Крыша каркасного дома своими руками пошаговая инструкция: Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

Крыша для каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

Стропильная система

Вся стропильная система односкатной крыши предельно проста и понятна: прямые стропила опираются на противоположные стены. Высота стен специально подбирается чтоб организовать угол наклона в диапазоне 30-35 градусов. Этим достигается нормальный самопроизвольный сход снега, что очень желательно. Ведь здесь нет деления крыши на два или несколько скатов и вся конструкция испытывает сравнительно повышенные нагрузки.

А вот устойчивость ветровым нагрузкам наоборот хорошая – сама крыша относительно невысока, и с наветренной стороны легко им противостоит.

Стропильная система односкатной крышиИсточник comfort-da.ru

Способ наклона стропил заранее проектируется или выбирается в зависимости от конструктивных особенностей дома:

Наружные стены возводятся сразу неравнозначной высоты. При кажущейся дороговизне масса преимуществ: заранее предполагаются надёжные стены, не требующие дополнительного утепления, а сама сборка стропильной системы значительно упрощается – все основные промеры сделаны и созданы идеальные условия для устройства крыши.

Причём её надёжность уже обусловлена таким основательным подходом.

Каркас небольшого дома с односктной крышейИсточник yandex.uz

Конечно с небольшой натяжкой, но способ актуален и для каркасного строительства. Ведь высота основного каркаса наружных стен так же легко делается по нужным параметрам.

• Если все наружные стены одинаковы, по одной из них устанавливаются вертикальные стойки нужной высоты. При кажущейся ненадёжности конструкция ничем не отличается от каркасного строительства, имеет те же достоинства и недостатки. Причём односкатная крыша по каркасной технологии – разумное решение, которое не требует сравнительно значимых затрат именно на первоначальном этапе. При этом создаёт хороший задел на перспективу.
• Но есть более элегантный способ – где сразу изготавливаются так называемые стропильные фермы. А прочность стропильной системы обусловлена жёсткостью ферм. В допустимых пределах их применение позволяет обходиться без промежуточных опор или минимизировать их количество.
  Примечательно, что стропильные фермы можно чередовать с обычными стропилами. То есть повысить надёжность крыши, при этом сам конструктив гармонично увязать с дизайном помещения.
• Когда односкатная крыша примыкает к капитальной стене основного здания, стропила возможно закрепить на индивидуальные опоры или общий горизонтальный прогон. Другой край стропил укладывается на стену пристройки.

Примыкание односкатной крыши к стенеИсточник stroimkubik.ru

Важно: хотя уклон для ската выбирается индивидуально, он всё равно «привязан» к типу кровельного материала:

• Мягкие кровельные материалы позволяют занизить его до 5-7 градусов.
• Необходимый минимум для профнастила 8 град.
• Оптимальный уклон для металлочерепицы 30 град.
• Шиферу так же необходим уклон 20-30 град.

Однако, для регионов с большим количеством зимних осадков оптимален угол наклона в 40-45 градусов, что является пределом – подобная односкатная крыша редко где встречается. Примечательно, что в любом случае выдерживается общий уклон ската, гарантирующий сход осадков, а прочность при этом достигается разными способами.

Стропильная система двухскатной крыши

Как мы уже говорили выше, стропильная система – это объединённая в пространственную конструкцию совокупность наклонных балок. Главная её задача – обе
спечить опору для водонепроницаемого покрытия. Стропила – это доски, которые устанавливают «на ребро» под наклоном от конька крыши до мауэрлата и ещё дальше, образуя свес крыши. Сечение досок зависит от наклона крыши, кровельного материала, расчётной снеговой нагрузки и от частоты установки стропил. Так, чем больше уклон, тем меньше изгибающая нагрузка и, соответственно, мягче требования к несущей способности стропил. А более частая их установка уменьшает нагрузку, приходящуюся на каждый конструкционный элемент. Имеются таблицы, которые позволяют быстро определить требуемое сечение стропил. Но если мы строим обычный каркасный дом, то вполне применимы окажутся приведённые ниже советы.

Стропила изготавливаются из обрезной хвойной доски толщиной 40 мм и шириной 150 мм. На земле или перекрытии рисуется стропильная система в разрезе в натуральную величину. Две стропильные доски и перемычка из того же материала укладываются по шаблонному рисунку и скрепляются (гвоздями или саморезами) в форме буквы А. Так получается одна ферма стропильной системы. Фермы устанавливаются в выемки мауэрлатов с шагом 0,8 – 1 м. При этом, чем прочнее будет материал обрешётки, тем большее расстояние между фермами допускается. Так как ферма – довольно высокая конструкция, порой достигающая нескольких метров в высоту, их фиксируют временными распорками. После установки всех ферм по обе стороны от верхушки буквы А набиваются коньковые доски. На всю длину стропильной системы. По завершении скрепления всех стропил коньковыми досками временные распорки можно убирать.

Если каркасный дом имеет большие линейные размеры, то и длина стропильной доски может быть соответствующей. В таком случае необходимы промежуточные стоечные опоры. Их возможно размещать на балках перекрытия, но не дальше 80 см от места опоры самой потолочной балки. Если под коньком крыш расположена внутренняя несущая стена дома, столбы подпорки можно разместить прямо на ней.

Установка стропил

Следующий после мауэрлата этап – установка стропил. Всю обработку стропильных балок рекомендуется проводить на земле. Это особенно касается мастеров – одиночек. На земле удобнее дать стропилам нужный размер, с помощью шаблона придать нужную форму, сделать пазы и отверстия, необходимые для крепежа. Далее стропила (их детали) поднимаются наверх, можно начинать работу по их креплению.

Рассмотрим, как строится крыша с висячей стропильной системой, ее технологию.

Чтобы установить стропильные ноги, в мауэрлате прорезаются пазы. Расстояние между стропильными ногами определяется индивидуально еще на стадии продумывания проекта, но оно не менее 1,5 метров. Меньше нельзя, будет недостаточная крепость конструкции.

Стропила устанавливаются с торцевых сторон крыши, то есть с фронтонов. Когда на торцах стропила установлены, от конька к коньку протягивается шнур. По нему ориентируются при установке остальных стропил – промежуточных.

Стропильные ноги вставляются в пазы и фиксируются. Для этого применяется комплексный крепеж. Стальной кронштейн ограничит смещение поперек, а скобы – продольное. Эта скоба крепит стропило к мауэрлату.

Стропила обязательно выступают за периметр дома, это необходимо помнить при их установке. Нормальным считается вылет (или свес) стропил на 40 сантиметров. Этот свес будет защищать стены строения от дождя, от воды обильно стекающей по кровле дома. Этот вылет (свес) стропил необходим, еще его можно увеличить, нарастив тонкой доской, которую называют «кобылкой». «Кобылку» крепят к стропилу гвоздями, используя прокладку – отрезок доски.

1. Нижние части стропил фиксируются обвязкой. Эта обвязка используется как основание для чердачного перекрытия. Мауэрлат – опора для брусьев этой обвязки.
2. Если недостаточна длина стропильного бруса, его наращивают. Два бруса укладываются внакладку, при этом нахлест должен составлять не менее метра, иначе будет мала прочность. Фиксируются брусья шпильками. Их диаметр не менее 8 мм.
3. Шпильками же соединяются стропила между собой. Для них предварительно проделываются отверстия. Чтобы стропила не вращались, были закреплены твердо, они соединяются сразу двумя шпильками.
4. Если крыша в ширину не более 6-ти метров, висячие стропила соединяются поперечным брусом. Он называется затяжкой и имеет форму буквы «А». Делаются затяжки из доски 50х100 или 50х150, к стропилам они крепятся саморезами. Иногда устанавливаются затяжки из трех досок 30х100, их располагают с обеих сторон стропила.
5. Наверху фермы стропил фиксируются продольным коньковым брусом, иногда – коньковой доской.
6. Чтобы усилить стропильный узел сверху, иногда соединяют коньковый брус с затяжкой. Для этого используется отрезок доски. Особенно это необходимо, когда между стропилами большое расстояние. При таком соединении не будет прогиба затяжки.

Эти операции повторяются для всех строптильных пар. Когда этот непростой труд закончен, строптила установлены, можно приступать к обрешетке.

Шаг 3: Каркасные стены

Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.

Способы сборки каркаса

Быстровозводимые здания сегодня строят способами:

• традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
• методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
• из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
• по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
• по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.

Монтаж каркаса способом «канадская платформа».

В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.

Установка и сечение стоек

Этапы монтажа стоек каркаса включают:

1. Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
2. Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
3. Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
4. Монтаж промежуточных элементов.
5. Соединение опор брусом верхней обвязки.
6. Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
7. Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
8. Обшивку лобовой доской балок верхней и нижней обвязки. Рекомендуется проложить слой базальтовой ваты для утепления конструкции.

Для подбора сечения стоек суммируют все нагрузки, действующие на несущий каркас. Если здание небольшое, то при высоте до двух этажей размеры бруса принимают:

• для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
• для внутренних перегородок — 100х50 мм.

Прочности таких сечений вполне достаточно для восприятия вертикальных и боковых нагрузок. При теплотехническом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется большая, чем расчетная, ширина стоек.

Увеличивать сечение несущего бруса нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывают в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по наружной обрешетке с перевязкой.

Такая компоновка поможет избежать теплопотерь через деревянные элементы, углы, обрамления проемов.

Укосины или раскосы

Укосины или раскосы устанавливают временно для придания устойчивости каркасу при монтаже или постоянно, чтобы конструкция сохраняла геометрию длительное время.

Укосины в каркасе устанавливают наклонно.

Чтобы постоянные укосины выполняли свою роль — обеспечивали жесткость каркасу, при их установке соблюдают правила:

• элементы монтируют с наклоном 40°-60°;
• толщина укосин — не более 1/4 от высоты сечения стойки;
• крепление раскоса к обвязке — только врезкой, при других видах сочленения усыхание древесины ведет к потере устойчивости узла;
• укосины врезают заподлицо со стойками, обвязками и перемычками;
• на одной стене устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
• к стойкам по длине прибивают 2-3 гвоздями.

Вместо укосин в углах каркаса можно использовать листы ОСП-3 12. Диагональная жесткость конструкции будет обеспечена.

Углы каркасного дома

Угол — одно из проблемных мест в каркасном доме. Установка бруса без дополнительного утепляющего слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево обладает более высокой теплопроводностью, чем минеральная вата, поэтому стена в углу помещения может промерзать.

Чтобы этого не случилось, конструкции формируют одним из четырех способов:

Из двух стоек. Стык двух стен усиливают отделочным уголком.

Первые два способа более технологичны, но теплоизоляционные качества их ниже. В стыке двух стен остаются сквозные щели, которые очень трудно заделать.

Утепление крыши

Утепление крыши каркасного дома производить несложно, главное соблюдать ряд требования

Так, важно правильно подобрать используемый материал по размеру. Именно это является гарантией того, что внутри дома летом будет прохладно, а зимой тепло

Для утепления можно использовать различные материалы, представленные на современном рынке, чаще всего применяется обычный минеральный утеплитель.

Утепление крыши минеральной ватой.

Если вы используете плоский вид конструкции крыши, в качестве утеплителя лучше использовать керамзит, материал также применяется для утепления конструкции каркасного дома между этажами. При монтаже утеплителя обязательно создаются зазоры, они позволяют избежать скопления конденсата за счет активной вентиляции.

К элементам каркаса теплоизоляционные материалы крепятся вплотную, особенно это касается твердых утеплителей: пенопласт или пенополистирол.

Мебель для маленькой прихожей

Идеальным решением станет небольшой многофункциональный зеркальный шкаф-купе. Обязательно заранее продумайте его внутреннюю архитектуру, чтобы с наибольшей выгодой использовать даже неглубокую мебель. Не плохим вариантом являются также угловые прихожие.

Для обуви лучше приобрести небольшую обувницу, которая может одновременно выполнять функции столика или кресла.

Интересный стеллаж и зонированием пространства

Предусмотрите сверху просторные полки для зимней одежды и вещей, которыми вы не пользуетесь.

Свой выбор лучше остановить на светлой мебели, однако нижний уровень всё же лучше сделать немного темнее, таким образом грязь будет менее заметной. Стремитесь к компактным и многофункциональным решениям, огромные шкафы и верхние антресоли сразу же отправляйте на свалку.

Монтаж кровли

Каждый вид кровли имеет свои особенности при установке. Легче всего монтировать односкатную и плоскую кровли. Но в наших широтах чаще всего используют двухскатную крышу в каркасном доме. Ниже рассмотрим более подробно особенности ее монтажа.

После того, как определились с видом крыши, возвели каркас стен, стоит заняться непосредственно кровлей. Он состоит из таких этапов:

• монтаж каркаса стропильной системы;
• укладка утеплителя, паро- и гидроизоляционных материалов;
• обрешетка;
• укладка кровельного материала.

Удобнее всего монтировать плоскую и односкатную крышуИсточник iw.dikidaycare.com

Монтаж кровельной системы

Важно прочно закрепить потолочные балки. Для этих целей советуют брать брус с сечением 50 на 200 мм

Сразу следует построить шаблон стропильных ног. Две доски крепят между собой перпендикулярно относительно друг друга. Далее этот элемент прикрепляют к краю мауэрлата. Смещая доски, выставляют необходимый угол. От края стены обязательно отступают 40 см для водяного стока. Выстроив угол, крепят балку. Затем по шаблону крепят две пары стропил. Чтобы обеспечить жесткость конструкции, между стропилами крепят упорный брус. После подготовки шаблонов, их подымают на крышу и крепят к мауэрлату.

Обрешетку делают чаще всего с интервалом в 30-40 см. Утеплять крышу каркасного дома следует всегда. Даже если чердак не планируют использовать в хозяйственных целях, дополнительное утепление поможет сохранить тепло в доме и сэкономить в последующем финансы. Утепляют крышу каркасного дома так же, как и стены. Пирог состоит из стандартных слоев: слой утеплителя, пароизоляции, затем ОСП. Если помещение будет использоваться, сверху крепят листы гипсокартона. Утеплением крыши можно заняться и самостоятельно, но кровельные работы лучше всего предоставить мастерам.

На сегодняшний день существуют уже готовые заготовки стропильной системы и их уже крепят на основание.

Заготовка стропильной системыИсточник dvamolotka.ru

Двухскатная кровля каркасного дома «набирается» из таких составляющих:

1. Основа самой конструкции – мауэрлат.
2. Ноги стропил – опорные балки, которые крепят к основанию.
3. Ветровой ригель – горизонтальная балка, которой закрепляют верхнюю часть стропил.
4. Продольные балки.
5. Обрешетка – доски, на которые крепят укрывной материал.

Стоит отметить, что для упрощения строительных работ, элементы каркасных домов изготовляют уже на производстве. Остается только собрать все в единую конструкцию, как конструктор.

Готовые элементы каркасных домов легко собрать в единую конструкциюИсточник 290domov.ru

Наглядно монтаж стропильной системы показан в следующем видео:

Заключение

Несмотря на кажущуюся легкость работ, монтаж следует доверить опытной команде специалистов. Только они смогут точно рассчитать и смонтировать стропильную систему, при этом, не потратив лишние материалы. Опытные специалисты подскажут какой вид каркасной крыши лучше всего выбрать, помогут подобрать материал и сделать расчеты, учтут особенности вашего региона и лично ваши потребности.

От того, насколько прочной будет крыша, зависит надежность и безопасность дома и людей, которые в нем проживают. Кровля без должного утепления – это уменьшение срока службы всего дома, лишние траты на отопление, риск появления повышенной влажности и плесени. Поэтому для монтажа кровли за помощью стоит обратиться к профессионалам.

Фундамент: как выбрать

Нагрузка от каркасного дома сравнительно небольшая, поэтому подходят различные типы фундаментов:

• свайный или столбчатый;
• ленточный малого или глубокого заложения;
• плита.

Выбор основания зависит от многих факторов, но основной из них — характеристики грунта на участке:

• механический состав;
• уровень грунтовых вод;
• несущая способность.

Помимо этого может предусматриваться цокольный этаж или подвал. Чтобы выбрать какой-либо вариант, должно быть обоснование в виде результата инженерных изысканий и проектной документации.

Свайный (столбчатый)

Это самый недорогой и быстровозводимый фундамент. Он очень часто используется при строительстве каркасных домов. Представляет собой погруженные в землю отдельно стоящие анкеры, соединенные по оголовкам горизонтальной балкой — ростверком.

Сваи монтируются различными способами:

• ввинчиванием;
• забивкой;
• заливкой бетона в скважину;
• кладкой из блоков, кирпича.

Свайные основания используются на любых почвах. На слабых и сильносжимаемых грунтах это практически единственный вариант.

Для определения количества и сечения свай производится расчет с учетом нагрузки и особенностей проекта. Опоры устанавливаются с шагом не более 3 м.

Точки размещения опор:

• по углам здания;
• под пересечениями стен и перегородок;
• в местах расположения тяжелого оборудования и конструкций — печей, каминов, колонн и т.д.;
• между несущими стенами при больших пролетах.

При устройстве свайных фундаментов не требуется рыть котлован или выравнивать площадку. Достаточно удалить верхний плодородный слой почвы.

Монтируются опоры механическими установками или вручную. Винтовые и забивные свайные фундаменты сразу готовы к дальнейшей нагрузке, а вот для буронабивных требуется время для затвердевания бетона и набора прочности.

Ленточный

При устройстве фундамента-ленты под каркасный дом заглублять подошву ниже уровня промерзания нерационально, если это не предусмотрено проектом. Обычно применяются малозаглубленные основания с глубиной заложения 30-50 см. Это позволяет снизить объем земляных работ, трудоемкость и расход материалов, а несущей способности конструкции вполне достаточно для восприятия нагрузки от легкого каркасного строения.

При мелкой закладке фундамента неизбежно возникает морозное пучение, особенно на глинистых и водонасыщенных грунтах. Рекомендуется проложить прифундаментный дренаж, сделать утепленную отмостку и обеспечить водоотведение при дождях. Эти мероприятия предупреждают переувлажнение грунта, снижают его сезонные подвижки.

Технология устройства мелкозаглубленного ленточного основания:

1. Выкопать траншею глубиной 50-70 см.
2. Засыпать щебень и песок на высоту 20 см, уплотнить. Это дополнительный дренаж.
3. Установить опалубку из досок, фанеры.
4. Уложить гидроизоляцию для защиты от раннего обезвоживания бетона, а впоследствии от увлажнения поверхностными водами.
5. Смонтировать арматурные каркасы.
6. Залить бетон марки не ниже М 300.

Хорошими характеристиками обладает свайно-ростверковый фундамент, где между отдельными заглубленными опорами устраивается малозаглубленная ж/б лента. Он объединяет преимущества обеих конструкций, равномерно распределяет нагрузку на грунт и противостоит силам пучения.

Плитный

Этот тип фундаментов применяется чаще всего в каркасном строительстве виде утепленной шведской плиты УШП. Многослойная конструкция достаточно трудоемкая и материалоемкая, но при ее устройстве проделывается большой объем работ.

Фундамент-плита позволяет уже на начальном этапе получить:

• хорошее утепление для снижения теплопотерь;
• готовый под отделку пол первого этажа;
• выполненную разводка всех инженерных коммуникаций.

Плитное основание заглубляют не более чем на 40-50 см. Его называют «плавающим», поскольку при сезонном пучении грунта оно может свободно перемещаться.

Водоотведение из-под подошвы фундамента обеспечивается толстой щебеночно-песчаной подушкой. Ее тщательно уплотняют и выравнивают. На этом этапе проводится закладка трасс для коммуникаций и установка гильз для вывода их наружу. По подушке заливается бетон толщиной 10-20 см. Предварительно конструкция армируется сетками в 2 слоя. Опалубку можно снимать через 72 часа, а к дальнейшему строительству приступать спустя 5-7 дней.

Плитный фундамент обладает высокой тепловой инерцией и долго сохраняет накопленную энергию

Для каркасных домов это важно, поскольку их стены хотя и обладают низкой теплопроводностью, но тепло не аккумулируют

Материал для кровли

Выбор укрывного материала зависит от многих факторов, но главным критерием является угол уклона скатов крыши. От этого зависит насколько долго прослужит крыша, сохранит ли свои свойства, останется ли безопасной во время эксплуатации. В зависимости от вида укрывного материала соблюдается следующий угол наклона: профнастил применяют на кровлях с углом от 10 градусов, шифер подойдет для крыш с уклоном 12 – 60 градусов, черепица – 18 – 60 градусов, а для металочерепице – от 15 градусов.

Стоит отметить, что самым выгодным является уклон в 30-45 градусов. Такой угол наклона увеличивает срок службы, снижает нагрузку на каркас крыши, такие крыши считают безопасными и эстетически привлекательными.

Угол наклона крыши в 30-45 градусов снижает нагрузку на каркас крыши Источник kryshikrovli.ru

При выборе укрывного материала следует придерживаться ряда рекомендаций:

1. Материал должен соответствовать виду кровли.
2. Срок эксплуатации материала и самой стропильной системы каркасной крыши должны максимально совпадать .
3. Материал подбирают, учитывая желаемый эстетический вид и бюджет.
4. Материал для кровли должен совпадать с климатическими особенностями вашего региона.

Несмотря на большое разнообразие кровельных материалов мастера советуют выбирать гибкую черепицу либо металочерепицу. Эти материалы имеют ряд преимуществ:

• небольшой вес материала;
• устойчивость к внешним факторам;
• легкость укладки и последующего обслуживания;
• долговечность .

Функции

Естественно, что главное назначение любой крыши – защитить дом и его конструктивные детали от атмосферных осадков и утеплить его. Для этого конструкция крыши должна быть прочной, надёжной и долговечной. Скатная крыша должна обеспечивать равномерное распределение нагрузки как от внешних факторов (снег, ливень, ветер), так и веса самой конструкции по стенам дома. Кроме того, пространство между обрешёткой, на которой размещается кровля, и потолком должно быть достаточно хорошо утеплено, чтобы минимизировать теплообмен между внутренними помещениями и улицей. Немаловажная функция крыши – сбор и отвод в специально предусмотренные места дождевой или талой воды. Всевозможные отливы, желоба и водосточные трубы необходимо предусмотреть ещё на стадии проектирования каркаса крыши.

Особенности подбора варианта стропильной системы

Все системы стропил состоят из стропильных ног, которые нужно в верхней части попарно соединить между собой. Внизу эти главные элементы каркаса объединяют стяжкой – она также может стать основанием для межэтажного чердачного перекрытия. Но в конструкционном решении систем имеются особенности.

Дело в том, что каркасы крыш обустраивают по одному из двух типов:

• наслонному;
• висячему.

Эти обе системы стропил нашли применение в частном жилищном строительстве.

Наслонная конструкция отличается большей надежностью и ее применяют при вышеназванном расстоянии, которое превышает 6 метров, и когда в помещении имеется несущая стенка, выстроенная по центру дома. В данном случае можно отказаться от провисающего варианта, если установить дополнительную опору.

Как сделать плоскую каркасную кровлю частного дома своими руками: Пошаговая инструкция- Обзор +Видео

На сегодняшний день в строительстве, как и в разных сферах нашей жизни, огромное влияние определяет мода и стиль. С течением времени разные архитектурные стили устаревают, а прочие другие оказываются более популярными. Архитекторы и дизайнеры, планируя и предугадывая модные направления, предлагают стильные проекты домов, которые после берут на заметку многие строительные компании и показывают своим клиентам. Сейчас пристальное внимание привлекает плоская кровля в каркасном доме.

Каркасные сооружения отвечают всем свойствам и потребностям человека. Данные проекты отличает повышенная скорость строения и существенный экономичный расход всех строительных элементов и материалов.

[contents]

Содержание:

Плюсы плоской кровли

За счет главной особенности новейшей технологии строения и универсальности, все проекты каркасных домов идеально сочетаются с различными типами крыш – шатровой, с двухскатной и трехскатной, а также вальмовой. Но, специалисты рекомендуют обратить внимание именно на плоскую кровлю, ввиду ее огромных достоинств:

1. Высокая экономичность. Сама по себе плоская крыша занимает маленькую площадь, чем любой из других типов крыш, и поэтому, для строительства каркасные сооружения будут требовать меньше количества строительных элементов и материалов. Это снизит стоимость крыши и сделает ее наиболее выгодным вариантом.
2. Высокая сопротивляемость окружающей среде. Отсутствие скатов у крыши позволяет ей эффективнее и функциональней справляться с сильными порывами дождя и ветра и не «парусить». Это свойство делает плоскую крышу одним из возможных способов перекрытия каркасных сооружений в особо ветреных и дождливых районах.
3. Сниженный уровень сложности установки. Главной проблемой любой скатной крыши – это непростая стропильная система, а плоская крыша ее не предусматривает, возвести ее можно собственными силами, особенно, если дело будет касаться крыши беседки, сарая, бани либо небольшого каркасного дома.
4. Рациональное и правильное использование пространства. Плоская кровля приспособлена для выполнения разнообразных задач: оригинальные проекты каркасных сооружений позволяют расположить на ней зону отдыха, солнечные батареи, бассейн и емкости для нагрева воды.
5. Актуальный стиль и дизайн. На сегодняшний день наиболее популярными считаются проекты каркасных домов и сооружений с плоской крышей – это современный и функциональный подход к строительству кровли.

Проблемы установки крыши, и пути решения

Все проекты с плоской кровлей имеют свои особенности и свойства, которые влияют на ее использование:

• Образование снежной корки и сугробов. Сама по себе плоская кровля не всегда идеально ровная, зачастую она имеет незначительный уклон. Но такого уклона часто недостаточно, чтобы снег скатывался с ее поверхности. К тому же, вся поверхность кровли не гладкая, а шероховатая. Раньше, домовладельцы убирали снег с крыши при помощи лопаты. Однако эти не радостные и трудные времена прошли благодаря появлению теплового кабеля, который автоматически растапливает снег. И талая вода направляется в водосточную систему.
•  Отсутствие чердачного помещения. Все проекты с плоской крышей не позволят вам устроить чердак и мансарду. Хотя одноэтажный каркасный дом и не особо в них нуждается, за счет увеличения всей жилой площади в горизонтальных направлениях.
•  Медленный водный отток с крыши. Дождевая вода не соскальзывает с плоской кровли, и это чревато появлением не просыхающих участков и даже протечек. Хорошо продуманная и грамотная внутренняя и внешняя водосточная система избавит вас от этой проблемы раз и навсегда.

Какие виды бывают?

Проекты каркасных сооружений, в зависимости от требований заказчика, можно разделить по типам плоской крыши:

1.  Неэксплуатируемая кровля. На данную крышу запрещено подниматься и передвигаться. В качестве ее основания применяют профнастил, который может деформироваться при дополнительных внешних нагрузках.
2. Эксплуатируемая кровля. По такой крыше можно ходить благодаря ее жесткому основанию. На данной крыше устраивают места для загара, газоны или смотровые площадки.
3. Инверсионная кровля. Слои кровельного пирога у такой крыши располагаются в обратном порядке, и за счет такого расположения можно назвать такую крышу совершенно новым видом плоской кровли.
4. Мягкая кровля. Слой минеральной ваты на такой крыше укладывается прямо на основание и уже после укрывается рубероидом. Поверхность мягкой кровли легко проминается, и поэтому ходить по ней нельзя.
5. Вентилируемая кровля. В ней присутствуют специальные аэраторы, которые выводят влагу из толщи кровельного пирога.

При строительстве каркасных домов, выбор определенного типа плоской крыши будет зависеть от характера ее использования.

Последовательность монтажа

Чтобы построить плоскую кровлю в каркасном доме самостоятельно, вам понадобиться:

1)         Настелить доски (50мм) на балки перекрытий. Предварительно обработайте дерево специальным антисептиком с глубоким проникновением.

2)         Полосами разложить на настил рубероид. Нахлест при этом должен составлять 20 см. Перед данной операцией, размотайте рулоны и дайте им отлежаться.

3)         Засыпать утеплитель. При этом разуклонка кровли должна состоять 3 градуса по направлению внутреннего либо внешнего водостока.

4)         Залить керамзит специальной стяжкой. Замесите цементное молоко и залейте засыпной утеплитель таким образом, чтобы весь слой стяжки получился 2 см. Старайтесь не нарушить заданный при разуклонке угол, для этого все действия и работы выполнять очень аккуратно. На время полного высыхания (как правило, это около 2 дней) стяжку накройте полиэтиленовой пленкой.

5)         Застывшую стяжку покрывайте битумной мастикой и крепите слой рубероида. Обязательно все швы и стыки запаяйте и обработайте герметиком.

6)         Для наиболее лучшей термоизоляции кровли утеплите ее внутри при помощи плит минеральной ваты. При данном процессе не забудьте про пароизоляцию.

Грамотно и правильно возведенная плоская крыша защитит ваш каркасный дом от различных атмосферных осадков и резкого ветра не хуже скатных кровель. При установке кровли выбирайте профессиональных специалистов и мастеров, современные и новейшие проекты, качественные и надежные материалы, ведь сэкономив на них, вы сэкономите на своем личном комфорте.

КРЫША НА МОЕМ КРОШЕЧНОМ ДОМИКЕ! // Сборка не такого крошечного дома, часть 6 — мастерская

Узнайте, как построить крышу ручной работы, включая резку обычных стропил и установку коньковой доски, в части 6 серии «Сборка дома (не такой уж крошечный)»! Это будет включать в себя резку всех стропил, сборку коньковой доски, а затем обшивку крыши кровельной обшивкой ZIP.

Купите (не такой крошечный) план строительства крошечного дома

🛠 Используемые инструменты и материалы:

• ZIP Roof Sheathing

• ZIP Tape

• ZIP Roller

• Cordless Framing Nailer

• Impact Driver

• Track Saw

• Table Saw

• Tool Ремень

Перед тем, как мы начнем, следует упомянуть тот факт, что мы используем каркас этой крыши, а не инженерные фермы. Это было не обязательно потому, что я не хотел использовать инженерные фермы. В большей степени это было связано с тем, что компании, производящие инженерные фермы в моем районе, не могли доставить фермы примерно через полтора месяца, а мне нужно было построить эту крышу как можно скорее.

Шаг 1. Создание опор и монтаж коньковой доски

Так или иначе, первым шагом в создании каркаса этой крыши была установка опор для коньковой доски, к которой будут крепиться стропила. Мы построили эту крышу примерно в 12-футовых секциях, поэтому мы начали с установки двух опор по обе стороны от главной спальни.

Далее мы можем отметить расположение стропил на коньковой доске, которая в нашем случае была 2×8.

После правильной разметки мы смогли установить первую секцию коньковой доски на опоры.

Шаг 2: Определите размер стропил

Затем нам нужно было определить размер стропил, и это первое стропило должно было стать образцом для остальных стропил, поэтому мы не торопились, чтобы убедиться, что все выложено точно.

Наш архитектор Рик Казеби определил для этого дома шаг крыши 4/12, и мы выложили стропила на основе этого шага. В случае, если вы не знакомы с терминологией уклона крыши, шаг 4/12 означает, что линия крыши поднимается на четыре дюйма по вертикали каждые 12 дюймов по ее длине.

Разметить этот угол просто с помощью угольника скорости, и было особенно полезно иметь угольник размером 12 дюймов, так как мы использовали 2×12 для наших стропил.

Кроме того, поскольку хвосты стропил в этом доме открыты и должны продолжаться горизонтально в области софита, мы на самом деле не вырезали птичью пасть на этих стропилах, как вы обычно видите. Вместо этого отрезаем прямую линию, перпендикулярную параллельному спилу угла на концах стропил.

Последним куском стропила, который нужно было вырезать, был вырез вдоль верхнего края стропила на нижнем конце. В этом вырезе будет размещен слой фанеры Radiata Pine толщиной 3/4 дюйма, и он станет демонстрационным лицом на нижней стороне открытого хвоста стропила и области софита, которую вы увидите чуть позже.

В любом случае, после того, как все вырезы были сделаны, мы могли проверить соответствие стропил, и их пришлось немного подправить, чтобы все получилось правильно. На самом деле, это заняло больше времени, чем ожидалось, и проблема заключалась в том, что коньковая доска была немного смещена от центра в конце здания, что привело к смещению стропил.

После того, как мы все исправили, мы смогли, наконец, установить первые две стропила, что было так же просто, как привинтить их с обоих концов, чтобы зафиксировать на месте, а затем прибить стропила к коньковой балке. Чуть позже стропила были более прочно прикреплены к двойной верхней пластине, что я покажу чуть позже.

Шаг 3: Прикрепите стропила к коньковому брусу

После этого нужно было просто промыть и повторить, используя это первое стропило в качестве шаблона для остальных стропил и установив стропила на расстоянии 24 дюйма от центра.

Рик, наш архитектор, также посетил это место, и это был его первый раз, когда он видел здание лично. Мы также обсудили еще несколько мельчайших деталей дизайна здания, пока он был на месте.

Мы повторили тот же процесс установки стропил на другом конце здания, над спальней для гостей, а затем мы могли перейти к центральной части здания, которая была практически такой же, за исключением немного других стропил на задняя половина здания.

Как вы могли заметить во время просмотра видеоролика о каркасе стены, эта задняя стена на самом деле примерно на 6 дюймов короче, чем остальные внешние стены, и это сделано для размещения потолка собора в этой области, где часть здания выходит за пределы остальная часть конструкции.

Уменьшение высоты стены означало, что стропила соприкасаются со стеной в другом месте, и нам пришлось соответствующим образом обрезать стропила в этом месте.

Это также означало, что у нас очень маленький свес крыши в этом районе, и это было в основном из-за строгих ограничений по размеру площади, наложенных на нас ТСЖ. Поскольку это ограничение по размеру не будет обязательным для большинства людей, мы на самом деле по-разному детализировали это в планах строительства, которые сейчас выставлены на продажу, на случай, если вы заинтересованы в строительстве такого дома самостоятельно.

Шаг 4: Прикрепите стропила к двойным верхним плитам

В любом случае, мы установили остальные стропила, а затем я мог прикрепить стропила к двойным верхним пластинам.

Есть несколько способов сделать это, наиболее распространенными, вероятно, являются металлические стяжки для стропил или ураганные стяжки, но их установка занимает невероятно много времени из-за того, сколько креплений необходимо добавить к каждой стяжке.

Вместо этого я использовал эти винты для ФЕРМ, которые разработаны специально для соединения стропил или ферм с верхними пластинами с помощью одного винта в каждом месте.

В комплект входят винты, отвертка и угловая направляющая, чтобы вы могли закручивать винт под правильным углом.

Есть даже специальное приспособление для ударного шуруповерта, которое позволяет закручивать эти шурупы с земли, а не подниматься по лестнице, что еще больше ускоряет процесс.

Как видите, этот процесс идет намного быстрее, и, учитывая, что цена примерно такая же или дешевле, я бы определенно использовал эти винты в будущих сборках. Я дам ссылку на них в описании видео ниже, если вам интересно.

Кроме того, головка винта на этих шурупах фермы оставляет оранжевое отверстие, которое инспекторы могут легко увидеть, когда придет время для осмотра каркаса.

Я закончил добавлять шурупы фермы как раз в тот момент, когда ребята устанавливали последнее стропило.

После этого стропила были установлены, и было невероятно интересно увидеть окончательную линию крыши здания в реальной жизни после нескольких месяцев изучения 3D-модели и планов строительства.

Шаг 5: Установка блокировки между каждым стропилом и стяжками

Тем не менее, мы были еще далеки от завершения каркаса крыши, и теперь мы приступили к установке блокировок между каждым из стропил. Как правило, вся эта область будет закрыта софитом, но опять же, мы собираемся сделать эту область открытой, с открытыми хвостами стропил, поэтому необходимо было добавить эту блокировку, чтобы закрыть внутреннюю часть дома.

Мы также вырезали соответствующий угол на верхнем крае блока, чтобы он аккуратно упирался в обшивку крыши.

После того, как мы добавили все блоки между стропилами, мы вернулись и добавили хомуты в каждом месте стропила. Поскольку в этом доме в большинстве помещений будут соборные потолки, эти хомуты служат как для того, чтобы помочь плотно удерживать стропила к коньковой доске, так и для сопротивления растягивающей силе, создаваемой направленной вниз силой веса крыши.

Этот макет галстука воротника был указан нашим архитектором и фактически оспаривался строительным инспектором, поскольку этот конкретный макет не описан в своде строительных норм. Из-за этого я попросил инженера просмотреть планы и утвердить дизайн крыши, и это то, что вам, вероятно, придется сделать, если вы решите использовать этот тип макета на своей крыше.

Шаг 6. Добавление лицевой панели

Перед тем, как прикрепить бордюрную доску к концам стропил, мы начертили мелом линию, чтобы обрезать любые выступающие стропила, так как из-за этого бордюрная доска будет волнистой.

Эрик сделал быстрое приспособление для разметки вертикальной линии на концах стропил, где нам нужно было их обрезать, и затем это приспособление можно было выровнять с меловой линией, и Эрик мог затем отметить вертикальную линию с помощью приспособления. Наконец, он мог обрезать хвосты стропил с помощью циркулярной пилы, следуя только что отмеченной линии.

Мы повторили этот процесс на любом другом выступающем хвосте стропила, расположив концы хвостов на одной линии друг с другом, а затем мы могли перейти к добавлению фасции.

Как правило, эту доску называют нижней фасцией, так как у вас будет какая-то отделка на лицевой стороне доски и материал потолочного перекрытия на нижней стороне, но опять же мы собираемся с открытым хвостом стропила и потолком.

Из-за этого эти доски будут служить готовой поверхностью, поэтому мы хотели, чтобы они выглядели как можно более чистыми. Чтобы помочь с этим, мы сначала подровняли один край досок, который больше соответствовал внешнему виду хвостов стропил.

Подрезав квадратную кромку на одном краю доски, мы наклонили лезвие в соответствии с уклоном крыши и надрезали другой край доски под этим углом. Сделав это, мы смогли легко выровнять верхний скошенный край бордюрной доски с верхним краем стропила, что упростило крепление бордюра.

Затем мы могли отрезать первую доску по длине, и я также пошел вперед и закрутил по два шурупа в каждом месте стропила, чтобы было легче вкручивать шурупы, когда я буду на лестнице.

Как вы можете видеть, на фронтоне крыши есть 6-дюймовый свес, и мы учли этот свес при креплении фасции, позволив ей выходить за последнее стропило.

Мы прикрепили панель двумя 3-дюймовыми винтами к хвосту каждого стропила, и это позволяло немного подправить, если что-то не стягивалось плотно.

Шаг 7. Установка фанерной обшивки поверх стропил

После того, как все обшивочные доски были прикреплены к передней половине дома, мы можем добавить слой фанерной обшивки в область вырезов стропил. Вам может быть интересно, почему мы добавили этот слой фанеры, и это потому, что эта область снова будет открыта в готовом доме.

Если бы у нас не было этого дополнительного слоя фанеры толщиной 3/4 дюйма, кровельные гвозди торчали бы из нижней части обшивки крыши, что выглядело бы ужасно. Кроме того, сосновая фанера сочетается со сосновыми стропилами, блокировкой и фасцией, поэтому они будут выглядеть более единообразно, даже если все они будут окрашены.

Во всяком случае, мы распилили куски фанеры по ширине на настольной пиле, и, поскольку выступ составляет 16 дюймов, мы смогли получить три полосы из каждого куска фанеры, поэтому нам понадобилось только два листа фанеры, чтобы обшить этот половина площади софита крыши.

После того, как фанера была добавлена, мы могли, наконец, приступить к обшивке крыши, и это был довольно волнующий момент, потому что, как только это было сделано, мы получили высушенное здание.

Обшивка крыши, которая в нашем случае была ⅝-дюймовой ZIP-системой. Обшивка крыши выполнялась почти так же, как обшивка пола и стен, и единственной раздражающей частью было натягивание листов на крышу.

В очередной раз мы позаботились о том, чтобы стыки на концах панелей располагались в шахматном порядке, и снова схема забивания была напечатана прямо на обшивке, поэтому крепить ее было просто. Мы также позаботились о том, чтобы обшивка свисала на 6 дюймов с каждого конца здания, чтобы мы могли позже прикрепить фронтон к обшивке.

Мы воспользовались гусеничной пилой, чтобы сделать любые надрезы там, где они были необходимы, и, не успев опомниться, мы обшили половину крыши. Мы проклеили швы на этой половине крыши, прежде чем перейти к другой половине крыши, используя тот же метод, что и при проклеивании стеновой обшивки, продвигаясь вверх от нижней части крыши и перекрывая ленту там, где она соприкасалась. .

Еще одним большим преимуществом этой обшивки крыши ZIP является то, что вам не нужно устанавливать какую-либо дополнительную войлочную бумагу или подложку, когда придет время крыть крышу черепицей, а крыша была защищена от атмосферных воздействий с момента ее обклеивания.

Перед тем, как перейти к обшивке второй половины крыши, Эрик также вернулся и добавил больше гвоздей, соединяющих стропила с коньковой доской, так как эта область была легкодоступна, когда половина крыши была обшита.

Затем мы могли повторить весь процесс на другой половине крыши, сначала очистив хвосты стропил и прикрепив бордюр, и единственное главное отличие здесь заключалось в том, что бордюр крепился прямо поверх перекрытия между стропила в месте выступа задней стороны дома.

После добавления облицовки мы повторили процесс обшивки этой половины крыши, который прошел очень быстро.

Шаг 8. Заклеивание крыши липкой лентой

Когда обшивка крыши установлена, единственное, что осталось сделать, чтобы сделать крышу водонепроницаемой, это загерметизировать открытую область, где будет установлен конек. Поскольку я знал, что на этой крыше не будет уложена черепица по крайней мере в течение месяца, мы пошли вперед и проложили полосу из 9широкая лента ZIP вдоль всего конька, и этот рулон длиной 50 футов идеально подошел для этой крыши.

Теперь, поскольку я знаю, что кто-то скажет, что добавление этой ленты не обеспечивает вентиляцию, мы отрежем эту ленту от вентиляционной зоны конька, прежде чем добавлять кровлю, это было просто временное решение, чтобы высушить здание.

Именно в этот момент вышел пожарный Маршалл и сказал мне, что мне не разрешено разводить костер на участке, хотя я не сжигал ничего, кроме необработанной древесины, и просто пытался создать место, где мы можем согреться во время работы. К счастью, они были очень любезны и просто сказали мне больше так не делать, но кажется ужасно глупым отправлять эти кусочки на свалку, когда их можно сжечь для тепла.

Шаг 9: Добавление лицевой панели к фронтонам

Так или иначе, двигаясь дальше, мы могли бы добавить облицовку на концах фронтона, и сначала мы начертили мелом линию и очистили край обшивки крыши здесь, чтобы убедиться, что облицовка идет ровно и ровно.

Затем я обрезал одну из досок фасции по длине, сделав параллельные пропилы под углом на каждом конце, и здесь угол снова совпал с уклоном крыши.

С первой попытки я обрезал доску на волосок, но после того, как Эрик снял волосок, он временно прикрепил доску к обшивке крыши.

Мы повторили этот процесс с другой доской, и Эрик точно отрегулировал эту доску своей циркулярной пилой, прежде чем прикрепить ее к обшивке.

После того, как обе доски подошли друг к другу, мы вкрутили больше шурупов, чтобы более надежно прикрепить доску к обшивке, а также к карнизу карниза, и при необходимости подправили доски, чтобы они находились на одном уровне с краем обшивки, что мы знали, что это было прямо.

Мы повторили процесс на другом конце фронтона, а затем мы могли двигаться внутрь дома, чтобы закончить обрамление фронтона. На самом деле мы думали оставить эту зону открытой и добавить сюда стекло, чтобы в спальни попадало больше света, но отказались от этого из-за стоимости стекла, к тому же мне пришлось бы управлять им через ТСЖ, и они, вероятно, отказали бы, потому что это не соответствует нашему основному дому.

Шаг 10: Добавление обрамления к фронтонам

Во всяком случае, для каркаса здесь я добавил 2×6 перпендикулярно стропилу, и это послужило бы как местом для крепления калек, а также дополнительный свес внутри дома дал бы мне место для крепления потолочного покрытия, который будет фанерой в нашем случае.

Затем мы вырезали и прикрепили калеки, что было немного медленным процессом, так как мы хотели убедиться, что они выровнены по вертикали со шпильками внизу.

Наконец, я добавил еще один слой блокировки между калеками, и это то место, где фанерные панели будут ломаться, поскольку это ровно на отметке 8 футов, поэтому нам нужен материал позади этой области, чтобы прикрутить панели.

Шаг 11: Добавьте обшивку к фронтонам

На этом каркас крыши готов, и мы можем вернуться и добавить обшивку стены к фронтону снаружи дома, чтобы все загерметизировать. Эти детали было немного неудобно резать, но в конце концов мы их прикрепили и проклеили швы.

Пока мы этим занимались, мы вернулись и добавили последние несколько кусков отсутствующей обшивки там, где мы не добрались до нее во время возведения стены, и, как только эти куски были заклеены скотчем, мы могли официально считать этот дом высушенным!

Строительство не такого крошечного дома, ВидеопроектыДжонни Брук 29 января 2021 г. не такой крошечный дом, мастерская, планы крошечного дома, сборка крошечного дома, крошечный дом, как сделать, крошечный дом, сделай сам, строительство дома, строительство дом с нуля, строительство дома начало отделки, каркас крыши, своими руками, как сделать каркас крыши, как сделать каркас крыши на дом, строительство, столярные работы, каркас, скат крыши, как построить крышу, стропила, как каркас крыши, основы каркаса крыши, строительство дома шаг за шагом, обычный каркас крыши, движение крошечного домаКомментарий

Полное пошаговое руководство по строительству дома — от фундамента до крыши

Дом — это гораздо больше, чем просто четыре стены и крыша. Если вы хотите сделать осознанный выбор в отношении индивидуальной настройки вашего будущего дома, то понимание процесса строительства — лучшее исследование, которое вы можете сделать в процессе подготовки. В конце концов, лучше перестраховаться, чем сожалеть.

К счастью, мы провели для вас исследование и разбили его на 9 шагов. От общения со строительными агентствами и воплощения ваших планов в жизнь — вплоть до строительства вашего дома снизу вверх.

Не спланировать, спланировать неудачу

Прежде чем первая плита упадет на землю, вам нужно будет пройти этапы начального планирования и подготовки. Мы пробежимся по деталям, потому что в процессе проектирования слишком много всего нужно охватить.

После того, как вы приобрели землю, на которой будете строить, вы начнете расшифровывать свой бюджет и разрабатывать план дома (выбранный или индивидуальный). Пришло время решить, что вам действительно нужно и чего вы хотите. Если вы хотите, чтобы место было расширено позже для потенциального бассейна, гаража на две машины или просто для того, чтобы чувствовать солнце на вашем лице по утрам, вы должны отразить это сейчас, а не пытаться переоборудовать его позже.

Вам также придется обсудить подготовку участка и контроль за зонированием. В каждом штате есть несколько различных элементов управления зонированием собственности, поэтому перед началом работ убедитесь, что ваш новый дом соответствует всем им.

Этап 1: Земляные работы и фундамент

Сейчас самое время начать нанимать грузчиков, чтобы они пришли и сформировали ландшафт. Если на существующей земле ранее были построены дома, и вам не нужны какие-либо существенные изменения, то вы можете полностью пропустить этот шаг.

Когда вся грязь будет убрана, вы уже должны увидеть план дома! В зависимости от того, насколько сложна планировка дома и мешает ли строительство одной области доступу к другим, этот шаг может занять от 1 до 4 недель, но обычно он довольно прост: для поэтажного плана дома. Это коренная порода, и она действует как фундамент подземной стены.

Бетон или аналогичное вещество заливают в форму в расчищенную землю внутри фундаментов. Он должен быть достаточно высоким, чтобы отводить воду от конструкции.

В бетоне проделываются отверстия для любых инженерных коммуникаций или линий электропередач, затем вводятся трубы и заделываются вокруг.

Фундаменты являются необходимыми и требуемыми по закону (согласно Строительному кодексу Австралии) частями конструкции. Они не только обеспечивают основу для дома, но и в некоторых местах препятствуют деформации и расширению. Фундаменты должны быть спроектированы инженером-строителем и обеспечивать защиту от влаги и термитов. Вентиляция подпольных пространств и гидроизоляция, возвышающаяся примерно на 100 мм над уровнем почвы, также являются обязательными элементами фундамента.

Гидроизоляция является жизненно важным этапом, поскольку многие стены строятся путем земляных работ и обратной засыпки. Довольно часто после начала строительства окружающий грунт необходимо досыпать за пределы высоты фундамента, неизбежно опускаясь ниже уровня почвы/воды. Установив гидроизоляционную мембрану, вы эффективно изолируете воду как под поверхностью, так и над ней, предотвращая подъем влаги из пористой нижней стороны.

Projex предлагает два решения для гидроизоляции, которые можно установить на уровне фундаментной мембраны; Космофин и Вольфин. Оба этих высокопрочных гидроизоляционных листовых мембранных материала, разработанных в Германии, соответствуют австралийским стандартам уже более 20 лет в отрасли. Они обеспечивают высочайший уровень защиты для всех областей гидроизоляции.

Подвалы, подвалы и гаражи

В качестве дополнительного примечания, подземные и частично затопленные помещения иногда могут означать, что строительство ведется ниже уровня грунтовых вод (земля и камни пропитаны водой). В этом случае мы используем метод, называемый «резервуар под землей», прикрепляя ряд насосов для непрерывного отвода воды на поверхность, пока идет строительство.

Этот метод продолжается после начального этапа фундамента, пока не будет завершено полное строительство и ограждение стен вокруг участка. Он создает эффективную оболочку для помещения между почвой и мембраной. Таким образом, после демонтажа насосов и засыпки грунта затопленные участки защищены от любого риска утечки воды, в то же время позволяя мембране отталкивать дальнейшую влагу.

Другие приготовления

Сейчас также самое подходящее время, чтобы начать приобретение инженерных сетей для любых установок, которые вам нужны в доме. Вода, септик, электричество, интернет, газ и так далее требуют времени и разрешения на установку. С этим справится ваш строитель или подрядчик, но убедитесь, что они запросили временное электроснабжение во время строительства.

Шаг 2: Каркас

Первое, что приходит на ум людям, когда они представляют строящийся дом, — это каркас.

Если фундамент и цоколь являются горизонтальными направляющими планами дома, то рамы являются основным помощником в построении вертикали. Каркас относится к деревянным каркасам стен и контурам, построенным плотником. Кроме того, каркас начнет прокладывать дорожки для пола, крыши, дверей и окон.

Если у вас нет субподрядных плотницких работ со строительной компанией (что на сегодняшний день является более простым вариантом), обязательно потратьте значительное время на проверку и выбор вашей компании. Ваш плотник будет одним из самых важных подрядчиков, которые работают над вашим домом, поэтому вам нужно обратиться к кому-то уважаемому, стоящему, с кем вы можете консультироваться и доверять работе на постоянной основе.

Как только вы определились, с кем вы идете, начинается процесс.

1. Половая древесина будет выровнена вдоль любой области со стеной, а затем построена вверх, чтобы напоминать основной прямоугольный контур стен.
2. Каждый из деревянных каркасов прочно закреплен металлическими ремнями – они должны быть достаточно жесткими, чтобы поддерживать каркас крыши
3. Затем устанавливается обшивка дверей и окон

Стены на этом этапе строиться не будут, но вы сможете прогуляться и почувствовать интерьер.

Самым значительным препятствием на этом этапе строительства являются неблагоприятные погодные условия, но, к счастью, это последний раз, когда они применяются. Основной частью процесса создания каркаса является этап «сушки», который относится к моменту, когда строительство может продолжаться, даже если на улице идет дождь.

Каркас крыши

На этом этапе будет возведен основной деревянный каркас для обшивки крыши. Если вы собираетесь делать плоскую крышу, а не скатную, вы также будете гидроизолировать ее теперь на уровне основания.

Важный процесс гидроизоляции на этапе крыши мало чем отличается от грунта. Важно, однако, говорить об этом отдельно от остального процесса кадрирования.

Projex Group поставляет гидроизоляционные решения для плоских крыш, которые предназначены для создания множества готовых эффектов после установки или могут оставаться открытыми, поскольку они устойчивы к ультрафиолетовому излучению. И Wolfin, и Cosmofin продаются как полные системы. Покупка включает в себя не только саму мембрану, но и склеенные на заводе профили из ПВХ, готовые внутренние и внешние уголки, деталировочные полосы, клей и растворитель для сварки, что обеспечивает «полное гидроизоляционное решение».

Планки и обшивка

Это последняя основная часть контрольного списка перед началом внутренних работ. Ориентированно-стружечные плиты (OSB) устанавливаются в деревянные зазоры в качестве рудиментарного покрытия стен, защищая дом от непогоды и обеспечивая настоящую основу для внутренних и внешних стен.

На этом этапе ваш плотник обычно устанавливает окна и двери для простоты строительства. С их установкой, герметизацией и завершением дом теперь эффективно защищен от ветра и непогоды и готов к началу внутреннего строительства.

В это время рекомендуется заранее начать закупать и планировать свои внутренние проекты. Заблаговременно подготовленные шкафы, установки, инженерные коммуникации и рабочие поверхности означают, что ваша бригада может начать работу с фактическими спецификациями модели и сразу же вставить их в конструкцию.

Шаг 3: Презентация экстерьера

Теперь, когда основные детали завершены, вы можете приступить к созданию экстерьера дома в соответствии с вашим дизайном. Ваш внешний сайдинг, независимо от того, что вы в конечном итоге используете (например, кирпичная или оштукатуренная внешняя стена), будет применяться здесь.

После того, как внешняя обшивка будет завершена, ваш дом начнет обретать форму и станет пригодным для жизни. Тем не менее, есть еще несколько последних штрихов по внешнему виду.

1. В основном это ряд простых дополнений, таких как софиты, покрытие любых архитектурных выступов плиткой или шифером, или любые фризы, которые вы можете представить.
2. Крыша должна быть покрыта черепицей или гонтом, затем вам также потребуется прошить листовым металлом или свинцом, чтобы предотвратить дополнительную утечку или просачивание. Если, конечно, вы не используете плоскую крышу с нашими решениями Wolfin или Cosmofin.
3. Примите решение о расположении и включении балконов и террас снаружи вашего дома. Независимо от того, является ли основание балкона бетонным, деревянным, фиброцементным листовым, стальным и т. д., гидроизоляционные мембраны должны быть установлены непосредственно на основание перед заливкой стяжки и укладкой плитки.

Как только ваша крыша станет похожей на крышу, а ваши стены станут похожими на стены, пора начинать увеличивать внутреннюю часть.

Этап 4: Внутренние инженерные коммуникации

Следует отметить, что если не действуют несколько чрезвычайных факторов, внешние работы, упомянутые на третьем этапе, можно выполнять одновременно с четвертым этапом вместе с любым другим внутренним проектированием для экономии времени.

Линии и трубопроводы

Первые участки интерьера, которые вы сейчас должны покрыть, это те, для которых мы заложили основу на этапе фундамента. Поскольку внешний вид и покрытие завершены, а процесс высыхания завершен, риск воздействия погодных условий или окружающей среды отсутствует.

Вот краткий контрольный список вещей, которые вы должны запланировать на этом этапе (включая такие вещи, как электричество, которое ваши строители должны в любом случае передать на субподряд):

1. Постоянные электрические приборы (отдельно от любых временных, используемых во время строительства).
2. Телефонные линии.
3. TV Lines (если отдельно).
4. Интернет проводка.
5. Водопровод и канализация.
6. Любые системы безопасности, которые вы хотите установить.

После быстрой (и обязательной) проверки безопасности вы будете готовы установить их в будущем. Прямо сейчас все, что вы делаете, — это закладываете основу в виде проводов, а не активно подключаете их к службам и устройствам.

Изоляция

Теперь перед установкой гипсокартона/гипсокартона между стеновым каркасом необходимо установить изоляционные плиты. Это можно сделать очень быстро и без особого опыта, но важно сделать это сейчас, а не потом.

Имейте в виду, что изоляция/вентиляция вашей крыши может стать отличным вложением средств для защиты от протечек и экономии на счетах за электроэнергию.

Шаг 5: Презентация интерьера

Гипсокартон

Теперь, когда уложена изоляция, можно приступить к закреплению гипсокартона (в Америке его часто называют гипсокартоном, если вы смотрите руководства).

Гипсокартон крепится непосредственно к деревянному каркасу и представляет собой то, что можно было бы назвать настоящей внутренней стеной. Как только это будет сделано, стены будут функционально готовы, и с этого момента потребуются только эстетические дополнения и отделка креплений, таких как двери и окна.

Далее, в зависимости от того, собираетесь ли вы использовать деревянную отделку или окрашенную, может быть целесообразно загрунтовать гипсокартон сейчас, чтобы подготовить его к покраске позже. Причина, по которой лучше сделать это сейчас, заключается в том, что без каких-либо других основных поверхностей, о которых нужно беспокоиться, и после оклейки дверей и окон, вы можете быть немного небрежнее с покрытием, не беспокоясь о том, чтобы нанести грунтовку на отделку пола.

Дополнительным преимуществом грунтовки сейчас является то, что вы сможете увидеть неровности гипсокартона через высохшую грунтовку, что делает это идеальным временем для их заполнения.

Если ваша отделка не требует покраски, то вы можете пропустить этот шаг.

Пол

Стены готовы, и теперь пришло время спустить основные ступени пола. Сюда входят:

1. Поиск, шлифовка и отделка любой твердой древесины.
2. Укладка любой виниловой, каменной и/или керамической плитки для ванных комнат, террас, кухонь и т. д.

Внутренняя отделка

К настоящему времени у вас должны быть все постоянные коммуникации, рабочие поверхности и шкафы. После того, как они будут установлены на вашем плане этажа, вы можете начать возводить любую дополнительную отделку, которую вы запланировали для интерьера.

На этом этапе также следует подумать о том, чтобы как можно скорее завершить покраску или дальнейшую установку отделки, так как если не принять меры, это может привести к деформации в долгосрочной перспективе.

Этап 6: Последние инженерные коммуникации

Сантехника

Предполагая, что вы уже закончили укладку пола и общую установку сантехники, теперь вы можете пригласить сантехника, чтобы закончить прокладку труб для любых областей, где это необходимо. Здесь будут установлены ваши ванные комнаты, а также специальное оборудование для стирки и кухонное оборудование.

Электричество

После первоначальной настройки сантехником электрик обеспечит электроэнергией любые установки.

После этого электрик подаст питание на все оставшиеся коммуникации, требующие доработки, такие как кондиционирование воздуха, освещение, розетки и бытовая техника.

Водоудерживающие устройства

Если вы устанавливаете водоудерживающие устройства, такие как резервуар для воды, на своем участке, гидроизоляция имеет большое значение, чтобы обеспечить правильное выполнение своей работы. Большинство резервуаров представляют собой бетонные или заполненные бетоном блоки, поэтому гидроизоляционные решения Wolfin и Cosmofin идеально подходят для немедленного применения. Поскольку эти решения представляют собой предварительно сформированные листовые мембраны, поставляемые в виде рулонов, они более эффективны, безопасны и представляют собой долгосрочную альтернативу. В отличие от жидких мембран гидроизоляционные растворы Wolfin и Cosmofin Sheet Membrane сразу готовы к использованию после установки и не требуют какого-либо отверждения перед тем, как резервуар для воды будет готов к использованию. Эти продукты также не будут повторно эмульгироваться под водой и могут использоваться для постоянного погружения.

Здесь стоит отметить преимущества водоудерживающих устройств, если вы еще об этом не подумали.

• • Отличный способ защитить дом от засухи.
  • Они помогут вам сэкономить на счетах за воду.
  • Снижение негативного воздействия на окружающую среду:
    • Собирайте сточные воды из кухни, прачечной и душа, а затем повторно используйте их для смыва в туалетах.
    • Обеспечьте способ сбора дождевой воды для вашего сада.

Шаг 7: Прибраться, вычистить

На этом этапе дом готов, поздравляем! Это напоминает жилой дом, если не дом, и подавляющее большинство последующей работы после этого шага зависит либо от вас, либо от дизайнера интерьера.

В результате строительства дома накопится много мусора, который нужно будет вывезти, а также земля, которую нужно будет засыпать, проторенные дорожки, чтобы сделать их красивыми, и сделать ландшафтный дизайн.

Вы должны закончить все это, прежде чем продолжить, так как остальные оставшиеся задачи требуют начала с чистого листа. Укладка таких вещей, как ковер в помещении, является важным следующим шагом, но это невозможно сделать, если везде есть мусор и пыль от процесса укладки.

Этап 8: Завершение строительства

Осталось несколько подработок, но на данном этапе строительство уже уверенно подходит к завершению.

Подъездную дорогу реально построить только тогда, когда иссякнет поток строительной техники, так что вы всегда будете строить ее сейчас, а не раньше.

Кроме того, сейчас самое время заняться ландшафтным дизайном. Если вы не собираетесь использовать предварительно выращенные растения и укатанную траву, это процесс, который займет значительное время, чтобы полностью освоиться, поэтому начните как можно скорее и сэкономьте время в долгосрочной перспективе.

Это также прекрасное время, чтобы использовать любой оставшийся бюджет, чтобы добавить некоторые предметы роскоши в ваш готовый дом, чтобы он чувствовал себя как ваш «дом». Добавление дополнительных функций, таких как жалюзи или открывающаяся крыша, на балконе может повысить ценность не только в деньгах, но и создать приятное расширение вашего дома на открытом воздухе.

Этап 9: Гидроизоляция жилых помещений

Мы указывали на важность гидроизоляции на ранних этапах и на протяжении всего процесса строительства. Тем не менее, это не значит, что не так важно снова сделать гидроизоляцию, теперь вы приближаетесь к концу.

Защита фасада от непогоды и надлежащая гидроизоляция внутренних помещений — важный шаг к функционированию дома без проблем. Благодаря эффективным мерам гидроизоляции вы можете защитить свою мебель и другие вещи от повреждения водой.

Общие поверхности, требующие гидроизоляции, включают крыши, стены, балконы и фундаментные столбы. А также в других ключевых областях, таких как ванные комнаты, туалеты, кухни и прачечные, где вода используется интенсивно.

Благодаря эффективной гидроизоляции вы защитите свой дом от:

Рака бетона

Предотвратите рак бетона и улучшите структурную целостность здания.

Пожары, связанные с электричеством

Вызванные электропроводкой, которая может быть повреждена водой

Поднимающаяся влажность

Поднимающаяся влажность возникает из-за сильного конденсата в здании. Это может разрушить структурную целостность и создать проблемы со здоровьем для тех, кто живет в здании. Это может быть связано с просачиванием грунтовых вод через стены дома или протечками и повреждениями из существующего источника воды, например, из-за протечек. дренаж. Решение заключается в нанесении высококачественной гидроизоляции с помощью герметиков или мембран на любые пористые материалы, такие как камень, кирпичная кладка, бетон и раствор.

Экстремальные погодные явления

Помимо надлежащей гидроизоляции снаружи здания, при подготовке к экстремальным погодным условиям следует учитывать и другие факторы:

• • • Установка дренажного насоса в подвале и настройка его автоматического включения в случае затопления уровня.
    • Убедитесь, что ворота вашего гаража укреплены.
    Фанерные панели
    • заслуживают внимания, если вы находитесь в районе, подверженном штормам.

Уход за домом после завершения строительства

После завершения окончательной сборки вы можете наслаждаться завершенным домом. Но не забывайте о текущем обслуживании и защите от непогоды.

Крыша и водосточные желоба

Поручите профессионалу осмотреть крышу на наличие любых причин протечек, таких как незакрепленная или отсутствующая черепица, приподнятый гидроизоляционный материал, от крыши до оконных рам. , а также заблокированные или ржавые желоба. Рекомендуется одновременно проверить чердак, так как чердак быстро обнаружит, протекает ли ваша крыша.

Проверьте желоба и водосточные трубы, чтобы убедиться, что они все еще надежно подключены к вашей системе ливневой канализации. Очистите их, если есть мусор. Если это безопасно, проверка в дождливый день может быть полезной, потому что вы сможете сразу увидеть, есть ли засор.

Подвал

Ваш подвал может быть зоной повышенного риска, когда речь идет о протечках, а наиболее частым случаем протечек в подвале является плохой дренаж в желобах и водосточных трубах. Неплохо также проверить пространство для ползания на наличие плесени, находясь в подвале.

Сантехника

Утечки в водопроводе могут привести к деформации, гниению и обесцвечиванию стен и полов. Причинами утечек в сантехнике являются плохая гидроизоляция душевых кабин, протекающие туалеты и протекающие трубы на кухнях и в прачечных.

Оконные и дверные рамы

Проверьте рамы на наличие рыхлой, потрескавшейся и изношенной замазки, признаков гниения или плохого прилегания. Нанесите водостойкую краску или герметик на все деревянные изделия и замените неисправные или треснувшие стекла.

Внутренние и наружные стены

Ищите водоросли и плесень на стенах и трещины между кирпичами, это может быть признаком протечки, которая может привести к более серьезным проблемам. Замените или отремонтируйте при необходимости.

Прочие части дома

• • • Подумайте о замене герметика на сантехнике в ванной и кухне каждые два года в качестве превентивной меры против утечек воды.
    • Проверьте основание вашего душа на наличие трещин или утечек.
    • Проверьте шланги и соединения стиральной и посудомоечной машин на наличие признаков повреждения или протечек (включая водонагреватель, если он у вас есть).

Быструю проверку можно выполнить, перекрыв все краны и приборы, использующие воду, и подождав 30 минут. Если водомер показывает расход воды в это время, возможно, в вашем доме протечка. Если у вас есть бассейн, не забывайте время от времени проверять его на наличие утечек.

Насладитесь завершенным проектом

После окончательного завершения строительства остальные ваши обязанности в основном состоят из инспекций, завершения платежей или кредитов и начала работ по внутренней отделке дома, чтобы сделать его своим.