Генератор дыма своими руками: Как сделать генератор дыма своими руками / Своими руками (DIY) / iXBT Live

Содержание

Как сделать генератор дыма своими руками / Своими руками (DIY) / iXBT Live

Для тестирования одного из устройств нам понадобился генератор «настоящего» дыма. Настоящего в том смысле, что нас не устраивал тот водно-глицериновый туман, который производят генераторы «тяжелого» дыма, широко используемые в шоу-бизнесе. Вот взвешенные мельчайшие частички сажи — это уже настоящий дым, который, как известно, образуется при горении чего-то углеродсодержащего в условиях некоторого дефицита окислителя.Поиск по Интернетам дал результат, были найдены несколько доступных для изготовления на коленке конструкций такого типа устройств, используемых в основном для поиска трещин и щелей в газораспределительных системах автомобилей с ДВС. Одна из них с некоторыми модификациями и была взята за основу. Собственно, что получилось:Принцип действия понятен любому, кто хоть раз в жизни перегревал сковородку с маслом — дыма получается очень много. Так и в этом генераторе — в камеру, где сильно-сильно подогревается масло, закачивается воздух, который выходит из камеры уже с образовавшимся дымом. В данном случае мы используем вазелиновое масло (купленное в аптеке), как самое безопасное с точки зрения образования вредных продуктов сгорания. Рассмотрим устройство камеры:Нагревательным элементом в ней служит свеча накаливания Febi 15956 для дизельных двигателей, приобретенная в известном магазине запчастей к иномаркам. Эта штука имеет резьбу M12x1,25, что близко к сантехническому варианту 1/4, она короткая, что уменьшает габариты камеры, и стоит относительно недорого.Сама камера состоит из отрезка (сгона) дюймовой трубы, футорки-переходника с 1/4" на 1/2", переходника с 1/2" на 1" и крышки-заглушки на 1". Стыки уплотнены сантехнической нитью для герметизации резьбовых соединений. Все это было приобретено в одном хозяйственно-строительном гипермаркете. Воздух в камеру подается и выходит через две медные трубочки с нарезанной резьбой М5. Они ввинчиваются в два резьбовых отверстия в крышке и фиксируются гайками с подложенными шайбами. Трубочка подачи воздуха опускается в камеру ниже.
А чтобы в выходящем воздухе было меньше капелек масла, он проходит через кусочек стальной мочалки для отдирания посуды:Закреплена камера на куске доски с помощью уголков, хомута и резиновой прокладки:Подается воздух от автомобильного компрессора. Изначально предполагалось, что накал свечи нужно будет регулировать, для чего была собрана схема с ШИМ-регулятором мощности на популярном таймере 555:Впрочем, при наладке работы генератора этот регулятор был выкручен на максимум и в дальнейшем работал скорее просто в качестве соединителя. Питаются компрессор и свеча накаливания от обычного компьютерного блока питания. Фотография ниже сделана во время работы генератора. На ней можно заметить белесый конус, выходящий из открытой трубочки, это и есть требуемый дым:Дым пахнет только что потухшей свечкой и его запах относительно быстро выветривается.Также для теста нам потребовалось определять концентрацию этого дыма в воздухе, как мы это делали, будет рассказано в следующий раз.

Как сделать своими руками дымогенератор для холодного копчения

Статья будет интересна всем, кто хочет узнать, как сделать своими руками дымогенератор для холодного копчения. Популярность подобных изделий основана на том, что можно провести консервирование продуктов питания, которые относятся к категории скоропортящихся. Посредством грамотно проведенного копчения, можно получить свежие продукты с замечательными вкусовыми качественными характеристиками. Домашняя коптильня чрезвычайно популярна, и многие сейчас используют дымогенератор для копчения.

По сравнению с прошлыми веками, в плане технологий люди уже давно шагнули вперед, но рыбу и мясо не перестали коптить, просто используют иные, более качественные устройства.

В процессе качественного копчения основную роль играет именно дым, который может быть горячим и довольно холодным. Он придает всем продуктам просто неповторимый аромат и вкус.
Чтобы получить возможность осуществлять копчение, потребуется коптильня. Не стоит переживать, если модель не имеет специального дымового генератора, этот недостаток легко устранить. Дымогенератор для холодного копчения достаточно просто сделать своими руками.

Основные виды и методики копчения

Два основных вида копчения:

  •  горячее и полугорячее;
  •  холодное.

Первое проводится при довольно высоком температурном режиме, примерно от 80С° до 140С°  и длится от 40 минут до трех часов.

Полугорячее длится от полутора до трех часов и осуществляется про температуре  40С°-60 С°

Что касается холодного процесса копчения, то оно проводится при особой температуре, не превышающей 16С°-27С°  и длится от одних до трех суток.

Особенности  процесса горячего копчения

При данной методике копчения все продукты кладутся в особую емкость, в которой одновременно запекаются, а потом какое-то время коптятся продукты.

Они просто проходят особую обработку посредством горячего пара. Это достаточно долговременный процесс, который обычно занимает три или четыре часа.

Продукты на выходе обычно получаются очень вкусными, приятно-нежными и  ароматными.
Учтите, что после данной обработки и последующего копчения продукты  долго не хранятся.
Сложностей с тем, чтобы своими руками изготовить генератор для  горячего копчения, не возникнет, так как не требуется  процесса охлаждения дыма.

Потому сам дымогенератор и камера  совмещены в одно целое.

 

Коптильня горячего копчения
    • Процесс создания генератора отличается простотой.

 

 

Отлично подойдет стандартная бочка или крупная по размеру кастрюля. Вполне подойдет ведро с крышкой.

Внимание! Не рекомендуется использовать алюминиевую и оцинкованную емкость, т.к. при нагревании эти металлы выделяют вредные вещества.
  • На дно емкости для копчения насыпаются топочные опилки или  щепа, а сама коптильня устанавливается на открытый огонь или на плиту;
  • проводится быстрый нагрев используемого сырья, а также выделение дыма;
  • В процессе применения специального водяного качественного замка и при идеальной герметизации коптильни, не потребуется контролировать процесс производимого копчения;
  • Для качественного копчения важно выставлять особый температурный режим, чтобы рыба или мясо не подгорали.
Используйте тарелку или другую емкость для сбора жира, чтобы жир не попадал на щепу, иначе продукт будет горчить.
Тарелка для жира(поддон) ставится на подставку. В крайнем случае, прямо на щепу.

Цены на популярные коптильни заводского изготовления :

Преимущества и особенности холодного процесса копчения

 

В отличие от устройства для горячего копчения, коптильня, предназначенная для холодного, является более сложным по конструкции устройством. Причина в  том, что дым, производимый данным приспособлением, должен эффективно охлаждаться. Именно по этой причине конструкция предусматривает специальную систему, которая должна отлично охлаждать дым.

Как охладить дым

    Чтобы наладить процесс эффективного охлаждения, существуют два способа:
  1. Провести небольшое удлинение шланга с тем расчетом, чтобы дым в процессе прохождения по нему  успевал быстро остывать. Таким образом, дым, который попадет в коптильню, будет уже охлаждённым.
  2. Относительно простым решением является погружение дымохода в специальную емкость, которая предварительно наполняется прохладной водой.

Выбор того или иного варианта охлаждения дыма осуществляется на основании определенных личных возможностей и предпочтений.

Как сделать  дымогенератор холодного копчения своими руками

Каждый аппарат, который предназначен для изготовления дыма, по своей конструкции состоит из:

  • источника тепла;
  • материала, производящего дым;
  • системы для подачи дыма в емкость, где осуществляется  сам процесс копчения продуктов;
  • системы эффективного охлаждения дыма.

 

Есть возможность своими руками сделать самодельный дымогенератор в  разных категориях и видах конструкции. Данные типы отличаются по используемому при копчении источнику нагрева, среди них можно отметить обычный огонь и электричество.

Четыре варианта  дымогенераторов своими руками

 

1. Простой вариант

Достаточно простым прибором для производства дыма является относительно небольшая по размеру ёмкость из металла, оснащённая выводом.

Чтобы эффективно отвести дым, на устройство, как правило, надевается специальная гофрированная по структуре труба.

Данная емкость полностью наполняется опилками, а потом ставится на огонь.

При отсутствии доступа кислорода и если будет обеспечена необходимая  температура, опилки  начинают очень медленно и качественно тлеть.

подобные конструкции не позволяют оперативно добавлять в них опилки.

Использовать данный вид генератора очень непросто, приходится постоянно  контролировать процесс выделения дыма во время копчения. А оно, кстати, может продолжаться и несколько дней.

 

 

2. Дымогенератор холодного копчения из трубы

Наиболее подходящий материал для корпуса генератора дыма — нержавейка или оцинкованная сталь.

Вам потребуется:

  • толстостенная труба диаметром 100 мм и длиной 50-70 см;
  • трубка для дымохода(эжектора) 25-40см длиной,  под резьбу 3/4 дюйма;
  • прямоугольный кусок стали для крышки;
  • металлическая сетка для зольника;
  • пружина для поднятия дыма снизу;
  • компрессор для нагнетания воздуха. Про компрессоры читайте здесь.

Эжектор

– узел, формирующий поток дыма и направляющий его в коптильную камеру. Может быть верхним и нижним. Нижний предпочтительнее.

Дымогенератор из трубы своими руками Видео

Весь процесс подробно описан в видео.

На нижнюю часть трубы устанавливается колосниковая сетка или решетка. Она держит щепу, не успевшую прогореть.

Над колосниковой решеткой в трубе проделывается отверстие, а лучше два противоположных. Диаметр отверстия примерно 8-10 мм. Они служат для розжига щепы.

Далее идет зольник, который делают высотой 3-5 см. Иногда отверстие розжига располагается прямо в зольнике, иногда над ним.

Оптимальное расстояние от колосниковой решетки до центра выходного отверстия 5 см.

Совет: Зольник  делайте в форме съемной крышки снизу. Ее легко можно будет отсоединить, чтобы почистить дымогенератор.

Эжектор , как вы помните, имеет размер выходного отверстия, равный диаметру трубы  3/4. Внутренняя трубка должна иметь диаметр 6-8 мм.

Вопрос, на сколько маленькая трубка должна заходить в большую, достаточно серьезный. От этого зависит сила тяги и устойчивость тления щепы.

Совет: делайте длину внутренней трубки с запасом. В условиях эксперимента вы всегда сможете укоротить ее до оптимального в ваших условиях.

 

Оптимально: маленькая трубка должна заходить в трубу диаметром 3/4 дюйма на расстояние 1,5 — 2 см.

 

Обеспечить подачу воздуха на эжектор поможет готовый аквариумный компрессор или что-то похожее по своим функциям на него.

На расстоянии 8 см от верхнего края трубы сделайте отверстие для трубы 3/4. Приварите.

3. Дымогенератор с электрическим элементом

Наиболее удобным является  дымогенератор, который имеет  электрический элемент. Наличие специального блока эффективного управления  даёт возможность контролировать как  процесс поджога опилок, так и  температуру всего объёма поступающего дыма.

Такого плана конструкция производится из относительно небольшой по габаритам емкости, которая имеет специальный вывод для стандартной трубы.

Внутри такая емкость имеет самодельный тэн от плитки или электрическую спираль. Примерно через два часа тэн полностью нагревается, и опилки, используемые для нагрева, начинают тлеть и одновременно выделяют дым.

ТЭНа мощностью 1,2 кВт достаточно для коптильной камеры, объем которой 100 литров.

 

4. По принципу муфеля

При желании можно изготовить своими руками дымогенератор по специальному принципу обычного муфеля.

В данной конструкции есть устройство: труба, выполненная из асбеста и цемента, на которую наматывается специальная спираль из качественного нихрома. Все витки такой спирали в обязательном порядке изолируются качественной стеклотканью. Сверху устройство закрывается жестью.
Конструкция такого плана дает возможность максимально быстро, в то же время легко нагреть все опилки до необходимого температурного режима, при котором в них быстро начинается процесс тления.
После выключения прибор (муфель) сохраняет свою температуру, тем самым предоставляя возможность выделяться дыму

Дымогенератор своими руками  в условиях офиса — просто и понятно Видео

Какие опилки использовать

В магазинах можно приобрести уже готовые просушенные щепки для копчения.

Подходят щепки и опилки :

  • яблони;
  • черемухи;
  • сливы;
  • груши;
  • бука;
  • ясеня.
Совет от профессионалов: подмешивайте ольховые опилки.

А вот опилки хвойных пород деревьев не стоит использовать, т.к. продукты потом горчат из-за выделяемой смолы.

Для аромата рекомендуется добавлять:

  • листья мяты;
  • ветки можжевельника;
  • шелуху от кедра.

Важный момент: щепа должна быть сухой! Влажность щепы не должна превышать 14%. Если вы не можете определить влажность опилок, просто продержите их часика полтора в духовке при температуре 80-90°С с включенным вентилятором.  И тогда опилки (щепа) во время копчения зависать не будут.

 

Подготовка сырья для копчения

При данном методе обработки продуктов потребуется провести более тщательный процесс подготовки сырья.

Кроме того, продукты в подобной коптильне тщательно обрабатываются намного дольше. Перед тем, как произвести закладку продукта, – мяса или рыбы, они должны очень хорошо просолиться, а потом немного просушиться.
В процессе осуществления холодного качественного копчения недопустимо применение мокрого сырья, в этом случае производимый дым просто будет растворяться в присутствующей влажности. Соответственно процесс приготовления может затянуться.

Ответы на распространенные вопросы

В процессе обустройства коптильни холодного копчения своими руками, у мастеров возникает огромное количество вопросов. Можно выделить самые основные из них и дать на них ответы.

Чем лучше коптить?
Для осуществления процесса копчения рекомендуется использовать все возможные виды древесины. Не подойдет только вид вечнозеленых деревьев, к которым относится сосна или ель. Причина в том, что они в состоянии придать продуктам немного горьковатый привкус. Кроме того, имеет определенное значение общий размер используемой щепы, так как применение очень мелких элементов потребует выполнения небольшого дополнения ко всей конструкции дымогенератора.
Для этой цели можно использовать специальную пружину с особыми параметрами длины — она будет играть роль дымохода, тем самым предоставляя дыму возможность оптимально проходить через более мелкие опилки.

Как сделать щепу для копчения Видео

Температурный режим дыма
В данной категории дымогенератора можно эффективно регулировать температурный режим дыма, который подается в коптильню. Для этой цели можно проводить регулировку длины установленного патрубка, который соединяет камеру с самим генератором.

Из чего сделать камеру копчения

В качестве основной камеры можно применять какую угодно емкость. Это может быть бочка, ящик из дерева, а также сделанная своими руками картонная коробка.
Многие используют для этой цели старый холодильник. Это идеальный вариант, так как он очень плотно изолирован и прочно закрывается. Благодаря этому можно сохранять постоянный температурный режим, что для прохладной погоды очень важно.

Как использовать дымогенератор в походных условиях

В походных условиях единственная возможность подключить компрессор — к розетке в автомобиле, но напряжение в сети авто 12Вольт. Если запитать компрессор от преобразователя 12/220 В, то аккумулятор разрядится через час. Выход есть:  компрессоры на батарейках!

Подводя итоги

В коптильню с холодным дымом можно при желании установить специальный термодатчик, который будет отключать тэн в процессе достижения нужного температурного режима. Таким образом, можно не заниматься постоянным тщательным контролем процесса копчения. В некоторых случаях можно просто заниматься добавлением опилок.

Данная конструкция является более качественной и совершенной для быстрого получения дыма. Кроме того, дымогенератор такого плана совершенно не нуждается в процессе сильного охлаждения используемого дыма. Причина в том, что в процессе достижения определенной температуры такой термодатчик полностью отключает процесс нагрева.

Каждый владелец, приготовивший своими руками рыбу, а также мясо посредством коптильни или изготовленного дымогенератора, сможет с гордостью кормить своих гостей вкусными изделиями собственного приготовления.

Самый правильный дымогенератор для холодного копчения своими руками с пояснениями Видео

Надеемся, что наши материалы по вопросу, как сделать своими руками  дымогенератор для холодного копчения, были вам полезны. Если остались вопросы, пишите их в комментариях.

создание конструкции своими руками, нюансы использования

Различные виды копчения издавна используются для термической обработки разнообразных видов продуктов. Копчение — это не просто способ сделать из скоропортящегося продукта блюдо с более долгим сроком хранения, это ещё и возможность придать пище восхитительные аромо-вкусовые качества. Несмотря на технические достижения в плане приготовления продуктов, по-прежнему приготовление блюд при помощи копчения актуально и востребовано.

Холодное копчение — основы и принципы процесса

Основополагающую роль при копчении играет поступающий к продукту дым, который и придаёт готовому блюду невероятно аппетитный запах и изумительный вкус. В продаже на сегодняшний день имеется множество вариантов коптилен, но они далеко не каждому по карману.

Чтобы семейному бюджету не был нанесён урон, а вы и ваши близкие смогли лакомиться приготовленными самостоятельно копчёностями можно сделать генератор дыма собственноручно.

Приготовление продуктов холодного копчения — процесс небыстрый, но и не требующий особых навыков.

Условия, которые необходимо соблюдать при холодном копчении:

  • продукты перед копчением необходимо подвергнуть обработке — почистить, промыть, просолить и немного подвялить, просушить;
  • дымовая обработка продуктов должна быть продолжительной — это занимает от нескольких часов до 5 дней;
  • температура поступающего дыма должна быть минимальной;
  • в основном используются опилки из плодовых деревьев, но ни в коем случае не из хвойных, иначе блюдо будет безнадёжно испорчено.

Процесс проведения холодного копчения включает в себя множество разнообразных тонкостей и нюансов, которые следует узнать. В зависимости от умений готовящего и точности соблюдения требований к копчению будет отличаться и результат.

Даже генератор дыма (особенно изготовленный своими руками) имеет веское значение — в зависимости от его конструкции будет отличаться интенсивность копчения и, соответственно, результат.

Самое важное в дымогенераторе — правильное расположение всех частей и поступление дыма невысокой температуры. Именно благодаря соблюдению данных требований продукты приобретают презентабельный золотистый цвет и становятся невероятно вкусными.

Дым в генераторе образуется из опилок (иногда — щепок), причём рекомендуется использовать определённые виды древесины:

  • вишня;
  • ольха;
  • яблоня;
  • ива;
  • груша.

Вкусовые, ароматические и цветовые характеристики блюда будут получаться различными, если использовать ту или иную древесину. Собрав генератор дыма своими руками для холодного копчения, вы получите полную свободу в экспериментах по приготовлению продуктов и сможете разработать свой фирменный рецепт.

Как сделать генератор дыма для коптильни собственноручно

Дымогенераторы могут быть разные, но в целом их конструкции не имеют особенных отличий. Они состоят из:

  • источника тепла;
  • топлива;
  • системы дымового охлаждения;
  • системы подачи охлаждённого дыма в ёмкость для копчения.

Перед тем как определиться с моделью дымогенератора для коптилки необходимо выбрать источник образования тепла. Это может быть:

  1. Электричество (подходит для домашней коптилки, в качестве нагревательного элемента используется спираль от электрической плиты. В таком случае весьма удобно установить электрический таймер, автоматизировав процесс).
  2. Газ.
  3. Уголь.
  4. Опилки, дрова и щепа.

На собственном участке наиболее практично будет использование в качестве топлива для дымогенератора для холодного копчение остальные варианты. Наилучшим вариантом, конечно, являются опилки — их можно заготовить самостоятельно или приобрести в уже готовом виде.

Как сделать дым холодным

Коптильни для холодного копчения имеют одинаковую конструкцию:

  • Вырывается и обкладывается ямка, которая будет топкой.
  • Прокладывается дымоход под землёй.
  • Устанавливается фильтр для предотвращения попадания сажи на продукты.
  • Ставится сама коптильня.

Но зачастую возникают проблемы в виде недостаточного охлаждения дыма, то есть продукты готовятся при высокой температуре и вместо холодного получается горячее или полугорячее копчения. Решить этот казус можно так:

  1. Удлинить дымоход до такого размера, чтобы дым, проходящий по нему, остывал.
  2. Использовать проточную воду для охлаждения проходящего дыма в генераторе. Для такого варианта потребуется модернизировать источник поступления дыма: в ёмкость (консервную банку, например) засыпаются опилки и она накрывается плиткой. Если от топки до коптильни расстояние превышает метровое, то дополнительного охлаждения не нужно.

Электрический генератор для коптильни холодного копчения своими руками собирается проще простого. В таком случае нагревательным элементом служит электроплитка, а дым получается холодным за счёт достаточно длинной трубы.

Дровяная коптильня также собирается простейшим образом. Источник дыма в данном варианте — печь-буржуйка. Дым получается холодным за счёт количества изгибов (колен) трубы и её протяжённости.

Собрать своими руками генератор дыма для производства продуктов холодного копчения в домашних условиях — задача несложная, но требующая внимательного подхода. Обязательно следует соблюдать правила пожаробезопасности, чтобы готовка была в радость и получившиеся блюда доставляли удовольствие.

как сделать дымогенератор по чертежу и схеме

В настоящее время для диагностики систем транспортного средства могут использоваться множество различных устройств и установок. Причем каждая из них может использоваться для конкретных целей. Одним из таких механизмов является генераторное дымовое устройство. Как сделать генератор дыма своими руками и в чем заключается принцип работы системы — об этом читайте ниже.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Характеристика дымогенератора

Какое устройство дымогенератора, в чем заключается принцип работы системы? Как сделать установку своими руками, какие чертежи и схемы для этого можно использовать? Для начала разберем вопрос назначения и функций.

Предназначение и функции

Дымогенератор представляет собой устройство, которое используется для автодиагностики, в частности, для проверки герметичности:

  • системы впуска;
  • отработанных газов;
  • выпускного тракта силового агрегата;
  • системы охлаждения;
  • для обнаружения проколов в резине;
  • для диагностики герметичности фар, если они стали запотевать и т. д.

Что касается принципа действия, то работы дымогенератора для диагностики основана на применении и образовании густого белого дыма и его дальнейшей подачи в диагностируемые системы. Для того, чтобы дым попал во все проверяющиеся узлы, он должен подаваться од небольшим давлением, это обязательное условие, поскольку это позволит дыму искать возможные повреждения и нарушения герметичности. Благодаря давлению устройство позволит выявить даже небольшие микротрещины, которые визуально определить не получается.

Устройство

Устройство такой генераторной установки может быть разным, в зависимости от конкретного назначения и производителя.

Самые простые дымогенераторы состоят из:

  • насоса;
  • манометра;
  • шланга;
  • штуцера для подключения;
  • проводов;
  • испарительного устройства;
  • зажимов для соединения с аккумуляторной батареей или адаптером для прикуривания;
  • более совершенные системы также оснащаются блоком управления (автор видео — канал TEXaS TV).

Преимущества и недостатки использования

Для начала разберем основные достоинства:

  • в первую очередь — это возможность оперативного обнаружения возможных нарушений герметичности в работе тех или иных систем транспортного средства;
  • эргономичность и надежность устройств, если речь идет о фирменных установках;
  • благодаря наличию управляющего модуля в фирменных девайсах автовладелец во время диагностики может самостоятельно менять значение плотности дыма;
  • если устройство оборудовано таймером, то это позволит предотвратить перегрев нагревательного компонента и, соответственно, его поломку;
  • в фирменных девайсах имеется специальный резервуар, который позволяет долгое время хранить дымовую жидкость;
  • при необходимости устройство можно разместить в моторном отсеке, а также на стене в гараже и т.д.

Что касается недостатков, то если речь идет о фирменных системах, то их стоимость не такая низкая, как хотелось бы. Если же вы решите соорудить такой девайс своими руками, то должны понимать, что для этого вам потребуются определенные навыки и знания.

Инструкция по изготовлению

Если вы будете четко следовать инструкции, то процедура изготовления дымогенератора для авто не вызовет проблем. В целом конструкций и схем к таким девайсам достаточно много, но мы предлагаем ознакомиться с производством генераторной установки из шприца и твердой смазки.

Для этого вам потребуется:

  • сам шприц;
  • свеча накала, такие используются на дизельных моторах;
  • проводка с клеммами, потребуется для подключения свечей;
  • термоусадочная паста;
  • патрубки с хомутами, а также уплотнительными прорезиненными прокладками;
  • медная трубка, ее диаметр должен составлять примерно 6 мм;
  • дрель и набор сверел;
  • штуцер для подачи воздушного потока;
  • также потребуется металлическая сеточка для мытья посуды (автор видеообзора простого самодельного дымогенератора — канал ZP GARIK).

Как же из таких материалов можно сделать дымогенератор для автомобиля:

  1. В первую очередь необходимо разобрать шприц, демонтировать шланг нагнетателя, а также подкачивающее устройство. Для дальнейших работ вам нужен будет корпус от шприца, именно в нем будет осуществляться процесс образования дыма, который впоследствии будет использоваться для диагностики. Кроме того, в крышке расположено специальное отверстие, которое потребуется для нормальной работы. В это отверстие необходимо установить отрезок медной трубы, ее длина должна составлять около 16 см. Для лучшей фиксации трубки место соединения лучше обработать эпоксидной смолой.
  2. Через медный шланг будет поступать сжатый воздушный поток в масло, как правило, для этого используется трансмиссионная жидкость. Масло используется для образования дыма и дальнейшего его выдавливания из корпуса. Шланг устанавливается до упора, это позволит перегородить проход воздушного потока.
  3. Затем, вам необходимо будет просверлить медную трубу через входное отверстие. Это позволит направить воздушный поток в конкретном направлении, в частности, в корпус генераторного узла.
  4. Когда эти действия будут выполнены, во второе отверстие необходимо будет вмонтировать штуцер, через который будет выходить воздух. Надежно зафиксируйте этот элемент, чтобы не допустить возможную утечку в будущем.
  5. Теперь переходим к следующему этапу — изготовлению электрической составляющей системы. Для этого в нижней крышке девайса нужно будет вмонтировать свечу накала от дизельного двигателя, при этом для лучшей герметичности используйте прокладки. Также свечу следует максимально затянуть, в противном случае возможна утечка трансмиссионного масла. Когда свеча будет установлена и зафиксирована, к ней нужно подключить провод с быстросъемными зажимами — крокодилами.
  6. Далее, в отверстие, через которое будет поступать масло, следует вмонтировать специальный переходник для патрубка подачи дыма. В данном случае лучше всего использовать прозрачные патрубки, это позволит автовладельцу контролировать подачу воздушного потока в диагностируемый узел или систему. На конец патрубка нужно установить наконечник, для этого можно использовать деталь, которая была вмонтирована в шприц, но перед этим из него надо будет убрать шарик обратного клапана. Также вам необходимо предусмотреть возможность регулировки воздушного потока, но здесь нужно опираться на то, какой именно источник воздуха будет применяться. Кроме того, следует также произвести монтаж обратного клапана в магистраль подачи.
  7. Собственно, на этом процедуру сборки устройства можно считать завершенной, теперь система готова к эксплуатации. Далее, вам потребуется залить рабочую жидкость, то есть масло в резервуар, его объем должен быть чуть выше свечи накала. Спустя несколько минут в выходном патрубке вы сможете увидеть образовавшийся дым. Уровень давления поступающего воздуха может составлять около 0.5-1 бар, но более точно данный параметр следует подобрать экспериментальным методом. Если у вас есть компрессор, то пользуйтесь им, если нет, то в принципе можно применять и другие варианты, к примеру, запасное колесо автомобиля либо насосное устройство для надувания водных матрасов.
  8. Когда действия по изготовлению будут завершены, вам остается только проверить работоспособность системы.

Фотогалерея «Схемы и прочие варианты изготовления дымогенератора»

 Загрузка ...

Видео «Простой вариант автомобильного дымогенератора»

В ролике ниже представлена наглядная инструкция по изготовлению простого автомобильного дымового генератора для диагностики двигателей (автор видео — Александр Скрипченко).

Сценический генератор дыма из недорогих компонентов


Приветствую всех. В этой статье мы с Вами увидим, как автор своими руками изготовил свою собственную самодельную мощную дымовую машину. Это устройство работает от сети 220 В, поэтому будьте осторожны и соблюдайте при сборке необходимые меры безопасности. Устройство имеет внутренний нагревательный элемент соединенный со своеобразной форсункой, через которую пропускается жидкий глицерин. При нагревании до высоких температур глицерин переходит в парообразное состояние с образованием больших клубов "дыма" (глицеринового пара). Пар этот совершенно безопасен, его можно вдыхать без последствий для здоровья (стоит уточнить, что всё относительно), поэтому его широко используют в качестве сценического спецэффекта, а так же на вечеринках, дискотеках и так далее. Список деталей, схему и все, что понадобится, Вы можете наблюдать ниже. Следуйте инструкциям шаг за шагом.

ЧАСТЬ 1 - Что нам нужно

Список деталей весьма прост, а общая стоимость может быть довольно низкой. Цены на некоторые товары могут отличаться у Вас в зависимости от того, где вы проживаете. Кроме того консервную банку, цемент, материал для корпуса и другие детали Вы вероятно можете найти у себя дома (тот же кипятильник). Основными элементами конструкции является нагреватель, насос, термостат и медная трубка. Цемент лучше брать жаростойкий, но автор использовал обычный дешевый раствор для ванных комнат, и проблем у него не возникло.

ЧАСТЬ 2 - схема

Схема очень проста. Питание схемы осуществляется от сети 220В через кнопку питания и предохранитель. Автор развел разным цветом фазу и ноль (Live и Neutral), хотя никакой принципиальной разницы в соблюдении "полярности" тут нет. Сделайте блок нагревателя. Зафиксируйте медную трубку вдоль спирали нагревателя, зафиксировав её проволокой, установите термостат на блок нагревателя, поместите все в банку и зафиксируйте цементным раствором. Подробности смотрите ниже. Кипятильник подключен к сети в разрыв через термостат, нормально замкнутый в обычном состоянии. Таким образом, при достижении 260°C он закрывается, и нагреватель отключится. Подключите питание к водяному насосу в разрыв через кнопку его включения. Таким образом замыкая кнопку, мы включаем насос. Установите резистор, диоды выпрямительного моста и светодиод к выходу термостата. Таким образом, когда термостат закрыт светодиод будет отключен, а когда нагрев включится он засветиться (как в утюге).

ЧАСТЬ 3 - Нагреватель

Начнем с изготовления блока нагревателя. Для этом этапе возьмите медную трубку, консервную банку (хорошо подойдёт банка например от оливок или Белорусской тушенки), термостат, нагреватель и цемент. Начнем с наматывания медной трубки вокруг нагревателя. Как видно в качестве нагревателя использован обычный кипятильник. Используйте тонкий провод, чтобы закрепить трубку на ТЭН-е. От себя: Я бы примотал трубку к ТЭН-у проводом от трансформатора с большим количеством витков, что-бы обеспечить лучший теплообмен между ТЭН-ом и трубкой, а ещё лучше промазать стыки после этого теплопроводящим клеем. Обязательно оставьте запас трубки с обеих сторон, хотя бы сантиметров по десять. Затем просверлите отверстие в дне консервной банки для вывода одного конца трубки.

Следующим шагом необходимо сделать еще одно отверстие в боковой части банки. Поместите термостат в это отверстие. Затем вставьте нагреватель внутрь банки, и протяните конец медной трубки через небольшое отверстие на дне. Установите банку вертикально и заполните ее заранее приготовленным раствором. Дождитесь полного высыхания раствора, на это может потребоваться от одного до нескольких дней. После этого можно попробовать включить нагреватель. В результате из нагревателя могут начать выпариваться остатки влаги из раствора, не стоит этого бояться, это нормально.

ЧАСТЬ 4 - Сборка, начало

Теперь у нас есть блок нагревателя. Пришло время изготовить корпус. Лучше бы изготовить металлический корпус с хорошей теплоизоляцией, но в случае автора использована тонкая ламинированная древесно-стружечная плита. Можно использовать фанеру. Корпус изготовлен "на глаз", никаких точных размеров автор не давал, да это и не нужно. Прикиньте размеры всех деталей и нарежьте плиту на необходимые детали. Для большей безопасности автор изолирует стенки тонкой минеральной ватой, зафиксировать её удобнее всего строительным степлером. Далее устанавливаются крепления для нагревателя и насос, устанавливается сам насос. Для крепления нагревателя использованы небольшие крепежные уголки. Устанавливаются боковые стенки, разъем шнура питания, комбинированный с кнопкой включения и предохранителем.

ЧАСТЬ 4.2 - Дальнейшая сборка

Теперь установите всё на места и соедините согласно ранее предоставленной схеме, подведите провода к нагревателю, водяному насосу и т.д. Убедитесь, что медная трубка достаточной длинны, чтобы можно было вывести её из корпуса. Пропустите все провода к задней части корпуса. Закрепите емкость для глицерина, утеплите остальные стенки минеральной ватой. Подключите питание к разъему на задней части корпуса.

ЧАСТЬ 4.3 - Завершение сборки

Хорошо, теперь пропустите кабель кнопки водяного насоса через заднюю стенку корпуса. Припаяйте мост и светодиод и выведите его в удобную часть корпуса на видное место. Хорошо изолируйте нагреватель несколькими слоями минеральной ваты. Подсоедините провода от насоса к кнопке внутри другого небольшого фанерного футляра. После этого можно произвести первые тесты.

ЧАСТЬ 5 - Заключительные шаги

Наконец, можно закрыть корпус. Для более презентабельного внешнего вида корпус окрашивается при помощи аэрозольной краски в баллонах. Автор также добавил датчик температуры, который вынул из кофемашины. Осталось включить, дождаться того, как светодиод погаснет и нажать кнопку включения насоса.




Я надеюсь, вам понравится этот проект. Если это так — пожалуйста, перейдите на источник и поддержите автора.

Видео сборки и работы:

Ну а на этом всё и всем удачи в творчестве!


Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как сделать генератор дыма

Устройства такого типа применяются в технологиях холодного копчения разных продуктов. Если ориентироваться на фабричные коптильни, то придется заплатить значительную сумму. Выбрав один из вариантов, которые предлагаются умельцами сделать своими руками, можно значительно удешевить устройство. Особенно ощутят удобство обладания им заядлые рыбаки и охотники.

Главной составляющей любой коптильни является генератор дыма. Его изготовление возможно из подручных материалов и не требует много времени. Например, из листового металла сваривают корпус, имеющий форму цилиндра или прямоугольного параллелепипеда.

Можно использовать готовые подходящие емкости; подойдет отрезок трубы достаточного диаметра, в котором придется установить основания.

Верхнее основание корпуса обычно делают съемным. При этом предусматривают его плотное размещение и фиксацию на корпусе после загрузки вовнутрь щепы, опилок, которые, при тлении, и дают дым.

Кроме того, в нижнем основании или в самом низу корпуса устраивают небольшое отверстие, которое позволяет поступать вовнутрь небольшому количеству кислорода. Его же используют для розжига загруженных вовнутрь «дров».

В верхнем основании или верхней части корпуса предусматривают отводящую трубку, по которой образующийся внутри дым направляется в камеру копчения. Для интенсификации процесса предусматривают еще одну трубку. Обычно она тонкая и размещена внутри основной отводной трубы.

Через эту дополнительную трубку вентилятором или небольшим компрессором нагнетают воздух. Это увеличивает мощность потока воздуха на выходе из отводящей трубы и обеспечивает более быструю подачу дыма к подготовленному для копчения продукту.

Максимум дыма получают при сильном уплотнении топлива. Поджигают его в дымогенераторе газовой горелкой или устанавливают внутри вольфрамовые спирали и обеспечивают подачу на них напряжения в 220 В. Последние раскаляются и поджигают древесину.

Саму коптильню можно соорудить в любом месте, используя самые разные материалы. Чаще это древесина, листовой металл. Главный принцип ее работы – окуривание дымом подготовленных к копчению продуктов. Процесс довольно длительный, дым должен иметь определенную температуру.

Для переносной коптильни можно приспособить металлическую бочку, корпус старого холодильника. Стационарные выполняют в виде небольших домиков, ящиков.

Генератор холодного дыма для холодного копчения


Здравствуйте! Я хочу рассказать как сделать очень простой генератор дыма для холодного, домашнего копчения. Конструкция генератора не потребует от вас много усилий или времени.
Я люблю копченые продукты, а если выбирать между горячим и холодным копчением, то выбор мой всегда лежит в пользу холодного. Но у каждого свои вкусы. Все это натолкнуло меня на создание этой нехитрой поделки. Хотя такие штуки можно купить и готовые, но я сделаю лучше и дешевле как мне кажется.
Я покажу вам два варианта. В обоих из них используется нержавеющая сетка. Можно взять и металлическую из обычной стали, но после первого же использования она покроется коррозией.
Теперь теория работы генератора дыма. Все очень просто: генератор - это всего лишь желоб из сетки, согнутый змеевиком. В этот желоб засыпаются опилки. Вот и вся конструкция.
Как использовать? С одной стороны поджигаем опилки. И они длительное время тлеют. Горение идет от одного конца желоба к другому концу.

Первый вариант генератора холодного дыма


Приступим! Берем сетку и вырезаем желоб как на фото.

Для формовки желоба и расстояния между секциями я использовал деревянные бруски. Сетка отлично режется ножницами по металлу.

Все каналы крепятся к алюминиевому профилю саморезами.

В конечном итоге вышло вот что:

Такой генератор будет обеспечивать дымом для копчения вашу коптильню около 5-6 часов непрерывно на одной загрузке.
Это была немного сложноватая конструкция. Ниже я покажу вам как сделать более простую.

Второй вариант генератора холодного дыма


Итак, первым вырезаем из сетки квадрат и загибаем края.

Затем вырезаем перегородки и приворачиваем в шахматном порядке.

Получился своеобразный лабиринт для прохождения огня при горении.

Несмотря на отверстия в сетки огонь не будет переходить между секциями. Но если это вдруг будет происходить, необходимо будет сделать двойные стенки перегородок.

Это более простая конструкция, которая потребует меньше времени на изготовления и самого материала.

Тестируем генератор дыма


Пришло время испытать самодельный генератор. Засыпаем опилки и зажигаем с одного края.





Фотографии делались каждые 1,5 часа. Мой генератор дыма работал примерно 6 часов, без остановки. Я думаю, что он теоретически, может проработать и около 9 часов.
В общем, я доволен. Однако, мне не совсем понравилось количество дыма. Такие генераторы дыма предназначены для небольшого объема коптильни. Для более большего объема требуется несколько таких устройств.
Я надеюсь, что мой опыт будет полезен Вам. Спасибо за просмотр! Удачи!
Original article in English

Самодельный генератор сигаретного дыма. | Download Scientific Diagram

Context 1

... Обработка Чтобы определить, как сигаретный дым адсорбировался на волокнистые мембраны, адсорбировались различные объемы затяжки (10 мл, 30 мл, 60 мл, 90 мл и 120 мл). Самодельный генератор сигаретного дыма, показанный на рисунке 1, был разработан для генерации различных объемов сигаретного дыма. Сигареты были помещены в переднюю часть самодельного устройства, а волокнистые мембраны были установлены в середине сигаретных фильтров (рис. 2).Метод установки перепонок внутрь сигарет был очень образцовым. Сначала мы разрезали мембраны на круги радиусом 9 мм. Затем мы помещаем круглые мембраны в поперечное сечение сигаретных фильтров. Круглые мембраны и сигаретные фильтры могут плотно слипаться, потому что ворсистые волокна PLA волокон и сигаретных фильтров могут наматываться друг на друга. Наконец, мы кладем композитные фильтры обратно на кипарисовую бумагу. Как только сигареты зажигались, поршень шприца доводили до определенного объема.После адсорбции дыма электропряденые микроволокна были сфотографированы и охарактеризованы с помощью FE-SEM и ...

Контекст 2

... Эффективность Вентиляционные отверстия вокруг сигаретных фильтров используются для добавления воздуха во время курения, а Концентрация дыма до дефлекторов намного выше, чем после. Этот факт побудил нас изучить эффективность удаления волокнистых мембран, размещенных в различных местах внутри сигаретных фильтров. Эффективность удаления волокнистых мембран PLA-30, PLA-45 и PLA-60, размещенных до и после вентиляционных отверстий сигаретных фильтров, показана на Рисунке 10 и в Таблице 3.Ясно, что каждая из волокнистых мембран, размещенных перед вентиляционными отверстиями, показала более высокую эффективность удаления, чем мембраны, расположенные после вентиляционных отверстий. Это указывает на то, что положение мембраны важно для повышения эффективности удаления. Концентрация дыма перед форточками была выше, чем за форточками; больше дыма означало, что больше частиц было доступно для контакта с микроволокнами. Кроме того, CA волокнистый материал сигаретных фильтров придает некоторую фильтрующую и адсорбционную способность, хотя эти свойства ограничены из-за большого диаметра CA волокон.Когда дым проходил через сигаретные фильтры до контакта с волокнистыми мембранами, частицы большого диаметра и молекулярной массы уже блокировались СА-фильтром. Следовательно, волокнистые мембраны, размещенные после вентиляционных отверстий, имели меньше возможностей для контакта с частицами большого диаметра и большого веса, что уменьшало эффективность удаления по сравнению с мембранами, размещенными перед ...

Контекст 3

... исследовать эффект Из микроструктур волокнистых мембран из PLA эффективность удаления мембран из PLA-30 сравнивалась с эффективностью удаления из PLA-45 и PLA-60, установленных в фиксированном положении перед вентиляционными отверстиями.Эффективность удаления никотина волокнистыми мембранами PLA-30, PLA-45 и PLA-60 составляла 0,38 мг (39,6%), 0,40 мг (41,7%) и 0,40 мг (41,7%), соответственно, в то время как эффективность удаления смол была 3,79 мг (38,5%), 3,85 мг (39,1%) и 3,82 мг (38,8%) соответственно, как показано на рисунках 10 (a) и (b). Очевидно, что повышение эффективности удаления связано с увеличением размера пор на поверхности и уменьшением диаметра волокна. Никотин и смола присутствовали в дыме в виде масла и легко адсорбировались волокнами, поскольку PLA является липофильным.Хотя поверхностные поры обычно усиливают адсорбцию, эффективность удаления волокнистых мембран PLA-45 и PLA-60 была аналогичной, поскольку не было большой разницы между размером их поверхностных пор. Кроме того, плотность упаковки волокнистых мембран PLA-45 и PLA-60 была больше, чем у PLA-30, что обеспечивало большее пространство для размещения никотина и смол. Эффективность удаления водяного пара волокнистыми мембранами PLA-30, PLA-45 и PLA-60 составляла 0,59 мг (41,5%), 0,69 мг (48,6%) и 0.68 мг (47,9%), соответственно, как показано на Фигуре 10 (c). PLA является гидрофобным полимером и не может адсорбировать водяной пар из дыма. Интересно, однако, что эффективность удаления водяного пара всеми тремя волокнистыми мембранами не была низкой. Это явление можно объяснить тем фактом, что смола и никотин, адсорбированные на волокнистых мембранах, были липкими и помогали улавливать водяной пар из дыма. CO присутствует в дыме в виде газа, и эффективность адсорбции CO не была очевидна (рис. 10 (d)).Адсорбционные свойства PLA основаны на физической адсорбции, которая мало влияет на адсорбцию ...

Context 4

... исследовать влияние микроструктуры волокнистых мембран PLA, эффективность удаления Мембраны PLA-30 сравнивали с мембранами PLA-45 и PLA-60, установленными в фиксированном положении перед вентиляционными отверстиями. Эффективность удаления никотина волокнистыми мембранами PLA-30, PLA-45 и PLA-60 составляла 0,38 мг (39,6%), 0,40 мг (41,7%) и 0.40 мг (41,7%), соответственно, в то время как эффективность удаления смол составляла 3,79 мг (38,5%), 3,85 мг (39,1%) и 3,82 мг (38,8%), соответственно, как показано на рисунках 10 (a) и (b). ). Очевидно, что повышение эффективности удаления связано с увеличением размера пор на поверхности и уменьшением диаметра волокна. Никотин и смола присутствовали в дыме в виде масла и легко адсорбировались волокнами, поскольку PLA является липофильным. Хотя поверхностные поры обычно усиливают адсорбцию, эффективность удаления волокнистых мембран PLA-45 и PLA-60 была аналогичной, поскольку не было большой разницы между размером их поверхностных пор.Кроме того, плотность упаковки волокнистых мембран PLA-45 и PLA-60 была больше, чем у PLA-30, что обеспечивало большее пространство для размещения никотина и смол. Эффективность удаления водяного пара волокнистыми мембранами PLA-30, PLA-45 и PLA-60 составляла 0,59 мг (41,5%), 0,69 мг (48,6%) и 0,68 мг (47,9%), соответственно, как показано на рисунке 10. (с). PLA является гидрофобным полимером и не может адсорбировать водяной пар из дыма. Интересно, однако, что эффективность удаления водяного пара всеми тремя волокнистыми мембранами не была низкой.Это явление можно объяснить тем фактом, что смола и никотин, адсорбированные на волокнистых мембранах, были липкими и помогали улавливать водяной пар из дыма. CO присутствует в дыме в виде газа, и эффективность адсорбции CO не была очевидна (рис. 10 (d)). Адсорбционные свойства PLA основаны на физической адсорбции, которая мало влияет на адсорбцию ...

Контекст 5

... исследовать влияние микроструктуры волокнистых мембран из PLA, эффективность удаления Мембраны PLA-30 сравнивали с мембранами PLA-45 и PLA-60, установленными в фиксированном положении перед вентиляционными отверстиями.Эффективность удаления никотина волокнистыми мембранами PLA-30, PLA-45 и PLA-60 составляла 0,38 мг (39,6%), 0,40 мг (41,7%) и 0,40 мг (41,7%), соответственно, в то время как эффективность удаления смол была 3,79 мг (38,5%), 3,85 мг (39,1%) и 3,82 мг (38,8%) соответственно, как показано на рисунках 10 (a) и (b). Очевидно, что повышение эффективности удаления связано с увеличением размера пор на поверхности и уменьшением диаметра волокна. Никотин и смола присутствовали в дыме в виде масла и легко адсорбировались волокнами, поскольку PLA является липофильным.Хотя поверхностные поры обычно усиливают адсорбцию, эффективность удаления волокнистых мембран PLA-45 и PLA-60 была аналогичной, поскольку не было большой разницы между размером их поверхностных пор. Кроме того, плотность упаковки волокнистых мембран PLA-45 и PLA-60 была больше, чем у PLA-30, что обеспечивало большее пространство для размещения никотина и смол. Эффективность удаления водяного пара волокнистыми мембранами PLA-30, PLA-45 и PLA-60 составляла 0,59 мг (41,5%), 0,69 мг (48,6%) и 0.68 мг (47,9%), соответственно, как показано на Фигуре 10 (c). PLA является гидрофобным полимером и не может адсорбировать водяной пар из дыма. Интересно, однако, что эффективность удаления водяного пара всеми тремя волокнистыми мембранами не была низкой. Это явление можно объяснить тем фактом, что смола и никотин, адсорбированные на волокнистых мембранах, были липкими и помогали улавливать водяной пар из дыма. CO присутствует в дыме в виде газа, и эффективность адсорбции CO не была очевидна (рис. 10 (d)).Адсорбционные свойства PLA основаны на физической адсорбции, которая мало влияет на адсорбцию ...

Контекст 6

... Обработка Чтобы определить, как сигаретный дым адсорбировался на волокнистых мембранах, различные объемы затяжки ( Адсорбировали 10 мл, 30 мл, 60 мл, 90 мл и 120 мл). Самодельный генератор сигаретного дыма, показанный на рисунке 1, был разработан для генерации различных объемов сигаретного дыма. Сигареты были помещены в переднюю часть самодельного устройства, а волокнистые мембраны были установлены в середине сигаретных фильтров (рис. 2).Метод установки перепонок внутрь сигарет был очень образцовым. Сначала мы разрезали мембраны на круги радиусом 9 мм. Затем мы помещаем круглые мембраны в поперечное сечение сигаретных фильтров. Круглые мембраны и сигаретные фильтры могут плотно слипаться, потому что ворсистые волокна PLA волокон и сигаретных фильтров могут наматываться друг на друга. Наконец, мы кладем композитные фильтры обратно на кипарисовую бумагу. Как только сигареты зажигались, поршень шприца доводили до определенного объема.После адсорбции дыма электропряденые микроволокна были сфотографированы и охарактеризованы с помощью FE-SEM и ...

Контекст 7

... Эффективность Вентиляционные отверстия вокруг сигаретных фильтров используются для добавления воздуха во время курения, а Концентрация дыма перед форточками намного выше, чем после. Этот факт побудил нас изучить эффективность удаления волокнистых мембран, размещенных в различных местах внутри сигаретных фильтров. Эффективность удаления волокнистых мембран PLA-30, PLA-45 и PLA-60, размещенных до и после вентиляционных отверстий сигаретных фильтров, показана на Рисунке 10 и в Таблице 3.Ясно, что каждая из волокнистых мембран, размещенных перед вентиляционными отверстиями, показала более высокую эффективность удаления, чем мембраны, расположенные после вентиляционных отверстий. Это указывает на то, что положение мембраны важно для повышения эффективности удаления. Концентрация дыма перед форточками была выше, чем за форточками; больше дыма означало, что больше частиц было доступно для контакта с микроволокнами. Кроме того, CA волокнистый материал сигаретных фильтров придает некоторую фильтрующую и адсорбционную способность, хотя эти свойства ограничены из-за большого диаметра CA волокон.Когда дым проходил через сигаретные фильтры до контакта с волокнистыми мембранами, частицы большого диаметра и молекулярной массы уже блокировались СА-фильтром. Следовательно, волокнистые мембраны, размещенные после вентиляционных отверстий, имели меньше возможностей для контакта с частицами большого диаметра и большого веса, что уменьшало эффективность удаления по сравнению с мембранами, размещенными перед ...

Контекст 8

... исследовать эффект Из микроструктур волокнистых мембран из PLA эффективность удаления мембран из PLA-30 сравнивалась с эффективностью удаления из PLA-45 и PLA-60, установленных в фиксированном положении перед вентиляционными отверстиями.Эффективность удаления никотина волокнистыми мембранами PLA-30, PLA-45 и PLA-60 составляла 0,38 мг (39,6%), 0,40 мг (41,7%) и 0,40 мг (41,7%), соответственно, в то время как эффективность удаления смол была 3,79 мг (38,5%), 3,85 мг (39,1%) и 3,82 мг (38,8%) соответственно, как показано на рисунках 10 (a) и (b). Очевидно, что повышение эффективности удаления связано с увеличением размера пор на поверхности и уменьшением диаметра волокна. Никотин и смола присутствовали в дыме в виде масла и легко адсорбировались волокнами, поскольку PLA является липофильным.Хотя поверхностные поры обычно усиливают адсорбцию, эффективность удаления волокнистых мембран PLA-45 и PLA-60 была аналогичной, поскольку не было большой разницы между размером их поверхностных пор. Кроме того, плотность упаковки волокнистых мембран PLA-45 и PLA-60 была больше, чем у PLA-30, что обеспечивало большее пространство для размещения никотина и смол. Эффективность удаления водяного пара волокнистыми мембранами PLA-30, PLA-45 и PLA-60 составляла 0,59 мг (41,5%), 0,69 мг (48,6%) и 0.68 мг (47,9%), соответственно, как показано на Фигуре 10 (c). PLA является гидрофобным полимером и не может адсорбировать водяной пар из дыма. Интересно, однако, что эффективность удаления водяного пара всеми тремя волокнистыми мембранами не была низкой. Это явление можно объяснить тем фактом, что смола и никотин, адсорбированные на волокнистых мембранах, были липкими и помогали улавливать водяной пар из дыма. CO присутствует в дыме в виде газа, и эффективность адсорбции CO не была очевидна (рис. 10 (d)).Адсорбционные свойства PLA основаны на физической адсорбции, которая мало влияет на адсорбцию ...

Context 9

... исследовать влияние микроструктуры волокнистых мембран PLA, эффективность удаления Мембраны PLA-30 сравнивали с мембранами PLA-45 и PLA-60, установленными в фиксированном положении перед вентиляционными отверстиями. Эффективность удаления никотина волокнистыми мембранами PLA-30, PLA-45 и PLA-60 составляла 0,38 мг (39,6%), 0,40 мг (41,7%) и 0.40 мг (41,7%), соответственно, в то время как эффективность удаления смол составляла 3,79 мг (38,5%), 3,85 мг (39,1%) и 3,82 мг (38,8%), соответственно, как показано на рисунках 10 (a) и (b). ). Очевидно, что повышение эффективности удаления связано с увеличением размера пор на поверхности и уменьшением диаметра волокна. Никотин и смола присутствовали в дыме в виде масла и легко адсорбировались волокнами, поскольку PLA является липофильным. Хотя поверхностные поры обычно усиливают адсорбцию, эффективность удаления волокнистых мембран PLA-45 и PLA-60 была аналогичной, поскольку не было большой разницы между размером их поверхностных пор.Кроме того, плотность упаковки волокнистых мембран PLA-45 и PLA-60 была больше, чем у PLA-30, что обеспечивало большее пространство для размещения никотина и смол. Эффективность удаления водяного пара волокнистыми мембранами PLA-30, PLA-45 и PLA-60 составляла 0,59 мг (41,5%), 0,69 мг (48,6%) и 0,68 мг (47,9%), соответственно, как показано на рисунке 10. (с). PLA является гидрофобным полимером и не может адсорбировать водяной пар из дыма. Интересно, однако, что эффективность удаления водяного пара всеми тремя волокнистыми мембранами не была низкой.Это явление можно объяснить тем фактом, что смола и никотин, адсорбированные на волокнистых мембранах, были липкими и помогали улавливать водяной пар из дыма. CO присутствует в дыме в виде газа, и эффективность адсорбции CO не была очевидна (рис. 10 (d)). Адсорбционные свойства PLA основаны на физической адсорбции, которая мало влияет на адсорбцию ...

Контекст 10

... исследовать влияние микроструктуры волокнистых мембран из PLA, эффективность удаления Мембраны PLA-30 сравнивали с мембранами PLA-45 и PLA-60, установленными в фиксированном положении перед вентиляционными отверстиями.Эффективность удаления никотина волокнистыми мембранами PLA-30, PLA-45 и PLA-60 составляла 0,38 мг (39,6%), 0,40 мг (41,7%) и 0,40 мг (41,7%), соответственно, в то время как эффективность удаления смол была 3,79 мг (38,5%), 3,85 мг (39,1%) и 3,82 мг (38,8%) соответственно, как показано на рисунках 10 (a) и (b). Очевидно, что повышение эффективности удаления связано с увеличением размера пор на поверхности и уменьшением диаметра волокна. Никотин и смола присутствовали в дыме в виде масла и легко адсорбировались волокнами, поскольку PLA является липофильным.Хотя поверхностные поры обычно усиливают адсорбцию, эффективность удаления волокнистых мембран PLA-45 и PLA-60 была аналогичной, поскольку не было большой разницы между размером их поверхностных пор. Кроме того, плотность упаковки волокнистых мембран PLA-45 и PLA-60 была больше, чем у PLA-30, что обеспечивало большее пространство для размещения никотина и смол. Эффективность удаления водяного пара волокнистыми мембранами PLA-30, PLA-45 и PLA-60 составляла 0,59 мг (41,5%), 0,69 мг (48,6%) и 0.68 мг (47,9%), соответственно, как показано на Фигуре 10 (c). PLA является гидрофобным полимером и не может адсорбировать водяной пар из дыма. Интересно, однако, что эффективность удаления водяного пара всеми тремя волокнистыми мембранами не была низкой. Это явление можно объяснить тем фактом, что смола и никотин, адсорбированные на волокнистых мембранах, были липкими и помогали улавливать водяной пар из дыма. CO присутствует в дыме в виде газа, и эффективность адсорбции CO не была очевидна (рис. 10 (d)).Адсорбционные свойства PLA основаны на физической адсорбции, которая мало влияет на адсорбцию ...

Как я сделал крошечную дымовую машину из электрической сигареты

План

Я использовал электрическую сигарету в качестве небольшой дымовой машины. Моя первая версия была склеена по кусочкам, но она была не очень надежной и ломалась. Нет, у меня есть 3D-принтер. Я хотел вернуться к этому проекту и сделать его как следует.

Курильщики могут втягивать дым в легкие и выпускать большие клубы дыма. Я сам не курю, так что кончится только кашлем. Поэтому я хотел полностью изменить порядок действий и направить воздух в сигарету, а дым выпустить напрямую. Таким образом, я также получаю большую точность при попадании дыма, гораздо большую, чем при использовании традиционных дымовых машин.

Заявление об ограничении ответственности: я не использую никотин или какие-либо добавки, вредные для вашего здоровья, только чистый растительный глицерин. Исследования, которые я прочитал, говорят, что проблемы вызывают никотин и тяжелые металлы, а не ВГ.И, дуя воздух, я не наполню им легкие. Так что лично я не считаю это более вредным для меня, чем большие дымовые машины.

Изготовление переходника

Я разработал обратное кольцо в Fusion 360, который довольно прост в использовании программы 3D CAD. Пластиковое кольцо закрывает воздухозаборники электронной сигареты, так что воздух может поступать внутрь. После того, как дизайн был готов, я напечатал его на пластике PLA. Я добавил короткую трубку на сторону выдувания и более длинную на сторону дыма, чтобы я мог более точно контролировать дым.Вы можете найти файл STL здесь и архив Fusion360 здесь.

Стрельба из дыма

Я сделал надгробие и подпорки для гробов из пенопласта XPS (подробнее здесь), которые можно было тестировать с помощью дыма. Я собрал набор в своей домашней студии и использовал для этой установки 2 вспышки Godox AD200 и одну вспышку Yongnuo Speedlite. В правой руке у меня были трубка и радиоуправление, а в левой - электронная сигарета. Таким образом, я мог бы все это сделать сам. Я сделал несколько снимков, дующих дымом в разные части плана установки, чтобы объединить их в фотошопе.Это было намного проще, чем пытаться за один выстрел покрыть дымом всю установку. Я смог выпустить дым, чем задержался на столе и выглядел как туман. Я был очень доволен результатами.

Постобработка кадра

Я загрузил все снимки в фотошоп, выровнял слои и поместил их в режим наложения «Светлее». Затем я добавил маски к слоям, чтобы выбрать только те части, которые мне нужны. Я добавил каменную стену к фону и размыл ее, чтобы придать изображению глубину.После этого все было как обычно. Color Efex Pro, осветление и затемнение, световые эффекты, цветокоррекция и повышение резкости.

Окончательные изображения

Надгробие и гроб - миниатюрный набор из пенопласта XPS

Lightning 2000 - юмористический автопортрет, сделанный с первого прототипа.

Об авторе

Петри Дамстен - фотохудожник из Куопио, Финляндия. Фотография играет в его жизни две роли. Это увлечение началось после того, как он ушел на пенсию с основной работы инженером-программистом со степенью бакалавра наук.Для него создание картинок - это также очень терапевтический процесс, позволяющий творчески справляться с чувствами и мыслями. Вы можете увидеть работы Пертри на его веб-сайте и обязательно подписаться на него в Instagram, Facebook, Behance, YouTube и Twitter. Эта статья также была опубликована здесь и предоставлена ​​с разрешения.

Дымогенератор для барбекю своими руками - 2-я и 3-я попытки «Project Blog

У меня было еще несколько мастеров по производству дыма, и, что ж, есть еще кое-что, что нужно сделать.

2-я попытка

С первой попыткой возникли две основные проблемы.Дым был прерывистым, и мне нужно было вручную встряхнуть рампу. Во второй попытке я попытался решить обе проблемы одним ходом. Я установил вентилятор на нижней стороне рампы. Это вызовет циркуляцию воздуха, и при вращении рампа будет вибрировать. Я остановился на вентиляторе из фена. Идея понравилась по нескольким причинам:

  • Старый фен стоит 3 доллара в комиссионном магазине.
  • Для фена используется 120 В переменного тока. Для его питания не нужен отдельный источник.
  • Это фанат.

Я достал вентилятор и установил его на пандус. Оказалось, что эта идея была не так уж хороша.

  1. Установка вентилятора в центре аппарели подобным образом не улучшила циркуляцию воздуха.
  2. Вентилятор не сильно вибрировал
  3. Оказывается, на самом деле это двигатель постоянного тока. Они используют катушку нагревателя в качестве резистора, чтобы получить необходимое напряжение, а затем выпрямляют его с помощью диода. Это блестящее и недорогое решение для них. прикладом для меня.
  4. Вентилятор был ГРОМКО. Вы знаете, как фен.

Итак, если не считать того, как устроен фен, попытка 2 была в значительной степени провальной. Я получил такие же характеристики дыма от более громкого устройства, которому требовался источник питания 12 В.

3-я попытка

Вентилятор со второй попытки ничего не сделал. Он не вибрировал и не улучшал воздушный поток. С третьей попытки я попытался исправить обе проблемы.

Чтобы усилить вибрацию вентилятора, я решил придать ему немного смещенный от центра вес.Установка винта в одно из лезвий сместила центр тяжести и заставила его вибрировать, как чемпион. Однако это не помогло решить проблемы с шумом / циркуляцией. Я стараюсь быть добрым с соседями, когда могу. , а 4-5 часов вибрирующего фена просто нехорошо.

Итак, я переключил передачи. Вместо постоянно вибрирующего вентилятора с включенным-выключенным нагревом я решил использовать прерывистый вибрирующий вентилятор с более равномерным нагревом. Поскольку первоначальные проблемы с задымлением были вызваны включением-выключением контроля нагрева, возможно, более постоянное нагревание приведет к постоянному потоку воздуха / дыму.Вентилятор был переведен в режим вибрации, периодически включаясь, чтобы помочь дереву осесть.

Я построил arduino sheild (да, я использовал заголовок смещения) для:

  • Отправьте 25% выходного сигнала на SSR, управляющий нагревателями.
  • Вибрируйте вентилятор в течение 5 секунд каждые 10 минут (более чем достаточно, чтобы дерево успокоилось)

Отличный план, верно? Я все настроил, увидел, как начался дым, и ушел на 30 минут. Кто-нибудь знает, что случилось потом? Кто-нибудь? Да. Вы сзади.  Нагреватели добавляли в камеру все больше и больше тепла?  Больше, чем воздух мог удалить,  даже несмотря на то, что поток воздуха увеличивался с увеличением температуры?  Вы правы! Â Я подозревал, что это могло произойти. , только не так быстро.

… Я вернулся к огню. Он находился внутри ящика, а ящик стоял один на каменном дворике. Никакой опасности не было, но вентилятор был приготовлен. Черт. Вот несколько фотографий бойни, на которых вы можете увидеть вибрационный винт:

И что теперь?

Я надеялся, что смогу пройти через эту штуку макгайвером, используя алюминиевую фольгу и скотч.Я собираюсь немного улучшить свою игру. В будущих попытках я буду начинать с переборов и идти вниз, а не методом снизу вверх, который я использовал. Это означает:

  • Действительно запечатывает камеру.
  • Использование внешнего вентилятора
  • Использование заслонок для управления входящим и выходящим потоком воздуха.
  • Установка вибрационного механизма СНАРУЖИ топки, чтобы не повредить дым / огонь
  • Более точный контроль температуры. Правильно. ПИД-регулирование.Я сказал "излишество". Я имел в виду это.

Теги: Arduino, Заголовок смещения, Генератор дыма

Эта запись была опубликована в пятницу, 25 сентября 2009 г., в 7:31 и подано в разделе «Механический». Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0. Вы можете оставить отзыв или откликнуться со своего сайта.

Как стать курильщиком

Сделайте свой собственный Smoke Pistol Самодельный курильщик с питанием от !
(это только образовательная статья, мы не помогаем в создании этого курильщика)

Узнайте, как создать курильщиков для мяса и еды


Вещи, которые вам понадобятся:
1 дымогенератор марки Smoke Pistol
1 Металлический мусорный бак с крышкой (новый и чистый)
1 Электрический угольный стартер со стандартной вилкой
1 Мешок с небольшими камнями лавы
3 Круглая решетка решетки (металл без покрытия)
15 Длинные болты с гайками (не менее 4 дюймов в длину)
1 Большая закругленная металлическая чаша (как можно ближе к размеру мусорного бака)
1 Круглая ступенька для установки курильщика, если это не на цементе


Инструменты, которые вам понадобятся:
1 электрическая дрель
2 гаечные ключи или плоскогубцы для болтов
1 ножницы для олова или кольцевая пила
1 пара перчаток (если у вас детские мягкие руки)

Как собрать курильщик:
Хорошо, теперь у вас есть все необходимое..
Снимите крышку мусорного ведра и убедитесь, что внутри он чистый и чистый.
Затем оцените толщину ваших лавовых камней, если бы вы поместили один слой на дно банки.
Просверлите, затем проделайте отверстие, достаточно большое, чтобы пропустить нагревательную спираль изнутри, только не переборщите с ножницами.
Когда отверстие будет вырезано до нужного размера, поместите 1 слой лавового камня на дно банки. Затем поместите нагревательную спираль на камни.
Затем поместите остальные камни лавы вокруг нагревательного змеевика, но не обязательно поверх змеевика.Затем, в зависимости от размера вашей металлической чаши для смешивания, вам нужно будет оценить прибл. На 6 дюймов выше нагревательной спирали от дна чаши.
Оцените, где будет край чаши, и просверлите 3 отверстия. Зафиксируйте кромку чаши тремя болтами, которые собираетесь установить. Если вы хотите сделать болты регулируемыми, поместите гайку снаружи коптильни, а другую - на внутреннюю.
Затем установите чашу на эти болты. Это должна быть кромка, которая цепляется за болты, чтобы удерживать чашу на месте.
Далее вы можете иметь немного свободы творчества с оставшимся пространством в зависимости от того, насколько большой мусорный бак вы используете. Лично я бы просто рекомендовал взять оставшееся пространство и разделить его на 3, но не забудьте про обложку.
Как только вы определитесь, где вы хотите поставить стойки, просверлите по 3 отверстия в каждой стойке и установите 4-дюймовые болты и гайки. Затяните, чтобы болты стали жесткими. Проверьте правильность установки стоек, чтобы убедиться, что все встало правильно. Затем следуйте инструкциям по установке что пришло с твоим дымом Пистолетный дымогенератор для идеального курения.

Поздравляю, все готово и можно наслаждаться настоящим копчением. еда!

Загрузка вашего нового коптильного пистолета Коптильня:
Чтобы загрузить коптильню, выньте две верхние решетки, оставив нижнюю на месте, поместите мясо на решетку так, чтобы между каждым куском оставалось немного места. Вставьте следующую стойку и повторите. Наконец, закончите с третьей решеткой, накройте все это и дайте готовиться в течение несколько часов.

Предупреждение: Как и ЛЮБОМУ курильщику, представленному сегодня на рынке, это будет жарко, поэтому не используйте около
животных, детей или легковоспламеняющиеся предметы! Не оставляйте без присмотра!
Проявляйте осторожность и здравый смысл, чтобы не допустить несчастного случая.

Сделайте свой собственный генератор холодного дыма

Во-первых, давайте проведем четкое различие между холодным и горячим копчением. Горячее копчение - самый распространенный способ копчения мяса. Температура в камере обычно составляет 300 градусов по Фаренгейту или выше. Холодное копчение поддерживает температуру в камере ниже 85 градусов по Фаренгейту. Существуют небольшие вариации (и мнения) в зависимости от того, что вы пытаетесь сделать. Холодное копчение позволяет дыму проникать глубже в мясо, но требует больше времени (часов), чем горячее копчение.Горячее копчение укрепит оболочку, закрыв поры оболочки и не допуская попадания дыма. При холодном копчении оболочка должна оставаться мягкой и не высыхать. Мы делаем это, уменьшая тепло… до температуры, которая немного выше комнатной. При холодном копчении наша цель - не приготовить мясо, а его коптить… чтобы камера оставалась максимально прохладной.

Утюг помещен в банку.

Существуют различные методы холодного копчения, в том числе у курильщиков, у которых топка находится в совершенно отдельной камере, а дым втягивается только для запекания мяса.Поскольку мясо не готовится, мы обычно добавляем в него соль или лекарство, чтобы предотвратить образование бактерий в течение долгих часов, когда сырое мясо находится при температуре, близкой к комнатной. Это краткий обзор процессов, который повсюду хорошо задокументирован.

Когда мы решили закурить холодным копчением, мы быстро осознали, что самая низкая температура на нашем аппарате горячего копчения уже намного превышает ту температуру, которая нам нужна. Итак, нам предстоит импровизировать, создав генератор холодного дыма. И здесь есть много вариантов.Вы можете купить их (у меня также есть коптильня A-Maz-N Pellet Smoker, и она мне очень нравится) или сделать их сами. Вот быстрый способ собрать генератор холодного дыма из вещей, которые у вас могут быть.

Я нашел банку из-под кофе среднего размера и снял этикетку. Я использовал паяльную лампу и перчатки, чтобы обжечь баллончик внутри и снаружи. Сегодня банки могут иметь внутреннюю поверхность из бисфенола А, а снаружи - возможную краску или другие загрязнения. Идея в том, чтобы нагреть банку внутрь и наружу.Я заставил его раскалиться докрасна, прежде чем объявить его готовым. Я сделал то же самое с самодельной крышкой, которая плотно прилегала к банке.

Затем я просверлил отверстия в верхней части банки, как показано на рисунке. Обратите внимание: после использования этого несколько раз у меня есть несколько изменений, которые я вношу, и перечислю их ниже. Нашел валяющийся старый паяльник. Вы можете купить дешевый паяльник с меньшим обхватом, но, поскольку я ни для чего не использую этот паяльник, почему бы и нет? У обычного паяльника жало можно снять.Вам нужно только тепло вала утюга, и вы, конечно же, не хотите, чтобы пайка на наконечнике горела в вашей банке. Убедитесь, что на валу нет припоя.

Я проделываю одно отверстие в задней части банки и опускаю вниз (банка будет лежать на боку, но я также видел те, которые сидят вертикально, и железо входит сбоку. Затем я просверлил несколько отверстий. линии отверстий вдоль верхней части банки для выхода дыма. Вставьте вилку в розетку, добавьте чипсы и поместите в камеру, в которой будет задерживаться дым для вашего продукта.

Оглядываясь назад, я планирую внести следующие изменения.

Во-первых, я думаю, что дырок должно было быть намного меньше… а может быть, даже меньше. Причина в том, что когда я подключаю паяльник, он прожигает сухую стружку примерно за 1–1,5 часа. Итак, мне нужно перезагрузить чипы один или два раза, чтобы выполнить стандартную работу. Заблаговременное замачивание щепы может временно замедлить горение. Если мы уменьшим поток воздуха внутри банки, мы сможем еще больше замедлить горение.Наконец, уменьшение нагрева паяльника с помощью реостата также может позволить нам сжигать древесную стружку медленнее…. ну и конечно… круче.

ОБНОВЛЕНИЕ

: я нашел еще лучший способ - ничего не делать. Я могу вытащить паяльник из трости, когда он разойдется. Затем я могу перезагрузить новые фишки теми, которые превратились в уголь. Он снова срабатывает, и мне больше не нужен утюг. Утюг используется только для запуска коптильни, а потом вытаскивается. Работает отлично!

Утюг помещен в банку.Банка для кофе, внутри и снаружи сожженная факелом. Просверлены отверстия. Утюг удобно лежит в руке. Банка с жестяной крышкой, также обожженной для выжигания краски.

Чертеж самодельного дымогенератора для холодного копчения. Принцип работы дымогенератора холодного копчения

Приготовление копченостей - это не только вкусный результат, но и интересный процесс, требующий творческого подхода, навыков и опыта.Многие не хотят покупать готовые системы для курения, поэтому решают создать дымогенератор своими руками. На первый взгляд может показаться, что это довольно сложная задача, но на самом деле это не так. При наличии желания и небольшого перечня материала и инструментов можно самостоятельно построить отличную систему копчения, с которой вкус праздников приобретет совершенно новые оттенки.

Интересно, что копчености могут пригодиться не только для непосредственного употребления на праздниках, проводимых на природе.Копчение также известно как отличный способ сохранения. Обработанные таким образом продукты (мясо, сало, рыба) прекрасно сохраняют свою полезность и вкусовые качества в течение длительного периода времени. Именно поэтому многие люди часто хотят обзавестись дымогенератором для коптильни, чтобы с его помощью готовить еду для хранения.

Перед тем, как приступить к работе, рекомендуется понять, из чего состоит рассматриваемая единица. Дымогенератор - это устройство, с помощью которого создается направленная струя дыма, возникающая при сгорании топлива, которым в большинстве случаев являются дрова.Примерная структура типичного дымогенератора выглядит следующим образом:

  • Устройство должно иметь вход для струи дыма от горючего топлива.
  • К нему подводится штуцер, по которому подается воздух с повышенным давлением. Он создается с помощью компрессора.
  • Под действием компрессора струя дыма устремляется к другой части устройства и попадает в коптильню.

Дымогенератор для копчения - это небольшое устройство цилиндрической формы, предназначенное для перегонки дыма от горючих дров в коптильню.Устройство совершенно простое и несложное в изготовлении; его конструкция не требует больших затрат и использования сложных инструментов.

Особенностью этого типа аппаратов является очень высокое значение PCD. Поскольку дым устремляется за потоком воздуха от компрессора (который не должен быть слишком большим), потерь полезного рабочего вещества практически нет. Вы можете использовать все, что захотите, в качестве резервуара для перегонки дыма:

  • корпус старого огнетушителя;
  • старая алюминиевая молочная банка;
  • неактивный термос.

Лучшим вариантом будет использование стальной трубы диаметром примерно 8-10 сантиметров и длиной не более полуметра. Слишком долгое время дым потеряет температуру, скорость, рассеется и приведет к неэффективной работе устройства.

Основы производства

В общих чертах процесс создания дымогенератора со стальной трубой выглядит так:

  1. Сначала он закрывается с двух сторон заглушками. С одной стороны, можно плотно приварить трубу, с другой - оставить плотную крышку, через которую топливо для сгорания будет загружаться в установку.
  2. В одной стороне сбоку (где будет лежать топливо) проделано большое отверстие (прямоугольное или круглое), через которое должно производиться сжигание дров и щепы.
  3. На другой стороне трубы делается отверстие и к нему подсоединяется труба. От компрессора нужно подавать воздух под давлением, чтобы дым вытягивался из аппарата и подавался в нужное место.

Чтобы созданный таким образом дымогенератор для коптильни работал хорошо, необходимо расположить патрубок отвода рабочего вещества в оптимальном положении.Рекомендуется располагать его над зоной горения, так как это поможет преодолеть несколько значительных негативных эффектов:

  • Размер камеры сгорания не ограничится по высоте, можно будет закладывать больше щепы или дров.
  • Быстрое сгорание топлива из-за слишком сильной тяги.
  • Гораздо проще и эффективнее регулировать тягу с помощью трубы, расположенной выше уровня горения.
  • Если несгоревшая стружка попадет в сопло, оно может засориться и потребовать очистки.
  • Срок службы трубы значительно сократится, если она будет расположена в зоне горения.

Постоянное воздействие высокотемпературного пламени способствует быстрому износу материала и потере его рабочих и прочностных характеристик. При соблюдении этих рекомендаций хозяин обязательно получит отличный дымогенератор своими руками, способный долго работать и приносить пользу своему владельцу.

Дымогенератор своими руками

Чтобы сделать хорошую машину, с помощью которой можно производить холодное копчение продуктов, потребуется совсем немного материала и подручный инструмент.Из обычной стальной трубы диаметром 10 см получится отличная камера сгорания. С одной стороны, у него должна быть заваренная часть, с другой - открывающаяся крышка. Со стороны заваренной части делается небольшое отверстие для поджигания топлива, а со стороны крышки - отверстие для подключения сопла, через которое дым будет направляться в коптильню.

Также должны быть изготовлены другие ключевые компоненты установки.

Компрессор

Дымогенератор коптильни не требует компрессора большой мощности.Достаточно использовать простейшее устройство мощностью всего 4-5 Вт. Такие компрессоры активно используют для аквариумов. Стоимость их невысока, а эффективность работы вполне достаточна для создания полнофункционального дымогенератора.

Для тех, кто хочет здесь сэкономить и создать собственный компрессор, тоже есть варианты, и вот один из них. Для его реализации понадобится обычный компьютерный вентилятор и пятилитровая пластиковая бутылка. Процесс разработки компрессора выглядит следующим образом:

  • В бутылке нужно вырезать дно и вставить кулер от ПК в отверстие.Можно закрепить саморезами или кусочками обычной проволоки.
  • Шланг должен быть прикреплен к месту закручивания крышки бутылки.
  • Важно сделать это так, чтобы соединение было плотным, иначе его работа может быть под сомнением.

Вот и все. Самодельный компрессор готов и коптильня станет еще более бюджетной.

Коптильная камера

Важно продумать конструкцию самой коптильни, где будут находиться продукты, которые нужно будет обработать.В качестве желаемого резервуара может выступать что угодно:

  • ящик прямоугольный с дверцей, сваренной из металлических листов;
  • бочка металлическая старая.

Если в хозяйстве валялся неиспользованный простаивающий старый холодильник, то он идеален в качестве коптильни. Чтобы выдувать дым в это устройство, достаточно просто провести к нему шланг от насадки.

Важные нюансы

Для того, чтобы дымогенератор для коптильни функционировал должным образом, нужно внимательно отнестись к некоторым особенностям его эксплуатации.В первую очередь это касается таких вещей, как регулировка тяги сгорания, сбор золы и борьба с нежелательным конденсатом.

В простой конструкции коптильного генератора может возникнуть одна существенная проблема - сложно контролировать интенсивность процесса горения. Основные варианты воздействия на этот параметр: регулировка мощности компрессора и установка так называемого нагнетателя. Первый вариант зачастую невозможен, так как в системе будет использоваться простой или самодельный компрессор.Осталось только приложить некоторые усилия к конструкции воздуходувки.

Лучше всего отрегулировать тягу, сделав дымогенератор своими руками, - это создать заслонку с изменяемой площадью. Делается это так:

  1. В нижней части корпуса стальной трубы (корпуса дымогенератора) делается отверстие и к нему приваривается короткий отрезок трубы.
  2. В этой трубе необходимо проделать два параллельных отверстия, в которые вставляется стальной стержень.
  3. К самому стержню следует сделать круглую или квадратную пластину (в зависимости от трубы, из которой выдувается труба) и установить внутри конструкции.

Теперь тягу в устройстве можно регулировать - достаточно повернуть штангу в воздуходувке, увеличивая или уменьшая уровень раскрытия тарелки.

Дополнительные настройки

Если планируется регулярное использование коптильни, то пригодится зольник, чтобы периодически, без лишних усилий, удалять остатки сгоревшего топлива. Сделать его можно из трубы чуть большего диаметра, чем та, что используется в аппарате, с дверцей, установленной сбоку.Между камерой сгорания и зольником находится металлическая сетка, через которую зола опускается вниз и периодически удаляется.

При необходимости использования коптильни в холодное время года придется столкнуться с проблемой конденсата в трубе. Это можно обойти следующим образом. Труба вместо того, чтобы отводить перпендикулярно корпусу устройства, падает на землю, где к ней приваривается пара трубок:

Дымогенератор с зольником

  • одним взглядом вниз удаляет конденсированную жидкость из устройства;
  • второй снова поднимается и пропускает дым дальше в коптильню.

Планируя сделать дымогенератор своими руками, рекомендуется подумать об этом заранее. Холодный дым легко поднимается по трубке и попадает в камеру обработки продукта, а остаточная влага просто стекает через нижнюю трубку в предусмотренный контейнер и не вызывает никаких проблем.

Изготовление дымогенератора из электроплиты

Для тех, кто не любит сложных решений, всегда есть варианты попроще. Простейший дымогенератор можно сделать с помощью простой электроплиты.Делается это так:

  • Металлический контейнер (который больше не нужен в хозяйстве) с залитыми в него опилками ставится на плиту.
  • Поверх плитки устанавливается широкий металлический «корпус», например, из бочки без дна и верха.
  • В верхней части ствола создается примитивная застежка для размещения изделий (натяжная проволока, перекрещенные стержни и т. Д.).
  • Плитка включается, начинает дымиться.

Копчение длится около 3-4 часов.Достоинства метода - отсутствие проблем при изготовлении курительного шкафа, вся конструкция предельно проста и очень дешева.

Если вы собираетесь сделать дымогенератор для курения своими руками, то в этом нет ничего сложного. Достаточно запастись небольшим запасом материала, стальной трубой, а также сварочным аппаратом, и идея на несколько часов воплотится в жизнь.

Самодельный дымогенератор - вещь действенная и не дорогая для бюджета.Легко собирать и обслуживать. Аппарат приобрел популярность с самого момента своего появления, так как коптильни часто требуют отдельного пространства, а дымогенератор для холодного копчения мобильный и компактный, что позволяет легко разместить его на самом маленьком участке земли.

Агрегат прост в эксплуатации - принцип основан на движении воздуха. Например, расплавленная печь выпускает дым в трубу, ветер разносит его на определенное расстояние - это устройство тоже выполняет свою работу.

Дымогенератор

Самостоятельная сборка

Сегодня в специализированных магазинах для туризма и отдыха можно легко купить дымогенератор для холодного копчения, но сделать его самостоятельно будет практичнее и экономичнее. Основными составляющими любого устройства, предназначенного для производства дыма и последующего копчения, является источник огня, необходимый для поддержания определенной температуры, а также система охлаждения и подачи дыма в камеру, где коптится продукт.

Важно помнить, что процесс сборки дымогенератора своими руками не сложен, но необходим ответственный подход, чтобы устройство было эффективным и полноценным дополнением коптильни.В самом начале работ необходимо выяснить, что будет источником тепла - дрова, электричество или газ. Если речь идет об варианте использования в городских условиях, то основой будет электричество, а для дачного использования можно смонтировать топку на дровах - это максимально усилит вкусовые качества готового блюда.

Конструктивные особенности дымогенератора холодного копчения

Собрать самодельный дымогенератор можно любой конструкции - ограничений практически нет.Важно позаботиться о наличии 3-х компонентов:

  • Камеры сгорания;
  • Насосы для подачи кислорода.

Принадлежности легко доступны и недороги

Камера сгорания представляет собой емкость, основную часть всей конструкции. Его форма и размер могут быть разными, важно только, чтобы материалы были огнеупорными. По практическим наблюдениям наиболее оптимальным вариантом изготовления камеры сгорания считается использование металлической трубы диаметром 10 см.

Делая своими руками, убедитесь, что в дне емкости есть отверстие диаметром 7-10 мм.

Требуется для розжига и подачи кислорода, а также для постоянного поддержания горения. Верхняя часть должна быть закрыта, чтобы ограничить поток воздуха. Для этой цели отлично подойдет заглушка из той же трубы:

К небольшому куску трубы приваривается заглушка и отрезаются небольшие полоски, длина которых равна длине стороны трубы.Полосы по периметру можно приварить или закрепить на заклепках так, чтобы они выступали за край будущего покрытия

.

Основная часть конструкции - эжектор, изготавливается из обычных водяных «тройников», дополнительно потребуются валы и трубки, которые соединяются между собой сваркой или обычной резьбой. Его расположение не важно - его можно установить как сверху, так и снизу.

Генератор дыма холодного копчения с нижним эжектором

Это решение идеально подходит для компактной коптильни.Устройство отлично работает вместе с ним, но из-за своего небольшого размера не пропускает достаточное количество воздуха, что приводит к быстрому выцветанию. Самосборная камера сгорания обязательно должна включать в себя трубу, защищенную от пролива внутрь.

Важно отметить, что эжектор, расположенный в нижней части камеры сгорания, не способствует естественному притоку воздуха, такие коптильни нуждаются в постоянном контроле температуры со стороны человека. Если эжектор расположен в верхней части, то сразу исчезнут все сложности и конструктивные недостатки коптильни.

Просверлить отверстия Крепежные детали

Особенности самостоятельной сборки

Насос необходим для непрерывной подачи воздуха в устройство. Для монтажа своими руками вполне может подойти обычный аквариумный компрессор, так как его мощности для такой конструкции вполне хватит.

Насос для аквариума идеально подходит для дыма

Однако самодельный дымогенератор для холодного копчения может стать настоящим шедевром человеческой мысли, поскольку источником перекачки воздуха может выступать старый кулер или домашний вентилятор.Достаточно подключить источник воздуха к пластиковой бутылке и можно считать элемент удачно собранным и готовым к эксплуатации.

Компрессор можно сделать из охладителя и баллона

Самостоятельно собранный коптильный аппарат отличается тем, что в качестве топлива подходит любая древесина, если только не приходится отказываться от ели и сосны, так как они являются источниками дегтя, которые вредны для коптильни и искажают вкус и запах готовой продукции. блюдо. Размер стружки не так важен, но требует внимания, потому что при использовании опилок небольшого размера необходимо будет внести в конструкцию небольшое дополнение - использовать пружину, которая будет выполнять роль дымохода, позволяя дыму проходить сквозь слой. опилок.

Температура копчения коптильни важна для конечного результата, так как от нее зависит не только внешний вид продукта и аромат, но и степень готовности.

В большинстве генераторов температуру можно регулировать по вашему желанию - путем увеличения или уменьшения длины трубы, которая соединяет коптильную камеру непосредственно с дымогенератором.

В качестве основной коптильни можно использовать пустой газовый баллон или металлическую бочку, допускается даже ящик или ящик.Многие приспособили для холодного копчения старые простаивающие холодильники, поскольку они плотно закрыты и хорошо изолированы, что позволяет поддерживать постоянную и оптимальную температуру.

Таким образом, создать функциональный дымогенератор для холодного копчения своими руками несложно. Понадобится совсем немного свободного времени и креативное мышление, так как создать устройство можно практически из любого подручного материала.

Если нет подходящих материалов или инструментов, попробуйте сделать дымогенератор для холодного копчения как на видео.

Небольшие коптильни, предназначенные для небольших порций продуктов, обычно представляют собой коробку, в которую кладутся вместе продукты и щепа. На дне ящика тлеют древесные стружки, а продукты лежат на решетках над ним. Это самое простое решение, но на самом деле оно означает только горячее копчение - продукты висят прямо над фритюрницей, поэтому дым трудно охладить. Для холодного копчения нужен отдельный дымогенератор, конструктивно разнесенный с самой коптильной камерой.Генератор дыма холодного копчения можно купить в магазине, но эта статья о том, как сделать его самому. Рисунки в статье имеются, хотя это скорее эскизы, для лучшего понимания сути.

В основном это закрытая тара, в которой тлеют щепа или опилки. Поступление воздуха в дымогенератор ограничено, поэтому стружка не может загореться, она только тлеет, выделяя дым. Бак нагревается так, как удобнее хозяину: это может быть газовая плита, электрические обогреватели, дровяная печь или просто костер.В последних двух случаях, конечно, не очень удобно контролировать температуру нагрева, а значит выход дыма, но в целом допустимо. В этой статье описан дымогенератор для коптильни, в котором щепу можно просто поджечь внутри без дополнительного обогрева снаружи.


Дым, образующийся внутри по трубе, выводится в коптильную камеру. Попутно эта труба может проходить через какой-нибудь охладитель дыма. Можно сделать простой длинный дымоход или закопать его в землю.Холодное копчение проводится при температуре 20-30 градусов, поэтому нужен внешний дымогенератор.

Изготовление корпуса

А теперь посмотрим, как можно сделать такое устройство своими руками.

Для корпуса дымогенератора удобно использовать стальную трубу. (На этих коллажах вы видите два кустарных устройства из банок, но они могут быстро перегореть, труба надежнее.) Вы также можете взять старый огнетушитель или газовый баллон, но в этой статье описывается самодельный дымогенератор из труба, круглая или прямоугольная.Достаточно будет трубы диаметром 80-100 миллиметров.

Для начала плотно привариваем низ трубы стальной заглушкой. В самом низу дымогенератора нужно предусмотреть место, куда будет сыпаться зола, например, на 3 сантиметра выше этой заглушки. Поэтому отверстие для поджига щепы и доступа воздуха сверлим чуть выше, например на расстоянии 4 сантиметра от дна. Достаточно отверстия диаметром 7-10 миллиметров.

Решетка

Берем стальную трубку или пруток, просверливаем в диске отверстие и привариваем к бруску на расстоянии 3 сантиметра от конца.Это 3 сантиметра, и это будет объем для сбора золы. Учтите, что планка должна проходить через диск не по центру, а немного сбоку. Это показано на верхнем рисунке. Почему это необходимо, объясняется ниже.

Часто рекомендуется надевать на шину стальную пружину, см. Рисунок выше. Он нужен для того, чтобы вдоль бруса образовался проход для дыма из нижней части массива древесной стружки. Это особенно актуально, если используются мелкие опилки, то есть когда выход дыма может быть затруднен.Если вы собираетесь использовать крупную фишку, то пружиной можно пренебречь.

Верхняя крышка

Может быть изготовлен из отрезка трубы чуть большего диаметра. Или, если вы сделали корпус своего дымогенератора из трубы прямоугольного сечения, то крышку можно сварить из квадратных кусков металла. Старайтесь плотно прижимать крышку к телу. Чем меньше через него проходит воздуха, тем лучше.

Просверливаем в крышке отверстие, чтобы центральная стойка (на которой пружина) проходила сквозь нее.Полезно нарезать резьбу на верхнем конце стойки, и тогда перед копчением можно будет закрепить крышку гайкой. Еще раз говорим, что пружина нужна только для того, чтобы стружка не плотно прилегала к подставке, а вдоль нее был проход для дыма. При желании можно обойтись без него.

Эжектор

Это, пожалуй, самая важная часть дымогенератора. Часто образующийся в нем дым не просто падает оттуда, как из самовара, а извлекается с помощью компрессора (о котором ниже).Эжектор и служит именно этому.

Как устроен простейший эжектор, должно быть ясно из чертежа.

В стенке корпуса дымогенератора просверливается отверстие, к которому с внешней стороны приваривается выхлопная труба. С другой стороны корпуса просверливается еще одно отверстие, в которое закрепляется другая труба меньшего диаметра, чем первая. Как видно на чертеже, он проходит через весь корпус ровно по диаметру и входит в выхлопную трубу с некоторым зазором.Будет здорово, если вы не закрепите плотно тонкую трубку, например гайкой, чтобы можно было регулировать ее длину внутри корпуса.

Теперь, если воздух подается в тонкую трубку от компрессора, дым, заполняющий кожух, будет захвачен им и вынесен через выхлопную трубу. Если вы можете отрегулировать длину тонкой трубки, то вы можете настроить свой генератор на максимальную отдачу дыма.

Теперь понятно, почему центральную стойку нужно не центрировать, а смещать в сторону.

Вот как это выглядит вживую:

Где разместить выталкиватель, над или под корпусом? Однозначных рекомендаций по этому поводу нет. То есть кому удобнее. В зависимости от конструкции коптильной камеры, рядом с которой будет стоять ваш дымогенератор. Но по опыту известно, что предпочтительнее верхнее расположение - генератор будет менее капризен и не будет часто гаснуть.

Компрессор

Самый простой способ использовать компрессор в качестве компрессора - это проветрить аквариум.Купите его заранее вместе с пластиковыми трубками, и вам будет понятно, какого диаметра металлические трубки нужно будет использовать для эжектора.

А вот компрессор можно сделать самому, например, из компьютерного кулера. Возьмите пластиковую бутылку, вырежьте в ее дне отверстие и вставьте туда охладитель. А в крышке бутылки можно приклеить трубку, на которую будет надеваться трубка, идущая к эжектору.

Как работать

Порядок работы с дымогенератором прост:

  • снять крышку
  • залить стружку внутрь
  • прикрепить эжекторные трубки
  • закрыть крышку
  • поджечь стружку внутри, например, паяльной лампой или газовой зажигалкой,
  • включите компрессор и дождитесь выхода дыма из выхлопной трубы.

После отделочных работ:

  • разобрать всю конструкцию, отсоединить трубки,
  • вытащить центральную штангу с решеткой,
  • пепел вытряхнуть и все очистить
  • есть вкусности из твоей коптильни. 🙂

Дымогенератор, входящий в состав коптильни, предназначен для образования дымных масс.

Он работает через два процесса: нагрев опилок, и распад без использования кислорода. Это можно сделать самостоятельно с помощью металлической трубы, эжектора, создающего тягу, и компрессора.

Что входит в состав дымогенератора для холодного и горячего копчения?

Дымообразующее устройство состоит из следующих компонентов:

  1. Корпус, представляющий собой цилиндрический или квадратный резервуар. Лучшим материалом для изготовления дымогенератора является нержавеющая сталь, но допускается использование других металлов или сплавов. это основной конструктивный элемент Поэтому при сборке на него следует обращать особое внимание.Корпус должен иметь размер, герметичность и вмещать необходимое количество топлива.
  2. Дымоход установлен и предназначен для отвода дыма из эжектора в дымовую камеру. Этот компонент прикреплен с помощью сварного шва . Он должен быть перфорированным или содержать туго закрученную пружину. С помощью этого элемента можно контролировать поступление дыма в коптильню; при сборке нужно уделить дымоходу особое внимание.
  3. Эжектор используется как инструмент для создания необходимой тяги..
  4. Компрессор используется для повышения производительности предыдущего элемента. и смешивание кислорода с дымовой массой, образовавшейся внутри корпуса.

Каждая часть дымогенератора выполняет свои функции и при отсутствии таковой нарушается работа всей установки.

Фото 1. Самодельный дымогенератор для коптильни, корпус которой выполнен в виде квадратного контейнера.

Дымогенератор создает дымную массу, подает ее в шкаф , где происходит варка копченостей.Дым взаимодействует с мясом или рыбой и в результате химической реакции продукты превращаются во вкусную еду.

Дымогенератор заправлен специальной древесной щепой , расход которой равен 100 г / ч при условии, что копчение производится холодным способом. Затем к корпусу подключают воздуховод и компрессор. Только тогда вы сможете поджечь топливо. Стоит отметить, что существует два варианта дымогенераторов, а именно с верхним и нижним расположением эжектора.

Подготовка к сборке

Для полной сборки дымогенератора необходимы :

  1. Квадратная труба сечением 100 × 100 или круглым диаметром от 100 до 120 мм . Он должен быть из стали или нержавеющей стали.
  2. Сегменты трубопровода радиус от 12 до 20 мм . Длина может достигать от до 40 см. Они будут использоваться для создания дымового клапана при горячем копчении.
  3. Гофрированная пластиковая труба длинная 2-3 мм , а лучше металлический шланг. Его диаметр должен соответствовать размеру наружного дымохода.
  4. Компрессор - тройник для трубопроводов. По диаметру он должен соответствовать каналу, по которому подается дым.
  5. Провода и выключатель.
  6. Термометр.

Ссылка. Все комплектующие можно приобрести в магазине, а покупка комплектующих для дымогенератора не потребует особых затрат.

Для полной сборки сварочного аппарата дымогенератора , болгарки и минимальный опыт работы с аналогичными инструментами.

У неопытного человека могут возникнуть трудности с приваркой дымохода к трубе, изготовлением дверок для топки и различных крышек.

Но если у вас минимальные навыки сварщика и шлифовального станка, то заминки не будет.

Если нет опыта, лучше прибегнуть к помощи специалиста .Иначе можно просто испортить дымогенератор при сборке.

Изготовление, чертеж

Для изготовления рабочего приспособления нужно придерживаться следующей последовательности:

  1. Нужно сделать корпус . Для этого подойдет круглая или профильная труба диаметром от 100 до 120 мм. Чем шире элемент трубопровода, тем больше щепы в него поместится. Длина заготовки должна быть примерно 60 см При создании большого кузова стоит помнить, что большой агрегат будет сложнее заправлять и перемещать.

Фото 2. Чертеж дымогенератора для холодного копчения. Для изготовления устройства предполагается использовать профилированную трубу.

  1. На следующем этапе устанавливается компрессор , функции которого может выполнять кулер, взятый со старого компьютера. С его помощью дым уйдет в нужное место, а циркуляция воздуха будет происходить быстрее.
  2. Необходимо подключить дымогенератор к дымовой камере. Данная процедура требует особого внимания, так как установка имеет довольно сложный алгоритм.

Важно! При подключении нужно соблюдать инструкцию, в которой написано, что дым попадает в коптильню по специальной трубе. Не забывайте, что последний перед употреблением необходимо охладить. Чтобы добиться такого эффекта, необходимо поместить дымоход в холодную воду или удлинить шланг.

Если человек, собирающий дымогенератор и подключающий его к коптильне, соответствует всем требованиям, он не может не сомневаться, что прибор будет работать исправно.Если дымной массы слишком мало или слишком много, стоит проверить соединения .

Фото 3. Чертеж дымогенератора для коптильни, корпус которой выполнен из огнетушителя.

Коптильня холодного копчения будет хорошо выполнять свои функции, если к ней правильно подключить дымогенератор, от этого зависит качество продуктов в коптильне. Неправильная сборка может повлиять на вкус мяса или рыбы. .

Ссылка. В качестве корпуса можно использовать обычный огнетушитель диаметром примерно и длиной мм на 100 мм.

Вам также будет интересно:

Трудности сборки самодельного дымогенератора, выбор компрессора

Устройство описываемого дымогенератора довольно простое но требует внимания. При изготовлении человек может столкнуться с проблемой недостаточной подачи воздуха. Чтобы оптимизировать этот процесс, к можно подключить насос, аквариумный компрессор, домашний вентилятор или компьютерный кулер, как упоминалось выше.

В качестве топлива для дымогенератора нельзя использовать древесину, выделяющую смолу. , так как он может придать продуктам неправильный запах и вкус. Также не рекомендуется использовать слишком мелкие элементы, но если другого выхода нет, нужно позаботиться о небольшом дымоходе, роль которого может сыграть обычная пружина. Он позволит дымным массам беспрепятственно проходить даже сквозь слой опилок.

Не забудьте про такой элемент коптильни, как эжектор . Если он установлен внизу камеры сгорания, это будет препятствовать естественному притоку воздушных масс.

Построенные таким образом коптильни нуждаются в постоянном контроле. Иначе продукция испортится.

Указанное неудобство можно устранить, переместив выталкиватель. в верхнюю часть установки . Если мы примем такие меры, все неприятные стороны, вызванные некачественной работой, с большой долей вероятности исчезнут.

Как подключить дымогенератор своими руками?

Не забываем, что немаловажным моментом является температура дыма в дымогенераторе.От него зависит и запах и вкус, и внешний вид готовых копченостей. Для регулировки увеличьте или уменьшите длину трубопровода. Чем дольше, тем ниже будет температура.

Убедитесь в герметичности патрубка , через который входит дым. Если в нем обнаружена дыра, то ее необходимо немедленно залатать и использовать другой шланг. Такие неисправности могут привести к вытеканию дымных масс и неполноценному копчению, приготовление пищи займет гораздо больше времени, либо не удастся добиться желаемого результата.

Благодаря простоте конструкции можно обнаружить любую проблему. Если человек делал установку своими руками, то наверняка знает, где мог ошибиться. Неправильное соединение может свидетельствовать о неприятном вкусе продуктов из-за того, что они находятся в концентрированном дыме.

С помощью копчения увеличивают срок хранения пищевых продуктов, улучшают вкусовые параметры мяса, рыбы, овощей. В этой статье рассказывается о том, как самому сделать дымогенератор для холодного копчения.Чертежи, видео, примеры успешных проектов и пошаговые инструкции помогут реализовать проект быстро, точно, без лишних затрат.

Читать статью:

Что такое дымогенератор коптильни: основные определения и постановка проблемы

Технология холодного копчения подразумевает длительное воздействие тлеющего дыма дров на исходные продукты. Этот процесс уничтожает бактерии, блокирует процессы разложения. В то же время эта процедура придает специфический вкус и запах.

Ограниченный диапазон температур (от + 16 ° C до + 36 ° C) позволяет медленно удалять влагу. Использование щадящего режима помогает сохранить структуру, полезные витамины и жир. В зависимости от размера деталей и других факторов продолжительность процесса может составлять несколько дней. Приведенная информация полезна для составления списка требований к подходящему оборудованию:

  1. Необходимо создать достаточно большое количество дыма, чтобы курение было быстрым.
  2. Для поддержания оптимального температурного режима необходимо продумать систему охлаждения.
  3. Продолжительность процедуры обуславливает необходимость использования автономного оборудования, выполняющего свои функции без тщательного контроля.

Чтобы сократить расходы, подумайте о создании коптильни для бездымного воздуха с дымогенератором.


Устройство дымогенератора для холодного копчения, которое можно сделать самостоятельно


На рисунке изображена камера (1), в которой изделия размещаются на суспензиях для последующей обработки.Опилки (3) засыпаются в топку подходящего размера, изготовленную из достаточно прочного жаропрочного материала. Регулировка тяги здесь организована с помощью воздуходувки (7). Компрессор (6) подает свежий воздух через гибкий шланг (5) и трубу (4). Емкость закрывается сверху крышкой. Таким образом, дым направляется через соединительную трубку (2) в коптильную камеру.

Эжектор


  • объем зоны горения увеличивается. Снижена вероятность затухания твердого топлива;
  • в этом случае легче обеспечить медленное тление.Поэтому реже придется пополнять запас дров;
  • верхнее положение эжектора с принудительной подачей воздуха создает достаточную тягу. Пригодится дополнительная фильтрация дыма слоем засыпки;
  • нижний - способствует попаданию крупных частиц в дымоход, заставляет увеличивать его длину для снижения рабочей температуры в коптильной камере;
  • близость к нагреваемой зоне снижает срок службы трубы, увеличивает риск повреждения сварных соединений.

Компрессор дыма коптильни


Такое подключение компрессора сводит к минимуму тепловое воздействие на эжектор, что продлевает срок службы агрегата. При этом обеспечивается достаточный расход воздуха для подачи дыма в зону обработки пищевых продуктов.

Коптильная камера


На рисунке показан пример заводской коптильной камеры. Несложно догадаться, что такие функции вполне по силам выполнять старому холодильнику. При поддержании оптимального температурного режима элементы его конструкции не будут повреждены.Обычные резиновые уплотнители будут выполнять свои прямые функции. Встроенные направляющие и решетки удобны для размещения продуктов.


Различные проекты и схемы создания бездымного дымогенератора своими руками

Как сделать простую электрическую дымогенераторную плиту своими руками


Регулятор мощности позволяет установить оптимальный режим нагрева. В старую кастрюлю насыпают щепки - получается самодельный дымогенератор для холодного копчения без компрессора.


Крепеж вкручивается в стены, сетка закрепляется. На крючки навешивают продукты обработки. После запуска закройте верхнее отверстие подходящим листом термостойкого материала.

К сведению! Ствол перед использованием очищается от краски и других загрязнений. Частицы ржавчины, в отличие от продуктов сгорания нефтехимических соединений, не опасны.

Такой дымогенератор для холодного копчения способен выполнять свои функции на одной загрузке дров в течение 4-6 часов, не более.Потребляет электроэнергию. В этом варианте сложно обеспечить оптимальный температурный режим. Сложная оперативная наладка производительности. Несмотря на существенные недостатки, привлекает невысокая стоимость и простота конструкции. На дачном участке можно установить работоспособное оборудование с соответствующей подготовкой буквально за 20-30 минут.

Дымогенератор для огнетушителя


Чтобы сделать такой дымогенератор своими руками, необходимо найти подходящий огнетушитель с металлическим кожухом.Продукт с истекшим сроком годности можно получить бесплатно.


После удаления порошка и промывки на высоте 40-60 мм от дна просверливаются 2-3 отверстия диаметром 8-12 мм. Засыпают щепы. В штатную крышку ввинчивается тройник с насадками.


Вышедший из строя нагреватель был удален из этой техники. Пошаговый переключатель позволяет использовать только два скоростных режима. Подключение - к сети 220 В.

Как использовать компрессор аквариума для создания дымогенератора


На фото изображен стальной дымоход с тройником (1).Аквариумный компрессор (3) перекачивает воздух через гибкий шланг (2). В камеру сгорания (5) засыпаются опилки. Процесс тления запускается пламенем газовой горелки (4). В этом варианте «слабым звеном» является красивая банка растворимого кофе. Самая большая емкость вмещает не более 250 г, поэтому рабочий объем небольшой. Часто бывает необходимо пополнить запас опилок. Тонкие стены деформируются открытым пламенем, быстро приходят в негодность.


Для устранения указанных недостатков топка дымогенератора может быть изготовлена ​​на основе стального угольника

Дымовая печь холодного копчения


Приведенные выше примеры продемонстрировали особенности сборно-разборных конструкций.При необходимости любой из них можно разобрать на составные части, перевезти на склад для длительного хранения. Однако при наличии свободного места на дачном участке можно самостоятельно установить стационарную коптильню холодного копчения с дымогенератором. При правильном расчете можно обеспечить высокую производительность обработки промышленного уровня.



Компрессоры для дымогенератора коптильни холодного копчения


Такое решение объясняется не только разумной стоимостью продукции, выпускаемой крупными партиями.Эта категория оборудования рассчитана на длительное использование без тщательного присмотра. Для бытовых весов при работе с технологией холодного копчения будет достаточно выбрать модель производительностью от 4 до 12 л / мин. Если нет регулировки электрических характеристик, вы можете установить желаемый уровень с помощью обычного дросселя. Также допустимо сжимать гибкую трубку по мере необходимости и фиксировать приемлемое положение.


Сделать такой компрессор для дымогенератора своими руками несложно.Необходимо взять исправный компьютерный вентилятор, закрепить его в отверстии под пластиковой бутылкой подходящей емкости. В крышке проделывается отверстие. Для подсоединения гибкого шланга к нему приклеивается пластиковая труба. Отрегулируйте скорость с помощью переменного резистора в цепи питания. Электродвигатели малой мощности могут подключаться к батареям (аккумуляторам).


Выбран подходящий объем. Работа нагнетателя регулируется по уровням давления с помощью специального реле. Для контроля установлены манометры.Чтобы слить скопившийся конденсат, вставьте кран в нижнюю часть. Аварийный клапан предотвратит повышение избыточного давления.

Примитивный вентилятор для дымогенератора работает постоянно, и эта установка включается по мере необходимости. Для производительности 4-5 л / мин можно выбрать накопительный бак объемом 8-12 л. Этого хватит на 8-12 минут автономной работы.

Как самому сделать дымогенератор для холодного копчения: чертежи, видео, пошаговая инструкция, важные нюансы

Для создания правильного дымогенератора для холодного копчения необходимо обеспечить:

  • удобство загрузки;
  • скорость зажигания;
  • очистка дыма от конденсата;
  • регулировка производительности;
  • простота ухода.

Для упрощения задачи можно подробно изучить текущую установку и рекомендации автора проекта:

Фото Пошаговая инструкция с пояснениями

Самодельный дымогенератор для коптильни холодного копчения оснащен эффективной системой очистки. Конденсат собирается в пластиковой бутылке, прикрепленной к дну. Перед эжектором установлен промежуточный бак.Внутри него монтируются перегородки, ускоряющие отвод тепла, задерживающие капли влаги.

Для начала работы откройте пластиковую крышку, насыпьте ольховую стружку до середины объема рабочей камеры. Такое сырье можно недорого купить или приготовить самостоятельно.

Компактный компрессор с электронным регулированием скорости подключен к входу эжектора. Закройте крышку, подожгите стружку открытым пламенем через отверстие в нижней части рабочей камеры.

Эта установка начинает выполнять свои функции уже через несколько секунд после зажигания. Интенсивность процесса дымообразования задается изменением частоты вращения привода компрессора. После практической проверки мощности установки разберемся с алгоритмом изготовления.

Рисунок иллюстрирует несколько важных принципов. В красной зоне температура достигает 1400 ° C. Выхлопной дым содержит не только ароматические составляющие, но и смолы, сажу и другие вредные компоненты.При большой длине дымоход действует как фильтр.

Компактная конструкция должна быть оборудована чистящим элементом. Для подбора подходящих габаритов самодельного дымогенератора для коптильни холодного копчения можно воспользоваться показанными на схеме пропорциями. Значения верхней строчки соответствуют параметрам стандартной банки для фруктовых консервов.

Блок-схема. Обратите внимание на розетку в топке.Установлен отражатель, который направляет дым вверх. Такой раствор позволяет задерживать тяжелые механические частицы на заключительном этапе очистки.

В основном фильтрующем блоке барьеры выполнены из жестяных крышек. Через треугольные вырезы дым проходит по заданному пути с завихрениями в центральной части. Температура падает. Смолы и другие загрязнения стекают в пластиковую емкость для хранения.

Основные емкости дымогенератора для коптильни своими руками создаются из жестяных банок.Большая камера состоит из двух элементов, которые скрепляются между собой обычным автомобильным зажимом. При увеличении объема внизу устанавливается зольник. Для компактных конструкций, как в этом примере, в таком дополнении нет необходимости.

Образовавшаяся дымовая смесь поступает в тройник. Прикрепленный колпачок с резьбой нужен для соединения пластиковой бутылки. Этот узел можно ослабить для создания дополнительных утечек воздуха. Этот прием используется для снижения концентрации дыма, повышения эффективности процесса фильтрации.

На фото представлена ​​конструкция очистного агрегата (направление сверху вниз): крышка с эжектором; раздел №1 со слотами; решетчатая опора; раздел № 2; решетчатая опора; перегородка № 3. Все компоненты прижимаются пружиной, которая вырезана из жестяной банки.

Пластиковая крышка обеспечивает хорошую герметичность. В этой части температура невысокая, поэтому изделие не повредится. Для дополнительной защиты с нижней стороны прикреплена металлическая пластина.Также он выполняет функции силовой рамы для подключения эжектора.

На этой фотографии показан вентилятор с питанием от сети. Для мобильности автор проекта применяет модификацию с аккумулятором.

На этом видео показан процесс сборки фабричного дымогенератора холодного копчения.

DIY Smokehouse - Taste of Artisan

Меня много раз просили опубликовать дизайн-планы моей самодельной коптильни, так что вот оно.К сожалению, я не сохранил все детали и не провел точных измерений, но могу дать вам довольно хорошее представление. Этого должно быть достаточно, чтобы все начать и закончить. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь спрашивать.

Копчение колбасы требует низких температур, 95F t0 185-195F. Для холодного копчения вам нужно менее 80F. Какое-то время я пробовал это со своим грилем Weber Kettle Grill, Big Green Egg и созданным мастером пропановой коптильней. Я мог получить неплохие результаты, но каждый дым был проблемой для поддержания низких температур и создания достаточного количества чистого дыма.Поэтому я решил поискать готовую курильщицу для колбасы.

Есть несколько вариантов: электричество, газ или уголь - выбирайте сами. Некоторые из них сделаны в коммерческих целях, поэтому они громоздкие и дорогие. Хотелось чего-то максимально приближенного к традиционной коптильне. Я также хотел что-то относительно маленькое и портативное. Что-то, что могло бы сделать колбасу по вкусу точно такой же, как та, которую делал мой дедушка. Он использовал большой барабан с дырой в земле для костровой ямы.Он делал невероятно вкусную колбасу, но эта установка была непереносимой, выглядела некрасиво и требовала постоянного ухода и изрядного мастерства.

И вот однажды я восхищался приятным на вкус «тонким и голубым» дымом, выходящим из моего BGE. «Идеально подходит для копчения сосисок», - подумал я. Часы чистого дыма без присмотра. И если бы я мог уловить тепло, исходящее из дымохода, я был готов. Так родилась идея построить коптильню с БГЭ в качестве костровой ямы.

Вот и моя скромная городская коптильня, в которой MiniMax используется как костровище.После трех переделок он наконец-то работает к моему удовлетворению. Хотя после того, как я выкурил в нем более дюжины партий колбасы, я внесу в него одно улучшение. Подробнее об этом позже.

Эта установка - именно то, что я искал. Он аккуратный и не требует особого ухода. Это портативный. Он потребляет мало топлива. Я использую древесный уголь, чтобы генерировать тепло, и древесные куски, чтобы производить чистый дым с приятным запахом. В целом, я очень доволен тем, как это получилось, и использую все предлоги, чтобы поджечь его и что-нибудь выкурить.

Дизайн коптильни

В качестве материалов я использовал в основном плиты 2x2 и «шпунт и паз» с 2x4 для поддержки крыши. Древесина целиком изготовлена ​​из сосны, поскольку ее можно было легко найти в Lowes / Home Depot. Воздуховод на крыше состоит из трех 4-дюймовых алюминиевых колен 90 градусов от Home Depot. Внутри верхнего колена я добавил 4-дюймовый чугунный демпфер, который я купил на eBay.

Я начал с создания каркаса 2x2, высотой около 65 дюймов. Оглядываясь назад, я должен был выбрать 2 × 4, чтобы сделать его более прочным.Однако использование 2х2 сделало коптильню легче и удобнее в переноске. Ножки не такие крепкие, как мне бы хотелось, но я планирую поставить коптильню на металлический или деревянный каркас на колесиках, чтобы об этом позаботились.

Одна вещь, которую я понял сразу после запуска первой версии моей коптильни, - это то, что ей нужна изоляция. Без него я не смог бы получить температуру выше 105F. Я заизолировал это. Теперь у коптильни есть доски с гребнем и пазами снаружи, одеяло из керамического волокна толщиной 1 дюйм, а затем еще один слой досок с пазом и гребнем с внутренней стороны.

Я заключил одеяло Ceramafiber в прочную фольгу, чтобы микроволокна не попали внутрь камеры через любые трещины.

Я изолировал стены, потолок, дверь и пространство вокруг двери.


После добавления изоляции и слоя досок с пазом на внутренней стороне, я получил внутренние размеры 26 ″ x 28 ″ x 37 ″ (глубина / ширина / высота). Снаружи основная коптильная камера имеет размеры 31 x 34 x 41 дюйм соответственно.Ножки добавляют 25 дюймов, а высота крыши 19 дюймов.

Для соединения деталей каркаса я использовал карманные отверстия. Доски с гребнем и пазом были закреплены 2-дюймовыми черными шурупами от Lowes.

Внутри прикрепил три пары 2х2. Две пары держат деревянные дюбели для подвешивания мяса и сосисок. Третий внизу содержит экран / перегородку из нержавеющей стали. Экран / перегородка изготовлена ​​из листа нержавеющей стали, который я купил на Craigslist. Я просверлил отверстия диаметром 1/2 дюйма по всей поверхности, чтобы обеспечить беспрепятственный поток воздуха. Эта сетка / перегородка предназначена для равномерного распределения тепла и дыма по коптильной камере.

Существует явное преимущество экрана / перегородки для выравнивания распределения тепла, особенно когда камера заполнена из стороны в сторону. Это помогает устранить холодные / горячие карманы.

Если вы не планируете «запекать» колбасу в коптильне, сетка / перегородка не нужны. В большинстве случаев я пропускаю этап «выпечки» и заканчиваю копчености и колбасы путем пашот. Сверхравномерное распределение тепла в этом случае мало пользы.

У меня есть еще одна небольшая неперфорированная перегородка прямо над входом тепла / дыма, которая достаточно хорошо справляется с равномерным распределением тепла и дыма.Еще одно предназначение этой небольшой перегородки - улавливать несгоревшие частицы дыма, также известные как сажа. Через некоторое время она становится изрядно грязной, в то время как другие части коптильни остаются довольно чистыми. Кажется, он неплохо справляется с этим.

Эта перегородка представляет собой кусок нержавеющей листовой стали размером 8 x 8 дюймов с 4-мя болтами в каждом углу. Он не прикреплен к нижней части коптильни, поэтому его можно легко перемещать, чтобы добавить в яйцо дрова и древесный уголь.

Внизу я вырезал квадратное отверстие 13 ″ x 13 ″ и накрыл его пластиной из нержавеющей стали с вырезом для 4 ″ (120 мм) дымохода из нержавеющей стали.Это было сделано для того, чтобы отделить дерево от тепла MiniMax. Температура на входе довольно низкая; если вы положите руку на отверстие, оно станет горячим, но не «обжигающим». Но я предпочитаю быть в безопасности, и эта небольшая дополнительная защита дает мне дополнительное спокойствие.


Как я упоминал выше, входное отверстие закрыто съемным теплозащитным экраном / перегородкой в ​​виде стола. Он рассеивает тепло и собирает креозот / сажу. Чем больше препятствий на пути к сосискам, тем больше креозота, присутствующего в дыме, будет скапливаться на них.Как видите, он становится довольно грязным, несмотря на мои попытки курить с чистым «тонким и синим».

В верхней части камеры я накрыл потолок листом нержавеющей стали, просверлив в центре группу отверстий диаметром 3/8 дюйма, чтобы выпустить дым. Это не обязательно, но у меня осталось немного листового металла SS, поэтому я подумал, что было бы неплохо иметь там легко очищаемую поверхность. Не то чтобы он нуждался в чистке. На нем нет черной копоти, только темно-коричневый налет.

Яма для костра BGE MiniMax

В качестве чаши для костра я использую BGE MiniMax с усовершенствованной решеткой для лучшей циркуляции воздуха.Яйцо соединяет / передает тепло и дым через редуктор дымохода из нержавеющей стали от 100 до 120 мм, купленный на eBay. Продавец находится в Великобритании, поэтому размеры указаны в миллиметрах. Размер 120 мм довольно плотно прилегает к чугунной крышке MiniMax. У меня также есть 125-миллиметровый, который может работать, но он немного болтается. Подходящий размер не всегда доступен, но в наличии есть и другие товары, так что следите за ним.

100-миллиметровый конец переходника поднимается вверх внутри 120-миллиметровой трубы из нержавеющей стали, оставляя небольшой зазор вокруг, как вы можете видеть на картинке выше.Это было сделано не намеренно, но настройка работает хорошо, поэтому я не тороплюсь ее менять. Я отлично контролирую температуру, и диапазон температур идеален. Кроме того, этот воздушный зазор - еще один слой изоляции между горячим дымоходом и деревом. Я подумал, что мне, возможно, придется закрываться, когда я курю в очень холодные дни, но оказалось, что это не так. Я все еще мог легко достигать заданной температуры. С другой стороны, закрытие этого промежутка может привести к работе MiniMax при более низкой температуре.

На яйце я снял колесо ромашки с чугунной верхней части для лучшего воздушного потока. Удаление верхней части привело к слишком высокому росту температуры.

MiniMax устанавливается на асфальтоукладчик размером 16 ″ x 16 ″, который стоит на деревянной доске примерно такого же размера, на которой установлены усиленные колесики с тормозами. Это позволяет очень легко перемещать яйцо.

Производительность коптильни

Большую часть времени я курю при температуре 130–140 ° F, а затем сушу при температуре 115–125 ° F.

Эта коптильня позволяет очень легко получить такую ​​температуру. Когда нижняя заслонка открыта примерно на 1/3, я получаю около 130F-140F внутри коптильни. Температура под куполом MiniMax составляет около 600F.

При открытии с 1/2 на 2/3 я получаю около 165–200 футов. Это все, что мне нужно для копчения и отделки (запекания) колбас, твердых мясных продуктов, бекона и т. Д.

Я могу нагреть его до 220F, но температура внутри яйца становится слишком высокой по моему вкусу (близко к 1000F ).

В настоящее время я в основном сушу и курю в коптильне, а заканчиваю приготовлением в кастрюле из нержавеющей стали Bayou Classic на 36 кварт с корзиной. Это означает, что я остаюсь в основном в диапазоне температур 115–140 ° F. Эта коптильня справляется с этой работой как чемпион.

После сушки я просто бросаю один кусок дерева в дымоход BGE. Один кусок дает дым примерно 15-20 минут зимой и примерно 30 минут летом (так как заслонка менее открыта).

Чем больше кусков, тем дольше время копчения.Вместо этого они вызывают густой белый клубящийся дым. Один кусок дает приятный "тонкий и синий" дым.

Вместимость коптильни

Самая большая партия, которую я сделал до сих пор в этой коптильне, составляла около 30 фунтов колбасы. Он очень удобно помещается на трех дюбелях. Еще 10 легко поместились бы. По моим оценкам, я мог бы уместить до 60 фунтов колбасы, если бы это было необходимо, с правильным использованием пространства.

Холодное копчение

Для холодного копчения при температуре ниже 80F я вытаскиваю MiniMax и использую дымоход из нержавеющей стали высотой 6-8 футов.К тому времени, когда дым попадает из яйца в коптильню, он остывает примерно до температуры окружающей среды.

Я запускаю яйцо при более низкой температуре при холодном копчении, поэтому оно с самого начала выделяет намного меньше тепла. С такой настройкой я получаю около 2-3 часов постоянного тонкого голубого дыма.

Вот фото пятнышка холодного копчения. Я курил его в течение 4 часов и добавил только несколько кусков древесного угля и несколько древесных кусков через два часа.

В качестве дополнительного примечания, при холодном копчении убедитесь, что курильщик работает при максимальной рекомендованной температуре.Скажем, рецепт требует курить при температуре не выше 80F, поэтому вы должны попытаться курить при температуре 80F или чуть ниже. Если рецепт требует от 60F до 70F, запустите коптильню при 70F. Причина в том, что холодный дым не поднимается достаточно хорошо, чтобы обеспечить надлежащий приток воздуха и удаление затхлого дыма. Другая причина в том, что чем холоднее дым, тем труднее ему проникать в пищу.

Качество холодного копчения меня на 100% устраивает. Получается красивый тонкий синий дым с приятным запахом. Я могу легко получить от этого 2-3 часа постоянного дыма, но я уверен, что смогу даже увеличить его до 4 часов с помощью некоторого вдумчивого нормирования и размещения древесного угля и дерева.

Будущие доработки

После большого количества перекуров с этой коптильней я в целом очень ей доволен. Качество получаемой из него колбасы выдающееся. Я не вижу, как это может стать намного лучше. Операция проста.

Если есть что-то, что мне не нравится, так это добавлять дрова каждые 15 минут (зимой). Летом, поскольку мне не нужно так сильно открывать заслонку, я получаю около 30 минут непрерывного дыма. Температура в Minimax слишком высока, и куски дерева довольно быстро выгорают.Это не такая уж большая проблема, но я бы предпочел иметь хотя бы 2 часа работы без обслуживания. Таким образом, в конечном итоге планируется добавить еще один входной патрубок только для дыма и использовать MiniMax для выработки тепла. Я могу получить 2-3 часа зимой и 4-5 часов летом постоянного тепла, прежде чем мне придется добавить еще древесного угля. Я подумываю о подключении моего большого BGE для подачи дыма, который может производить большой «тонкий и синий» дым в течение нескольких часов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *