Котел из трубы своими руками: Котел своими руками — лучшие схемы, чертежи и проекты самодельных твердотопливных котлов (75 фото)

Содержание

Сварить котел отопления своими руками чертежи

Как сварить котел для отопления дома своими руками

Каждый задумывался о том, какими способами можно сэкономить на отоплении своего жилья. Лучшим способом отопления является котел, ведь сварить его можно самостоятельно. Данная статья предназначается для тех, кто не знает, как сварить котел отопления своими руками и любит самостоятельно мастерить приспособления, увеличивающие уровень комфорта в собственном доме.

Как подобрать правильный способ изготовления

Перед тем, как обращаться к специалистам или искать в Интернете способы изготовления, необходимо определиться с его предназначением. Ведь от его роли будет зависеть и вид его конструкции. Для начала необходимо уяснить, что все котлы своими руками основаны на едином принципе: устройство греет теплоноситель, а теплообменник получает тепло за счет сгорающего топлива.

Для того чтобы добиться максимальной эффективности нагрева, необходимо учесть конструкцию и сгорание топлива. На основе простых физических законов можно сделать вывод, что большой показатель тепла, передаваемого за единицу времени, напрямую зависит от размера емкости носителя тепла и площади передающей трубки. Учитывая полноту сгорания топлива, необходимо допустить максимальный приток кислорода к топливу, чтобы предотвратить отток пиролизного газа, который передает немало тепла.

Конструкция котла

Конструкция и внешний вид котла будет зависеть от нескольких технических параметров:

  • Перед тем, как приступить к сборке элемента отопления, необходимо удостовериться в наличии материала. В лучшем случае следует подобрать нержавеющий жаросткойкий вид металла, но может сойти и обычный железный лист (на практике очень легко найти дешевый материал).
  • Следующим немаловажным фактором создания будет выбор возможности обработки стали. Не каждый имеет в своем гараже оборудование для выплавки чугунной стали, которая обычно стоит дороже котла, поэтому стиль обработки ограничивается только лишь вашей фантазией. Традиционным методом изготовления является резка болгаркой, электросваркой или газовым резаком стального листа.
  • На конструкцию печки также влияет вид топлива, которое вы собираетесь применять для отопления.
  • Также нужно рассчитать правильный способ циркуляции носителя тепла, а именно максимально расширить диаметр контуров и патрубков и увеличить высоту водяного бака. Большой размер диаметра позволяет уменьшить сопротивление воде и получить высокую скорость передачи теплоносителя без применения специальных насосов.

Сборка самодельного котла будет немного отличаться от заводского по одной простой причине: если электроэнергия перестанет подаваться на разогретый водяной бак, стоит ожидать проблем с подачей воды. Эти факторы могут привести к разрушению самодельного отопителя, вследствие давления паров. Поэтому следует собирать руками с меньшим диаметром труб и высотой водяного бака.

Разнообразие самодельных котлов отопления и способы их установки

При изготовлении домашнего котла своими руками следует выбрать его тип в зависимости от материалов и способа отопления. Далее вы узнаете о дровяных, электрических, пиролизных и масляных типах котлов.

Дровяные котлы

Если рассматривать простой вариант изготовления котла, то это похоже на два цилиндра разных диаметров, помещенных один в другой. Внешний водяной цилиндр предназначается для хранения воды, а внутренний – для печки твердого топлива. Так как пространство между трубками забито водой, вы можете выбрать любой диаметр для труб, но желательно сделать его больше, чтобы уменьшить сварку. Главным недостатком дровяного котла является низкое значение коэффициента полезного действия, однако простота его изготовления и дальнейшего использования делает его одним из самых популярных самодельных средств отопления.

Для сборки котла понадобятся следующие инструменты: перчатки на руки, спецодежда и маска для сварки, дрель со сверлами по металлу, электроды и сварочный аппарат, а также измерительные приборы (рулетка, уровень и т.д.). Из материалов нам понадобятся листы толщиной по 5 миллиметров, дроссельные заслонки, дверцы для котла, чугунная решетка и уголки.

Рис. 1 Принцип работы

Процесс сооружения дровяного котла отопления пошагово:

  • Взять две бочки разного диаметра шириной, не более чем по 4 миллиметра.
  • Вырезать отверстия для зольника и водяного контейнера в обеих бочках с помощью болгарки.
  • Установить цилиндры друг в друга и сварить над ними крышку.
  • Приварить вместе топку и зольник и закрыть дверцей.
  • Приварить к бочкам трубы для циркуляции воды и подключения к генератору.
  • Приделать рештак внутрь печки.
  • Сделать отверстие для дымохода в бочке и установить трубу.
  • По окончанию работ проверить его на герметичность (проверить на предмет течи).
  • Смонтировать и подключить к сети.

Рис. 2 Современный дизайн

Пиролизные котлы отопления

Для того чтобы сэкономить на материалах и энергии, потраченной на работу котла, следует использовать именно такой тип агрегатов. Принцип работы котла заключается в смеси воздуха и пиролизного газа, которая воспламеняется и дает больше тепла. Стоимость материалов для изготовления пиролизного котла на порядок выше, чем у дровяного, но через пару отопительных сезонов устройство окупается.

Конструкция пиролизного водяного агрегата будет состоять из нескольких секторов: регуляторы подачи электроэнергии, отверстие, дымовые каналы, вентилятор, камера сгорания и трубы. При его изготовлении необходимо придерживаться точного чертежа в связи со сложностью в сборке конструкции. Высокая отопительная способность и коэффициент полезного действия позволяют снизить расход энергии и установить мощность на 25-30 кВт, в отличие от других котлов (40-50 кВт).

Рис. 3 Схема сборки

Для его сборки нам понадобится электродрель, термодатчик, отрезной круг на 230 миллиметров, болгарка, электроды и сварочный аппарат, а также стальные полосы толщиной 2 мм и вентилятор.

  • Вырезать отверстие для топлива немного выше, чем резервуар для горения.
  • Установить ограничитель, который контролирует подачу воздуха.
  • Вырезать в котле специальное отверстие для ограничителя.
  • Приварить ограничитель из трубы толщиной 65-70 мм.
  • Сделать прямоугольное отверстие для загрузки и надежно закрыть его стальной накладкой.
  • Вырезать отверстие для удаления золы.
  • Желательно сделать отводную трубу с изгибом ради повышения количества вырабатываемого тепла.
  • Установить снаружи конструкции вентиль для регулировки количества теплоносителя.
  • Провести герметическую проверку и смонтировать.

Рис. 4 Принцип работы

Котлы отопления на отработанном масле

Довольно необычная конструкция котла, которая предполагает использование масла как топлива для отопления. При работе отопитель испаряет масло, которое, в свою очередь, капает в поддон и превращается в горючий газ. Этот газ играет роль теплообменника. Данный вид котла является универсальным и легким в использовании, а также экономичным: как топливо может использоваться обычная солярка.

Так как процесс горения в таком агрегате происходит дважды, следует устанавливать две камеры для горения. Отработанное масло горит в первой камере, а потом в виде горючего газа переходит во вторую камеру, и, перемешиваясь с кислородом, производит процесс горения, который и образовывает тепло. В связи с работой на высоких температурах не рекомендуется устанавливать его возле окон и на сквозняках, однако, в использовании он весьма безопасен.

Рис. 5 Принцип работы

  • Первая камера изготовляется для подачи воздуха, поэтому мастерим ее так, чтобы она регулировалась: устанавливаем заслонку, которая по возможности открывается и закрывается;
  • Вторая камера, предназначенная для обработанного масла для сжигания, должна быть разборной, чтобы по возможности вычищать ее от золы и ржавчины;
  • Приварить строго вертикальный дымоход (безо всяких наклонов) длиной не менее в четыре метра;
  • Срезать нижнюю и верхнюю части баллона и изготовить из оставшихся половинок разборную камеру для сгораемого масла;
  • Приварить ножки к нижней части баллона и вырезать отверстие для трубы снизу;
  • Делаем несколько отверстий для вентиляции в трубе и привариваем к новоиспеченному резервуару;
  • Привариваем этот баллон к трубам и соединяем их с трубами;
  • Установить.

Рис. 6 Способ оформления

Электрический котел отопления

Еще одним распространенным видом котлов является электрический. Его популярность среди мастеров обусловлена экономичностью и простотой сборки. Монтируется он в трубу, идущую вертикально вверх, а тэн подсоединяется вовнутрь нее. Из обратного трубопровода идет патрубок из обратного трубопровода, к которому присоединена поддача сверху. На этом конструкцией электрического котла можно было бы ограничиться.

Однако для правильной его работы необходимо учитывать некоторые нюансы, а именно вид топлива. Ведь электрическое отопление своими руками является одним из самых дорогих в наши дни, поэтому установка электрического котла влечет за собой внушительные материальные затраты.

При сборке корпуса котла необходимо собирать с двойными стенками, между которыми протекает теплоизолирующий материал (обычно песок). Между зольным и топочным бункерами приваривается перегородка, а на внутренние стенки – ребра, которые соединяют внешние и внутренние стенки. На лицевой стороне корпуса желательно установить окошки, вырезав болгаркой промежутки. Также не стоит забывать об установке дверей для очистки резервуара и дымохода, идущего прямолинейно вверх.

Надеюсь, данные рекомендации помогли вам разобраться в типах и предназначению котлов, а также ответила на вопрос, как сварить котел для отопления. Для изготовления своими руками необходимо потратиться, но через пару отопительных сезонов вы начнете прилично экономить!

Котел Viessmann

Котел отопления своими руками

Центром отопительной системы в частном доме является отопительный котел. Именно он выделяет энергию, которая в дальнейшем преобразуется, поступает в теплоноситель и нагревает отопительные радиаторы. В этой статье мы расскажем как сделать котел отопления своими руками, как сварить котел для отопления частного дома, а также предоставим чертежи и фото инструкции.

Виды отопительных котлов

Котлы, работающие на газу

Перед началом самостоятельного изготовления котла, необходимо определиться с его видом, который зависит от типа топлива, нагреваемого тепловой носитель. При желании можно соорудить котел, работающий от любого топлива. Найти необходимую информацию можно на ресурсах интернета. Однако прежде чем сделать выбор, стоит иметь представление о преимуществах и недостатках самых известных из них.

  1. Котлы для отопления, работающие на газу. Данный вид не стоит пытаться изготовить своими руками, так как к ним предъявляется очень много требований, которые вы вряд ли сможете удовлетворить. Ну и не менее важная причина – это высокая вероятность вз

Печь для бани из трубы своими руками – фото, чертежи банной печи

Самодельная банная печь на дровах – достойная альтернатива заводским аналогам. Далеко не каждый любитель банных процедур может купить металлическую буржуйку или построить добротный кирпичный отопитель, под который и места не всегда хватает. Имея необходимый инструмент и навыки, железную печку можно сделать собственноручно в домашних условиях либо заказать знакомому сварщику. Цель статьи — рассказать, как своими руками сварить печь для бани из трубы большого диаметра или газового баллона.

Выбор конструкции самодельной печки

Металлические самодельные печи для бани сваривают не только из труб или баллонов, но и листовой стали — что у кого есть в наличии. Из листов обычно варят корпус прямоугольной формы, уступающий цилиндрическому по таким критериям:

  1. Сложность изготовления. Железная труба – это практически готовый топливник, а листовой металл еще нужно раскроить, порезать на заготовки и собрать в одно целое посредством сварки.
  2. По той же причине цена круглого изделия будет меньше, разве что вы все работы выполните самостоятельно.
  3. Цилиндрическая форма банной печи из трубы лучше в плане теплообмена с окружающим воздухом.
  4. Круглое сечение всегда предпочтительнее прямоугольного с точки зрения движения дымовых газов.
  5. Плоская стенка топливной камеры прослужит меньше и прогорит быстрее, чем труба такой же толщины, изготовленная из той же марки стали.
Для корпуса банного отопителя подойдет любой цилиндрический резервуар – пропановый баллон, ж/д ресивер и так далее

Задачу по изготовлению печи из трубы или газового баллона принято решать 2 способами: сделать корпус горизонтальным либо вертикальным. Оба варианта имеют право на жизнь и обладают собственными плюсами и минусами. Вертикальная печка для бани компактнее горизонтальной и уместна в парной маленьких размеров, где каждый квадратный метр на счету. Но она уступает по длительности горения и эффективности теплообмена, что немаловажно.

Больше информации о конструкциях самодельных буржуек длительного горения вы найдете в соответствующей статье.

Во время горения наибольшая часть теплоты поднимается кверху, боковые стенки прогреваются не настолько сильно. А вверху площадь поверхности обмена небольшая, зато есть выход наружу через дымоход, куда тепло с радостью и устремляется. Не так идут процессы в горизонтальной конструкции печи, там патрубок дымохода находится далеко и по пути к нему раскаленные газы отдадут часть тепла полукруглому своду корпуса.

Готовая печка с сеткой для камней и выносной топкой

КПД горизонтальной металлической печи, сваренной из трубы своими руками, будет всегда немного выше, чем вертикальной.

Похожая ситуация и с прогоранием дров. Внутри вертикального топливника пламя охватывает весь массив топлива, если не прикрывать подачу воздуха дверцей зольника. Но так баню не протопишь, ведь задача источника тепла – выдать много тепла за короткий промежуток времени. В топке, вытянутой в длину, пламя движется от лицевой части к задней, сжигая дрова постепенно и более эффективно. Один нюанс: подобный отопитель занимает больше места и подойдет не для всякой парилки.

Как сделать горизонтальную печь в баню

На просторах интернета можно отыскать немало информации по изготовлению разных печей для бани из металла, в том числе чертежи и видео. Информация не всегда полна и понятна обычным людям, встречается множество повторов. Поэтому ниже на фото и в чертежах представлен рабочий экземпляр металлической банной печи, сделанный экспертом нашего проекта Виталием Дашко из баллона диаметром 0.5 м с толщиной стенки 5 мм.

Банный отопитель из баллона несколько проще в изготовлении и удобнее в эксплуатации, это выяснится далее. Сварить печь в баню можно таким же образом из трубы DN500 (диаметр по внешнему обмеру – 530 мм).

Для проведения работ необходимо приготовить следующие дополнительные материалы:

  • листовой металл (Сталь 10—20) толщиной 4 мм – на дверцы;
  • асбестовый шнур – на уплотнение дверец;
  • отрезок трубы DN150 для патрубка дымохода;
  • арматура из низкоуглеродистой стали периодического профиля, подойдет диаметр 16—20 мм;
  • уголок 25 х 3 мм;
  • подходящий металлопрокат для ножек;
  • ручки дверец покупные.

Примечание. Если делается такая же печь из трубы DN500, то вдобавок понадобится листовая сталь толщиной 5 мм для монтажа боковых стенок топливника.

Рекомендации по подбору металла

Чтобы печь для бани получилась надежной и прослужила долгие годы, нужно правильно подобрать марку металла. Поскольку подобные теплогенераторы обычно собирают из подручных или купленных на металлоломе материалов, то среди обрезков может оказаться высокоуглеродистая либо легированная сталь, что крайне нежелательно. Оптимальный вариант – сталь с содержанием углерода до 2% (Ст10, Ст20).

Проверяем цвет искр от стали на наждаке

При сварке высокоуглеродистого металла швы могут трескаться сразу же после остывания деталей. Другой момент: эта сталь расположена к закалке и может прикаливаться от воздействия высокой температуры на максимальном режиме работы. Это приводит к деформации и разрыву сварных швов. С легированными сталями тоже лучше не связываться, разве что вы профессиональный сварщик.

Отличить металл с низким содержанием углерода довольно просто. Надо поднести край листа к вращающемуся кругу наждачного станка, чтобы изучить цвет и поведение искр. Они должны быть светло-желтыми и сыпаться прямолинейно, как показано выше на фото. Если цвет искры ближе к белому и рассыпается она в разные стороны с множеством «звездочек», то материал содержит высокий процент углерода. Тусклый оранжевый, красный либо яркий белый цвет свидетельствует о том, что сталь – легированная.

Порядок ведения работ

Весь потребный инструмент для работы перечислять не имеет смысла, достаточно упомянуть сварочный инвертор, угловую шлифмашину (болгарку) и приспособления для измерения. Вместо болгарки также отлично подойдет газовый резак. Первая операция – отрез боковой части баллона по заводскому сварочному шву с предварительным наполнением водой. Получаем открытый проем для установки колосников в топливник печки и отрезанную часть, куда надо поставить дверцы.

Затем нужно порезать железо на заготовки определенных размеров, ориентируясь на чертеж металлической банной печи:

Важный момент, касающийся вопроса, как правильно разместить патрубок дымохода на корпусе печи. Чтобы избежать больших потерь тепла, не стоит его прилаживать к задней части, как это делают разные мастера-умельцы. Лучше вырезать отверстие и приварить патрубок сверху, отступив от края не менее 150 мм, как это изображено на чертеже. Это позволит дымовым газам обращаться в задней части топливника перед выходом наружу и таким способом интенсивнее отдавать тепло в помещение бани.

По размерам, указанным на чертеже, необходимо из арматуры сделать колосниковую решетку, приварив к 2 продольным прутьям множество поперечных с шагом 45—50 мм, как это сделано на фото:

Конструкцией данной металлической печи для бани предусматривается опирание решетки на 2 уголка, прикрепленных к внутренним стенкам топливника посредством электросварки. Колосники не должны быть жестко привязаны к уголкам, а просто лежать сверху, как это показано на чертеже печи в разрезе:

В отрезанной части корпуса болгаркой вырезают проемы, куда устанавливается обрамление дверец. К самим дверкам изнутри привариваются ребра, потом навесы и покупные ручки. Между ребер вкладывается уплотнительный асбестовый шнур. Монтировать дверцы на место лучше после того, как в самодельной печи установлена колосниковая решетка и отрезанная часть герметично приварена на место.

Ввиду того что баллон имеет по бокам закругления, изнутри перед дверцей зольника образуется пологий подъем подовой части. Благодаря ему металлическая печь для бани, сделанной из баллона своими руками, хорошо поддается очистке, золу легко выгребать наружу. В самодельной печке из трубы в этом месте появится неудобный порожек, поэтому дверку надо ставить как можно ниже.

Для защиты от жесткого инфракрасного излучения, исходящего от раскаленных металлических стенок, а также в соответствии с правилами устройства бани эксперт рекомендует оградить корпус сеткой, наполнив ее доверху камнями. Проще говоря, смастерить самодельную каменку, окружающую печь со всех сторон, кроме фронтальной. Для наполнения сгодятся не любые камни, а рекомендованные для бани:

  • талькохлорит;
  • базальт;
  • речная галька;
  • белый или малиновый кварцит;
  • габбро-диабаз.

Буржуйка с выносной топкой

Конструкция предыдущего варианта отопителя предполагает протапливание бани изнутри парной, что не всегда удобно. В продаже есть много моделей заводского исполнения, имеющие так называемую выносную топку, что позволяет производить все манипуляции из смежного помещения – предбанника. Там же можно спокойно складировать дрова.

Обрамление передней панели с дверцами, выходящими в предбанник, делается по толщине стенки парной

Тот, кто в состоянии изготовить самодельную металлическую печь из трубы, без проблем может приварить к ней и выносной топливник при необходимости. Алгоритм проведения работ сохраняется, только дверки устанавливаются на лицевую часть искусственно выдвинутой вперед топки. Детально и с указанием размеров металлическая печь для бани изображена на чертеже:

Примечание. Общая длина корпуса и отдельной выступающей конструкции может варьироваться в зависимости от условий установки отопителя (толщина стены, размеры парной и так далее). Как на практике сваривается похожая конструкция печки с выдвижным ящиком, рассказывается на видео:

В обеих представленных конструкциях количество воздуха для горения регулируется путем открывания дверцы зольной камеры. Регулирование можно оптимизировать, если встроить в дверку простое приспособление с подпружиненной заслонкой. Его несложно смастерить из отрезка трубы диаметром 57 или 76 мм и кусочка тонкого металла. В трубе просверливают отверстие на 6 мм, вставляют туда ось из такой же проволоки, а к ней приваривают металлическую заслонку. Конец оси фиксируется гайкой с пружиной, что и показано на рисунке:

Самодельная воздушная заслонка легко встраивается в топочную дверцу

Печь–котел вертикального типа

Вертикальные железные печки, изготавливаемые из труб, тоже пользуются спросом у любителей банных процедур, поэтому обходить их вниманием нельзя. Другое дело, что в интернете опубликовано множество материалов по сборке различных простых буржуек, повторять их здесь нет смысла. Но есть изделия, заслуживающие внимания своей оригинальностью, например, самодельная печь – котел со встроенной каменкой, чья схема представлена ниже:

Агрегат отлично решает проблему недостатка места в парилке, поскольку его вертикальный корпус содержит 3 камеры – топливную, каменку и бак для нагрева воды. Правда, вместительность камеры сгорания невелика и в процессе протапливания бани придется делать несколько загрузок, но это расплата за экономию полезной площади. Опять же, при желании размеры топливника можно увеличить, убрав водяной котел либо сделав его объем меньше.

Совет. Общую высоту печи для бани и каждой камеры в отдельности можно подобрать самому, главное, — максимально увеличить вместительность топки. Тогда и длительность горения с одной закладки дров станет больше.

Порядок проведения работ по изготовлению вертикального отопителя таков:

  1. Обрезка и обработка торцов трубы DN500, вырезание проемов под дверцы.
  2. Подготовка круглых заготовок из металла толщиной 5—10 мм на перегородки, днище и крышку.
  3. Обработка вырезанных частей и изготовление из них дверец печи.
  4. Сваривание колосниковой решетки из арматуры.
  5. Сборка металлической банной печи.

Вначале внутрь корпуса привариваются перегородки, после чего сквозь отверстия в них пропускается дымоходная труба и тщательно обваривается. Устанавливается колосник, затем сваркой прикрепляется днище. Крышка бака делается из 2 частей – одна ставится наглухо, а другая – на навесах. В нижнюю часть котла необходимо врезать патрубок для слива воды, после установки металлической печи к нему следует прикрутить кран. Способы и приемы производства работ подробно показаны на видео:

Заключение

Хотя самодельная печь из стальной трубы выглядит в бане неказисто по сравнению с заводскими «собратьями», но она даст вам приличную экономию денежных средств. Даже в случае, когда вы купите все материалы, а работы поручите мастерам за отдельную плату, то получите буржуйку вдвое дешевле, нежели в магазине. Притом что найти в продаже отопитель с толщиной стенок 5 мм и более практически невозможно. А непрезентабельный вид агрегата легко прячется под каменкой.

самодельный дровяной котел, чертежи мини котла, как сделать отопительный котел, маленький котел для отопления дома, схема

Содержание:

Котлы, функционирующие на дровах, по-прежнему востребованы в загородных домовладениях. И даже газификация небольших населенных пунктов не в состоянии изменить эту тенденцию. При желании можно смонтировать систему теплоснабжения с самодельным котлом отопления на дровах.


Плюсы и минусы дровяного обогрева жилья

Использование твердотопливных агрегатов является распространенным способом обустройства автономного отопления частных строений, дач, гаражей, а также объектов производственного назначения.

Сконструировать своими руками дровяной котел вполне возможно, если разбираться в принципах функционирования данного оборудования, соблюдать технологию изготовления и при этом учитывать требования пожаробезопасности.

Агрегаты на дровах по сравнению с котлами, функционирующими на других видах топлива, обладают следующими преимуществами:

  1. Древесина, используемая для отопления, имеет доступную стоимость и не требует больших затрат на энергоресурсы.
  2. Дрова являются экологически чистым материалом, не вызывающим аллергию или другие заболевания.
  3. Устройство отличается простотой эксплуатации.
  4. Помещение прогревается очень быстро – после запуска котла тепло начинает поступать в комнату сразу же.
  5. Оборудование, работающее на дровах, энергонезависимо.
  6. Приборы могут обеспечивать горячее водоснабжение без дополнительных затрат. Котел нагревает бойлер с жидкостью, выполняющий функцию водяного отопительного радиатора.


Недостатков у дровяных агрегатов меньше:

  1. Корпус из металла подвержен коррозии.
  2. Оборудованию требуется регулярная чистка от золы, собирающейся в процессе горения топлива.
  3. Одноразовой загрузки топлива хватает на непродолжительное время.

Виды котлов на дровах

Такие агрегаты бывают с автоматической и ручной загрузкой топлива. Второй тип оборудования работает на пеллетах. Их помещают в специальный бункер, дальше они подаются в топку. Котел способен работать в автоматическом режиме продолжительный период.

К устройству при желании подключают электрическое оборудование, что позволяет минимизировать участие людей в отопительном процессе. Приборы функционируют параллельно, при этом электрокотел поддерживает определенную температуру воды.

Существует альтернативный вариант – применение теплоаккумулятора. Он предполагает работу системы теплоснабжения в автоматическом режиме, при котором в течение дня в специальной емкости накапливается тепло, расходуемое в ночное время.


Дровяные агрегаты с ручной загрузкой бывают трех видов:

  1. Традиционными, со стандартной конструкцией, имеющей внизу топочную камеру. Подобные котлы отличаются трудоемкостью обслуживания.
  2. Пиролизными. Функционирует данное оборудование на основании принципа разделения дров на газообразные и твердые вещества. У пиролизных приборов масса преимуществ: достаточно высокий КПД, небольшое количество сажи и золы. Они работают на древесине, у которой влажность не превышает 20%.
  3. Длительного горения. В таких котлах у дров сгорает верхняя часть, а оставшееся топливо начинает медленно тлеть. Самодельные котлы длительного горения на дровах отличаются высоким уровнем КПД и возможностью регулировать потребляемую мощность. Прибор требует одноразового обслуживания в сутки.

Особенности устройства агрегатов на дровах

Стандартного размера или маленький котел на дровах делают из термостойких материалов, устойчивых к влиянию высокой температуры.

Его основные элементы:

  • две камеры – горения и зольная;
  • дымоходная конструкция.


Топочное и зольное отделения разделяют колосниковые решетки, их прикрывают специальными дверцами и заслонками.

Подготовительный этап

Чертежи котла на дровах своими руками помогают выполнять эту работу. Простое устройство можно собрать собственноручно, не применяя сложное монтажное оборудование. Суть технологии заключается в том, чтобы преобразовать горение древесины в процесс тления.

На схеме котла на дровах видно, что между внутренним и внешним кожухом имеется воздушная прослойка. Снизу поступает поток холодного воздуха. Он нагревается за счет стенок внутреннего кожуха, потом поднимается вверх посредством отверстия, имеющегося во внешнем корпусе. Нагретый воздух отапливает помещение.


До того, как сделать самодельный котел, необходимо подготовить инструменты и материалы, среди которых:

  1. Листы металла толщиной 4 –5 миллиметров, либо бочка объемом200 литров, либо корпус от б/у печки.
  2. Толстостенная трубная продукция.
  3. Металлическая арматура и уголки.
  4. Крепежные детали.
  5. Сварочное оборудование.
  6. Электроды.
  7. Зубило и молоток.
  8. Болгарка.
  9. Дрель.

Самостоятельная сборка котла на дровах

Разобраться с процессом, как сделать дровяной котел, поможет инструкция по его сборке.

Начинать следует с изготовления элемента, предназначенного для подачи воздуха, для чего нужно:

  1. Взять трубу с толстыми стенками, протяженность которой равна высоте топочной камеры, приварить к ней болт.
  2. Из листа металла вырезать круг, имеющий диаметр, немного превышающий сечение трубы.
  3. Просверлить в нем отверстие для болта.
  4. Соединить между собой трубу и болт, а затем закрутить гайку. При этом воздуховод должен свободно прикрываться листом металла, чтобы была возможность менять величину просвета и тем самым корректировать интенсивность горения топлива.


Далее, делая котел на дровах своими руками, следует поступить так:

  1. Используя болгарку в воздуховодной трубе выполнить вертикальные прорезы шириной1 сантиметр, через которые в топочное отделение будет проникать воздух.
  2. Вырезать из листа металла круг, имеющий диаметр немного меньший, чем этот же параметр у топки.
  3. Внутри круга создать отверстие для монтажа воздуховода.
  4. В него вставить трубу для воздуха, предварительно отступив от ее края 20 –30 сантиметров, после чего приварить.

Потом необходимо изготовить корпус самодельного котла на дровах:

  • при использовании старого газового баллона нужно отрезать у него верхнюю часть;
  • если выбраны листы металла, их надо скрутить в виде цилиндра, скрепить и приварить дно.

Дымоход выполняют так: в боковой части цилиндра делают отверстие и к нему приваривают трубу с минимальным диаметром10 сантиметров.


Затем в корпус агрегата надо вставить трубу подачи воздуха, для чего в днище топки обустроить отверстие. Нужно, чтобы поддувало выступало за пределы агрегата. Труба воздухоподачи должна располагаться ниже места нахождения дымохода.

На следующем этапе, когда делается своими руками дровяной котел для отопления дома, требуется сделать теплорассеивающий диск. Для этого из листа металла толщиной10 миллиметров вырезается блин диаметром чуть меньшим корпуса. Используя стальную проволоку или арматуру делается ручка, которую прикрепляют к диску.

Чтобы закрепить конвекционный кожух, следует изготовить из стали цилиндр сечением больше топки. Потом необходимо соединить котел и кожух. В качестве крышки используется оставшаяся часть бочки, газового баллона с самодельной ручкой.

Установка котла и ввод в эксплуатацию

Для обеспечения достаточной степени циркуляции воздуха самодельный отопительный котел на дровах нужно устанавливать на 20 –30 сантиметров выше уровня пола на огнеупорном фундаменте, приварив к основанию агрегата стальные ножки.

Подключение устройства к системе теплоснабжения осуществляется в два этапа:

  1. Трубы подачи и обратки подсоединяются к корпусу при помощи патрубков.
  2. Труба дымоотведения врезается в водяной бак.

Прежде, чем подключить стандартный или мини котел на дровах, вокруг него возводят кирпичный экран, повышающий эффективность обогрева и обеспечивающий защиту от прикосновения к раскаленной металлической поверхности на расстоянии минимум 30 сантиметров.


Последовательность введения агрегата в работу:

  1. С котла снимается крышка и теплорассеивающий диск.
  2. На воздуховоде открывается воздушная заслонка.
  3. В топочное отделение не выше уровня дымохода укладываются дрова, поверх которых надо насыпать мелкие щепки.
  4. Перед растопкой дрова поливаются небольшим количеством жидкости, предназначенной для розжига.
  5. Котел накрывается диском и закрывается крышкой.

Когда дрова разгорятся, заслонка прикрывается.


Как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками: пошаговая инструкция + чертежи

Несмотря на огромное количество отопительных приборов, представленных на рынке, популярным вариантом является твердотопливный котел длительного горения.

Самодельный ТТ котел длительного горения

Этот агрегат может быть использован в качестве основного источника отопления в отдаленных районах, где не предусмотрена газификация и электрификация. Надежный, эффективный и экономичный, он является отличным решением для отопления загородного дома, коттеджа в городе или дачи.

В отличие от обычного котла, где основное тепло идет от самого пламени, ТТ котел длительного горения работает совсем по другому принципу. В этой статье речь пойдет о том, как правильно сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками, а чертежи и схема монтажа помогут вам не ошибиться и сделать всё технологически правильно!

Принцип работы котла длительного горения

В обычных твердотопливных агрегатах, одной закладки хватает на 6-7 часов горения. Соответственно, если в топку не будет добавлена очередная порция ресурсов, температура в помещении сразу же начнет снижаться. Это происходит из-за того, что основное тепло по помещению циркулирует по принципу свободного движения газа. Нагреваясь от пламени, воздух поднимается вверх и выходит наружу.

Теплового ресурса котла длительного горения хватает примерно на 1-2 суток с одной закладки дров. Некоторые модели могут поддерживать тепло до 7 суток.

За счет чего достигается такая экономичность и эффективность?

Схема работы котла

От обычного котла, ТТ котел длительного горения отличается наличием сразу двух камер сгорания. В первой стандартно сгорает само топливо, а во второй — выделившиеся при этом газы.

Большую роль в этом процессе играет своевременная подача кислорода, которую обеспечивает вентилятор.

Такой принцип был реализован сравнительно недавно. В 2000 году литовская компания Stropuva впервые презентовала эту технологию, которая стразу снискала уважение и популярность.

Самодельный котел длительного горения

Сегодня это является наиболее дешевым и практичным способом обогреть загородный дом, там, где не предусмотрена газификация и случаются перебои с электричеством.

Такие агрегаты работают по принципу горения верхнего топлива. Стандартно во всех печах топка располагается внизу, что позволяет забирать с пола холодный воздух, нагревать его и поднимать вверх.

Принцип работы этого котла в чем-то поход на пиролизный. Основное тепло здесь выделяется не от сгорания твердого топлива, а от выделившихся газов в результате этого процесса.

Сам процесс сгорания происходит в закрытом пространстве. Через телескопическую трубу выделившийся газ поступает во вторую камеру, где происходит его полное сгорание и смешивание с холодным воздухом, который подкачивает вентилятор.

ТТ котел длительного горения (схема)

Это беспрерывный процесс, который происходит до тех пор, пока полностью не прогорит топливо. Температура при таком горении достигается очень высокая – около 1200 градусов.

Как уже говорилось выше, в этом котле реализовано две камеры: основная большая и маленькая. В большую камеру закладывается само топливо. Ее объем может достигать 500 куб.дм.

Ресурсом для горения может выступать любое твердое топливо: опилки, угли, дрова, паллеты.

Постоянный приток воздуха осуществляет встроенный вентилятор. Преимуществом этого метода заключается в том, что твердое топливо расходуется крайне медленно.

Это значительно увеличивает экономичность такого отопительного прибора. Почему же так медленно прогорают дрова, по сравнению со стандартной печью?

Суть заключается в том, что прогорает лишь верхний

Котел отопления своими руками 👉 чертежи, методика изготовления

Качественное, доступное отопление дома можно обеспечить с помощью покупного котла, построенного самостоятельно. Конструкция по силам опытному мастеру, поможет сэкономить.

Самодельный котел

Виды отопительных котлов

Существует четыре вида:

  1. Электрические
  2. Газовые
  3. На жидком топливе
  4. Твердотопливные

Выбор имеет положительные, отрицательные стороны.

Электрические

Электрические просты в изготовлении, можно устанавливать во многих местах, компактны, просты в повседневной эксплуатации. Минусы:

  1. Критически зависят от стабильного электропитания
  2. Требуют отдельной мощной проводки (рассчитанной на работу прибора в 5-10 кВт)
  3. Потребляют дорогое электричество
Самодельный ТЭНовый электрокотел в системе отопленияИзготовленный в домашней мастерской ТЭНовый электрокотел в системе отопления (для помещения большой площади)Самодельный ТЭНовый электрокотел в системе отопления (с обвязкой, группой безопасности)Схемы устройства, работы электродного, ТЭНового электрокотлов

Газовые

Газовые — распространенные, но установка требует официальных разрешений, эксплуатация самодельных конструкций не допускается. Стоимость магистрального газа постоянно растет.

На жидком топливе

Технологичны, воспроизводимы в гаражной мастерской, требуют больших запасов жидкого топлива (1.5-2 литра на час работы). Стоимость отработанного машинного масла, дизельного топлива постоянно растет.

Схема системы отопления с капельным котлом на соляркеСхема на отработанном маслеСхема на отработкеСхема на отработке маслаСхема работы печи на отработке с вентиляторомПодробная схема на отработанном маслеПечь на отработке с водяным контуром

Твердотопливные

Конструкции проверены десятилетиями эксплуатации. Стоимость угля, дров, сравнительно с другими видами топлива, невысока. Устройства автономны, легко воспроизводимы в условиях гаражной мастерской.

Что потребуется?

Потребуется небольшой набор инструментов, материалов, схемы, эскизы конструкций отопительных котлов.

Инструменты

Вопрос инструментов не настолько важен, как уровень мастерства мастера. Простых навыков начинающего сварщика в гаражной мастерской будет совершенно недостаточно. Уровень требуется выше среднего. Причина требований — работа при высоких температурах, давлении горячей воды. Если сварные швы будут недостаточно качественными, вероятна течь, разрыв.

При сварке деталей рекомендуется использовать двойные швы. Увеличивает расход сварочных электродов, проволоки для полуавтомата, но гарантирует отсутствие течей или прогаров в ходе длительной топки зимой. Швы — уязвимое место самодельного котла.

Потребуются следующие инструменты:

  1. Сварочный инверторный аппарат
  2. Сварочный полуавтоматический аппарат
  3. Угловая шлифмашина
  4. Высокоскоростная дрель, набор сверл по металлу
  5. Приспособления для фиксации деталей при сварке — струбцины, ваймы
  6. Сварочный стол
  7. Маска сварщика
  8. Пневматический краскопульт

Материалы

Если не уделить должного внимания качеству материалов, изготовленная в результате многочасового труда конструкция не оправдает ожиданий, выйдет из строя после нескольких дней эксплуатации. Чаще появляются течи водяной рубашки, начинает пропускать дым сквозь сварные швы система дымовых оборотов.

Избежать проблем можно только применением качественных материалов:

  1. Листовая сталь термостойких марок
  2. Бесшовные трубы
  3. Строительная арматура
  4. Асбестовые листы, уплотнительные шнуры
  5. Газовые, водопроводные фитинги, манометры, биметаллические термометры
  6. ФОМ-лента
  7. Термостойкая краска

Проект

Представлен ряд схем работы, эскизов с размерами наиболее практичных, технологически простых отопительных конструкций.

Твердотопливный котел — схема, основные размеры

Прежде чем выбрать конструкцию, нужно подсчитать потребную мощность. Измеряют в кВт, рассчитывают 1 кВт на 10 кв. метров площади.

Схема с размерами простейшего отопительного котла

Изготовление корпуса

Корпус изготавливают из листовой термостойкой стали толщиной не менее 5 мм. Перед работой, шлифкругом УШМ материал очищается от ржавчины. Производится разметка деталей, резка. Также применяется УШМ.

Неукоснительно соблюдайте правила работы с УШМ. Работайте, используя средства защиты кистей рук (краги), глаз (очки).

Этапы изготовления корпуса показаны на фотографиях.

Топка

Отверстия для топки, поддувала

Отверстия заранее размечаются на лицевой детали корпуса. Прорезаются абразивным кругом шлифмашины (УШМ). Кромка дополнительно обрабатывается — острые края, заусенцы недопустимы (приведет к травмам).

Отверстия для патрубков

Через верхний, нижний патрубки происходит отток горячей, приток холодной воды из системы отопления. Для патрубков рекомендуется применять отрезки бесшовной трубы диаметром не менее 50 мм. Меньшие размеры создают слишком большое сопротивление току воды, приводят к закипанию в котле, когда радиаторы не прогреты. Отверстия прорезают сварочным аппаратом, дрелью, зубилом, кувалдой (способ описан далее в подробностях). Края нужно выровнять напильником, приварить патрубок.

Удобно использовать в качестве патрубков отрезки трубы с резьбой на одной из сторон. Упростит подключение (отключение) к системе. Сварка будет не нужна — достаточно закрутить (открутить) контргайку водопроводным разводным ключом.

Сборка котла — дымовые обороты, водотрубная система (без водяной рубашки)

Внутренние детали

Внутренние детали отопительного устройства вырезаются по схеме шлифмашиной, дрелью (в местах, где рез УШМ выполнить невозможно). Работают по алгоритму — сверление по контуру детали близко расположенных отверстий, разрубание перемычек зубилом, малой кувалдой).

При раскрое деталей нужно строго соблюдать размерность, не деформировать лист металла. При финишной сборке возникнут проблемы совпадения, слишком большие зазоры.

Котел — общий вид без дымохода

Сборка отопительного агрегата

После раскроя деталей производится сборка, сварка в два этапа: собирается основание с топочным отсеком, параллельно сваривается водяная рубашка с водотрубной системой. На втором этапе — сваренные части соединяются в одно целое, фиксируются сварочными швами. Нужно делать, как минимум с двумя помощниками, вес деталей большой. Подробности операций видны на фото.

Основные стыки

Сборку деталей, водяной рубашки, водотрубной системы, топочной камеры нужно производить сварочным полуавтоматом, используя качественную проволоку. Позволит создавать ровный, качественный шов. Полуавтоматом очень удобно работать в узких, стесненных местах. Швы нужно делать двойными.

При соединении деталей двойными швами нужно работать тщательно — велик риск непровара.

Топочный отсек

В топочном отсеке сгорает топливо, выделяющаяся тепловая энергия передается воде в окружающей рубашке. Необходимо сваривать тщательно, используя двойные швы. В самом низу топки размещают колосник. Можно приобрести готовый по размеру топки, сделать самостоятельно. Берется арматура, толщиной не менее 20-30 мм, нарезается на отрезки шлифмашиной, сваривается. В топку полученный колосник устанавливается на приваренные по периметру упоры из стального уголка.

От объема топочного отсека зависит мощность. Для обычных конструкций — 1-1.5 кВт на литр объема. Для пиролизных (в них осуществляется дожиг печного газа, выделяющегося при медленном горении топлива в атмосфере бедной кислородом) — 1.5-2.5 кВт на литр объема топки.

Нижняя часть корпуса

В нижней части корпуса располагается дверца поддувала, зольник, дно, крепящиеся к нему опоры. Дверцу поддувала вырезают шлифмашиной, дрелью, навешивают в подготовленный проем корпуса на стальные петли, не забывая о закреплении по периметру уплотняющего асбестового шнура. В закрытом положении дверка удерживается защелкой, любой из доступных мастеру конструкций.

Зольник — ящик из листовой стали, который полностью вынимается через поддувало, позволяет быстро очищать от золы. Опоры нужно изготавливать из отрезков толстостенной трубы диаметром 5-7 см, длиной около 3-6 см. Приваривать нужно качественно, на равном удалении от краев дна — на них будет покоиться вес устройства (вместе с водой — не менее 250-300 кг).

Конструкция для задвижки поддувала

Задвижка поддувала, называемая шибером, может быть изготовлена самостоятельно, приобретена отдельно в готовом виде. При решении о самостоятельном изготовлении, нужно ориентироваться на размеры. Понадобиться стальной уголок, прямоугольный кусок стали, толщиной 5-8 мм. Нужно прорезать ряд вертикальных щелей с шагом в 2-3 см. Щели прорезаются в дверце поддувала. Приваренные уголки удержат пластину шибера, позволят сдвигать в горизонтальной плоскости на 3-5 см. Изменяя размеры щелей, можно будет регулировать приток кислорода в топку, интенсивность горения дров, угля.

Водотрубная система

Тестирование, подключение к системе отопления

После сборки основной части, наложения финального шва, необходимо проверить герметичность. Достаточно залить в него воду. Будут выявлены грубые ошибки сварки. Более глубокие непровары останутся неизвестными, проявятся в самый неожиданный момент в ходе эксплуатации.

Для тестирования отопительного устройства, перед подключением к системе обогрева дома, нужно использовать опрессовочный насос. Можно создать нужное давление, выявить огрехи конструкции.

Используя опрессовочный насос, нужно создавать давление воды внутри не менее 3.5-4 атмосфер. Если не даст течи в ходе проверки, то успешно будет служить при штатных 1.5-2.5 атмосферах внутреннего давления.

Опрессовочный насос — дорогое оборудование, применение требует навыков. Приобретать ради одного раза непрактично. Проще, эффективнее обратиться к водопроводчику, мастеру, занимающемуся установкой отопительного оборудования.

После опрессовки, тестовой топки можно устанавливать на запланированное место, подключать к отопительной системе дома. Нужно включить в обвязку группу безопасности расширительный бак. Группа безопасности — манометр, показывающий давление в системе, автоматический клапан сброса воздуха, аварийный клапан.

Начало сборки

Монтаж дымохода

Для первой топки подойдет временная труба из оцинкованного железа, длиной 2-3 метра. При установке котла на место постоянной эксплуатации, нужно установить более надежный дымоход. Практичнее использовать трубы, выполненные по сандвич-технологии (между внешней и внутренней трубой прокладывается 50-70 мм базальтовой ваты). Применение удобно тем, что в комплекте поставляется необходимый крепеж, дополнительные элементы для провода дымохода через потолочное перекрытие, крышу, для монтажа достаточно двух человек.

При проводе дымохода через потолочные перекрытия, крышу, нужно тщательно гидроизолировать стыки, не забывать о противопожарных мерах — применять только негорючие, термостойкие материалы (сталь, минеральные ваты, силиконовые герметики, цемент).

Этап сборки

Первая растопка котла

После окончания сборки конструкции, монтажа дымохода (можно ограничиться временной версией, котел разместить на открытом воздухе) нужно провести первую топку. Выявит возможные, оставшиеся незамеченными огрехи, недоделки в конструкции.

Прежде чем помещать в топку котла топливо, нужно подключить временный контур отопления с радиатором (подойдет однотрубная схема на основе дюймовых пластиковых труб).

Недопустимо напрямую подключать пластиковые трубы к котлу. Потребуются стальные сгоны, длиной 20-30 см.

После заполнения отопительного контура водой, нужно визуально проконтролировать швы водяной рубашки котла с внешней, внутренней стороны. При выявлении течи, нужно отметить место, слить воду, дополнительно проварить шов.

Если недостатков не выявлено, помещается немного топлива (не более 1/3 объема топки). Подойдут хорошо просушенные березовые дрова. Открывают заслонку тяги в дымовой трубе, шибер в нижней части котла, у поддувала. Разжигают в топке огонь. По мере прогорания дров, нагревается вода в рубашке, перемещается по отопительному контуру. Позволит проверить общую работоспособность собранного котла, отдельных элементов — группы безопасности, водяной рубашки.

В ходе первой топки выявятся недостатки сварных швов, если они есть. Выявленные течи, места просачивания дыма отмечают, позже исправляют дополнительной проваркой сварочным полуавтоматом.

Прежде чем накладывать новый шов, нужно удалить угловой шлифмашиной участок старого, иначе есть риск прожига, непровара.

Регулировка зазора шибера

При пробной топке нужно проверить работу шибера, задвижки дымохода. При перемещении-повороте, интенсивность горения в топке должна меняться. Огонь будет затухать, ярче разгораться. Выявив, можно быть уверенным в полной работоспособности, управляемости котла. Манипуляции шибером в поддувале снизят интенсивность горения, растянут закладку дров на более длительный отрезок времени, в случае небольших холодов, температурных скачков межсезонья.

Заключение

Самодельный котел отопления, при грамотной сборке, установке, станет хорошей альтернативой фабричным моделям. Особенно, при периодической эксплуатации, например, для отопления загородного дома, в качестве резервного источника тепла (если есть основной газовый, электрокотел).

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

Самодельный газовый котел для отопления частного дома и дачи: обзор трех лучших конструкций

Покупать дорогостоящее оборудование для организации отопления в редко посещаемой даче, баньке или небольшом доме не всегда целесообразно. Особенно неразумно, если за загородной собственностью нет постоянного присмотра и не установлена охранная сигнализация. Как быть, если периодически все же требуется обогрев?

С отоплением вполне успешно справится самодельный газовый котел, собранный из подручных материалов или отслуживших бытовых агрегатов. Сделанный собственными руками прибор может стать гордостью хозяина. Сооружение работающей на газу конструкции поможет проявить мастерство.

В предложенной нами статье детально описаны шаги сборки и модернизации газовых агрегатов, которые смогут достойно обогреть частные постройки. Мы привели в качестве примеров наиболее популярные, проверенные на практике варианты самоделок. Наши советы обеспечат домашним мастерам успех в непростом деле.

Содержание статьи:

Стоит ли проектировать газовый котел самому?

Разбор вариантов изготовления газового котла собственными руками начнем с того, что перерабатываемое ими топливо относится к разряду токсичных и взрывоопасных веществ. Газ легко воспламеняется. Малейшие просчеты в конструировании и реализации самоделок могут обернуться серьезными разрушениями, нанесением урона здоровью, потерей имущества.

Потому разработкой модели газового котла мы не рекомендуем заниматься людям, не имеющим технического образования со специализацией в сфере проектирования газового оборудования. Да зачастую и опытные газовщики не возьмутся за подобный проект.

Галерея изображений

Фото из

Пламя атмосферной газовой горелки

Установка газовой горелки в стальной корпус

Нагрев воды в металлическом баке

Газовый котел из отслужившего газового баллона

Оптимальным решением вполне обоснованно считается:

  • Переделка твердотопливной модели в газовый котел путем установки в топливник газовой горелки;
  • Усовершенствование отслужившего, но работоспособного агрегата с ориентацией на использование в отопительном контуре. Дополнение заводской модели устройствами для нагрева и стимуляции движения ;
  • Изготовление пиролизного котла – оборудования, генерирующего газообразное горючее в результате переработки твердого топлива на первоначальном этапе. На вторичном этапе в дополнительном топливнике дожигается выделяемый в ходе сжигания дров газ.

Если у вас все же возникнет желание досконально изучить вопрос и изобрести вариант самодельного газового котла для устройства автономного отопления в частном доме, готовьтесь к буквальному «хождению по мукам». Вам предстоит получить разрешения и подтверждение безопасности изобретения в ряде государственных надзорных инстанций.

Самостоятельному народному умельцу потребуется:

  • Проверить котел на соответствие требованием безопасности, после чего получить подтверждающий или опровергающий документ.
  • Получить разрешения от ГосТехНадзора, ПожИнспекции МЧС и ГорГаза.
  • Подать заявку на получение патента и сертификата, разрешающего изготовление в разовом или поточном исполнении.

Этот пусть и немногочисленный, но довольно внушительный перечень способен отбить желание изобретать у любого народного доки. Однако он не сможет погасить стремления модернизировать существующий агрегат посредством установки собранных на заводе горелочных модулей. Усовершенствование запросто совмещает безопасность эксплуатации с повышением эффективности.

Самый важный рабочий орган в газовом оборудовании – горелка. Установка ее превратит любой котел в требующийся нам тип нагревателя теплоносителя и горячей воды для санитарных целей.

Зажженный запальник нагревает рабочую часть термопары, которая в итоге начинает генерировать ток. Заряд поступает в катушку газового клапана, она действует как электромагнит и примагничивает шайбу, закрывающую путь газу

В зависимости от способа подачи в камеру сгорания воздуха, требующегося для горения, горелки подразделяются на две основные группы:

  • Атмосферные. Их устанавливают в открытые камеры сгорания . В них воздух свободно затягивается из помещения, в котором расположен котел.
  • Вентиляторные (они же дутьевые). Такими моделями оснащают закрытые камеры сгорания, в которые воздух нагнетается принудительным способом с захватом его на улице. Для вывода дымовых газов им требуется коаксиальный дымоход и вентилятор.

Дутьевые конструкции слишком сложны для домашнего творчества. Их проще, да и выгоднее купить. Ведь приобретение всех устройств регулировки и безопасности для работы вентиляторной горелки может обойтись дороже, чем покупка модуля в готовом для установки виде.

Галерея изображений

Фото из

Лицевая сторона горелочного блока

Блок для газового котла с двумя горелками

Установленный в печь атмосферный блок

Дутьевая газовая горелка для закрытой камеры

Чугунная горелка от отслужившего оборудования

Круглая газовая горелка с медными жиклерами

Газовый блок с щелевыми соплами

Круглые сопла газового горелочного блока

Атмосферную горелку тоже желательно приобрести, но можно сделать простейшую разновидность собственными руками. Ниже рассмотрим, как и из чего ее можно собрать.

Процесс изготовления атмосферной газовой горелки

Горелку атмосферного типа легче соорудить, так как конструктивно она гораздо проще вентиляторного собрата. Самый характерный и известный большинству россиян пример – горелочный блок в газовых колонках старого образца. В ее конструкции нет энергозависимых элементов, принуждающих газ и воздух смешиваться в требующихся пропорциях.

Воздух в камеру с атмосферным горелочным модулем втягивается самопроизвольно по мере необходимости. Продукты переработки голубого горючего выводятся естественным образом через благодаря наличию тяги. Вся работа заключается в сооружении коллектора с газовыми форсунками, через которые с нужной скоростью будет поступать газ.

При желании соорудить газовую горелку собственными руками за основу лучше взять продукцию заводского производства, точнее имеющийся в ее техпаспорте чертеж с размерами и обозначением конструктивных элементов

Чтобы своими руками сделать горелку для оснащения газового котла отопления, потребуется:

  • Вентиль серии ВК-74. Обычно используется на кислородных баллонах, рассчитан на максимальное давление в 20 мПа. В комплектации должна быть накидная гайка на 3/4″, с помощью которой можно герметично подключиться к подающей газ трубе или шлангу. Служить вентиль будет опорной базой для фиксации форсунки.
  • Колпачок под форсунку. Устройство будет удерживать дозатор подачи газа и формировать узконаправленную струю. В вершине колпачка высверливают отверстие, в которое предстоит поставить форсунку. Основанием оно накручивается на вентиль.
  • Форсунка. Купить ее лучше в готовом виде с расчетом на подачу магистрального газа или сжиженной газовой смеси. У форсунок различается диаметр выхода. Вместо форсунок для котлов можно использовать жиклер от газовой горелки.
  • Самодельный инжектор. Его сооружают из стальной трубки с толщиной стенки до 2 мм. Потребуется отрезок трубы примерно в 10 см длинной.
  • Пьезоэлемент. Устанавливается по желанию, хотя и без него можно обойтись. Самоделку можно поджигать спичками.

Все приведенные элементы собираются преимущественно сварным способом. Потому инициативному «самоделкину» очень пригодятся навыки и минимальные познания в сварном деле. Однако там, где возможно применение резьбы, в приоритете должна остаться она.

Канал для подачи газа должен быть безупречен и герметичен, ведь от его состояния зависит безопасность. Между входом газа в устройство и форсункой должно сохраниться расстояние в 10 см, необходимое для смешивания горючего с воздухом.

Галерея изображений

Фото из

Крупногабаритная газовая горелка

Процесс горения газовой горелки

Воспламенение атмосферного горелочного блока

Сжигание кислорода в помещении

Домашнему мастеру остается придумать, как закрепить самодельную газовую горелку в камере сгорания отслужившей колонки или в топливнике бывшего дровяного котла. Следует учесть, что для притока воздуха нужно оставить возможность. В камеру должен регулярно поступать воздух, для чего в дверке требуется вырезать круглые или продольные отверстия.

Не забываем, что вышеописанный вариант сложно назвать безопасным газоподающим устройством. В конструкции нет автоматики, прерывающей работу котла в случае задувания или нестабильного пламени. У владельцев не будет возможности отрегулировать давление и расход газа, потому ни об удобстве, ни об экономии не может идти речь.

Установка газовой горелки в твердотопливный котел

После здравого размышления и реальной оценки своих возможностей большинство домашних умельцев таки отдают предпочтение модернизации , перерабатывающих ранее дрова или уголь. В их топку просто ставят газовую горелку заводского изготовления.

Для обустройства загородной собственности можно приобрести твердотопливный агрегат, который можно переделать в газовый. К примеру, печку Теплодар, в которую монтируется газовая горелка

Рассмотрим этапы установки горелочного устройства марки Теплодар АГГ:

  • Демонтаж дверки топливника, заслонки зольника (или самого зольника, если он выполнен в виде выдвижного решетчатого ящика с монолитной дверкой), отбойник и колосниковую решетку. Короче, удалить нужно все конструктивные части, находящиеся в пределах топки и зольника.
  • Фиксация горелочного устройства. В освобожденный от вышеперечисленных элементов канал топливника монтируется горелочный блок. Если печка Теплодар рассчитана на смену топлива, то горелочный модуль фиксируется в канале через штатные ушки продетыми в них шурупами с гайками.
  • Подключение автоматики к пульту. Имеющиеся в конструкции горелочного блока устройства, обеспечивающие автоматическую работу котла, подключают к пульту управления.
  • Крепление датчика термостата. Устанавливается на трубу подачи, оборачивается изоляцией для защиты от внешних механических и температурных воздействий, а сверху стяжками.
  • Запуск в работу. Производится после проверки тяги и залпового проветривания помещения с модернизированным котлом. С помощью простой рукоятки подбирают наиболее подходящий режим.

Напоминаем, согласно требованиям, обозначенным в «Правилах безопасности систем газораспределения и газопотребления» все работы по установке оборудования, замене горелок, обслуживанию оборудования и подключению к сети, поставляющей голубое горючее, должны производиться газовщиками.

В технической документации, прилагающейся к печке Теплодар, есть подробное описание процесса установки газовой горелки для переделки твердотопливного агрегата в газовый

В соответствии с федеральными предписаниями и нормами с представителями газовых служб нужно на поставку газа и сопутствующих услуг. Понятно, что не все удаленные населенные пункты смогут обслуживать сотрудники газовых организаций. Однако придерживаться требований желательно, чтобы избежать катастрофических последствий.

При уменьшении и резком погасании ослабляется ток, поступающий от электроэлемента, в итоге чего перекрывается канал подачи газа. Перегрев воды в котле фиксируется термодатчиком, который передает сигнал для размыкания контактной пары, блокирующей горелку

Рисковать или ценить и охранять здоровье с благополучием своих близких? Решать только вам. Разумнее отказаться от угрожающих мероприятий, но знать о процессе их выполнения очень полезно, чтобы проследить, насколько качественно и честно работают газовщики.

Варианты самодельных газовых котлов

По сути все представленные нами самоделки являются модернизацией газового оборудования с целью эксплуатации их в качестве нагревателей теплоносителя. Мы приводим только идеи, настоятельно рекомендуем не рисковать, а поставить в твердотопливный агрегат атмосферную или вентиляторную горелку.

#1: Самоделка на базе газовой колонки

Если вы поменяли устаревшую газовую колонку на котел нового поколения с и закрытой горелкой, не спешите расставаться со стареньким оборудованием. Оно еще отлично послужит в загородной баньке или гараже. Усовершенствование не потребует много средств и усилий.

Вся переделка в этом случае заключается в смене форсунок или полного горелочного блока, если за городом планируется жечь сжиженную газовую смесь. Купить надо будет атмосферный горелочный блок соответствующих камере сгорания габаритов. Затем его нужно будет закрепить внутри камеры.

Если хозяин решит установить в самодельный газовый котел вентиляторную горелку, придется дополнить отопительный контур обязательными функциональными системами. Это группа безопасности, циркуляционный насос, расширительный бачок, автоматический воздухоотводчик или краны Маевского

У желающих поставить вентиляционную горелку расходов будет побольше. Им потребуется еще приобрести группу безопасности, включающую , манометр и устройство для автоматического стравливания воздуха. Понадобится небольшой мембранный бак, циркуляционный насос и для подачи свежего воздуха в горелку и вывода продуктов горения.

#2: Устройство на основе газовой плиты

Особых преобразований старая газовая плита не требует, т.к. переделать ее в газовый котел просто нереально. Можно только на одну из конфорок поставить металлический бак, объем которого подбирают в зависимости от несущей способности плиты и объема теплоносителя в самодельной системе отопления. Обычно это 100-150 л.

В нижней трети металлического бака в нее вваривают патрубок для подключения трубы обратки, в верхней трети – патрубок для подключения подачи. Нагреваясь, вода будет самопроизвольно подыматься вверх и перетекать в магистраль, перемещающую нагретый теплоноситель к приборам отопления.

Галерея изображений

Фото из

Мультитопливный источник огня

Тяжелая чугунная горелка и корпус

Регулировка мощности горения прибора

Устройство для быстрого нагрева воды

Ни предохранительного клапана, ни воздухоотводчика такой самодельной системе не потребуется. Излишки нагретой воды будут испаряться естественным образом, пузырьки стравливаться через неплотно прилегающую крышку бака.

#3: Изготовление пиролизного котла

Пиролизные котлы загружаются сначала через верхнюю дверку дровами или углем. При этом дроссель на дымоотводном канале полностью открывают и включают вентилятор для стимуляции горения. Процесс на этом этапе проходит в традиционном для твердотопливного агрегата режиме.

Дождавшись, когда уголь и дрова полностью разгорятся, дроссель на дымоходе перекрывают, чтобы ограничить доступ кислорода к месту переработки твердого топлива. Из-за слабой подачи воздуха оно начинает тлеть, т.е. стартует этап пиролиза – разложение топлива на угли и пиролизные газы.

Обоснованным преимуществом пиролизного котла считается экономный расход топлива. Агрегат кроме основного вида перерабатывает еще и газы, формирующиеся в ходе сжигания дров либо угля

Пиролизные газы через форсунку перемещаются в камеру их сжигания. В нее же нагнетается подогретый вторичный воздух, требующийся для окисления пиролизных газов. В таких условиях пиролизные газы быстро воспламеняются и горят при температуре в 1100º С.

Теплообменник располагают над камерой сжигания одноименных газов, оперативно нагревающих протекающий по трубкам теплоноситель. Желающим разобраться в том, как самому лучше сделать эффективный и экономный газовый котел, мы предлагаем проверенную на практике пиролизную конструкцию.

Для сооружения самодельного пиролизного котла желательно найти схему проверенной на практике конструкции. У экспериментов в этой области далеко не всегда положительный результат

Главное понять принцип устройства и действия котлов, использующих полученные во время горения газы. В каждой конструкции подобного типа конструктивные элементы повторяются. Ну а корпус может быть как сварным, так и выполненным из металлической бочки, трубы большого диаметра или опустошенного газового баллона.

Для изготовления котла пиролизного типа лучше воспользоваться уже проверенной разработкой. Потребуются навыки сварщика и сварочный аппарат, инвертор, дрель с набором различных насадок и буром для сверления больших отверстий. Нужно еще приготовить обычные слесарные инструменты и струбцины.

Потребуется запастись материалом, перечень которого мы приводим ниже:

Для сооружения пиролизного котла нужно запастись материалом, примерный перечень которого мы приводим в помощь самостоятельным домашним мастерам

Если вы не располагаете всем инструментом, требующимся для раскроя деталей, это дело лучше заказать в мастерской. Без опыта, да еще и пользуясь одной углошлифовальной машинкой, ровного среза не добиться. С точностью резки тоже могут возникнуть проблемы.

Сооружение пиролизного котла начинаем со сборки корпуса:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Рубка материала по размерам котла

Шаг 2: Сборка стенок нижней и верхней камер

Шаг 3: Установка воздуховодов в камере газификации

Шаг 4: Ввод канала подачи воздуха в камеру сгорания

Теперь нужно сделать теплообменник, затем установить его и дроссельную заслонку в корпус:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 5: Изготовление направляющей пластины теплообменника

Шаг 6: Сборка теплообменника пиролизного котла

Шаг 7: Приварка теплооб

Протекает ли конденсатопровод вашего котла? Вот что делать!

Мы все достигаем точки в нашей жизни, когда нам хотелось бы иметь возможность предсказывать будущее. И когда вы внезапно сталкиваетесь с каким-то ущербом в своем доме, например, с утечкой в ​​котле, это желание становится еще больше. Исправить то, что уже сломано и вызывает проблемы, сложно. Но что, если мы скажем вам, что есть способ предсказать будущее, и станет гуру по трубопроводу для конденсата котла, который сможет обнаруживать возможные повреждения еще до их возникновения!

Продолжайте читать и узнайте, как решить эту проблему.

Итак, если вы тот, кто:

  • недавно имел проблемы с вашей трубкой для конденсата;
  • желающих получать советы от экспертов;
  • хочет получить некоторые ноу-хау по устранению распространенных причин утечки конденсатной трубы

Что такое конденсатная труба?

Есть еще одна вещь, которую нам нужно осветить, прежде чем мы вступим в жуткий мир протекающих конденсатопроводов, - их цель.

Трубка для конденсата используется для слива всей лишней воды, образующейся в процессе конденсации в вашем котле. Поскольку вода, также известная как конденсат, является умеренно кислой (это связано с тем, что она является побочным продуктом конденсированных отработанных газов), ее необходимо отводить через трубу из ПВХ или АБС. Любая металлическая труба подвергнется коррозии.

Тем не менее, мы можем легко ответить на вопрос Где труба для конденсата на моем котле? - это единственная неметаллическая труба, выходящая из нее.

Вам нужен сантехник?

Введите свой почтовый индекс, чтобы узнать о наших тарифах и наличии номеров в вашем регионе.

По вопросам об услугах, которые мы предлагаем, посетите наш основной сайт или вы всегда можете позвонить нам по телефону 020 3404 4045

Распространенные причины утечки конденсатной трубы

Труба для замерзшего конденсата - это повелитель головной боли, но есть и другие неожиданности проблемы, которые могут возникнуть. Некоторые из вас, возможно, уже сталкивались с ними, другие еще нет. В любом случае, вы найдете информацию, изложенную здесь, очень полезной.

Теплообменник вашего котла сломан

Уловитель конденсата и труба выходят прямо из теплообменника , а это означает, что если в нем есть трещины или проколы, это приведет к стеканию воды из системы или водопровода в трубу для конденсата.Что может привести к утечке конденсатной трубы, так это если горячая вода каким-то образом нарушит соединение труб.

Полезный совет: Единственный способ решить эту проблему - сменить теплообменник. Мы знаем, что это может дорого стоить, поэтому регулярная профессиональная проверка теплообменника значительно продлит его срок службы.

Утечки в стыках конденсатных труб

Это может произойти, если установка конденсатных труб была выполнена неправильно , например, если:

  • Соединения не герметизированы должным образом: для этой цели не использовался цемент для ПВХ труб .
  • Используются неподходящие трубы и фитинги: для отвода конденсата можно использовать только трубы из ПВХ или АБС. Как мы уже упоминали, любая другая металлическая труба подвергнется коррозии.
  • Если фитинги содержат металл (например, захватное кольцо), они также разрушатся.

Полезный совет: Если проблема заключается в отсутствии клея для ПВХ-труб для герметизации трубы к фитингу, вы можете купить его в местном магазине и сделать следующее:

  1. Сначала сделайте отметки совмещения на стыках ПВХ. где ориентация имеет решающее значение.Вы можете сделать это, установив на трубу фитинг соединителя трубы из ПВХ и сделав отметку на обоих концах.
  2. После этого можно намазывать ПВХ-цемент как на трубу, так и на фитинг.
  3. Выровняйте, прижмите их друг к другу, а затем откройте пиво - хорошо выполненная работа!

Однако, , если были использованы неправильные трубы и фитинги, возможно, было бы лучше позвонить профессиональному , чем превращать это в проект DIY.

Конденсатосборник котла заблокирован

Конденсатосборник предназначен для сбора конденсата, производимого котлом, и его последующего отвода.Вы можете обнаружить и приближающуюся блокировку , если начнете слышать булькающий звук из котла. Чтобы перепроверить, вы можете выйти на улицу и посмотреть, не издает ли дымоход тоже странные звуки. Вполне возможно, что котел перейдет в режим блокировки розжига при следующей попытке зажечь горелку.

По каким причинам может возникнуть засорение сифона конденсата? Со временем в конденсатоотводчике может начать откладываться мусор. Крошечные кусочки теплообменника могут подвергнуться коррозии и оказаться в отстойнике и, в конечном итоге, в уловителе конденсата.Это, в свою очередь, остановит поток конденсата, который после этого снова вернется в нижнюю часть теплообменника. А вот так получается заблокированный конденсатоотводчик!

Полезный совет: Очистка сифона - довольно быстрая работа, и ее вполне можно сделать самостоятельно, но сначала позвоните зарегистрированному специалисту Gas Safe, чтобы узнать, как это делается. Как и в случае с теплообменником, конденсатосборник следует регулярно проверять.

Конденсатная труба котла заблокирована

Конденсатная труба может быть заблокирована, если:

  • Конденсат замерз внутри трубы, что приводит к закупорке и, следовательно, утечке на входе.Вы можете просто решить эту проблему, облив теплой водой на трубу. После этого внимательно осмотрите его вместе с фитингами, так как они могут расколоться в случае замерзания. Убедитесь, что у вас надлежащая изоляция конденсатной трубы , чтобы избежать повторения этой проблемы.
  • Если ваша конденсатопроводная труба является внутренней, ее можно проверить, залив ее водой, чтобы увидеть, течет ли она в месте окончания. Однако, если труба для конденсата оканчивается непосредственно в трубе для грунта или в канале для отвода конденсата, может быть сложно проверить конец трубы.В этом случае для решения этой проблемы вам понадобится инженер-теплотехник и в конечном итоге сантехник.

Проверьте также:

Как исправить сломанную трубу внутри стены

Как исправить протекающую трубу котла

Как обезопасить свой дом от наводнений


Рекомендации

  • Дон ' Не забывайте, что конденсат слабокислый.
  • Любые провода рядом с трубкой для конденсата должны быть надлежащим образом закрыты.
  • При установке труб отвода конденсата котла необходимо руководствоваться инструкциями производителя.
  • Если для трубы для конденсата нет гравитационного пути, можно установить конденсатный насос.
  • Конденсат должен либо попадать в канализацию, либо в специальный отстойник. По сути, это пластиковый контейнер, заполненный известняковой крошкой для нейтрализации кислотного уровня.

Источник изображения: caifas / Shutterstock

Как исправить протекающую трубу котла

Вид на протекающую трубу котла никогда не бывает приятным, часто это довольно неприятно, а иногда даже может быть опасно последствия.

Утечки в трубе котла чаще всего случаются на Рождество, и это никого не должно удивлять. Холодная погода - основная причина, по которой люди ищут сантехников.

Опасен ли негерметичный котел?

Нет. Обычно, по крайней мере. И это все хорошие новости. Всегда есть проблема с поражением электрическим током, но почти все котлы имеют предохранительную арматуру для таких ситуаций.

Однако это не означает, что вам следует оставлять проблему нерешенной. Неисправный водонагреватель может нанести серьезный и дорогостоящий материальный ущерб не только вам, но и вашим соседям.

Не рекомендуется пытаться устранить утечку самостоятельно, так как это может привести к потере защитного ингибитора всей системы.

Однако вы должны знать, как отключить подачу горячей и холодной воды. Сделайте это, как только заметите утечку, чтобы обеспечить свою безопасность, и немедленно вызовите техника. Это руководство поможет вам найти подходящего местного инженера-теплотехника, квалифицированного для работы с котельными.

Почему течет труба котла?

Проблемы с давлением

Каждый котел имеет сбоку напорный патрубок.Этот фитинг позволяет при необходимости сбрасывать внутреннее давление. Иногда вместе с давлением может вытечь несколько капель воды, и это совершенно нормально. Однако, если выходит большое количество воды, это означает, что выпускная труба работает сверхурочно.

Если вы каждый день замечаете лужу воды под своим котлом, это означает, что вам придется снизить давление в баке котла. Самая большая ошибка, которую можно сделать, - это заделать капающую трубу.Это опасно и может вызвать взрыв! Последствия могут включать серьезные структурные повреждения не только вашей собственности, но и собственности ваших соседей.

Износ

Как и любой другой прибор, котлы стареют и изнашиваются в результате длительного использования. Со временем металл может повредиться от многократного нагревания и охлаждения воды и, в конечном итоге, потрескаться. Из этих трещин может протекать вода, и если это произойдет, это признак того, что вам нужен новый бойлер. Имейте в виду, что ремонт такого калибра часто бывает дорогостоящим и не стоит затрат.

Свободные соединения

Так как котел расширяется вместе с горячей водой, очень возможно ослабление соединений. Если это единственная проблема, решение простое - подтянуть стыки. Но если вода продолжит собираться уже на следующий день, проблема может заключаться в другом месте.

Повреждены уплотнения котла

Каждый водогрейный или паровой котел имеет уплотнения котла. Существует много типов уплотнений, и их основная задача - защищать конструкцию котла от растрескивания, расширяясь вместе с теплом и выдерживая давление.Если уплотнение повреждено и вызывает утечку, его следует немедленно заменить.

Хорошая новость в том, что пломбы не так уж дороги и их легко найти. Однако проблема может также заключаться в насосе котла, поэтому рекомендуется проверить и его. В конечном итоге вам может потребоваться замена обоих.

Как предотвратить протечку котла

Лучший способ предотвратить протечку котла - не использовать котел. Как мы уже объясняли, даже если в конструкции все в порядке, в какой-то момент она начнет протекать из-за простого износа.

Второе лучшее, что вы можете сделать, - это периодически вызывать сантехника, чтобы он проверял не только котел, но и всю сантехнику в вашем доме. Таким образом, вы будете готовы к любым возможным неисправностям или даже полностью избежите поломки вовремя.

Нужен разнорабочий?

Введите свой почтовый индекс, чтобы узнать о наших тарифах и наличии номеров в вашем регионе.

По вопросам об услугах, которые мы предлагаем, посетите наш основной сайт или вы всегда можете позвонить нам по телефону 020 3404 4045

Как исправить протекающую трубу котла

Если вы заметили проблему в трубе котла, вам нужно сделать несколько важных шагов которому нужно следовать, даже если вы решили вызвать профессионального сантехника.

  • Отключить подачу воды . Чтобы лужа не разрасталась, рекомендуется прекратить подачу воды в бойлер. Вы можете сделать это, отключив внутренний стопорный кран.
  • Выключить отопление . Если вы используете центральное отопление, лучше выключите и систему. Как и любой другой прибор, во время ремонта он должен быть отключен от всех коммуникаций.
  • Слейте воду из системы . Поскольку это бойлер, в нем определенно осталась вода.Чтобы слить оставшуюся жидкость, достаточно просто открыть кран. Или все краны в доме, в том числе смыв унитазов, чтобы ускорить процесс. Как только вода перестанет выходить, можно начинать.
  • Вытирайте воду . Если лужа под котлом собрала слишком много воды, ее лучше вытереть. Это упростит работу мастеру по ремонту и уменьшит ущерб от воды в целом.
  • Дождитесь сантехника . После того, как все вышеперечисленное будет выполнено, с вашей стороны больше нечего делать.Просто сидите и ждите, пока технический специалист оценит причину повреждения и предложит решение.
  • А пока проверьте свой страховой полис . Есть несколько страховых полисов, покрывающих ущерб, нанесенный водой из-за поломки труб. Если это ваш случай, вам, возможно, даже не придется выудить свой бумажник для ремонта.

Протекающая труба котла вызывает столько же хлопот, как и любая другая проблема с водопроводом, поэтому лучшее, что вы можете сделать для своей собственности, - это позволить квалифицированному профессионалу осмотреть трубы за вас.

Источник изображения: Minerva Studio / shutterstock.com

Очистка воздушных пробок в трубопроводах: как это сделать самостоятельно?

Морозные утра, морозные дни, очень холодные ночи. Не то время года, когда вы хотите, чтобы ваши радиаторы были холодными или ваши краны с горячей водой вообще не работали. Но это именно то, что может произойти, если в ваших трубах будет воздушная пробка.

Что произойдет, если в трубе образовалась воздушная пробка?

Если воздух попадет в систему центрального отопления или горячего водоснабжения, это может остановить циркуляцию горячей воды, в результате чего радиаторы перестанут нагреваться, а краны горячей воды перестанут работать.Для возобновления подачи горячей воды необходимо выпустить воздух из системы.

Как очистить шлюзы от ваших труб

Мы предполагаем, что вы не хотите тратить деньги на вызов специалиста по теплотехнике для решения проблемы. Но позвольте прямо здесь заявить, что если вы не уверены, что ваша проблема вызвана воздушной пробкой трубопровода, или вы не на 100% уверены, что сможете решить проблему самостоятельно, всегда лучше вызвать профессионала.

Все еще читаете? Это должно означать, что вы решили не искать контактные данные ближайшего к вам инженера-теплотехника с самым высоким рейтингом. Обратите внимание: если у вас есть одна из наших крышек для домашнего котла, просто позвоните нам, и мы сделаем эту работу за вас.

ОК. Итак, давайте рассмотрим два способа самостоятельно выпустить воздух из системы горячего водоснабжения.

Удаление воздуха из системы горячего водоснабжения: вариант A

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

  • Шланг длиной не менее 1 метра
  • Изолента / клейкая лента

ЧТО ВАМ НУЖНО СДЕЛАТЬ:

ШАГ 1: Убедитесь, что у вас есть горячая вода.

ШАГ 2: Выберите одну из раковин и соедините выход горячей воды с краном холодной воды с помощью шланга и ленты.

ШАГ 3: Убедитесь, что открытые концы шланга находятся там, где выходит вода, и закрепите их с помощью ленты.

ШАГ 4: Теперь откройте кран горячей воды.

ШАГ 5: При работающем горячем водопроводе включите холодный кран и дайте ему поработать примерно 5 секунд, прежде чем выключить.

ШАГ 6: Подойдите к другой раковине в доме и откройте там кран с горячей водой.

ШАГ 7: Повторите этот процесс не менее 5 раз.

Вы сможете определить, сработал ли этот метод, потому что ваша горячая вода должна снова работать. Если нет, не сдавайтесь, у нас есть другой метод, который вы можете попробовать.

Удаление воздуха из вашей системы горячего водоснабжения: опция B

Вот альтернативный способ восстановить работу системы горячего водоснабжения:

ШАГ 1: Отключите подачу воды из водопровода.

ШАГ 2: Включите все краны в доме, начиная сверху и заканчивая вниз.

ШАГ 3. Подождите, пока вода не перестанет вытекать из кранов.

ШАГ 4: Теперь промойте все туалеты, пока в них не останется воды.

ШАГ 5: Закройте краны почти до тех пор, пока не будет вытекать лишь небольшое количество воды.

ШАГ 6. Пора снова включить подачу воды.

ШАГ 7: Теперь включите все отводы наполовину.

ШАГ 8: Затем полностью откройте все краны.

Это процесс, который должен вытеснить весь воздух, застрявший в вашей системе горячего водоснабжения, позволяя горячей воде снова вытекать из ваших кранов.

Если ни один из вышеперечисленных методов не помог, вам необходимо обратиться к инженеру-теплотехнику для решения проблемы.

Очистка воздушной пробки от системы центрального отопления

Если некоторые или все радиаторы не нагреваются или нагреваются только снизу, это верный признак того, что воздух останавливает циркуляцию горячей воды. В этом случае вам нужно удалить воздух из радиаторов. Вот как:

ШАГ 1: Включите отопление, чтобы прогрелись все радиаторы.

ШАГ 2: Выясните, какие радиаторы не работают. Те, у кого холодные места или которые издают булькающие звуки, скорее всего, задержали воздух.

ШАГ 3: Теперь выключите центральное отопление.

ШАГ 4: Подготовьтесь к кровотечению, положив полотенца возле радиаторов отопления, чтобы вода не попала на пол.

ШАГ 5: Откройте выпускной клапан радиатора - обычно он находится в верхней части радиатора сбоку и выглядит как круглое отверстие с квадратом внутри.Вставьте спускной ключ радиатора в квадратный паз и поверните его против часовой стрелки до середины оборота (не более). Вы должны услышать шипящий звук, который является признаком выхода захваченного воздуха.

ШАГ 6: Удерживайте спускной ключ радиатора на месте до тех пор, пока не прекратится шипение и пока не будет капать только немного воды.

ШАГ 7: Поверните ключ радиатора назад по часовой стрелке, чтобы закрыть радиатор.

ШАГ 8: Повторите вышеуказанные шаги для каждого из радиаторов, которые вы определили как неисправные.

ШАГ 9: Наконец, проверьте давление в вашей системе отопления.

Если удаление воздуха из радиаторов самостоятельно не решает проблему, вызовите специалиста по теплотехнике. Если у вас есть крышка домашнего аварийного котла с нами, вы будете полностью защищены.

Надеемся, вы очистите воздух от трубок и насладитесь уютной и счастливой зимой!

Проблемы с котлом, которые вы можете решить самостоятельно

Если у вас возникли проблемы с котлом, попробуйте устранить неполадки с помощью этого удобного руководства для самостоятельной работы.Вы можете обнаружить, что это простое исправление или очистка, которые необходимы, а не полное обслуживание.

Горячая вода по запросу

Если вы можете обойтись без накопительной горячей воды, выберите комбинированный бойлер. Он обеспечивает воду в систему отопления так же, как и традиционный бойлер, но нагревает воду для стирки по запросу.

Однако ремонт может быть дорогостоящим, и он лучше подходит для небольшого дома, чем для большого с высоким потреблением воды.

Для максимальной эффективности

Если вы хотите добиться максимальной эффективности использования топлива, выберите конденсационный котел, который отбирает тепло из дымовых газов.

Он может нагревать воду для немедленного использования или для хранения и менее сложен и более надежен, чем комбинированный бойлер.

Подробнее: Как слить воду из системы центрального отопления

Проверить дымоход

Котел с вытяжным дымоходом должен соответствовать требованиям действующих Строительных норм.Они определяют, насколько близко может быть выходное отверстие дымохода к углам здания, к стенам, противоположным выходу дымохода, к любым открывающимся окнам и к нависающим карнизам.

Жидкотопливные котлы

Рассмотрите вариант котла, работающего на жидком топливе, если у вас нет магистрального газа. Выполненные в традиционном, комбинированном и конденсационном исполнении, они подключаются к открытым или закрытым дымоходам.

Они дешевле в эксплуатации, чем газовые котлы, но затраты на обслуживание выше, и вы должны обеспечить безопасные утвержденные хранилища для топлива.

Уменьшить масштаб в системе

В районах с жесткой водой на теплообменнике внутри котла постепенно накапливается накипь, что в конечном итоге снижает его эффективность.

Вы можете предотвратить это, установив самодозирующий ингибитор образования накипи фосфата на подводящую трубу от расширительного бака к трубопроводу котлового контура.

Картридж необходимо заменять примерно раз в год.

Подробнее: Как использовать меньше воды в ванной

Проверить свет

Если котел перестает зажигаться, убедитесь, что контрольная лампа горит или загорается, когда зажигание искры в начале последовательности зажигания.Откройте переднюю панель, чтобы добраться до кнопки генератора искры, если можете.

Следуя инструкциям на внутренней стороне панели, нажмите ручку управления на газовом клапане и попытайтесь зажечь газ, нажав кнопку. Вы должны увидеть искру через смотровое стекло.

Рукав поводковый

Если нажатие кнопки генератора искры не приводит к возникновению искры, убедитесь, что провод от генератора искры к электроду не закорачивается.

Малейшее замыкание искры поперек провода на корпус или кожух котла ухудшит зажигание.Расположите провод так, чтобы он находился подальше от кожуха, или накройте его куском термостойкой трубки, продаваемой в магазинах электротехники для изоляции жил кабеля в закрытых осветительных приборах.

Безопасность превыше всего: Правила безопасности газа гласят, что выполнение каких-либо работ с газовой арматурой без «компетентных» лиц является незаконным.

Это означает, что на практике все работы по обслуживанию котлов, кроме самых простых, следует доверить квалифицированному газовщику, который внесен в реестр CORGI (Совет зарегистрированных специалистов по установке газа).

Не трогайте форсунки

Если у вас есть искра, но контрольная лампа не загорается, возможно, у вас заблокирована струя газа. Котлу потребуется квалифицированное обслуживание. Не пытайтесь прочистить форсунку булавкой, так как это приведет к чрезмерному увеличению отверстия и вызовет сажу из пламени.

Если пламя горит, но не горит, подозревают неисправность термопары - предохранительного устройства, перекрывающего подачу газа к горелкам, если контрольная лампа гаснет.

Подробнее: Решите проблемы с центральным отоплением

Распространенные проблемы с паровым котлом и способы их устранения

Распространенные проблемы с паровым котлом и способы их устранения

Эффективность вашего парового котла имеет решающее значение для работы вашего здания.К сожалению, проблемы могут возникнуть тогда, когда вам больше всего нужен котел. Часть знания о том, как распознать наиболее распространенные проблемы с котлами, начинается с понимания того, как работает паропроизводящая система.

Как работает паровой котел

Паровые котлы используют замкнутую систему тепла для производства пара. Пар проходит по трубам в стенах здания, где выходит из радиаторов отопления. Радиаторы нагреваются от тепла пара. Когда пар отдает свое тепло, он снова конденсируется в жидкую воду и возвращается в резервуар.Котельная система этого типа, не допускающая попадания воды из внешних источников, является закрытой системой и очень эффективна для использования всей конденсированной воды. Открытая сеть может потребоваться в тех случаях, когда пар или вода загрязняются таким образом, что они не могут вернуться в котел для повторного использования.

Хотя эта система проста в эксплуатации, проблемы могут возникнуть в системе подачи пара или резервуаре. Понимание фундаментальных процессов в системе может дать вам представление о том, где исследовать, когда возникает проблема с системой.

Узнайте больше о наших услугах по очистке котлов

Распространенные проблемы паровых котлов

Общие проблемы котла варьируются от засорения до отсутствия изоляции. Некоторые проблемы будут иметь видимые признаки, в то время как другие потребуют дополнительных исследований, чтобы определить причину. При решении проблем с котлом, если у вас есть какие-либо опасения по поводу системы, которые вы не можете сразу решить, вызовите специалиста для ремонта. Проблемы с котлом не решаются сами по себе, и со временем последствия могут ухудшиться.

Вот семь распространенных проблем парового котла:

1. Редкое или нерегулярное техническое обслуживание

Нерегулярное техническое обслуживание часто является причиной проблем с котлами. Ваш котел требует регулярного обслуживания в зависимости от того, как часто он используется. Недостаточная проверка может привести к тому, что будут упущены незначительные проблемы, что впоследствии может привести к серьезным проблемам и, возможно, травмам.

Отсутствие проверки котельной системы могло иметь катастрофические последствия в виде взрыва котла. Топливо может взорваться из-за необнаруженных проблем.Высокие температуры, генерируемые котлом, также могут вызвать проблемы, если уровень воды упадет слишком низко и аварийный выключатель выходит из строя. Регулярные проверки могут выявить и исправить неисправности в системах безопасности, предназначенных для предотвращения несчастных случаев.

Если говорить о регулярном техническом обслуживании, то затраты на осмотр и ремонт будут значительно ниже, чем потеря времени и прибыли из-за поломки котла, который требует замены. Не позволяйте техническому обслуживанию остаться незамеченным. Планируйте его через равные промежутки времени в течение года.

2. Медленное нарастание или потеря давления

Проблемы с недостатком давления обычно указывают на утечку где-то в системе. Если паровая труба протекает, система не создает внутри необходимой силы. Вам нужно будет осмотреть котел на предмет утечек. Начните осмотр с тщательной проверки всех клапанов, потому что в этих местах, скорее всего, будут небольшие невидимые отверстия, которые могут повлиять на давление.

Внешний вид резервуара - еще одно место, где утечки могут предотвратить повышение давления.В котлах с открытой системой, которые используют пресную воду в баке, вода может выкипеть на водопроводе, вызывая дыру в чугунной рубашке. Если вы не видите отверстие визуально, для следующего испытания потребуется выключить систему и заполнить резервуар до трубопровода. Этот шаг потребует от специалиста выключить систему и проверить наличие дыры. Вам также понадобится профессионал, чтобы исправить зазор.

Другая проблема, с которой может столкнуться ваша система с давлением, возникает, когда в баке есть подача воды двухпозиционного типа.Когда в бак попадает новая вода, она хоть и нагрета, но все же холоднее котловой. Эта разница температур снижает выработку пара до тех пор, пока пресная вода не нагреется. Снижение производства пара может временно снизить давление. Система непрерывной подачи воды может помочь решить эту проблему.

Другой причиной низкого давления является нагревательный элемент меньшего размера. Источник тепла, который не может должным образом вскипятить воду в резервуаре, не сможет произвести достаточно пара. Подозревайте эту проблему, если вы недавно заменяли детали в вашем котле или если система котла не была спроектирована или установлена ​​профессионалом.

3. Утечки воды

Утечка воды может произойти в любом месте паровой системы. Ищите капли вокруг резервуара или его труб, но утечки могут возникнуть и за пределами резервуара. Вода также может выходить из системы через вентиляционные отверстия. Эти скрытые утечки значительно затрудняют выявление проблемы. Счетчик воды подскажет, теряет ли вода в закрытой системе даже из скрытой ямы. Если в вашей системе нет такого датчика, подумайте о том, чтобы установить его.

Утечка воды в закрытой системе в конечном итоге снизит уровень воды, доступный для системы, настолько низко, что это вызовет отключение системы.Если уровень воды существенно не снижается, но система протекает, возможно, атмосферная влага попадает в систему. Эта неочищенная вода в вашем резервуаре может вызвать преждевременный износ. В системах с открытым контуром увеличение количества воды, подаваемой в резервуар, указывает на чрезмерную потерю воды где-то в системе.

Из-за трудозатрат, необходимых для удаления протекающих частей вашей котельной системы, одновременная замена нескольких элементов может быть более рентабельной, чем устранение утечек по частям.Эта экономия цен особенно актуальна, если в стенах или других труднодоступных местах в трубах имеется множество отверстий. Не пытайтесь самостоятельно менять трубы или другие детали. Доверьте эту трудоемкую задачу профессионалу.

4. Засорение или образование накипи

Плохое качество воды может серьезно повредить вашу котельную. Минералы, такие как кальций и другие, в воде могут накапливаться в котле и трубах в виде отложений накипи. Эти отложения могут замедлить прохождение пара через систему или полностью ее заблокировать.

Если у вас еще нет системы водоподготовки для вашего котла, вам нужно немедленно. Чтобы предотвратить накопление минералов в воде и другие проблемы, необходимо использовать очищенную воду. Депозиты в вашей системе увеличат количество топлива, необходимое для той же производительности. Со временем вы потратите деньги на топливо. Фактически, накипь является наиболее значительным фактором потери эффективности в вашей паровой котельной.

5. Отсутствует изоляция

Отсутствие изоляции снижает эффективность системы.Изоляция помогает удерживать тепло в системе, а когда тепло может рассеиваться, требуется больше топлива для поддержания надлежащей температуры и давления.

Так как отсутствующая изоляция может быть не видна, лучший способ обнаружить ее - использовать тепловизор. Если у вас нет тепловизора для работы в здании, сантехник или другой специалист наверняка возьмет его на руки. Если ваши затраты на электроэнергию увеличились без увеличения количества используемого котла, подозревайте отсутствие изоляции и вызовите систему для проверки с помощью тепловизора.

6. Ломаются зонды воды и безопасности

Зонды, погруженные в воду, также могут покрываться накипью, как и трубы. Это покрытие на датчиках - еще одна причина для очистки воды в резервуаре. Если датчики не могут правильно измерить температуру или давление воды, бойлер может автоматически отключиться.

Неисправные элементы управления и датчики безопасности также могут предотвратить отключение котла в опасной ситуации, например, при повышении давления.Поскольку эти меры безопасности предотвращают работу системы в опасных условиях, регулярные проверки имеют решающее значение для работы резервуара и безопасности тех, кто работает с ним.

Запорные клапаны по низкому уровню воды отключают котел при слишком низком уровне воды. Проверка их работы должна быть частью работы кого-то в здании. Слейте воду из бака на несколько секунд, чтобы проверить поплавковую камеру, когда она не работает. Система контроля низкого уровня воды должна немедленно сработать.Этот короткий дренаж исследует систему, а также позволяет тяжелым наносам вытекать из системы.

7. Система отключается случайным образом

Нагревательный элемент автоматически выключится, если одна из систем безопасности обнаружит проблему. Если система выключается по соображениям безопасности, никогда не пытайтесь перезапустить ее самостоятельно. Это может привести к катастрофам, таким как травмы или смерть вас и окружающих. Вызовите специалиста для тщательного осмотра системы перед ее перезапуском, чтобы убедиться, что все безопасно для работы.

Как решать проблемы с паровым котлом

Как инспектор по эксплуатации оборудования, вам необходимо пройти тонкую грань между уменьшением сбоев в работе здания путем самостоятельного устранения мелких проблем и знанием того, когда следует вызывать специалиста. Ремонт специалистами может занять больше времени, но попытка решить проблему без знания того, как это сделать, или использования подходящих инструментов, может причинить еще больший вред.

Проверка давления

Конечно, есть некоторые проблемы, которые вы можете решить самостоятельно.Например, вы, вероятно, можете внести незначительные изменения в элементы управления, такие как давление или температура. Если давление слишком высокое, могут возникнуть проблемы. Правильная настройка будет зависеть от использования котла и системы. Проверьте требования к системе и убедитесь, что она настроена на правильное давление.

Проверьте манометр

Другая проблема может быть связана с самим датчиком. Если у вас есть котел, используемый для отопления здания, и манометр показывает низкое значение, но в здании тепло, подумайте о замене манометра.Существующий манометр может не измерять количество низкого давления, которое выдает большинство современных систем. Вам потребуется профессиональная установка и калибровка нового манометра, но вы, по крайней мере, будете знать, что вам нужно.

Позвоните профессионалам

Если вы подозреваете, что проблема связана с плохим качеством воды, позвоните нам в Chardon Labs, чтобы установить систему очистки воды. Вы никогда не должны эксплуатировать котел без неочищенной воды, потому что со временем повреждения могут проявляться с небольшими симптомами, пока не забьются трубы или не произойдет коррозия системы.Эти ситуации часто требуют дорогостоящего ремонта. Наши системы помогут вам избежать масштабов производства по стабильной и разумной цене.

При возникновении других проблем с паровой системой обратитесь к профессионалу. У вас может не быть инструментов, необходимых для поиска проблем, таких как тепловизор для определения участков с отсутствующей изоляцией. Специалисты привезут подходящее оборудование для решения проблем с вашим котлом, и они знают, как быстро и эффективно выявить и устранить проблемы. Не тратьте время и деньги, пытаясь решить проблему самостоятельно.Если вы сделаете ошибку во время попытки ремонта, вам придется исправить исходную проблему и дополнительные повреждения.

Знайте свой курс действий при устранении проблем

Если на вашем предприятии возникнут проблемы с котлом, не откладывайте их ремонт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *