воду.
  • Алюминий тоже отлично подходит в качестве материла. Он надёжный, может прослужить длительное время. Но производство из такого материала займёт много времени, сил. Поэтому многие предпочитают деревянную основу.

Последний материал является очень распространённым. Ведь все покупные плавательные средства производятся именно из резины. Она хорошо держится на воде и способна выдержать большой вес.

Но при производстве нужно быть аккуратным, ведь один прокол испортит её. Время, усилия, деньги будут потрачены зря. Процесс требует полной сосредоточенности, максимального внимания.

Деревянная основа

Много веков подряд люди использовали дерево, как средство передвижения по водной поверхности. Сначала это были простые сооружения в виде небольших платформ, позже появилась лодка изготовление которой занимало длительное время.

Ведь она должна быть качественной для безопасной транспортировки груза. Теперь в наше время при желании любой человек может воспроизвести средство в домашних условиях.

Простой пошаговый план научит как сделать деревянную лодку. Заранее необходимо заготовить длинные, широкие доски, которые будут служить бортами челна. Они обязательно должны быть сухими, ровными, не иметь трещин.

После приготовления основного материала, его нужно обработать для удобного скрепления. Края досок необходимо ровно срезать для того, чтобы при сборе, доски плотно прикасались друг к другу. Далее начинаем делать средство передвижения. Начинать необходимо с носовой части. Вырезаем дополнительную доску, которая по — средине будет держать борта.

После окончания работы над бортами, нужно соорудить сидения. Процесс очень простой, поэтому не займёт много времени. Деревянные доски, необходимо прибить к бортам. После этого следует установить дно. Оно может быть железным.

Вырезаем из листа железа нужную форму, благодаря густо забитым гвоздям крепим к деревянной основе. Лодка практически готова. Остаётся прикрепить железную цепь, которая будет служить основой для якоря.

Изготовления лодки из фанеры

Строительный план как сделать лодку из фанеры будет немного отличаться от предыдущего. Как сделать лодку своими руками чертежи и описание станут надёжным помощником во время процесса, полную информация чертежей можно найти в интернете.

Возьмите большой лист фанеры, нарисуйте на нём контуры изделия, опираясь только на чертежи. После чего вырежьте. Макет средства готов, остаётся только правильно всё закрепить. Работу точно так же нужно начинать с бортов.

При желании прикрепления мотора, задний борт необходимо укрепить. После качественного скрепления болтов, прикрепите дно. Использовать нужно клей, смолу. Не стоит жалеть наносить перечисленные средства, но и перебарщивать тоже не следует. Нанеся их, нужно подождать до полного высыхания. Вот челн почти готовый, нужно только покрасить по своему усмотрению.

Резиновая шлюпка

Ответом на вопрос: как сделать лодку своими руками чертежи будут первым ответом. Благодаря им, изделие получится правильной формы. Поэтому первым делом следует нарисовать чертежи, просчитав малейшие детали.

После этого вырезаем из листа фанеры шлюпку указанных размеров. Дополнительно нам понадобятся доски для надёжного крепления дна, брезент для покрытия. Указанные материалы необходимо соединить между собой с помощью всё того же клея, смолы. Обязательно следует дать время застить клею, иначе конструкция получиться хлипкой. И Ваши усилия будут потрачены зря.

После этого обтяните изделие брезентом, плотно прикрепляя его к доскам. Помните, конструкция должна быть широкой. Таким образом получиться самодельная шлюпка. Она не сильно будет похожа на резиновую, которая продаётся, но мягкость, удобство она вам обеспечит.

Для большего понимания процесса изготовления можно посмотреть как сделать лодку ПВХ своими руками. Там на наглядном примере объяснят принцип работы. Ведь читать и видеть пример, повторяя действия, это совершенно разные вещи.

Воздушный катер

Увидев фотографии в интернете о том, как делают шлюпку из бутылок, многие удивляются, задаваясь естественным вопросом: как сделать самодельную лодку из пластиковых бутылок или как долго её можно будет использовать?

Принцип изготовления настолько простой, что её может сконструировать даже десятилетний ребёнок. Для производства вам понадобиться много пластиковых бутылок. Они должны быть в идеальном состоянии, без трещин, дырок, дабы не пропускать воду.

Количество зависит от желаемых размеров судна. Так же на бутылках обязательно должны быть крышки, чтобы вода не заходила во внутрь, не делала их тяжелее.Пластиковый материал необходимо выложить в форме судна, тщательно закрепив между собой клеем.

Вот средство для плаванья готово. Он очень дешёвый в производстве, но не очень качественный. Большая вероятность того, что зацепившись за ветку можно пробить бутылку, таким образом, повредив конструкцию.

Алюминиевое судно

Узнав принцип производства предыдущих шлюпок не сложно догадаться, как сделать алюминиевую лодку. Отличие заключается лишь в материале, из которого будет сделано судно. По прочности его смело можно поставить на второе место после дерева.

А при условии качественной работы, оно может прослужить всю жизнь.
Делая, помните, что прикреплять материалы необходимо качественно, крепко. Потому что от качества работы зависит жизнь.

Якорь своими руками

Якорь является главным элементом плавающего средства. Ведь он помогает длительное время удерживаться на одном месте, не позволяя течению унести судно. Для того чтобы прикрепить якорь необходимо в задней части лодки просверлить дыру, протянув железную цепь, которая станет основой для якоря.

Далее необходимо прикрепить сам груз. Это должен быть большой кусок железа, который сможет остановить лодку. Его необходимо будет прикрепить на цепь, с помощью сварки. Десять минут – якорь готов. Это самый простой способ как сделать якорь для лодки своими руками.

Заключение

Несколько простых способов помогут узнать, как сделать лодку своими руками из различных материалов. Даже если попытка будет не удачной, опыт изготовления судна самостоятельно точно запомниться.

Но если всё-таки шлюпка получиться хорошей, то она непременно пригодиться как для прогулок с семьей по речке, так и для рыбалки. Поэтому не упускайте возможности попробовать сделать шлюпку своими руками.

Видео о том, как сделать лодку своими руками

Перед любителями рыбной ловли или просто перед людьми, живущими вблизи какого-нибудь водоёма, рано или поздно встаёт вопрос приобретения лодки. Она может обеспечить не только приятные водные прогулки под ласковым солнышком, но и доступность наиболее уловистых мест, где водятся трофейные экземпляры рыб. Купить уже готовую к спуску на воду лодку для многих очень накладно, а вот лодка из фанеры, построенная своими руками, обойдётся в разы дешевле. Да и сам этот процесс, интересный и творческий, доставит массу удовольствия.

Развеем сомнения

После услышанной фразы – лодка из фанеры – некоторые пессимисты покрутят пальцем у виска и скажут, что это абсолютно невозможно. Мол, смастерить из тонкой и прямой фанеры настоящее плавсредство, да ещё такое, чтобы выдерживало не одного человека, – это утопия. На самом деле это вполне возможно. Мало того, можно построить не просто маленькую плоскодонку, но даже настоящую парусную яхту, а если на усиленном транце предусмотрена установка небольшого лодочного моторчика, а на носу сделать кокпит, то получится что-то типа катера. Да что там, катер и получится. И это не рыбацкие байки.

Фанера бывает разная по толщине и прочности. Выпиливать из неё детали в размер и разной конфигурации даже проще, чем из досок. К тому же она достаточно хорошо гнётся, чтобы придать бортам нужную округлость. Современных средств для обеспечения влагостойкости фанерной лодки тоже достаточно. Поэтому для того, кто решил самостоятельно сделать лодку, нужны лишь три вещи: желание, работающая голова и не страшащиеся работы руки. Всё остальное можно легко найти.

Ну а преимущества у фанерной лодки просто неоспоримые:

  • Небольшой вес. Простейшая плоскодонка весит всего 15-20 кг.
  • Качественно сделанная лодка может прослужить очень долго.
  • Есть проекты лодок, которые спокойно выдерживают до 5 человек.
  • Дешевизна.

Приготовления к работам

Задавшись целью самостоятельно построить фанерную лодку, первым делом необходимо подыскать соответствующее помещение, в котором будут производиться все работы. Оно должно быть просторное, сухое, с хорошим освещением. Резкие перепады температур и повышенная влажность исключаются категорически. Всё производство займёт достаточно времени, которое глупо терять летом, когда можно заняться другими делами. Поэтому работы обычно проводятся или зимой, или весной, так что атмосфера в «производственном цеху» играет очень большую роль. Необработанная фанера плохо переносит влажность, а клей и пропитывающие жидкости лучше и качественнее наносятся в тепле. Да и красить готовое изделие тоже лучше в тепле.

Второе необходимое действие – это чертёж. Проблемы с этим возникнуть не должно – в интернете можно найти его буквально за несколько минут. Но даже закупать материал без него не стоит.

Без качественно выполненного чертежа приступать к работам нет никакого смысла

Самодельные лодки из фанеры бываю разные, и необходимо подобрать тот проект, который будет по силам осуществить самостоятельно. Если это первый опыт судостроительства, то лучше всего выбрать проект самой обычной плоскодонки. Несмотря на простоту конструкции, возможности она даёт практически неограниченные. На неё можно и мотор навесить, и даже мачту поставить. А под вёслами она ходит просто замечательно.

Просчитав по чертежу, какого и сколько материала понадобится, можно приступать к его приобретению.

Материал

Напоминать о том, что материал, из которого будет строиться фанерная лодка, должен быть качественным, не стоит. Сама фанера без сучков, клей только от проверенного производителя, пропитывающие жидкости тоже.

Весь список выглядит следующим образом:

  • Листовая фанера 1,5-1,5 м., толщиной 5 мм., марки БС, БК или ФСФ.
  • Несколько досок, лучше дубовых.
  • Стеклоткань.
  • Шпаклёвка.
  • Водостойкий клей.
  • Водостойкая пропитка для дерева или олифа.
  • Водостойкая эмаль или масляная краска.
  • Саморезы.
  • Гвозди.
  • Медная проволока.

При выборе фанеры необходимо внимательно осмотреть края, на предмет сколов и трещин на торцах. Надеяться на то, что можно будет отпилить пару сантиметров не стоит. Всё остальное можно легко и по вполне демократичной цене приобрести в любом строительном или хозяйственном магазине.

Инструмент

У хорошего хозяина, привыкшего самостоятельно производить в доме некие ремонтные работы, набор инструментов уже есть. Даже с лихвой. Непосредственно постройка лодки потребует следующий арсенал:

  • Электролобзик.
  • Элеткрорубанок.
  • Шуруповёрт.
  • Циркулярная пила.
  • Шлифмашинка.
  • Рубанок.
  • Ножовка.
  • Молоток.
  • Плоскогубцы.
  • Отвёртки.
  • Металлическая линейка.
  • Стамеска.
  • Шпатели.
  • Кисти.
  • Струбцины.
  • Набор для черчения.
  • Миллиметровая бумага.
  • Картон.

Приготовив всё по этим двум спискам, можно приступать непосредственно к работе.


Электроинструменты намного облегчат работу

Начинаем чертить

Размечать контуры лодки прямо на фанерном листе будет довольно опрометчиво. Небольшая ошибка и посудина будет рыскать в сторону или крениться на один бок. Поэтому лучше сначала начертить схему или эскиз на миллиметровой бумаге в натуральную величину. Причём слово схема здесь не очень уместно, потому что необходимо строго выдержать размеры.

Алгоритм действий следующий:

  • Чертится осевая линия, делящая днище лодки вдоль.
  • В одном конце перпендикулярно сразу в размер вычерчивается линия транца.
  • На самой осевой линии размечаются точки установки шпангоутов.
  • В этих точках чертятся перпендикуляры под размер шпангоутов.
  • С помощью лекал вычерчивается само днище.
  • Получившаяся схема складывается пополам по осевой линии с целью проверить симметричность.

Выкройки бортов, шпангоутов и транца выполняются аналогичным образом с учётом их размеров и конфигураций. Но черчение на этом не заканчивается. Теперь, после того как симметричность днища и одинаковость бортов тщательно проверена, наступает этап переноса чертежа на картонный шаблон. Миллиметровка слишком тонкая, а вот с картонного шаблона перенести чертёж на фанеру без ошибок будет намного проще.

Первая склейка

Если удалось достать листовую фанеру, которая по длине соответствует размерам будущей лодки – это хорошо. Но если в наличие обычные листы 1,5-1,5 метра – придётся их склеить. Самый лучший способ – склейка на «ус».


Склейка на «ус» — самое прочное соединение фанерных листов

От края листа отступается расстояние, равное 10-12 толщин листа, и рубанком стачивается под углом. После этого нужно пройтись шлифмашинкой и такие же операции проделать со вторым листом. Очищенные и обезжиренные поверхности намазываются клеем, аккуратно соединяются и скрепляются струбцинами. Так как струбцины можно поставить только по краям, в центр необходимо положить груз. После высыхания клея струбцины можно снять, но дать изделию вылежаться ещё не менее суток.

Вырезание деталей

После того, как клей высохнет и будут убраны все заусенцы и подтёки на месте склеивания, можно переносить размеры днища и бортов с помощью картонных шаблонов. При этом несложном процессе следует следить за тем, чтобы не было никаких припусков даже в пару миллиметров. Особенно по разным сторонам.

Затем в ход идёт электролобзик с заправленной в него пилкой с маленькими зубцами. Большие могут расхламатить кромку реза. Но и после маленькой лучше аккуратно пройти некрупной наждачной бумагой. Резать нужно внимательно, не торопясь. Одно неверное движение, малейшее отхождение от прочерченной линии – и в лучшем случае придётся возвращаться на несколько сантиметров назад, в худшем начинать эту деталь с самого начала. То есть с вычерчивания новой.

Чертить и вырезать шпангоуты можно сразу в натуральную величину. А вот с транцем придётся поразмыслить. Если задумана моторная лодка, то его нужно делать усиленным. Есть два варианта. Один – это вырезать несколько идентичных деталей из фанеры и склеить их между собой. Или сделать транец из цельной доски толщиной не менее 25 мм.

Начинаем собирать

Сборка лодки идёт по принципу «сшей и склей». Начать лучше с транца – потом проще будет устанавливать борта. В задней части днища и в нижней части транца сверлятся отверстия такого диаметра, чтобы проходила медная проволока. Отверстия должны быть строго напротив друг друга. С помощью кусочков проволоки транец прикрепляется к днищу. Убедившись, что края совпали нужно затянуть скрутки проволоки плоскогубцами.


Вместо медной проволоки можно взять подходящий по диаметру провод

Борта прикрепляются аналогичным образом, начиная от кормы и заканчивая последней скруткой на носу лодки. На этот момент получилась разборная модель, которую ещё можно поправить. Подрезать лишнее, зачистить неровности. После следующей операции о разборной тактике можно будет забыть.

Вторая склейка

Вернее проклеивание швов между днищем, бортами и транцем с целью не только закрепления деталей, но и обеспечения влагостойкости. Полоса стеклоткани аккуратно укладывается на шов и тщательно промазывается влагостойким клеем. Одним слоем в этом случае не обойтись. Понадобится минимум три. И если первый слой стеклоткани примерно 100 мм., то есть по 50 на каждую сторону, то второй и третий слой должны быть шире. 125-135 мм. будет в самый раз, только каждый последующий слой нужно немного сдвигать – один в сторону днища, другой, наоборот, в сторону борта. Делается это для того, чтобы стеклоткань соприкасалась и приклеивалась непосредственно к фанере. После качественного засыхания клея эта складная прокладка превратится в почти настоящий пластик, а это будет гарантией того, что лодка получилась влагостойкая.

Установка шпангоутов

Шпангоуты устанавливаются строго по месту на клеевую основу и прикручиваются саморезами. После высыхания клея саморезы выкручиваются, а оставленные ими отверстия заполняются тем же клеем. Если вместо саморезов используются гвозди, то в отверстия после их вытаскивания необходимо забить деревянные гвозди и промазать клеем.

Окончательное придание влагостойкости

На этом постройка лодки закончена. Осталась внутренняя и наружная отделка, служащая не только для эстетики, но и для того, чтобы лодка не протекала. Обычные деревянные лодки смолят, а вот чем пропитать фанерную лодку – на этот вопрос есть вполне конкретный ответ. Снаружи все швы и весь корпус обрабатываются стеклотканью и клеем, точно так же, как это было проделано при склеивании деталей. Перед этой операцией следует удалить или отрезать торчащую проволоку. Внутри фанерная лодка пропитывается горячей олифой.


При оклейке лодки стеклотканью необходимо тщательно следить, чтобы не было пузырей

Покраска

На этом строительство фанерной лодки можно считать законченным. Какое-то время уйдёт на высыхание, и по большому счёту на ней уже можно плавать. На вёслах, с помощью двигателя, если постарались транец изготовить под мотор, или даже под парусом, если это предусмотрено конструкцией. Она уже полностью водостойкая, но абсолютно не эстетичная. Покраска – вот самый последний этап, и тогда изготовление лодки завершится окончательно.

Здесь два варианта. Или масляная краска – цвет выбирается по вкусу – для рыбалки что-то сливающееся с природой, для прогулок можно поярче. Или водостойкая эмаль, подобранная по тому же принципу. Придётся ещё немного подождать, пока краска или эмаль высохнет – и можно смело отправляться в плавание.

Главное

Перед тем, как самому приступать к постройке фанерной лодки, необходимо понять, что такие самоделки халатного подхода к делу не терпят. Это может сказаться не только на внешнем виде изделия, но и на вашей же безопасности и надёжности. Первое, на что нужно обратить особое внимание, – это помещение, в котором будут проводиться работы. Если было решено построить лодку зимой или ранней весной, то нужно исключить сквозняки и повышенную влажность.

Второе, за чем нужно проследить особо, – это материал и инструменты. Фанеру необходимо подобрать без сучков, клей, краску и олифу только от проверенного производителя. Инструмент должен быть в полном порядке. Электролобзик заправлен пилкой с маленьким размером зубцов.

Если планируется моторная лодка, особое внимание следует обратить на транец. Для его изготовления лучше взять цельную дубовую доску. Склеенная в несколько слоёв фанера тоже подойдёт, но доска будет надёжнее.

Так же строго следует следить за симметричностью днища и одинаковостью бортов. Неправильный загиб одного борта на лодке или на шлюпке, смотря, что строится, приведёт к тому, что она станет рыскать на воде или забирать в одну сторону.

И последнее: торопиться не надо ни в коем случае. Если в инструкции к клею указано, что он должен сохнуть три дня, то к дальнейшим работам нужно приступать только на четвёртый. С краской и олифой действуют те же принципы.

Самостоятельно построить фанерную лодку – задача не из простых. Но и ничего особо сложного в этом нет. Нужно только потратить какое-то время и приложить максимум знаний и умений, которые можно легко почерпнуть и в интернете, и у более знающих людей. Но после завершения этой интересной и творческой работы можно будет смело выезжать на водоём на уникальном плавсредстве, построенном собственными руками.

Евгений Бронов

Время на чтение: 3 минуты

А А

Как изготовить деревянную лодку под мотор своими руками?

Многие из тех, кто сталкивается с лодочным миром, задумываются сделать лодку своими руками. Зачастую в предложенных на рынке моделях, какие-то детали не устраивают. Выполняя самостоятельно лодку, можно учесть все важные для себя параметры. Крайне важно определиться, какие именно нюансы важны, и каков ход строительства лодки своими руками.

Приведенная ниже информация, основанная на отзывах судостроителей, станет справкой в этих вопросах.

Как деревянная лодка выполняется своими руками?

Лучше всего заняться изготовлением судна во дворе частного дома или на какой-то просторной территории. Так будет легче всего делать замеры, переворачивать судно и делать всю остальную важную работу по изготовлению лодки. Если нет такой возможности, старайтесь выполнять строительство в хорошо освещенном, чистом и сухом помещении:

  1. итак, для начала важно подготовить для себя так называемый строительный материал. Лучше всего, чтобы у вас под рукой было примерно 10 досок толщиной около 21-22 миллиметров. Они станут хорошей подмогой вам в вашем нелегком, но очень интересном деле. Также для начала заготавливаем нос будущего судна, это будет своеобразный треугольник;
  2. стоит отметить, что лодочники говорят о том, что в самом начале работ стоит сделать определенные фаски в носовой части своих досок. Это способно весьма облегчить ваш труд в будущем. Многие стараются сделать все как можно быстрее. Но есть важный совет в этом деле – лучше стараться размеренно выполнять работу и добросовестно все прорабатывать, чтобы потом не пришлось перевыполнять какие-то определенные действия;
  3. итак, когда вы уже соберете саму основу вашего будущего малогабаритного судна, стоит установить туда и транец. Лучше сделать это под углом в 10 градусов. По происшествию времени, возможно, вам придется сделать определенную надставку для своего транца. Это делается для того, чтобы можно было правильно установить мотор вашего водного средства передвижения;

Вообще, на водномоторных сайтах очень часто можно встретить информацию относительно того, что транец – это очень важная вещь и очень важно правильно подобрать мотор к транцу. Именно поэтому стоит очень сильно заострять свое внимание на подобных вещах, и ни в коем случае не пренебрегать дополнительными тщательными замерами и расчетами. Есть рекомендация посидеть дополнительно на сайтах или форумах лодочников, где люди хорошо разбираются в подгонах моторов к транцам.

  1. итак, когда вы выполните вышеописанные предварительные работы, тогда уже стоит переходить к новой стадии заготовок. В продолжение своего строительства нужно позаботиться о том, какое будет дно у вашего водного средства передвижения. Дно у лодок бывает нескольких типов: металлическое, деревянное и также пластиковое. Нужно определиться, какой именно материал вы хотите видеть на дне своей лодки, и уже потом действовать согласно своему плану. Многие отмечают, что железное дно может постоянно создавать ненужный шум и как-то отвлекать пассажиров и капитана. Кроме того, металлическое дно не будет очень жестким и прочным – можно считать, что такая конструкция не очень надежная;
  2. однако, некоторые водномоторники описывают, что в определенный период сделали выбор в пользу деревянного дна, и потом немного пожалели об этом решении. После определенного времени в деревянном дне могут образоваться определенные щели, порой даже совсем немаленькие. Порой кто-то из водномоторников даже принимает решение отсоединить уже готовое дно и сделать новое. Часто новым выбором становится дно из каких-нибудь материалов вроде ламинированной фанеры.

Также просто необходимо заполнить все втыки прочным материалом, который сделает ваше судно цельным, прочным и непродуваемым. Часто используют такой материал, как бутил-каучуковый герметический состав или нечто похожее. Такие герметики чаще всего используются для гидрической изоляции всевозможных столкновений и стыков в домах, которые изготовлены из панелей. Для многих такой материал является наиболее доступным.

Многие лодочники в своей дальнейшей эксплуатации малогабаритного судна отмечают, что впоследствии у них ничто не продувает и не протекает после подобной работы со стыками на изобретаемой лодке.

Также важно, чтобы у вашего водного лодочного транспорта был киль. Можно изготовить такой киль размером, скажем 50 на 50 сантиметров из материала вроде тавра из алюминия. Хотя на некоторые суда такой размер может оказаться даже слишком маленьким. Поэтому нужно точно рассчитывать размеры своей лодки и киля к ней.

Зачастую обыватели придерживаются средних параметров изготавливаемой деревянной своими руками: берут за основу длину в 4 метра, ширину днища в 1 метр. Вес у такой лодки получается даже меньше 100 килограммов, а такое средство передвижения еще подходит под категорию малогабаритных водных средств передвижения.

Ну, а последним пунктом могут стать уже дальнейшие испытания вашего водного вида транспорта. Тут уже каждый строитель-изобретатель будет сам прислушиваться к своему изобретению и присматриваться к нему. Нужно ли внести еще какие-то коррективы или все итак нормально и слаженно функционирует? Для этого, конечно же, какое-то время стоит обкатывать свою лодку на безопасных небольших водоемах, в которых ничего страшного произойти не может.

Кроме того хотелось бы отметить и тот момент, что стоит хорошо оформить и покрасить вашу лодку так, как нравится именно вам. Возможно, это мелочь, но лодка будет радовать глаз. И не стоит начинать ее полную эксплуатацию пока не будут закончены абсолютно все работы по ее изготовлению.

Резюмируя все вышесказанное, можно выделить небольшой список-справку рекомендаций для будущего строителя лодки:

  • в таком деле, как изготовление лодки крайне важно запастись всем самым необходимым инструментом. Лучше всего изначально продумать, какой набор инструментов вам понадобится для изготовления лодки. Если у вас не будет на руках буквально одного инструмента, вся работа может встать на месте. Тогда как наличие всех необходимых инструментов у вас на руках позволяют участвовать в строительстве без остановок и пауз;
  • крайне важно место, где будет проходить изготовление вашей деревянной лодки. Лучше всего, если это будет очень просторное помещение или большая территория на улице. Так вы без труда сможете поворачивать и понимать свою будущую лодку;
  • крайне важно тщательно делать все замеры, чтобы потом не пришлось что-то переделывать;
  • читайте больше комментариев и отзывов в интернете, которые вдохновят вас на изготовление лодки. Уже многие попробовали это сделать – получится и у вас!

Как построить лодку своими руками

За базовый проект был принят проект лодки «Сом». Но каютный вариант строить не хотелось (хотя я могу и пожалеть об этом). «Сомик» Ивана Георгиевича очень понравился. Размерения «Сома» показались мелковаты, и длина была увеличена на 200 мм. Ошибки в чертежиках есть и моделька получилась кривоватая.

Рис. 1. Это первоначальный вариант, который понравился видом сбоку, но развал бортов очень большой, что не могло удовлетворить.

Возился долго, но в итоге что-то получилось. У многих возникнет вопрос: «А лекала как делать?» Вопрос вполне правомерный. Но тут на помощь пришел младший братишка. Парапланы он строит (вместе начинали, когда в институте учились). Программка у него есть самописная, которая развертки по методу триангуляции рисует. Загнали корпусок туда да и крутанули. Получилось что-то. Но доверия нет. Проверили на Карене. Развертки, полученные в Карене, сравнили с развертками, полученными с помощью братовой программки. Расхождения получились не более 0,1 мм. Короче приняли решение, что такая точность нас вполне удовлетворит. Из коробки от конструктора «LEGO» тиснутой у сынули была склеена моделька. Получилось хорошо. Корпус отмаштабировали до длины 4,6 м. и ширины 1,75 м.


Рис. 2. Вот такой окончательный вариант был принят в производство.

На рисунках видна компоновка кокпита. В основном использоваться лодка будет для покатушек и прогулок и в меньшей степени для рыбалки. В сомнениях и вопросах прошла зима и весна, проект обрастал чертежами и схемами. Пришло время для покупки материалов. Жена расстроилась окончательно, так как все лето я собирался строить лодку, но, будучи женщиной мудрой даже в какой-то мере поддержала. Купил фанеру, эпоксидку, стеклоткань, инструментец кой-какой и начал работу.


Рис. 3. Заготовленные материалы и инструмент.

Соединение фанеры на ус не стало проблемой, за два дня были склеены 4 листа длиной 4,8 м. ибо выкройки без отхода по длине хорошо укладывались. Вырезаны детали днища и бортов. Встал вопрос с транцем — дубовую доску просто на рынке не купить. Искал долго, но нашел, где продают обрезную доску нужной толщины. Вырезал детали транца и склеил по следующей схеме — наружный слой — 8 мм. фанера, слой стеклоткани, дубовая доска, слой стеклоткани, внутренний слой — 6 мм. фанера. Получилось тяжеловато. Дубовая доска неподъемная. Но что сделано, то сделано. Переделывать не захотелось, да и запас прочности никогда не помешает.


Рис. 4. Склеенные листы. Все просто.


Рис. 5. Вон транец, тяжелый, гад, получился.

Но это все оказалось цветочками по сравнению с процессом изготовления всех . Сейчас я понимаю, что с количеством шпангоутов получился перебор (ногами не пинать!), но тогда хотелось сделать покрепче и понадежнее. Провозился я с ними долго, пока все детали вырежешь, пока склеишь, пока все шурупчиками завернешь — думал, брошу все к чертовой матери! Терпение было на исходе, но гордость не дала все бросить. Работа медленно, но верно продолжалась. Когда был собран последний шпангоут, очень хотелось напиться до чертиков, но ежедневная езда на машине не позволила.


Рис. 6. Пара шпангоутов, надо сделать еще 8 штук.

Настал долгожданный момент, когда лодка может начать обретать свою форму. Начал собирать корпус. Одному этот процесс конечно не осилить. Брательник был призван на помощь. Сборка днища не вызвала ни малейшего вопроса — все собралось, скрутилось и разложилось на ура!


Рис. 7. Днище и транец. Все собралось как надо.

А вот с бортами пришлось помучиться. Одновременно оба борта ставить не получилось — очень большие детали — удержать невозможно. Стали делать по одному борту. Начали с носа. К корме получили несхождение 8 мм — ну все думаю ж..-па! Приплыли! Детали либо неправильно вырезаны, либо неправильно спроектированы! Но братик мой человек более спокойный, предложил второй борт попытаться поставить от кормы. Попробовали — все встало миллиметр в миллиметр! Так думаю, стало быть ошибка не в деталях и чертежах, а кривых рученках! Первый борт сняли и быстренько его переустановили. Все встало!


Рис. 8. Брат Михаил прилаживает первый, не правильно вставший борт.

Красота! Когда корпус был собран, пришло понимание того, что лодка получилась большая. Тут же начали одолевать сомнения правильности выбранных размерений, не очень ли большой кораблик решил построить? Но делать нечего, кроме как делать дальше. Жена приехала, посмотрела, прикинула, где они с сыном усядутся в лодке, и сказала, что ей нравится! Стало быть, теперь просто обязан довести дело до конца!


Рис. 9. Все собрано пока только на скрутках, на шпангоутах видны струбцины.


Рис. 10. Вместо шпангоута вставлены рейки для придания правильного развала бортов.

Для прикидки вставил центральный шпангоут (рис. 9) — встал на место как будто тут и стоял. Это придало сил и уверенности. Теперь надо сделать по всем швам, как советуют более опытные товарищи. Для понятия того, как все мешать — я имею в виду, эпоксидку и аэросил, пришлось сделать небольшой уголок из фанеры. Подготовил специальную баночку, налил эпокисдки, отвердителя и сыпанул аэросила. Ё-моё, кто ж знал, что этот аэросил бултыхается, как водичка, а по весу в десятки раз легче! Короче мешал я все это дело минут сорок — задолбался. Вмешать аэросил в эпоксидку оказалось делом муторным.;


Рис. 11. Вот такой образец, вот такая галтель. Зажигалка для оценки размера.

Но в итоге все перемешалось и экспериментальный образец был прошит и склеен. Конструкция получилась достаточно крепкая — сломали только ударом гантели. Уверенность в том, что все возможно еще больше усилилась. В дальнейшем для перемешивания эпоксидки и аэросила была применена приспособа из бутылки из-под воды и миксера. После промазки всех швов корпус стал несколько жестче, но все равно оставался подвижным.


Рис. 12. Вот такая приспособа сильно экономит время при перемешивании эпоксидной смолы и аэросила.


Рис. 13. Смесь напоминает по консистенции м-м-м… наверное деревенскую сметану, т.е. густую сметану.


Рис. 14. На правой фотографии видна разметка для установки .

Пришло время проклейки швов стеклотканью. Ленты из стеклоткани найти не удалось, пришлось резать от рулона. Дело тоже муторное, но и его осилил. После проклейки жесткость корпуса возросла. Фотографий этого процесса к сожалению у меня нет. Работа с эпоксидной смолой не способствует фотографированию Вклейка шпангоутов дело не хитрое, если нет стрингеров.

У меня же предполагалось установка четырех стрингеров по днищу (по 2 стрингера на половину днища) и по одному стрингеру по борту. Вот здесь то и начались настоящие проблемы. Одновременно гнуть 6 стрингеров и устанавливать шпангоуты оказалось делом очень не легким. Пока устанавливались шпангоуты в кормовой и центральной части лодки, все было более или мене нормально. Потом дело дошло до носовой части, где изгиб бортов и днища стал большим. Вот здесь-то пришлось сильно и много материться вспоминая «добрым» словом всю эту технологию «сшей и склей». Было очень трудно. Точнее сказать архитрудно!

Втроем устанавливали носовые шпангоуты три дня. Перемазался клеем с головы до ног. Короче был сделан вывод, что большие лодки со стрингерами надо собирать только на стапеле по классической технологии.


Рис. 15. Вот что получилось.

И, конечно, не обошлось без косяков. При установке одного из носовых шпангоутов был допущен перекос и один борт выдавился наружу. Это последствия применения технологии «сшей и склей» — правильно установить шпангоуты дело очень скрупулезное и не терпит спешки. Самое печальное, что обнаружилось это только при установке верхней части бортов. Левая сторона встала идеально, без сильной подтяжки и прочих ухищрений. Правая сторона в носовой части не встала, и только тогда обнаружился косяк.


Рис.16. Вот такой «косяк». Явно виден перегиб борта.

Пришлось отсоединять приклеенный шпангоут и заново его устанавливать. Подробно останавливаться на этой процедуре не хочется, но одно можно сказать точно — переделывать всегда тяжелее, чем делать заново. Особенно когда делаешь для себя любимого, т.е. на совесть. Эпоксидная смола с аэросилом оказалась достаточно прочным соединением. При помощи стамески и «какой-то матери» удалось отодрать шпангоут и переставить его на правильное место.


Рис. 17. Как видно, в итоге борт выпрямился и зазор между деталями исчез.

Дальше работа проходила как по маслу, хотя и достаточно медленно в связи с тем, что работал один. После установки заваленной внутрь части борта, надо было приниматься за изготовление привального бруса. Привальный брус было решено делать внешним и силовым. По этому внутри в месте соединения деталей бортов стрингера нет. Роль стрингера будет выполнять привальный брус, который будет изготовлен из дуба. Были закуплены дубовые доборы для дверей сечением 80х10 длиной 2,3 м. Потом электролобзиком распустил пополам. Вот из этих реек и планировалось делать привальный брус.


Рис. 20. Рундук получился достаточно глубоким. Хорошо это или плохо — будет видно.


Шпаклевку и вышкуривание можно продолжать до бесконечности. Как и в случае с палубой, на определенном этапе просто закончил это процесс.

Далее можно было заниматься установкой реданов. Реданы изготавливались из дубовой планки из, которой делался привальный брус. Рейки были склеены на ус, а потом распущены на циркулярке вдоль по диагонали, так чтобы получилось рейка треугольного сечения. Потом рубанок и ленточная машина закончили дело.


Рис. 27. Лодка очередной раз зашпаклевана.


Рис. 28. Днище и борта вышкурены и подготовлены к покраске.

Далее по той же технологии — заранее подготовлены отверстия под шурупы и клеящий состав. Потом по разметке устанавливаем реданы. После полимеризации смолы шурупы удаляем, а отверстия заполняем эпоксидной смолой. Далее опять шкурка, шпаклевка.


Рис. 29. Лодка после грунтовки.

Но, как говориться, «терпение и труд все перетрут». Вот и у меня настал момент приступать к окраске корпуса. Сразу хочу сказать — была допущена ошибка в выборе грунта. Грунтовку обязательно надо использовать на эпоксидной основе, я же использовал ту, что посоветовали в магазине. Грунтовка и краска тиккуриловские. По утверждению продавца, краска очень прочная и твердая. При установке лодки на трейлер выяснилось что это совсем не так. Но об этом позже.

Красил все с помощью компрессора и краскопульта. На окраску ушло 1 кг. грунта и 3 кг. краски «МИРАНОЛ» производства Тиккуриллы. Результаты были более или менее приемлемые. Краска ложилась более или менее ровно, большого количества подтеков удалось избежать. Но совсем без них не обошлось, сказалось отсутствие опыта и наверно не совсем правильно подобранного диаметра сопла на распылителе. Работа маляра требует хорошего опыта, которого у меня конечно нет. Хотя выводы мои не говорят о том, что не надо браться за, то чего делать не умеешь — если не делать ничего то ничего и не получится.


Рис. 30. Покраска.

Когда я брался за лодку, то предполагал, что потрачу на нее не больше 1,5-2 лет. Как же я ошибался! К концу второго лета я успел только покрасить днище, а впереди еще покраска палубы, обустройство внутренностей , установка стекла, приборов, и т.д. и т.п. Конечно, если посчитать чистое время потраченное на постройку, то получается совсем не много, но так и лодка до конца не достроена.

Время не может прекратить свой бег и неумолимо наступила вторая осень стройки. Но возня с лодкой была еще не закончена. Летом был прикуплен прицепчик, на который и был воодружен «корапь».


Рекомендуем также

Ловля сома на квок с лодки ракушку, несколько советов от рыболовов.

Слышали ли Вы такое понятие как “выход щуки”? Да, щука ловится в определённые часы, как правило несколько раз в сутки.  Вся суть ловли сома на квок значительно увеличить шансы на поимку сомов, обеспечивая в помощью квока “выход сома”.

Сом конечно же ловится и без квока и на беззубку и на пиявку. СМОТРИ ЗАПИСЬ Донка на сома. Наживка на сома жаренная ракушка

Ловля  сома на квок с лодки  на ракушку один из увлекательных и результативных видов рыбалки.

СХЕМА – Ловля сома на квок с лодки

схема ловли на квок

Ловля сома на ракушку

Сома можно ловить:

  • на спиннинг как троллингом так и с берега на блесны и воблеры
  • на донки, фидеры как с берега так и с лодки

Как  квочить с берега

Квок можно использовать при всех видах ловли сома:

  •  На ковк можно ловить и с берега (квочить с берега). Очень часто когда мимо проплывают ловящие на квок, на донки установленные с берега берёт сом.  Сома квочя с берега ловят так –  ставят донки с крепкими крючками и леской, наживка ракушка либо пиявка. Зайдя по колено в воду квочат в районе где легла наживка а также отходят на 10 метров в стороны. Летом чтобы квочить с берега можно даже поставить стульчик в воду. В холодную погоду нужны сапоги либо костюм. Также можно квочить с лодки привязанной у берега.
  • Используют ковок и при ловле троллингом (на дорожку).  Ведя воблер за лодкой одновременно квоком производят удары по воде. Так можно кружиться возле одного привлекательного для ловли сома  места на реке.
  • Используют квок и при ловли сома на ракушку с лодки.

Непосредственно с лодки на квок ловят двумя способами:

  • дрейфуя по течению на лодке над ямой и квоча
  • стоя на якоре над ямой, этот способ более удачный

Для ловли сома на ракушку  на ковк обязательно наличие эхолота, и эхолот нужен только для того чтобы определить место ям на реке.

Техники квочения надо учиться, если Вы возьмёте первый раз уловистый квок и попробуете поймать сома – ничего не получится. Учиться надо не один месяц. Можно начать с ванны, наполнив ванну водой пробовать работать квоком. Можно сидя на лодке возле берега учиться квочить.

В естественных условиях сом питается перетирая ракушки-перловицы, причем за ракушкой ему гоняться на надо, также сом охотится на рыбу, раков, лягушек, мелких животных и птиц.

Лучшая насадка для ловли сома – ракушка-перловица. На крупный крючок надевают 5-7 ракушек, так чтобы весь крючок был закрыт.

Хорошо сом ловится на живого рака. Живого рака резинками для денег крепят к крючку, крепить надо отдельно туловище и для надежности отдельно клещи.

На донки с берега хорошо сом ловится на пиявку.

На донку с берега сом ловится и на пучок червей.

Можно найти описание и других приманок, но допустим достать ракушку беззубку на реке можно всегда.

С помощью эхолота определяют перспективную яму на реке от 3 до 20 метров. Встают на якоре вверх  по течению возле ямы. Снасть забрасывают на 5 метров вниз о течению.

Снасть для ловли сома

Основной шнур плетенка 0,6 – 0,8 мм, поводок леска 0,8 мм, длина поводка 40 см. Поводок крепится к основному шнуру через вертлюжок. На поводке можно размещать два крючка на расстоянии 10 см друг от друга. На основном шнуре крепится скользящее грузило 100 гр. Удилище и катушка должны быть соответственно крепкими, лучше взять мощное удилище для троллинга и мультипликатор (им можно забросить приманку на 5 метров), но можно без более дешёвую инерционную катушку и недорогое удилище типа “крокодил”. Крючки используют мощные.

крючки на сома

ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ, ДОБАВЬ В ЛЕНТУ ОДНОКЛАССНИКОВ, НА СТЕНУ В КОНТАКТЕ …

Как клюёт сом на ракушку-перловицу (беззубку)

Не очень крупные сомы, до 20 кг, сразу не заглатывают наживку из ракушек, а смоктует наживку, при этом кончик удилища подергивается, а когда сом доходит до крючка кончик удилища резко опускается к воде – в этот момент чтобы крючок пробил пасть сома делают сильную и резкую подсечку, подсечки бываю и неудачными. Крупный сом, за 30 кг, как правило берёт наживку сразу и сразу надо подсекать.

Сколько ракушки надо для рыбалки на сома с лодки

Находясь на середине реки в лодке, новую ракушку для наживки не достать. Мой знакомый, увлекающийся рыбалкой на квок, собирает двадцатилитровое ведро ракушки, из которого получится неполный пятилитровый котелок мяса ноги ракушки. Запас наживки должен быть большой, ракушку обгладывают как лещи так и  мелкие сомики и другая рыба.

СОВЕТ – ХОРОШО ЕСЛИ СОБРАННАЯ РАКУШКА ЧУТЬ-ЧУТЬ ПРОТУХНЕТ

смотри запись КВОК СВОИМИ РУКАМИ ИЗ АБРИКОСА

На пиявку сом ловится очень хорошо. Чаще на пиявку ловят сома на доки с берега, в том числе используя квок. Можно ловить на пиявку и квоча с лодки.

Пиявку насаживают на крючок следующими способами:

  • Луч всего крупную пиявку перетянуть  в трёх, двух местах плетёнкой. Большую пиявку перетягившеают по середине, возле хобота, возле присоски. Перетягивают два раза зажимая плетёнку с силой, но так чтобы не перерезать пиявку и еще делая двойной узел. Крючок продевают в плетёнку (между плетёнкой и пиявкой), при этом пиявка не повреждается и дольше живёт. Такая приманка в воде будет постоянно шевелиться (вертеться ползать) и привлекать сома и другую рыбу. Небольшую пиявку перевязываю один раз посередине. Иногда перевязывают в двух местах посередине и возле присоски. Когда сом возьмёт такую приманку крючок окажется у него в пасти.
  • Насаживают пиявку и непосредственно на крючок, продевая как правило в двух  местах. При этом обязательно надо отрезать или надрезать присоску пиявки, в противном случае она обовьёт крючок и сом не подсечётся. Можно отрезать и хвост пиявки. Сторонники надрезать пиявку утверждают, что кровь (запах крови) пиявки будет привлекать сома. Но по нашему мнению лучше первый способ.

СМОТРИ ЗАПИСЬ    ЧЕРНЫЕ ПИЯВКИ – НАЖИВКА ДЛЯ РЫБАЛКИ

На пиявку и на ракушку конечно можно ловить как с берега так и лодки и без квока.

  1. Выбор квока, покупка квока без проверки. КАК ВЫБРАТЬ И КУПИТЬ КВОК СМОТРИ ЗАПИСЬ Кок своими руками из абрикоса
  2. Умение квочить, и подбор квока по высоте лодки.
  3. Подсечка, только после резкого рывка сома.
  4. Выбор места, сом предпочитает ямы.
  5. Выбор наживки, и обеспечение запаса наживки на всю рыбалку.

Ловля сома на квок с лодки будет удачной если учесть эти основные моменты. Такая рыбалка требует хорошей подготовки.

Снасть для ловли сома с берега на донку своими руками

Ловля сома является увлекательным и интересным занятием, но оно требует от рыбака определенного уровня подготовки и терпения.

В ряде случаев приходится обосновываться на выбранном месте и долго выжидать, поскольку данная добыча может проявить интерес к используемым приманкам далеко не сразу и первые поклевки последуют только через 2-3 дня.

Для ловли этой рыбы с борта лодки используется квок или спиннинг, позволяющий использовать метод троллинга, а для рыбалки на берегу в подавляющем большинстве случаев применяется старый и проверенный метод ловли донной снастью, который не утратил своей актуальности и по сей день.

другой статеь на нашем сайте мы рассматривали особенно снасти на толстолоба – грузоподъемный поплавок с расположением кормушки и свисающих крючков.

Два типа донки

Ниже рассматриваются два наиболее популярных варианта этой удочки:

  1. Донка с удилищем чаще всего используется во время рыбалки в водоемах со стоячей водой. Основным требованием является наличие крепкого и надежного корпуса высокого качества, поскольку сом зачастую очень агрессивно атакует используемую приманку и при этом является довольно сильной рыбой. Можно использовать спиннинги, изготовленные из алюминиевых сплавов, или обычные морские удочки, который часть применяются для выуживания карпа. Важно только подобрать снасть так, чтобы она была способна выдержать резкие рывки и активное сопротивление вырывающейся добычи.
  2. Донка без классического удилища также зачастую используется рыболовами, поскольку расстояние при ловле сома обычно отличается минимальными показателями. Такая снасть традиционно называется «закидушкой», особой эффективностью она отличается во время рыбалки на водоемах со стремительным течением. Использование донки этого типа гораздо удобнее при ловле с береговой линии, чем с борта судна, поскольку отпадает необходимость постоянного удержания лески руками: ее можно будет просто привязать к деревьям или надежно вбитым в землю палкам.

Самодельная снасть на сома

Несмотря на наличие на сегодняшний день в рыболовных магазинах широкого ассортимента снастей на сома, многие рыбаки до сих пор предпочитают изготавливать подходящие удочки самостоятельно в домашних условиях.

Особенности конструкции приводятся ниже, внимательное ознакомление с ними позволит без особого труда сделать соответствующую донку своими руками даже при отсутствии каких-либо специфических навыков:

  1. Требование к удилищу остается таким же, как и при использовании покупной снасти, оно должно быть достаточно крепким, чтобы выдержать сопротивление сильной добычи.
  2. На конце снасти фиксируется груз, а на расстоянии около 30-50 см. от него будут прикреплены поводки, обойтись без которых не получится. Для крепежа этой конструкции к рабочей леске необходимо будет воспользоваться карабином.
  3. Рекомендуется отказаться от монофила и использовать только плетеную леску, при этом всегда необходимо иметь в запасе минимум 50 метров, а оптимальным количеством является 150 метров.
  4. Груз, который не позволит используемой наживке всплывать на поверхность и будет обеспечить ее нахождение недалеко от дна, чаще всего приобретается в рыболовных магазинах. Однако и его тоже можно приготовить собственными руками, отлив из свинца, но этот процесс займет определенное количество времени и сил, поскольку он является довольно трудоемким.
  5. Свинцовый груз будет располагаться на основной леске, оптимальное расстояние, отделяющее его от крючков с приманкой, составляет около 50 см. Его масса при этом определяется индивидуально в каждой ситуации, поскольку это параметр находится в прямой зависимости от особенностей конкретного водоема. При ловле в местах со стремительным течением или на перекатах вес может составлять от 60 до 100 гр., а во время рыбалки в стоячей воде его масса обычно колеблется от 30 до 60 гр.

Особенности снасти для ловли сома с берега

Особое внимание необходимо уделить не только процессу выбора самой удочки, но и оснастки для нее. Главное требование к ней остается таким же: все используемые приспособления должны быть способны без потерь выдерживать значительные нагрузки.

Ниже приводятся основные рекомендации, который могут помочь облегчить процесс выбора:

  1. Длина удилища должна составлять 2,7-3 метра, если этот показатель будет значительно выше, то даже у достаточно опытных рыбаков могут возникнуть трудности во время выуживания добычи. Желательно отказаться от использования телескопических моделей, поскольку они являются менее надежными при ловле сильной и крупной рыбы, какой является сом.
  2. Показатель тестовой прочности удилища должен находиться в диапазоне 100-600 гр. При этом минимальный показатель подходит только при ловле на различные искусственные виды приманок, если же используется живая наживка, то необходимо будет подобрать снасть с более высоким показателем теста.
  3. Ассортимент катушек является более широким, поскольку подходят как безынерционные, так и мультипликаторные разновидности. Важным требованием является наличие корпуса, изготовленного из металла, поскольку это добавит ему дополнительную прочность. Шпуля должна отличаться высоким показателем вместимости, чтобы на нее можно было намотать не менее 200 метров снасти при ее диаметре 0,5 мм.
  4. Диаметр рабочей лески должен составлять 0,5-0,7 мм., более тонкие варианты просто не выдержат нагрузки и лопнут, к тому же при ловле сома имеется высокий риск зацепов, что также представляет опасность для недостаточно объемных снастей. Если планируется выуживать довольно крупную добычу или трофейные экземпляры, то более рациональным решением будет воспользоваться плетеным шнуром, рекомендуемый диаметр которого составляет 0,4-0,6 мм.
  5. Размеры используемых крючков также имеют большое значение, но выбор конкретных разновидностей необходимо осуществлять в зависимости от типа используемых наживок. При использовании живой приманки, вес которой не превышает 100 гр., можно воспользоваться одинарными моделями №8-10, но если ее вес значительно выше, то допускается задействование и тройников №10. При ловле на червей, потроха, мясо и прочие подобные приманки, рекомендуется пользоваться одинарными крючками №6-8.
  6. Поводки, к которым осуществляется монтаж выбранных крючков, обязательно должны быть изготовлены из кевларового материала. В зависимости от габаритов потенциально добычи, показатель их разрывной нагрузки данной снасти может варьироваться от 40 до 150 кг. Если не планируется выуживать крупных сомов, то в качество поводков можно использовать и достаточно толстую леску с диаметром 0,8-1 мм. При этом подойдет только мононить, поскольку плетеные шнуры данная рыба обычно без труда перетирает зубами и откусывает, что ведет к потере снасти и добычи.

Лучшие приманки и наживки

У сома достаточно слабое зрение и во время охоты он предпочитает полагаться не на него, а на свое обоняние. По этой причине можно использовать разнообразные наживки, но необходимо, чтобы они активно перемещались в водоеме или источали привлекательный для добычи запах.

Чаще всего при ловле данной породы рыбы используются следующие приманки:

  1. Живая рыба является хорошим выбором, который при должной подготовке может обеспечить весьма хороший улов. Для этих целей можно использовать разные породы, например, окуня, чехонь или судака. Размер подбирается в зависимости от габаритов предполагаемой добычи.
  2. Лягушки могут являться хорошей альтернативой при отсутствии живой рыбы, многие профессиональные рыболовы отмечают высокую эффективность данной наживки.
  3. Раки также являются хорошей приманкой, но использовать нужно только молодых особей, недавно перенесших линьку и обладающих пока еще мягким панцирем, который сом без труда сможет разрушить. Для ловли данной рыбы подходят как живые членистоногие, так и отдельно взятые клешни или мясо.
  4. Черви или гусеницы достаточно большого размера, нанизывать их нужно не штучными экземплярами, а сразу целым пучком. Однако поймать на такую наживку можно только некрупную добычу, вес которой не превышает 1-2 кг.
  5. Мидии в большинстве случаев тоже показывают хорошую эффективность, поскольку обладают ароматом, который распространяется в водной глубине и привлекает сомов к месту ловли. В качестве приманки используется содержимое панциря, имеющее форму желе.
  6. Потроха и мясо можно использовать как в свежем, так и в наполовину протухшем виде, оба варианта будут одинаково привлекательными для сомов.
  7. Саранча или медведка. Второй вариант является более эффективным, но этих членистоногих бывает достаточно тяжело раздобыть.

Залог хорошего улова – это экспериментирование с различными видами приманок. Некоторые рыболовы отмечают, что в отдельных ситуациях сом с удовольствием клюет даже на насаженную мышь.

Способы ловли

Как ловить сома? Самым сложным в процессе ловли сома является выуживание данной рыбы, этот момент требует отдельного рассмотрения.

Подробный алгоритм действий приводится ниже:

  1. При начавшихся поклевках необходимо соблюдать максимальную осторожность и проявить терпения, не следует пытаться сразу же вытащить добычу на берег.
  2. Перед выуживанием необходимо дождаться момент, когда сом устанет. До этого нужно следить за его движениями и сопротивлением, контролируя снасть и ситуацию в целом.
  3. В определенный момент сом может постараться уйти ко дну или залечь на его поверхности, тогда нужно будет достаточно сильно постучать чем-нибудь по удилищу. Это создаст дополнительный акустический эффект, который испугает рыбу и заставит ее проявить активность.
  4. Подводить добычу в сторону берега можно в тот момент, когда она начнет переворачиваться кверху брюхом, что будет свидетельствовать о ее усталости. Осуществлять все действия нужно в перчатках, чтобы избежать случайных порезов или иных видов травм.
  5. Сом выводится в места с мелководьем, что не оставляет ему никаких шансов на оказание сопротивления, после чего его можно будет подцепить багром и вытащить на берег.

Как увеличить улов сома?

Вопрос увеличение объема улова волнует всех рыбаков вне зависимости от типа добычи и здесь можно дать следующие рекомендации:

  1. Использовать активаторы клева, они содержат особые феромоны, которые привлекают добычу к месту ловли. Ежегодно готовится внесение поправок в законодательство, которые запретят использовать подобные средства, но пока они не были приняты. Рекомендуется использовать не универсальные активаторы, а предназначенные исключительно для сомов.
  2. Экспериментировать с различными видами приманок, чтобы понять к какому типу пищи рыба привыкла в конкретном водоеме.
  3. Ловить сомов только в ночное время, когда у них возрастает активность, поскольку с первыми солнечными лучами шансы поклевок значительно уменьшаются.
  4. Использовать донные снасти, поскольку они стабильно показывают наибольшую эффективность.
  5. В качестве мест для ловли выбирать ямы или углубления в поверхности дна.
  6. Искусственно повысить степень чувствительности снасти, чтобы лучше ощущать даже малейшие поклевки.

10 лучших домашних рецептов наживки для сома

Boat Safe — это сайт, поддерживаемый сообществом. Мы можем получать комиссию за ссылки на этой странице, но мы уверены во всех рекомендуемых продуктах.

Когда дело доходит до ловли сома, многие рыболовы очень строго относятся к наживке. Ловля сома больше, чем любой другой вид рыбалки, вызовет аргументы у каждого. Споры о том, что лучше всего для ловли большего или самого большого сома.Хотя многие виды приманок эффективны, некоторые рыболовы предпочитают самодельные приманки. Готовые наживки или живцы не могут сравниться со многими преимуществами. У вас есть полный контроль над ингредиентами. Вы также можете адаптировать наживку к месту ловли. Кроме того, вы можете изменять формулу до тех пор, пока не добьетесь ее.

В Интернете полно рецептов домашних приманок для сома. Они используют самые разные ингредиенты, от сыра до куриной печени. Они также могут включать ароматизаторы и ароматизаторы. Если вы хотите лучше контролировать ловлю сома, попробуйте сделать свою собственную приманку.Это метод проб и ошибок, но эти рецепты — одни из лучших. Просто помните, что это может занять много времени. Они также могут оказаться дорогими. Но если вы хотите быть уверены на 100% в том, из чего он сделан, это лучший вариант.

Самыми распространенными самодельными приманками для сома являются приманки-вонючки и ударные приманки. Они толстые и часто имеют запах, как следует из названия. Лучше всего они работают с тройником. Вы просто вставляете крючок в приманку и вытаскиваете ее. При правильном изготовлении приманка прилипнет к крючку.

Сыр

Почти в каждом рецепте домашней приманки, который вы найдете в Интернете, в качестве основы используется сыр. Он съедобный, густой и имеет рыбный запах. Его также очень легко найти. Однако не каждый сыр подходит для приманки для сома.

Если вы делаете приманку для сома, за сыр приличного качества нужно платить. Сырные продукты — не лучшая идея. Сюда входят такие продукты, как консервированный сыр, ломтики сыра или сыр начо. В них много добавок, и они не обладают такой консистенцией, как настоящий сырный кирпич.Сыр начо даже не настоящий. Компания могла назвать любой сырный продукт начо сыром. Нет никаких юридических требований к ингредиентам.

Обычно используются более густые сыры, такие как чеддер и пармезан. У них хорошая консистенция. У них также есть отчетливый запах.

Если вы хотите попробовать более обработанный продукт, попробуйте Velveeta. Не самый лучший, но и толщина неплохая.

Запахи

Сыр — основа вашей наживки. Но вам нужно что-то, чтобы привлечь рыбу.Вот откуда воняет приманка-вонючка. У сома исключительное обоняние. У них есть более 100 сенсорных клеток, которые помогают им распознавать запах под водой. Чем сильнее запах, тем больше он их привлечет. Вот некоторые распространенные ароматы, добавляемые в приманки для сома:

Загустители

В зависимости от типа приманки вам потребуются разные загустители. Например, приманка для погружения тоньше, чем, например, приманка. Когда вы делаете приманку для погружения, загуститель, например кукурузный крахмал или мука, может помочь.Для ударных приманок вам понадобятся загустители волокна. Волокнистые загустители действуют как нити и цепляются за тройной крючок. Вы можете собрать урожай из рогоза для получения натурального волокна. Или просто купите какие-нибудь синтетические волокна.

Наживка

Лучше всего использовать настоящую приманку для сома, которую сом хочет съесть, в вашу самодельную приманку. Это может быть шед, креветки, раки или что-нибудь в этом роде. Даже кровь. Смешанный со всем остальным, он создает полноценную приманку для перфорации или погружную приманку.

Рецепты

Существует множество рецептов как простых, так и сложных рецептов наживки для сома.Их эффективность может зависеть от многих факторов. Попробуйте то, что вам кажется лучшим, и адаптируйте рецепты по своему усмотрению.

Простая наживка для зуба с чесноком и печенью

Состав:

  • 1 емкость чесночной соли
  • 2 фунта куриной печени

Метод:

  • Застелить противень оловянной фольгой
  • Покрытие с прослойкой из куриной печени
  • Обильно посыпать чесноком
  • Повторяйте слои, пока не закончится печень и не останется около половины чеснока.
  • Оставить на 3-4 часа, в идеале на улице. НЕ ПОМЕЩАЙТЕ НА ПРЯМОЙ СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ.
  • Поместите смесь в емкость наподобие ведра
  • Добавьте половину оставшегося чеснока
  • Оставьте смесь накрытой на несколько дней. Лучше оставить его подальше от дома, так как он будет пахнуть.
  • Добавьте оставшийся чеснок, прежде чем отправиться на рыбалку.

Чеснок добавляет аромату этой смеси. Печень работает как приманка и удерживается на крючке.Соль высушит печень и сделает ее более жесткой.

Приманка для медуза для гольяна

Состав:

  • 1 фунт пескарей, которым давали гнить около суток
  • ¼ стакан воды
  • 1 коробка Jell-O. Большинство рыболовов рекомендуют Cherry
  • .
  • ¼ чашка патоки
  • ½ стакана сыра пармезан или другого твердого сыра
  • 3 ст.ложки чесночной соли
  • 3 столовые ложки луковой соли
  • 3 столовые ложки соевого соуса
  • 1 стакан панировочных сухарей
  • Мука по необходимости

Метод:

  • Добавьте все эти ингредиенты в кухонный комбайн и перемешайте
  • Высыпать в миску и всыпать муку по мере необходимости, чтобы получилось тесто
  • Скатать в маленькие шарики из теста, подходящие для тройного крючка.Экстры можно хранить в сумках в холодильнике
  • ПРИМЕЧАНИЕ: эта приманка может не работать с другими видами рыб.

Пивная мука наживка для сома

Состав:

  • 1 банка пива. В идеале стаут ​​или что-нибудь крепкое с сильным вкусом
  • 1 фунт жирной рыбы. Тунец, шед или тухлый гольян
  • 3 стакана кукурузной муки
  • 3 стакана муки
  • 2 стакана овсянки
  • 8 унций кукурузного сиропа
  • Куриная печень, креветки или другое мясо

Метод:

  • Нарезать рыбу, печень или креветки на мелкие кусочки
  • Добавьте все ингредиенты в большую миску
  • Тщательно перемешать.Вы хотите получить густое тесто, как арахисовое масло
  • При необходимости добавьте еще пива для разбавления. Если пиво закончилось, используйте молоко
  • Накройте и оставьте на 2 недели. Проверяйте консистенцию каждые несколько дней и при необходимости доливайте жидкость

Приманка для сома The Lunch Special

Состав:

  • 6 ломтиков белого хлеба
  • 4 столовые ложки арахисового масла
  • 3 кубика говяжьего бульона
  • 3 ломтика обеденного мяса
  • Рукав соленых сухарей
  • По 3 столовые ложки чесночной и луковой соли

Метод:

  • Растопите арахисовое масло в микроволновой печи до жидкого состояния
  • Растворить бульонные кубики в ¼ стакана кипятка
  • Добавьте ингредиенты в кухонный комбайн
  • Смешать до однородной массы
  • Закройте и дайте остыть
  • Скатайте смесь в шарики и установите на тройные крючки

Приманка для сома с сырной печенью

Состав:

  • Куриная печень 8 унций
  • 1 фунт сыра
  • 1 столовая ложка чесночного порошка
  • 2 целые маленькие наживки для сома, такие как синежаберник или шед
  • Банка корма для собак

Метод:

  • Нарезать куриную печень
  • Растопить сыр в микроволновой печи
  • Смешать измельченную печень и сыр
  • Добавить в кухонный комбайн
  • Добавьте чесночный порошок, корм для собак и наживку для рыбы
  • Добавьте муку по мере необходимости, чтобы загустеть.
  • Взбить до получения пюре.При необходимости добавьте больше муки, чтобы получить тестообразную консистенцию.

Эта смесь довольно проста. Как только вы добились нужной консистенции теста, все готово. Просто поместите его на конец крючка, и вы готовы ловить рыбу. Храните лишнее в холодильнике. Если у вас нет под рукой куриной печени, не волнуйтесь. В этом рецепте потенциально может работать любое мясо.

Приманка для чистых сомов

Состав:

  • ½ стакана сахара
  • ½ стакана воды
  • 3 плитки мыла цвета слоновой кости

Метод:

  • Растворение сахара в кастрюле с водой на плите на среднем огне
  • Продолжать нагревать на слабом или среднем огне
  • С помощью терки для сыра натереть мыло в сахарной воде
  • Перемешайте мыло до тех пор, пока оно не растворится, и продолжайте добавлять, пока оно не растает.
  • Добавьте смесь в лотки для кубиков льда
  • Все, чтобы застыть до твердости, но все еще достаточно пластично, чтобы выходить из лотков, не ломаясь
  • Убрать кубики и нарезать кусочками размером с приманку
  • Хранить в герметичной таре

Как ни странно это звучит, мыло «Слоновая кость» — эффективная приманка для сома.Вы должны использовать слоновую кость, потому что она не только не содержит большинства добавок, но именно на нее реагирует сом. Убедитесь, что смесь не застывает в лотках для кубиков льда. Твердо застывшее мыло сломается, когда вы попытаетесь вытащить его. Лучше всего это работает с силиконовыми поддонами для кубиков льда, так что вы можете сразу вытащить кубики.

Приманка для сома из теста Shad Dough

Состав:

  • Остаток тени. В идеале 20 или 30 маленьких
  • 1 столовая ложка чесночного порошка
  • 1 столовая ложка сахара
  • ½ стакана кукурузной муки

Метод:

  • Добавьте смесь в кухонный комбайн и тщательно перемешайте
  • Перелейте в герметичную емкость и дайте постоять примерно неделю
  • Микс ежедневно
  • Используется с губками в качестве наживки для губки

Приманка для вонючего сома

Примечание: эта наживка-вонючка особенно острая.Будьте осторожны при перемешивании, чтобы не пролить.

Состав:

  • 2 фунта куриной печени
  • 2 фунта Shad
  • 2 стакана беконного жира
  • 6 чашек овсянки
  • 1 стакан коричневого сахара
  • 2 стакана кукурузной муки
  • 1 упаковка сыра Лимбургер или другого сыра с запахом

Метод:

  • Наполните ведро куриной печенью, шедом и жиром из бекона
  • Неплотно накрыть крышкой и поставить на солнце минимум на 1 неделю или пока рыба не растворится
  • Добавьте остальные ингредиенты и тщательно перемешайте
  • Вернуться к солнцу еще на неделю
  • Перемешать пух рогоза, чтобы получилась приманка для пунша

Это эффективная приманка для вонючек, но пользоваться ею нужно осторожно.Запах очень трудно вывести из ткани, если она пролита. Используйте с осторожностью.

Приманка для кровавого сома

В Интернете есть бесчисленное множество рецептов наживки для сома на основе крови. Это простой, но эффективный рецепт наживки для сома.

Состав:

  • Примерно галлон крови. Подойдет курица или говядина, отлично подойдет и индейка. Вы можете получить это в мясных лавках или скотобойнях

Метод:

  • Налейте кровь в большие формы для выпечки
  • Дайте крови постоять в холодильнике примерно неделю, пока она не станет твердой и эластичной
  • Вынуть из холодильника и оставить на солнце до образования корки
  • Нарезать кубиками и поставить в холодильник

Кровь цыпленка и индейки жидкая, но со временем лучше коагулирует.Они оба также хорошо истекают кровью в воде.

Приманка для кошек и кошек

Состав:

  • 1 упаковка хот-догов
  • 1 упаковка вишни без сахара Kool-Aid
  • 1 банка измельченного чеснока в масле

Метод:

  • Нарезать хот-доги на кусочки размером с приманку
  • Положите кусочки хот-дога в большой, закрывающийся на молнию пакет для заморозки.
  • Дамп в Kool-Aid
  • Добавьте 3-4 большие ложки чеснока
  • Наполните пакет водой, чтобы накрыть хот-доги
  • Оставить в холодильнике на ночь
  • Использовать куски как наживку

О чем нужно помнить

Самодельная наживка для сома — это увлечение.Есть много готовых приманок, которые можно купить дешевле. Стоимость сыра и других ингредиентов может превратить домашние рецепты наживки для сома в очень дорогое хобби.

Как видите, на изготовление наживки для сома может уйти очень много времени. Некоторые из этих рецептов наживки требуют нескольких недель работы. Они также представляют некоторую опасность. Многие из них очень плохо пахнут. И они будут накапливать множество бактерий. Вы же не хотите хранить это в доме. И ты определенно не хочешь получить это на себе.Создавая рецепты наживки для сома, руководствуйтесь здравым смыслом. Также постарайтесь быть внимательными к соседям и семье, когда имеете дело с приманкой для вони.

Создание собственных приманок для сома может быть забавным проектом. Никогда не помешает сравнить разные рецепты приманок. Некоторые, конечно, будут работать лучше, чем другие. В качестве долгосрочного и практичного варианта домашние приманки для сома могут оказаться не самыми лучшими. Это зависит от того, сколько времени вы посвятите задаче. А также сколько денег вы должны потратить на ингредиенты.

Готовые наживки для сома, купленные в магазине, часто бывают такими же хорошими. Некоторые формулы сделаны почти так же, как эти домашние рецепты наживки для сома. Выбор, конечно, всегда за вами.

Помните, что многие из этих приманок для сома созданы специально для ловли сома. Они могут не работать с такой рыбой, как окунь или форель. Поскольку у сома отличное обоняние, для него требуется специальная наживка.

Ни один из этих рецептов не высечен на камне. Рассмотрите эти руководства, чтобы помочь вам найти то, что лучше всего подходит для вас.Поиграйте с ингредиентами по своему усмотрению. Одна из самых забавных частей при изготовлении наживки для сома — это составление собственного рецепта. Сравните и сопоставьте рецепты и посмотрите, какие ингредиенты можно комбинировать, чтобы создать новую эффективную приманку.

При использовании ферментированных приманок для сома следует помнить, что они привлекают других животных. Ведро с гниющей рыбой может привлечь к вам в гараж скунсов и енотов. Постарайтесь сохранить вещи как можно более безопасными и надежными. У каждого рецепта приманки есть свои плюсы и минусы.Будь то вонючая приманка, приготовленная из собачьего корма или приманка для рыбы, у каждой есть свои достоинства.

Ловля сома должна быть развлечением. Помните об этом, пробуя рецепт наживки для сома.

Самодельная наживка для сома — Чертежи лодки

Кейси Лонгмор, пт, 9 апр 2021 г.

Эта электронная книга была написана Марком Симмсом для любителей рыбной ловли, которые хотят найти простой способ увеличить свои шансы поймать все больше и больше сома.На составление этих домашних рецептов наживки для сома у него ушло 23 года. Рецепты нужно было проверять и настраивать в боевых условиях, было много проб и ошибок, исследований и наблюдений. Эта книга формул наживки содержит проверенные временем секретные формулы наживки для сома, которые помогут вам таскать рыбу в ведрах, удивят ваших приятелей и увеличат ваше удовольствие от рыбалки. В нем также есть простые пошаговые инструкции по превращению обычных кухонных ингредиентов в самодельную приманку для сома. С помощью этой электронной книги вы узнаете о малоизвестной натуральной наживке, которая может наполнить ваш косоурез рыбой.Вы также узнаете, как можно использовать легкие для получения ингредиенты (большинство из них можно найти в вашем местном магазине) для создания простых для понимания формул (вам не нужно быть химиком или кулинарным гением, чтобы следовать эти рецепты). Продолжить чтение …

Обзор домашних рецептов рыбных приманок My Catfish

Из всех книг, связанных с этой темой, я люблю читать эту электронную книгу из-за ее хорошо спланированного потока содержания. Даже такой новичок, как я, легко может получить огромное количество знаний за короткий период.

Не ждите и продолжайте заказывать домашние рецепты приманок для сома сегодня.Если в любое время в течение двух месяцев вы почувствуете, что это не для вас, они вернут вам 100% компенсацию.

Во многих районах опытный шкипер может измерить глубину воды, просто взглянув на ее цвет. Безусловно, в мутных водах реки Миссисипи даже сом не может ориентироваться на глаз, но в чистых водах верховьев Великих озер и в большинстве прибрежных районов навигация по воде — полезное и точное искусство, и тот, который вы, несомненно, захотите использовать в любом круизе.

Среди множества интересных исторических мест — Музей Slave Mart на Чалмерс-стрит, роскошный дом Эйкена Ретта 1817 года на Элизабет-стрит, особняк Кэлхун 1876 года на Митинг-стрит и Catfish Row на Черч-стрит, вдохновившие Гершвина на оперу «Порги и Бесс». .

8 лучших снастей для ловли сома — когда, где и как их использовать

01 июня 2021 г. Автор: In-Fisherman

Сом — существа простые.Чтобы поймать их, нужно просто поставить хорошую приманку в нужное место в нужное время, используя лучшие снасти для ловли сома, которые могут доставить и удерживать вашу приманку в том месте, где ее могут найти активные кошки. Наименьшее количество компонентов в буровой установке означает меньшее количество компонентов, которые могут выйти из строя и узлов, а также меньший вес, который мешает естественному виду. Простые снасти для ловли сома также легче построить на воде, когда снасти потеряны из-за коряги или истерзанные поводки нуждаются в замене. А редко привязанные оснастки забрасывают дальше и запутываются реже, чем более сложные оснастки, предназначенные для выполнения той же задачи.

Все это не означает, что простота важнее функции. Подумайте, как лучше всего преподнести приманку рыбе, а затем выберите самую простую и чистую оснастку, которая поместит приманку в нужное место. Самая простая оснастка состоит из всего лишь крючка и наживки, приспособления, используемого рыбаками Флориды для ловли больших живых фингалов под густыми циновками для ловли трофейных большеротых рыб.

Эту оснастку предпочитает Эл Линднер для крупных канальных кошек перед нерестом на Ред-Ривер на севере.Проденьте крючок 2/0 через угол только что отрезанной части присоски и забросьте его в центр прибрежного водоворота. Приманка медленно опускается через толщу воды, затем катится по дну медленным течением.


Drift Rigs

Тем не менее, в большинстве ситуаций требуется немного веса для лучшей дальности заброса и более точного размещения наживки. Одна или две свинцовых дроби, зажатые на леске на 6–12 дюймов выше крючка, забрасывают дальше и опускаются на дно быстрее, чем обычная приманка, для ловли на более глубокой воде.Забросьте приманку рядом с корягой при слабом или умеренном течении, и приманка будет медленно перемещаться по дну по периметру коряги. Эта установка также является хорошим выбором для дрейфа по мелководью в озерах, прудах или рукавах ручьев водохранилища. Используйте свежую прикормку и позвольте ветру или течению подтолкнуть лодку к глубокой воде, чтобы перехватить канальных кошек, которые бродят по мелководью ночью с поздней весны до ранней осени.


Slipfloat Rigs

Поплавковые установки также поддерживают движение приманки по дну с текущей скоростью, но зацепляются реже, чем дробовики.Сигарообразные поплавки более чувствительны, чем круглые поплавки, позволяя кошкам проплывать небольшое расстояние с приманкой, не чувствуя большого сопротивления. Маленькие и тонкие конструкции, такие как классический Thill Center Slider, идеально подходят для дрейфа малых и средних порций наживки для голубых и канальных кошек, в то время как более крупный и выпуклый Thill Big Fish Slider подвешивает большие живые приманки для плоских голов.

Независимо от того, на какой вид сома вы ловите, базовая установка с плавающей запятой устроена таким же образом.Перед тем, как завязать крючок, завяжите пятиоборотный узел Uni-knot вокруг основной лески той же или немного более толстой леской, чтобы она служила регулируемым ограничителем поплавка. При перемещении стопорного узла вверх по леске приманка перемещается глубже, а при перемещении вниз — более мелкий дрейф. Затем наденьте 5-миллиметровую бусину, а затем скользящую поплавок. Закрепите наживку для прикормки и небольших насадок для живой приманки с несколькими свинцовыми дробами на высоте примерно 30 см над крючком, от №2 для небольших приманок до 3/0 для более крупных приманок. Чтобы закрепить более крупные приманки для плоских головок, добавьте вертлюг на 20 дюймов выше крючка 3/0–7/0.Наденьте грузило на 1–2 унции на линию над вертлюгом, чтобы сбалансировать поплавок.




Slip Rigs

Какими бы универсальными и эффективными ни были дрифтерные и поплавковые оснастки, во многих ситуациях ловли кет-ловли живая или мертвая наживка все еще ловится на дно. Самая популярная донная оснастка для всех видов сома — это спусковая оснастка для грузила для яиц. Цель этой оснастки, состоящей из грузила для яиц, скользящего по основной леске, удерживаемой на месте над крючком с помощью свинцовой дроби, состоит в том, чтобы удерживать приманку у дна и позволять кошке плыть с приманкой с небольшим натяжением.Несмотря на то, что основная идея, лежащая в основе этой установки, звучит хорошо, она не выполняет ни одну из поставленных задач.

Успех лески для конечностей и удочек делает очевидным, что сомы — не робкие кормушки, такие как форель или судак, которым необходимо пробежать небольшое расстояние на свободном шнуре, прежде чем заглотить приманку. Когда кошка приличных размеров берет наживку, она у него есть. В большинстве случаев вы можете установить сразу, не давая никаких строк. Но ваши шансы на надежную привязку крючка в уголке рта кошки увеличиваются, если вы позволите рыбе повернуться в сторону перед установкой.Только после того, как рыба поймает наживку, обязательно держите леску постоянным натяжением. Когда вы почувствуете, как рыба хватает наживку, следуйте за ней кончиком удочки на фут или два, затем установите. Если ваша удочка находится в держателе удочки с включенным кликером, дайте рыбе взять фут лески, затем включите катушку и установите.

Еще одна проблема с грузилом для яиц — это грузило для яиц. Грузила для яиц хорошо работают, когда их ставят прямо за лодкой, стоящей на якоре в течении. Однако при переброске через течение они имеют тенденцию катиться по дну и зацепляться чаще, чем конструкции с грузилами, такими как колокол или грузило для берегов.Проденьте основную леску через верх грузила и замените разделенную удочку вертлюгом, чтобы значительно повысить эффективность и результативность установки слипсинера. Вместо вертлюга используйте Speedo Bead от U.S. Tackle (618 / 997-5049) в качестве упора для грузила, чтобы сделать регулируемое приспособление для скольжения, которое позволяет изменять длину поводка без повторного натяжения. Если вы выберете вертлюг, добавьте к основной леске небольшую бусину, чтобы защитить узел от скользящего грузила.


Длина поводка, кстати, часто вызывает беспокойство у начинающих рыболовов-сомиков.Не используйте более длинный поводок, чтобы отделить приманку от грузила. Для сома грузило — это просто еще один камень. Скорее отрегулируйте длину поводка, чтобы варьировать количество действий и движений, передаваемых приманке. Кусок прикормки, привязанный к 12-дюймовой поводке, может неподвижно лежать на дне озера или пруда, но будет дико раскачиваться в сильном течении. Используйте поводок ровно настолько, чтобы ваша приманка привлекала рыбу, не отвлекая ее. Это может означать 30-дюймовый поводок для дрейфа прикормки по чистому дну резервуара для синих кошек; 6-дюймовый поводок для удерживания крупных живцов перед корягой для плоских голов; или вообще без лидера для того, чтобы исследовать разорванное дно водостока для котов с каналом.

Poly Ball Rigs

В некоторых ситуациях вы хотите, чтобы приманка была закреплена на месте, но не со дна. Живые приманки, которые находятся на плаву, привлекают больше рыбы, чем приманки, которые прячутся под укрытием. А мертвую приманку, подвешенную над донным мусором, рыбе легче найти. Плавающие джиг-головки, используемые рыболовами-судаками, хорошо подходят для ловли гусениц, пиявок и небольших кусочков наживки, но ни одна джиг-головка не обладает достаточной плавучестью, чтобы поднимать более крупные приманки. В этом и заключается идея английской установки для игры в мяч.Просто наденьте на поводок шарик из пенополистирола (поли) размером от 1 до 2 дюймов и установите его так, чтобы шар можно было перемещать ближе или дальше от приманки. Свяжите свои собственные оснастки с помощью поли-мячей от EuroTackle (203 / 874-7107).

Трехходовая оснастка

Трехходовая оснастка или установка Wolf River — один из тех вариантов оснастки, который настолько универсален, что его следует рассматривать по крайней мере в большинстве ситуаций для всех видов сомов. Это эффективная оснастка для демонстрации статических приманок в сильном течении отводного пути или в стоячей воде озера или пруда.Но он не имеет себе равных для скольжения на больших реках, таких как Миссисипи, Миссури и Огайо, и для дрейфующих ветром равнин в больших водохранилищах, таких как Санти Купер.

Трехходовая оснастка состоит из спускового шнура длиной от 6 до 24 дюймов, закрепленного на колоколообразном грузило достаточного веса, чтобы удерживать выбранную приманку у дна. Грузило весом в пол-унции достаточно в стоячей воде, но может потребоваться от 3 до 8 унций, чтобы дрейфовать вокруг кончиков перемычек крыльев для синих и канальных кошек или для закрепления живых приманок в тяжелой хвостовой рейке для постнерестовых плоскоголовых.Поводок должен быть немного длиннее линии капельницы, обычно на 2–3 фута, в зависимости от скорости течения.

Трехходовые оснастки также отлично подходят для вылова рыбы из мест, где другие оснастки не могут удержать или вернуться. Предположим, вы ловите русских котов на дне с разбитой скалой под низконапорной плотиной. Используйте трехсторонний стенд с основной леской на 20 фунтов и поводком на 17 фунтов. Закрепите раструбное грузило весом от 2 до 4 унций на одном кольце шарнирного соединения ствола или нижнем кольце трехходового вертлюга с помощью 6-фунтовой испытательной лески.Установите эту оснастку на место, и грузило будет висеть на дне и удерживать оснастку на месте до тех пор, пока рыба не попадется. Большие кошки часто хватаются за наживку с достаточной силой, чтобы зацепиться за нее и быстро порвать леску-капельницу. Когда маленькая кошка попадает в наживку, острый крючок отламывает грузило, чтобы можно было вытащить снасть и рыбу.

Патерностер-риги

Патерностер — это своего рода трехходовая скользящая оснастка, которая стоит дополнительного времени, необходимого для ее привязки во многих ситуациях, особенно для демонстрации живых приманок к плоским головам.Низкочастотные колебания, производимые борющейся приманкой, привлекают сомов, стимулируя их чувствительные боковые линии. Живые приманки всех размеров должны, во-первых, быть дикими и очень живыми, а, во-вторых, быть представлены таким образом, чтобы они могли рекламировать эти соблазнительные качества. Держите дикую приманку подвешенной над укрытием, и она будет чувствовать себя «правильно» незащищенной, уязвимой и напуганной.

Начните с ведущей клеммы, как если бы вы использовали улучшенную скользящую оснастку, состоящую из 12-дюймовой секции моноволокна или дакрона с крюком на одном конце и шарнирным соединением на другом конце.Однако перед тем, как привязать вертлюг к основной леске, добавьте свинцовую капельницу, состоящую из более легкого куска моноволокна с колоколообразным грузиком на одном конце и вертлюгом на другом. Проденьте вертлюг капельницы на основной леске так, чтобы он скользил над вертлюгом лидера. Длина нижней капельницы определяет, насколько высоко приманка будет зависать от дна.

Патерностеры наиболее эффективны, когда вы можете поддерживать угол от 30 до 90 градусов на вашей леске, от наконечника удилища до грузила. Выловить голову ямы с лодки, стоящей на якоре немного выше по течению; или ловить рыбу края квартиры с отмели на внешнем излучине реки; или ловля рыбы в промывной яме за опорой моста с вершины моста — все это лучшие ситуации для установки патерностера.Breakaway Tackle (512 / 729-0777) предлагает предварительно привязанный патерностер под названием Long Ranger. Эта оснастка, разработанная для серфинга, включает в себя противоударный щиток, небольшой пластиковый зажим, который удерживает крючок во время заброса. Это, как говорит Ник Мейер из Breakaway, предотвращает спутывание поводка и увеличивает дальность заброса на 10-25 процентов. Эта оснастка идеальна для хвостовых гонок и других ситуаций дальнего заброса.

Поплавковая установка с патерностером

Эта установка — лучший выбор, когда ситуация требует размещения большой наживки в логове большой рыбы и ожидания ее выхода.Главный редактор Дуг Стэндж считает, что эта установка стала самой большой плоской головкой, которую он поймал за последние несколько сезонов. Рыбу вылавливали из больших водоворотов сразу за огромными грудами корявой древесины, выстилающих глубокие речные норы. Используя в качестве приманки 7-дюймового бычка или 12-дюймовую дикую присоску, Штанге подбрасывает подношение в середину водоворота, подальше от коряг. Это также эффективно, когда вы устанавливаете на мелководье в водоеме, в углу большого пруда или где-нибудь в глубине ручья.Время от времени подталкивайте поплавок, чтобы подвешенная приманка продолжала плавать.

Такелаж с поплавком и патерностером использует скользящий поплавок, поэтому для изготовления оснастки начните так же, как и стандартный скользящий узел, бортик, а затем скользящий поплавок. Однако, в отличие от стандартной оснастки со скользящим поплавком, грузило опирается на дно, а поплавку нужно только удерживать вес приманки и поддерживать ее в плавании. Это позволяет использовать более чувствительный поплавок меньшего размера. Затем добавьте свинцовую капельницу, бусину и поводок. Отрегулируйте поплавок для небольшого люфта поводка, позволяя приманке плавать по большому кругу и слегка отклоняться в сторону.Плотно привязанная приманка не плавает так энергично, как приманка, которая верит, что куда-то направляется.

Release Rigs

Release Rigs — это не терминальные буровые установки, а способ развертывания терминальных буровых установок, основанный на подходе Limbliner. Мастер-кошка Эд Дэвис использовал эту систему, чтобы поймать рекорды штата Северная Каролина с плоской головкой и синей кошкой, а также несколько мировых рекордов линейного класса. Дэвис использует несколько удочек, чтобы покрыть несколько участков и экспериментировать с разными приманками. По крайней мере, одна леска представляет собой крючок для кисти и фиксатор, привязанный к ветке, свисающей над водой.Леска прикрепляется к зажиму, поэтому приманка свободно плавает (живая приманка) или дрейфует (прикормка) в верхней половине толщи воды. Дэвис обычно использует скользящую поплавковую оснастку, но трехходовая или патерностерная оснастка может быть более эффективной для демонстрации живых приманок. Привяжите колокольчик к конечности, чтобы сигнализировать о забастовке после наступления темноты. Когда кошка берет наживку, звонит звонок, и леска освобождается от зажима.

Дэвис также ловит больших голубых и плоских голов у поверхности над глубокими ямами в русле реки. Вместо того, чтобы припарковать свою лодку над ямой и ловить рыбу прямо вниз по течению, Дэвис использует кувшин для сброса, который состоит из двухлитровой бутылки с большой шарнирной головкой, приклеенной к крышке.Отрезок 50-фунтовой лески прикреплен к тяжелому грузилу или ловушке для фиксации кувшина в течении. Еще одна более короткая леска привязана к фиксатору. Как только кувшин установлен, к зажиму прикрепляется оснастка с наживкой. Используйте поплавок, чтобы подвешивать приманку у поверхности, или патерностер, чтобы приманка плыла на расстоянии фута или двух от дна.

Другие лодки, плывущие по реке после наступления темноты, представляют проблему, когда линии пересекают реку. Полоса светоотражающей ленты делает кувшин видимым для яхтсменов, но линии, проходящие прямо под поверхностью, остаются проблемой.Вместо того, чтобы извлекать веревки при приближении лодки, прикрепите к веревкам прищепку или пристегивающийся груз с грузилом весом в одну унцию и отсоедините катушку. Веса достаточно, чтобы леска была опущена под поверхность, чтобы пропустить лодки, но не настолько, чтобы сработать спусковой механизм на кувшине или наборе конечностей.

Разумеется, в эти и другие терминальные устройства вносятся бесконечные усовершенствования, которые помогут вам ловить все больше и больше кошек в конкретной ситуации. Учитывайте условия, с которыми вы сталкиваетесь на воде, и модифицируйте стандартные оснастки, чтобы улучшить вашу презентацию.Сообщите нам о ваших успехах. И обратите внимание на будущие руководства Catfish, журналы Catfish In-Sider и In-Fisherman, где можно найти усовершенствования для лучшего снаряжения.

Как поймать сома: полное руководство по ловле сома

Время чтения: 9 минут

Сом — одна из самых недооцененных рыб в стране.Они вырастают огромными, у них прекрасный вкус, и они выдерживают жестокую борьбу. В этом кратком руководстве вы узнаете, как поймать сома, от основ ловли сома, например, различения видов, до более сложных теорий о том, где, когда и как привлечь монстра.

Если это не монстр, мы не знаем, что это такое!

Виды сомов:

Первое, что вам нужно знать о ловле сома, это то, что существует более одного вида сома. Вы не стали бы использовать ту же тактику для Steelhead, что и для озерной форели, поэтому знание того, на какого сома вы нацеливаетесь, является ключом к успеху.

Есть три основных вида сома, на которые рыболовы охотятся в США: голубой сом, канальный сом и сомик-плоскоголовый. Они могут появляться в одних и тех же водах и могут охотиться за одной и той же добычей, но это очень разные существа. Вот краткий обзор каждого вида, который поможет вам выбрать цель.

Плоскоголовый сом

Плоскоголовый сом, вероятно, сложнее всего поймать. Они одиноки, их трудно найти, и они вступают в серьезную борьбу, как только их зацепишь.Даже опытные рыболовы с удовольствием поймают одну крупную рыбу за поездку. Плоскоголовые обитают в бассейнах рек Миссисипи, Миссури и Огайо. Они могут появиться из Северной Дакоты до озера Эри и из Флориды в Мексику.

Плоскоголовые обычно достигают максимальной отметки около 100 фунтов, но в прошлом монстры склоняли чашу весов к 120 фунтам. Их легко отличить от других видов по длинному телу и квадратной приплюснутой голове (отсюда и название).

Голубой сом

Голубой сом — самый большой и самый ценный из сомов Америки.Они могут вырасти до гигантских размеров, а рекорд для всех снастей — невероятные 143 фунта. Самое замечательное в голубых кошках то, что они не такие одинокие, как плоскоголовые. Вы можете высадить огромное количество их, а также отдельных гигантов. Это делает рыбалку гораздо более насыщенной.

Голубые кошки живут в том же ареале, что и плоскоголовые, но обычно их обитают только в более глубоких водах озер и основных участков рек. Им нравится тусоваться вокруг сильных течений, где они ждут, чтобы заманить добычу в засаду.

Канальный сом

Канальные кошки намного меньше своих голубых и плоскоголовых собратьев. Большая часть рыбы не достигает 20 фунтов, и рыболовы обычно обращают внимание на цифры, превышающие размер. Тем не менее, изредка встречаются монстры с рыбой весом в 50 фунтов, украшающей книги рекордов и каминные доски.

Channel Catfish, может быть, и не самый большой кот в квартале, но они все же передвигаются. Вы можете поймать канальных кошек практически повсюду к востоку от Скалистых гор, а также в Мексике и Канаде.

Как отличить синего сома от канального сома

Blue и Channel Cats сложно отличить друг от друга. Теоретически канальный сом коричневый с темными пятнами, а голубой сом, ну, голубой. Однако сомы различаются по цвету, и канальные кошки теряют свои пятна, когда становятся достаточно большими, чтобы их можно было спутать с синими.

Это канальный сом или голубой сом? Подсказка: посчитайте лучи.

Самый простой способ отличить рыбу — по хвосту. И у Blues, и у Channel Cats раздвоенный хвост, но у Blue Cats гораздо более прямые и заостренные вилки, а у Channel Cats более округлый хвост.У синих кошек также больше лучей на анальных плавниках — около 30–35, стихи 25–28 в Channel Cats.

Лучшее время для ловли сома

Еще один стереотип о сомах — ловить их нужно ночью. Большинство людей отправляются на ловлю сома после наступления темноты, но это не значит, что вы не можете высаживать монстров днем. Это зависит от того, где вы ловите рыбу и какие виды ловите.

Плоскоголовые ведут самый ночной образ жизни. Ночью они счастливее выбраться из укрытия или укрытия.Это лучшее время для их поиска, но вы также можете высадить Плоскоголовых на солнышке, работая укрытием, в котором они обычно прячутся.

Голубые и канальные кошки, кажется, кормятся по своему собственному графику, независимо от времени суток. Следует иметь в виду, что Monster Blues будет более активным днем, если будет сильное течение, в котором можно охотиться. В медленных водах они в основном охотятся ночью.

Кетфишинг ночью

Есть две веские причины, по которым люди ловят рыбу ночью: здесь намного прохладнее и рыба появляется на гораздо более мелкой воде.Почему? Проще говоря, сомы следуют за своим желудком, а их желудки следуют за кормом. Верхние воды становятся слишком теплыми для ловли наживки в жаркий летний день. Также они чувствуют себя безопаснее в открытой воде под покровом темноты. Однако сомы — охотники по запахам, и у них нет проблем с поиском корма в темноте.

Кетфишинг днем ​​

Днем поймать сома с лодки намного проще, потому что вы можете спуститься в более глубокие воды. Вы можете ловить рыбу с берега, вам просто нужно уметь точно забрасывать на большую глубину.Начните с рыболовных точек и горб на самых глубоких участках реки или озера, а затем продвигайтесь к мелководью, пока не найдете нужную глубину. Это требует более глубокого знания водоемов, в которых вы ловите рыбу, но это может быть не менее полезным.

Лучший сезон для кетфишинга

Опять же, у большинства людей ограниченное представление о том, когда ловить сома. Вы можете подумать, что ловля сома — это всего лишь лето. Конечно, лето — лучшее время для ловли сома, но ловить его можно круглый год.Нередко можно поймать даже Channel Cats сквозь лед! Он варьируется в зависимости от вида, но общее практическое правило состоит в том, что им нравится глубокая, медленно движущаяся вода зимой и более мелкая и быстрая вода летом.

Как собрать лучшую установку для кетфишинга

В создании оснастки Catfish нет секретов. Найдите прочное удилище, добавьте качественную катушку и не удешевляйте свои рыболовные снасти. Вот несколько советов по выбору правильной установки для выбранного вами вида.

Удочки для сома

Вам нужно удилище с быстрым строем, с большим костяком и достаточным изгибом на конце для правильной установки крючка.Для небольших канальных кошек используйте 6-дюймовую удочку средней мощности. Для больших Blues и Flathead вам понадобится 7-дюймовое удилище средней или даже большой мощности. Если вы забрасываете с берега, вам может потребоваться немного больше длины, чтобы добраться до глубокой воды.

Катушка для сома

Навыки заброса — важная часть обучения ловле сома.

Приманки — это то, что вам нужно, если вы хотите сразиться с большими кошками. У них гораздо более надежное сопротивление, и они позволят вам забросить намного дальше, что очень важно для береговой рыбалки.Если вы действительно ненавидите заброс, вы можете обойтись без вращающихся барабанов, если нацелены на более мелкого канального сома. Какой бы стиль вы ни выбрали, избавьте себя от разочарований (и даже денег в долгосрочной перспективе), купив качественную катушку.

И все остальное

Во-первых, строчка. Сом редко появляется в чистой воде, так что заплетать косу не нужно. Мононить дешевле и проще в использовании. Кроме того, его можно перерабатывать, что снижает риск призрачной рыбалки.Используйте леску 20–30 фунтов для Flatheads и Blues или 12–15 фунтов для Channel Cats. Яркая леска и поплавки помогут вам заметить небольшие удары на ваших приманках.

Тройные крючки — синоним кошачьей ловли. Они особенно хороши для дайвинга или ударных приманок. Тем не менее, круглые крючки также являются вариантом. Во всяком случае, они работают даже лучше для монстра-сома. Что бы вы ни использовали, убедитесь, что вы держите их очень острыми, чтобы пробить жесткую челюсть сома.

Вы почти готовы.Просто убедитесь, что вы взяли с собой прочный держатель для удочки, большую жесткую сеть и перчатки, чтобы ловить рыбу, избегая при этом неприятных колючек. О, и тебе понадобится наживка.

Какая наживка для сома самая лучшая?

Существует множество безумных теорий о том, какая приманка лучше всего подходит для ловли сома. Картофель фри, куриная печень — иногда даже мыло и окурки выбрасываются. Наш совет? Держитесь подальше от этих «секретных приманок для сома» — они, возможно, однажды сработали у кузена дяди вашего приятеля Майка, но это не значит, что они лучше, чем проверенные временем альтернативы.

Как и во всех аспектах кетфишинга, ваш выбор наживки должен варьироваться в зависимости от вида, на который вы собираетесь. Стереотипная «вонючая наживка» может хорошо подойти маленькому падальщику, но не поможет высокому хищнику. Имея это в виду, вот некоторые из лучших приманок для каждого вида.

Лучшая наживка для плоского сома

Лучший способ сопоставить ее с рыбой — поймать наживку на месте.

Плоскоголовый сом в основном питается живой добычей. Нельзя сказать, что мертвые наживки тоже не работают.Но приспособлений Flathead немного, поэтому использование живых приманок увеличит ваши шансы.

Наилучшие результаты принесет рыба, которую привыкли есть местные Плоскоголовые. Это может быть что угодно, от Sunfish и Bluegill до других, более мелких сомов. Сэкономьте деньги и увеличьте свои шансы, поймав собственную наживку из водоема, в котором вы ловите рыбу.

Лучшая наживка для синего сома

Blue Catfish гораздо менее привередливы, чем Flatheads, когда дело касается нарезки наживки.Они любят жирную рыбу и любят свежую (замороженные наживки тоже не годятся), но, кажется, не возражают, если она мертвая.

Опять же, наиболее важным правилом является соответствие вашей наживки естественному корму для рыбы. Это может быть сельдь, шед, или что-нибудь еще, что вы найдете в воде.

Лучшая наживка для канального сома

Дип и панч приманки для канальных кошек как конфеты.

Здесь вы можете найти вонючую приманку. Канальные сомы меньшего размера — в основном падальщики и будут следовать по следам запаха, от которых у большинства людей будет кляп.Дип-приманки великолепны, потому что они не создают неприятного запаха. Панч-приманки имеют немного больше содержания и являются предпочтительным выбором для многих лучших кэтфишеров.

Когда канальные кошки становятся большими, они начинают больше охотиться и меньше полагаться на отходы. Из-за этого на свежую мертвую приманку вы поймаете более крупную рыбу, чем на вонючую приманку. Только не забудьте, как всегда, подобрать люк.

Как поймать сома

Вы можете ловить сома разными удивительными способами, от троллинга до ловли нахлыстом и лапши сома (если вы это называете рыбалкой).Однако есть две классические тактики, которые приносят больше всего рыбы: рыбалка по-прежнему и дрейфующая рыбалка.

Рыбалка по-прежнему настолько проста, насколько эффективна. Просто предъявите свою наживку и ждите, пока кто-нибудь ее поймает. Это не самый изысканный стиль рыбалки, но он идеально подходит для спокойного дня у воды. Если вам нужно больше подключений и меньше времени ожидания, вы также можете поставить наживку под поплавок. Это особенно эффективно на озерах, где меньше течения, чтобы распространить ваш ароматный след.Но для этого вам понадобится лодка.

«Это все, что есть?» Нисколько! Точная тактика зависит от рыбы и водоема. Вот несколько советов для каждого вида.

Как поймать плоского сома

Плоскоголовый сом любит две вещи: ток и прикрытие. Их любимые охотничьи угодья — это за пределами излучин рек, где утонувшие деревья и валуны скапливаются в кучу, создавая хорошее укрытие. Плоскоголовые не отваживаются далеко уходить от дна, если им не нужно, поэтому, если поднести приманку за поворот или два от русла реки, у вас будет больше шансов привлечь их внимание.

Как поймать синего сома

В озерах Голубой сом любит охотиться вокруг единственного строения в основной части озера. В отличие от плоскоголовых, синие охотятся с удовольствием как в открытой воде, так и на дне, так что поиграйте с глубиной, если вы подходите сухой.

Изгибы и слияния реки — лучшее место для поиска больших кошек. Попробуйте порыбачить в нескольких разных местах, бросив приманку прямо перед глубокими ямами. Здесь рыба прячется, спасаясь от основного течения.

Как поймать канального сома

Channel Cats разместятся везде, где смогут избежать течения, но при этом будут выпрыгивать на рыбу, барахтающуюся в быстрых водах. В небольших реках проверяйте глубокие бассейны под порогами. Бревна и валуны делают эти места еще более привлекательными для русских кошек. В более крупных реках канальный сом будет удерживать структуру или укрытие, прерывающее основное течение. Камни, бревна, ямы, старые покрышки — им все равно, что это такое, лишь бы это облегчало им жизнь.

Более чем один способ снять шкуру с кошки

Сом часто игнорируется пресноводными пуристами. Люди предполагают, что они все одинаковые, даже если они различаются так же сильно, как форель и окунь. Их смешивают с другой «грубой рыбой», и о них почти всегда забывают. Сом может никогда не получить заслуженного уважения, но для тех, кто знает, они — промысловая рыба, достойная быть внесенной в список лучших из них.

Какой ваш любимый вид сома? У вас есть какие-нибудь советы, как поймать сома? Дайте нам знать в комментариях ниже, мы будем рады услышать от вас!

10 секретных приманок для сома, о которых вы не знали

2 апреля 2015 г. Автор: Аниетра Хэмпер

У всех есть своя приманка для сома.Для меня это куриная печень, живой шед или мой любимый рецепт: курица с черри, сырая курица, замаринованная и охлажденная в течение нескольких дней в Cherry Kool-Aid. Шарики из теста всевозможных разновидностей всегда популярны среди рыболовов, и одна женщина даже сказала мне, что плевок на ночных краулеров — ее любимая приманка.

Хотя ни одна из этих приманок не является сенсацией, они нам нравятся, потому что они работают.

Иногда у нас заканчиваются проверенные временем фавориты, и мы вынуждены прибегать к тому, что есть в наличии.Эксперименты с предметами, которые мы можем накинуть на крючок просто из любопытства, также являются частью веселья.

Я встречал рыболовов, которые из-за своей прихоти обращались к всевозможным странным вещам, таким как картофельные дольки KFC, приготовленные индюшатины, кусочки икры лосося, обожженные в морозильной камере, Starburst, заплесневелый швейцарский сыр, куриные голени, ароматические свечи и т. Д. Запеченные бобы Большого Джона, несвежие пончики, глазированные черникой, Тонкий Джим, золотая рыбка и мармелад. Некоторые даже используют опоссум, хотя я все еще пытаюсь понять, как этот попадает на крючок.

Хотя наиболее распространенные сомы, канальные, синие и плоскоголовые сомы имеют разные предпочтения в своем естественном рационе, все они являются приспособленцами. Это означает, что если наживка достаточно заманчивая, они не будут различать.

Иногда вам просто везет с экспериментальными предметами, но мы нашли 10 секретных (и проверенных) приманок для сома, о которых вы не знали, которые обладают стойкостью, чтобы привлекать сома раз за разом.


1. Коровья кровь

Оказывается, здоровенных голубых сомов дико привлекает коровья кровь.Эта секретная приманка пришла ко мне из небольшого уголка Арканзаса и доказала, что она ловит большого синего сома весом в среднем 35 фунтов из Sulphur River. Для этого нужно отнести 2,5-галлонное ведро к мяснику (или на бойню, если таковая есть в вашем районе). ) залить коровьей кровью. После того, как он оседает, кровь свертывается в студенистую консистенцию. Эта приманка отлично работает в реках, озерах и прудах и наиболее удачна для ночной рыбалки на берегу. Днем крапивница быстро съест вашу приманку.

  • Использование: Возьмите небольшие кусочки (толщиной около 1 дюйма) и положите в легкую сетку или колготки, чтобы скрепить их. Закрепите сверху узлом или завязкой-завязкой. Наденьте на крючок.

2. Жевательная резинка с зеленым яблоком

Жевательная резинка с зеленым яблоком обладает сильным ароматом, который сразу привлекает сомов. Канальный сом с развитым обонянием — главный улов. Поскольку большинство жевательных резинок поставляется предварительно упакованными, это удобная приманка, которую легко использовать и транспортировать.Кроме того, она не такая вонючая и грязная, как приманка. Рыболовы предпочитают жевательную резинку не только привлекать крупных сомов, но и потому, что она надежно удерживается на крючке. Жевательная резинка даже помогает сому прилипнуть к крючку, когда он пытается проглотить приманку. Хорошо работает вкус зеленого яблока, но сома также нравятся другие фруктовые вкусы, такие как клубника и виноград. Некоторые рыболовы предпочитают жевательную резинку Bazooka, но все мы знаем, что вкус сохраняется недолго. Я рекомендую придерживаться Bubbalicious или другой жевательной резинки с сочным вкусом.

  • Применение: Сначала жуйте жевательную резинку в течение нескольких минут. Это помогает высвободить аромат, облегчая манипулирование и прилипание к крючку. И тройники, и круглые крючки отлично подходят для жевательной резинки.

3. Испорченные креветки

Когда пакет коктейльных креветок испортится в вашем холодильнике, не позволяйте ему пропадать зря. Есть много голубых, канальных и плоских сомов, которым это понравится. Испорченные креветки — восхитительный выбор в подводном буфете.Многие продуктовые магазины с радостью расстаются со своими испорченными креветками, если вы спросите (скажите, что это для наживки). Вы можете быстро заморозить его в мешках размером с галлон, чтобы сохранить для следующей рыбалки. Некоторые рыболовы предпочитают позволить креветкам погреться на солнышке в течение пяти дней, чтобы получить дополнительный аромат. Да, это неприятное занятие, но оно работает. Я рекомендую таскать приманку в нескольких плотно закрытых пакетах.

  • Использовать: Испорченные креветки можно использовать размороженными или замороженными. Проведите крючком из головы креветки через хвост, оставляя кончик открытым.

4. Картофель фри

Почему сом не любит картошку фри? Они восхитительны. Приманка для французских мальков, вероятно, была создана из принципа «все, что у меня есть, это момент обеда», но рыболовы ей доверяют. Фрай творит чудеса в привлечении канального и плоскоголового сома. Добавленный жир и этот опьяняющий аромат могут заставить выбраться из нор даже самого летаргического сома. У жареного картофеля есть широкая привлекательность, поэтому остерегайтесь сковороды, которая также клюнет на приманку. Имейте в виду, что многие прибрежные рестораны могут быть лучшими местами для рыбалки.На самом деле, рыболовы, которые предпочитают эту наживку, часто говорят, что их лучшая уловка находится возле ресторанов быстрого питания на набережной, где рыба подготовлена ​​для охоты на картофель фри.

  • Использование: Соберите картофель фри по дороге к месту рыбалки. Теплый картофель фри позволяет жиру быстрее попасть в воду и создать ароматный след. Поднимите картофель фри на крючок из центра и проденьте нить, как червяк. Закопайте конец крючка ближе к концу.

5. Консервы для собак

Консервы для собак используются несколькими способами для привлечения сома.Эта приманка лучше всего подходит для канальных сомов, у которых по всему телу распределены вкусовые рецепторы, обеспечивающие их острое обоняние. Кусочки корма для собак, такие как Alpo Prime Cuts, выпускаются в виде мясных квадратов с добавлением ароматов сыра, бекона и подливки. Кусочки мяса просты в использовании, и кошки их любят! Корм для собак, не состоящий из кусочков, требует немного больше работы, но он также эффективен в привлечении рыбы. Это требует использования лукового мешка или марли, чтобы закрепить пищу, но позволяет ей вытекать через отверстия, когда она оказывается в воде.

  • Использование: Корм ​​для собак Chunk прост и портативен. Просто наденьте мелкие кусочки на крючок. Некоторые рыболовы используют корм для собак в качестве кеты. Вы можете бросить проколотые банки с собачьим кормом рядом с местом рыбалки, прежде чем выбросить удочку, или даже потопить банки накануне, чтобы привлечь рыбу в это место. Лучшие разновидности кормов для собак кеты — это те, которые содержат подливку. Проколите отверстия ледорубом, и просачивающаяся подливка вызовет сома, как обеденный колокольчик. Сухой корм для собак тоже хорошо подходит для смешивания.

6. Чеснок и куриная кожа

Жирная жирная кожа курицы — это праздник для сома. Эта приманка лучше всего подходит для ловли мелких канальных котов и крупного сома, потому что крови недостаточно для привлечения более крупной рыбы. Жесткая куриная кожа хорошо держится на крючке. Куриная кожа привлекает больше рыбы в более теплой воде, скорее всего, потому, что теплая вода позволяет маслам выделяться из кожи.

  • Применение: Замочите куриную кожу на ночь в чесноке или куриной печени для усиления вкуса.Куриную кожуру также можно использовать для обертывания кусочков куриной печени. Разогрейте кожу в микроволновой печи перед тем, как использовать ее в качестве приманки, чтобы извлечь масла, которые оставят ароматный след.



7. Мыло из слоновой кости

Если вы часто ловите сома, вы, вероятно, слышали, что в какой-то момент мыло использовалось в качестве приманки. Хотя этот «секрет» раскрыт, рыболовам потребовались годы доработки — то есть много дней на воде «все или ничего», чтобы выяснить, какое мыло работает лучше всего.Причина того, почему сомов так привлекает мыло, до сих пор неясна, но известно, что они ловят очень большую рыбу. Многие кусковые мыла содержат добавки и другие химические вещества, которые фактически удерживают сома от его преследования. Мыло цвета слоновой кости получает высокие оценки за правильный запах. Это чистое мыло, которое на протяжении десятилетий было секретной приманкой упорных рыболовов-кошек. Еще одно успешное мыло — мексиканское кусковое мыло под названием Zote. Это тоже чистое мыло, но оно содержит сало, которое как сумасшедшее привлекает сомов.Мыло — универсальный победитель для всех видов сомов — они его любят.

  • Применение: Разбейте мыло на кусочки диаметром 2,5 см и наденьте на крючок. Мыло отлично подходит для трот-лески и обладает стойкостью в воде.

8. Выпивка

Многие из лучших рецептов наживки для сома включают маринад. Хотя некоторые рыболовы могут рассказать вам свой секретный рецепт, они могут не рассказать вам о ключевом ингредиенте, который иногда используется для придания легкости таким вещам, как печень и сырая курица.Секрет? Выпивка. Некоторые сильные запахи, такие как дым, духи и другие человеческие запахи, могут отпугнуть сома. Но немного алкоголя может служить как раз той добавкой, которая их привлекает. Секрет заключается в добавлении ароматного спирта в маринад для приманки, как в этих испытанных примерах: анисовый ликер для ароматизации приманки; Виноградное вино Mad Dog 20/20 для замачивания сырой куриной грудки; пиво для маринада стейка из лосося; Бренди для маринования сырого цыпленка в сочетании с анисовым маслом и вишнево-клубничным желе;

  • Применение: Спиртные продукты можно использовать в качестве маринадов или ароматических акцентов для шариков из теста, ночных ползунков, сырого цыпленка или другой приманки.

9. Спам

Создатели СПАМА, вероятно, никогда не планировали использовать его в качестве приманки для сома, но, возможно, они упустили свою маркетинговую нишу. SPAM — отличная приманка для большого синего, канального и плоскоголового сома. В 2001 году рыболов из Арканзаса по имени Чарльз Эшли-младший установил рекорд штата и мировой рекорд, используя СПАМ в качестве приманки, чтобы поймать своего 116-фунтового синего сома весом 12 унций в реке Миссисипи. Рекорд штата Эшли стоит и сегодня. Это работает? Вы делаете ставку! СПАМ полон масел, привлекающих рыбу.Вы также можете использовать его с кубиками сыра для придания вкуса и аромата. Обратной стороной спама является то, что он тоже нравится карпу, поэтому вам нужно часто проверять приманку. Спам может быть трудно удержать на крючке из-за его влажной консистенции. Вы можете преодолеть это, оставив его в холодильнике или поставив на солнце, чтобы сделать его более жестким.

  • Для использования: Нарежьте СПАМ на кубики диаметром 1 дюйм, затем надавите на тройной крючок, пока он не станет надежным.

10.WD-40, Preparation H

Я не могу сказать, что когда-либо обращался к товарам для дома, чтобы улучшить мою приманку для сома, но некоторые рыболовы придерживаются WD-40 и Preparation H. действительно привлекают рыбу, или же удачливым рыболовам просто повезло. Во всяком случае, разве не так проходит большинство дней рыбалки? WD-40 часто используется на рыболовном снаряжении для предотвращения ржавчины. Вероятно, здесь и появилась идея использовать его не только для обслуживания удилищ и катушек.Рыбаки начали ловить рыбу и считали, что это связано с смазкой. Со временем рыболовы использовали его, потому что считали, что он содержит рыбий жир, привлекающий рыбу. Создатели WD-40 заявляют, что продукт не содержит рыбьего жира, и не выступают за его использование в рыболовных целях из-за позиции компании по защите окружающей среды. Препарат Н, с другой стороны, действительно содержит 3% жира акульей печени. Оба продукта до сих пор используются рыболовами, которые клянутся, что эти добавки привлекают рыбу, и у них есть улов, чтобы доказать это.

  • Применение: Обрызгайте шарики из теста WD-40 или добавьте струю к сырой курице или хот-догам. Препарат Н можно добавлять практически в любую приманку.

Посадка вашего улова | ЛодкаUS

Больше рыбы теряется во время захвата, раскачивания, натяжения или сетки, чем в любой другой момент во время боя. А если вы не можете вытащить эту рыбу из воды в рыбный ящик, остальная часть истории носит академический характер. Вы когда-нибудь слышали сказку о большом, который ускользнул? Да, мы так и думали.Если только вы не хотите рассказывать эту историю, самое время прислушаться. Давайте рассмотрим каждый из этих четырех способов привлечь рыбу на борт и как лучше всего их применить.

Губа рыбы

Вставить большой палец или палец в пасть сопротивляющейся рыбы и схватить ее за челюсть, безусловно, не самый эффективный способ поймать ее в лодке. К тому же это не самый комфортный вариант с физической точки зрения, потому что на большинстве лодок это означает, что нужно стоять на коленях или наклоняться, чтобы подобраться как можно ближе к воде.Но у него есть несколько очень важных преимуществ. Первое и самое главное, это один из наименее вредных способов ловли и выпуска рыбы. Подробнее об этом позже. Еще одним преимуществом является то, что для этого не требуется никакого дополнительного оборудования.

Тем не менее, вы должны ожидать потерять довольно много рыбы, которую вы пытаетесь поймать с помощью губ; часто рыба делает последнее усилие, чтобы ускользнуть, когда вы протягиваете руку, и довольно часто это удается. Так что оставьте губу для рыбы, вы не слишком беспокоитесь о том, чтобы приземлиться.Конечно, есть еще один важный фактор, который следует учитывать: не губите рыбу, если вы не уверены на 1000 процентов, что у нее нет острых зубов. Многие новички привыкли клевать губами одного окуня за другим, а затем совершили ошибку, прикусив зубастую щеколку. Ой.

Наконечники для губ

  • Большим пальцем ущипните нижнюю челюсть рыбы; это даст вам лучший захват.
  • Наклоните рыбу немного горизонтально, чтобы обездвижить ее.
  • Будьте осторожны при использовании этой техники всякий раз, когда задействованы тройные крючки, так как рыба часто будет метаться и другими зубьями крючка попасть вам в палец.
  • На рынке представлено несколько механических приспособлений для захвата рыбы, например Boga Grip. По сути, они заменяют ваши пальцы и могут быть особенно полезны при вылавливании рыбы с острыми зубами.

Как сделать приманку для рыбы; Домашняя наживка для рыбы

Как выбрать наживку

Перед тем, как получить несколько советов о том, как приготовить наживку для рыбы, важно подумать о том, какую рыбу вы хотите поймать. Другими словами, лучшая наживка для ловли рыбы будет зависеть от конкретного вида, на который вы нацеливаетесь.Для пресноводных и морских видов требуются различные типы приманок. Часть удовольствия от изучения рыбной ловли — это выяснить, какие приманки работают лучше всего!

Определенные виды рыб, такие как сом или карп, охотно принимают тестовые приманки, сделанные из смесей муки и кукурузной муки. При нацеливании на морскую рыбу домашнюю приманку для рыбы обычно называют «кетой». Кет обычно используется для привлечения больших косяков наживки, которую можно легко поймать с помощью заброса, а затем использовать в качестве живой наживки.

Самодельная наживка для пресноводной рыбалки

Краппи, синежабры, сомы и карпы будут наслаждаться самодельными приманками из теста. Используйте маленькие приманки из теста размером с горошину для панфиша, но делайте более крупные приманки размером с мрамор для сома и карпа. Когда у вас есть наживки подходящего размера для вашего целевого вида, научиться ловить рыбу намного проще.

Как сделать приманку для сома

Во многих случаях лучшей наживкой для ловли рыбы, такой как сом или карп, будут наживки из теста.Приманки для теста можно быстро и легко приготовить в домашних условиях, используя всего несколько простых ингредиентов. Вы можете попробовать этот рецепт наживки из теста или поэкспериментировать с другими ингредиентами и придумать свой собственный.

  • 1 стакан муки
  • 1 стакан кукурузной муки
  • 1 ½ стакана воды
  • 1 чайная ложка чесночного порошка
  • 1 чайная ложка сахара
  • 1 стакан патоки


  1. Смешайте муку, кукурузную муку, чесночный порошок и сахар в большой миске.
  2. Добавьте ¾ стакана воды, тщательно перемешивая смесь, пока она не приобретет тестообразную консистенцию.
  3. Сформируйте из теста шарики размером с мрамор или горошину и опустите на тарелку или противень.
  4. В кастрюлю налейте ¾ стакана воды и 1 стакан патоки.
  5. Доведите смесь воды и патоки до кипения.
  6. Опустить шарики из теста в смесь воды и патоки и кипятить 3 минуты.
  7. Выньте шарики из теста и дайте им остыть на тарелке или противне.

Принесите самодельную приманку для рыбы к ближайшему пруду или озеру, наденьте ее на крючок, и вы быстро научитесь ловить рыбу на собственную приманку.

Домашний кит для морской рыбалки

Хотя домашняя кета сильно отличается от наживки из теста, кета может значительно упростить ловлю живой морской наживки в вашу сеть. Обязательно ознакомьтесь с правилами ловли рыбы в вашем штате, прежде чем приступить к общению, чтобы узнать, какие методы ловли наживки разрешены.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.