Котел длительного горения своими руками чертежи размеры: чертежи твердотопливного котла, устройство на твердом топливе, как устроен котел на дровах, схема, размеры самодельного котла с водяным контуром

чертежи твердотопливного котла, устройство на твердом топливе, как устроен котел на дровах, схема, размеры самодельного котла с водяным контуром

Содержание:

Как работает агрегат
Конструкционные особенности и устройство
Сильные и слабы стороны
Рекомендации по изготовлению самодельного котла
Правила безопасности
Как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками
Работа над корпусом чертежи
Дымоходный патрубок
Зольник
Система подачи воздуха
Теплообменник
Окончательная сборка и монтаж
Тестирование прибора
Монтаж в доме

Самым оптимальным источником отопления для отдаленных районов без газификации и электрификации является твердотопливный котел длительного горения. Благодаря надежности, экономичности и эффективности он нередко используется для оснащения загородных домов и коттеджей.

Как работает агрегат

Обычные твердотопливные котлы способны проработать на одной закладке около 6-7 часов. Если по истечении этого времени в топку не подбросить очередную порцию топлива, это приведет к снижению температуры в доме. Причина кроется в циркуляции основного тепла в помещении по принципу свободного движения воздуха: после нагревания он поднимается вверх и выходит на улицу. Тепловой ресурс одной закладки дров прибора длительного горения рассчитан на 24-48 часов. В отдельных моделях горение поддерживается почти неделю.

Секрет здесь в следующем: в отличии от традиционных котлов, схема котла длительного горения включает в себя не одну, а две камеры сгорания. Первая из них предназначена для сжигания топлива, вторая – для поступивших из первой камеры газов. Качество процесса во многом зависит от своевременной подачи воздуха, для чего в конструкции имеется вентилятор. Подобный подход является инновационным: его впервые представила литовская компания Stropuva в 2000 году, после чего чертежи твердотопливных котлов длительного горения были взяты на вооружение ведущими производителями котельного оборудования.

На сегодняшний день агрегаты, работающие по этому принципу, являются наиболее недорогим и практичным вариантом обогрева домов в местностях, лишенных газификации. Сутью работы приборов данного типа выступает горение верхнего топлива. Обычно месторасположением топки является нижняя часть: как следствие, холодный воздух после нагревания имеет возможность подниматься вверх. Котлы длительного горения очень похожи на пиролизные: выделение основной порции тепла происходит не от сгорания твердых брикетов, а от выделившегося при этом газа.

Для сгорания внутри конструкции имеется специальное закрытое пространство. Камеры соединены между собой телескопической трубой, по которой выделившийся газ из первого отделения поступает во второе. Процесс его дожига сопровождается смешиванием с холодным воздухом, нагнетаемым вентилятором. Эта процедура проистекает без пауз, до полного перегорания топлива. Она отличается достаточно высоким температурным режимом – до +1200 градусов.

Камера для сжигания твердого топлива имеет более обширные размеры: ее объем иногда достигает 500 дм³. В нее можно загружать уголь, опилки, дрова, паллеты. Стабильное нагнетание воздуха обеспечивается встроенным вентилятором. Процесс горения характеризуется очень медленной скоростью расхода топлива. Как следствие, экономичность котельного оборудования резко возрастает.

Причина медленного прогорания заключается в нагнетании воздуха, в результате чего прогорает только верхняя часть топливной закладки. Увеличение подачи воздуха происходит только после полного перегорания верхнего слоя. В продаже имеется целый ряд нагревательных приборов, сутью работы которых является один и тот же чертеж котла длительного горения на дровах. Разная степень их экономичности и эффективности объясняется различием размеров, материалов изготовления и наличием дополнительных функций. Для работы универсальных ТТ котлов можно использовать любое топливо, что значительно упрощает их обслуживание.

Наиболее экономичными моделями считаются дровяные ТТ котлы.

Конструкционные особенности и устройство

Камера для закладки топлива любого котла длительного горения отличается внушительными размерами. Это параметр напрямую влияет на время перегорания топливной закладки. В настоящее время встречаются две успешно конкурирующие между собой технологии, реализуемые в ТТ котлах: речь идет о приборах Булерьян и Стропува. Дороговизна и сложность изготовления чертежа котла длительного горения своими руками ставит определенные препятствия на пути распространения последнего из них на территории нашей страны. В отличии от него, метод Булерьян широко используем народными умельцами для самостоятельной организации отопления загородных домов.

Чертеж котла длительного горения на твердом топливе Булерьян состоит из следующих узлов:

1. Металлического корпуса, закрывающего внутренние камеры.
2. Нижней камеры для сжигания топлива.
3. Верхней камеры для сжигания газа.
4. Дверцы для закладки дров. Она расположена в верхней части конструкции из-за больших размеров нижнего отсека для закладки ресурса.
5. Дымового патрубка. Он находится в верхней части котла и подключен к дымоходу.
6. Зольная камера. Расположена внизу котла и предназначена для его чистки.

Также имеется еще одна любопытная деталь. Как известно, в обычных печах функция поддувала выполняется зольником: именно через него поступает необходимый для горения воздух. В случае с Булерьян зольный отсек делается полностью герметичным: каналом подачи воздуха здесь является верхняя воздушная камера. Для регулировки подачи кислорода в верхней части этой камеры имеется заслонка. По ходу сгорания дрова в топке постепенно оседают, что приводит к опусканию распределителя. Таким образом обеспечивается беспрерывная подача свежего воздуха.

Чтобы осуществить новую загрузку, распределитель легко можно возвратить в начальное положение, потянув его вверх. Положение этого рычага служит своеобразным ориентиром уровня оставшегося топлива: таким образом можно определить, через сколько загружать следующую порцию дров. Котлы Булерьян отличается высокой экологичностью, что объясняется полным перегоранием топлива и газа: углекислый газ в атмосферу практически не попадает. Читайте также: «Как сделать котел на дровах своими руками – пошаговая инструкция».

Устройство твердотопливного котла длительного горения следующее:

• Топка. Главный конструкционный элемент любого котла или печи. Предназначается для сжигания в нем топлива.
• Отдел для дожига газа. Здесь догорают газы, поступившие из топки.
• Зольник. Отсек для сборки пепла. Он нуждается в регулярной чистке.
• Дымоход. Канал для отведения за пределы жилища продуктов сгорания.

Сильные и слабы стороны

Крупные габариты и сложность выполнения своими руками чертежа твердотопливного котла длительного горения делает благоприятным использование подобных приборов только в крупных коттеджах. Что касается небольших дач, то для них рекомендуется выбирать более экономичные варианты.

Основными достоинствами ТТ котлов длительного горения являются:

• Высокий КПД (около 95%)
• Автономность отопления.
• Экономичность.
• Надежность и долговечность.
• Высокая эффективность.
• Доступность топлива.
• Экологичность.
• Широкий выбор топлива (уголь, дрова, опилки, паллеты).

Имеются также недостатки:

• Большие габариты.
• Необходимость оборудования отдельной котельной.
• Сложное устройство котла длительного горения на дровах.
• Нужда в постоянно обслуживании.

Котлы данного типа имеют достаточно приличную стоимость, однако такие конструкции можно изготовлять и самостоятельно.

Преимущества самодельных агрегатов:

1. Дешевизна.
2. Универсализм в плане используемого топлива.
3. Возможность последующих доработок с целью увеличения эффективности и добавления мощности.

Сложнее всего – сделать конструкцию цилиндрической: для этого необходимо использовать вальцовочный станок. Если его нет, существует вариант со старыми пропановыми баллонами. Также сгодится любая труба подходящего сечения: толщина металлических стенок должна быть не менее 5 мм. В деревнях привыкли довольствоваться небольшими кирпичными печами, демонстрирующими хорошую эффективность при обогреве одноэтажных домов и дач. Если же требуется отапливать обширный коттедж, то в таком случае потребуется большой запас топлива. Кроме того, не избежать больших перепадов температуры по мере удаления от печи, да и ухаживать за ней намного сложнее, чем за твердотопливным котлом.

Рекомендации по изготовлению самодельного котла

Приступая к изготовлению котла длительного горения своими руками, необходимо вооружиться следующими советами:

• Чтобы в процессе эксплуатации прибора можно было использовать любое топливо, топочную камеру лучше сделать из жаропрочной легированной стали. Несколько удешевить бюджет работ помогает применение бесшовной стальной трубы марки 20.
• Перед тем, как заносить самодельный агрегат в приготовленную для него котельную, рекомендуется протестировать его на улице, оснастив временным дымоходом. Это даст возможность проверить надежность обогревателя и убедиться в правильности сборки корпуса.
• Основная камера, изготовленная из газового баллона, в состоянии обеспечить продолжительность на протяжении 10-12 часов, т.к. дров в нее входит немного. Изначально небольшое внутреннее пространство пропанового баллона уменьшается после удаления крышки и зольника. Для увеличения показателей котла его можно изготовить из двух баллонов. Это позволит получить достаточно большую топочную камеру для обогрева обширных помещений и увеличить время между закладками дров.
• Дверца зольника должна герметично закрываться, что не даст внешнему воздуху просачиваться внутрь камеры. Это достигается укладкой по периметру дверцы асбестового шнура. Если в котле имеется дополнительная дверца для дозагрузки топлива без съема крышки, она также герметизируется подобным образом.

Стандартные твердотопливные используют дрова, антрацит, опилки, брикеты, торф, каменной и бурый уголь. Особые претензии к качеству топлива обычно не предъявляются. Однако желательно, чтобы топливный материал был максимально сухим, что даст гарантию высокого КПД.

Правила безопасности

Для достижения хорошей эффективности, долговечности и экономичности самодельных котлов длительного горения, в ходе их эксплуатации необходимо соблюдать основные рекомендации по пожарной безопасности:

• Следить, чтобы температура внутри контура не превышала граничных показателей.
• Питающий трубопровод запрещается оснащать запорным вентилем.
• В непосредственной близости от котла не должны храниться легковоспламеняющиеся материалы.
• Вентиляция в помещении должна быть полностью исправной.
• Прибор можно устанавливать только в отдельной комнате (котельной). Этот момент продумывается во время реализации подготовительных мероприятий.

Оборудование котельной является самым лучшим вариантом, так как ТТ котлы работают несколько иначе, чем обычные печи на дровах. Кроме того, внешне прибор не представляет эстетического интереса, и скорее всего будет нарушать общий интерьер. Так как использование твердого топлива сопровождается появлением грязи, лучше всего установить котел в нежилой комнате.

Небольшие приборы мощностью не более 35 кВт допускаются размещать в основном помещении: для удобства место монтажа можно оградить кирпичным простенком. Комната, где будет расположен котел, должна иметь хорошую вентиляцию. Очень важно организовать стабильный приток кислорода с улицы.

Как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками

Для работы понадобятся такие инструменты:

• Сварочный аппарат.
• Приспособления для обработки металла.
• Электродрель.
• Уровень и рулетка.
• Маркер.
• Болгарка.
• Перчатки и защита для глаз.

Приступать к подобной процедуре рекомендуется только людям, имеющим хотя бы небольшой опыт обращения со сваркой и знать, как устроен котел длительного горения. Наличие специальной защитной одежды обязательно.

Также нужно приготовить такие материалы:

• Пустой газовый баллон.
• Металлический лист.
• Асбестовый шнур.
• Стальную трубу диаметром 60 мм.
• Металлические петли и ручки.
• Металлический уголок и вытяжку.
• Базальтовое волокно.

Работа над корпусом чертежи

Пустой пропановый баллон оснащается разметкой, согласно чертежам твердотопливного котла длительного горения своими руками. Изготовляется прямоугольное отверстие для дверцы зольника, предназначенное для удаления пепла. Сверху баллона по окружности проводится ровная линия под срез шляпки: обрезка осуществляется с помощью болгарки.

В центральной части выполняется разметка ниши для вывода дымохода: размеры этого отверстия должны превосходить сечение трубы. В крышке проделывается отверстие и наваривается металлическое кольцо, плотно обхватывающее дымоотводный канал. Кольцо из металла толщиной 4-5 мм используется для обваривания баллона изнутри и снаружи. На него впоследствии будет одеваться крышка.

Дымоход внизу оснащается металлическим кругом, выполняющим функцию распределителя воздуха. Крепежные элементы навариваются по линии среза баллона поверх предварительно проложенного асбестового шнура. При креплении срезанной верхушки важно, чтобы она свободно снималась. Для удобства ее можно оснастить металлической ручкой.

Дымоходный патрубок

В верхней части баллона намечают отверстие под патрубок, согласно чертежам твердотопливного котла своими руками. Для вырезания дымоходной трубы используется болгарка: приварив патрубок поверх вырезанного отверстия, одевают основной корпус дымохода.

Зольник

Для вырезания отверстия под зольник используется ранее нанесенная разметка. Дверца изготовляется отдельно из листового металла: ее фиксацию на корпус скобами. Чтобы дверцу было удобно открывать и закрывать, она оснащается импровизированной ручкой из металлического стержня или толстой проволоки.

Система подачи воздуха

Вооружившись параметром внутреннего диаметра баллона, его переносят на металлический лист, уменьшив на 5 см. По нанесенной разметке болгаркой вырезают круг. Далее из металлического уголка изготовляется шесть равных отрезков, длина которых должна равняться ½ диаметра круга. В этом качестве можно применить крыльчатку, имеющую острые лопасти. При приваривании металлических элементов важно сохранить одинаковое направление.

Теплообменник

При изготовлении теплообменника проще всего использовать принцип водяного контура. Выбор его параметров полностью зависит от желаний мастера. Размеры теплообменника будут напрямую влиять на объем топлива, загружаемого за один раз: чем он больше, тем длиннее паузы между закладками дров. Для изготовления корпуса прибора используются металлические листы толщиной 5-6 мм: их хорошо проваривают на всех стыках. Верхняя и нижняя часть корпуса оформляется патрубками для коммутации трубы подачи и обратки. Центральная часть должна иметь отверстие для загрузки топлива.

Окончательная сборка и монтаж

Для того чтобы установить дверцу зольника, на корпусе вначале нужно наметить и вырезать нишу для доступа внутрь камеры. Далее в этот проем монтируются герметично закрывающаяся дверца. Баллон вставляется внутрь теплообменника. Используя сварочный аппарат, бак тщательно проваривают сверху: это дает возможность достичь абсолютной герметичности корпуса, с расположенной внутри топкой круглой формы.

Во время работы самодельного котла длительного горения с водяным контуром важно достичь дозированной подачи воздуха. Топливо загружают максимально плотно: пустоты между слоями должны быть сведены к минимуму. Бывает так, что плотная укладка поленьев разного размера затруднена: в таком случае оставшиеся ниши заполняют бумагой или стружкой. Плотность твердотопливной закладки напрямую влияет на продолжительность ее горения.

Порядок загрузки топлива в ТТ котел:

1. Вначале нужно извлечь ограничитель подачи воздуха.
2. Провести закладку дров через специальное отверстие, предварительно смазав их жидкостью для быстрого розжига.
3. Ограничитель установить на прежнее место.
4. Далее следует зажечь спичку и бросить ее в топку.
5. Убедившись в том, что топливо начинает постепенно разгораться, дверцу плотно закрыть.

В процессе перегорания топлива будет наблюдаться постепенная усадка трубы внутрь баллона. Высота ее положения дает точную информацию о количестве дров в топке. Схема котла на угле практически ничем не отличается.

Тестирование прибора

Работы по сооружению котла удобнее всего реализовать в теплое время года прямо на улице. Там же рекомендуется провести испытание готовой конструкции, присоединив к ней временный дымоход. В тех случаях, когда планируется отапливать обширные помещения, для изготовления обогревателя рекомендуется использовать два установленных друг на друга баллона.

Монтаж в доме

Вопрос пожарной безопасности котла является очень серьезным моментом. Для его установки лучше предусмотреть отдельную комнату или угол, отделив его кирпичной кладкой. Так как поверхность котла металлическая, высока вероятность получения ожогов при неосторожном прикасании к ней. Важно также, чтобы в месте монтажа была возможность удобно вывести дымоход на улицу (через кровлю или стену). Для свободного доступа к прибору пространство в 50 см по окружности от него освобождается от любых предметов.

Правила установки:

• Сооружение кирпичного основания. Оно должно состоять из двух сплошных рядов из кирпича, и соответствовать размерам на твердотопливный котел длительного горения.
• Расстояние от топочной двери до стены — не менее 125 см. Расстояние между боковыми частями и стеной должно быть не менее 700 мм.
• Между топочной дверцей и стеной соблюдается дистанция не менее 125 см. Пространство между сторонами котла и стеной — не менее 70 см.
• Если для сооружения стен использовалась древесина, участки соприкосновения котла и перекрытия дополнительно оформляются металлической или базальтовой защитой. То же самое касается участков выведения дымохода наружу сквозь стены или потолок.
• Котел устанавливают на фундаменте строго по уровню. При этом выходной патрубок должен располагаться на одной линии с дымоходом, в противном случае возможны нарушения тяги по ходу эксплуатации (прочитайте также: «Как работает регулятор тяги для твердотопливных котлов – виды, принцип работы, преимущества»).
• Все соединительные узлы необходимо уплотнить герметиком.

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

Главная » Отопление » Котлы » Инструкции и чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

Для комфортного проживания в отечественных климатических условиях необходима эффективная система отопления. Если правильно использовать чертежи твердотопливных котлов длительного горения, своими руками можно будет изготовить надежную и экономичную конструкцию. Для получения хорошего итогового результата необходимо предварительное изучение инженерных решений и технологий в соответствующей области.

Устройство котла фабричного производства

Содержание

1. Определение с параметрами проекта
2. Разные конструкции
3. Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками
4. Изготовление котла твердотопливного длительного горения: отзывы и алгоритм действий
5. Твердотопливный котел длительного горения своими руками: видео инструкция и выводы
6. Изготовление котла длительного горения своими руками (видео)

Определение с параметрами проекта

Точного определения данному понятию нет. Соответствующее оборудование появилось, как ответ на требования потребителей повысить уровень комфорта в процессе эксплуатации, увеличить выработку тепла в расчете на единицу использованных энергетических ресурсов.

Основным недостатком классических котлов является необходимость регулярного добавления топлива в топку. Сложности создают также следующие факторы:

• высокая интенсивность горения;
• сложность оперативной регулировки и контроля этого процесса;
• неполное использование тепла, которое удаляется вместе с дымом через систему вентиляции.

Для поддержания работы обычного котла лучше иметь рядом достаточный запас дров

Разные конструкции

Для решения отмеченных выше задач используют различные решения. Чтобы не закладывать часто новые порции топлива увеличивают размеры топки. Сделать процесс горения равномерным помогает размещение сверху прижимного устройства, дозированная подача воздуха.

Схема типичного котла этого класса

Создать чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками будет проще после подробного изучения стандартной конструкции:

• В начальном положении прижимное устройство (10) находится в верхнем положении.
• Через дверцу (6) в топку загружают крупную партию дров.
• После поджигания происходит регулируемый механическим приводом (16) процесс горения.
• Свежий воздух подается нагнетателем через телескопическую полую внутри штангу. Он распределяется равномерно через прижимной диск (10).
• Подача кислорода сверху обеспечивает постепенное сгорание топлива, слоями.
• Золу после завершения цикла удаляют через нижнюю дверцу (13).
• Для поднятия диска (10) в верхнее положение используют лебедку (2) с электроприводом.

Недостатком данной конструкции является невозможность произвольной закладки дров в топку. Существенное преимущество – повышенная до 24 часов и более длительность одного рабочего цикла.

В следующей конструкции топливо можно подкладывать по мере необходимости. Здесь использована технология пиролиза. Она характерна дозированной подачей кислорода и низкой интенсивностью горения. Тлеющие дрова выделяют горючий газ. Он сгорает в дополнительной камере.

Пиролизный котел

Эта установка полноценно использует топливо. В продуктах сгорания содержится минимальное количество сажи. Сложной является оптимальная регулировка рабочих процессов.

Газовые и дизельные агрегаты лишены упомянутых недостатков по причине простоты дозирования соответствующих видов топлива. Подобный результат можно получить, если использовать специальным образом спрессованные гранулы из отходов деревообработки, шелухи семечек, иного горючего сырья.

Пеллетный котел

В данном варианте гранулы (пеллеты) засыпают в бункер, откуда они подаются шнековым механизмом в топку. Понятно, что такая конструкция позволяет при необходимости быстро увеличивать и уменьшать подачу топлива. Гибкое изменение производительности котла пригодится для оптимизации работы при изменении внешней температуры, подключении дополнительных потребителей. С гранулами не слишком сложно работать при транспортировке, хранении.

Теплообменник для подогрева воды

Повышают эффективность котлов с помощью сложных структур выходных узлов. В таких конструкциях повышается температура теплоносителя. Аналогичные функции выполняют полые стенки корпуса.

Статья по теме:

Котлы длительного горения на дровах для дома. Необходимость часто подбрасывать дрова весьма неудобна. Однако есть котлы, которые требуют внимание раз в сутки. Подробнее в отдельной публикации.

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

Прежде чем искать соответствующую документацию, необходимо точнее определиться с конструкцией. Предпочтительной является первая схема твердотопливного котла длительного горения, своими руками ее будет создать проще.

Принципиальная схема котла

Для отопления сравнительно небольшого частного дома с общей площадью 150-250 м. кв. достаточно будет следующих размеров:

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

При высоте чуть более 1,5 метра и ширине около 40 см не сложно будет найти подходящее место для установки. Но надо учитывать необходимость создания технологических проходов для обслуживания. Понадобится свободное пространство сверху для монтажа лебедки и другого оборудования.

Конструкторскую документацию можно создать без соблюдения стандартов

Для реализации частных проектов не обязательно соблюдению ГОСТов. Но чем подробнее получился чертеж твердотопливного котла длительного горения своими руками, тем проще будет исключить ошибки на ранних стадиях.

Обратите внимание! Не забывайте, что комплект рисунков с размерами надо дополнить списком изделий, которые надо будет приобрести отдельно. Включите в него комплектующие детали фабричного производства, инструменты, расходные и материалы, строительные перчатки и другие индивидуальные защитные средства.

При удалении большого количества ржавчины перед окраской может понадобиться респиратор

Изготовление котла твердотопливного длительного горения: отзывы и алгоритм действий

Прежде, чем начинать работу, изучите мнения и советы реальных пользователей. Как свидетельствуют их отзывы, оборудование этого типа при правильном выполнении технологий вполне можно изготовить самому.

Создать идеальный внешний вид сложно, но он не обязателен в котельной частного дома

Для создания конструкции без лишних трудностей пригодятся готовые изделия с нужными параметрами. Подойдет металлическая труба диаметром 350 мм, высотой 1,5 метра, с толщиной стенок не менее 3 мм. Разумеется, придется сделать соответствующие корректировки некоторых других размеров.

Для вырезания качественных заготовок можно обратиться в специализированное предприятие

К нему приваривают вырезанное из листовой стали дно. Не забудьте о ножках. Они должны выдержать без повреждений вес тяжелой конструкции. Для некоторых входных и выходных отверстий подойдут отрезки труб с подходящими габаритами. Укрепление и узлы креплений навесного оборудования создают из отрезков швеллера.

Удаление окалины со сварных швов с применением электроинструмента

Готовую конструкцию очищают. Для защиты от коррозии и хороших эстетических характеристик ее покрывают слоями грунта по металлу и краской. Используют такие типы покрытий, которые устойчивы к высоким температурам. После установки лебедки и других дополнительных устройств, проверяют работоспособность всех механизмов и приводов. Котел подключают к системам подачи воздуха, водоснабжения и обогрева, дымоходу, электрической сети 220 V. Выполняют пробный пуск и устраняют выявленные недостатки

Защитный автомат выбирают соответствующий мощности потребителей

Обратите внимание! Вы знаете, как самому сделать твердотопливный котел длительного горения, но сомневаетесь в точности выполнения отдельных операций? В этом случае создание сварочных швов и другие сложные действия надо изучить заранее. Это оборудование в процессе эксплуатации должно быть надежным, поэтому лучше исключить ненужные риски.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками: видео инструкция и выводы

Для изготовления некоторых сложных конструкций понадобится предварительное оснащение собственной мастерской. Придется освоить работу со сварочным оборудованием, приобрести специализированные инструменты и приспособления. Если он не пригодятся в будущем, то соответствующие затраты придется учесть при подсчете общей себестоимости.

Создать правильно котёл длительного горения своими руками помогут материалы данной статьи, сведения из чертежей и видео. Но для правильной оценки необходимо проверить, сколько будет стоить выполнение соответствующего заказа с помощью профессионалов.

Фабричные изделия могут стоить дороже, но на них предоставляют официальные гарантии

Изготовление котла длительного горения своими руками (видео)

Чертежи водонагревателя для дровяной печи «Сделай сам» – Новости Матери-Земли

Следуйте этим советам, чтобы сконструировать комплект для нагрева водяного змеевика на дровяной печи и сэкономить на счетах за коммунальные услуги. Включает в себя схему и схемы водонагревателя на дровах, которые вы можете установить в своем собственном доме.

Одним из преимуществ отопления на дровах является разнообразие потребностей, которые может удовлетворить только одна печь. Помимо того, что дровяник согревает нас, он может приготовить ужин, высушить одежду и поджарить остывшие пальцы ног. Но разве не было бы здорово, если бы этот черный ящик еще и привлекал горячую ванну?

На самом деле, бытовое водяное отопление на дровах не является чем-то новым. . . многие кухонные плиты имели приспособления для резервуаров для воды более века назад. Появление «герметичных» дровяных горелок и систем подачи воды под давлением оставило на обочине большинство этих старых методов периодического нагрева, и были разработаны новые методы, основанные на закрытой циркуляции.

Современная дровяная печь для нагрева воды

В большинстве водонагревательных приспособлений используются теплообменники, которые устанавливаются внутри топки или дымохода прибора. Лучшие коммерческие образцы этого подхода действительно работают очень хорошо. Если печь работает большую часть дня, они могут обеспечить горячей водой всю семью. Однако в целях безопасности эти устройства обычно изготавливаются из нержавеющей стали (дорогой товар) и должны быть испытаны под давлением, чтобы убедиться, что они способны выдерживать очень высокие температуры, с которыми они могут столкнуться внутри системы отопления. Как следствие, качественные внутренние теплообменники имеют довольно высокую цену. Самодельные внутренние устройства , с другой стороны, приобрели неприятную репутацию из-за обжигающих паровых взрывов.

Кроме того, отвод тепла из топки или дымохода дровяной печи может иметь неприятные побочные эффекты: отвод Btu непосредственно от огня (с теплообменником топки) может снизить эффективность сгорания. . . и если продукты неполного сгорания охлаждаются ниже температуры, при которой они конденсируются (топкой или дымоходным теплообменником), может произойти накопление большого количества креозота. Несомненно, нет необходимости упоминать, что сочетание пожара в дымоходе и внутреннего теплообменника, заполненного водой, может привести к катастрофе.

Чертежи водонагревателя на дровяной печи

Признавая тот факт, что некомпенсированных обедов не бывает, мы выбрали консервативный подход к разработке собственного водонагревательного приспособления для дровяной печи. Вместо случайного размещения теплообменника внутри нагревателя или дымовой трубы мы прикрепили его снаружи топки. Приняв этот подход, мы избежали каких-либо серьезных модификаций нагревателя, который поддерживает сертификацию Лаборатории андеррайтеров. Более того, пара критериев безопасности, о которых мы уже упоминали, соблюдены: температуры, возникающие вне кожуха нагревателя, не приводят к кипению воды (пока эта жидкость продолжает циркулировать), а тепло, используемое для нагрева воды, — это то, что нагреватель все равно излучал бы, поэтому из топки не отводится лишнее тепло.

Наше водонагревательное приспособление состоит всего лишь из примерно 50 футов медных трубок диаметром 1/4″, свернутых в гипсовую панель с наполнителем. Материал на основе гипса помогает равномерно распределять тепло по змеевикам и позволяет теплообменнику находиться в прямом контакте с корпусом печи, не допуская перегрева. (Мы хотели бы поблагодарить Эда Уолкинстика за это предложение.) Узел крепится болтами к боковой части нагревателя и вставляется в утилизированный 42-галлонный водонагреватель (мы использовали один с сгоревшим элементом, но прочным резервуаром) в почти так же, как и солнечный подогреватель.

Насос производительностью 10 галлонов в минуту, установленный на сливном отверстии нагревателя, обеспечивает циркуляцию воды через змеевик и обратно в тройник чуть ниже предохранительного клапана в верхней части бака (клапан был сохранен в целях безопасности). Холодная вода поступает в сосуд через обычный вход, а подогретая дровами вода подается к обычному электронагревателю через стандартный горячий выход. Все линии хорошо изолированы пенопластом высокой плотности толщиной 1 дюйм.

Конечно, если бы вода циркулировала постоянно, тепла могло бы быть потерял в печке, когда огонь не горел. Чтобы этого не произошло, исследователь Деннис Буркхолдер сделал автоматическое управление включением/выключением с помощью термостата кондиционера, подключенного к линии электропитания насоса. (Вы также можете использовать более распространенную комбинацию управления отоплением/кондиционированием воздуха, установленную на режим охлаждения.) Термостат крепится к стене в трех футах от обогревателя и примерно в футе над его верхней частью. Когда температура воздуха достигает 80°F, 120-вольтовое управление включает насос, и вода начинает нагреваться. Встроенный дифференциальный выключатель снова отключает циркуляционный насос, когда температура падает до 76°F.

Советы по строительству

Компоненты системы теплообменника показаны на прилагаемой иллюстрации, но, конечно, каждая установка потребует некоторого изменения основных размеров. Например, если ваша печь больше, чем наша, вы можете увеличить панель настолько, чтобы получить полный 60-футовый виток 1/4-дюймовой трубки из мягкой меди внутри увеличенного каркаса теплообменника. Однако тем из вас, у кого обогреватели меньшего размера, придется использовать меньшую длину линии.

В любом случае проще всего работать с трубкой, свернутой для транспортировки. Мы просто вложили изогнутую леску в раму и аккуратно согнули трубку, чтобы заполнить прямоугольную форму. Гибкий материал можно согнуть по дуге примерно до 1-1/2″ радиуса без перегибов, так что его нетрудно втиснуть в любые потенциальные «горячие точки». Мы работали от внешних краев внутрь, проводя катушки к опорной пластине по мере продвижения. (Без проволоки, удерживающей внешние кольца трубок на месте, все это хотело выскочить из рамы.)

После того, как вы равномерно распределите медные трубки внутри рамы, размешайте тонкую порцию гипса и залейте смесью раму. Выровняйте поверхность, проведя линейкой по уголку, и дайте материалу высохнуть в течение нескольких дней. Затем панель можно прикрепить к боковой стороне вашей печи, а линии 1/4 дюйма можно подключить к трубкам бака подогревателя 1/2 дюйма.

Безопасность и производительность

Мы провели расширенные тесты, чтобы определить наиболее эффективную конфигурацию обменника и убедиться, что устройство будет работать безопасно. Например, чтобы увидеть, что произойдет, если из-за сбоя питания отключится наш насос, мы загерметизировали трубы, выходящие из бака подогревателя, и установили манометр на предохранительный клапан. Максимальное давление, которое мы смогли создать в системе, составляло 3 фунта на квадратный дюйм. . . и это после того, как поток остановился в течение восьми часов при максимально возможной скорости горения для нашего катализатора Atlanta Stove Works!

Кроме того, чтобы определить, не поощряется ли кондуктивный теплообмен через стенку печи в нездоровой степени, мы каждый день проверяли внутреннюю часть топки дровяной печи на повышенное накопление креозота. Мы не обнаружили различий во внешнем виде или глубине отложений ни на одной из четырех стенок, что свидетельствует о том, что теплообменник получал в основном лучистую энергию от внешней стены печи. (Керамика могла оказывать некоторое изолирующее действие, уравновешивая повышенную проводимость.)

Сколько горячей воды будет производить теплообменник? Что ж, во время типичного семичасового цикла мы загружали от 55 до 60 фунтов древесины в Atlanta Catalytic, что повышало температуру 42-галлонного бака почти до 140 ° F. Эта скорость горения 8 фунтов в час вероятно, несколько выше, чем у большинства людей, поэтому объем горячей воды, который вы можете получить от аналогичного устройства, может быть немного меньше. Конечно, если вы поддерживаете сильный ожог в течение всего дня, общая сумма за 24-часовой период все равно должна составлять более 100 галлонов в день большого количества горячей воды. И даже если вы часто эксплуатируете печь в «закрытом» состоянии, система значительно сократит ваши счета за коммунальные услуги.

В зависимости от размера вашей семьи и количества воды, потребляемой каждым человеком, система может исключить счет за горячую воду в зимнее время. Следовательно, если вы можете получить древесину по цене, которая существенно ниже, чем цена эквивалентного количества электричества или газа, энергия, которую вы тратите на нагрев воды из дровяной печи (которая, конечно, будет вычтена из тепло, которое мог бы дать прибор) будет стоить вложенных средств. Кроме того, вы будете удовлетворены тем, что сделали еще один шаг к замене невозобновляемых источников энергии.

Список материалов

• насос (Richdel R798)
• термостат (Dayton DE158)
• (50 футов) 1/4″ медная трубка типа L
• Сталь 16 калибра 2′ X 3′
• (8 футов) 1/8″ X 1″ уголок
• клапан сброса давления
• (14) Болты 1/4″-20 X 3/4″ с гайками
• (3 кварт) гипс
• (6 футов) тюковая проволока
• разная сантехника

Как увеличить тягу в дымоходе

• 31 марта 2021 г.

Тяга — это движущая сила, которая тянет дым вверх по трубе, позволяя огню эффективно гореть в камине или дровяной печи. Камин или дровяная печь с плохой тягой затруднит разведение огня и приведет к тому, что дым будет вываливаться из передней части камина или дровяной печи. Дым, идущий из камина или дровяной печи, очень неприятный и вызывает пятна копоти на стенах и потолке. Это также приведет к тому, что в доме будет пахнуть дымом и сажей, что сделает ваши жилищные условия не идеальными. Улучшение тяги дровяной печи или камина обеспечит выход дыма из дома.

1. Начните с горячего, быстрого огня

Запуск холодной дровяной печи с помощью горячего, быстрого огня вызовет тягу быстрее всего. Если вы будете лениво разводить огонь, в вашем жилом помещении останется много дыма. Лучше всего разжечь огонь быстро и быстро. Выработка большого количества тепла в дымоходе заставит тягу начаться быстрее и эффективно вытянет дым вверх по дымоходу. Лучше всего разжигать огонь методом «сверху вниз».

Как: развести костер сверху вниз

Техника розжига огня сверху вниз создаст больше тепла, направляемого в дымоход, и увеличит тягу. Вы начнете с больших кусков дерева нормального размера для основания костра. Затем положите слой бумажных шариков или узелков на нижний слой. Следующий слой будет состоять из еще 5 или 6 мелко расколотых кусков дерева диаметром от 2 до 3 дюймов. Далее еще один слой бумаги. Сверху положите очень тонкий слой растопки и накройте его узлами бумаги. Узлы заставят бумагу гореть медленнее. Когда верхний игрок загорается, каждый из следующих двух слоев загорается, создавая нисходящий огонь. Важно пересекать слои древесины, создавая турбулентность для огня. Турбулентность имеет решающее значение для эффективного горения древесины. Плотно сложенные дрова не будут иметь достаточного движения, чтобы воздух стал достаточно турбулентным, чтобы разжечь огонь.

2. Сжигание дров с очень низким содержанием влаги

Ключом к получению горячего и быстрого огня является сжигание дров с содержанием влаги 20% или ниже. Древесина с высоким содержанием влаги будет гореть медленно и потеряет большую часть эффективности древесины. Огонь в основном выпаривает лишнюю влагу, прежде чем древесина может полностью сгореть. Влажная древесина сделает метод розжига сверху вниз чрезвычайно трудным. Хорошая тяга начинается с хорошо зажженного огня.

Как: использовать бревна с содержанием влаги менее 20%

Лучший способ получить древесину с низким содержанием влаги — правильно складывать и хранить древесину. Как и при разведении костра, дрова следует укладывать свободно, чтобы воздух мог свободно перемещаться вокруг дров. Дрова следует складывать снаружи и накрывать, чтобы на них не попал проливной дождь. Это позволит ветру пройти сквозь древесину и высушить ее. Не следует плотно накрывать древесину брезентом. В этом случае дождь может не попасть на древесину, но брезент удерживает влагу внутри ворса, вызывая образование конденсата, из-за которого древесина сохнет дольше. Твердые породы, такие как дуб, клен и ясень, являются лучшими видами древесины для сжигания в камине или дровяной печи. Древесина лиственных пород при правильном хранении может храниться от 1 до 2 лет в зависимости от размера расколотых бревен. Покупка влагомера — лучший способ измерить влажность древесины.

3. Улучшите поток воздуха вокруг огня

Разведение горячего огня имеет решающее значение для хорошей тяги дымохода. Один из способов улучшить производительность топки — добавить каминную решетку.

Как: использовать решетку для камина

Решетка для камина позволит большему движению воздуха через дерево, создавая больше турбулентности, которую любит огонь. Каждый дровяной камин должен иметь каминную решетку. Если у вас есть дровяная печь, вам придется проконсультироваться с производителем печи, чтобы определить, одобрена ли каминная решетка для этой конкретной печи. Новые дровяные печи с рейтингом EPA предназначены для полной загрузки печи дровами, что обеспечивает более длительное время горения. Решетка камина может фактически снизить эффективность печи с рейтингом EPA, заставляя дрова гореть быстрее. Хотя это поможет улучшить тягу, это снизит эффективность печи. Сжигание каминной решетки в дровяной печи также может привести к аннулированию гарантии на печь. Вы бы хотели проконсультироваться с производителем, прежде чем принимать такое решение.

4. Прогрев дымохода

Один из лучших способов создать тягу в холодном дымоходе – это заправить и нагреть дымоход. В очень холодном климате это может потребоваться даже для создания сквозняка. Очень холодный дымоход может создать холодный пузырь, который в основном блокирует дымоход и тягу. Если вы попытаетесь разжечь огонь с очень холодным дымоходом, вы можете наполнить дом дымом, потому что дымоход настолько холодный, что тепло от огня не может обогнать холодный дымоход, в результате чего камин или дровяная печь дымят.

Как: заполнить дымоход перед тем, как разжечь огонь или увеличить высоту решетки или корзины

Существует множество способов предварительного нагрева дымохода. Вы можете использовать обычные предметы домашнего обихода, такие как фен, большую свечу с тремя фитилями, тепловую пушку или ручную пропановую горелку, чтобы предварительно нагреть дымоход. Поместите нагревательный элемент в дымоход на минуту или две, и это может создать достаточно тепла, чтобы создать сквозняк. Существует также продукт под названием Draw Collar, который представляет собой нагревательный элемент, встроенный в секцию печной трубы. Это создаст до 400 градусов внутри печной трубы и выгонит дым в дымоход. Draw Collar — лучший продукт, гарантирующий, что у вас не будет дымить дровяная печь, когда вы пытаетесь зажечь ее при холодном запуске.

5. Обеспечьте достаточное количество воздуха, чтобы заменить потерянный воздух

Ключевым компонентом для сжигания древесины является кислород и свежий воздух. Чем больше у вас свежего воздуха, тем горячее будет огонь. Когда огонь горит, он вытягивает весь свежий воздух из дома, продолжая гореть. Может быть момент, когда огонь истощит комнату свежим воздухом, и огонь начнет дымиться и угаснет.

Как: открыть окно или вентиляционное отверстие в комнате, в которой находится дымоход

Новый дом, построенный с учетом энергоэффективности и герметичности, может привести к тому, что дровяная печь или камин будут быстрее вытягивать свежий воздух, тем самым препятствуя черновик. В этом случае вы можете приоткрыть окно или дверь на несколько минут, чтобы обеспечить свежий воздух печи или камину. Вы также можете установить забор свежего воздуха непосредственно в дровяную печь, чтобы обеспечить постоянную подачу воздуха в печь, если печь оснащена такой возможностью. Вы можете установить вытяжку для забора свежего воздуха сбоку от дома и провести трубу через стену к задней части печи. Очень важно установить приток свежего воздуха в недавно построенном доме, который спроектирован так, чтобы быть чрезвычайно герметичным.

Что делать, если эти шаги не улучшают тягу вашего камина?

Возможно, вы все делаете правильно, когда храните дрова, разводите огонь и запускаете печь, но у вас по-прежнему плохая тяга. Это может быть результатом конфигурации вашего дымохода или печных труб. Отдельно стоящая дровяная печь никогда не должна иметь более двух изгибов под углом 90 градусов в конфигурации трубы печи. Более двух 90-градусных колен препятствуют тяге, потому что выхлоп оказывает слишком большое сопротивление. Вы можете решить эту проблему, изменив конфигурацию печных труб и используя колена с углом 45 градусов вместо 9.локти 0 градусов.

Другой причиной может быть длинный участок горизонтальной печной трубы. Дым и тепло стремятся подняться вверх, но наличие длинного горизонтального участка печной трубы заставит дым подниматься медленнее и ухудшит тягу. Горизонтальная печная труба также не должна быть по-настоящему горизонтальной. Труба печи должна иметь высоту не менее 1/4 дюйма на фут горизонтальной трубы печи, ведущей к дымоходу. Длина горизонтальной трубы печи не должна превышать 50% высоты дымохода. Простая реконфигурация трубы печи могут кардинально изменить и помочь тяге печи.Если вы решите не изменять конфигурацию труб печи, вы можете использовать встроенный вентилятор, создающий тягу.Автоматический вентилятор AD-1 крепится сбоку одностенной печи трубу, и дым будет подниматься и выходить наружу, создавая лучшую тягу.0005

Причина, по которой у камина может быть плохой дымоход, может заключаться в недостаточном размере дымохода. Это происходит чаще, чем вы хотели бы видеть. Самый большой строительный провал, который может случиться, — это когда камин был построен слишком большим для размера дымохода. Если размер дымохода не соответствует размеру отверстия камина, это приведет к плохой тяге. В дымоходе просто недостаточно места, чтобы учесть объем дыма, создаваемого большим камином. Общее правило заключается в том, что площадь дымохода должна быть не менее 1/12 площади торца камина для круглых дымоходов и не менее 1/10 площади камина для квадратных и прямоугольных дымоходов с соотношением сторон менее 2 к 1. Для прямоугольных дымоходов с соотношением сторон более 2 к 1 размер дымохода должен быть не менее 1/8 торцевого отверстия камина. Если вы обнаружите, что у вас есть камин, в котором дымоход слишком мал для камина, вы можете улучшить тягу, уменьшив размер отверстия камина. Этого можно добиться, установив дымовую защиту на верхний край камина. Это эффективно уменьшит высоту каминного проема, уменьшив площадь камина. Если размер дымохода слишком мал для камина, вы можете установить верхний вытяжной вентилятор Enervex для выпуска дыма и создания положительной тяги.

Одной из наиболее частых причин плохой тяги в камине и дровяной печи является недостаточная высота дымохода. Несмотря на то, что ваш дымоход может соответствовать нормам и иметь правильную высоту над крышей, ваш дымоход все еще может быть недостаточно высоким для правильной тяги. Как правило, чем больше расстояние между горячим огнем и наружным холодным воздухом, тем сильнее сквозняк. Производители дровяных печей обычно заявляют, что минимальная высота дымохода должна быть не менее 15 футов. Согласно их тестам, 15 футов — это высота, при которой у вас будет оптимальная тяга. Вы можете установить специальный удлинитель дымохода, чтобы увеличить высоту дымохода и улучшить тягу.

Если ваш камин или дровяная печь какое-то время работали отлично, и вы начинаете замечать, что в них нет сквозняка, как всегда. Причиной может быть грязный или забитый дымоход.