Каркасные стены своими руками: Строим каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция, фото+видео

Содержание

Устройство стен правильного каркасного дома.

 

В чем заключается принцип технологии домостроения из каркасных конструкций? В своей основе, каркас стены представляет собой сочетание стоек и укосин, его принято возводить из достаточно прочных и надежных материалов, к примеру, дерева или же металла, после чего образовавшееся пространство в стене заполняется специальными теплоизолирующими материалами.

Утепление стен каркасника

Еще несколько десятилетий тому назад, в каркасном строительстве домов своими руками было принято утеплять наружные стены каркасного дома такими простыми материалами, как пористый камень, глина, саман. Благодаря чему стены внутри каркасного дома  получали дополнительный запас прочности.

На заметку

Сегодня же, для реализации поставленной задачи принимается решение помещать более современные типы материалов, обладающие лучшими теплоизолирующими свойствами, легкостью и долговечностью.

Основными достоинствами, которыми обладают стены каркасного дома, можно назвать экономичность, высокую теплоэффективность, а также, оперативность сооружения, даже значительную экономию площади, что связано с уменьшением общей толщины конструкции. Далее предлагается рассмотреть устройство стены каркасного дома.

Устройство стены каркасника

Внешние стены каркасного дома обустроены следующим образом:

 

  • Основанием для наружной отделки служит плита ОСП или изоплат. Используются такие элементы, как контр-обрешетка, зазор для вентиляции, защита от возможного ветра, выполненная из мембраны паронепроницаемого типа. Используется базальтовый утеплитель, стойки, установленные независимо, пароизоляция каркасного дома.
  • В качестве гидроизоляции используется диффузионная мембрана. Используется в качестве наружной обшивки обычный утеплитель, с дополнительной звукоизоляцией. Также для наружной отделки используется вагонка, блок-хаус или сайдинг.
Каркас внутренних перегородок.

Внутренние стены включают в себя пленку для защиты от пыли, закрепленную  на каркасе из сухого бруса (влажность бруса должна быть в пределах 14-16%). Дополнительно, каркас стены обрабатывается специальными антисептическими компонентами и составами, что повышает срок эксплуатации.

Внутренняя обшивка стен каркасного дома бывает различной, поэтому толщина стен каркасного дома варьируется в пределах 100 миллиметров. Между внешней и внутренней обшивкой закладывается базальтовый утеплитель, в результате чего формируется пирог стены каркасного дома.

Этапы строительства

Рассмотрев, какую конструкцию имеют внутренние стены каркасного дома, стоит указать, как осуществляется их возведение, проводятся отделочные работы. Проходит сборка постройки в несколько отдельных этапов.

 

Проектирование

На данном этапе, мастер согласовывает с будущим владельцем объекта все технические моменты, принимается решение по планировке, составляется смета будущего проекта. Определяется на стадии проектирования и толщина стен каркасного дома, которая может доходить до 600 мм. Данное значение устанавливается на основании анализа используемых материалов и компонентов (в первую очередь, утеплителя). К примеру, для регионов, расположенных на севере, потребуется использовать вату толщиной в 200 мм, на юге хватит и 100 мм, учитывая особенность климата.

 

План второго этажа с обозначением помещений.

Подготовка к монтажу

На подготовительном этапе предстоит выполнить регламентированные работы с каркасом. Лучше всего заблаговременно обзавестись древесиной, и обязательно обратить внимание, чтобы материал был обработан специальным антисептическим составом. Лучше всего, если это будут обрезные, нестроганые доски. На фундамент прокладываются слои рубероида, после чего монтируются лежни для нижней обвязки каркасного дома. Сами лаги ставятся на ребро, после чего опираются своими концами на обвязку.

Стены каркасника

Стены для каркасного дома собираются внизу, после чего устанавливаются на нижнюю обвязку посредством щитов. Рекомендуется щиты прикреплять к обвязке исключительно обычными гвоздями, при этом, конструкция не обвалится, в этом можно не сомневаться. Когда правильная каркасная стена дома первого этажа готова, по аналогичной технологии можно возвести и каркас второго этажа. Аналогичным образом, устанавливаются и заготовленные комплекты досок на верхнюю обвязку. Контролируются углы каркасного дома, проверяется правильность их геометрии.

Правильный пирог постройки

Какой утеплитель для стен каркасного дома надо использовать? Одним из важных этапов строительства является утепление стен каркасного дома. Как правило, для этих целей лучше всего использовать пенопласт, однако, это бюджетный вариант, для более солидных по стоимости объектов, можно использовать тот же самый Роквол.

 

Устройство пирога строения.

Утепление начинается с пола, укладка плит утеплителя осуществляется непосредственно на рейки, предварительно прибитые к лагам. В свою очередь, на лаги необходимо будет постелить пол из листов ОСП, после чего на него можно ставить и сами перегородки и стены.

Как только будут поставлены внешние и внутренние стены каркасного дома, необходимо переходить к выбору материалов для отделки и утепления стен. Утеплитель для стен каркасного дома надо выбрать, чтобы он подходил по всем параметрам: толщина, плотность, долговечность, теплоизоляционные свойства. От выбранного утеплителя будет зависеть толщина стен каркасного дома.

На последних этапах работы выполняется монтаж крыши, обустройство кровли. Следует установить элементы гидроизоляции и необходима ветрозащита для стен каркасного дома, упрочнение готовой конструкции. Для обеспечения надлежащей пароизоляции, принято использовать специальные мембраны, способные сократить вероятность проникновения влаги.

На заметку

Достаточно высоко себя зарекомендовал в качестве материала для пароизоляции и армированный полиэтилен, который ранее активно использовался при строительстве деревянных домов. К его преимуществам стоит отметить небольшую стоимость, для бюджетного строительства это самый лучший вариант.

 

С недавнего времени широкое применение получили мастики, которые наносятся на стены и пол дома непосредственно до начала внешней отделки. Что примечательно, для нанесения мастики нет необходимости устанавливать обрешетку стен, состав может наноситься в несколько слоев, но нужно дать каждому просохнуть. Когда основная часть работ проведена, «коробка» готова, можно без промедления приступать к отделочным работам внутри помещений.

Каркасные стены своими руками: этапы работы

Строительство каркасного дома своими руками не является очень сложной и дорогостоящей работой. Одним из важнейших этапов такой работы является правильное возведение стен. Самое главное при строительстве стен каркасного дома своими руками – все хорошо закрепить и обеспечить надежную защиту древесины от влаги. При надлежащем уходе каркасный дом прослужит вам более 50-ти лет.

Схема каркасного дома.

Сами по себе стены каркасного дома представляют «пирог», начинка которого (пароизоляция, утеплитель и гидроизоляция) находятся в обшивке деревянного листового материала. При строительстве стены своим руками можно сэкономить на материалах. Данная технология позволяет облегчить конструкцию самого сооружения и сразу же приступить к отделке помещений после завершения строительства, без использования дорогостоящих материалов.

Каркасные стены: основные особенности конструкции

Каркасные стены являются несложным сооружением и состоят из следующих элементов:

Схема фронтона каркасного дома.

  1. Нижняя обвязка (представлена горизонтальным каркасом стен по фундаменту).
  2. Каркасная стойка (несущий вертикальный брус), ширина которой подбирается в соответствии с толщиной утеплителя.
  3. Раскос (увеличивает жесткость конструкции и укрепляет каркасные стойки).
  4. Теплоизоляция.
  5. Парогидроизоляция (может устраиваться с обеих сторон теплоизоляции).
  6. Внутренняя и внешняя обшивка.

Вернуться к оглавлению

Материалы для каркаса, утепления и обшивки

Стены своими руками могут быть выполнены из бруса или бревен.

По расходу материала наиболее оптимально использовать для строительства брус толщиной 50 мм, т.к. этот же материал используется при сооружении балок и строил.

Стойки в несущих стенах каркасного дома должны иметь как минимум 50 см² в разрезе (т.е. используется брус 50х100 мм). Ширина стоек зависит от толщины применяемого теплоизолятора.

Схема сборки каркаса дома.

При современном каркасном строительстве чаще всего для утепления используется минеральная вата. Данный материал имеет множество положительных качеств: он достаточно легкий, огнеупорный, характеризуется превосходными теплоизоляционными качествами, непривлекательный для грызунов и прочих вредителей.

Кроме плит минеральной ваты, можно использовать нетяжелые материалы органического и минерального происхождения с массой не больше 500 кг/м³. Утеплители могут быть в виде блоков, плит, рулонов либо в рассыпчатом состоянии. Минераловатные утеплители других типов (трепел, шлаки, пенопласт и пр.) не так оптимальны, т.к. они либо токсичны, либо характеризуются недостаточными теплоизоляционными свойствами.

Материалы органического происхождения (торф, стружка, костра, камыш, солома и пр.) достаточно долго устраиваются (в течение 3-5 недель), поэтому гораздо практичнее использовать заранее изготовленные блоки. Подобные блоки изготавливаются с добавлением вяжущих элементов, при изготовлении обязательно проходят антисептическую обработку.

Для засыпки можно использовать разнообразные материалы:

  1. Шлак.
  2. Опилки.
  3. Очесы.
  4. Пемзу.
  5. Мох.
  6. Прочие материалы.

При устройстве засыпки нужно придерживаться простого правила: чем меньше весит материал, тем лучше его теплоизоляционные свойства.

Внутреннюю обшивку стен можно делать из:

Схема пола каркасного дома.

  1. Досок с любым профилем и разрезом.
  2. Фанеры.
  3. Гипсокартона.
  4. ДСП.
  5. ДВП.

Учитывайте тот факт, что некоторые из этих материалов (немногие виды ДСП) являются ядовитыми и непригодными для использования в жилых помещениях. Особое внимание нужно уделить влагостойкости материалов, используемых для строительства стен в ванных комнатах.

Для устройства наружной обшивки чаще всего применяются непрофилированные или профилированные доски. Доски укладываются горизонтально:

  1. Непрофилированные – внахлест (при этом нижний край верхнего ряда необходимо укладывать поверх верхнего края нижнего ряда досок).
  2. Профилированные – вплотную, внутренним ребром кверху.

Многие строители при устройстве внутренней обшивки стен каркасного дома не делают экран. Экраном называется технология, в соответствии с которой каркас стены снаружи обшивается твердым ДВП, после чего поверх вертикально набиваются деревянные рейки, на которые крепится обшивка. Эта технология, хоть и несколько повышает расходы на работу и материалы, обеспечивает гораздо лучшую сохранность стен.

Вернуться к оглавлению

Строительство стен каркасного дома своими руками: этапы работы

Подготовьте инструменты и материалы для работы:

Утепление каркасной стены.

  1. Ножницы по металлу, болгарку или ножовку.
  2. Отвес.
  3. Водяной уровень.
  4. Аккумуляторный шуруповерт.
  5. Дрель.
  6. Металлическую линейку.
  7. Молоток.
  8. Угольник.
  9. Нож.
  10. Драчевый напильник.
  11. Шпатель.
  12. Электролобзик.
  13. Антисептик для каркаса и прочих деревянных элементов.

Установите нижнюю обвязку на гидроизоляцию фундамента. На данном этапе выравнивается прямота углов и горизонталь уложенной обвязки. Уложите лаги пола в пазы обвязки. Расстояние между лагами рекомендуется сделать такими же, как толщина утеплителя, который будет укладываться между ними. Приделайте тонкие бруски к нижней части лагов. На эти бруски в дальнейшем будет уложен черновой пол.

Обработайте всю получившуюся конструкцию антисептиком. По углам каркасного дома и между ними установите несущие каркасные стойки. Выровняйте их и закрепите снаружи при помощи временных укосин. Установите верхнюю обвязку на имеющиеся каркасные стойки. Еще раз проверьте вертикаль и горизонталь всей несущей конструкции каркасного дома.

Установите оставшиеся стойки каркасных стен (рекомендуется устанавливать на расстоянии лаг пола). Не забывайте о дверных и оконных проемах. Все углы следует закрепить при помощи железных уголков с шурупами. Установите верхние лаги перекрытия. Уложите их в пазы так, как и лаги пола, только лаги перекрытия должны быть длиннее (на них в дальнейшем будут монтироваться стропила крыши). Укрепите несущие стойки каркаса при помощи укосин. Можно укрепить и все остальное (если на это хватает материала). Также вы можете укрепить укосины снизу и/или сверху. После того как будут установлены укосины, можете снять временные внешние укосины.

Покройте стены снаружи паро- и гидроизоляцией. Работу необходимо начинать снизу и стараться немного перекрывать нижний лист верхним (чтобы под нижестоящий изоляционный лист не попадала влага). Необязательно, но очень желательно обить снаружи установленную гидроизоляцию тонкими брусками, чтобы при полком покрытии образовался вентиляционный зазор.

Выполните внешнюю отделку/облицовку/обшивку декоративным материалом (к примеру, евровагонкой). Установите внутреннюю теплоизоляцию между стенами дома (может использоваться утеплитель различной формы: сыпучие материалы, блоки, рулоны, плиты). Покройте утеплитель парогидроизоляцией (так, как делали это снаружи).

Выполните внутреннюю отделку помещения (может быть горизонтальной или вертикальной). По возможности прибейте к изоляции тонкие бруски, как и снаружи. В случае выполнения вертикальной отделки, бруски нужно располагать горизонтально.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации по утеплению стен каркасного дома

Более подробно нужно рассмотреть основные принципы утепления стен каркасного дома, без соблюдения которых работа может оказаться просто пустой тратой денег. Прежде всего, задаваясь вопросом утепления каркасного дома изнутри, необходимо думать не только лишь о самих стенах. Потолок и пол тоже могут пропускать холодный воздух. Во-вторых, материал теплоизоляции должен быть надежно защищен от влаги внутренней и наружной гидроизоляцией. В-третьих, при выполнении работы по укладке утеплителя необходимо соблюдать соответствующие зазоры между поверхностями стены и материалом, необходимые для вентиляции.

Перед тем как приступать к монтажу теплоизоляционного материала, необходимо очистить стены от грязи и пыли. Торчащие шурупы или гвозди удаляются. Существующие зазоры между элементами конструкции каркасного дома обязательно заполняются монтажной пеной. В случае необходимости сырые участки каркаса можно просушить при помощи строительного фена.

Если в каркасном доме было выполнено и наружное утепление с использованием гидроизоляции, повторно устанавливать внутри помещения еще один влагозащитный слой не надо. В противном случае это может стать причиной накопления избыточной влаги внутри конструкции и приведет к ее быстрому разрушению. Далее будет рассмотрен вариант утепления стен каркасного дома изнутри.

Измерьте стены и разрежьте выбранный гидроизоляционный материал на соответствующие полоски. При помощи строительного степлера прикрепите его к стойкам, полностью обшив каркас. Гидроизоляционный материал лучше всего укладывать внахлест, оставляя под верхний слой около 10 см. Крепление выполняется на стыке каждые 10 см.

Даже если для утепления используются материалы, которые не боятся воздействия влаги, устройство пароизоляции все равно является обязательным. Причина таких, как кажется, лишних затрат состоит в том, что помимо самого утеплителя в стене каркасного дома находится и ряд других элементов, нуждающихся в защите от пара, который проникает в стены изнутри здания, к примеру, та же древесина.

Вернуться к оглавлению

Пароизоляция для стен каркасного дома

Пароизоляция выполняется при помощи вспененного полиэтилена или специальной пленки. Данный материал крепится к стойкам каркаса с помощью строительного степлера, плотно прилегая к теплоизоляции. Иногда строители просто обворачивают такой пленкой термоизолирующие блоки, но это не очень правильно. Просто от пара, как уже было сказано, необходимо защищать все элементы каркасной конструкции. Стыки пленки тоже делаются с нахлестом от 10 см. Для более качественной пароизоляции все примыкания и стыки данного слоя нужно проклеить двусторонним скотчем. При установке пароизоляции уточните, что ее толщина никоим образом не уменьшает толщину основной теплоизоляции.

Если для утепления используется минеральная вата, то не забудьте перед ее монтажом надеть защитную одежду, респиратор, защитные очки и перчатки. При работе с пенопластом эти меры будут излишними. Утеплитель необходимо равномерно укладывать между стойками каркаса, соблюдая расстояние между стенками и материалом, которое нужно для создания качественной вентиляции. Минеральную вату можно резать при помощи ножниц или обычного ножа. Пенопласт режется электролобзиком или ножовкой с мелкими зубчиками.

Итак, теплоизоляция стен каркасного дома подходит к своему логическому завершению. Остается лишь выполнить внутреннюю зашивку стен. Для этого могут использоваться ОСБ-плиты или гипсокартон. Гипсокартон рекомендуется использовать только при идеально ровном каркасе. В противном случае он примет формы неровностей. ОСБ-плиты же являются более жестким материалом, позволяющим сгладить изъяны. Уже после устройства этих материалов можно выполнять чистовую отделку каркасных стен.

Сборка и подъем стен каркасного дома. Каркасный дом своими руками.

Закончив адскую работу по сборке ферм, очередь дошла до наружных стен.

Забегая вперед, могу сказать, что это оказалось самой легкой и ненапряжной работой во всей стройке.

Конструкция стен у меня выбрана “скандинавская”.  То есть – одинарная верхняя обвязка, одинарные стойки в оконных и дверных проемах, и один сплошной “ригель”, на тех стенах, на которые приходится нагрузка от стропил.

Это решение мне нравится своим изяществом, надежностью и отсутствием сдвоенных и строенных стоек или обвязок, к которым я питаю подсознательную неприязнь, из за опасности возникновения щелей между ними.

Выглядит это следующим образом

Живой пример – каркас финской фирмы kastelli

Стойки были напилены в размер, нижняя обвязка, временно закрепленная ранее к балкам обвязки свай, снята и уложена на ребро на платформу, дальнейшее удобнее рассказывать в картинках.

Напиленные элементы стен разложены по своим местам

Собран шаблон стены

Шаблон сбит гвоздями, по 3 гвоздя в каждый узел за исключением верхней обвязки. Там только 2 гвоздя. Почему только 2 – объясню чуть ниже.

Очень важный момент. Крайне внимательно отмечайте места установки стоек. Изначально я был не внимателен. В результате пошла накопительная ошибка буквально на несколько мм на каждой стойке. В итоге – последние стойки уехали сантиметров на 5 относительно своего положения.  Заметил я ошибку поздно, поэтому одну стену пришлось разбирать и переделывать. Так что – семь раз отмерь…

  Пришла очередь врезать “ригель”. По идее, можно было сразу выпилить паз для установки ригеля в стойках. Но так как доски были нестроганные, я решил врезать по месту.

Клал ригель поверх стены, отмечал карандашом край, на стойке, затем выставлял диск пилы на толщину доски, делал много пропилов и затем стамеской вырубал паз.  Довольно быстро, хотя не так аккуратно, как если бы паз выпиливался изначально.

Перед тем как приступать к врезке ригеля, тщательно вымеряем все диагонали и крепим стену временной укосиной от смещения.

Пропилы на глубину ригеля

 

Вырубаем стамеской

ВАЖНО! В верхнюю обвязку вбиваем только 2 гвоздя. Третий гвоздь вбивается после установки ригеля. Иначе он будет мешать сделать выпил и установить ригель.

 

Затем ставим ригель в паз и прибиваем как к стойкам так и к обвязке. На фото выше виден стык двух участков стены. Здесь стойка крепится только к одной обвязке. Ко второй – после подъема стены.

На подъем стен был приглашен сосед “на пробу”.  К моему удивлению, мы достаточно легко подняли стену 6 метровой длинны вдвоем.  Самым сложным моментом был “соскок” стены с платформы на обвязку, так как из за контр лаг там была ступенька ~6см

Собственно все!  Собираем и поднимаем все 4 стены, выравниваем, соединяем между собой в углах. Стыки длинных стен соединяем перфорированными пластинами по верхней обвязке.

Самый полезный инструмент – линейка Line master с метчиками для разметки

К сожалению плохо видно. Проверка вертикальности лазерным уровнем. Отклонение от вертикали на высоту стены – 5мм

 

Post Scriptum

Важный нюанс. Металлической лентой, закрепляем нижнюю обвязку к платформе, чтобы не получилось как на видео. Ленту лучше использовать без перфорации. Перфорированная лента может порваться при подъеме


(Visited 18 011 times, 1 visits today)

5 1 голос

Оцените статью

Каркасные стены, фото и описание их возведения своими руками

Самой простой и быстрой технологией возведения стен дома, является каркасная. Каркасные стены и строения отличаются прекрасными теплоизоляционными характеристиками, сейсмоустойчивостью, долговечностью. И конечно нельзя не отметить финансовую сторону вопроса. Каркасный дом – экономически выгодное решение, благодаря особой конструкции и применению недорогих материалов.

Содержание статьи

Каркасные стены: Что это такое?

Каркасные стены представляют собой технически несложную, но эффективную конструкцию включающую:

  • Нижнюю обвязку – это горизонтально расположенный по фундаменту каркас. Для его устройства используют брус сечением 100х150 или 150х150 мм. Можно отметить, что за счет небольшого веса основанием для дома может служить мелкозаглубленный ленточный, столбчатый или свайно-винтовой фундамент (как на рисунке)
  • Верхнюю обвязку (используется брус 100х100 мм).
  • Каркасные стойки (промежуточные и угловые). Вертикально расположенный брус (несущий), сечением соответственно: 100х50 и 100х100 мм.
  • Раскосы – предназначены для укрепления каркасных стоек, увеличивают жесткость всей конструкции.
  • Наружная/внутренняя обшивка стен, размещенные между ними материалы утеплителя и пароизоляции.

Устройство каркасной стены может иметь свои отличительные особенности, например использование металлических стоек, но сама конструкция остается неизменной.

Каркасные стены и этапы их возведения

Примечателен тот факт, что построить каркасную стену самостоятельно может любой и это не вызовет особых проблем. Более того, для работы нет необходимости иметь специальное образование или огромный опыт в данной области.

Так с чего начинать?

  • На фундамент устанавливается нижняя обвязка. Она тщательно выравнивается в горизонте, при необходимости под брус подкладываются материалы рулонной гидроизоляции или обработанные антисептическими растворами доски.
  • Устройство пола. На данном этапе выполняется монтаж лаг (с шагом равным размеру утеплителя). Лаги могут устанавливаться в специально сделанные пазы обвязки или поверх нее отдельной конструкцией. Для каркасной технологии целесообразно использовать «двойной» пол. Когда к нижней части лаг прикручиваются бруски, на них укладывается фанера, доски или OSB, а затем минераловатный утеплитель. Сверху пол застилается ДСП или фанерой.

Нижняя обвязка и лаги обязательно обрабатываются антисептиком!

  • По углам будущего дома устанавливаются стойки из бруса, которые выравниваются по вертикальному уровню и закрепляются временными укосинами (можно даже снаружи).
  • Монтаж верхней обвязки и оставшихся стоек стены. Все деревянные элементы фиксируются между собой стальными углами, а также дополнительно укрепляются постоянными укосинами (временные снимаются). В результате должен получиться примерно такой же каркас стены как на фотографии.

Стены могут возводиться из штучных элементов, то есть, устанавливая каждый несущий брус поочередно или сборной конструкцией. Другими словами заранее подготавливаются фрагменты каркаса, которые потом крепятся на брус нижней обвязки.

Также одним из видов каркасного строительства является возведение дома из готовых панелей (щитов). Они производятся в цеху по заранее согласованному проекту. Такие панели поставляются на площадку в сборе, то есть имеют оконные проемы, места для установки дверей и т.д. Остается только закрепить щиты к каркасу и стены готовы. Данная технология позволяет существенно сократить время работ, но имеет ограничения по вариативности исполнения. Помимо этого, панели могут иметь большой вес, и возможно потребуется кран для их монтажа.

Структура стены

Когда монтаж каркаса закончен, то можно приступать к устройству многослойной конструкции стен. Здесь каждый из составных элементов играет определенную функцию, поэтому необходимо соблюдать особую технологию строительства.

  • Наружная обшивка. Выполняется из влагостойкой фанеры, но чаще всего материалом служит OSB (ориентированно-стружечная плита). Наружная обшивка, помимо защиты внутренней структуры стены от осадков, влаги, механических воздействий, служит дополнительным креплением каркаса, придающим ему пространственную прочность.
  • Утеплитель. Наиболее часто используется плотный минераловатный плитный утеплитель. Он не сползает в отличие от рулонного аналога, прекрасно держит форму (мостики холода не образуются), стоек к химическим и биологическим воздействиям, является гидрофобным. Также может применяться и пенополистирол. В этом случае после его монтажа, все стыки между плитами и примыкания к каркасу обрабатываются монтажной пеной.
  • Поверх утеплителя натягивается пароизоляционная мембрана. Она предотвратит накопления конденсата, которое будет вызвано разницей температур внутри дома и на улице.

Далее остается только закрепить внутреннюю обшивку. Чтобы добиться ровной поверхности удобной для декорирования, изнутри стены обшивают листами ГВЛ или влагостойкого гипсокартона.

Варианты наружной отделки

Безусловно, наружные стены каркасного строения сложно назвать эстетически привлекательными. Однако после отделки их нельзя будет отличить от более дорогих деревянных или кирпичных аналогов.

Традиционно стены декорируют двумя способами:

  • Навесные фасады. Монтируются вертикальные направляющие, к которым крепится сайдинг, блокхаус и другие подобные материалы. Предварительно наружная обшивка покрывается специальной ветро-влагозащитной мембраной.
  • Оштукатуривание. Принимая во внимание, что на фанеру или OSB проблематично наносить растворные смеси (не очень хорошая адгезия, плюс деревянная обшивка впитывает воду и деформируется), предварительно к стене крепят плиты пенополистирола. На их лицевую поверхность монтируют армирующую сетку и далее оштукатуривают.

Также практикуется наружная отделка в виде кладки декоративного кирпича. Такой вариант оформления придаст каркасному зданию элегантность, изысканность и неповторимый внешний облик.

Автор статьи:

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

Каркасный дом шаг за шагом: стены первого этажа

Стены первого этажа

Вторая часть нашего обзора об узлах каркасного дома при строительстве своими руками посвящена сборке и установке стен первого этажа. Непосредственно сборка рам, как правило особых вопросов не вызывает, так как все решения давно известны и не раз воплощены в конструкции практически каждого каркасного дома. Но есть несколько нюансов и особенностей, которыми мы хотели бы с вами поделиться.

Установка первой стены

Итак, прежде всего учитывая то, что как правило, каркасные дома (особенно когда строительство ведется самостоятельно) строят из материала, геометрия которого оставляет желать лучшего, первое, что вам нужно сделать — это отсортировать доски по размеру и толщине, разделив их на группы.

Установка второй стены

В последствии это позволит избежать неприятных ситуаций, когда потребуются доски одной толщины, например при укладке верхней обвязки. К сожалению, не редки случаи, когда в одной партии разброс может достигать почти 10 мм, т.е. доска по толщине может быть от 44 до 53 мм.

Далее нужно решить, какую сторону рамы вы будете выводить «в ноль» для обшивки, внешнею или внутреннею, так как по ширине доска также может различаться от 187 до 203 мм. Обычно при возведении дома, выводят сторону стены находящуюся с внешней стороны и предназначенную под обшивку листовым материалом ОСБ, Фибролитом, ЦСП и т.д. Внутреннею сторону каркаса в этом случае выравнивают с помощью дополнительной обрешетки.

Часто в пространстве между каркасом и дополнительной обрешеткой делают разводку электрики, воды, отопления или используют это пространство для увеличения толщины утепления, доводя таким образом общий слой утеплителя до 20-25-30 см. и более, в зависимости от обрешетки, но об этом подробно мы расскажем позже, в следующих частях, посвященных внутренней отделке помещений.

Внешние стены

В том случае, если вы решили выводить внешнею сторону рамы, а доска сильно различается по толщине, возможно вам будет удобнее собирать раму «лицом» вниз используя перекрытие как своего рода рабочий стол, для контроля плоскости внешней стороны рамы. Неудобство данного способа заключается в том, что после подъема рама окажется, на расстоянии 2,5-3 м. от места установки, в зависимости от высоты потолков.

Несущая перегородка

Другой способ выставить верхний и нижний лежень рамы, и уже ориентируясь на них выводить стойки, каркаса рамы. Врезка укосов во внешних стенах при обшивке каркасного дома конструкционным листовым материалом, придающим жесткость каркасу, таких как например ОСБ или фанера, необязательна, но все-же желательна. Врезка укоса зафиксирует раму, и не позволит ей сложиться параллелограммом при подъеме.

В том случае если укосы ставить не планируется, то на время подъема рамы и до ее обшивки, следует набить временный укос. Угол установки укосов принято делать от 45-60 гр, но возможно и увеличение угла наклона до 65-70 гр. Желательно, чтобы в этом случае укос пересекал и закреплялся как минимум к двум стойкам. Укосы в раме следует делать из доски того-же сечения, что и стойки в раме. Во внутренних перегородках, в случае отсутствия листовой обшивки, и особенно в тех случаях, когда эти перегородки являются несущими, врезка укосов НЕОБХОДИМА!

Устройство перегородок

Для крепления перегородок в раме предусматривают либо опорные стойки, расширяя их брусками или досками, чтобы можно было закрепить листы или доски внутренней обшивки, либо формируя из них L-блок.

При подъеме рамы по краям перекрытия особенно людям с недостаточным опытом, во избежание срыва рамы с платформы, следует установить стопоры. В поднятом положении рама по краям фиксируется подкосами, которые крепятся к платформе перекрытия. При большой длине рамы подкосы закрепляются с шагом 1,5-2 м. по всей протяжности рамы, и временно закрепляются, например к лагам перекрытия, или набитым на перекрытие для этих целей временным доскам.

Обвязка стен первого этажа

После того, как все рамы будут установлены а диагонали выровнены, рамы скрепляются верхней обвязкой. ВАЖНО! Обвязка должна перекрывать рамы, т.е. доска обвязки рамы перегородки заходить на внешнею стену, а на внешних стенах обвязка должна перекрывать угол стыка двух рам.

Обсуждение на форуме »

Строим каркасный дом своими руками: видео инструкция

Автор Петр Андреевич На чтение 14 мин. Просмотров 344 Обновлено

Строительство каркасного дома своими руками потребует знаний и навыков в общестроительных работах. Однако если четко придерживаться инструкции, это можно сделать без особых трудностей. Главное, чтобы под рукой имелось все необходимое. Каркасный дом можно выстроить за один сезон. Достаточно одного-двух помощников. Все материалы есть в свободной продаже, а значит, что уже через месяц-другой у вас будет собственное комфортабельное жилье. А чтобы все сделать правильно, пользуйтесь рекомендациями, приведенными ниже.

Каркасный дом: пошаговая инструкция

Все, о чем пойдет речь дальше, касается самой выгодной, быстрой, а потому популярной технологии постройки каркасных домов – канадской. А начальным этапом является разработка проекта и подготовка технической проектной документации. И эту работу самостоятельно сделать не получится. Однако в сети есть множество уже готовых проектов, которые хоть и являются типовыми, комфортности от этого не теряют. Вся проектная документация состоит из трех частей. Первая – визуальная. Здесь вы можете увидеть, как будет выглядеть ваш будущий дом.

Вторая – техническая. Сюда входят чертежи. Среди всех домов каркасные своими руками выстроить проще всего, если есть подробные чертежи несущих и ограждающих конструкций, кровли, цоколя и т.д. Отделку, как наружную, так и внутреннюю, выбирайте по собственному желанию. На чертежах, схемах и эскизах отображают фасады, поэтажный план. Третья часть документации – сметная. В ней указаны цены на все материалы и комплектующие, требуемое количество и общая стоимость каждой конструкции.

Каркасное домостроение нормируется стандартом СП 31-105-2002. Разрабатывалась технология канадскими и американскими инженерами. В результате себестоимость такого сооружения на 15-20% ниже, чем если бы выстроить его из кирпича или бетона. Но популярность обусловлена не только дешевизной. Уже через 3-4 месяца там, где был пустырь, будет стоять здание, пригодное для проживания. Причем уровень комфорта определяется только жильцами. К моменту сдачи будет выполнена внутренняя отделка, проведено электричество, подключены коммуникации. Останется лишь занести мебель.

Суть сборки каркасного дома сводится к установке вертикальных опорных стоек, перевязанных лагами и наклонными связующими балками. Фундамент может быть свайным, свайно-ростверковым, плитным или ленточный (мелкого заглубления). Все определяет тип грунта, уровень его промерзания, близость грунтовых вод. В качестве утепляющего заполнителя используется базальтовая вата. Не менее популярным является каркасное строительство из СИП-панелей. Это пирог, с двух сторон ограничен листами ОСП, между которыми находится наполнитель из полипеностирола.

Цены на цемент и основы смесей

Для организации фундамента нужен бетон. Для его приготовления можно пользоваться готовыми сухими строительными смесями на мелком и среднем заполнителе. Марка указывается в проектной документации. Еще один способ – приготовить бетонную смесь самостоятельно. В любом случае придется пользоваться строительным миксером, который нужно купить или взять в аренду. Все расходы должны быть внесены в смету до начала строительства. Затворять раствор можно обычной водой, и если ее на объекте нет, доставка, бурение скважины, рытье колодца также становится затратной позицией.

Фундамент под каркасный дом

Для каркасных домов технология устройства фундаментных опор может быть различной. Если предусмотрены сваи или ленточный фундамент, углубление на полметра будет достаточно, чтобы принять нагрузку, распределить давление и передать его на грунт. Сваи могут быть бетонными, железобетонными, металлическими. В этом случае строительство отличается:

  1. Быстротой реализации опорной несущей части.
  2. Минимальным количеством земельных работ.
  3. Возможностью тут же приступить к следующему этапу строительства каркасного дома.

Этого нельзя сказать, если предусматривается монолитная плита. Бетон набирает 100% на 28-е сутки после заливки. Нагружать конструкцию разрешается только через 7 дней. Поэтому продолжить работы можно будет не сразу. То же касается опор с ростверками. Плитный фундамент самый дорогостоящий. В этом случае технология строительства каркасного дома поэтапно выглядит следующим образом:

  1. Разметка участка с привязкой к границам периметра земельного надела.
  2. Рытье котлована, вывоз грунта. Иногда приходится привлекать спецтехнику.
  3. Трамбовка, отсыпка щебнем, заливка подбетонки М100 с последующей гидроизоляцией.
  4. Монтаж армированного каркаса согласно чертежам из проектной документации.
  5. Заливка бетонной смеси. Важно, чтобы она укладывалась непрерывно и вибрировалась.
  6. Уход за бетоном в течение периода набора прочности, возведение стен и т.д.

Железные сваи вкручивают непосредственно в грунт. Это можно сделать самостоятельно или при помощи специализированного оборудования. Если вместо стали используются ж/б конструкции, сначала бурят скважины, затем в шурф погружают сваю и «вдавливают» опору. Для этого привлекают компании, специализирующиеся на данном виде деятельности. А на работы придется затратить от двух до трех дней.

Технология буронабивных свайных опор предполагает бурение скважины, стенки которых прокладывают рубероидом, скрученным в виде трубы. Чтобы деревянный каркасный дом стоял надежно, закладывают каркас из 3-4 прутов арматуры, перевязанных между собой. Затем в полость заливают бетонную смесь, марка которой должна быть не ниже М200 (В15). На оголовки, возвышающиеся на 40-50 см., укладывают железные, бетонные или деревянные балки, пропитанные влагоотталкивающим составом. На седьмые сутки, когда бетон наберет 60% прочности, переходят к следующему этапу.

Ростверком называется конструкция, связывающая сваи в единую систему, устойчивую к поперечным смещениям в результате эрозии грунта. Она может быть висячей, наземной, заглубленной. Последний вариант – это технология, идентичная ленточному мелкозаглубленному фундаменту. Решив построить каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция включает необходимость установки опалубки и армокаркаса. Для этого дно траншеи глубиной 30-50 см засыпают щебнем и трамбуют. Армированный каркас должен быть перевязан с арматурой сваи.

Ленточный фундамент устраивается подобным образом, но без свайных конструкций. Достаточно вырыть канаву по периметру здания и под несущими конструктивами на глубину до полуметра. Далее отсыпается дренажный слой, устанавливается опалубка и гидроизоляция. Арматуру вяжут в соответствии с чертежами из проекта. Теперь приготавливают бетон не ниже класса В15 (М200) и заливают в опалубку, которая может быть съемной и несъемной. Важно, чтобы работы велись при температуре воздуха от +5 до +15 град. Цельсия. На седьмой день можно переходить к следующему этапу.

Нижняя обвязка и пол

Обвязкой или лежнем называется брус из березы сечением 100х150 мм. Также применяют обрезную доску шириной 15 см. и толщиной 5 см. Древесина должна быть хорошо просушенной. У правильного каркасного дома нагрузка передается обвязке, затем фундаменту, и равномерно распределившись грунту.

Инструкция по устройству лежня включает следующие этапы:

  1. После обрезки по размерам все детали обрабатывают биозащитными составами и антипиренами, а затем выкладывают на свои места.
  2. Чтобы отметить места для болтового крепления (анкера монтируют в фундаментные опоры), ставят вмятины, ударяя над ними по доске молотком.
  3. Просверливают отверстия под болты. Для этого нужна мощная дрель со сверлом соответствующей длины и диаметра.
  4. Сначала прокладывают периметр утеплителем, поверх которого уже кладут комплектующие детали обвязки.
  5. Закручивают на болты гайки, предварительно установив широкие шайбы. Это можно сделать ударным шуруповертом или обычным гаечным ключом.

Каждый брус устанавливают по уровню. При наличии пользуют нивелиром. А угловую связку делают по технологии «вполдерева» или «коренным шипом».

Ставим обвязку и лаги

Конструкция каркасного дома, а именно полов, может отличаться. Их укладывают на грунт, лаги или плиту. Здесь решающим фактором для выбора технологии является тип фундамента. Лаги делают из брусов высотой 110, а толщиной 60 миллиметров. Максимальное сечение – 220 на 180. Их монтируют параллельно друг другу с шагом порядка 0,6 метра по осям. Когда пролет больше 2,5 метров, между лагами монтируют распорки. Цель – добиться, чтобы каркас не давал полам прогибаться. Распорки крепят при помощи гвоздей или саморезов.

Утепление и настил пола

Через неутепленный пол теряется до 20% тепла. Поэтому утеплитель – обязательный элемент конструкции дома по канадской технологии. Эти материалы классифицируют по типам:

  1. Насыпные. Это может быть керамзит, вермикулит или граншлак.
  2. Рулонные. Любые типы минваты, продаваемые в рулонах (бобинах).
  3. Плитные. Минвата в плитах, пенополиэтилен, ДСП, ОСП и т.д.
  4. Жидкие. Специальные составы – полиуретаны или эковата.

А вот пенополистирол для утепления полов лучше не использовать. Все дело в том, что при нагревании он, пусть и не критично, но токсичен, так как выделяет вредные для человека вещества.

Сначала подготовленную и обработанную антисептиками поверхность покрывают двойным слоем пароотводящей пленки. Полосы укладывают внахлест. Поверх кладут утеплитель, заполняя всю полость перекрытия. Для этого подбирают соответствующую толщину плиты минеральной или базальтовой ваты. Слой должен получиться по толщине около 20 см. Когда строят каркасный дом своими руками с применением керамзита, делают так, чтобы толщина засыпанного слоя приближалась к 30 см.

Сверху должен быть зазор до 5 сантиметров. А весь пирог накрывают пароотводящей пленкой, которую крепят к направляющим. Только после этого можно настилать полы из фанеры, ДСП, ламинированных материалов и т.д. Декоративное напольное покрытие может быть любым: ламинат, линолеум, паркет, плитка любого вида. Такое устройство каркасного дома наиболее предпочтительно, и не важно, будет ли зашиваться цоколь или нет. Главная задача – обеспечить минимальную теплопотерю, чтобы затраты на энергоносители были соответствующие.

Каркасные стены

Раскраивать брусья по размерам можно непосредственно на стройплощадке. Для этого потребуется пила, ножовка, болгарка, измерительные принадлежности (рулетка, линейка), угольник. Иногда люди приобретают готовые комплектующие. Тогда технология строительства каркасного дома сводится к обычной сборке согласно чертежам. Собирать конструкцию можно на поверхности земли или на полу, а затем ставить ее вертикально и раскреплять способом, указанным в руководстве по монтажу.

Способы сборки каркаса

Технологически процесс может быть:

  1. Классическим. Монтируются стойки, ригели, укосины. Утепляются стены, монтируется обшивка.
  2. «Канадская платформа». Перед установкой в проектное положение конструктив монтируется на полу.
  3. Из СИВ-панелей. На площадку привозят готовые стеновые панели, которые кремятся болтами, швы заделывают полиуретаном.
  4. Германская технология «фахверк». Такая схема дома из досок предполагает, что они сами являются декоративными элементами отделки.
  5. Шведская технология. Монтируют два обрешетки. Одна заполняется термоизоляционным материалом, вторая служит тоннелем для прокладки коммуникационных линий.

Тем, кто интересуется, как сделать каркасный дом своими руками, необходимо учитывать, что без подъемных приспособлений и техники строительство можно реализовать только по классической технологии. Самому построить щитовой дом своими руками сложно. Нужен как минимум один помощник, так как часть конструкций придется монтировать на высоте.

Установка и сечение стоек

Каркас дома собирается из вертикальных опорных стоек. Пошаговый инструктаж по технологии построики выглядит так:

  1. На черновом полу размечают места для будущего монтажа. Чтобы собрать одноэтажный каркасный дом, опоры ставят с шагом в 0,6 метров. Для двухуровневых построек этот параметр будет равен 0,4 м.
  2. При расчете сечения учитывают несущую способность и проектную нагрузку. Брусья минимум 50х50 мм нарезают по длине согласно чертежам. Для этого используется хорошо просушенная и выдержанная береза.
  3. Черновой крепеж – укосины. При постановке стоек каждую проверяют по уровню, чтобы опоры были абсолютно вертикальными. Проверяют целостность бруса, отсутствие гнили, очагов поражения паразитами.
  4. Соединяют полученную конструкцию верхней перевязкой. Устанавливают промежуточные элементы. Оконные проемы усиливают, поставив доску «на ребро». Тогда после защемления она не прогнется.
  5. Укрепляют каркас укосинами из доски 100х25 или 150х25, врезанныой в верхнюю и нижнюю обвязку. Используют стальные перфорированные полосы, горизонтальные перемычки.
  6. Дополнительное усиление не потребуется, если остов будет обшиваться жестким листом ОСП, многослойной фанерой. Тогда после укладки базальтовой ваты стены обшиваются без дополнительного укрепления.

При монтаже стен каркасника (наружных) используют сечение 150х50 мм, 200х50 мм. Для устройства внутренних облегченных перегородок, которые не являются несущими, пользуются брусом 100х50 мм. Этих габаритов достаточно, чтобы выдерживать нагрузку от двухуровневого строения без нарушения геометрии. Делать стены слишком толстыми нецелесообразно. Это увеличит массу здания, и приведет к перерасходу утеплителя, что увеличит смету.

Укосины или раскосы

Укосина или раскос может быть стационарным, который останется и будет зашит под обшивку, или временным, когда необходим для удержания до установки обвязки. При производстве работ пользуются не только пошаговой инструкцией каркасного строительства, но и рекомендациями специалистов:

  1. Оптимальный угол наклона – от 40 до 60 градусов относительно вертикальной оси опоры.
  2. По толщине укосина не должна превышать ¼ сечения раскрепляемой опоры.
  3. Чтобы избежать ослабления узла при усыхании, при монтаже используется только технология врезки.
  4. Укосины врезаются заподлицо стойкам, обвязкам и перемычкам, чтобы листы облицовки крепились к остову конструкции.
  5. Используют минимум по одному раскосу с каждой стороны на каждом стеновом пролете.

Как правильно закрепить укосины? Простыми гвоздями, вбитыми молотком или саморезами, вкрученными шуруповертом. Если по углам вместо досок вмонтировать фрагменты листа ОСП-312, жесткости будет достаточно.

Углы каркасного дома

Как сделать раму для нового дверного проема

На этой странице рассказывается об обрамлении существующей стены для установки новой двери. Иллюстрации и инструкции включают в себя: вырезание в стене, планирование рамы и установку новой цокольной стойки. Чтобы сэкономить время и упростить установку, вы должны использовать в этом проекте заранее подвешенную дверь. На упаковке будут напечатаны размеры грубого отверстия и косяка, чтобы упростить вычисления и измерения.

Конструкция дверной коробки

Постройте новую дверную коробку, следуя приведенной здесь схеме.Новый каркас будет выдерживать структурную нагрузку стены, когда существующие опоры будут удалены.

Части, которые образуют дверную коробку, включают: упорные стойки , которые передают нагрузку на стену с верхней пластины на дверь , заголовок . Жатка поддерживается домкратом и шпильками по бокам, где нагрузка передается на подошву, которая, в свою очередь, передает нагрузку на балки пола и фундамент.

Врезание в стену

Чтобы открыть проем во внутренней стене, сначала удалите штукатурку или гипсокартон с обеих сторон стены.При выполнении «демонстрационных» работ оставьте как можно больше оригинального гипсокартона на месте, чтобы впоследствии избежать обширного ремонта стен.

При снятом настенном покрытии есть два варианта удаления существующей рамы, чтобы освободить место для новой двери. 1 - шпильки, которые попадают в новое отверстие, можно обрезать, чтобы сформировать требуемые калеки наверху, или 2 - можно снять весь каркас и установить все новые детали.

Сохранение шпилек может быть самым простым способом, но оба метода имеют свои преимущества и недостатки.Полное их удаление упростит работу по резке, но потребует дополнительного каркаса и ремонта стен. Сохранение их может облегчить ремонт стены, но отрезать их прямо может быть затруднительно.

Сохранение каркаса

Чтобы сохранить поврежденные шпильки, вычислите, где их обрезать, добавив высоту косяка (указана в упаковке для предварительно подвешенных дверей) и размер заголовка (рассчитанный ниже) плюс ½ дюйма для маневра. Снимите штукатурку или гипсокартон до этого момента и прорежьте прямую линию через стойки, которые вы хотите сохранить.

Отмерьте расстояние от готового пола и с помощью квадрата отметьте обе стороны и края дерева. Используйте ножовку, чтобы разрезать под прямым углом по линиям, чтобы обеспечить хорошее прилегание заподлицо к жатке, которую вы будете добавлять. Чтобы избежать заклинивания пильного диска во время резки, вставьте клин 2x4 между полом и верхней пластиной, чтобы выдержать вес стены. Если вы работаете с несущей стеной, оставьте опоры на месте, пока не установите весь новый каркас.

Установка нового каркаса

Если вы хотите полностью удалить стойки и установить новые, вбейте опоры под верхней пластиной, а затем сделайте грубый разрез посередине стены с помощью сабельной пилы.Отсоедините две части от верхней части и подошвы, стараясь не повредить гипсокартон или штукатурку потолка.

Планирование новой рамы

Планируйте изготовить новую раму с шпильками домкрата на 1 дюйм шире, а коллектор на ½ дюйма выше, чем размер нового дверного косяка. Это дополнительное пространство позволит отрегулировать положение нового дверного косяка по отвесу.

Выберите существующую шпильку, которая будет служить первой цапфой, а затем определите, необходимо ли установить новую с другой стороны, или можно ли установить одну из шпилек для выполнения этой работы.Если вы не можете найти двух идеальных кандидатов на роль королевских гвоздиков, что весьма вероятно, вам придется добавить новый 2x4 на одной стороне нового отверстия.

Расположение нового каркаса

Чтобы найти место для второй цапфы, добавьте ширину косяка, плюс 3 дюйма для домкратов и 1 дюйм для пространства для маневра. Измерьте внутреннюю часть первой цапфы и отметьте эту точку на подошве. Сохраните это измерение и используйте его снова, чтобы сократить длину заголовка на следующем этапе кадрирования.

Если следующая существующая стойка стены находится точно в 1 ½ дюйма от отметки, вы можете просто приставить к ней новую стойку 2х4, чтобы она действовала как вторая цапфа, но, скорее всего, все будет не так просто. Если шпилька находится на расстоянии нескольких дюймов или более от отметки, вы можете добавить проставки, чтобы построить новый 2x4. Чтобы отрезать проставки, отмерьте до отметки подошвы подошвы и вычтите 1½ дюйма (толщина новой 2x4) из этой суммы. Отрежьте 2 или 3 части 2х4 до этой длины и прибейте их между новым 2х4 и существующим.

Прокладка дверной рамы

Если шпилька, которую вы хотите использовать, находится на расстоянии менее 1½ от отметки на подошве, вы можете использовать подкладные пластины подходящей толщины для ее наращивания. Например, чтобы увеличить высоту на один дюйм, сложите 2 куска фанеры 1/2 и затем прибейте новую шпильку к этим прокладкам из фанеры.

Если расстояние немногим больше 1½ дюйма, сложите новый 2x4 вместе с существующим и заклините тонкие фанерные прокладки или прокладки между ними, чтобы установить их в нужное положение.Окончательное расположение может незначительно отличаться, но для достижения наилучших результатов старайтесь находиться в пределах 1/8 дюйма от отметки.

Установка новой стойки King

Измерьте расстояние от верхней пластины стены до подошвы и отрежьте новую 2x4 до этой длины, затем установите ее, используя два 3-дюймовых винта для настила на каждом конце. Заверните винты под углом, чтобы «ноготь» подошел к пластинам. Вы можете сначала просверлить пилотные отверстия, чтобы сделать заворачивание этих винтов более плавным и улучшить контроль. Это также облегчает изменение положения в случае ошибки размещения.

Если вам необходимо использовать проставки для поддержки нового 2x4, сначала установите их, прежде чем вставлять шпильку на место. Заведите по одному винту сверху и снизу новой шпильки, а затем установите его на место так, чтобы он прилегал ровно к распоркам. Удерживая 2x4 на месте, вверните винт в каждую распорку, чтобы временно поддержать его.

Затем убедитесь, что новая шпилька совмещена с меткой на подошве, и ввинтите нижний винт на место. Убедитесь, что он вертикальный, используя уровень, прижатый к краю, а затем ввинтите верхний винт в верхнюю пластину.Наконец, закрутите второй винт сверху и снизу и на каждой распорке, чтобы завершить установку.

Создание заголовка

Размер заголовка будет варьироваться в зависимости от размера нового окна или дверного проема. Например, с проемами шириной до 3 футов 2х4 можно использовать для сборки жатки; для проемов до 5 футов следует использовать 2x6; более 5 футов используйте 2x8.

Имея в руках пиломатериал подходящего размера, используйте измерения, указанные выше, или добавьте ширину косяка плюс 3 дюйма для шпилек и 1 дюйм для пространства для маневра.Обрежьте пиломатериал для заголовка этой длины. Прибейте детали вместе с помощью куска фанеры ½ дюйма того же размера, помещенного между ними, чтобы создать перемычку той же толщины, что и каркас стены 2x4.

Примечание: Указанный размер пиломатериала не соответствует фактическому размеру, 2x4 фактически составляют 1½ дюйма. толщиной и 3½ дюйма. широкий. Размеры заголовка здесь предполагают пиломатериал меньшего размера в существующей стене. В старых домах элементы каркаса будут больше, размером до 2 на 4 дюйма. Всегда измеряйте обрамление, чтобы быть уверенным.

Установка деталей

Измерьте расстояние от верха жатки до низа верхней пластины и отрежьте шипы до этой длины. Установите один новый на каждые 3 фута или меньше открывания.

Добавьте высоту нового косяка плюс ½ дюйма и отрежьте две новые шпильки домкрата до этой длины. Сдвиньте собранную жатку на место, упираясь в калеки, и заклиньте под ней домкраты для временной поддержки. Выровняйте все новые элементы каркаса и прикрепите домкраты к шкворням с помощью 3-дюймовых винтов с интервалом примерно 12 дюймов.

Вбить винты с зазубринами под углом через калеки в верхнюю часть жатки. Кроме того, ногтем на ноге через лицевую сторону заголовка и в королей по обе стороны стены. Наконец, проденьте ногтем через край домкратов в подошву. Убедитесь, что ни одна из головок винтов не выступает, чтобы они не мешали установке нового материала стен и дверных коробок.

Отрежьте подошву

После установки каркаса отрежьте подошву подошвы, чтобы принять новую дверь.Используйте ножовку, чтобы разрезать пластину 2x4 рядом со шпильками домкрата. Защитите пол от полотна пилы куском фанеры или аналогичным тонким материалом. Отрежьте пластину, остановившись примерно на 1 | 8 дюймов. от пола и используйте долото и молоток, чтобы закончить работу.

Обработка зубилом

Сделайте второй пропил пилой на расстоянии примерно полдюйма или более от шпилек. Удалите отходы, чтобы образовался канал, достаточно большой, чтобы долотом прорезать оставшуюся часть подошвы.Подденьте свободную часть подошвы подошвы и выбросьте ее. После снятия подошвы проем готов для новой навешенной двери.

После того, как дверь установлена, закончите пол, заполнив все отверстия, где была подошва подошвы, шпатлевкой для дерева и отполируйте пол, чтобы он соответствовал остальным. Если пол слишком грубый, чтобы его можно было отполировать, используйте пороговое седло, чтобы покрыть его.

В некоторых домах внутренние стены могли быть установлены до отделки полов. В этом случае в полу будет щель в том месте, где подошва была прикреплена к черновому полу.Снимите подошву, как описано выше, и заполните зазор в полу, используя кусок дерева той же толщины, что и готовый пол, обычно дюйма для полов из цельного дерева. Закройте это грубое пятно накидкой.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

рамок «Сделай сам» на выставке «Хэллоуин»

      • английский
      • французский язык
      • Немецкий
      • итальянский
      • испанский язык
      • долл. США
      • aud
      • фунтов стерлингов
      • банка
      • евро
    • Авторизоваться
    • регистр
    Авторизоваться Забыли пароль? Регистрация
  • дом
  • ТОП 12 октября 2019 Предложения
  • Самые популярные Хеллоуинские предложения
  • Тенденции Хэллоуина 2018
  • Рамки «Сделай сам»
TOP Сделай сам Рамки результаты | ID результата: k341k

Обрамление своими руками - Плюсы и минусы создания обрамления своими руками

Разве мы не должны сами быть собственными создателями картин? Мы так думаем.

Если вы занимаетесь искусством или любите украшать вещи своими руками, подумайте о том, чтобы научиться создавать обрамление для себя. Основы кадрирования изображений легко освоить, и их весело практиковать. Обработка обрамления, которую вы выбираете буквально потому, что она становится частью искусства, влияя на ее внешний вид, долговечность и ценность, однако многие люди не уверены, следует ли им нанять профессионала или сделать это самостоятельно. Посмотрите на следующие плюсы и минусы самостоятельного выполнения этой задачи, чтобы решить, подходит ли эта задача вам.

Плюсов:

  • Экономия - когда вы сами создаете произведения искусства, вам не придется оплачивать дополнительные затраты на рабочую силу, которые могут быстро накапливаться, и вы можете воспользоваться Интернетом, чтобы найти материалы по более низкой цене. .

  • Творческий контроль - когда вы превращаете это в проект DIY, у вас есть возможность взглянуть на все различные коврики, цвета, породы дерева, стили и другие варианты и принять окончательное решение на основе вашего личного вкуса и творческих способностей. без чьего-либо влияния.

  • Освоение нового навыка - как только вы познакомитесь с процессом, он станет только проще, а это означает, что вы сможете снова и снова наслаждаться созданием искусства, улучшая свои способности и свои достижения.

Минусы:

  • Это затягивает! Создатели DIY рискуют стать зависимыми от искусства обрамления. Когда они обнаруживают, насколько это недорого и весело, это легко может стать обычным хобби.

  • Нехватка места на стенах - по мере того, как строители DIY продолжают каркасать предметы искусства, которые у них были или которые они недавно купили, они рискуют столкнуться с нехваткой места на стенах, поскольку недвижимость там быстро заполняется.

  • Вращение коллекций произведений искусства - из-за того, что произведений искусства в рамах больше, чем пространства на стенах, коллекции необходимо будет вращать, чтобы все прекрасные произведения искусства имели возможность увидеть дневной свет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *