Каркасная баня своими руками дешево и быстро: Как недорого построить баню своими руками: фото и видео

На следующем этапе к верхней обвязке уголками или врубкой фиксируют балки перекрытия. Далее на анкера с дополнительным креплением скобами устанавливают стропильные ноги.

Утепление стен каркасной бани

Строя каркасную баню, внимание нужно уделить, в том числе и утеплению стен. Выполняется эта операция в несколько этапов:

• Между стойками устанавливаются плиты стекловолокна.
• На стойки брусками фиксируется гидроизоляционная пленка.
• На бруски крепится блокхаус.
• Изнутри бани на стойки также брусочками монтируется пароизолятор.
• Выполняется внутренняя обшивка доской или вагонкой.

Важно: Окрашивать доску, использованную для внутренней обшивки нельзя. Не допускается использование и лакированной вагонки.

Перед утеплением стен нужно утеплить и кровлю. Для этого на стропила сначала натягивается гидроизоляционная пленка. Крепят ее с небольшим провисом. Затем набивается обрешетка и монтируется кровельный материал.

Утепление потолка

Потолок каркасной бани утепляют примерно так же, как и стены. Вот точная пошаговая инструкция:

1. 1. На балки крепят пароизолятор.
2. 2. Обшивают потолок вагонкой или доской.
3. 3. Сверху укладывают теплоизолятор.
4. 4. Зашивают пол чердака.

На заключительном этапе бетонный пол бани обкладывают плиткой. Далее монтируют окна и двери. На этом строительство бани считается законченным. Можно приступать к возведению каменки, сборке лавок и т.д.

Видео по теме «возведение каркасной бани своими руками»:

как построить самому быстро и без ошибок

Построить каркасную баню своими руками – проще простого. А если ее еще и грамотно утеплить и изолировать от влаги, можно получить в итоге парную, почти ни в чем не уступающую ни кирпичным архитектурным шедеврам, ни массивным сооружениям из оцилиндрованных бревен. И наша статья подробно расскажет о том, как строится каркасная баня своими руками: видео, фото и пошаговые руководства – все для вас!

Заметим, что каркасные бани собственноручно возводятся куда легче, чем кирпичные или брусовые – ни чертежей, ни серьезного фундамента, ни дорогих материалов не нужно.

В строительном плане каркасная баня имеет ценное преимущество, что, ввиду своей легкости, она не дает усадки, — чего не избежать рубленным парным. А вот минус – во влажности во время снега и дождя, которая способна проникать во все щели и накапливается внутри каркаса. Именно эту проблему и нужно постараться решить заранее.

Содержание

• 1 Этап I. Проектируем

• 2 Этап II. Строим фундамент

  • 2.1 Деревянный брусовый: для мини-бани

  • 2.2 Столбчатый: для высоких грунтовых вод

  • 2.3 Фундамент из блоков: под легкую баню

  • 2.4 Свайно-винтовой: для сложных почв

  • 2.5 Ленточный: для надежных почв

• 3 Этап III. Укладываем и утепляем полы

• 4 Этап IV. Поднимаем стены

  • 4.1 Строим стены прямо на фундаменте

  • 4.2 Поднимаем готовые стены

• 5 Этап V. Сооружаем стропильную систему

• 6 Этап VI. Отделываем стены современными материалами

  • 6.1 Вагонка

  • 6.2 Термопанели

  • 6.3 Облицовочный кирпич

  • 6.4 Виниловый сайдинг

  • 6.5 Блокхаус

• 7 Этап VII. Утепляем и пароизолируем

Этап I. Проектируем

Итак, по каркасной технологии вы можете построить как небольшую парную на парилку и предбанник, так и двухэтажный загородный дом-баню. Все зависит от вашей фантазии и финансовых возможностей!

Для небольшой каркасной бани вам понадобится сделать простой ленточный или столбчатый фундамент, закупить сухой брус сечением не меньше 20х20 для стоек и обрезную доску:

Для каркасной бани, где будет минимум три помещения, незатейливым фундаментом из бруса уже не обойтись:

По желанию, чтобы сэкономить строительные материалы, вы можете сделать предбанник отдельно, как пристроенную веранду, тогда внутри достаточно будет места для парилки и моечной:

А вот за рубежом довольно популярно каркасной строительство целых двухэтажных домов. Естественно, и фундамент здесь нужен надежный (об этом – ниже), и материал хороший:

Либо сделайте вашу баню более просторной по площади, вместо второго этажа:

Чем этот вариант лучше? Дело в том, что каркасные бани – самые пожаронебезопасные. И худший вариант, если во время возгорания вы с друзьями находитесь в бильярдной на втором этаже. Огонь поднимается быстро, и вам попросту придется прыгать в сугроб – на этот раз не из соображений здоровья и экстремизма после разгоряченных процедур. А вот если дело будет летом…

Этап II. Строим фундамент

Строительство самой простой каркасной бани своими руками обычно не требует предварительного изготовления фундамента ввиду ее легкости. Но, если вы не хотите, чтобы стены стали сыреть, тогда основание делать все-таки придется.

Деревянный брусовый: для мини-бани

Если ваша баня будет от силы 3х4, и стены с крышей планируются легкими, тогда вы можете поставить простой деревянный фундамент, закрепив его кольями по бокам:

Такой фундамент особенно хорош для капризных глинистых почв, которые не страдают избыточной влагой, но при этом сезонно подвижны.

Столбчатый: для высоких грунтовых вод

А вот для строительства на неравномерной и неоднородной почве, где грунтовые воды расположены довольно близко, больше подходит столбчатый фундамент:

Чтобы соорудить такой фундамент, вам не понадобится ни техника, ни дополнительная строительная бригада. Достаточно вооружиться буром, асбестовыми или пластиковыми трубами, и уметь замешивать цемент. После чего переходим к таким шагам:

• Шаг 1. Выравниваем участок.
• Шаг 2. Размечаем место расположение будущих столбов.
• Шаг 3. Бурим отверстия и делаем внизу каждого из них гидроизоляцию.
• Шаг 4. Постепенно заливаем бетон и аккуратно поднимаем трубу.
• Шаг 5. На отметке 20-30 см трубу закрепляем, ожидая застывания бетона, и армируем.
• Шаг 6. Как только застынет основание, заполняем трубу бетоном уже до конца.
• Шаг 7. Формируем ростверк – при помощи обычного крепкого бруса.

Экономично и просто, что и нужно для каркасной бани.

Фундамент из блоков: под легкую баню

Для бани средней архитектуры, где будет стоять тяжелая печь и ходить далеко не один человек, хорошо подойдет крепкий фундамент из блоков:

Но строить такой фундамент разрешено только на том грунте, где глубина промерзания не превышает одного метра.

Свайно-винтовой: для сложных почв

Без этого вида фундамента не обойтись, если вы строите солидную каркасную баню (или даже баню-дом), а глубина промерзания грунта находится низко. Тогда до более твердого основания придется добираться современными сваями. Это достаточно простая технология, и обычно можно обойтись рабочей силой четырех человек:

• Шаг 1. Размечаем места будущих свай.
• Шаг 2. Бурим отверстия нужной длины, которую рассчитываем исходя из полученных данных о грунте.
• Шаг 3. Ставим сваи и постепенно ввинчиваем их в землю.
• Шаг 4. Собираем и закрепляем обвязку.

Ленточный: для надежных почв

Если почва на участке пучинистая, то лучше остановить свой выбор на простом ленточном основании. Для того чтобы соорудить такой фундамент, нужно сделать вот что:

• Шаг 1. На выбранном месте проводится планировка, а по ней уже выкапывается траншея – шириной около 40 см и глубиной 50 см.
• Шаг 2. Траншею нужно заполнить песком до уровня земли и послойно утрамбовать, постоянно поливая водой для лучшей усадки.
• Шаг 3. Ставим опалубку – высотой 50 см и шириной – 30 см.
• Шаг 4. Основание в опалубке нужно армировать металлическими трубами и прутками – для прочности.
• Шаг 5. Теперь можно заливать бетон – либо за один подход, либо послойно, но не давая предыдущему слою успеть высохнуть.
• Шаг 6. Поверх всего нужно положить рубероид – для гидроизоляции каркасных стен.

Посмотрите фото, как это делается:

А вот как выглядит строительство небольшой каркасной бани на таком фундаменте:

О сборном ленточном фундаменте вам придется задуматься, если вы собрались строить достаточно большую каркасную баню:

Суть такого основания в том, чтобы создать максимально надежную опору на любом виде почв, кроме плавающих.

Этап III. Укладываем и утепляем полы

Коротко говоря, чтобы сделать полы в каркасной бане, к нижней части их лаг и в комнате отдыха, и в парилке, и в предбаннике нужно прибить бруски с сечением 5х5 см, а на них сверху – настелить доски чернового пола, затем – рубероид, и наконец – минеральные ваты толщиной 10 см либо пенополистирол. А уже под доски чистого пола следует для пароизоляции постелить пергамин:

В моечной же пол делать нужно иначе:

• Шаг 1. Так, для того чтобы в холодные времена он был всегда теплым и высыхал быстро, по всему его периметру нужно сделать обособленный фундамент.
• Шаг 2. Далее снять слой почвы на полметра, и в получившийся котлован засыпать гравий и песок на 10 см слоя. Если вода попадет в такой дренажный колодец, то уйдет в грунт, и приямка делать не нужно будет.
• Шаг 3. В качестве лаг такого пола лучше всего использовать асбестоцементные трубы диаметром 10 см, которые кладутся прямо на фундамент и заливаются бетоном – чтобы тот их удерживал от смещения.
• Шаг 4. Затем в моечной стелется обрезная округлая доска 4-5 см толщиной – на трубы, но с зазором 6-7 миллиметров с резиновыми прокладками, которые прибиваются гвоздями.
• Шаг 5. После всего этого пол можно прижимать плинтусами.

Более подробно – на видео:

Этап IV. Поднимаем стены

Итак, фундамент готов, и мы можем смело переходить к строительству стен каркасной бани. Как вы уже подметили для себя из наших схем, ничего сложного здесь нет.

Итак, еще перед тем, как начать строить стены, важно тщательным образом убедиться, что подготовленная древесина – хорошо просушена. А породы она может быть практически любой (кроме как из березы, которая быстро гниет) – липы, лиственницы или осины, теплопроводность у которых низкая, и строение на долгое время сохраняет свою форму. Причем для внешний обшивки лучше всего подходит именно сосна и лиственница, а для внутренней – любая другая порода дерева, наиболее целебной из которых является осина.

Снаружи все доски нужно будет по окончанию строительства покрыть антисептиком «Текстурол», а внутри вагонку желательно отшлифовать и покрыть в два слоя мебельным лаком. Кроме мойки и парилки, там целесообразна будет специальная пропитка.

Строим стены прямо на фундаменте

Итак, надежней всего сделать нижнюю обвязку из крепкого бруса, например, с сечением 10х10 см, соединив его в углах в четверть и хорошо скрепив гвоздями. Для того же, чтобы нижняя обвязка и установленные угловые стойки не смещались, их нужно ставить на штыри из стали по 2 см, которые вмурованные в бетон. Точно такой же брус можно использовать и для верхней обвязки. А для того, чтобы каркас бани получился достаточно жестким, по углам желательно поставить 8 раскосов.

По стенам теперь нужно установить промежуточные стойки из брусьев с тем же сечением – 10х10 см. И можно класть лаги для пола, в качестве которых хорошо подойдут спаренные доски с параметрами сечения 15х5 см, которые можно класть прямо на гидроизоляцию фундамента.

Поднимаем готовые стены

Иногда удобнее соорудить и скрепить каркасные стены на земле, а затем их просто поднять:

Чем конкретно удобнее? Хотя бы тем, что здесь нет необходимости работать руками выше головы, и они не так затекают. Плюс стены и фундамент можно строить одновременно, если вас работает несколько человек.

И уж точно удобнее поднимать готовые каркасные стены, если вы строите двухэтажную баню:

Этап V. Сооружаем стропильную систему

Балки перекрытия и стропила каркасной бани сооружать лучше всего из досок сечением 15х5 см, ставя их на ребро и скрепляя между собой. В итоге расстояние между стропилами должно получиться 10х12 см. В вертикальном положении их нужно фиксировать «косынками», а сверху – соединять между собой такого же сечения коньковым брусом. Балки же нужно выпустить наружу на расстоянии 40 см. А саму обрешетку для этого сделать можно из доски толщиной 25 см, укладывая ее прямо от конька.

А для скрепления стропильных ферм еще на земле сегодня используют специальные металлические пластины:

Согласитесь, ведь проще собирать стропильную конструкцию прямо на земле, после чего поднимая ее наверх и уже устанавливая готовой. Тем более, когда речь идет о каркасной бане.

И, наконец, в качестве кровельных покрытий больше всего подойдет мягкая черепица, если баня легкая и на условном фундаменте, и металлочерепица, если речь идет о более серьезной постройке.

Если у вас не будет чердака, тогда обязательно утеплите крышу снаружи:

Этап VI. Отделываем стены современными материалами

А теперь – к самой интересной части строительства каркасной бани. Мы ведь не оставим ее в ОСБ? Конечно, самое время подобрать для нее «шубу».

Но покраска краской и штукатурка – не единственные варианты внешней отделки, которую может иметь каркасная баня: отзывы опытных дачников говорят о том, что не важно, настолько простой является ее конструкция – извне ей вполне можно придать дорогой и шикарный вид. А современный строительный рынок предлагает море видов отделки для таких построек, самыми удачными именно для бани из них будут следующие.

Вагонка

Декоративная и имитационная вагонка – самое простое и доступное, чем можно обивать снаружи каркасные бани: такие сооружения получаются очень солидными, и их не стыдно показать знакомым и друзьям, приглашая на банный веник и барбекю на природе.

Располагать вагонку на внешней стене нужно горизонтально, и положив под обивку предварительно гидроизоляцию из пергамина. Крепите при этом цельные листы внахлест, проклеивая все края скотчем – важно тщательно проделать эту операцию, чтобы в бане не возникала ненужная влага.

Термопанели

Традиционная постройка каркасной бани все равно предусматривает обязательное утепление стен, так почему бы это не сделать с помощью термопанелей? По своей сути они представляют собой трехслойную конструкцию с утеплителем – минеральной ватой или пенопластом, заключенными между двумя ПВХ-слоями. Наружная их поверхность обычно выполнена в форме кладки и посыпана спрессованной каменной крошкой.

Сами панели при этом имеют взаимные пазы, а потому образуют монолитный рисунок каменной или кирпичной стены. А сделать такую отделку на бане можно самыми обычными саморезами, которые закрепят панели к профилям на фасадах.

Облицовочный кирпич

Кирпичная ровная кладка идеально вписывается в любой ландшафт дачного участка. И очень красиво она всегда смотрится на бане, причем обложить каркасную конструкцию кирпичом и выложить из него ее начисто – абсолютно разные вещи, как по трудозатратам, так и по цене. А еще между облицовочной кирпичной кладкой и деревянными каркасными стенами можно проложить дополнительное утепление, немного изменив традиционный «пирог», но ни в чем не проиграв.

Виниловый сайдинг

Сайдинг – самый легкий и самый популярный материал для обшивки каркасных бань. Стоит он не дорого, а в монтаже удивительно легок. Да и разнообразии цветов, текстур и толщины не может не радовать.

Блокхаус

Для тех владельцев, кто всю жизнь мечтал об красивой бревенчатой бане, но построил на участке пока только каркасную, есть хорошая новость – с помощью новейшего материала для отделки блок-хауса парную теперь снаружи отличить от настоящего сруба будет невозможно:

Этап VII. Утепляем и пароизолируем

Приступаем к внутренним работам. Типовое устройство каркасной бани таково, что самое страшное для нее – это скопление влаги в то время, когда внутри конструкции – высокая температура воздуха, а на улице – зима. Вот почему без пароизоляции не обойтись. Самый простой вариант – это полиэтиленовая пленка под внутренней вагонкой.

Особенно внимательно нужно подойти к процессу обшивки парилки. Здесь тоже необходима качественная пароизоляция – алюминиевая фольга, пергамин, пароизоляционная пленка и др. Но стоит помнить, что толь и рубероид в этом помещении при нагревании будут источать специфический запах.

Так, по совету опытных строителей утеплять стены каркасной бани лучше всего рулонной «Урсой», толщина которой – 50 мм. Закладывать ее следует между вертикальными стойками, прибивая попутно к ним рейки. В некоторых местах утеплитель можно и прибить к наружным доскам, но только специальными гвоздями с резиновой шайбой под головкой.

Если все сделать именно так, то получится такой слоеный пирог стен бани:

• вагонка наружная;
• пергамин;
• утеплитель;
• пленка полиэтиленовая;
• вагонка внутренняя.

Главное, чтобы внутри стен остался воздушный зазор в 5 см толщиной – это важно.

Но особенное внимание необходимо уделить парилке – здесь важен так называемый «эффект термоса». А потому теплоизолятор укладывать лучше фольгой внутрь помещения, причем в потолке нужно использовать не только фольгированную «Урсу», но и еще 5 см обычного утеплителя.

А стены и потолок парилки лучше всего отделывать целебной осиновой вагонкой, подойдут и тополиные или шпунтованные липовые доски.

И, наконец, технология строительства каркасной бани должна обязательно предусматривать качественную вентиляцию. Для небольшой бани вполне подойдет вытяжная труба из асбоцемента, диаметром 12 см – чтобы в парной не пахло плесенью. Саму трубу достаточно вывести до чердака, и во время банных процедур и горячей топки раскаленный воздух через щель в под дверью будет попадать в мойку, а вытяжной вентиляцией забираться через щели пола и тем самым ногам в этом помещении всегда будет тепло.

Главное – проявить фантазию и помнить, что бюджетная баня по каркасной технологии – не значит некрасивая или неуютная. В руках мастеров, как говорится, все спорится!

Рамка для зеркала в ванной своими руками менее чем за 10 долларов, блог Hello Hayley

Ладно, ребята. Если бы я мог поделиться с вами только одним самодельным проектом, я думаю, что это была бы рамка для зеркала в ванной, сделанная своими руками. Это так. легкий. и преображает вашу ванную комнату. Доступно. И если у вас есть строительное зеркало, оно больше не будет таким… строительным!

Когда мы планировали ремонт ванной комнаты, мы начали присматриваться к новым зеркалам… но они были дорогими ! Я хотел, чтобы ремонт в нашей ванной был дешевым, поэтому я не собирался тратить 50+ долларов на новое зеркало. При этом я ненавидел зеркало строительного уровня, которое было там — вы знаете, оно похоже на гигантский зеркальный сланец. Это делает работу, но это так скучно.

Когда я искала в Pinterest вдохновение для преображения ванной комнаты, я наткнулась на рамку для зеркала в ванной, сделанную своими руками, в забавном блоге о домашнем декоре под названием Chershed Bliss. Я прикрепил его, зная, что это будет то, к чему я действительно вернусь позже. Вы бы догадались, что зеркало наверху превратилось в это??

Хорошо, позвольте мне показать вам, как мы это сделали!

Этот пост был первоначально опубликован в январе 2017 года и обновлен в ноябре 2018 года.

*Обратите внимание, что этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы решите купить товар после перехода по ссылке, я могу получить небольшую комиссию от покупки без каких-либо дополнительных затрат для вас. Это помогает мне поддерживать этот блог в рабочем состоянии. Спасибо!*

Материалы для рамы зеркала в ванной, сделанные своими руками

• 2 маленькие пластиковые шайбы (пластмасса гарантирует, что они не треснут зеркало)
• 2 маленьких винта
• Дерево, отделка или другой материал для обрамления, равный длине периметра зеркала
Морилка
• — я использовал морилку на водной основе для американского ореха
.
• Белая краска – всего около 1 стакана краски или меньше!
• Жидкие гвозди FUZE IT (или любой строительный клей, который приклеивается к стеклу/зеркалу)
• Матовый полиуретан или восковое покрытие (опционально)

Шаг 1: Замените фиксаторы зеркала.

В верхней части зеркала есть маленькие пластиковые зажимы, удерживающие зеркало на месте. Они немного громоздки, и новая рама не очень хорошо ляжет на них, поэтому вам придется заменить клипсу шайбами.

Вам не нужно беспокоиться о замене «подноса» вдоль нижней части зеркала — рама ляжет на него нормально, даже если он немного наклонится.

Отвинтите зажимы зеркала (по одному) и ввинтите пластиковую шайбу, чтобы удерживать зеркало на месте. Вот так:

Шаг 2: Распилите доски до нужной длины.

Мы хотели найти очень тонкое недорогое дерево для зеркала. Тонкий, чтобы его было не слишком тяжело приклеить к зеркалу, и недорогой, потому что да. В отделе пиломатериалов Lowe’s мы наткнулись на «ограждение» из красного дерева, которое было идеальным — каждая 8-футовая доска стоила всего 2,50 доллара. Вот похожее красное дерево в Home Depot за 3,48 доллара за 6 футов 9.0003

При измерении периметра зеркала мы добавили по дюйму к каждой части, чтобы внешний край рамы выступал примерно на 1/2 дюйма за край зеркала. Вы не хотите, чтобы зеркало показывалось за пределами кадра!

Мы обрезаем конец каждой доски под углом 45 градусов, чтобы доски соединились вместе в виде рамы (не забудьте собрать их вместе, прежде чем приступать к склейке позже). Они выглядят так:

Шаг 3: Закончите доски.

Мы решили обработать древесину так же, как обработали акцентную стену при ремонте главной ванной комнаты. Я окрасил его, а затем побелил смесью 2/3 воды и 1/3 краски (не забудьте проверить смесь и отрегулировать ее, пока не получите нужный цвет). После высыхания слегка отшлифовала. Я также рекомендую покрыть доски воском или использовать матовое полиуретановое покрытие после сборки, чтобы защитить древесину от брызг зубной пасты. При этом мы никогда не наносили защитный слой на раму зеркала, и спустя 2 года оно все еще выглядит хорошо!

Шаг 4: Приклейте доски к зеркалу.

Когда доски будут готовы, приклейте их к зеркалу! Убедитесь, что строительный клей, который вы используете, прилипает к стеклу или зеркальному материалу, иначе у вас могут возникнуть проблемы с удерживанием досок на месте. Мы использовали жидкие гвозди FUZE IT. Возьмите клей, пистолет для герметика и мужа, потому что выдавливать клей из тюбика довольно сложно. LOL

Когда клей нанесен, приклейте его к зеркалу и убедитесь, что он выровнен. Возможно, вам придется подержать его там несколько минут, пока клей не начнет высыхать и не останется на месте.

Приклейте остальную часть рамы к зеркалу, подталкивая ее, пока все края не совпадут должным образом.

И вот так вот это строительное зеркало…

Стало прекрасным обновленным зеркалом!

Вах-лах! Легко peasy и дешево! Вот разбивка стоимости…

Ограждение из красного дерева для деревянной рамы: 7,50 долларов США
Белая краска: В наличии (~5 долларов США за образец)
Пятно: В наличии (10,77 долл. США в Home Depot)
Жидкие гвозди FUZE IT: В наличии (6,47 долл. США в Home Depot)
Пистолет для герметика: В наличии (2,77 долл. США в Home Depot)

Если вам пришлось купить все новое в магазине будет стоить около 32 долларов, и у вас останется ТОННА расходных материалов — например, с большим количеством (дешевой!) древесины вы, вероятно, могли бы обрамить еще 10 зеркал. У нас было большинство предметов под рукой, так как они довольно распространены во многих проектах по благоустройству дома.

Эта рама для зеркала в ванной, сделанная своими руками, — это простой проект, позволяющий обновить зеркала строительного класса в вашем доме. Это займет всего полдня и придаст вашей ванной комнате совершенно новый вид! На самом деле, после того, как я обрамил зеркало в ванной моих родителей, мой отец сказал, что он чувствовал себя так, будто собирался в модном гостиничном номере. РЖУ НЕ МОГУ.

Если я понадоблюсь, то я обрамлю остальные наши зеркала… 🙂

Нравится:

Нравится Загрузка. ..

Бюджетные идеи художественного обрамления: как сделать дешевое обрамление своими руками

Домашние проекты

искусство

Ремесло

Декорирование

Эмиль Эванс

обновлено 13 октября 2022 г.

3 9000 наши ссылки, мы можем заработать комиссию. Все цены актуальны на момент публикации.

Больше изображений

Я никогда не чувствовала себя настоящей взрослой, пока не создала рамку для своего первого произведения искусства. На протяжении всего колледжа я прикреплял к стенам гигантские коллажи из картин без рамок, как альбом для вырезок в натуральную величину. Окончив учебу, я потихоньку начала обрамлять свои любимые работы. Обрамление на заказ стоит дорого, поэтому я ищу в секонд-хендах хорошо сделанные рамы со стеклом и захожу в свой местный магазин художественных принадлежностей за всем остальным, что мне нужно, чтобы сделать свое собственное обрамление на заказ.

Чтобы узнать больше подобного контента, следуйте

Смотреть

Идеи обрамления с ограниченным бюджетом

Просмотреть больше изображений

Готовы начать? Вот простые шаги, которые я использую, чтобы дешево обрамить свое искусство.

Материалы

• Готовая рама (включая стекло)
• Художественное произведение
• Бескислотная матовая бумага, вырезанная по размеру стекла рамы (продается в магазинах товаров для творчества)
• Резак для матов (дополнительно)
• Бескислотный художественный скотч (продается в магазинах товаров для творчества)
• Кнопки или маленькие гвозди (если гвозди, молоток)
• Краска или морилка для вашей рамы (дополнительно)
• Проволока для картин и 2 D-кольца вешалки (дополнительно)
• Крафт-бумага для покрытия задней части рамы ( (дополнительно)

• Плоскогубцы
• Нож X-acto
• Отвертка для прикрепления подвесок с D-образными кольцами (дополнительно)

Инструкции

1. Найдите рамку, которая подходит для вашей картины. У меня есть две литографии корешков нестандартного размера от Metana Press на Etsy, которые я много лет таскал с собой в их оригинальном бескислотном пластике, потому что не мог найти рамы нужного размера — обрамление по индивидуальному заказу слишком дорого, а найти две одинаковые рамки нестандартного размера в секонд-хенде — это выстрел в темноте.

К счастью, в прошлом месяце я наконец нашел кадры! Спрятанный в задней части комиссионного магазина, я нашел две подходящие рамки из искусственного шпона, которые были немного побиты, но обе имели целое стекло и обрамляли произведения искусства такого же странного размера, как и корешки, которые я хочу обрамить. При цене 14 долларов за пару это должно было быть.

Больше изображений

2. Чтобы разобрать раму, переверните ее и проверьте, как она собрана . Обычно последний слой на обратной стороне — это коричневая крафт-бумага (так же, как у большинства мягкой мебели есть черная пыльная ткань, чтобы покрыть внутреннюю часть). Удалите это, проведя ножом X-acto по внутреннему краю рамы или просто вырвав его.

3. Следующий слой обычно представляет собой кусок пенопласта, картона или дерева (если рама очень старая), удерживаемый скобами (новее) или крошечными гвоздями (старее). Используйте плоскогубцы, чтобы аккуратно вытащить все это. Если это скобы или согнутые гвозди, выбросьте их. Если это старые крошечные гвозди, которые можно использовать, не стесняйтесь использовать их повторно в конце, тем более что старые рамки с их оригинальными гвоздями очень крутые.

4. Наконец, можно опрокинуть или вытащить пенопласт или дерево, то что арт в раме, то стекло . Отложите стекло и пенопласт/дерево в сторону и утилизируйте искусство.

Больше изображений

5. Если вы хотите покрасить или восстановить раму, сейчас самое время это сделать. Я загрунтовал и покрасил искусственный шпон в пепельно-серый цвет.

6. Очистите это стекло , и очистите его очень хорошо, любым способом, который вам больше нравится. Я обычно беру средство для мытья посуды и воду, чтобы удалить грязь и пыль от наклеек, затем чистое кухонное полотенце, а затем чистую скомканную газету, чтобы удалить оставшийся ворс. Наденьте перчатки, если боитесь порезаться об острые края.

7. На данный момент важно только не допускать отпечатков пальцев с одной стороны — какой бы стороной ни касалась ваше искусство — так что не стесняйтесь поддерживать стекло снизу, как стереотипный дворецкий поднос.

8. Дайте стеклу полностью высохнуть перед сборкой картины в рамке.

9. Чтобы сгладить рисунок, сначала вымойте и высушите руки , а затем убедитесь, что у вас нет крови из шага 6 (что обеспечит чистую панику, когда вы капнете кровью на угол вашей литографии).

10. Существует два способа размещения картин на коврике: положить рисунок поверх коврика или вырезать отверстие в коврике и поместить рисунок за ним. Поскольку последнее, на мой вкус, слишком душно, и особенно потому, что резать коврики трудно, не повредив коврик, я решил прикрепить свое искусство к верхней части коврика.

(Если вы выберете второй вариант и не хотите резать коврик самостоятельно, вы можете отнести свой коврик в мастерскую по изготовлению рамок и заказать его индивидуальную резку. Большинство магазинов сделают это за несколько долларов.)

Больше изображений

11. Сосредоточьте свое искусство на матовой бумаге. Общее эмпирическое правило заключается в том, чтобы центрировать изображение по горизонтали, но оставлять больше места внизу рисунка, чем вверху. Я решил оставить примерно столько же места, так как собираюсь повесить их повыше на стене.

Просмотреть больше изображений

12. После того, как ваше изображение идеально отцентрировано, используйте художественный скотч (обозначен красным, потому что в реальной жизни он белый) , чтобы закрепить верхний край. Эта лента будет удерживать рисунок на месте, пока вы будете прикреплять его к обратной стороне.

Просмотреть больше изображений

13. Переверните рисунок вверх от себя — лента на лицевой стороне действует как петля — и добавьте две длинные детали сзади, как показано на рисунке. Я не накладываю ленту горизонтально, потому что она слишком громоздкая и видна, когда вы складываете рисунок обратно.

Просмотреть больше изображений

14. Сложите рисунок и удалите скотч спереди . Длинные куски ленты должны удерживать ваше искусство, но не показываться сверху.

15. Собери все вместе! Поместите стекло обратно в раму — будьте осторожны, чтобы не оставить отпечатков пальцев — затем положите его в произведение искусства. Положите пенопласт или дерево и аккуратно прибейте канцелярские кнопки или небольшие гвозди к раме, чтобы удерживать ее на месте. Используйте больше, чем вы считаете необходимым — по крайней мере, один на каждые шесть дюймов.

Дополнительно: Если хотите, снова закройте заднюю часть бумагой. Используйте тонкую полоску клея, чтобы приклеить крафт-бумагу на заднюю сторону рамы.

17. Если в вашей рамке отсутствует проволока для изображения, привинтите два D-кольца с обеих сторон рамы на одинаковом расстоянии от верхней части . (Для примера см. изображение задней части оригинальной рамы). Скрутите проволоку через оба кольца.

18. Удалите все отпечатки пальцев с лицевой стороны картины, теперь уже в рамке, и готово!

Просмотреть больше изображений

У вас действительно есть отличный проект или мастер-класс, которым вы хотите поделиться с другими? Дайте нам знать! Нам нравится проверять, что вы делаете в эти дни, и учиться у наших читателей. Когда вы будете готовы, нажмите здесь, чтобы отправить свой проект и фотографии.