Лодка из нержавейки своими руками: лодка самодел — Катера и лодки

Содержание

из стеклопластика, фанеры или пенопласта?

Желание, хоть ненадолго, стать капитаном пусть даже самого маленького судна, очевидно, живет в нас с раннего детства. Оно не уплывает в бумажной лодочке по весеннему звонкому ручью, не растворяется в детских снах о дальних морских путешествиях. А если рядом есть водоем, по которому вы можете периодически совершать пусть не дальние и не морские, но вполне водные путешествия, то можно сделать лодку, например из стеклопластика, своими руками — эта статья для вас. Причем молоток, либо вообще не потребуется, либо почти не потребуется.

Какую лодку будем строить

Здесь решающим фактором может стать не только глубина вашего кошелька, но и глубина, а также ширина и соленость близлежащего водоема, а значит и правила судоходства на нем. Мы, конечно же, не будем строить морскую яхту, а поговорим об материалах, приемах и способах сооружения небольших весельных лодок и лодок, на которые можно установить небольшой двигатель, т.

е. о конструкциях достаточно легких и не особо больших.

И даже в этом сегменте судостроительства, конструкций, технологий и подходов такое количество, что мы возьмем за основу наиболее, на наш взгляд простые и действенные. В конце 70-х годов прошлого века на многочисленные водоемы Советского Союза вышли в большое плавание распашные прогулочные лодки, изготовленные целиком из стеклопластика. Новый «корабль» был значительно легче, маневреннее своей тяжелой деревянной предшественницы, поэтому на лодочных станциях разбирался в первую очередь. К тому же, такая шлюпочка и ремонтировалась легко, и служила не меньше деревянной. Что мешает просто взять и повторить эту технологию в удобных для себя размерах. Да ничего, а вот надо ли – разберемся в процессе описания процесса.

Изготовление лодки из стеклопластика своими руками

Делается такая лодка, независимо от сложности, по одной схеме:

изготавливаем макет;
наносим разделительный слой;
укладываем стеклоткань (или стекловолокно) со связующим (эпоксидная или полиэфирная смола, полиуретановый компаунд) необходимой толщины;

обрабатываем и устанавливаем оборудование, узлы, элементы прочее.

При выборе такой технологии изготовления лодки, нужно учесть два момента, а именно то, что изготовление макета для производства одной единственной лодки – выбрасывание на ветер денег, а толщина стеклопластика для прочности и жесткости судна должна достигать 10 – 15 мм, что еще более затратно.

Жесткость подобным суднам придают за счет дополнительных конструктивных элементов. Поэтому в индивидуальном производстве в чистом виде эта технология почти не используется, а используется в соединении с другими конструкционными материалами, такими как фанера.

Самодельная лодка из фанеры

Очень многие создатели самодельных лодок предпочитают работать именно с этим материалом, так как он общедоступен, легко обрабатывается и, главное, при небольших толщинах – гнется. Если мы ведем речь об индивидуальной рыбацкой лодочке из фанеры, которая будет использоваться на ближайшем пруду, без риска повредить днище об острые прибрежные камни, то вполне достаточно будет фанеры толщиной 6 – 8 мм.

Да и выкроить такую лодочку можно из одного листа фанеры.

Для соединения между собой элементов лодки используют тонкую медную проволоку, продетую через отверстия, просверленные по краю друг напротив друга с шагом приблизительно 150 мм. Борта и транец ставят на днище.

Стыки изнутри и снаружи проклеивают тремя слоями стеклоткани с увеличением по ширине от внутреннего к наружному. Поверху приклеивают обносную рейку (буртик), уширения под уключины, упоры для сиденья и обязательно на дно несколько реек для жесткости. Можете все скручивать на саморезы, которые потом нужно будет обязательно выкрутить, а в оставшиеся отверстия вбить деревянные нагеля на эпоксидной смоле. В отверстия для уключин лучше вклеить трубки из нержавейки, на худой конец – из латуни. Если на днище приклеить килевую рейку – лодка будет лучше вести себя на воде. В принципе, прокрасив это сооружение в несколько слоев пентафталевой краской, можно отправляться в заплыв. Но если всю конструкцию оклеить в 2 – 3 слоя стеклотканью на одном из вышеупомянутых связующих, то срок службы вашего судна увеличится как минимум вдвое и вполне может составить лет эдак с тридцать.

Если вы сделаете это, то не поскупитесь и на покупной гелькоут или сделайте его, добавив в эпоксидку краситель. Нужно помнить, что со временем это покрытие стоит обновлять.

Весла можете купить готовые, а можете сделать сами, лучше из клееной древесины. Длина их не должна быть меньше 2 м, оптимальный размер – 2,2 м. Для лопасти использовать фанеру толщиной 6 мм.

По такому принципу можно построить и достаточно большую лодку, усилив корпус шпангоутами и другими необходимыми элементами. Конечно же, и фанера берется потолще. Предварительно изготовьте макет судна из плотного картона. Масштабировав элементы, получите чертежи деталей. А вообще-то в интернете достаточно чертежей лодок и катеров на любой вкус, также есть журнал «Катера и яхты» в котором тоже публикуются интересные проекты.

Лодка из пенопласта

Пожалуй, проще этого метода постройки лодки и не сыщешь. Достаточно большой кусок пенопласта – сам по себе лодка. Крепи уключины, ставь весла и в путь. Естественно, это слегка упрощенный вариант водного транспортного средства, но масса простеньких суденышек-катамаранов построено именно по такому принципу:

берут два пенополистирольных блока, при помощи нихромовой проволоки и зарядного автомобильного устройства придают им форму поплавков катамарана;

приклеивают килевые рейки, оклеивают несколькими слоями стеклоткани с усилением носовой и хвостовой части;
сооружают деревянную или металлическую платформу;
обеспечивают плавсредство любым движителем (от гребного колеса до легкого движка).

И все. А если все же говорить о лодке или небольшом катере, то пенополистирол может сослужить роль несъемной модели, повысив, к тому же, живучесть судна.

Все, как в случае с изготовлением чисто стеклопластиковой лодки, но модель делается из пенопласта толщиной 5 – 10 см и плотности 35 – 50 кг/см2, который склеивается между собой на полиуретановый клей. О способах придания пенополистиролу необходимой формы, кроме уже упоминавшегося, говорить не будем, их достаточно и все они вполне просты. Тем более что форму и сложность конфигурации своего корабля вы выбираете сами.

Так вот, когда ваше пенопластовое судно радует глаз своими плавными обводами, вы можете просто оклеить его многими слоями стеклоткани до требуемой ее толщины, вклеив все узлы, нуждающиеся в усиленном креплении или предусмотрев места их крепежа. И дальше – по схеме: шпаклевка, шлифовка, гелькоут и шампанское…

Хотя, нет. С шампанским мы погорячились. Наша лодка легка, достаточно прочна для эксплуатации длительное время, но об ее корпус бутылку с шампанским разбить вряд ли получится. А вот если до стеклоткани оклеить пенопластовую модель хотя бы в самых ответственных местах (днище, нос, корма, выступающие элементы) всего лишь 4-мм фанерой, то прочность судна увеличится значительно.

Все это не более чем приемы работы с материалом, а какие из них использовать – решать вам. Наша задача показать, что такая работа вам по силам и может сэкономить существенные финансовые ресурсы.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже.

Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Лодка своими руками — Байдарка и Лодка — Как сделать — Каталог статей

Лодка из фанеры своими руками. Лодка своими руками. Как сделать лодку своими руками. Как сделать лодку из фанеры. И тут пришла интересная идея: а не сделать ли лодку самому? Ну, это в принципе, каждому решать самому. А вот мне идея понравилась. И попалось под руку несколько сайтов по этой теме. Вот на одном из них и нашел интересный конструктор. Некий «ВОРКЛОГ» по производству маленькой, но вполне настоящей лодки.

Материал — фанера ФСФ 6мм, 10мм, оклеен стеклотканью.
Швы проклеены эпоксидным клеем с усилением стеклолентой.
Фанера пропитана антисептирующим составом от гниения и грибка «BIOSTOP».
Лодка покрыта эпоксидным 2-х компонентным грунтом и окрашен в синий цвет.

Нижняя часть корпуса окрашена в белый цвет, банки (сидения) и палуба покрыты лаком, люки итальянского производства (герметичные, с резиновым уплотнителем, посажены на силикон и крепеж из нержавейки).

Мачта из трубы АМГ6 45мм , паруса (грот и стаксель общей площадью 7,5м.кв) изготовлены в парусной мастерской UA-SAIL, растяжки мачты из троса диаметром 3мм, уключины, под уключины, утки и пр.

Длина 3,37м
Ширина 1,53м
Высота борта на миделе 0,5м
Высота надводного борта 0,37м
Осадка корпусом 0,13м
Осадка со швертом 0,8м

Парусное вооружение 7,5 м.кв: грот 5,5м.кв, стаксель 2м.кв., возможна установка спинакера 5м.кв.
Грузоподъемность 230кг для использования с парусами, и 400кг для весел или под мотором
Максимальная мощность подвесного двигателя 5 л.с.
Расчетная масса швербота в полном вооружении — 85-90кг.

Заготовки корпуса были вырезаны из фанеры ФСФ 6мм. Шпангоуты и форшпигель из 10 мм фанеры ФСФ. Транец из 2-х слоев 10мм фанеры ФСФ. Заготовки днища были склеены с применением накладных планок. Снаружи шов проклеен стеклотканью.

Заготовки борта были склеены встык с применением стеклоткани: снаружи в 2 слоя, изнутри в один слой.

Корпус был собран с помощью медных скрепок диаметром 2мм. Швы снаружи проклеены стеклолентой 60мм с применением эпоксидного клея CDA-HD.

Днище по линии киля проклеено тремя слоями: два слоя стеклоткани с перехлестом каждого на 2см и одним слоем стеклоленты.

Под стеклолентой видны шурупы из нержавейки, которыми дополнительно был закреплен транец.

Были приклеены бортовые стрингера. Крепились шурупами, которые после полимеризации клея были удалены, а отверстия зашпаклеваны шпаклевкой из эпоксидного клея и аэросила.

Изнутри в носовой части проклейка форшпигеля и днища по килю 2-мя слоями стеклоткани и одним слоем стеклоленты.

Было решено обшить банки полностью, для непотопляемости швертбота при опрокидывании. Для этого заказал пластиковые герметичные люки.

Поэтому пришлось вклеить стингера на днище, и боковые планки на шпангоуты.

Боковые банки покрыты эпоксидным грунтом.

Все отсеки, которые будут закрыты, были окрашены в два слоя.

Предварительно вырезанная с «запасом» передняя палуба была поставлена на подкладки из кирпичей, смочена водой валиком, сверху положен груз и прогрета феном для того, чтобы иметь выгнутый вид. Это упростит ее установку на корпус.

Было решено ткань уложить с одного борта на другой, перекрывая днище — не хотелось портить лишнюю ткань. Были отрезаны необходимые куски ткани с учетом нахлеста последующего слоя на предыдущий . Хотя ткань и содержала прямой замасливатель на силане, отжег ее промышленным феном для лучшей пропитываемости. Это сделал не зря, результат оклейки такой тканью, лишенной всякого замасливателя увидите ниже.

Эпоксидный клей был нанесен при помощи валика с небольшим ворсом. Это позволяет наносить клей на большую поверхность достаточно быстро и равномерно. Никогда не наносите много клея в надежде на то, что он пропитает стеклоткань и излишки выйдут наружу. В проивном случае получите волнистую поверхность, что доставит немало хлопот со шпаклеванием.

После приклеивания каждой полосы, ткань разглаживалась широким шпателем. Закончив оклейку и подождав еще пару часов, пока эпоксидка начала полимеризоваться, на оклеенную поверхность был нанесен слой эпоксидного клея при помощи валика. Поверхность приняла более-менее ровную форму. На оклейку корпуса ушло 7 часов. С помощником дело двигалось бы быстрее.

На следующий день удалив явные дефекты (выступающие нити, мохру по краям ткани) методом циклевания , приступил к шпаклеванию корпуса. Вообще о шпаклевании стеклопластика говорить можно много, но есть одно незыблемое правило — шпаклевание стеклопластика подразумевает не удаления неровностей, иначе вы удалите стеклоткань или нарушите ее основу (стоило ли тогда вообще возиться с оклейкой?), а заполнение выемок и углублений шпаклевочным составом.

Вот здесь и вспоминают о том, что положили много клея под стеклоткань и поверхность изначально сделали волнистой как море. Чем аккуратнее выполните оклейку, тем меньше головной боли со шпаклеванием. Опыт приходит с практикой. и поверхность после моей оклейки требует 2-3 тонких слоя шпаклевки. На фото видно, что поверхность с нанесенной в один слой шпаклевкой из аэросила и эпоксидной смолы достаточно гладкая и ровная.

Для оклейки использовалась модифицированная эпоксидная смола CDA-HD с длительным сроком полимеризации и малым выделением тепла при этом процессе, что позволяет замешивать большие объемы без риска закипания смолы.

Так как приходится заниматься и изготовлением наборов для самостоятельной постройки лодки и для того, чтобы не пылить в помещении, зачищая корпус после каждого шпаклевания, корпус было решено вынести во двор под навес. С помощью товарищей и под чутким руководством Вашего покорного слуги, корпус был извлечен на свет божий. Был ошкурен наждачной бумагой и прошпаклеван второй раз. Результатом остался доволен. Затра определюсь с тем, нужно ли будет шпаклевать третий раз, или шпаклевания требуют только отдельные места.

Определился, что двух слоев шпаклевки будет достаточно. Корпус был ошкурен наждачной бумагой №60. Для работы применялись эти инструменты. Никакие шлифовальные машинки не заменят ручной труд по качеству конечного результата. Два дня зачищал корпус до состояния яичной скорлупы.

Палуба была подогнана по размеру. Предварительный изгиб фанеры облегчил эту работу — для подгонки зафиксировал ее всего тремя шурупами, один спереди и два по задним углам. Излишки фанеры удалил ленточной шлифовальной машиной.

На днище, по линии киля, были подготовлены и приклеены рейки. Это придаст дополнительной жесткости днищу и будет куда крепить днищевые реданы.

На нижнюю часть палубы были приклеены усиления из 10 мм фанеры для установки уток, мачты и штагпутенса. Места на которые будет нанесен клей были заклеены малярной липкой лентой. Палуба была пропитана антисептиком BIOSTOP, после высыхания которого была окрашена в два слоя.

Были изготовлены и подогнаны по размеру днищевые реданы и киль.

Предварительно были проделаны отверстия для фиксации шурупами для склеивания. Для центрального редана была использована рейка 20х15мм, для боковых 30х15мм. Такие размеры обусловлены тем, что киль был изготовлен из фанеры 10мм, скленной вдвое (20мм). В дальнейшем, для защиты реек от истирания, на них будут прикручены алюминиевые порожки 20мм и 30мм шириной, которые применяются для крепления ковровых покрытий и линолеума. В строительных магазинах имеется большое разнообразие таких профилей.

Рабочая зона, на которую будет нанесен эпоксидный клей, была оклеена липкой малярной лентой. Не поленитесь это делать каждый раз, когда работаете с клеем — этим избавите себя от утомительной зачистки остатков клея и сэкономите время.

Как видите, дальнейшей обработки место склеивания не требует, а клеевой шов выглядит весьма эстетично. Завтра шурупы будут удалены, а отверстия зашпаклеваны составом из эпоксидной смолы и аэросила.

Сегодня в ближайшем магазине стройматериалов были куплены алюминиевые профиля для защиты днищевых реек от износа. 2 часа работы и профиля были подогнаны до нужного размера и загнуты с краев в виде полозьев. Так же дополнительно решил защитить швертовый колодец, поэтому пришлось приклеить к нему планки на которые так же будут закреплены защитные полосы.

Завершив грунтовку и шлифовку корпуса, корпус был перекантован и была вклеена палуба. Фиксация производилась шурупами из нержавейки. Головки шурупов были зашпаклеваны составом из эпоксидной смолы и аэросила. Так как планируется покрыть палубу лаком, пришлось ограничить места шпаклевания головок шурупов малярной лентой.

За 9 дней с момента последних фотографий лодка преобрела некоторые новые черты. Как видно, был вклеен привальный брус, накладные планки на швертовый колодец и серединный шпангоут, кокпит был пропитан антисептиком, отгрунтован и покрашен в 3 слоя. Банки были ошкурены наждачной бумагой №250 для нанесения морилки и покрытия лаком. Остановил свой выбор на дубе. Образцы этого тона выглядят весьма прилично, да закрались сомнения в том, в какой цвет красить корпус. Первоначально планировал в белый, но поразмыслив над тем, что лодка должна иметь нарядный и привлекательный вид, все больше склоняюсь к тому, чтобы корпус окрасить в синий цвет, а днище в белый. Такая гамма даст контраст между синим корпусом лодки, белым кокпитом, банками и передней палубой покрытых лаком.

Банки были покрыты в два слоя морилкой с оттенокм дуба и покрыты полиуретановым лаком в три слоя.

Днище по линии скулы было закрыто бумажной малярной лентой, чтобы получить ровнуюю границу между бортом и днищем. Так же малярной лентой были закрыты привальне брусья. Борта, транец и форшпигель были окрашены в синий цвет тремя слоями краски.

После высыхания краски, на борта были нанесены белые полосы. Чтобы сделать их ровными с наименьшими усилиями, была использована бумажная малярная лента шириной 30мм. Первым делом приклеил первую полосу малярной ленты от привального бруса. Затем приклеил встык к первой ленте вторую полосу, а затем ко второй встык приклеил третью полосу малярной ленты. После этого вторую полосу удалил, таким образом получил ровную полосу борта для нанесения белой краскки. Для того, чтобы края белой полосы были скруглены, купил немного пленки ОРАКАЛ, на принрере напечатал на ней четыре полоски 30мм шириной с закругленными концами (делал в АВТОКАДЕ). Затем вырезал эти «шедевры» дизайнерсой мысли ножницами и приклеил по краям тех мест, на которые будет нанесена белая полоса. Нанес 2 слоя белой краски и после ее высыхания удалил малярную ленту и пленку ОРАКАЛ.

Палубу зачистил наждачной бумагой №120 и №200 и покрыл двумя слоями морилки. После высыхания морилки еще раз зачистил шкуркой №200 и покрыл тремя слоями полиуретанового однокомпонентного яхтенного лака. После высыхания двух первых слоев, перед нанесением третьего, зачистил наждачной бумагой №300, протер поверхность от пыли влажной ветошью и обезжирил уайт-спиритом.

Сидения были заклеены бумагой, по линии прилегания к борту была приклеена малярная лента для получения ровной линии перехода между краской на бортах и лаком на сидениях. В строительном магазине попалась на глаза акриловая краска на воторастворимой основе фирмы DUFA. То есть, пока жидкая разводится и смывается водой, но после высыхания (30 минут) вода ей до одного места. Поверхность после высыхания твердая, но эластичная. Вечером вычитал в интернете, что сейчас такие применяют и для покраски автомобилей. После этого пожалел, что не встретил данный продукт ранее, покрыл бы этой краской и днище.

Все детали были закреплены шурупами из нержавейки. Люки были посажены на силикон для герметизации. Чтобы отбить желание и соблазн скомуниздить что-либо из установленного, головки шурупов были залиты эпоксидной смолой.

Установил штаг-путенс (для крепления носовой растяжки на которой крепится стаксель) и степс мачты (основание крепления мачты).

На форшпигеле была установлена ручка для вытягивания лодки на берег. Закреплена шурупами их нержавейки и эпоксидкой. Подходящей нигде не нашел, поэтому купил в магазине алюминиевую дверную ручку и покрасил ее краской с оттенком хрома. Потом, если найду где, покрою хромом электрохимическим способом.

Подуключина со вставленной в нее уключиной весла.

С торца борта подуключина закреплена четырьмя шурупами из нержавейки. Шлицы головок шурупов заделаны эпоксидным клеем, дабы не сняли.

Внизу переднего шпангоута были установлены две сливные пробки с резиновым уплотнителем. Посажены на силикон и шурупы из нержавейки.

Передняя боковая банка со снятой крышкой герметичного инспекционного люка с байонетным замком (поворот крышки на 60 градусов в ту или иную сторону позволяет установить ее или снять) Передние банки полностью герметичны и имеют объем по 35 литров каждая.

В целом корпус имеет семь раздельных отсеков (носовой, два передних боковых, два задних боковых, кормовой, и непосредственно кокпит), что дает большую живучесть корпусу в экстренных случаях. Общий объем герметично закрытых отсеков составлят около 180 литров или 180 кг положительной плавучести при полном затоплении корпуса лодки водой.

На руль был установлен румпель. Состоит из двух частей, соединенных шарнирно. Все железяки из нержавейки.

Тюнинг алюминиевой лодки своими руками

Алюминиевая лодка даёт чувство стабильности своему хозяину. Крепкий металлический кузов лодки позволяет экспериментировать и улучшать её комфортность.

Тюнинг алюминиевой лодки

У настоящих хозяев ещё много в пользовании старых, но надёжных мотолодок. Казанка, Обь, Москва, Прогресс — вот неполный перечень алюминиевых лодок, бороздящих реки и озёра России. Хотя, глядя на современные, бюджетные лодки, у многих их хозяев чешутся руки улучшить лодки под свои конкретные увлечения. Одни предпочитают использовать лодку для охоты или рыбалки. Другим лодка нужна для многодневного отдыха на воде.

Потому опытные охотники стараются сделать свою моторку незаметной, мало отличимой по цвету от воды и прибрежных кустов. Есть очень удачные примеры нанесения аэрографии на всю поверхность лодки. После чего мотолодка становится неотличимой от зарослей камыша. Замена стандартных, жёстких лодочных сидений на удобные автомобильные позволяет с комфортом ждать приближающуюся дичь и не ограничивает движения охотника. Хорошие и недорогие сидения можно найти на автобазаре или фирме, занимающейся разборкой б/у автомашин.

Рыбаки, стараются придать моторке дополнительные качества, позволяющие удобно ловить рыбу. На сайте: http://vodnik.1000size.ru/alyuminievye-lodki вы сможете найти множество подставок под удочки, даунриггеры, крепления под эхолот и много других приспособлений, необходимых рыбаку. Охотникам, рыбакам и прочим путешественникам частенько приходится добираться до своих заветных мест по мелководью. Для защиты и усиления носовой части, киля, транца ранее активно применяли листовую нержавеющую сталь. Мы настоятельно не рекомендуем это делать. В месте соприкосновения нержавейки и алюминия мотолодка начинает активно корродировать. Следует активнее применять пластмассу и текстолит, а для защиты киля, сейчас продают специальные наборы из полимерного пластика.

Всех умельцев водномоторников объединяет одинаковое желание сделать на своей моторке рубку. С её помощью можно продлить сезон охоты, рыбалки и просто прогулок на воде. Получив крышу над головой и открывающиеся окна, вы ни в чём себя не ограничиваете. Напротив, вы защитите себя от дождя, брызг и комаров, а ночью получите удобное место ночлега.

Тюнинг алюминиевой лодки своими руками Автор Червяков Cергей Владимирович

Тюнинг алюминиевой лодки

Алюминиевая лодка с тюнингом

Тюнинг алюминиевой лодки

Добавить себе закладку на эту станицу:

Транцевые колеса для лодки ПВХ своими руками: чертежи, размеры

Автор Леонид Грачев Просмотров 7.4k.

Транцевые колеса – это удобное приспособление, которое позволяет рыболову даже в одиночку доставить свою лодку от автомобиля до водоема без риска повреждения ее дна о камни и другие, лежащие на берегу предметы. О том, что собой оно представляет, каких разновидностей бывает и как изготавливается своими руками и пойдет речь в этой статье.

Для чего нужны транцевые колеса на лодке

Транцевые колеса для лодки – это компактное и удобное транспортировочное шасси, состоящее из двух частей и предназначенное для перемещения плавсредства на небольшое расстояние (от автомобиля до водоема).

Каждая из частей транспортировочного шасси состоит из следующих элементов:

прямая или изогнутая стойка из круглой или квадратной профильной трубы;
ось с подшипником или втулкой, закрепленная на стойке;
надувное или литое колесо, закрепленное на оси.

Чертеж самодельных транцевых колес с размерами

Фиксация стоек на транце производится при помощи специальных кронштейнов, шпилек или струбцин.

Основные разновидности

В зависимости от конструктивных особенностей транцевые колеса бывают следующих разновидностей:

Перекидные – такое транспортировочное шасси отличается от аналогов других разновидностей специальным кронштейном с подпружиненным механизмом, закрепляемым на транце лодки и позволяющим при необходимости поднимать колеса, переводя их из транспортного положения в нерабочее.
Быстросъемные – стойки таких колес фиксируются в специальных кронштейнах, закрепленных на транце лодки. При необходимости стойки очень быстро и без лишних усилий вынимаются из этих креплений и укладываются в лодку.
На струбцинах – верхние части стоек таких колес представляют собой надежные струбцины при помощи, которых транспортировочное шасси надежно и быстро крепиться к транцевой доске лодки.
На шпильках – для крепления транспортировочного шасси такой конструкции в транце вкручивают 4 металлические шпильки. Сам процесс установки транцевых колес довольно прост: каждая из стоек одевается на две шпильки, после чего при помощи шплинтов вся конструкция фиксируется в нужном положении.

Подготовка к изготовлению

Перед началом изготовления самодельных транцевых колес необходимо выбрать наиболее подходящую конструкцию, подготовить необходимые для сборки материалы и инструменты.

Необходимые материалы и оборудование

Для изготовления транцевых колес для лодки ПВХ своими руками необходимы следующие материалы:

колеса для садовых тачек диаметром 35-40 см и шириной протектора 5-6 см;
труба диаметром 25 мм с толщиной стенок 2-2,5 мм для стоек;
стальной квадратный профиль 25×25 мм с толщиной стенки 2-2,5 мм;
стальной круглый прокат;
гайки и шайбы;
листовая сталь толщиной 2,5-3 мм.

Крепление транцевых колес

На заметку! Покрышка колеса должна обеспечивать надежное сцепление с грунтом. Поэтому не стоит брать колеса от старых тележек и садовых тачек с сильно изношенным протектором.

Схема и размеры для домашнего изготовления колес

Из инструментов в процессе сборки потребуются:

болгарка с отрезным кругом по металлу;
сварочный аппарат;
дрель или шуруповерт;
набор гаечных ключей или головок;
измерительная рулетка;
молоток.

Выбор подходящей конструкции

При выборе конструкции транцевых колес учитывают:

Тип дна лодки – если транцевыми колесами планируется оснастить лодку ПВХ НДНД, то наиболее оптимальным вариантом будет использование шасси на струбцинах. Для других видов лодок подойдут быстросъемные или перекидные транцевые колеса.
Высоту транца – для лодок с большим транцем применяют прямые стойки. Изогнутые стойки используют для легких лодок.
Вес лодки – легкую надувную лодку можно комплектовать перекидными транцевыми колесами. Более вместительные плавсредства перемещают от автомобиля до водоема с помощью съемных транцевых колес.

Да, только маленькую

89.66%

Нет, зачем тогда ездить на рыбалку?!

10.34%

Нет, пока садок не порвется домой не уеду!

Показать результаты

Проголосовало: 29

Как сделать колеса своими руками

Наиболее часто изготавливаемыми своими руками видами транцевых колес являются быстросъемные, перекидные и шасси на струбцинах.

На струбцинах

Сборка самого простого самодельного транспортировочного шасси на струбцинах производится следующим образом:

Транцевые колеса (на струбцинах)

От профильной трубы отрезают 2 заготовки под стойки шасси.
К концу каждой из заготовок приваривают оси с нарезанной резьбой для крепления колес.
В торце другого конца трубы делают пропил, толщина которого должна быть такой, чтобы в нее можно было вставить рамку G-образной струбцины.
Перпендикулярно пропилу сверлят два отверстия.
Вставляют рамку в пропил на торце трубы.
Через отверстия маркером или керном делают отметки на рамке струбцины.
По отметкам на рамке сверлят два отверстия.
C прижимного винта струбцины снимают плоскую площадку.
Выкручивают прижимной винт из струбцины.
Вставив струбцину в пропил и зафиксировав двумя болтами, при помощи маркера напротив отверстия с резьбой в зажиме делают метку на трубе.
По метке сверлят сквозное отверстие диаметром чуть больше чем у прижимного винта струбцины.
Рамку струбцины вставляют в пропил трубы и окончательно фиксируют болтами и гайками.
Прижимной винт вкручивают в резьбу на струбцине, продевают через трубу.
На конец прижимного финта накручивают сферический пятачок с резиновой накладкой.
На губке рамки также крепят площадку с резиновой накладкой.
Отступив от центра прижимного винта расстояние равное высоте транца, к стойке крепят г-образную рамку. На ту часть рамки, которая будет соприкасаться с транцем и днищем лодки крепят кусочек резины.
Крепление колеса на каждой стойке производится при помощи нарезанной на оси резьбы, шайбы, гайки.

Перекидные

Стойки для перекидных колес делают такие же, как и у быстросъемных, делая в верхней их части не два, а 3 отверстия с шагом 25 мм. Крайние отверстия предназначены для фиксации шасси в рабочем или транспортном положении, а среднее – для оси.

Транцевые колеса (перекидные)

Крепления для такой конструкции делают следующим образом:

Из нержавеющего металла вырезают основание пластину длиной 120 мм и шириной 65-70 мм.
В углах основания сверлят четыре отверстия.
Вырезают две боковые пластины длиной 120 мм и шириной 35-40 мм.
Пластины приваривают к основанию на расстоянии 30 мм.
Стойку вставляют между пластинами.
Через центральные отверстия на боковых пластинах и стойке вставляют ось, фиксируя ее с одной сторону шплинтом.

Для того чтобы зафиксировать стойку шасси в рабочем положении, заранее приготовленный палец вставляют в нижнее отверстие.

Чтобы перевести стойки шасси в не рабочее (транспортное) положение, палец вынимают из нижнего отверстия, поднимают стойку вверх и вставляют палец в верхнее отверстие.

Для фиксации пальца используют шплинт.

Быстросъемные

Процесс сборки таких транцевых колес состоит из следующих манипуляций:

Из трубы или квадратного профиля вырезают две заготовки длиной 400 мм.
При помощи трубогиба заготовки под стойки изгибают под углом 45⁰.
К концу каждой из заготовок приваривают отрезки из круглого профиля.
На том конце стойки, который будет крепиться к транцу лодки, сверлят два отверстия, расстояние между которыми должно быть 75-80 мм. В нижнее отверстие вставляют штифт диаметр 8 мм, фиксируют его сваркой. Верхнее отверстие рассверливают, делая из него овальный паз длиной 20-25 мм.
Перпендикулярно нижнему отверстию сверлят еще одно сквозное.
В просверленном отверстии нарезают резьбу М8.
В резьбу вкручивают винт с потайной головкой.
Внутрь стойки вставляют круглую пружину, фиксируя ее одним концом на резьбовой части вкрученного винта.
Из круглого проката диаметром 12 мм вырезают второй штифт. На токарном станке посередине штифта делают небольшую проточку длиной 15-20 мм.
Штифт вставляют в овальный паз в верхней части стойки.
Второй конец пружины фиксируют в проточке штифта.
Из листовой нержавейки вырезают основание крепления — пластину длиной 100 мм и шириной 60 мм.
По углам вырезанной пластины сверлят отверстия диаметром 6 мм.
Из той же нержавейки делают две боковые пластины шириной 30 мм и длиной 100 мм.
В каждой пластине делают два паза с межосевым расстоянием 75 мм.
Пластины приваривают перпендикулярно основанию на расстоянии 25-30 мм.

Транцевые колеса (быстросъемные)

Крепят такие транцевые колеса к лодке ПВХ при помощи мебельных винтов.

Особенности установки

Установку быстросъемных и перекидных транцевых колес на транце выполняют следующим образом:

Лодку ставят на две опоры.
Кронштейны транспортировочного шасси прикладывают к транцу лодки таким образом, чтобы колеса касались земли.
При помощи уровня кронштейны выравнивают в одной плоскости.
Белым маркером через крепежные отверстия в кронштейнах на транце лодки делают 8 меток.
По меткам сверлят отверстия.
Кронштейны закрепляют мебельными винтами.

Транспортировочное шасси на струбцинах крепится к транцу плавным вращением ручки прижимного винта.

Советы и рекомендации

Стойки колес лучше делать из нержавеющей стали – такой материал не требует покраски и не подвержен коррозии.
Для того чтобы вся конструкция меньше ржавела и дольше служила, стойку с закреплённой на ней струбциной обезжиривают и покрывают 2 слоями автомобильной краски.
Для транспортировочного шасси тяжелых лодок используют литые бескамерные колеса из полиуретана, для легких – камерные с резиновой покрышкой.
Для перевозки лодки на водоемах с твердым берегом лучше использовать узкие колеса, которые имеют небольшой вес и достаточную для таких условий проходимость. При наличии песчаных пляжей протектор у каждого из колес должен быть широким. Если пренебречь этим правилом, то шасси на узких колесах будет вязнуть в сыпучем песке, а на очень широких – испытывать излишнее трение об твердый грунт.
Для увеличения жесткости шасси стойки в нижней части или посередине соединяют между собой профилем или трубой. Это улучшает устойчивость конструкции, но увеличивает ее размеры, создает неудобства при перевозке.
Для большинства видов лодок ПВХ наиболее удобны прямые стойки.
Транцевые колеса на лодку ввиду конструктивных особенностей (небольшая ширина протектора, не выдерживающие больших нагрузок подшипники или втулки) не предназначены для перевозки плавсредства на большие расстояния. Транецевыми колесами нельзя пользоваться как заменой автомобильного прицепа.
Стоки на транцевых колесах можно сделать телескопическими – это сделает конструкцию более компактной и удобной в перевозке.
Для того чтобы крепление транспортировочного шасси прочно держалось, на транце лодки с его внутренней стороны крепят металлическую пластину.

Таким образом, транцевые колеса или транспортировочное шасси – приспособление, позволяющее не только облегчить транспортировку лодки от автомобиля до водоема, но и обезопасить плавсредство от повреждения о камни, лежащий на берегу мусор. Благодаря простой конструкции такое шасси можно быстро сделать самому. При этом стоимость таких самодельных колес на транец будет на порядок ниже, чем заводских моделей.

Рыболов-профессионал с огромным стажем

Задать вопрос

Покраска алюминиевой лодки

Алюминий — легкий, прочный и долговечный металл, поэтому алюминиевые лодки пользуются спросом у рыбаков, охотников и любителей водного отдыха. Корпуса катеров изготавливаются из специальных сплавов, рассчитанных на постоянный контакт с водой. Но без дополнительного защитного слоя на металле появляется ржавчина. Исключить вероятность коррозии поможет качественная покраска лодки полимерной порошковой краской.

Типы лодок и цвета для покраски

Для защитно-декоративной окраски подходят все типы маломерных лодок — гребные, моторные, рыбацкие, прогулочные, плоскодонные и палубные. При соблюдении технологии полимерное покрытие равномерно ложится и прочно закрепляется на дюралюминиевых и алюминиево-магниевых сплавах, а также на пластиковых деталях.

Чтобы выбрать дизайн, посмотрите фото покраски лодок или используйте собственный вариант. В последнем случае учитывайте, что цвет должен соответствовать назначению катера. Если для туризма и спорта актуальны лодки в ярких оттенках, то для охоты и рыбалки предпочтительны однотонные неброские цвета.

Покраска алюминиевой лодки своими руками

С началом ледостава приходит время готовить катер к следующему навигационному сезону. Чтобы выполнить покраску самостоятельно, очистите поверхность металла от старого облупившегося покрытия — в быту для этих целей используются специальные химические смывки или наждачная бумага. Загрунтуйте все поверхности для лучшей адгезии покрытия и дополнительной антикоррозионной защиты.

Важно: перед работами лодку следует разобрать на детали, покрасить их по отдельности, тщательно высушить и снова собрать. Без этого этапа качественная покраска невозможна: в неокрашенных стыках чаще всего появляется ржавчина, которая со временем нарушает герметичность корпуса. В зависимости от размеров катера ручные подготовительные работы могут длиться неделю и более.

Без специального оборудования покрыть лодку порошковой краской не получится, поэтому придется использовать жидкую водостойкую эмаль. При покраске кистью на корпусе останутся полосы, поэтому лучше наносить состав с помощью распылителя — в этом случае обязательно используйте респиратор и укройте пленкой пол и стены помещения.

Таким образом, самостоятельно покрасить катер можно, но это займет время и силы. К тому же ручная покраска будет служить всего пару сезонов, особенно при эксплуатации судна в агрессивной морской воде.

Порошковая покраска лодки из алюминия — покрытие на десятки лет

Порошковая покраска — передовая технология антикоррозийной защиты и декора металлоизделий, в том числе алюминиевых лодок. Полимерные порошки представлены всеми оттенками из каталога RAL. Есть эксклюзивные покрытия, например, суперглянец, металлик, хамелеон. В процессе работ краска вплавляется в структуру металла, образуя идеально ровный и прочный слой. Срок службы покрытия составляет от 10 до 30 лет даже в жестких условиях эксплуатации.

Порошковая покраска лодки из алюминия требует профессионального оборудования и строгого соблюдения технологии, поэтому качественные работы — прерогатива специализированных фирм. Здесь выполнят весь процесс, который состоит из нескольких этапов:

подготовка к покраске — лодка разбирается на детали, которые подвергаются дробеструйной и химической обработке. Абразив полностью удаляет старую краску, ржавчину и стойкие загрязнения. Обезжиривание и фосфатирование создают конверсионный слой для защиты от коррозии и повышения адгезии краски к металлу;

порошковая окраска — детали поступают в камеру покраски и покрываются полимером. Слой краски получается равномерным за счет электростатических сил: заряженные частицы порошка ровно ложатся на нейтральный заземленный металл и проникают в малейшие углубления;

полимеризация — обработанные элементы отправляются в полимеризационную печь, где порошок спекается в прочное покрытие. Более того, во всех точках защитно-декоративный слой имеет одинаковую толщину. После охлаждения готовые детали вновь собираются — вы получаете полностью герметичное судно.

Именно такую покраску лодок и катеров предлагает компания NAYADA. За счет больших мощностей мы готовы декорировать суда различных размеров — покрасочные камеры и печи вмещают изделия и детали с крупными габаритами. На ваш выбор краски любых оттенков от ведущих мировых производителей: DuPont, Primatek, AkzoNobel, Pulver, Neokem. Можно заказать окраску в два цвета, а также стильные декоративные эффекты. Мы уверены в качестве своих услуг: гарантия на отслоение покрытия – 3 года.

Ремонт алюминиевых лодок своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт алюминиевых лодок своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

г. Выкса Нижегородская область

Ремонт дюралюминиевого корпуса.

Следы коррозии удаляются волосяными жесткими щетками, а в случае необходимости наждачной шкуркой с м

аслом. Зачищенные участки протираются бензином Б-70 и после 15 минут выдержки — тряпкой, смоченной в ацетоне. Затем чистый металл дважды покрывается грунтом и красится.

Дефектные заклепки необходимо высверливать (а не обрубать головки зубилом). Для этого сначала надо накернить центр на закладной головке, затем сверлом (дна-метром, равным диаметру стержня заклепки) высверлить отверстие на глубину, равную высоте закладной головки; после этого головка легко отламывается, а оставшаяся часть заклепки выбивается бородком.

Царапины на листах, имеющие глубину не более 0,2 мм, а также самые мелкие забоины (без трещин) достаточно зачистить наждачной бумагой и восстановить защитное лакокрасочное покрытие.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Глубокие вмятины выправляют после нагрева поврежденного участка обшивки и подкрепляющих его угольников набора до температуры 600—700° С. Для нагрева используют паяльную лампу или газовую горелку. После охлаждения на воздухе металл становится пластичным, и деформированную деталь можно править без опасения, что она даст трещину. Ответственные части корпуса, например листы днища, шпангоуты и днищевые ребра, после правки нужно будет снова нагреть, а затем охладить водой.

При обнаружении трещины ее распространение ограничивается путем сверления по концам отверстий диаметром 2,5—3 мм. Затем

(изнутри корпуса) ставится накладка из того же металла, что и ремонтируемая деталь. Накладка должна на 20—25 мм перекрывать трещину со всех сторон. Перед постановкой заклепок под накладку необходимо проложить уплотнительную ленту (рис. 134).

Мелкие (размером до 70 мм) пробоины в обшивке заделывают накладками изнутри корпуса и вкладышами (рис. 135). Диаметр накладки должен быть больше диаметра выреза на 50—60 мм, чтобы обеспечить по всему периметру перекрой, необходимый для клепки двухрядным шахматным швом с шагом заклепок 15—20 мм. В вырез заподлицо с обшивкой ставится круглая заделка-вкладыш так, чтобы зазор между вкладышем и кромкой выреза не превышал 1 мм. Вкладыш проклепывается с накладкой однорядным швом шагом 20 мм.

Более крупные пробоины заделываются аналогично, но накладку изнутри корпуса делают не сплошной, а кольцевидной — с внутренним диаметром на 50—60 мм меньше диаметра вкладыша.

При значительных повреждениях обшивки приходится заменять весь лист или большую его часть. При замене части листа дополнительные стыки лучше располагать на шпангоутах. Величину перекроя и все остальные элементы соединения делайте такими же, как и на ближайшем стыке (см. также совет 148).

При повреждениях деталей поперечного или продольного набора (сквозные трещины, обрыв) на ремонтируемые участки накладываются дублирующие угольники. При замене участка детали (например, стрингера) устанавливают вкладыш, который подгоняется к обоим концам остающихся частей деталей как можно более плотно (зазор не должен превышать 0,2 мм) и соединяется с ними при помощи стыковых накладок-коротышей (рис. 136).

После ремонта обшивки нужно проверить водонепроницаемость заклепочных швов керосином.

Приведем некоторые общие сведения по холодной клепке вручную.

Существуют прямой и обратный способы клепки; при первом удары молотком наносят со стороны замыкающей, г. е. расклепываемой головки, при втором — со стороны закладной головки. Обратный способ применяют тогда, когда, например, неудобно наносить удары изнутри корпуса (как правило, закладывают заклепки снаружи).

При клепке применяются такие инструменты (рис. 137):

оправка 1 — заточенный на конус стальной стержень, с ее помощью совмещают отверстия при сборке деталей;

поддержка 2 — массивный стальной или чугунный стержень, служащий для прижатия закладной головки в процессе клепки прямым способом;

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

обсадка 3—стальной стержень с отверстием (по центру), диаметр которого на 0,5—1,0 мм больше диаметра заклепки; употребляется для уплотнения соединяемых деталей вокруг стержня заклепки 4;

обжимка 5 — стальной стержень с лункой по форме замыкающей головки; нанося по обжимке удары ручником, расклепывают выступающий конец стержня заклепки.

Лучше применять при ремонте корпусов из алюминиево-магниевого сплава заклепки из сплавов марок АМг-5 или АМц, а для корпусов из дюралюминия — заклепки из сплава В65.

Клепка набора к обшивке обычно выполняется однорядным цепным швом; водонепроницаемых соединений обшивки — двух- и трехрядными шахматными прочно-плотными швами.

Детали можно соединять внакрой либо встык на односторонних или двусторонних планках-подкладках.

Диаметр заклепок d может быть принят равным удвоенной толщине материала, из которого изготовлены соединяемые детали. При клепке деталей разной толщины в расчет принимается меньшая; если же разница в толщине значительна (2 мм и более), диаметр заклепки определится формулой d = 2 (корень из S ), где S — суммарная толщина листов. Последняя не должна превышать 4 d .

Длина стержня заклепки должна равняться общей толщине склепываемых листов, сложенной с величиной Р, необходимой для образования замыкающей головки; для полукруглой головки Р = 1,5 d , конической — 1,3 d , полупотайной — 1,1 d , потайной — 0,9 d .

Расстояние С между рядами заклепок, обуславливающее прочность и плотность соединения, принимается равным в зависимости от типа соединения 2—5 d (например, для соединений листов обшивки расстояние между рядами должно быть —3 d ).

Шаг t , т. е. расстояние между центрами соседних заклепок в одном ряду, для прочноплотных швов следует брать от 3 до 5 d ( и для других соединений — от 8 до 10 d . Отстояние центра заклепки от кромки листа, профиля или накладной планки принимается равным 1,8—2 d .

Отверстия под заклепки аккуратно высверливаются ручной или электрической дрелью. Диаметр отверстий d _отв должен быть несколько больше диаметра заклепок:

Гнезда под закладные головки потайных и полупотайных заклепок зенкуют на угол 90°. Глубина гнезд для потайной закладной головки при обратном способе клепки должна быть на 0,1 мм меньше высоты головки заклепки, а при прямом способе — равна высоте головки.

Перед клепкой детали собирают на монтажные (сборочные) болты, устанавливаемые через каждые 10—12 отверстий. Клепку ведут от середины шва к краям; под конец сборочные болты снимают, заменяя их заклепками.

Процесс клепки прямым способом выполняется так: под закладную головку заклепки, введенной в отверстие, устанавливают поддержку, на стержень заклепки надевают обсадку, затем уплотняют соединение несколькими ударами молотка, после чего формируют замыкающую головку, ударяя молотком по выступающему из соединения стержню заклепки. При необходимости замыкающую головку формируют обжимкой.

Алюминиевая лодка, как и любая другая, требует тщательного осмотра и, если будет необходимо, ремонта.

Не всегда есть возможность поручить ремонт специалисту, зачастую лодки ремонтируют своими руками.

Внимательно осмотрев алюминиевую лодку, вы должны понять, какой вид ремонта необходим.

Начинают осмотр с днища лодки, для этого её переворачивают. Искать надо трещины, проржавевшие места, потерянные или расшатанные заклепки.

Наибольшую нагрузку при эксплуатации испытывает транец лодки, на него – особое внимание.

Безусловно, поломки возможны различные, но в статье рассматриваю, только те, которые присущи только лодкам из алюминия и его сплавов.

Одна из самых часто встречающихся повреждений алюминиевой лодки – коррозия. Часто под коррозийными пятнами скрываются трещины. Если с ней не бороться, то в результате, в днище образуется дыра.

Для определения глубины повреждения надо очистить дно лодки лучше всего шлифовальной машинкой. Очищать до металла.

После грубой очистки надо зашкурить наждачной бумагой, а если понадобится, удалить старую краску специальной смывкой. Затем обезжирить, грунтовать и красить.

Определить при осмотре лодки надежность заклепок поможет молоточек. Надо будет простучать каждую заклепку, если она дребезжит и шатается, то потребуется замена.

Если дырки разработались, то на это место надо поставить заклепку большего диаметра.

Наиболее часто выходят из строя заклепки, которые расположены ближе к мотору, они больше всего подвержены вибрации.

Следующим этапом будет заделка трещин. Трещины на лодке образуются чаще всего при столкновении, например, случайно наткнулись на топляк. Трещины бывают внушительные и очень мелкие.

Самые мелкие трещины можно заделать пайкой из оловянно свинцового сплава с добавлением цинка.

При работе с алюминием и сплавами проблема возникает с лужением, мешает оксидная пленка. Существует несколько способов пайки алюминия, например, можно использовать щелочное безводное масло, например, оружейное. Перед пайкой поверхности зачистить, смочить маслом, затем паяльником убрать пленку и паять. Также используют флюс, нанося его на припой.

Единственным способом, которым можно устранить дырки и большие трещины в алюминиевой лодке, это поставить заплатки.

Заплатки можно поставить с помощью заклепок или использовать сварку.

Сварку, вообще, лучше применять в исключительных случаях, когда нельзя по какой-то причине заклепать.

Не все алюминиевые сплавы выдерживают сварку, часто корпус лодки разрывает рядом со сварочным швом. Зная об этом, опытные сварщики обычно с неохотой берутся за это дело.

Но всё-таки сваркой пользуются для ремонта. Поэтому если будете варить, то делать это надо с двух сторон и только тонкие листы.

Если вы не профессиональный сварщик, то придётся лодку транспортировать в мастерскую. Заваривают алюминиевые лодки аргоном.

Заплата ставится с внутренней стороны лодки. Для того чтобы она была прочной, надо соблюсти все правила клепки.

По размеру заплата должна соответствовать величине трещины.

Материал, из которого делаете заплатку, должен быть в точности таким же, как на вашей лодке.

Если алюминий соединить с другим металлом, то создастся гальваническая пара. Это значит, что в месте соединения будет происходить гальваническая коррозия, которая быстро разрушит алюминий или его сплав.

По этой же причине не рекомендуется для зачистки корпуса использовать металлическую щетку.

Надо соблюсти такую последовательность при установке заплаты при помощи клёпки:

Некоторые пытаются заделывать мелкие трещины холодной сваркой или стеклотканью, это бесполезна трата времени. Такой ремонт непрактичен, всё это быстро отвалится в процессе эксплуатации.

После ремонта лодку следует покрасить специапьной краской.

Народная примета: Самый большой улов бывает у молодых и неопытных рыбаков!

Благовещенка
Последняя авторизация:
23.07.2018 12:50:18

Барнаул
Последняя авторизация:
27.01.2015 16:20:46

Барнаул
Последняя авторизация:
03.06.2018 20:25:41

неоднократно видел – чем клеят пробоины на “Казанках” и т.п.

всего- навсего тряпочка, пропитывается в эпоксидке – и бамс на нужное место.

держится – десятилетиями, отковырять -не отковыряешь ))))

Барнаул,
Последняя авторизация:
30.12.2014 17:51:03

неоднократно видел – чем клеят пробоины на “Казанках” и т.п.

всего- навсего тряпочка, пропитывается в эпоксидке – и бамс на нужное место.

держится – десятилетиями, отковырять -не отковыряешь ))))

Рубцовск
Последняя авторизация:
06.10.2017 01:04:15

Благовещенка
Последняя авторизация:
23.07.2018 12:50:18

Рубцовск
Последняя авторизация:
07.01.2018 17:34:41

Барнаул,
Последняя авторизация:
30.12.2014 17:51:03

Рубцовск
Последняя авторизация:
07.01.2018 17:34:41

Барнаул
Последняя авторизация:
27.01.2015 16:20:46

В общем мой тебе совет, сдай её в цвет мет и купи резинку или ПВХ! И в этом есть и ирония и доля правды. Как я понял ты её ещё не видел в деле(на воде), а по маему опыту, скажу одно! На воде она ведёт себя капризно, так и норовит перевернутся, поплавки у неё по бортам и прикреплены, чтобы её легче из воды вылавливать ну и так далее в этом роде, тяжела и неудобна в переноске и транспортировки. В общем смотри сам, хозяин барин!

А вместо заклёпок ставить будет нужно винты, чтобы на следующий раз было проще поменять материал.

Рубцовск
Последняя авторизация:
07.01.2018 17:34:41

Барнаул
Последняя авторизация:
27.01.2015 16:20:46

Киль амура протерт до дыр ))))))))

но за дело взялись Григорий и Радик.
усиление из 10 катанки самый раз.
будет ещё служить множество лет ))))))

Комментарий к файлу: Шпангоуты выгнуты льдом.

P22-04-15_19.04.jpg [ 454.19 КБ | Просмотров: 9758 ]

Киль амура протерт до дыр ))))))))

но за дело взялись Григорий и Радик.
усиление из 10 катанки самый раз.
будет ещё служить множество лет ))))))

Часовой пояс: UTC + 6 часов

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Все материалы размещенные на этом форуме являются авторскими и подлежат копированию только с разрешения администрации РОО «Федерация водно-моторного спорта и спортивного туризма Башкортостана»

Алюминиевые лодки широко распространены в нашей стране, и уступают только пластиковым моделям. Это связано с их малым весом, удобством, прочностью, неприхотливостью в обслуживании и возможностью монтажа мощного двигателя. Но даже такие надежные плавательные средства полностью не защищены от повреждений и поломок, при которых требуется грамотный и квалифицированный ремонт алюминиевых лодок. Такой ремонт производится в нашей судостроительной верфи РосПромРесурс г. Нижнего Новгорода.

Сегодня рассмотрим, какие бывают поломки и неисправности алюминиевых лодок, и как их устранять. Обычно повреждения возникают из-за столкновения судна с подводными тяжелыми объектами или при неожиданной посадке лодки на мель. Кроме этого, при долгой эксплуатации возникает естественный износ лодки. Если нет должного ухода и обслуживания, то такой износ появляется значительно быстрее.

Существует несколько разновидностей повреждений и неисправностей алюминиевых лодок. Рассмотрим их подробнее.

Вмятины наиболее часто можно обнаружить на лодках. Это самый легкий и простой вид повреждений. Вмятины появляются от столкновений. Ее нужно вначале осмотреть. Часто такую деформацию можно устранить деревянной киянкой.

Порезы являются более серьезными повреждениями, и их лучше подвергать ремонту на специальном оборудовании и приспособлениях. Этим должны заниматься опытные мастера, чтобы не испортить положение повреждения. Порезы можно удалить с помощью специальных заплаток и герметика.

Небольшие отверстия можно закрыть специальными заклепками. Такие крепления со временем ослабевают, поэтому их меняют новыми. Иногда вместо заклепки используют винт с гайкой. Надежным способом закрыть отверстия в корпусе лодки можно путем накладки дополнительных листов металла.

В компании РосПромРесурс используется несколько способов ремонта плавательных средств, основные из которых мы рассмотрим в этом обзоре.

Незначительные повреждения алюминиевой лодки, износ металла обычно быстро исправляется без термической обработки. В таких случаях часто используется клепка, как доступный и простой метод ремонта. Заклепки позволяют без труда починить мелкие отверстия и порезы.

Заплату обычно устанавливают изнутри корпуса. Для прочного соединения необходимо соблюдать определенные правила. Заплатка должна соответствовать размеру трещины. Заплата должна быть изготовлена из такого же материала, как корпус вашего судна. Если алюминий будет контактировать с другим металлом, образуется гальваническая пара. При этом в месте контакта двух разных металлов возникает гальваническая коррозия, разрушающая сплав алюминия. Поэтому для зачистки корпуса лодки нельзя использовать стальную щетку.

Соблюдайте следующий порядок установки заплаты на заклепках:

Удалите покрытие и грунтовку.
Заплатка и поверхность должны быть ровными. Выравнивание производится путем нагревания поверхности, не допуская перегрева. Для этого применяется строительный фен.
При наличии старых заклепок, их нужно высверлить.
Заплатку примерить и сверлить отверстия в заплате и корпусе лодки. Для точности соединения закрепите заплату предварительно болтами.
Зачистите заусенцы на корпусе и заплатке.
Поверхности необходимо обезжирить.
Заклепки предварительно нагреваются для их отпуска, чтобы металл стал мягким. Температура отпуска дюралюминиевых заклепок совпадает с температурой плавления свинца. Поэтому часто делают следующим образом: заклепки помещают в расплавленный свинец, затем вытаскивают. После этого их можно использовать для процесса клепки. Другим способом определения правильной температуры отпуска заклепок является использование хозяйственного мыла. При достижении нужной температуры мыло быстро почернеет.
Соединяемые поверхности смазать герметиком или сырой резиной, которая является смесью синтетических материалов, сажи и серы, не прошедших вулканизацию. Так клеят автомобильные камеры. Сырую резину можно приобрести в рулонах или лентах.
Поверхности соединить друг с другом, закрепить болтами и гайками, затем заклепать.

Многие любители заделывают трещины и повреждения холодной сваркой. Это ненадежный вид ремонта, так как при эксплуатации холодная сварка быстро отваливается. Ремонт алюминиевых лодок в РосПромРесурсе считается законченным после покраски корпуса специальной краской.

Этот вид ремонта представляет собой объединение газовой и электрической сварки металла. Аргон в данном случае необходим для предотвращения попадания кислорода на сварочный шов. В противном случае сварку алюминия произвести не удастся. Аргоновая сварка обеспечивает долговечность и высокую прочность соединения.

Другим методом устранения мелких повреждений корпуса является пайка. Поверхность тщательно подготавливают, зачищают. Далее место пайки и припой нагревают паяльной лампой. Поврежденное место тщательно натирают горячим припоем и герметизируют корпус.

Применение качественного состава клея также помогает в ремонте лодок. Перед склейкой поверхность хорошо зачищают, обрабатывают обезжиривающим составом, сушат. Затем наносят слой клея и накладывают заплатку. Незначительные трещины герметизируют специальным клеем.

В данный вид работ в компании РосПромРесурс включены следующие операции:

Покраска корпуса.
Реставрация обивки.
Перетяжка салона.
Устранение серьезных повреждений корпуса.
Устранение мелких пробоин и вмятин.
Усиление крепления для двигателя.
Установка электрооборудования.
Изготовление лестниц, лееров, рамок для стекла.
Изменение кокпита.
Пошив тента.
Установка дуг для тента.
Изготовление стекла.
Установка ниши для наружных баков для топлива.

Кроме того, на лодки устанавливаем вспомогательное оборудование, повышающее функциональность рыбалки, возможности ходовых качеств, удобство отдыха.

На лодку из алюминия доступна установка оборудования:

Лестницы.
Бардачки.
Рейлинги.
Замки.
Полы.
Панели управления.
Водоотливные насосы.
Навигационные огни.
Держатели для спиннинга.
Рулевые системы.
Причальные утки.
Навигаторы.
Приборы для мотора.
Управление двигателем.

Обращайтесь в судостроительную верфь г. Нижнего Новгорода для ремонта алюминиевой лодки. У нас производится качественный ремонт плавательных средств по современной технологии с использованием качественных материалов.

Подавляющее большинство охотников владеет и используют алюминиевые лодки. Как правило, это лодки отечественного (т.е. совдеп производства), так и более новые производства различных «кооперативов».

Рано или поздно мы сталкиваемся с теми или иными проблемами, например связанными с коррозией, пробоинами и другими неприятными хлопотами, которые нам доставляют наши водные помощники.

Я знаю, что в разброс (методом поиска), как на нашем сайте, так и на других специализированных сайтах, можно найти необходимую информацию и попытаться устранить возникшие неполадки.

Не смотря на это, предлагаю открыть данную тему, в которой поднять и озвучить вопросы ремонта, применения необходимых материалов, приминение лакокрасочных материалов и хранения алюминиевых лодок.

Или авторизуйтесь через один из этих сервисов

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

Автор: Брюс
Создана 9 минут назад

Автор: Павел
Создана 12 Апреля 2012

Автор: Алексей_С
Создана 10 Октября

Автор: Фидер
Создана 26 Декабря 2010

Автор: Савва
Создана 8 Января 2007

Автор: Диман Трофимов
Создана 1 час назад

Воронежский рыболовный клуб Minnow.ru → Лодки, моторы, аксессуары → Алюминиевые лодки (кастрюли) вопросы эксплуатации, ремонта и тюнинга

Страницы 1 2 3 … 6 Далее

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Профессор
Постоянный посетитель
На форуме

Откуда: ВОРОНЕЖ
Зарегистрирован: 2010-06-01
Сообщений: 5,145
Поблагодарили: 21959
За сообщение: 26

На радостях начинаю новую тему! Вот и стал я кастрюлеводом! Вернее, формально я им давно был – старая казанка первой модели (тогда еще делали без булей) лет 15 лежала на даче, дожидаясь своего часа. Ума так-сказать набиралась. И вот, наконец у меня дошли до нее руки – две недели работы по вечерам и выходным, и лодка получила вторую жизнь. Хотелось сделать лодку не только для рыбалки, и для души, чтоб просто прокатиться в своё удовольствие. Задумка удалась практически на 100%, о чем и хочется рассказать.
Итак, коротко по порядку! Лодка вытащена на удобное для работы место, очищена от веток и мусора, проведен первый осмотр, который выявил кучу проблем, о существовании многих из которых я не догадывался, иначе б наверно еще лет 10 руки до ремонта не дошли…. но раз решил делать – отступать некуда.
Обнаруженные болячки:
1. пробоина в борту,
2. отгнила уключина,
3. порван транец,
4. заплатка на днище требует замены,
5. В кормовой части две прогнившие насквозь раковины.
6. крепления лавок расшатались,
7. сгнили три шпангоута на внутренней стороне днища,
8. капот от постоянной ходьбы покрылся широкими трещинами, доходящими до разрыва металла и вмятинами, внутренне усиление капота отвалилось,
9. Сливной клапан закис, крепления сгнили.
10. правый кормовой бак плавучести прогнил.

Состояние плачевное, но глаза боятся, а руки делают.
Клепать дюраль не умею и не хочу, поэтому основным методом ремонта было выбрано стягивание болтами из нержавейки по герметику.

Транцевая доска заменена на толстую резину, на транец установлена усиливающая накладка из толстого листа дюралюминия, дыры залатаны, уключина и шпангоуты заменены, на капот изготовлена и привинчена дюралевая накладка, старая краска удалена, корпус зачищен, дверь носового отсека выпрямлена, клапан заменен на полдюймовый шаровый кран, крепления лавок усилены бак плавучести залатан, швы промазаны герметиком.

Красить решил в два цвета: белый низ, красный верх, белый кокпит и корма.
Шпаклевка, грунтовка, покраска, лакировка…. четыре дня работы – и лодка приобрела уже красивый вид.
Далее установил лавки, пол из лакированной фанеры.
Потом украшательство и игрушки: пневмодудка на капот, галогенная фара-искатель от УАЗа , 12 вольтовые гнезда в кокпит в качестве разъемов бортового питания, аккумулятор в носовой отсек, и последние штрихи – установка на двигатель (Яма 15) регулятора напряжения и подключение генератора, резиновый коврик на нос для комфортного захода в кокпит, заполнение бортов пенопластом – прогулочная яхта «ЯЛТА» готова!
По времени на все ушло две недели, по деньгам – тысяч 18-20 (точнее не считал). По результатам ходовых испытаний отпишусь через недельку-другую.

КТО ДАСТ СОВЕТ.при вытаскивании алюминиевой лодки на берег,повредили нос лодки.Чем и как лучше заделать.

Привет Санек!А чем ВЫ по жизни занимаетесь-ну работаете в какой области?

у меня разный род занятий.10 лет был водителем.последние 10 приходится заниматся разными вещями.но к чему такой вопрос,хотелось бы узнать.я знаю про аргоннуюю сварку если вы про это но лодка без документов и тащить за 50 км чтоб варить нереально.поэтому спрашиваю совета уверен способов много.я начинающий лодочник и многово незнаю.
Сообщение отредактировал sanjok: 30 августа 2010 – 17:56

у меня разный род занятий.10 лет был водителем.последние 10 приходится заниматся разными вещями.но к чему такой вопрос,хотелось бы узнать.

Я к тому,что на такой очень общий вопрос (Вы так его задали) здесь можно и получить . Поэтому,будьте более конкретны-лодка ,год изготовления,фото места повреждения,течь есть или нет?Вот если я тебя спрошу как водилу с10-летним стажем-у меня колесо спустило-ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?

Понял.год не знаю она без доков.КАЗАНКА.течёт хотя не сильно но набирается.там уголок проходит,вот он и протёртый насквозь сантиметров 10.

Вот это казанка. Ни х777 себе.А не скажет кто какого года этот корпус?Очень красивый.К корме борта имеют этакую талию,это, простите,классические обводы!
Она клёпанная?Сфотографируйте поближе поражённое место.Способов много.Нужно щупать)

Теперь более понятно.Нужно смотреть по месту-либо клепать накладку через герметик,либо можно заклеить эпоксидкой с Алюминевой пудрой и стеклотканью,соблюдая технологию склеивания.Можно заклеить “холодной сваркой”.И следить за этим местом в процессе эксплуатации.

дело в том что спереди кроме ящика отсек для непотопляемости вода попадает в него а доступа туда нет.если клепать то вытяжными заклёпками.на щет прочности их беспокоюсь.

Да она клёпаная.сфоткать немогу она 1500 км от меня.там клёпаный уголок на всю длину лодки.его и протёрли наверно часто вытаскивали на берег по гравию.какого года без понятия но такой длины у нас не встречал.

ВОТ ЭТО ЛОДКА. На казанке водомет, пипец! А вытяжными заклепками не заклепаешь, со временем из-за вибрации внутренняя часть заклепки вываливается, будет решето.

Почему пипец.разве казанка не может бить с водомётом.почему то её выпустили с ним.Что же делать вскрывать рундук.эпоксидка холодная сварка очень ненадёжная штука для воды.

Какая интересная лодочка! У нас таких (самопально укороченных)много было – на такой под “Вихрём-25” ни какой “Амур” (тогдашняя лошадь ГИМС и рыбоохраны) не догонит!))) Но с водомётом не встречалась – молодец неизвестный Кулибин, по мелям на такой лодочке милое дело гонять!
Я бы отремонтировал следующим образом:
1. снять крышку люка бака непотопляемости
2. высверлить и удалить старые клёпки по обеим сторонам протёртого киля и на 5-7 см выше и ниже места протёртости.
3. подобрать такой алюм. уголок, чтоб полки его полностью накрывали половинки киля
4 подогревая уголок паялкой киянкой на бревне распрямить до нужного угла и выстучать нужную кривизну
5. наложить по месту и ИЗНУТРИ бака непотопляемости просверлить в уголке только центральных 5-6 отверстий по старым отверстиям
6. зачистить все поверхности наждачкой и обезжирить
7. проложить тонкую Х/Б пропитанную эпоксидкой, расклепать первых 5-6 клёпок потом сверлить и клепать в стороны от центра. Если клепать много, то тряпка с эпоксидкой не пойдёт – нужна специальная ткань с пропиткой (не помню как её зовут)

Полноценные заклёпки можно найти в магазине торгующем метизами.

Если нет заклёпок – пойдут винты с М5 или М6 оцинкованные с оцинкованными гайками и шайбами. После протяжки – концы выступающие из гайки расклепать!

Да, и ещё. поверх заплатки я бы наклеил 3-4 слоя стеклоткани закрывающих и киль и прилегающий участок дна на ширину 10-15 см по обе стороны от киля – так смело можно лодку вытаскивать на каменистый берег!

Понимаю, геморрррройная первобытно-древняя технология. Но результат будет не хуже чем с завода!

pastoro 31 авг 2010

Полноценные заклёпки можно найти в магазине торгующем метизами.

Понимаю, геморрррройная первобытно-древняя технология. Но результат будет не хуже чем с завода!

Добрый вечер,я у вас недавно вот зашел просить совет по ремонту своего Прогрес2м и впринципе прочитав ваше сообщение получил ответ но есть неясные нюансы,-у меня проблема с коррозией на нижних клепаных обводах корпуса,с обоих сторон они почти сьедены хотя и не стальные а дюралевые но видать со сплавом промашка вышла,корпус самой лодки не тронут я счистил в одном месте,вот и вопрос как после того как высверлю клепки и удалю старый обвод заменить его новым?ведь он по носу уходит вверх и как так выгнуть алюминий без надрезания я не пойму,вобщем помогите кто может советом!лодка еще отца и как член семьи надо спасать.

Полноценные заклёпки можно найти в магазине торгующем метизами.

Понимаю, геморрррройная первобытно-древняя технология. Но результат будет не хуже чем с завода!

Спасибо за совет.но кто подскажет как ткань та называется и где её взять.лодочку востанавливать буду мож и долго но сделаю.ещё вопрос епоксидка на алюминие нормально держит.может из нутри поставить заплатку не на ткань а на герметик которым окна клеют в автомобилях,еластичен не боится воды а снаружи обклеить стекло тканю.

Да, есть такая проблема – очень и очень тяжело выгнуть-подогнать из какого либо профиля деталь по месту, если деталь большая. Может быть разбить её на части? И уже частями приклёпывать?

Я затрудняюсь тут дать однозначный совет.

Чего тут и копья ломать.Обычная “Казанка”, у нас под Рыбинском наипопулярнейшее судно, обводы наипростейшие.
Ремонт? Добраться нужно изнутри любым способом до пробоя( а он 100 процентов краями внутрь смотрит), края молотком поставить на место, приближенно к форме отрихтовать, да снаружи заплату из куска алюминия по форме повреждения на клепках таких же поставить. Работы на полдня. (С разговорами с советчиками).Удачи!

Уважаемый читайте внимательней.не пробоина а протёрта.уголок который проходит по днищу от носа до транца.хотел бы посмотреть каких пол дня будещ высверливать около сотни заклёпок устранить течь и обратно заклепать.Очень интересно.

Все как есть только заплату изнутри и вместо прокладки холодная сварка или там “поксипол” опиливаешь под профиль снаружи любым подходящим инстрментом.

Значит рундук надо вскрывать.но вырежу я сверху и вмонтирую люк как у прогреса можна будет барахло хранить всё польза будет.

rinodltd 01 сен 2010

pastoro 01 сен 2010

rinodltd 01 сен 2010

Нужна помощь!
Лодка – Fisherman 540.
В днище небольшая трещина (ок. 7 см), не сквозная.
Как и чем ремонтировать?
Я-“полный юнга” в ремонте, так что прошу подробней.
Спасибо!

Посмотрите форум про стеклопластиковое судостроение, там же тема на теме про это.
http://katera.ru/for. odnii-motocikl/
http://katera.ru/for. la-na-plastike/
и прочие.

RoMaxWest 05 сен 2010

Для герметизации швов при производстве советских дюралек применялась тиоколовая лента с замазкой.
Ниже рекомендации по ремонту и данные по “Казанке.”
Извиняйте за качество фоток – лень было сканировать.

Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 1.6 проголосовавших: 50

Квок из нержавейки своими руками

Когда я принял решение осваивать квок для ловли сома, встал вопрос – где его взять? Купить квок не проблема. Их сейчас предлагают великое множество. Но я не был уверен в том, что он мне действительно нужен и не окажется ли это простым баловством на два-три раза. О, наивность. Решил делать первый квок своими руками, исходя только из соображений экономии.

Размеров в сети предостаточно, все они, как правило, полностью идентичны. Сканированные страницы из советских книг не отличаются от опубликованных за последние годы.

В моих размерах также ничего нового. Лишь проверенные опытом и временем размеры. Они, кстати, не очень критичны, в отличии, от качества изготовления.

Размеры и чертеж квока из нержавейки

Самым простым и вполне провереным, считаю изготовление квока из нержавейки. Сначала я перенес размеры на лист толщиной 2-3 мм.. Там, где сходится ручка квока с ножом, я сделал ушко для темляка. Отверстие диаметром 4 мм.. Так намного удобнее, чем, когда темляк крепится сверху от ручки.

Изготовление

Потом все это вырезал с помощью болгарки и кое-где с помощью электрического лобзика. Все это хорошенько подровнял на наждаке и зачистил наждачной бумагой. Пятачок квока должен быть идеально отполирован. Нож квока желательно слегка сузить на ребрах, но, конечно же, не затачивать до опасной остроты.

Пятачок квока соединяю с ножом при помощи полуавтоматической сварки. Если нет сварочного аппарата, вполне можно обойтись холодной сваркой. Я пробовал — держит отлично.

Для того, чтоб ручка квока была удобной я обмотал ее упаковочным поролоном и зафиксировал его изолентой.

Сверху одел яркую термоусадочную трубку, чтоб не потерять в траве и не искать долго на дне лодки.

В качестве темляка любой удобный шнур, или не тугая резинка. Главное здесь удобство.

Квок из нержавейки своими руками готов

Конечно, можно выточить квок из яблони, сварить из титана. Возможно я и эти способы захочу освоить. Даже скорее всего. Но этот квок является простым, дешевым и рабочим. Впоследствии, я много ставил экспериментов, меняя форму пяточка и ножа квока, но принцип изготовления квока я пока использую тот же. Одним словом, рыбалка – открытое поле для экспериментов.

Салюк Владимир Алексеевич — Специально для сайта Самоделки FISH, Украина, Винница, река Южный Буг

Проекты самодельных труб из нержавеющей стали

Опубликовано 16 сентября 2015 г. ; последнее обновление , 12 июня 2020 г. , Кэролин Ширлок

Мы выполнили несколько проектов трубок из нержавеющей стали на Barefoot Gal : добавили опоры бимини, сделали монтажную планку для солнечной панели и, совсем недавно, добавили планку на место спасательного троса и укрепили наши шлюпбалки.

Когда мы были на нашей предыдущей лодке и путешествовали по Мексике, у нас были такие вещи, спроектированные, созданные и установленные профессионалами.И это то, что мы изначально предполагали, что будем делать на Barefoot Gal .

Завален всем, что нужно узнать, когда вы начинаете круиз? Помощь здесь: Преодоление кривой обучения в первый год (бесплатный мини-курс от The Boat Galley).

Нашим первым проектом было добавление опор для бимини. На более новых катамаранах Gemini они есть на заводе, а на наших винтажных нет. Тем не менее, угол бимини — это логическая вещь, которую все хватают, когда входят в кабину.Плохая идея без поддержки.

Находясь в Марафоне, мы обратились в один из цехов сварки нержавеющей стали, чтобы сделать их для нас. Оказалось, что у них было довольно много работы, и они потребовали, чтобы мы были в доке в марине в течение нескольких дней (более 100 долларов в день!), Пока работа была сделана. Их время тоже дорого обходилось. К тому времени, когда они были бы готовы, сумма была бы близка к тысяче долларов.

Мы чувствовали, что нам нужны опоры, но цена казалась завышенной.Мы разбили проект на части:

Конструкторское сопровождение с примерными размерами
Купить нержавеющую трубку
Купить концевую арматуру
Нержавеющая трубка грубого сечения
Изгиб трубы
Сухой монтаж и обрезка труб до точной длины
Сварные концы на
Постоянная установка

Хорошо, мы могли бы сделать большую часть сами. Нам понадобится помощь с гибкой трубок и сваркой концов.Дэйв нашел молодой круизер с трубогибом, множеством сильных мышц и опытом. И сварочных цехов было предостаточно.

Общая стоимость проекта составила чуть более 200 долларов, и все мы сделали на швартовке, а не в доке.

И с этого мы начали наши проекты изготовления нержавеющих труб «полу-сделай сам».

Говоря с другими круизерами, одна вещь, которую многие не любят в попытках делать свои собственные работы из нержавеющей стали, — это то, что большая часть фитингов крепится только установочным винтом с внутренним шестигранником.Если концевой фитинг находится под напряжением (то есть пытается развести), может раскачиваться или перемещаться иным образом, эти установочные винты со временем ослабнут. . . и вся конструкция может внезапно развалиться.

Вот почему они хотят сварку.

У Дэйва была блестящая идея: мы закрепили все с помощью установочных винтов, затем демонтировали это, оставив концевые фитинги на месте с установочными винтами, и приварили концевые фитинги. Поскольку мы установили его и установили установочные винты, чтобы удерживать сварщика, ему не нужно приходить к лодке, он может просто сварить его в своей мастерской.

Зажимы, которые охватывают другой кусок трубы, иногда можно приваривать, иногда нет — это зависит от того, сможете ли вы разбирать детали. И иногда вы встретите сварщика, готового прийти к лодке в доке или на верфи и сварить то, что вы собрали. В большинстве случаев, если концевые фитинги приварены, этого достаточно, чтобы все не развалилось. Шарнирные фитинги всегда должны крепиться болтами с помощью Loctite Red (самый прочный постоянный Loctite) или сквозными болтами с помощью контргайки.Они могут немного соскользнуть, если установочный винт с внутренним шестигранником ослабнет (для них мы тоже используем красный Loctite), но в этом случае они не оторвутся.

Мы также используем красный Loctite или контргайки, когда один фитинг соединяется с другим, чтобы они не распадались при движении лодки. Посмотрите также, как мы стабилизируем эти связи.

Мы пришли к выводу, что вариант «полу-сделай сам» нам подходит. Мне особенно нравится возможность покупать трубки самостоятельно, а не просто полагаться на то, что есть у сварщика; Мне удалось получить трубы более высокого качества и с более толстыми стенками, чем у большинства.Это было очень важно для перекладин, которые укрепляют и стабилизируют наши шлюпбалки.

ПРИМЕЧАНИЕ: для некоторых проектов может быть сложно произвести точные измерения. Мы исходим из того, что лучше сделать начальный кусок слишком длинным, а затем обрезать его по мере необходимости. Создавая изгибы для опор бимини, мы сознательно начали с детали, которая, как мы думали, была на хороший фут длиннее, чем нам нужно, и сделали изгибы посередине. Затем мы отрезали концы немного длиннее, чем мы думали, что это «идеальная» длина.. . а затем отрежьте еще немного. Хотя резать нержавеющую трубку сложно, мы лучше сделаем несколько дополнительных надрезов, чем сделаем кусок слишком коротким.

ВТОРОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: При изготовлении двух «одинаковых» элементов — таких как наши опоры для бимини, один для левого борта и один для правого борта — никогда не предполагает, что будут одинаковые размеры. Большинство лодок не идеально симметричны. Измерьте обе стороны и еще раз проверьте углы.

Источники материалов:

Фитинги (примечание: почти все называют эти фитинги bimini в своем индексе, даже для предметов, которые не используются на biminis): мой любимый — Sailrite — у них огромный выбор, и их части просто всегда подходят; West Marine и Defender имеют ограниченный выбор деталей; иногда вы можете получить хорошие цены в MarinePartDepot, но доставка может быть медленной, и вы можете получить некоторые необычные детали, такие как эти шарнирные соединители для губок со смещенным шарниром, который не будет вращаться вокруг трубы (я вернул их; возврат денег тоже происходит медленно):

Трубка — лучше всего в местной мастерской по изготовлению холста или сварочного оборудования, но они не всегда предлагают то, что вам нужно.Вы можете найти много в Интернете, но иногда доставка просто возмутительна. На юго-востоке Флориды попробуйте Bob Dean Supply — они были чрезвычайно любезны и единственное место, где можно было получить трубы с очень толстыми стенками, которые нам нужны для укрепления шлюпбалки по разумной цене. Поиск трубок был моей самой большой проблемой. Во Флорида-Кис рассчитывайте платить от 10 до 12 долларов за фут за 1-дюймовую нержавеющую трубу, больше — за толстые стенки или большие размеры.

Гибка трубопровода — большинство крупных магазинов не будут изгибать трубки, если они не занимаются проектированием.Небольшие магазины будут более склонны к этому. Также ищите молодых предприимчивых круизеров (для этого нужна сила и бетонный пол / тротуар), у которых может быть трубогиб / трубогиб (если вы собираетесь гнуть трубы самостоятельно, не будет у толстых стенок). Мы обнаружили, что нам нужно вернуться ко второму этапу «настройки» после сухой примерки деталей.

Сварка — везде, где собираются круизеры, вы найдете тех, кто умеет сваривать нержавеющую сталь (не все сварочные / механические мастерские делают нержавеющую сталь).Обычно нам удавалось выполнить работу в течение дня или двух, и обычно мы платили около 10 долларов за сварку (местные цены могут сильно отличаться).

Полусамоделайный путь помог нам получить прочность сварки, но по цене, которую мы можем себе позволить.

Не могли бы вы получить дополнительную помощь в переходе к жизни за границей? Пройдите мой бесплатный мини-курс:

Считаете это полезным? Поделитесь и сохраните:

Некоторые ссылки выше (включая все ссылки Amazon) являются партнерскими ссылками, что означает, что я зарабатываю на соответствующих покупках.Учить больше.

5 металлических проектов на лето своими руками

Весна витает в воздухе! Попробуйте заняться одним из этих 5 металлических проектов, сделанных своими руками, сейчас, когда погода стала лучше.

Постройте стальную или алюминиевую лодку

Наслаждайтесь прекрасным отдыхом на свежем воздухе, отправляясь на морскую прогулку и наслаждаясь красотой природы. Проявив немного смекалки, вы сможете построить свою лодку.

Сталь и алюминий — лучшие материалы для лодок. Сталь подходит для больших лодок с лонжеронами из-за своего веса.Алюминий легче и лучше подходит для небольших лодок с узким корпусом. Перед тем, как начать, нужно определиться, какой тип корпуса подходит для вашей лодки. Если вы планируете использовать лодку в море, вам потребуется более узкий корпус, который обеспечит вам большую устойчивость. Если вы предпочитаете реки, подойдут более округлые и плоские формы корпуса, которые дадут вам возможность путешествовать по мелководью.

Инструменты, необходимые для строительства лодок, — это в основном стандартные инструменты, включая молотки, пилы, дрели, скамейки и тиски.Вам также потребуются шурупы из кремнистой бронзы, шурупы из нержавеющей стали типа 316, эпоксидные смолы и отвердители. Перед тем, как начать, было бы неплохо пройти курс обучения судостроению, например, предлагаемый Международной школой реставрации яхт.

Построить прицеп для лодки

Теперь у вас есть лодка, и для ее перевозки вам понадобится трейлер.

Алюминиевые двутавровые балки 8 ”x 3” идеально подходят для формирования конструкции вашего лодочного прицепа. Перед тем, как начать, вы должны проверить закон вашего штата или провинции относительно разрешенного размера вашего прицепа.Отрежьте двутавровые балки по размеру с помощью производственной пилы или попросите нас сделать это за вас. Соберите прицеп, используя гайки BZP, чтобы скрепить конструкцию во время ее сборки. Когда все подходит идеально, замените гайки BZP гайками из нержавеющей стали 316 и гайками Locktite. Далее нужно установить стабы подвески. Затем можно прикрепить ось и колеса. Наконец, установите задний фонарь, включая стояночные, тормозные и сигнальные огни. Жгут проводов следует установить под прицепом.

Создайте собственный картинг

Всегда хотел стать автогонщиком? Что ж, если вы сделаете свою собственную тележку, вы сможете отточить свои навыки, пока не будете готовы к Формуле-1.

Шасси может быть изготовлено из квадратных металлических трубок диаметром 1 дюйм. Сварите каркас из квадратной металлической трубы. Для поворотных осей вы должны использовать прямые отрезки стальных стержней 0,75 дюйма со втулками на каждом конце. Держите все на месте с помощью шайбы и шплинта. Присоедините передние оси к рулевой колонке и убедитесь, что есть место для поворота колес в любом направлении. Задний поворотный мост должен крепиться к раме через балку моста с подшипниковым кронштейном.Затем вам следует приварить стальную пластину к шасси и закрепить ее высокопрочными болтами и контргайками. Сиденье может быть изготовлено из фанеры, набитой поролоном и покрытой винилом.

Установите двигатель на стальную пластину сзади. Присоедините ведущий шкив к задней оси. Рулевая тяга может быть изготовлена из стальных стержней 0,5 дюйма. Наконец, установите колеса и тормоза и прикрепите трос газа и ручной дроссель. Перед пробной поездкой обязательно тщательно проверьте свои тормоза и подвеску.

Изготовление нестандартного металлического каркаса для роликов

Бездорожье — это настоящее развлечение, которое гарантированно подарит вам заряд адреналина.

Прежде чем вы попадете в грязь, убедитесь, что вы установили в свой автомобиль каркас безопасности. Он сохранит устойчивость вашего автомобиля и защитит вас в случае аварии. Если вы планируете участвовать в дрэг-рейсинге, каркас безопасности является обязательным для транспортных средств, достигающих высоких скоростей. Вы можете сделать собственный каркас безопасности из стальных прутков с внешним диаметром 1 ¾ дюйма и толщиной 0,118 дюйма. Сталь должна быть сварена в среде инертного газа (MIG) из соображений прочности, внешнего вида и экономии времени.Вам следует приобрести качественный трубогиб, чтобы придать стали желаемые размеры.

Построить самолет

Если вы увлеченный авиатор, почему бы не построить свой собственный самолет. Это большой проект, но чувство выполненного долга прослужит вам всю жизнь.

Для начала вам нужно решить, из чего вы собираетесь делать свой самолет. Алюминий — идеальный материал, поскольку он не требует особого ухода и поможет вашему самолету лететь очень быстро. Вам необходимо получить руководство по сборке с подробными планами выбранного вами самолета.Далее вам нужно найти подходящее рабочее место. Запасной гараж идеален. Теперь вы можете приступить к сборке своего самолета. Большинство специалистов советуют начинать с хвоста. Основные строительные приемы, которые вам понадобятся, — это клепка и сварка. Инструкции по обоим легко доступны, если вам это нужно.

Когда вы закончите свой самолет, вы получите его сертификат Федерального управления гражданской авиации (FAA). Затем вам следует связаться с Ассоциацией экспериментальных самолетов (EAA), которая поможет вам спланировать ваш первый полет и испытательный период.

Металлические Супермаркеты

Metal Supermarkets — крупнейший в мире поставщик мелкосерийного металла с более чем 100 магазинами в США, Канаде и Великобритании. Мы эксперты по металлу и обеспечиваем качественное обслуживание клиентов и продукцию с 1985 года.

В Metal Supermarkets мы поставляем широкий ассортимент металлов для различных областей применения. В нашем ассортименте: низкоуглеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминий, инструментальная сталь, легированная сталь, латунь, бронза и медь.

У нас в наличии широкий ассортимент форм, включая стержни, трубы, листы, пластины и многое другое. И мы можем разрезать металл в точном соответствии с вашими требованиями.

Посетите одно из наших 95 офисов по всей Северной Америке сегодня.

Алюминий против гребных винтов из нержавеющей стали

Если вы только подумываете о том, чтобы заняться парусным спортом, вам сначала нужно выбрать подходящую лодку и правильный гребной винт . При выборе гребного винта для новой лодки вам необходимо учитывать ряд факторов.

Вы захотите, чтобы он был сделан из неагрессивного материала, потому что он будет находиться под водой на протяжении большей части своей жизни. Два самых популярных материала для гребных винтов — алюминий и нержавеющая сталь, потому что ни один из них не ржавеет. Но в чем разница между пропеллерами из алюминия и нержавеющей стали и когда их следует использовать?

Алюминий

Алюминий — легкий и неагрессивный материал, это означает, что он может подвергаться воздействию воды в течение длительного времени без какого-либо воздействия.Алюминий на самом деле представляет собой сплав, состоящий из различных других металлов. Его легкий вес также означает, что он идеально подходит для использования на лодках, поскольку они более эффективны.

Алюминиевые гребные винты идеально подходят для использования в пресноводных озерах, они не подходят для использования в соленой воде. Это означает, что алюминиевые гребные винты должны использоваться только в пресной воде, если они используются в море, они будут подвержены коррозии. Алюминиевые пропеллеры дешевле и их довольно легко купить, однако они не так долговечны, как пропеллеры из нержавеющей стали.

Нержавеющая сталь

Винты из нержавеющей стали дороже алюминиевых, однако они имеют ряд преимуществ.Пропеллеры из нержавеющей стали могут использоваться в любой воде, включая соленую, без риска коррозии. Нержавеющая сталь полностью устойчива к коррозии.

Эти гребные винты для лодок более долговечны и стоят немного больших вложений. Они также сильнее и реже страдают от ударов.

Композитные гребные винты

Более дешевая альтернатива использованию гребных винтов из нержавеющей стали — использование композитных гребных винтов. Они сделаны из искусственного материала и подходят для использования в море и пресной воде.

Выбор марки

Как и все остальное в жизни, существует множество различных марок пропеллера. Важно выбрать марку, соответствующую вашему типу двигателя. Выбор лучшей марки должен означать, что вы получите гораздо более качественный и долговечный винт.

Другие факторы

При выборе гребного винта вам необходимо учитывать множество других факторов. Сюда входит количество лопастей, размер гребного винта и тип лодки.Все пропеллеры разные и подходят для разных применений. Например, буксирному катеру понадобится совершенно другой гребной винт, нежели скоростной катер.

Заключение

Если вы плывете только в пресноводных условиях, то вы сможете использовать гораздо более дешевый алюминиевый гребной винт. Однако если вы собираетесь плавать в открытом море, вы не можете надеяться на использование алюминиевого гребного винта. Использование алюминиевого гребного винта в море вызовет его коррозию, а это значит, что его потребуется заменить гораздо раньше.

Для изготовления гребных винтов, которые можно использовать в море, необходимо использовать полностью неагрессивный материал. Пропеллеры из нержавеющей стали намного прочнее, долговечнее и долговечнее. Эти гребные винты можно использовать на всех типах воды. Несмотря на то, что они более дорогие, они стоят дополнительных затрат.

Как построить навес для лодки от TACO Marine TACO Marine

Если вы собираетесь ловить рыбу, чтобы проводить много времени на воде в этом году, вы, возможно, спрашиваете себя или других лодочников, как построить навес для лодки.В TACO у нас есть несколько советов и приемов, как легко сделать тени для лодок.

КАНВАЛЬНЫЕ И ТЕНЕВЫЕ СТОЛЫ

Вариант самостоятельного создания тени для лодки — это использование большого куска холщовой ткани, прикрепленного к верхней части лодки и соединенного с двумя-четырьмя полюсами, вставленными в держатели удочек. Поскольку размер лодки и место, в котором вы хотите построить штору для лодки, могут отличаться, мы рекомендуем, чтобы материал холста был измерен и вырезан авторитетным поставщиком брезента для ваших потребностей в шторы для лодки.

Если у вашей лодки жесткий верх, прикрепить к нему ткань шторки так же просто, как прикрепить две петли из нержавеющей стали с обеих сторон днища крыши. Затем на том конце холста, который должен соответствовать верхнему краю, просто прикрепите ткань с помощью двусторонней застежки или чего-то подобного к угловым втулкам ткани и ремням для глаз.

Имейте в виду, что двусторонняя застежка не оставляет много места для движения, и, когда ткань движется вверх и вниз на ветру, застежки могут удариться о нижнюю часть верха лодки, поцарапав гелькоут.

Для более надежного крепления ткани к нижней части жесткой крыши капитан Марк Хендерсон рекомендует использовать петлю для лакея из нержавеющей стали, которая имеет более широкое основание / отверстие, чем ремешок для наглазника. Это позволяет плоскому нейлоновому ремешку обернуть петлю Footman Loop, прикрепить к застежке и повторно соединиться с пряжкой ремешка. Затем застежка соединяется с втулками ткани, удерживая фурнитуру подальше от верхней поверхности. Этот метод также позволяет точно регулировать натяжение ткани.

Если у вас футболка с Т-образным вырезом, ремешки для глаз не требуются для крепления тканевой ткани абажура. Вместо этого вы можете использовать веревку или молнию через люверсы в любом углу и привязать ткань на месте.

После того, как ткань прикреплена к верхней части лодки, следующим шагом будет прикрепление ее к опоре для штор.

На видео ниже капитан Марк Хендерсон демонстрирует, как добавить ткань для брезента с помощью углеродных волоконных опор для защиты от солнца. Эти стойки имеют кулачковый шип, поворотный на 360 ° хомут с открытым капюшоном и выступают от 52.От 89 до 80,4 дюймов в высоту.

Вы также можете следовать пошаговым инструкциям по созданию шторки для лодки с помощью углеродного волокна Tele-Sun Shade Poles в руководстве по эксплуатации здесь, или просмотрите шаги, приведенные ниже.

Вставьте торец вешки Tele-Sun Shade в держатель удочки.
Совместите паз фиксатора со штифтом держателя стержня.
Надавите на штангу и поверните ее против часовой стрелки, пока штанга не зафиксируется на месте.
После прикрепления веревки к втулке в углу солнцезащитного материала,
Вставьте конец троса сверху через отверстие между роликом и основанием поворотного кольца.
Затяните солнцезащитный материал с помощью:
Протягивание троса через поворотный ролик.
Разблокируйте рычажный зажим, чтобы отрегулировать телескопическую часть стойки солнцезащитного козырька на желаемую высоту. (Удерживайте фиксирующий трос, чтобы он не соскользнул с поворотного ролика)
Затяните регулировочный винт на зажиме рычага, чтобы обеспечить правильное натяжение и исключить смещение штанги.
Закройте зажим рычага.
Проденьте конец троса через желоб перед шипом кулачка.
Затем пропустите трос через зубчатые губки кулачкового шипа.
Протяните трос через шип кулачка до достижения желаемого натяжения. (Шпилька кулачка будет удерживать трос на месте.)
Если требуется эстетика и чистота,
1. Оберните любую дополнительную длину веревки вокруг стойки над шипом кулачка.
2. Закрепите тремя полусцепными узлами
Выполните те же действия на противоположном углу с другим тентом Tele-Sun.
Альтернативная установка солнцезащитного материала:
Прикрепите застежки к любому концу эластичного шнура. Застегните один конец через материальную втулку, а другой — к капюшону на шарнирном воротнике шеста.
Это устранит необходимость в канатном соединении.

Если стержни для штор из углеродного волокна — это не совсем то, что вам нужно, по соображениям стоимости или удобства, рассмотрите возможность использования вместо них алюминиевых шторок Tele-Sun.Они оснащены рым-болтом и нейлоновой шипом и могут регулироваться по высоте от 44,6 до 69,37 дюйма. Как и опоры Tele-Sun из углеродного волокна, их легко установить. Ознакомьтесь с руководством по установке здесь. Узнайте больше об алюминиевых тентах Tele-Sun из видео ниже.

ШАДЕФИН ОТ ТАКО МОРСКОЙ

Для яхтсменов, ищущих более инновационное решение для защиты лодок от солнца, рассмотрите возможность добавления нового ShadeFin для Shadow In Seconds.

ShadeFin был разработан для того, чтобы яхтсмены могли быстро, легко и эффективно добавить тени на борт за считанные минуты. ShadeFin легко крепится к держателям штанги, вершине и втулке и доступен с различными вариантами монтажа, такими как зажимные крепления для трубы и трубки и аксессуар телескопического держателя штанги. ShadeFin также можно установить на крепления TACO Grand Slam 170 Outrigger и 170-2 Center Rigger.

ShadeFin поставляется со встроенной высококачественной тканью WeatherMAX 3D, которая обеспечивает защиту от солнца с рейтингом UPF 50+.Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше о новом ShadeFin.

Если у вас возникнут вопросы о том, как построить плафон для лодки, оставьте комментарий в этом блоге или свяжитесь с нашей службой технической поддержки здесь. Мы будем рады ответить на вопросы о солнцезащитных козырьках для вашей лодки и помочь вам найти лучшее решение для защиты от солнца на воде.

Будьте в курсе всех новостей TACO Marine, подписавшись на нашу рассылку новостей ниже и подписавшись на нас на YouTube, Instagram, Facebook и Twitter.

Простые советы по уходу за нержавеющей сталью

Влага с небольшим содержанием кислорода или без него способствует образованию ржавчины. Соль, которая помогает удерживать влагу, является катализатором процесса. Вот почему ржавчина обычно начинается у основания крепежа из нержавеющей стали, на продольных стыках рулонных поручней или на участках с ямками. Сварные участки более подвержены коррозии, поскольку нагревание нержавеющей стали может разрушить ее нержавеющие качества. Вот почему лучше резать нержавеющую сталь вручную ножовкой, чем электрическим отрезным кругом, который перегревает металл, вызывая ржавчину нержавеющей стали в месте резки.

Обесцвечивание нержавеющей стали при полировке может фактически стереть следы надвигающейся гибели. Наборы для тестирования цветных красителей и увеличительное стекло могут помочь обнаружить дефекты в нержавеющей стали, которые приводят к поломке. Но даже новое нержавеющее оборудование может неожиданно выйти из строя. Пластины цепи и выступы мачты из нержавеющей стали являются печально известными точками отказа из-за циклических нагрузок и проникновения коррозии в мельчайшие трещины. В нашем специальном отчете Marine Metal Warning мы углубились в эту тему.

Чистящая салфетка 3M удалит более стойкие пятна без чрезмерного истирания, которое может вызвать коррозию в будущем (фото Патрика Чайлдресса).

Чтобы получить блестящую и долговечную отделку, производители высококачественного морского оборудования придают изделиям 304 и 316 электрополировку. Электрополировка включает в себя купание металла в слабокислой кислоте с помощью электрического тока. Это удалит все загрязнения и придаст нержавеющей стали блеск. Старые детали из нержавеющей стали можно снять с лодки и снова отполировать электрополировкой.

Даже если вы не пользуетесь электрополировкой, вы можете вернуть нержавеющей стали блеск, что поможет предотвратить коррозию.Осветление нержавеющей стали также дает вам возможность осмотреть оборудование.

Что больше всего любит палубная фурнитура из нержавеющей стали, так это много пресной воды и мягкого мыла, чтобы смыть удерживающую влагу соль и грязь. На длинных безводных океанских переходах может быть полезно вымыть палубу даже ведрами с морской водой, чтобы уменьшить концентрацию остатков соли. Чтобы удалить соль, не тратя впустую драгоценную воду, после этого полоскания протрите влажной тряпкой, смоченной в пресной воде.Не используйте чистящие средства с хлором, так как они вызывают сильную коррозию.

Вытащить комплект шинола и отполировать нержавеющую сталь до того, как она заржавеет, — это хорошая практика. Для более длительных результатов — особенно в сварных швах или других областях, где образовалась ржавчина — этап пассивации может продлить защиту от коррозии.

Эта стойка показывает коррозию в областях около сварного шва, где естественная устойчивость металла к коррозии была нарушена во время сварки (фото Патрика Чайлдресса). После очистки и полировки естественная устойчивость нержавеющей стали к коррозии была восстановлена.В последующих тестах мы достигли аналогичных результатов с очень небольшой полировкой, используя кислоту на основе лимонной кислоты для пассивирования металла (фото Патрика Чилдресса).

Наш тест пятновыводителей ржавчины показал, что наиболее эффективные чистящие средства обычно содержат фосфорную или щавелевую кислоту. Пасты были предпочтительнее. Банка с жидким очистителем может легко пролиться, и любую кислоту необходимо тщательно промыть, поскольку она может повредить гелькоут. Это одна из причин, по которой Practical Sailor , а также промышленные стандарты теперь предпочитают составы на основе лимонной кислоты, подобные тем, которые описаны в разделе «Тестирование пассивирования нержавеющей стали» (включая нашу собственную сверхдешевую формулу DIY).Эти составы можно использовать почти полностью без полировки (без полировки в большинстве случаев), что приводит к появлению незапятнанной нержавеющей стали и расширенной защите от коррозии.

При нанесении пасты-очистителя можно использовать зубную щетку для полировки труднодоступных мест и проработки пор сварных швов; затем отполировать хлопчатобумажной тканью. Зеленая губчатая салфетка 3M помогает удалять более агрессивные пятна. Продолжающаяся ржавчина на сварных участках может указывать на развивающийся отказ, требующий замены. Ржавчину также можно эффективно лечить с помощью более длительной пассивации.Отчет о пассивировании нержавеющей стали также описывает надлежащее время выдержки, необходимое для достижения полного эффекта. Когда закончите, тщательно промойте пресной водой с мягким мылом.

Нанесение одного из наших любимых чистящих восков или одного из лучших защитных средств для полировки из нашего теста на полировку металлов поможет защитить от коррозии, но эта защита длится недолго. Один из наших лучших спреев для защиты от коррозии обеспечит немного лучшую защиту, но некоторые из этих продуктов довольно липкие, поэтому они собирают грязь.

Обычно регулярное ополаскивание пресной водой — это все, что вам нужно для сохранения прочного защитного оксидного покрытия, которое высококачественная нержавеющая сталь образует естественным образом под воздействием кислорода. Однако во многих случаях — сварка, резка и более глубокая коррозия — дополнительный этап пассивирования нержавеющей стали обеспечивает дополнительную защиту. В нашем испытании на пассивирование нержавеющей стали этот простой недорогой шаг оказался очень эффективным в предотвращении будущей коррозии.

Все это пристальное внимание не только сохраняет внешний вид нержавеющей стали ярким, но и может предотвратить серьезную поломку оснастки.Тесная работа облегчает осмотр компонентов, а очистка часто выявляет трещины на стяжных муфтах, концевых соединениях проводов и другие проблемы с оборудованием до того, как они выйдут из строя.

Дополнительную информацию о чистке нержавеющей стали и устранении других проблемных пятен с лодки можно найти в нашей электронной книге Essential Cleaners, которая является частью серии из трех частей, посвященных очистителям для судов.

Ноу-хау: сверление нержавеющей стали

Если у вас есть сноровка, сверлить нержавеющую сталь легко.

На протяжении многих лет я ненавидел сверление нержавеющей стали.Это сложно, для этого требуются дорогие кобальтовые или твердосплавные коронки, а сверление занимает много времени. Другими словами, у меня было много веских причин так думать. Однако, как выясняется, все они основаны на неверной информации.

В первую очередь было убеждение, что нержавеющая сталь — это «твердый» материал. Поскольку я считал нержавеющую сталь твердой, я запускал сверло на высокой скорости, полагая, что в противном случае на завершение одного отверстия уйдет целая вечность. Я не мог ошибиться больше. Благодаря совету выдающегося слесаря я узнал, как правильно сверлить нержавеющую сталь с помощью стандартных сверл из быстрорежущей стали (HSS).

Нержавеющая сталь на самом деле является относительно мягким металлом, по крайней мере, в исходном состоянии. Нержавеющая сталь довольно быстро «затвердевает» при нагревании, а сверление на высокой скорости создает много тепла. Когда нержавеющая сталь затвердевает, ее становится очень трудно сверлить.

Вот правильный способ сверления нержавеющей стали:

Начните с острого сверла и вращайте его настолько медленно, насколько позволяет ваше сверло или сверлильный станок. Я устанавливаю свой дрель на самую низкую скорость или работаю на портативной дрели настолько медленно, насколько позволяет спусковой крючок.

На сверло нужно оказывать сильное давление — столько, сколько оно выдержит. Маленькие долота могут быть проблемой, потому что давление может привести к их изгибу и поломке, но вы можете сильно надавить на любое сверло размером дюйма или больше. Вы узнаете, оказываете ли вы достаточное давление, если при вращении сверла соскальзывает непрерывная спираль материала. На фото выше показана спираль из нержавеющей стали, которую вы должны видеть во время сверления.

Держите сверло и нержавеющий материал в прохладном месте.В механических цехах имеется непрерывный поток смазки, который они распыляют на кончик сверла для охлаждения сверла и нержавеющей стали, а также для смазки пореза. Когда вы сверляете нержавеющую сталь на судне, на верфи или в домашней мастерской, это невозможно.

Однако вы можете регулярно останавливать бурение и капать немного масла на долото и в скважину. Если у вас есть помощник, вы также можете попросить его капнуть несколько капель на сверло во время сверления, чтобы ускорить процесс.

В идеале вы хотите использовать смазочно-охлаждающую жидкость, хотя моторное масло или даже WD-40 подойдут.Однажды я даже использовала оливковое масло. Главное — часто останавливаться для охлаждения и убедиться, что масла достаточно.

Если вы последуете этим советам, вы сможете быстро сверлить нержавеющую сталь, используя стандартную высокоскоростную стальную коронку, которую вы можете купить в любом строительном магазине. Недавно я просверлил 16 отверстий на четверть дюйма через нержавеющую сталь 3/16 дюйма, используя стандартное сверло из быстрорежущей стали, и когда я закончил, сверло было по-прежнему острым и пригодным для использования.

Но будьте осторожны! Хотя эта процедура позволит вам сверлить нержавеющую сталь, вам необходимо принять некоторые меры предосторожности.Сверла могут сломаться, когда вы работаете с любым материалом, но высокое давление, используемое для сверления нержавеющей стали, может привести к тому, что сверло сломается, и металлические осколки попадут вам в глаза. Все, кто участвует в бурении или наблюдает за ним, должны носить защитные очки.

Когда кончик сверла начинает проходить через дно отверстия, край сверла имеет тенденцию зацепляться за металл и вращать просверливаемую деталь, иногда со значительной силой, которая может порезать вас или даже ломать кости.Всегда крепко зажимайте сверлильную деталь на прочной рабочей поверхности.

Май 2017

Как снять мачту с фонарного столба — Яхта Mollymawk

Mollymawk плывет по реке Рио-Парагуаса, Бразилия

Первая мачта из экструдированного алюминия была изготовлена в 1953 году в Англии. На протяжении предшествующих столетий мачты делали из дерева или, в последнее время, из стали; и все же в настоящее время деревянная мачта считается подходящей только для традиционного анахронизма с багровым вооружением, а что касается стали… Зачем кому-то строить свои мачты из стали ?
Опять же — почему не было бы ?

Мачты с экологически чистым сельским хозяйством

Если бы Молли была бригадиром, у нее были бы деревянные мачты — но они были бы прямее, чем эта…

Дерево — хорошая штука.Это полезно; он поддается биологическому разложению … и растет на деревьях. Высокие прямые деревья правильного сорта идеально подходят для использования в качестве опоры для парусов, и если бы Mollymawk был топором, она бы несла деревянные мачты. Но это не так.
Гаф-мачта относительно короткая, и нагрузки, накладываемые на нее парусом с низким удлинением, относительно невелики, но грот-мачта Molly поддерживает бермудский парус с высоким удлинением и имеет длину 20 метров (65 футов). Цельная деревянная мачта длиной 20 метров будет весить более чем в два раза больше, чем алюминиевая мачта, подходящая для того же судна, и этот дополнительный вес на высоте сделает лодку тяжелой и неустойчивой.

Чтобы обойти эту проблему, моряки давным-давно сделали свои гоночные яхты полыми мачтами. Пустотелая деревянная мачта — произведение искусства; это не то, что может сложить человек с топором и бензопилой. Это также труд любви, который нужно поддерживать; и не особо сильно. Если бы Ник был корабельным мастером и умел работать с долотом и рубанком, то Mollymawk , возможно, имел бы полые деревянные мачты… но это не так; его гений — инженер-механик.Таким образом, когда нам понадобилась пара дешевых мачт, наше внимание обратилось на сталь.

Почему вы не часто видите яхты со стальными мачтами?
Иначе говоря — чем же такого хорошего в алюминии?

Идеально подходит для постройки самолетов, но…

Найдите алюминий (нажмите для ответа)

Алюминий — забавная штука. Он никогда не встречается изолированно, но, тем не менее, является третьим по распространенности элементом после кислорода и кремния. Для извлечения металла из руды, в которой он связан, требуется столько тепла, что Алюминиевый век возник только в конце XIX века.В то время производственный процесс был настолько дорогостоящим, что металл был таким же дорогим, как серебро, а основное его использование — украшение. (Если бы коровьи лепешки стоили руки и ноги, тогда, я полагаю, мы все хотели бы ходить с кусками навоза, окружающими наши запястья…)

В предыдущем столетии ученые посвятили много времени попыткам добраться до неуловимого минерала, и слухи о его потенциале распространились по всему миру. Говорят, что, когда Наполеон впервые узнал о вероятном изобретении, он был в восторге.Если бы его солдатские мушкеты были сделаны из этого легкого материала, они могли бы маршировать вдвое дальше и в два раза быстрее! Я полагаю, что каждая новая технология воспринимается таким образом: самовосхваленные заявления ученых с энтузиазмом приветствуются непонимающим населением и с энтузиазмом принимаются властолюбивыми политиками и другими людьми, которые могут использовать их для своей личной выгоды. Думаю, именно поэтому мы нарезали белый хлеб, наборы для фондю, Teasmaids и атомные электростанции.

Это свет; это сильно; отлично подходит для создания блестящей краски!

К счастью для всего мира, Бони мечтал о пироге в небе. Алюминий не является ответом на человеческую молитву о безупречном металле без проблем:

Алюминий в три раза легче стали, но для того, чтобы соответствовать прочности стали, он должен быть в три раза толще; таким образом, император вернулся бы туда, откуда начал.
Алюминий обладает большой начальной прочностью, но на самом деле он довольно хрупкий.Если кусок стали постоянно сгибать в одном и том же месте, он сломается — но ненадолго. Кусок алюминия, постоянно сгибаемый таким же образом, довольно быстро сломается. Подумайте об этом: вы можете легко согнуть, согнуть и сломать пустую алюминиевую банку из-под пива, но почти невозможно разорвать пустую стальную банку для запеченных зерен. Это одна из причин, почему алюминиевые стрелы (довольно часто) ломаются в месте крепления ремня. Это также причина того, почему алюминиевые мачты обычно ломаются в области бороздок или в середине нижней панели, где качание и изгибание максимальны.Такие поломки часто усугубляются электролитической коррозией, что подводит нас к следующему небольшому недостатку: алюминий находится на довольно низком уровне по шкале благородства.

Алюминий не ржавеет, но если вы припаркуете его рядом с более «благородным» металлом, и оба из них будут влажными и солеными, то алюминий разрушится. По сути, у вас будет установлен аккумулятор. Морская вода будет служить проводником, и ваши алюминиевые шипы или лонжероны будут постепенно оседать на креплениях из нержавеющей стали.Швартуйте алюминиевую лодку в марине, и она может упасть на стальные опоры причала.

На мой взгляд, алюминий — лучшее, что есть после нарезанного белого хлеба…

По нашему опыту…

Последствия опрокидывания

Когда мы опрокинули наш кеч, все алюминиевые фитинги, за исключением стрел, были сломаны; и единственная причина, по которой штанги не были сломаны, это то, что они не использовались. Ветер был где-то в районе шестидесятых или в начале семидесятых, так что мы шли под штормовым кливером одни.

Все остальные алюминиевые приспособления, кроме гиков, были разрушены, когда лодка перевернулась. Море сломало или вырвало все алюминиевые детали палубы. Он разгромил и удалил практически все следы брызговика с алюминиевой рамкой (ловкач). Он сломал мясистые алюминиевые шипы и клюзы. Он изгибал алюминиевую направляющую, которая удерживала люки трапезной на месте. Что особенно важно, он сломал обе мачты.

Бизань-мачта была сложена пополам у псов, а затем отрублена наверху скинии.Грот-мачта сломалась на три части. Ни одна оснастка не вышла из строя. Все стойки из нержавеющей стали и все винты для бутылок (талрепы) были все еще на своих местах, когда лодка снова поднялась. Только компрессия была причиной повреждений.
Может быть, волна сломала бы деревянные мачты? Полые, наверное, были бы, но не твердые, я думаю.

Изгибались бы стальные мачты?

Человек из стали приступает к работе

Главный аргумент против использования стальных мачт — это то, что сталь тяжелая.Но, как мы видели, сталь также в три раза прочнее алюминия.
Теоретически мы могли бы оснастить нашу новую лодку грот-мачтой, которая весила примерно столько же, сколько подходящий алюминиевый лонжерон, но с гораздо меньшим сечением. Меньшая секция имеет меньшую парусность и меньше препятствует потоку воздуха над гротом. Большая секция может сделать до трети паруса совершенно неэффективным против ветра. Однако, когда дело доходит до дела, такая мачта, вероятно, не подходит для работы.Узкая трубка с довольно толстой стенкой не так устойчива к сжатию, как более толстая с относительно тонкими стенками.
Итак — как насчет относительно толстой трубки с тонкими стенками…?

Главная мачта Моллимаука тяжелее, но намного прочнее алюминиевого лонжерона.

Из соображений осторожности и безопасности Ник предпочел снабдить Mollymawk мачтами достаточно широкого сечения с достаточно толстыми стенками. В результате была разработана конструкция грот-мачты, которая будет несколько тяжелее, но при этом намного прочнее, чем ее алюминиевый аналог.Если быть точным, наша главная мачта весит 728 фунтов (330 кг), что делает ее примерно на 30% тяжелее подходящего алюминиевого лонжерона.

Цельная деревянная грот-мачта этого Colin Archer типа Venus весит столько же, сколько грот-мачта Молли.

На первый взгляд такое увеличение веса на 30% кажется чрезмерным, но на самом деле вес буровой установки определяется не только мачтами; нужно также учитывать монтажный трос. Когда это было добавлено в уравнение, Ник обнаружил, что общий вес установки был всего на 15% тяжелее, чем если бы мы использовали обычную экструзию алюминия.
Как бы то ни было, мачта сама по себе весит почти столько же, сколько массивная деревянная главная мачта 42-футового Colin Archer с багром. А герметичная стальная труба более плавучая, чем деревянный шест того же веса.

Хвостовики, расширители, ступеньки мачты и т. Д. Также должны были быть спроектированы.

Определившись с подходящим размером мачты, проектировщику пришлось изобрести различные приспособления, которые помогли бы в ее опоре. Такелажные крючки, гончие и расширители — все это должно быть в состоянии справиться со значительными силами, испытываемыми ветреным парусом.Принимая во внимание наш недавний опыт в Южном океане, мы стремились убедиться, что они были сверхсверхпрочными, и поэтому — опять же — Ник ошибся в сторону дополнительного металла и безопасности в количестве.

Одним из наших основных критериев было то, что ни один кусок проволоки не должен иметь решающего значения. Неисправности оснастки — слишком частое явление, нержавеющая сталь более склонна, чем принято считать, к почти невидимой внутренней коррозии. Уже с момента спуска лодки на воду мы уже трижды могли порадоваться этой предосторожности.(Подробнее об этом чуть позже.)

Идеальная форма для мачты — это крыло, как у этого углеродного волокна и деревянного ламината.

Итак, мы действительно срубили пару фонарных столбов, пока никто не смотрел?
Нет. Увы, фонарные столбы в районе, где мы построили нашу лодку, были бетонными.
Более того, стальные фонарные столбы обычно имеют круглую форму, тогда как идеальная форма для мачты — это секция с закругленным фасадом, но с плоскими сторонами.

Когда он проектировал мачты, Ник нежно представлял, что мы просто купим кусок трубы подходящего размера и раздавим его.Однако оказалось, что нужного нам размера трубы не было. И раздавить его было бы невозможно — разве что самым случайным образом…

Отправной точкой для наших мачт была груда плоских стальных листов.

Сделайте свою собственную стальную грот-мачту

Вам понадобится:

Два или три листа стали толщиной 3 мм
Один или два листа стали толщиной 4 мм
Многочисленные сварочные стержни

Разрежьте стальную пластину на куски подходящего размера и поместите их по одной в большую красную листогибочную машину.(Попросите специалиста помочь вам.) Сильно хлопайте по пластинам, пока не появится вмятина с подходящим углом. Затем переместите тарелку и сделайте это снова; и снова; и снова.
Через какое-то время и после большого шума куски плиты превратятся в U-образные желоба.
Возьмите желоба и аккуратно сварите их вместе, расположив узор в шахматном порядке так, чтобы каждое горизонтальное соединение упиралось в середину противоположного желоба.

Если вы нажмете на эту фотографию и увеличите ее, вы сможете обнаружить выступы, которые показывают действие гибочного станка

. Вот тот, который я сделал ранее.

К сожалению, изготовление главной мачты совпало с пескоструйной очисткой корпуса. Мы бы очень предпочли, чтобы это произошло, когда это грандиозное предприятие было на заднем плане, но переговоры о снижении цены с фирмой, которой принадлежал листогиб, потребовали согласования их сроков. Поскольку они собирались разориться, они хотели сразу же приступить к работе.

Ник вряд ли мог уделить все свое внимание обоим проектам, поэтому неудивительно, что было допущено несколько мелких ошибок.Гусиная шея, например, была прикреплена на 3 фута (1 м) выше, чем предполагалось…

Мы намеревались оцинковать желоба перед сваркой, но в спешке и неразберихе это тоже не заметили. Мы сделали , не забывая делать это при приготовлении бизани.

Ник привез грот-мачту домой на прицепе-лодке… (в этом и состоит история) — и последние штрихи были нанесены в паддоке рядом с лодкой. Можно рассказать еще одну, очень длинную историю о средствах и способах поднятия мачты после спуска на воду… но это будет продолжаться еще один день.

Розетка ко мне!

При первой установке мачта поддерживалась только веревками. Канатов почти достаточно, чтобы поддерживать мачту гафера… но они не годятся для бермудской вышки. Прежде чем мы могли отправиться куда-либо, нам нужно было заменить эти растяжки на сверхпрочный такелажный трос из нержавеющей стали. К счастью, кое-что у нас было под рукой… (я расскажу вам об этом в другой раз) — и у нас также была прекрасная коллекция самодельных такелажных зажимов и винтовых зажимов (талрепов, как говорят по-американски). Эти приспособления не были делом яхт и яхт.В прошлой жизни они помогали поддерживать своего рода цирковой шатер. Монтажный трос не удерживался внутри клемм обжимкой или какими-либо металлическими конусами; он был там приклеен.
Хммм….

Ник готовится залить терминалы такелажа бизань-мачты

Ну, этот клей удерживал палатку; и такой же клей используется для закрепления крюка на конце троса крана. Он называется Socketfast и представляет собой безусадочную эпоксидную смолу. Мы посчитали, что если это было достаточно хорошо для профессионалов, то, вероятно, было достаточно для таких, как мы.Так и было.

Главная мачта делает свое дело

Единственный кусок такелажного троса, который не оснащен одним из этих самодельных приклеенных наконечников, — это подпорка, которая поддерживает каток для скручивания генуи. Поскольку он должен легко сниматься, мы снабдили этот провод Norseman подходящего размера — и это единственная клемма, которая когда-либо выходила из строя… пока касайтесь дерева, скрещивайте пальцы и т. Д. И т. Д.

Эта стойка терпела неудачу трижды — дважды из-за поломки Norseman и один раз, когда винт бутылки не имел резьбы.(Это еще одна длинная история…)
К счастью, Mollymawk оснащен сдвоенными форштевнями. Этот критерий numero uno, заключающийся в том, что ни одна стойка не является жизненно важной, мог спасти мачту от падения. В любом случае, это определенно спасло его от несправедливого стресса.

Наш знаменитый, выдающийся и целеустремленный шкипер вытащил 28 тонн стальной лодки из плотной якорной стоянки

Мы очень довольны стальными мачтами, изготовленными «сделай сам» Mollymawk, и даже самой оснасткой в целом.

Лодка из нержавейки своими руками: лодка самодел — Катера и лодки

из стеклопластика, фанеры или пенопласта?

Какую лодку будем строить

Изготовление лодки из стеклопластика своими руками

Самодельная лодка из фанеры

Лодка из пенопласта

Лодка своими руками — Байдарка и Лодка — Как сделать — Каталог статей

Тюнинг алюминиевой лодки своими руками

Транцевые колеса для лодки ПВХ своими руками: чертежи, размеры

Для чего нужны транцевые колеса на лодке

Основные разновидности

Подготовка к изготовлению

Необходимые материалы и оборудование

Выбор подходящей конструкции

Как сделать колеса своими руками

На струбцинах

Перекидные

Быстросъемные

Особенности установки

Советы и рекомендации

Покраска алюминиевой лодки

Типы лодок и цвета для покраски

Покраска алюминиевой лодки своими руками

Порошковая покраска лодки из алюминия — покрытие на десятки лет

Ремонт алюминиевых лодок своими руками

pastoro 31 авг 2010

rinodltd 01 сен 2010

pastoro 01 сен 2010

rinodltd 01 сен 2010

RoMaxWest 05 сен 2010

Квок из нержавейки своими руками

Размеры и чертеж квока из нержавейки

Изготовление

Квок из нержавейки своими руками готов

Проекты самодельных труб из нержавеющей стали

5 металлических проектов на лето своими руками

Постройте стальную или алюминиевую лодку

Металлические Супермаркеты

Алюминий против гребных винтов из нержавеющей стали

Как построить навес для лодки от TACO Marine TACO Marine

Простые советы по уходу за нержавеющей сталью

Ноу-хау: сверление нержавеющей стали

Вот правильный способ сверления нержавеющей стали:

Как снять мачту с фонарного столба — Яхта Mollymawk

Мачты с экологически чистым сельским хозяйством

Идеально подходит для постройки самолетов, но…

Это свет; это сильно; отлично подходит для создания блестящей краски!

По нашему опыту…

Человек из стали приступает к работе

Сделайте свою собственную стальную грот-мачту

Розетка ко мне!

Добавить комментарий Отменить ответ