Газогенератор для копчения своими руками: Делаем самодельный дымогенератор для коптильни

Как сделать газогенератор своими руками и что для этого нужно?

Несмотря на сложность устройства, народным умельцам удается сооружать газогенератор своими руками, создавать модели с оптимальными параметрами для экономичного обогрева жилья. При необходимости можно легко освоить чертежи газогенераторов для самостоятельного изготовления и изучить конструктивные особенности агрегата.

Особенности исполнения, составные части, функционал

Агрегат представляет собой механизированное устройство, работа которого предусматривает продуцирование газа из всевозможных видов твердого топлива – дров, угля, смесей. Полученный ресурс применяется в различных целях: направляется на отопление жилья, используется как топливо для автомобиля, находит применение в обеспечении работы электростанций. Устройство газогенератора на дровах базируется на узлах, описанных далее.

Корпус

Изготавливается из листов стали, которые соединяются сварочным способом. Чаще всего встречаются модели цилиндрической формы.

Притом среди самодельных агрегатов немало и генераторов газа прямоугольной конфигурации. Корпус оснащается ножками, которые приварены к днищу.

Бункер

Емкость установлена внутри корпуса и представляет собой камеру для загрузки топлива. Отсек по форме повторяет геометрию корпуса, в его изготовлении применяют малоуглеродистую сталь.

Камера сгорания

Отсек можно увидеть в нижней части корпуса, он необходим для поддержки процесса горения. Узел изготавливают из жаропрочной стали, в некоторых моделях рабочую поверхность выполняют с применением керамики. Для крекинга смол в дальнем сегменте отсека оборудуется горловина из жаропрочной хромистой стали.

Как выглядет газогенератор своими руками

В средней части камеры сгорания расположены фурмы, по которым подается воздух. Конструкция предусматривает калиброванные отверстия, которые соединены с воздухораспределительной коробкой. Обратный клапан на выходе из воздухораспределительной коробки препятствует утечке горючей массы из газогенератора.

Колосниковая решетка

Колосник из чугуна расположен в нижней части корпуса газогенерирующей установки на дровах и служит для поддержки раскаленных углей. Средняя часть конструкции подвижная, что необходимо для чистки решетки от шлаков. Для поворота колосника применяют специальный рычаг.

Загрузочные люки

Конструкция предусматривает герметично закрывающиеся крышки с продуманным функционалом. Особенности верхнего загрузочного люка:

• откидывается горизонтально;
• оснащается уплотняющим асбестовым шнуром;
• крепление дополнено специальным амортизатором.

В случае избыточного давления внутри камеры крышка люка приподнимается при помощи рессоры.

Боковая поверхность корпуса также оборудована верхним и нижним загрузочными люками:

• верхний люк применяется для добавления твердого топлива в зону восстановления;
• нижний люк предназначен для удаления золы.

Газ отводится через патрубок, который соединен с трубой газопровода. Перед тем, как выводить его за пределы генератора, используют потенциал горячего газа для подсушивания топлива в камере загрузки. Так, отводящий газопровод прокладывается по кольцевой линии вокруг камеры, что охватывает периметр между корпусом и бункером. Отбор газа выполняется в зоне восстановления, чаще всего в верхней половине агрегата газификации, но также возможно отведение ресурса и из нижней части корпуса.

Фильтры

На выходе из генерирующей установки газ поступает в фильтрующие устройства, которые располагаются за корпусом газгена. Фильтры представляют собой трубчатые конструкции с соответствующим очищающим наполнителем. Перед поступлением в фильтр тонкой очистки необходимо охладить газ, для чего применяется специальный охладительный отсек. Далее очищенный газ направляется в смесительную установку для смешивания с воздухом.

Виды оборудования

По особенностям устройства различают следующие виды газогенераторов:

• вертикальный газген – установка прямого процесса газификации. Конструкция предусматривает поступление воздуха снизу через колосник, отведение газа выполняется сверху. Влага, необходимая для обогащения газа, подводится специальным каналом, так как в вертикальных газогенераторах влага из топлива не попадает в зону горения. В газгенах прямого процесса газификации применяется небитумиозное топливо – антрацит, уголь полукокс;
• обратный – здесь газификация происходит в «перевернутом» порядке. Изделие собирается таким образом, чтобы попадающий внутрь воздух направлялся сразу же в среднюю часть корпуса, то есть туда, где инициируется горение. Образующиеся газообразные продукты выводятся ниже активной зоны, непосредственно в зольнике. Для таких агрегатов актуально смолистое топливо, в частности дрова и аналогичный уголь, отходы дереообработки;
• горизонтальный – газификация протекает в поперечном направлении. Воздух поступает с высокой скоростью, а отвод предусмотрен сбоку в нижней части корпуса. Напротив фурмы установлена газоотборная решетка.

Вертикальный газген

Горизонтальные газгены способны легко адаптироваться к смене режимов работы, также среди достоинств агрегата отмечают то, что для пуска установки потребуется минимальный временной промежуток.

Преимущества и недостатки

Наряду с такими достоинствами газогенераторов, как независимость и продуктивность, отмечают ряд других, не менее значимых, преимуществ газогенерирующих установок:

• автономность – газовый генератор на твердом топливе спасает положение в тех случаях, когда отсутствует линия электроснабжения, затруднен подвоз газа в баллонах, нет возможности прокладки магистрального газопровода. Полученный горючий газ применяется для обеспечения работы электростанций и насосных установок, направляется на бытовые нужды, отопление жилых зданий, промышленных объектов;
• высокий уровень производительности – КПД газогенераторных установок на твердом топливе составляет 80-95%. К примеру, КПД обычных ТТ котлов не превышает отметку 60%;
• высокое октановое число – показатель варьируется в пределах значений 110-140;
• регулируемость процесса горения – в зависимости от модели устройства газификации одной закладки дров хватит для эффективной работы установки в течение 8-12 часов. В газгенах на дровах с верхним типом горения этот параметр варьируется до 25 часов. В случае с агрегатом газификации на угольном топливе одной закладки достаточно для обеспечения бесперебойной работы до 5-8 дней;
• возможность автоматизации работы установки – автоматизированный газогенератор способен работать без участия человека, процесс можно контролировать удаленно;
• экологичность – топливо сгорает полностью, коэффициент выброса вредных веществ в воздух определяется в минимальных значениях;
• высокий уровень безопасности прибора – это обеспечивается работой автоматики, также безопасность устройства обуславливается качеством материалов;
• несложность обслуживания и ухода – отсутствует необходимость в частых закладках топлива, чистка зольника и газохода проводится реже из-за особенностей работы генератора газа;
• нетребовательность к качеству топливных ресурсов – в зависимости от модели допускается использование дров 50% влажности, отдельные модели газгенов способны работать на свежесрубленной древесине. В агрегат можно загрузить дрова длиной 1 м и больше.

Помимо использования различных видов древесины и отходов деревообработки, в генераторах газа допускается утилизация пластмассы, резиновых изделий и других полимеров.

Недостатки генераторов газификации:

• дороговизна – цены на газген почти в 2 раза превышают стоимость твердотопливных механизмов;
• энергозависимость – не все модели газовых генераторов работают автономно. Так, для подсоса воздуха требуется установка электрического вентилятора;
• требовательность к рабочему процессу – при продолжительном использовании устройства на мощности ниже 50% работа сопровождается эффектом нестабильного горения, одним из последствий которого может стать накапливание в дымоходе дегтевого осадка.

Кроме этого, если температура обратки в системе опускается ниже отметки 60°C, в газоходе выпадает конденсат.

Варианты изготовления своими руками

Решая, как сделать био газогенератор своими руками, первым делом выбирают конструкцию. Для этого стоит использовать схемы заводских или самодельных агрегатов. Имея готовые чертежи, несложно изготовить газген для отопления или же газогенератор для копчения своими руками.

Инструменты и материалы

Для самостоятельного изготовления газогенератора необходимо подготовить следующие инструменты:

• сварочный аппарат;
• болгарку;
• дрель;
• набор ручных инструментов;
• крепежные детали.

Изготовление вертикального газогенератора

В устройстве вертикального процесса горения вырабатываемый газ поднимается вертикально вверх и направляется по трубе для фильтрации и охлаждения. Порядок действий:

1. В качестве корпуса можно использовать готовую металлическую бочку или же из листовой стали толщиной 8-10 мм и уголка создать конструкцию требуемой конфигурации.
2. Бункер делают из аналогичного материала и фиксируют внутри корпуса.
3. Камеру сгорания изготавливают на основе пустого газового баллона.
4. Горловину камеры сгорания оснащают жаропрочными прокладками из силикона или силикатов.
5. Далее оборудуется воздухораспределительная коробка, рядом монтируют обратный клапан. Между воздухораспределительным узлом и камерой выполняют фурмы.
6. Для создания узла фильтрации газа используют корпус старого огнетушителя.
7. Для охлаждения газа после грубой очистки устанавливают обычный радиатор, при желании делают специальный змеевик.
8. Чтобы отводить конденсат, применяют сеператор. Для этого в трубу d3-5 мм вставляют ребристую пластину и фиксируют к точке подачи холодного воздуха, нижняя часть оснащается краном слива конденсата.
9. Колосниковую решетку изготавливают из жаропрочной арматуры, но лучше использовать готовый чугунный колосник подходящего размера.
10. Устанавливают дверцы из жаропрочных основ с герметичными уплотнителями.

Изготовление вертикального газогенератора

Необходимо помнить, что герметичность – одно из важных условий корректной работы устройства.

Изготовление горизонтального газогенератора

В теплосиловых установках горизонтального процесса горения газ перемещается в нижней половине корпуса горизонтальными потоками. Устройство несколько проще, чем в аналогичном оборудовании вертикального вида.

Составные элементы горизонтального газогенератора:

• корпус с бункером, воздуховодом и газораспределительным узлом;
• камера сгорания, которая оборудуется герметичной горловиной;
• фильтры, охлаждающий отсек, смеситель.

При конструировании агрегата следует использовать схемы и чертежи промышленных или самодельных газгенов.

Нюансы эксплуатации газогенератора

Ошибочно считают, что самодельный газогенерирующий агрегат способен работать на древесине с влажностью до 50%. При этом стоит учесть, что чем выше уровень влажности топлива, тем ниже эффективность теплосилового устройства. Для оптимизации рабочего процесса стоит использовать горячий газ для подогрева и сушки дров в бункере. В этих целях между корпусом и загрузочной камерой прокладывается газопровод: часть тепловой энергии расходуется на просушку топливных ресурсов.

Электростатическая коптильня своими руками

Домашнее копчение мяса, колбасы, сала, рыбы всегда было хлопотным из-за длительности процедуры. Кроме того, приходилось постоянно вмешиваться в процесс, корректировать температуру и влажность дыма, иначе продукты могли получиться сырыми или чересчур сухими. В пищевой промышленности давно и успешно применяются электрические коптильни, позволяющие сократить время копчения на порядок. Принцип этот давно известен, особых секретов здесь нет, поэтому при желании можно построить электростатическую коптильню своими руками в домашних условиях.

Как устроена электростатическая коптильня

Нередко можно встретить мнение, что электростатическая установка не дает того качества обработки мясопродуктов, которое можно получить при использовании классической коптильни. На самом деле обе установки работают абсолютно одинаково, с той только разницей, что в электростатической коптильне есть отдельный блок, повышающий эффективность использования дыма. Общий принцип копчения во многом схож с приготовлением мяса на пару, только вместо горячего пара используется влажный дым от тлеющих опилок.

В обычной коптильне используется для обработки только 1/10 часть дымового потока, остальное оседает на стенках камеры и выбрасывается. В электростатической установке за счет действия электростатического поля больше половины потока притягивается к поверхности продуктов, что в разы ускоряет процесс приготовления.

Конструкция усовершенствованной электростатической коптильни состоит из пяти основных узлов:

• Коптильная коробчатая камера, собранная из дерева или стойкого пластика с высокой диэлектрической проницаемостью;
• Источника горячего дыма, чаще всего это стальная емкость с газовым или электрическим нагревателем;
• Охладитель дымового потока до рабочей температуры в 38^оС;
• Вентилятор обдува, с помощью которого поток нагнетается внутрь камеры коптильни;
• Электростатический блок.

Конденсатор или охладитель, вентилятор и камера соединяются между собой неметаллическими трубами, можно использовать двухдюймовую полиэтиленовую водопроводную трубу. Генератор дыма и конденсатор соединяют между собой металлической трубой. Лучшим вариантом будет гофрированный стальной шланг для подключения бытовых газовых плит к системам централизованного газоснабжения.

Совет! Чем меньше в конструкции электростатической коптильни металлических и электропроводных предметов, тем безопаснее получится установка. Используйте по возможности только пластик и дерево.

Напряжение на электродах электростатической системы достигает 20 тыс. вольт. Можно сделать электрическую коптильню своими руками, в которой напряжение будет достигать 25 тыс. и даже 35 тыс. вольт. Это очень много, для сравнения, человек способен почувствовать удар током, напряжением всего в 36В, поэтому любая утечка потенциала по металлическим частям электростатической коптильни может обернуться серьезным ударом.

Как работает электростатическая коптильня

Работа электрокоптильной установки практически не отличается от действия обычной камеры холодного копчения:

1. Внутрь дымогенератора загружаются опилки фруктовых деревьев, которые нагреваются в замкнутом объеме в отсутствии воздуха, при разложении выделяется горячий дым, насыщенный парами воды и продуктами разложения древесины – кислотами, альдегидами, спиртами и смолами;
2. В охладительной камере поток дыма охлаждается и очищается от самой токсичной части дыма — смол и дегтя. Если этого не делать, электроды электростатической коптильни быстро покроются черным твердым налетом, и эффект электрического поля исчезнет;
3. Очищенный и охлажденный дым направляется вентилятором в рабочую камеру. Под действием высоковольтного электростатического поля вода, альдегиды и спирты получают заряд и притягиваются к поверхности мясопродуктов.

Совет! Для получения дыма используйте только фруктовые породы древесины, лучшими считаются вишня или слива. Нельзя заряжать дымогенератор коптильни хвойными породами, орехом, березой, такая древесина выделяет много дегтя и придает продуктам жуткий запах горелой резины.

Собираем электростатическую коптильню своими руками

На сегодняшний день на практике используют две разновидности конструкции электрической коптильни:

• С генератором электростатического поля на блоке строчной развертки от старого телевизора;
• На катушке зажигания или магнето от двухтактного двигателя.

Разницы в конструкции корпуса коптильной камеры нет, отличается только устройство блоков, с помощью которых генерируется электростатическое поле.

Собираем корпус коптильни

Конструкции камер могут быть самыми разнообразными по форме и используемым материалам. Наилучшим вариантом будет изготовление коптильни из листового стеклопластика, текстолита или гетинакса. Все перечисленные материалы промышленного производства обладают высокой стойкостью к воде, дыму, химическим веществам и, главное, – имеют высокую диэлектрическую непроницаемость. Это значит, что при многократном пользовании материал камеры не насытится влагой и не ударит током при случайном прикосновении рукой.

Наихудшими материалами можно считать листовой металл и стекло, первый – из-за высокой проводимости, второй – из-за высокой хрупкости, любая трещина корпуса автоматически приведет к выходу электростатического поля за пределы коптильни.

Размеры камеры зависят от мощности генератора дыма и системы получения электростатического поля. Для блоков строчной развертки от «Электрона» или «Березки» можно делать камеру коптильни размерами 30х30х50 см. Чем старее телевизор, тем мощнее блок развёрток и электростатическое поле, и тем больше можно выбирать объем камеры коптильни.

На внутренней поверхности боковых стен устанавливают два решетчатых электрода из обычной металлической сетки с приваренными отрезками проволоки. Это аноды, или положительные электроды электростатического генератора. Сетки крепят обычными металлическими скобами, но стенки коптильни пробивать насквозь нельзя. В нижней части корпуса коптильни вырезается кольцевое отверстие, к которому будет подключаться труба от нагнетающего дым вентилятора.

В центре коптильни устанавливают подвес в виде металлического крюка и кольца с несколькими иголками. Это катод, или отрицательный электрод электростатического поля. Продукты подвешиваются к крюку, а кольцо с иголками одевается на место подвеса так, чтобы острия игл касались поверхности мяса.

К катоду и аноду электростатической коптильни подключают высоковольтные провода, лучше всего использовать автомобильные бронепровода для подачи напряжения на свечи зажигания. Сами провода необходимо промаркировать, чтобы не перепутать при подключении к генератору электростатического поля.

Изготовление дымогенератора и охладителя

Наилучшим корпусом для генератора дыма будет старая чугунная утятница или кастрюля – скороварка из нержавеющей стали с плотно закрывающейся крышкой. На дно кастрюли насыпается известняковая или гранитная крупка слоем в 2-3 см и укладывается электрический нагреватель. Лучше всего подойдет нихромовая спираль от электрокамина или утюга, с нанизанными керамическими кольцами изолятора.

Поверх уложенной спирали с керамикой укладывается стальной лист, с просверленными по контуру, через каждые 10-15мм отверстиями, диаметром 3мм. На лист укладываются некрупные щепки, слоем до 5 см. В крышке генератора просверливается отверстие под установку бронзового полдюймового штуцера, к которому подключают гибкий гофрированный шланг из стали. Второй конец шланга оправляют на охладитель дыма.

Для изготовления устройства охлаждения дыма потребуется небольшая емкость и медная трубка, диаметром 10 мм и длиной 150 см. Трубку аккуратно сворачивают в спираль габаритами, соответствующими размерам емкости. Изготовленный змеевик устанавливают внутрь емкости, к выводам трубки подключают шланг от генератора дыма и вывод холодного дыма, ведущий на вентилятор.

В качестве вентилятора можно использовать любой центробежный вариант, работающий от сети переменного тока.

Электростатический генератор

Чаще всего в качестве прибора, генерирующего электростатическое поле для коптильни, используют строчник от телевизора, схема которого приведена ниже.

Это небольшая электрическая плата с разъемами, на которой установлен высоковольтный выпрямитель и трансформатор.

Если плата находится в рабочем состоянии, то для запуска достаточно подсоединить анод и катод электростатического поля, подключить электропитание от сети, и можно запускать коптильню.

Второй вариант генератора электростатического поля работает на индукционной катушке механической системы зажигания. В этом случае питающие контакты катушки подключают к мультивибратору, выдающие импульсы тока с частотой в 20-30Гц, а с массы и центрального вывода с помощью бронепроводов электростатическое поле подается на катод и анод коптильни соответственно.

Заключение

Для запуска электростатической коптильни потребуется включить нагреватель газогенератора и через 5-10 мин запустить блок развертки. В процессе холодного копчения поверхность продукта насыщается веществами, содержащимися в дымовых газах за час – полтора работы камеры. Далее продукты переносят из электростатической коптильни в прохладное место на сутки, и процесс закончен.

Дымогенератор для холодного копчения. Дымогенератор для копчения своими руками Дымогенератор своими руками для коптильни самодельные

Настоящий материал посвящен технологии копчения продуктов, которая не требует строительства громоздкой коптильни на территории приусадебного участка. В статье рассмотрим следующие вопросы:

• Что такое дымогенератор эжекторного типа, и чем он отличается от традиционной коптильни.
• Из каких элементов состоит стандартный генератор дыма.
• Из чего можно сделать дымогенератор в домашних условиях.
• Какими устройствами необходимо оснастить коптильную камеру, работающую в комплекте с дымогенератором.

Каким бы способом ни осуществлялось копчение продуктов в домашних условиях – холодным или горячим, трудно найти человека, который бы устоял перед ароматом и аппетитным видом изысканных домашних деликатесов. Самодельные коптильни давно завоевали популярность среди гурманов.

Простота традиционной коптильни и отсутствие в ее конструкции оборудования, которое со временем может выйти из строя – вот, пожалуй, единственные преимущества этих довольно громоздких сооружений. Совсем другое дело – самодельный генератор дыма. Это компактная установка, состоящая их нескольких довольно простых функциональных модулей, позволяющих регулировать режимы копчения и интенсивность сгорания древесной щепы.

Выразить преимущества дымогенератора проще всего словами тех, кто на практике изучил его возможности.

Tolyattinets Пользователь FORUMHOUSE

В свое время тоже хотел себе коптильню: изучил этот вопрос и пришел к выводу, что дымогенератор – это самый оптимальный вариант. С ним можно коптить и холодным, и горячим способом, что, несомненно, является большим плюсом. Особенно это заметно, если сравнивать дымогенератор с нефункциональным «ящиком» (традиционной коптильней), не имеющим контроля и регулировок, предназначенным исключительно для копчения горячим способом.

Устройство дымогенератора

Основная трудность, с которой сталкиваются владельцы классических коптилен, состоит в том, что копчение является процессом длительным, требующим постоянного контроля и внушительного запаса древесины. Преимущества же дымогенератора состоят в том, что он автоматически подает в коптильную камеру требуемый объем дыма, расходуя сравнительно небольшое количество опилок или древесной щепы.

Схема эжекторного дымогенератора

Перечислим основные элементы простейшего дымогенератора:

1. Камера сгорания – металлическая труба, в которую загружается древесная щепа (или опилки) и где происходит сгорание топлива.
2. Зольник – камера для сбора золы, расположенная под камерой сгорания.
3. Решетка для щепы – металлическая сетка, устанавливаемая поверх зольника, выполняющая функцию колосников.
4. Устройство для нагнетания воздуха (компрессор или вентилятор).
5. Эжектор – узел, формирующий поток дыма и направляющий его в коптильную камеру.
6. Соединительные патрубки.
7. Дефлегматор (им оснащаются не все дымогенераторы).
8. Емкость для сбора конденсата.

Конструкция классического дымогенератора имеет следующую схему.

При этом следует различать дымогенераторы с верхним и нижним отбором дыма.

Большинство пользователей, которые рассказали о конструкции своих дымогенераторов на страницах FORUMHOUSE, считают более практичной схему с нижним забором дыма.

Пушмэн Пользователь FORUMHOUSE

Построил коптильную камеру и сделал дымогенератор с выхлопом вверху: щепа тухнет через 20 минут работы. После того как «поколдовал» с ним, стал работать 2 часа, но древесина полностью не сгорает, в результате чего наблюдается зависание щепы. Посоветовали с нижним отбором дыма устройство изготовить.

Верхнее расположение заборного патрубка выглядит непрактичным по двум причинам:

1. Чтобы дымогенератор с верхним забором дыма работал устойчиво, ему необходим мощный компрессор, а чем мощнее компрессор, тем быстрее тлеет древесина, что, в свою очередь, приводит к перерасходу древесной щепы.
2. При верхнем расположении заборного патрубка конденсат, образующийся вверху камеры сгорания, стекает вниз, пропитывая собой весь слой древесины. Это приводит к «зависанию» щепы и к ее неполному сгоранию.

А сейчас небольшое, но важное отступление.

Где бы вы ни расположили заборный патрубок дымогенератора (вверху или внизу), перед загрузкой топлива в камеру сгорания необходимо обязательно проконтролировать влажность древесной щепы. А предварительная сушка пойдет ей только на пользу.

Tolyattinets

По поводу зависания щепы в дымогенераторах: щепа для всех типов дымогенераторов должна быть сухой (ее влажность не должна превышать 14%). Как определить влажность? Этого я не знаю, но поступаю следующим образом: перед копчением помещаю щепу в духовку. Выдерживаю ее при температуре 80-90°С и включенном конвекторе в течение 1–1,5 часов. Что в результате? Во время копчения щепа у меня не зависает.

Но вернемся к теме: рассмотрим конструкцию ключевых элементов устройства более подробно.

Камера сгорания

Конструкция классического дымогенератора настолько проста, что изготовить устройство можно, даже не имея соответствующих чертежей. Чтобы не перепутать размеры и представить себе будущий агрегат, можно воспользоваться небольшим эскизом, нарисованным от руки. Об основных размерах устройства мы расскажем вам, опираясь на практические рекомендации пользователей FORUMHOUSE.

Перед тем как приступить к изготовлению камеры сгорания, необходимо определиться с материалом. В идеале это должна быть труба из нержавеющей (пищевой) стали.

При этом многие делают корпус камеры сгорания из обычной металлической трубы диаметром 90-120 мм. Также подойдет и квадратная труба с сопоставимой площадью проходного сечения.

Что касается высоты камеры сгорания: оптимальный размер для дымогенератора с нижним забором дыма – 50 см. Если забор дыма осуществляется сверху, камеру сгорания можно сделать немного ниже (чтобы улучшить тягу).

Зольник и колосниковая решетка

Как можно увидеть на фото выше, нижняя часть камеры сгорания оснащается колосниковой сеткой или решеткой. Это обязательный элемент установки, который служит для поддержания щепы, еще не успевшей прогореть.

Поверх колосниковой решетки в корпусе камеры сгорания проделывается отверстие для розжига щепы (диаметром 8-10 мм). В процессе работы отверстие розжига будет выполнять функцию поддувала. Одинаково распространены дымогенераторы как с одним, так и с двумя (противоположными) отверстиями поддувала. Если щепа будет прогорать слишком быстро, одно из отверстий в любой момент можно закрыть.

Объем и высота зольника рассчитываются, исходя из количества пепла, образующегося в процессе работы. Как показывает практика, даже при длительном копчении пепла в зольнике скапливается очень мало: 1-2 спичечные коробки. Поэтому высота зольника может быть равна и 5-ти, и 3-м сантиметрам. Этого будет вполне достаточно для однократного копчения (для одной загрузки щепы).

Отверстие розжига, расположенное над колосником – это классический вариант конструкции дымогенератора. Кто-то располагает поддувало непосредственно в камере зольника. Принципиальных отличий в работе дымогенератора в этом случае не отмечается.

Tolyattinets

У меня отверстие для розжига находится ниже колосника. Сам зольник высотой где-то 3 см (от нижней крышки до колосника).

Раз уж зашла речь о расположении отверстий, определим правильное местоположение выходной трубы, которая будет служить для отбора дыма из камеры сгорания. С этим нам поможет опыт пользователей портала. Считается, что 5 см – это оптимальное расстояние от колосниковой решетки до центра выходного отверстия (актуально для устройств с нижним отбором дыма). В пользу обозначенного параметра говорит и успешный практический опыт, и «холодные» теоретические расчеты.

a-nry Пользователь FORUMHOUSE

В первых дымогенераторах описанной конструкции выходную трубу делали на расстоянии 50 мм от наглухо заваренного донышка. Поддувало располагалось в той же плоскости, но было развернуто на 90°. Думаю, что эта необходимость связана с накоплением золы, ведь если зола перекроет поддувало или выход, тяги не будет вовсе. По этой причине я у себя и сделал зольник.

Зольник лучше сразу делать в форме съемной нижней крышки. Впоследствии ее легко можно будет отсоединить, чтобы почистить дымогенератор.

Некоторые люди стремятся защитить выходное отверстие дымогенератора специальной сеточкой (чтобы из камеры сгорания в дымоход не попадали опилки, зола или не прогоревшая щепа). Делать этого не нужно, ведь наличие дополнительных элементов может привести к закоксовыванию отверстий или к зависанию щепы. Максимум, что можно сделать для защиты выходного отверстия – это установить над ним небольшой козырек.

a-nry

Выходное отверстие под резьбу 3/4 дюйма ничем не перекрывается. Новый ДГ сделан из нержавейки от дымохода (d=110мм, L=500мм). С двух сторон установлены крышки. В нижней крышке находится зольник и отдельное отверстие для запала. На выходное отверстие сделал внутренний «козырек» от засора мелкой фракцией. Тестовый запуск прошел на опилках: прогорело все – чисто и без зависаний.

Стальная водогазопроводная труба под резьбу ¾ дюйма – это лучший материал для системы каналов, соединяющих дымогенератор с коптильной камерой. В этом вопросе мнения пользователей FORUMHOUSE сходятся практически на 100%.

Эжектор

Эжектор – ключевой рабочий узел дымогенератора, который устанавливается на выходе из камеры сгорания.

Он выглядит именно так, если речь идет о конструкции с верхним заборным патрубком. Если же заборная трубка находится внизу камеры сгорания, то эжектор монтируется снаружи (в верхней части дефлегматора) – на трубе, соединяющей нижний заборный патрубок и верхнюю трубу, подающую дым в коптильную камеру.

Принцип работы эжектора становится понятен, если посмотреть на рабочую схему устройства.

Основные размеры эжектора – это диаметры внешней и внутренней трубки устройства, а также расстояние, на которое внутренняя трубка (подающая чистый воздух в систему) заходит в выходную систему дымогенератора.

Размеры выходного отверстия нам уже известны – это проходной диаметр трубы ¾ дюйма. Что касается проходного диаметра внутренней трубки: 6-8 мм – оптимально.

Ratex Пользователь FORUMHOUSE

Если воздуходувка не очень мощная, то желательно трубочку для эжектора использовать с внутренним диаметром – 8…10 мм. Хотя, люди ставят и на 6 мм.

С помощью нехитрой смекалки и материалов, которые можно приобрести в любом строительном магазине, эжектор собирается в течение нескольких часов (максимум).

На какое расстояние маленькая трубка должна заходить в трубу с большим диаметром? Этот параметр имеет большое значение, ведь от него зависит уровень тяги и устойчивое тление щепы. Оптимально – тонкая трубка должна заходить в трубу ¾ дюйма на 2 см или же на 1…1,5 см от зеленой метки (смотрите фото). Перед осуществлением пробного запуска внутреннюю трубку рекомендуется делать с запасом по длине. Укоротить ее до оптимальных размеров можно по результатам эксперимента.

Сборник для конденсата и смолы

Вертикальный участок трубы, по которой дым подается в коптильную камеру, является, своего рода, естественным дефлегматором. Конденсат, скапливающийся на его холодных стенках, насыщается вредными смолами (способными безнадежно испортить вкус коптящихся продуктов), после чего стекает вниз. С одной стороны, без дефлегматора обойтись нельзя никак, с другой – перед мастером, оснастившим свое устройство вертикальным дефлегматором, встает вопрос утилизации вредных продуктов сгорания древесины. Решается он довольно просто – установкой приемной тары в подходящем для этого месте.

Длина дефлегматора, как правило, чуть меньше, чем длина камеры сгорания.

Компрессор или вентилятор

Для того чтобы обеспечить бесперебойную подачу воздуха на эжектор дымогенератора, умельцы используют самые разнообразные устройства. Начиная от аквариумных компрессоров и лодочных насосов, заканчивая самодельными приспособлениями на основе кулера для охлаждения системного блока ПК. Однако оптимальным решением в этом плане является радиальный центробежный вентилятор с регулируемой мощностью.

Мясо – традиционное блюдо на наших столах. Его можно приготовить разными способами, однако большой популярностью пользуется такой вариант термической обработки, как копчение, а устройство – дымогенератор для копчения. Процедура позволяет не просто изготовить из скоропортящегося продукта блюдо длительного хранения, она дает возможность получить особый вкус, аромат, несравнимый ни с какими других способом обработки. И пусть на рынке бытовой техники появляется все больше различных приспособлений, по-прежнему в цене копчение своими руками.

Примечание: Особая роль в процедуре отводится дыму, он придает блюду не только превосходный вкус, но и особый аромат. И пусть многие начинают пользоваться готовыми приборами, хватает людей, заинтересованных в применении самодельных устройств.

Это и хороший способ сэкономить, и прекрасная возможность получить дополнительное удовольствие от возможности что-то сделать самому. Ведь, немного потрудившись, можно сделать генератор своими руками.

Копчение – достаточно длительный процесс, который требует еще и определенных навыков. Должны выполняться определенные условия:

• минимальная температура поступающего дыма;
• обработка должна быть длительной – от нескольких часов до нескольких дней;
• можно использовать опилки из плодовых, но не хвойных пород деревьев;
• продукты должны быть обработаны – очищены, вымыты, посолены, просушены.

Учитывая навыки готовящего, понимание тонкостей процедуры, определяется результат. Имеет значение и прибор, особенно если изготовлен дымогенератор своими руками. Для него наиболее важное – верное расположение всех элементов, поступление дыма низкой температуры. Все это в комплексе дает возможность надеяться, что получится очень вкусно и презентабельно.

Самодельная с дымогенератором

• ольха;
• вишня;
• яблоня;
• груша;

Благодаря различным ароматическим качествам получаются разными по вкусовым особенностям блюда. Достаточно сделать дымогенератор для копчения своими руками, чтобы начать управлять процессом.

О дыме

Дым является натуральным антисептиком, который ценится коптильщиками. Ведь после такой обработки в продукте еще долго не образуется вредоносная микрофлора. Словом, увеличивается срок хранения, блюдо получает особые вкусовые качества. Дымом можно обрабатывать дичь, мясо, рыбу.

Дым, вырабатываемый дымогенератором

Благодаря генератору можно получить дым с необходимыми характеристиками. Его нагнетание осуществляется за счет работы вентилятора или перепада температур. Немаловажную роль играют и опилки.

Обслуживание

Процедура заключается в подаче опилок, а также последующей очистке емкости от истлевших элементов. Если используется дымогенератор для холодного копчения, изготовленный своими руками, то наверняка процедуру придется выполнять самому. Однако если применяется готовый вариант, вполне возможна автоматизация процесса. На больших производствах задействуется оператор для мониторинга.

Преимущества готовых вариантов

Сделать генератор самому – задача непростая. Для этого нужны определенные навыки, материалы, время. Поэтому многие не решаются пойти на такой шаг, а покупают готовый электрический дымогенератор. Такие устройства очень популярны, поскольку обладают такими достоинствами:

• высокая производительность;
• малый расход электроэнергии, который сравним с уровнем потребления включенной лампы накаливания;
• в термокамере осуществляется очищение дыма, в результате чего смолистые вещества оседают на стенках, а затем удаляются;
• обеспечивается полное сгорание опилок;
• удобство обслуживания;
• высокая надежность устройства.

Все это обеспечивает востребованность приборов и высокую результативность процедуры. Далее рассмотрим несколько моделей готовых вариантов.

Original Bradley Smoker

Bradley Smoker – специализированный изготовитель устройств для создания копченой продукции. Отличительные особенности производимых приборов – современный дизайн, высокая надежность. Устройства сохраняют природность вкуса. Для обеспечения процесса дымом используются брикеты, подача которых организована автоматически.

Дымогенератор Original Bradley Smoker

ШАУРМЕЙКЕР

Это устройство обеспечивает не только автоматическую подачу брикетов из лиственных пород древесины, но и электронное управление. Мощности такого прибора достаточно для организации процесса на малом предприятии.

Дымогенератор с компрессором и опилками разных пород

Weber-Stephen

Этот американский прибор больше подойдет для частного использования. Топливо для такого устройства – уголь. Поэтому его можно применять в качестве гриля. Многие модели производителя используются для промышленности. Поэтому в частных владениях такие устройства используются довольно редко.

Дымогенератор марки Weber Stephen

Как используется?

Покупной вариант дымогенератора используется так. Загружаются продукты в шкаф, который закрывается. В бункер следует засыпать опилки (около 70% бункера). Камеру копчения нужно заполнить продуктами. Во время копчения требуется контроль интенсивности выхода дыма из шкафа.

Примечание: Длительность процесса определяется продуктом. Например, для сала или скумбрии потребуются сутки, для мойвы – 8 часов. Мясо птицы потребует более длительной обработки.

Очень важно при эксплуатации регулярно мыть кожух. После очистки его можно использовать повторно. Также стоит учесть еще несколько рекомендаций:

• для ускорения процесса копчения внутрь прибора необходимо установить электрический ТЭН, чтобы обеспечить нагрев опилок;
• вкус блюда определяется типом выбранной древесины;
• к опилкам можно добавить немного виноградной лозы, что обеспечит оригинальный приятный вкус;
• сухая погода оптимальна для проведения процедуры;
• температуру копчения необходимо поддерживать на уровне 30–35 градусов.

Безопасность

Устройство дымогенератора имеет свои особенности, поэтому необходимо соблюдать правила безопасности:

• прибор устанавливается на прочную, пожаробезопасную поверхность;
• лучше всего использовать металлический корпус, имеющий слой жаростойкой краски;
• электропроводка должна быть удалена от источника воздействия высокой температуры;
• на случай непредвиденных обстоятельств управляющий блок должен быть обеспечен элементом автоотключения.

Дымогенератор простой конструкции для коптильни

Следуя этим правилам, можно предотвратить не только поломку оборудования, но и травмы, и другие неприятности со здоровьем.

Создание

Разберемся, как делаются дымогенераторы для холодного копчения своими руками, насколько такое устройство можно сделать самому.

Как правило, конструкция включает в себя такие элементы:

• источник;
• система дымового охлаждения;
• топливо;
• система подачи дыма в камеру копчения.

Источником образования тепла может быть:

• уголь;
• щепа, опилки;
• дрова;
• электроэнергия.

Коптильня с дымогенератором, выполненная своими руками

Самое оптимальное устройство дымогенератора – то, которое подразумевает использование опилок.

Вариант применения дымогенератора

Холодный дым

Обычно включает в себя:

• выкладка ямки для топки;
• под землей прокладывается ;
• фильтр обеспечивает чистоту продуктов, защищенность от сажи;
• установка самой коптильни.

Процесс копчения с применением дымогенератора

Однако процесс может сопровождать один недостаток – повышенная температура, что исключает проведение холодного копчения. Для этого нужно сделать следующее:

1. Следует увеличить длину дымохода, что позволит дыму остывать.
2. Проточная вода может помочь охлаждению дыма. Поэтому потребуется модернизация конструкции.

Сборка электрического генератора для коптильни собирается своими руками достаточно легко, если пользоваться чертежами и схемами. Электроплитка является нагревательным элементом, а охлаждение дыма обеспечивается длиной трубы.

Если есть желание сделать дровяную коптильню, собрать ее еще проще. Устройство такого дымогенератора основывается на печи-буржуйке. Протяженность и количество изгибов трубы определяют температуру дыма. Она ниже, чем выше показатели.

Дымогенератор для коптильни в активном действии

Размер камеры для копчения определяется тем, сколько продуктов планируется обрабатывать за 1 раз. Если процедура будет выполняться раз в год, тогда можно взять обычное ведро, изготовленное из металла, имеющее крышку. Внизу просверливается отверстия, диаметр которого должен совпадать с трубкой генератора подачи дыма. В крышке нужно сделать отверстие для отвода дыма.

Самодельная коптильня с дымогенератором

Устройство дымогенератора может включать в себя различные элементы: раму, вентилятор, барабан, термокамеру, электрический привод.

Как видим, прибор вполне можно сделать самому, достаточно проявить терпение, настойчивость и выделить некоторое время. Тогда обязательно все получится!

Вариант исполнения коптильни с дымогенератором

Копчение, как метод консервации продуктов, известен очень давно. Сегодня он не потерял актуальности и не столько из-за длительного срока хранения, сколько из-за вкусовых качеств, которые приобретает продукт. В этой статье поговорим, как сделать дымогенератор для холодного копчения своими руками.

Традиционное устройство коптильни холодным дымом

Независимо от типа копчения источником дыма является костер. При холодном копчении главное чтобы дым был холодным или теплым, но не горячим. Максимальная температура — порядка +40°C. Для этого костер разводят за несколько метров от коптильного шкафа, между ними прокладывают трубу -дымопровод. Проходя по этому пути дым остывает до приемлемых температур.

Устройство дымохода — длительный процесс. Трасса прохождения дыма должна обеспечить нормальный теплосъем и должна быть при этом герметичной. Для создания дымохода можно использовать стандартный металлический дымоход (но не из оцинкованной стали), но чтобы дым лучше остывал, трубу желательно закопать в землю. В общем, непростая задача. Именно по этому предпочитают сделать коптильню горячего копчения — меньше проблем — над костром установил бочку и коптишь…

Но есть простой дымогенератор для холодного копчения, который обойдется буквально в несколько тысяч. Но для работы потребуется и умение с ним обращаться. Все остальное можно купить на рынке или в строительном магазине. При наличи всех компонентов собрать дымогенератор для копчения своими руками можно за час-два.

Простой дымогенератор для холодного копчения своими руками

Если вам не нужны производственные объемы, можно сделать небольшой и несложный генератор дыма из металлической трубы. Из трубы делают корпус, в который набивают опилки или стружку. Стружку зажигают снизу, дым поднимется вверх, где отводится при помощи приваренной трубы в коптильную камеру. Для усиления тяги в верхней части корпуса подключается маломощный компрессор — производительностью на 1,5-2 литра/мин. То есть, можно использовать аквариумный компрессор или агрегат от старого холодильника. Если есть выбор, то аквариумный предпочтительнее, так как им можно регулировать интенсивность выхода дыма.

На выходе из этого дымогенератора дым чуть теплый. Очаг возгорания совсем небольшой, огонь распространяется медленно, образовавшийся дым медленно поднимается через опилки. Он остывает, опилки подсыхают. В общем, работает все на отлично.

Материалы

Для корпуса дымогенератора можно использовать:

• круглую трубу диаметром от 80-90 мм;
• профилированную трубу со стороной 80 мм и больше.

Чем больше будет сечение, тем больше можно будет уложить опилок внутрь, тем дольше проработает дымогенератор для холодного копчения на одной закладке.

Длинна трубы — 60 см и больше. Оптимально — около 1 метра. Снова-таки, чем больше труба, тем большее количество топлива можно заложить. С другой стороны, слишком большой дымогенератор неудобно заправлять и чистить, так как он получается тяжелым и громоздким.

Дымогенератор холодного копчения — один из вариантов

Еще нужна будет труба 3/4 дюйма — кусок сантиметров 30 или больше. Трубка 1/4 дюйма или около того. Ее длина подбирается уже в готовом состоянии, но должно хватить 20 см.

Еще нужна сетка. Это может быть любая металлическая сетка с ячейкой 2-3 мм или пластина с частыми дырочками. Для ножек найдите небольшие отрезки прутка/арматуры/металлической полосы. Некоторые конструкции обходятся и без них, но с ними конструкция более устойчивая.

Еще нужен компрессор мощностью 1,5-2 литра/мин, желательно с возможностью регулировки производительности. Этим требованиям соответствуют аквариумные компрессоры. И нужен штуцер, чтобы можно было через него подключить трубки от компрессора.

Сборка

Описывать будем дымогенератор для холодного копчения на основе профильной трубы сечением 100*100 мм. С круглой трубой процесс почти ничем не отличается, но приваривать трубки сложнее, если у вас небольшой опыт в сварочных работах, лучше используйте профилированную (квадратную) трубу.

• На расстоянии 2 см от нижнего края болгаркой делаем пропилы на двух противоположных сторонах.
• Вырезаем из сетки квадрат, по размерам чуть больше сечения трубы. Вставляем его, закрепив в противоположных пропилах.

• С другой стороны привариваем кусок трубы 3/4 дюйма.

• Строго напротив надо приварить штуцер для подключения компрессора. Его надо расположить так, чтобы его центр совпадал с центром уже приваренной трехчетвертной трубы.
• Теперь берем тонкую трубку. Ее надо вставить в штуцер, она должна проходить через корпус и входить в трубку напротив на 1 см. Не больше, но и не меньше. Через эту трубку поступает воздух от компрессора. Создавая тягу, он стимулирует горение. Регулируя мощность компрессора, регулируется интенсивность выхода дыма.

• Делаем крышку. Из куска металла вырезаем квадрат, немного больше по размерам, чем сечение трубы корпуса. По центру делаем отверстие, устанавливаем ручку. Желательно деревянную. Хоть дым и не горячий, но корпус разогревается от «костра» который горит в нижней части. Такая крышка не очень удобна, так как слетает. Обрисовав контур трубы, отступаем от полученной линии пару миллиметров и привариваем полосу металла шириной в 1 см или около того. Такая крышка уже не слетает.

• Снизу, там где закреплена сетка, привариваем четыре отрезка прутка/арматуры. Это ножки.

Вот и все. Самодельный дымогенератор для холодного копчения. Готов. Его можно испытывать. Для удобства использования еще можно приварить ножки. И помните, что через сетку будут высыпаться угольки и пепел, так что ставить дымогенератор для холодного копчения надо не негорючую площадку.

Как работает

В трубу закладываются сухая стружка. Можно использовать опилки, но тогда на тонкую трубку, расположенную в верней части, надевают пружину, которая по длине достает до самой сетки. Состояние и качества пружины не важны. Важен ее диаметр — около 2 см. Зачем она нужна? Для активизации горения и нормального выхода дыма.

Когда корпус заполняется опилками, они лежат плотно, сильно затрудняя выход дыма, подсос воздуха очень слабый, горит все еле-еле. Пружина и нужна для активизации горения. Через нее выходит дым, создается тяга (от сетки — через пружину — к выходному патрубку.

Поджигают закладку снизу — через сетку

После того, как заполнили корпус опилками, их снизу поджигают. Сделать это можно при помощи газовой горелки, наклонив дымогенератор для копчения на бок. Когда стружка начнет гореть, надеваем крышку, включаем компрессор. Если стружка/опилки сухие, дым стазу начинает активно входить. Вот и все. Вы сделали дымогенератор для холодного копчения своими руками.

Модернизация

Описанная выше конструкция полностью работоспособна. Но она имеет много недостатков, не очень удобна. По результатам ее использования сделаны доработки и усовершенствования.

Регулируемая тяга

Один из главных недостатков описанной конструкции — плохая регулировка интенсивности горения. Ее можно немного изменить, регулируя производительность компрессора. В конструкцию можно добавить регулируемое поддувало. Его можно сделать по принципу шибера:

Все, регулируемая заслонка готова. Поворачиваете ее, регулируете интенсивность поступления воздуха, регулируя интенсивность горения.

Зольник

Еще один недостаток — через сетку просыпается зола. Можно ставить дымогенератор на металлическую пластину, но можно сделать зольник. Кстати, шибер можно сделать в зольнике. Это будет правильнее, так как подсос воздуха можно будет почти перекрыть, чего с шибером в корпусе не добьешься — воздух поступает через сетку.

Зольник — небольшая емкость по размерам чуть больше корпуса

Зольник делают из отрезка трубы чуть большего сечения, чем труба на корпусе. Если такой нет, придется сварить. К куску трубы приваривается дно, к корпусу — по периметру — тонкая полоса металла. Корпус вставляется в зольник (ножки привариваются также к нему).

Сбор конденсата

При работе дымогенератора для холодного копчения происходит выделение конденсата. Это осложняет жизнь, особенно если на улице температура невысокая. Решить проблему можно сделав сборник для конденсата. Для этого:

При таком устройстве значительная часть конденсата оказывается в емкости. Проблема стоит не так остро.

Простейший дымогенератор из электроплитки

Если копчености нужны «вот прямо сейчас», можно использовать очень простой способ: нужна электрическая плитка, бочка без дна или отрезок трубы большого диаметра, проволочная сетка с ячейкой не менее 10*10 см, лист фанеры или железа. Еще — опилки и «объект копчения».

Такую коптильню холодного копчения ставят обычно на улице, на заднем дворе. Надо очистить пятачок от растительности, установить электроплитку. На нее — металлическую емкость (которую не жалко выбросить). В емкость насыпаются опилки.

В верхней части бочки/трубы, отступив от верхнего края 10-5 см, сверлим четыре отверстия. Расположены они диаметрально или друг напротив друга. В них продеваем штыри. Можно металлические прутья, можно — палки. Выбор зависит от веса укладываемых продуктов или того, что имеется в наличии. Сами прутья могут располагаться накрест или как две параллели, расположенные примерно на 1/3 диаметра корпуса коптильни. Сверху на эту опору укладываем сетку, с прикрепленными снизу продуктами. Коптильню прикрываем фанерой или листом металла.

Включаем плитку. Через некоторое время опилки начинают дымить. Время «работы» на одной закладке зависит от количества насыпанных опилок, но в среднем это 3-5 часов. Дальше приходится отставлять корпус, досыпать опилки, ставить все на место. Тяжело, неудобно и чревато «авариями». Но конструкция очень проста, это «походный» вариант, который и не предполагает удобств.

Еще один минус — регулировать интенсивность дыма моно регулятором плитки, но делать это в таком виде неудобно — снова-таки приходится переносить корпус. Избавиться от этих недостатков можно, если сделать внизу дверку. С ее помощью можно будет и приток воздуха регулировать, и менять опилки.

Печка-дымогенератор для холодного копчения

Если требуется установка большей производительности, варят простейшую печку. Ее можно сделать из той же трубы большого диаметра или сварить из металла прямоугольный корпус. Приварить дверку, сделать дымовую трубу, закрепленную под наклоном. Вот и все сложности. Нужно еще внутреннее пространство разделить горизонтально закрепленным металлическим листом на две части. Нижняя часть больше, верхняя — меньше. Внизу разжигают огонь, на лист насыпают опилки. Дальше процесс известен.

От печного дымохода до коптильного шкафа прокладывают трубу. Она должна иметь восходящий уклон, хоть и небольшой. При этом вход в шкаф должен располагаться в нижней части — чтобы дым окутывал все продукты. Потому шкаф устанавливают на возвышении, ножках, постаменте. Для экономии места можно печку-дымогенератор установить под шкафом, сварив конструкцию из металлического уголка.

Дымогенератор — отдельно стоящая печка

Но при такой конструкции дым может быть чересчур горячим. Для его охлаждения нужны дополнительные меры. Как вариант — найти трубу большего диаметра, надеть ее на основной дымоход. Установить кулера, так чтобы поток воздуха был направлен в промежуток между трубами.

Еще вариант — сделать что-то по типу водяной рубашки, во время копчения получая еще и горячую воду. Но куда девать ее — вопрос. Хотя, теплая вода в хозяйстве всегда пригодится.

Дымогенератор для холодного копчения этого типа требует больше затрат — металл или толстостенная труба, плюс дымоход. Причем дымоход лучше не делать из оцинкованной стали — цинк, это не тот металл, Который полезен для здоровья. Не стоит использовать и асбест. Он во-первых, плохо отводит тепло, во-вторых, еще вреднее цинка. Потому выбор в этом плане небольшой — заказать трубы из черной стали или купить из нержавейки. Тут уж каждый решает сам.

Видео по теме

Приготовление мяса и рыбы на холодном дыму становится все более популярным среди любителей копченостей. Процесс холодного копчения можно относительно просто организовать собственными руками даже на балконе квартире. Процедура окуривания продуктов холодным дымом не требует особых технических знаний или кухонных премудростей, потребуется только сделать дымогенератор для копчения своими руками. Остальная часть оборудования для холодного копчения представляет собой обычную деревянную коробку или шкаф, в которой подвешенные на крюке или уложенные на сетке продукты просто окуриваются холодным или теплым дымом.

Как происходит процесс холодного копчения

Большинство людей воспринимают холодное копчение, как усовершенствованную разновидность классической обработки продуктов теплом и паром. На самом деле холодное окуривание является химическим способом обработки, поэтому такая схема ближе к глубокому вялению мясного и рыбного белка.

Основой подобной обработки является специальный прибор, дымогенератор для холодного копчения, который вырабатывает парогазовую смесь со специальными характеристиками:

• Поток дыма и газа насыщен парами химически активных веществ, альдегидами, кислотами, спиртами, угарным газом и влагой. Также присутствуют продукты разложения лигнина и целлюлозы в виде дегтевой воды и смол;
• Температура парогазового потока относительно невелика, не более 40 о С, поэтому термического «варения», подобно горячему копчению, в коптильне нет.

Получить стабильный поток газа с подобными характеристиками можно только одним способом — сделать дымогенератор для холодного копчения своими руками. Дым, попадая в коптильную камеру, насыщает поверхностные слои мяса или сала химически активными веществами, и все, продукт можно извлекать и отправлять на «отдых», под навес или в прохладное место, где нет мух, пыли, сквозняка и солнечного света. Еще примерно сутки идет процесс всасывания осевших продуктов разложения опилок в ткани мясопродуктов.

К сведению! Только через сутки можно приступать к дегустации и оценке, насколько удачно прошел процесс холодного копчения. До окончания созревания продукт может разочаровать истинных ценителей копченых колбас и рыбы.

Чтобы получать отличный букет запаха и внешнего вида копченых продуктов, необходимо не просто подобрать удачную конструкцию коптильни, лучше сделать дымогенератор своими руками. Как показывает практика, у настоящего кулинара процесс улучшения коптильни своими руками, по-хорошему, не завершается никогда, постоянно вносятся поправки, модификации и усовершенствования в конструкцию, поэтому важно знать устройство дымогенератора и уметь регулировать основные его параметры.

Эффекта холодного копчения можно добиться с помощью химических добавок, но вкус мяса, обработанного химикалиями, в корне отличается от продукта, прошедшего через поток дыма, поэтому проще сделать дымогенератор для коптильни холодного копчения своими руками, чем рисковать своим здоровьем и здоровьем своей семьи.

Типовое устройство и принцип работы дымогенератора

Существует две основные схемы дымогенератора — пиролизные и конструкции с внешним теплоподводом. Для дымогенератора с внешним подводом тепла потребуется нагреватель, не менее 1000Вт, толстостенный чугунный или стальной корпус и специальная система охлаждения дыма из медной трубы. В итоге конструкция получается более тяжелой и громоздкой, но качество холодного копчения на таком дымогенераторе в разы лучше, чем в пиролизной схеме.

Для эффективной работы такого генератора дыма нужно будет устанавливать систему охлаждения, циркуляции и схему управления нагревом, например, реостат или тиристорный регулятор нагрузки, что усложняет работу, но позволяет получить очень стабильные параметры дымового потока. По сути, это хай-тек в сфере холодного копчения.

Оптимальное устройство установки для холодного копчения

Вот так устроена настоящая система холодного копчения.

Продукты находятся в камере холодного копчения. Поток дыма охлаждается в специальном теплообменнике до 30-35 о С, самое главное — освобождается от водяных паров и наиболее тяжелых компонентов парогазовой смеси, в камеру поступает подсушенная и насыщенная летучими веществами смесь. Мало того, смесь регулярно циркулирует по замкнутому контуру холодного копчения, отдавая избыток воды и насыщаясь новыми веществами. Что это дает?

Во-первых, благодаря наличию охладителя удаляется наиболее вонючая и вредная часть дыма — подсмольная вода и фенолы.

Во-вторых, поток газов движется вокруг рыбы или мяса с достаточно большой скоростью, а значит, удается избежать сразу двух возможных проблем — холодной закалки и характерной горечи копчения. Холодная закалка возникает в тех случаях, когда продукт из-за перепада температуры на улице или недостаточно хорошо очищенного дыма от влаги, в процессе холодного копчения покрывается тонким слоем воды, защищающим поверхность мяса от глубокого проникновения ценных компонентов дыма. В результате получается, что внешняя часть будет делаться перенасыщенной продуктами холодного копченая, а внутри продукт остается сырым.

Домашний вариант дымогенератора для камеры холодного копчения

В домашних условиях можно сделать обе, но большинство ленивых любителей продуктов холодного копчения предпочитают пиролизный тип генератора дыма по вполне объективным причинам:

• Простота конструкции, для сборки самых примитивных генераторов можно использовать даже консервные банки и водопроводную фурнитуру;
• Для работы пиролизной системы генерации дыма не требуется мощных нагревателей, достаточно 5-10 Вт для питания электровентилятора или компрессора;
• В потоке дымовых газов значительно больше активных веществ, ниже температура и стабильнее поток дыма.

Независимо от того, какие схемы и чертежи дымогенератора для холодного копчения своими руками вы используете, параметры дыма будут примерно одинаковыми. Различие будет касаться степени очистки дыма и удобства обслуживания устройства после использования по назначению.

Работу установки можно пояснить на приведенной ниже схеме дымогенератора.

Конструктивно газогенератор состоит из трех основных частей:

• Емкости из жаропрочного материала, чаще всего корпус делается из нержавеющей стали или плакированной алюминием чугунной трубы дымохода;
• Узла отбора горячих газов, образующихся вследствие разложения опилок при высокой температуре;
• Компрессора для подачи воздуха в дымогенератор и наддува продуктов разложения опилок вовнутрь шкафа для холодного копчения продуктов.

Мелкая буковая или вишневая щепа засыпается на дно корпуса дымогенератора. Для холодного копчения идеально подходят абрикос, вишня, яблоня. Хуже — ольха и бук, категорически нельзя использовать хвойные породы древесины, березу, осину, тополь и дерево, выросшее на берегу водоема с непроточной водой.

Это наиболее подходящее сырье для получения качественного холодного дыма. В нижней части корпуса имеется отверстие для подсоса воздуха. После розжига включается компрессор, который нагнетает воздух в две трубки. В данном случае одна трубка вставлена коаксиально внутрь другой трубы. Это устройство называется инжекторным насосом. При движении воздушного потока происходит подсасывание дыма, и внутри дымогенератора возникает разряжение. Часть воздуха через поддувало проникает внутрь корпуса дымогенератора и подпитывает процесс термического разложения опилок.

Теоретически процесс полностью автономен и не требует участия человека в процедуре холодного копчения. На самом деле, в отдельных случаях, опилки «цементируются» выделяющимися дымом и смолистыми парами, и часто приходится постукивать по корпусу, чтобы обрушить выгоревший свод топлива в дымогенераторе и продолжить процесс холодного копчения.

Наиболее популярные конструкции генератора холодного дыма

За редким исключением, в большинстве случаев свой, кустарно сделанный, дымогенератор дает возможность коптить продукты на приемлемом уровне качества. Поэтому проблем в том, как сделать дымогенератор, нет абсолютно никаких. Можно брать любую понравившуюся, проверенную на практике схему дымогенератора для холодного копчения, и строить ее в соответствии с рекомендациями разработчика.

В качестве примера классических дымогенераторов можно привести два варианта — с верхним отбором дыма и с забором газов непосредственно из зоны горения в нижней части корпуса.

Совет! Для корпуса генератора холодного дыма используйте только жаропрочные материалы, лучше всего подойдет жаровая труба дымохода из нержавейки диаметром 125 мм или 150 мм.

О том, насколько подходящим получается генератор холодного дыма из такого материала, можно узнать из видео:

Верхний вариант дымогенератора

Генератор холодного дыма с верхним отбором продуктов разложения представляет собой цилиндрический корпус нержавеющей стали, нижняя часть которого закрывается крышкой на винтах-барашках, в верхней холодной части установлен инжекторный узел, подключенный к воздушному компрессору. Главное — не столько точно придерживаться размеров и конструкционных особенностей дымогенератора, сколько сделать его управляемым или настраиваемым под конкретные условия холодного копчения. В данном случае чрезвычайно важно точно воспроизвести инжектор в верхней части устройства. Трубка дымохода может изготавливаться из меди или алюминия, любого металла с высокой теплопроводностью.

Для установки инжектора к корпусу приваривается муфта с внутренней резьбой. На трубку инжектора напрессовывается втулка с наружной резьбой, что позволяет вращением настраивать работу инжекторного узла.

В нижней части корпуса дымогенератора устанавливается сетка для золы, просверливается отверстие для розжига и подсоса воздуха в зону горения. Чтобы сделать генератор более эффективным, в конструкцию нужно добавить промежуточный узел между дымоходом и камерой холодного копчения, приведенный на схеме.

Такое решение позволит управлять не только расходом дыма, но и его температурой, соответственно, качество мяса или рыбы холодного копчения будет намного выше, а количество попавших в камеру с дымом фенолов уменьшится вдвое-втрое.

Схема дымогенератора с нижним отбором дымовых газов

Добиться дополнительной очистки дыма можно с помощью встроенной в корпус генератора медной трубы, именуемой лифтом парогазовой смеси. В этом случае конструкция дымогенератора выглядит следующим образом.

Корпус изготавливается сваркой из листового металла, в нижней части конструкции днище заваривается герметично, оставляется только резьбовое отверстие для розжига опилок, которое после запуска дымогенератора закрывается болтом. Опилки засыпаются по уровню на ¾ высоты корпуса генератора. Воздух подается от компрессора по вертикальной медной трубке, а продукты горения отводятся через боковой штуцер в верхней части корпуса. Дымогенератор может работать и в обратном порядке, если через дымовую трубу подавать воздух, то продукты горения и дым будут подыматься по медному лифту, охлаждаться и освобождаться от фенольной воды. Кроме того, опилки в дымогенераторе будут подсушиваться и разрыхляться дымом.

Компрессор для дымогенератора

Кроме инжектора и охладителя, третьим регулируемым узлом дымогенератора является компрессор. Чаще всего для этих целей используют переделанные маломощные кулеры от компьютера или даже аквариумные компрессоры. Наиболее удачным решением можно назвать вариант собранного компрессора для дымогенератора своими руками на основе пляжного 12-ти вольтового аппарата для накачки матрацев и надувных диванов, как на видео:

Совет! К стандартному устройству необходимо лишь добавить регулятор оборотов, и получается идеальный компрессор для дымогенератора. Все остальные варианты получаются либо слишком маломощными, либо громоздкими.

Заключение

Корпус дымогенератора нельзя изготавливать из любых крашеных или покрытых оловом емкостей, например, консервных банок или другой тары. Олово, свинец, припои, краска — все, что вступает в контакт с потоком дыма и разогретыми парами кислот и спиртов, рано или поздно переходит в летучую форму и оказывается внутри камеры холодного копчения. Кроме того, если в конструкции коптильни планируется применение электростатического поля, нужно будет очень тщательно очищать дым от смолы и воды.

Копчение мясных и рыбных продуктов, как способ придать им неповторимый вкус и аромат, а также провести консервацию для увеличения срока хранения, известно уже очень давно. Копченая рыба – дорогостоящий, и в тоже время очень полезный деликатес. Копченая курочка или сало богатые источники белка для организма. Многие сограждане, покупая эти деликатесные продукты в магазине, задумываются, а можно ли приготовить ароматную копченую рыбку или курочку своими силами.

С распространением интернета, информация о методах копчения, приспособлениях для этого и способах эти приспособления сделать из подручных материалов своими руками стала общедоступна. Немаловажную роль в распространении домашнего копчения сыграла и мода. Тренд употребления экологически чистых продуктов толкает людей на изобретения. Как бы сказал Ленин «творческая энергия масс» рождает все новые схемы домашних коптилен.

Собственно, в определении содержится смысл.

Холодное копчение – это процесс обработки продуктов дымом, температура которого не превышает 25 градусов Цельсия. Такой вид копчения занимает от 3 часов до нескольких дней, в зависимости от массы и вида продукта, температуры дыма.

Горячее копчение это аналогичная процедура, с той лишь разницей, что обработка сопровождается еще и термическим воздействием. Температура дыма при таком приготовлении составляет от 45 до 120 градусов Цельсия. Время, которое затрачивается на копчение горячим методом в разы меньше, 2-4 часа достаточно, но продукты холодного копчения хватятся дольше.

И тот и другой способы закоптить мясо, рыбу или курицу возможно форсировать с помощью электростатического поля высокого напряжения и ионизации дыма.

Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине

Львов, Франковский Сегодня 17:56

300 грн. Договорная Киев, Святошинский Сегодня 17:56

250 грн. Договорная Инженерный Сегодня 17:56

Днепр, Центральный Сегодня 17:56

Черкассы Сегодня 17:56

Дымогенератор для холодного копчения своими руками

Готовка копчений – это не только вкусный итог, но и интересный процесс, требующих творческого подхода, умений и опыта. Многие люди не хотят покупать уже готовые системы для копчения, поэтому решаются создать дымогенератор своими руками. На первый взгляд, может показаться, что это довольно сложная задача, но на самом деле это не так. При наличии желания и небольшого перечня материала и инструмента можно самостоятельно соорудить отличную установку для копчения, с помощью которой вкус праздников приобретет совершенно новые оттенки.

Интересно, что закопченные продукты могут пригодиться не только для непосредственного употребления на праздниках, проведенных на природе. Копчение известно и как отличный метод консервации. Обработанные таким способом продукты (мясо, сало, рыба) могут отлично сохранять свои полезные и вкусовые качества на протяжении длительного периода времени. Именно поэтому многие люди часто хотят получить дымогенератор для коптильни, чтобы с его помощью заготовлять на хранение продукты.

Устройство и процесс работы дымогенератора

Перед тем как взяться за работу, рекомендуется разобраться в том, что же собой представляет рассматриваемый агрегат. Дымогенератор – это приспособление, с помощью которого создается направленный поток дыма, появляющийся в процессе горения топлива, которым в преимущественном большинстве случаев выступают дрова. Примерная структура типичного генератора дыма выглядит следующим образом:

• В устройстве должен быть предусмотрен вход для потока дыма, исходящего от сгораемого топлива.
• К нему подводится соединение, через которое подается воздух с повышенным давлением. Он создается благодаря использованию компрессора.
• Под воздействием компрессора поток дыма устремляется в другую часть устройства и выходит в коптильню.

Дымогенератор – схема работы

Дымогенератор для копчения – это небольшой прибор цилиндрического размера, задача которого состоит в перегонке дыма от сгораемых дров в коптильню. Устройство совершенно простое и несложное в изготовлении, его конструирование не потребует больших затрат и использования сложных инструментов.

Особенность такого типа аппарата состоит в его очень высоком значении ПКД. Так как дым устремляется за потоком воздуха от компрессора (который должен быть не слишком большим), то здесь не происходит практически никакой потери полезного рабочего вещества. В качестве резервуара для перегонки дыма можно использовать все что угодно:

• корпус старого огнетушителя;
• старый алюминиевый бидон из-под молока;
• нерабочий термос.

Лучшим вариантом будет применение стальной трубы с диаметром приблизительно 8–10 сантиметров и длиною не более полметра. На слишком большой длине дым будет терять свою температуру, скорость движения, рассеиваться и приводить к неэффективной работе устройства.

Схема работы дымогенератора из трубы

Основы изготовления

В общих чертах процесс создания генератора дыма со стальной трубой выглядит так:

1. Сначала она закрывается с обеих сторон заглушками. С одной стороны можно заварить трубу наглухо, с другой же оставить плотную крышку, через которую в установку будет загружаться топливо для горения.
2. В одной стороне сбоку (там, где будет лежать горючее) делается большое отверстие (прямоугольное или круглое), через которое должен совершаться поджог дров и щепы.
3. С другой стороны трубы делается отверстие и к нему подсоединяется патрубок. Он нужен для подачи воздуха под давлением от компрессора, благодаря чему дым будет вытягиваться из аппарата и подаваться в нужное место.

Пример чертежа дымогенератора для холодного копчения

Чтобы созданный таким способом дымогенератор для коптильни работал хорошо, нужно расположить патрубок для выхода рабочего вещества в оптимальном положении. Рекомендуется, чтобы он находился выше зоны горения, так как это поможет преодолеть несколько существенных негативных эффектов:

Размещение дымогенератора

• Размер камеры сгорания не будет ограничен по высоте, будет возможность заложить большее количество щепы или дров.
• Быстрое сгорание топлива из-за слишком сильной тяги.
• Регулировать тягу с находящимся выше уровня горения патрубком будет значительно проще и эффективнее.
• Попадание несгоревшей щепы в патрубок, благодаря чему может случиться его засорение и потребуется чистка.
• Рабочий ресурс патрубка будет значительно снижен, если он расположиться в зоне горения.

Постоянное воздействие высокотемпературного пламени способствует быстрому износу материала и потери его рабочих и прочностных характеристик.Если выполнить указанные рекомендации, то у хозяина обязательно получится отличный дымогенератор своими руками, способный работать долгое время и приносить своему владельцу пользу.

Несложный дымогенератор своими руками

Чтобы изготовить хороший аппарат, с помощью которого можно будет выполнять холодное копчение продовольствия, нужно совсем немного материала и подручного инструмента. Из обычной стальной трубы диаметром в 10 см получится отличная камера сгорания. С одной стороны у нее должна быть заваренная часть, с другой – открывающаяся крышка. Со стороны заваренной части делается небольшое отверстие для поджога топлива, со стороны крышки – отверстие для присоединения патрубка, с помощью которого дым будет направляться в коптильню.

Еще следует изготовить другие ключевые компоненты установок.

Компрессор

Дымогенератор для коптильни не требует компрессора высокой мощности. Здесь достаточно использовать простейшее устройство мощностью всего в 4–5 Вт. Такие компрессоры активно применяются для аквариумов. Их стоимость невысока, а эффективность работы вполне достаточна для создания полнофункционального генератора дыма.

Для желающих сэкономить еще и здесь и создать свой компрессор варианты тоже есть, и вот один из них. Для его реализации понадобиться обычный компьютерный вентилятор и пластиковая бутылка на пять литров. Процесс разработки компрессора выглядит следующим образом:

• В бутылке нужно вырезать дно и вставить в отверстие кулер с ПК. Закрепить его можно саморезами или кусочками обычной проволоки.
• В месте закручивания крышки бутылки нужно приделать шланг.
• Важно сделать это так, чтобы соединение получилось герметичным, иначе его работа может оказаться под сомнением.

Компрессор для дымогенератора

Вот и все. Самодельный компрессор готов и коптильная установка станет еще более бюджетной.

Камера для копчения

Важно продумать и конструкцию самой коптильни, где будут находиться продукты, которые нужно обработать. В качестве нужного резервуара может выступать что угодно:

• сваренный с листов металла прямоугольный ящик с дверцей;
• старая металлическая бочка.

Если в хозяйстве завалялся никому не нужный нерабочий старый холодильник, то он идеально подойдет в качестве коптильни. Чтобы пустить в это приспособление дым, можно просто повести к нему от патрубка шланг.

Камера для копчения – схема

Важные нюансы

Чтобы дымогенератор для коптильни функционировал как надо, нужно внимательно отнестись к некоторым особенностям его работы. Это касается в первую очередь таких вещей, как регулировка тяги горения, сбор золы и борьба с нежелательным конденсатом.

В простой конструкции генератора для копчения может возникнуть одна существенная проблема – в ней сложно регулировать интенсивность процесса горения. Основные варианты воздействия на этот параметр: регулировка мощности работы компрессора и обустройство так называемого поддувала. Первый вариант часто невозможен, так как в системе будет использоваться простейший или самодельный компрессор. Остается только потратить некоторые усилия на сооружения поддувала.

Делая дымогенератор своими руками, лучшим способом регулировки тяги будет создание заслонки переменной площади. Делается это так:

1. В нижней части корпуса стальной трубы (корпуса дымогенератора) проделывается отверстие и к нему приваривается недлинный кусок трубы.
2. В этой трубе нужно проделать два параллельно находящихся отверстия, в которые вставится стальной пруток.
3. К самому прутку следует изготовить пластинку круглой или квадратной формы (в зависимости от используемой для поддувала трубы) и установить ее внутри конструкции.

Схема режима копчения

Теперь тяга в устройстве регулируется – достаточно просто проворачивать пруток в поддувале, увеличивая или уменьшая уровень открытия пластинки.

Дополнительные установки

Если планируется регулярное использование коптильни, то нелишним будет предусмотреть зольник для того, чтобы периодически, без лишних усилий, убирать остатки после сожженного топлива. Сделать его можно из трубы немного большего диаметра, чем используемой в аппарате, со смонтированной сбоку дверцей. Между камерой сгорания и зольников располагается металлическая сетка, через которую зола опадает вниз и периодически убирается.

Когда нужно использовать коптильню в холодное время года, то придется столкнуться с проблемой выделения конденсата в патрубке. Это можно обойти следующим образом. Патрубок, вместо того чтобы выводиться перпендикулярно корпусу устройства, опускается до земли, там к нему приваривается пара трубок:

Дымогенератор с зольником

• одна смотри вниз и выводит сконденсированную жидкость с устройства;
• другая снова подымается вверх и пропускает дым дальше в коптильню.

Собираясь делать дымогенератор своими руками, об этом момент рекомендуется подумать заранее. Холодный дым легко подымится по трубке вверх и попадет в камеру обработки продукта, а остаточная влага просто стечет по нижней трубке в предусмотренную емкость и не будет создавать никаких проблем.

Изготовление дымогенератора из электроплитки

Для тех, кто не любит сложных решений, всегда есть варианты попроще. Самый элементарный дымогенератор своими руками можно сделать с использованием простой электрической плитки. Делается он так:

Схема полноценной сборки коптилки

• На электроплитку ставится металлическая емкость (которая больше не потребуется в хозяйстве) с насыпанными в нее опилками.
• Поверх плитки устанавливается широкий металлический «корпус», к примеру, из бочки без дна и верха.
• В верхней части бочки создается примитивное крепление для размещения продуктов (натянутая проволока, скрещенные прутья и т. п.).
• Плитка включается, начинает выделяться дым.

Копчение проходит примерно 3–4 часа. Плюсы метода – отсутствие проблем изготовления коптильного шкафа, вся конструкция предельно проста и очень дешева.

Если собираетесь сделать дымогенератор для копчения собственными руками, то в этом нет ничего сложного. Достаточно запастись небольшим запасом материала, стальной трубы, а еще сварочным аппаратом и задумка за считаные часы воплотиться в жизнь.

Видео по теме: Дымогенератор для холодного копчения

сделать своими руками из катушки зажигания или развертки телевизора

От обычной коптильни электростатическое устройство отличается присутствием высоковольтного электрического поля, в котором во время копчения находится рыба или мясо.

Это позволяет компонентам дыма быстрее попадать на поверхность продукта.

В результате, в несколько раз ускоряется процесс копчения при полном сохранении и даже повышении его качества. Технология широко применяется в пищевой промышленности, но подходит и для домашнего использования.

Общая схема электростатической коптильни

Высоковольтный генератор укрепляют ближе к шкафу, чтобы не удлинять высоковольтные провода. Дым образуется из щепы в газогенераторе, который подогревают теном или газовой горелкой.

Фото 1. Простое схематичное изображение устройства электростатической коптильни. Указаны только основные части.

Вентилятор обеспечивает поступление воздуха через заслонку. Щепа не должна получать слишком много воздуха, иначе произойдет ее возгорание. Горячий дым проходит через холодильник, охлаждаясь водой до необходимой температуры, и поступает в шкаф через штуцер. Диаметр всего воздушного и газового тракта примерно 20—40 мм, на входе вентилятора должна быть установления заслонка (шибер) для регулирования потока воздуха.

Какой источник высокого напряжения выбрать?

В коптильный шкаф необходимо подвести высокое напряжение величиной 20—30 кВт. Для этого используют высоковольтный генератор напряжения. В домашних условиях его можно построить с помощью:

• автомобильного коммутатора и катушки зажигания;
• строчной развертки старого телевизора.

Генератор из автомобильного коммутатора и катушки зажигания

В этой схеме можно использовать источник питания постоянного тока с выходным напряжением 12 В или заряженный автомобильный аккумулятор.

Импульсы от задающего генератора (им может быть мультивибратор или блокинг-генератор) имитируют действие прерывателя, коммутатор управляет первичной обмоткой бобины, катушки зажигания, а бобина (повышающий трансформатор) дальше создает высокое напряжение.

Задающий генератор должен иметь частоту в пределах 1—2 кГц. Вся схема питается напряжением 12 В и потребляет ток около 1—2 А.

Из строчной развертки старого телевизора

Импульсы от генератора управляют транзистором как и в предыдущей схеме (в коммутаторе тоже используется транзисторный ключ), строчный трансформатор Т1 работает как бобина. Импульсы напряжения выпрямляются и сглаживаются умножителем напряжения, подключенным к третьей обмотке. На его выходе имеется 20—25 кВт постоянного напряжения.

Внимание! Не касайтесь деталей схемы во время работы, это очень опасно.

Оба варианта требуют задающих генераторов, работающих на определенных частотах. Для первой схемы необходима частота в пределах 1000—2000 Гц, а для второй 14000—16000 Гц. Несоответствие частот либо снизит эффективность, либо выведет из строя высоковольтные катушки или транзисторы.

Совет. Предпочтительнее использовать вторую схему, так как именно она дает наилучшее ускорение частиц дыма в направлении мяса.

К строчному каскаду от телевизора необходимо применять напряжение порядка 100 В, иначе он будет работать на сильно пониженной мощности. Для возбуждения такого каскада между мультивибратором и базой ключевого транзистора должен быть буферный каскад.

Шкаф для холодного копчения своими руками

Шкаф для копчения делают из дерева. Не стоит сооружать его из текстолита или гетинакса. Эти пластики содержат опасные для здоровья человека фенолы и цианистые соединения. Металлический корпус будет стоить дороже, в нем сложнее организовать изоляцию.

Фото 2. Изображение внутреннего устройства камеры электростатической коптильни с пояснениями. Верхняя (слева) и нижняя (справа) части.

Собираем деревянный шкаф размерами примерно 70х50х100 см. Дверца на петлях должна плотно закрывать корпус. Положительный электрод (анод) изготавливается из оцинкованной жести, которую надо снабдить остриями, торчащими в направлении мяса. Эти острия создают максимумы напряженности электрического поля в направлении мяса. Благодаря разным электрическим зарядам все частицы дыма надежно прилипают к мясу, создавая идеальные условия для копчения.

Острия делают с помощью треугольной вырубки, загиба жести под прямым углом. Вместо жести можно использовать металлическую решетку, самостоятельно изготовленную из проволоки. Расстояние между остриями — 5—7 см.

Анодные панели с остриями располагают слева и справа от средней (катодной) штанги на расстоянии 30—35 см. Обе части анода соединяют между собой проводом. Плюсовая часть цепи заземляется.

Изолятор изготавливают из непроводящего материала. Диаметр отверстия под изолятор должен быть не менее 10—12 см. Это предотвратит утечку тока на землю.

Катодную штангу закрепляют подвесом из непроводящего материала соответствующей длины. Катод подключают к минусу высоковольтного генератора.

Подготовка к работе

Подготовив щепу в газогенераторе, загружают камеру коптильни. Щепа прогревается, включают вентилятор и регулируют подачу дыма в камеру. Когда дым начнет поступать в нормальном режиме, закрывают дверь шкафа и включают высоковольтный генератор. Ждут окончания процесса.

После завершения копчения отключают высоковольтный генератор и оставляют шкаф на несколько минут без напряжения. Отключают вентилятор и газогенератор. После прекращения выделения дыма, можно разгружать устройство.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором продемонстрирован пример самодельной электростатической коптильни с высоковольтным генератором: устройство, внешний вид, особенности работы.

Уход за коптильней

Прибор должен содержаться в чистоте, поэтому его конструкция предусматривает легкость разборки и сборки. Очищать шкаф следует после каждой партии копчения. После 10—15 загрузок или перед длительным простоем, устройство нужно хорошо отчистить от жира и золы моющим средством «Капля» или «Fairy».

Генератор высокого напряжения обязательно должен быть сухим и чистым. При обращении с ним следует быть предельно осторожным — элемент может хранить электрический заряд еще несколько минут после отключения.

Если требуется быстрый доступ к катоду или к другим частям установки, закорачивают катод и анод при помощи изолированной ручки и провода с сопротивлением 5—10 кОм. Не встраивайте в схему никаких тумблеров и кнопок — они сразу же будут перекрыты искрой при включении генератора.

Устройство камеры для электростатического копчения

Электростатическая коптильня – что это такое? Как сделать коптильню своими руками из катушки зажигания или старого телевизора? Как пользоваться и ухаживать за электростатической коптильней? Каким отечественным производителям таких устройств можно доверять?

Разберем – что такое электростатическая коптильня

В электростатической коптильне продукты готовятся быстрее за счет воздействия электростатического поля.

Молекулы дыма могут проникать более глубоко в продукты, что положительно сказывается на скорости приготовления копченостей.

В последние годы такой вид копчения становится все более популярным, особенно если говорить о промышленном производстве.

Внешний вид и принцип действия устройства

Электростатическая коптильня имеет достаточно простое устройство. Точно так, как и в других вариантах коптилен, продукты нужно поместить с предназначенный для этого отдел.

Как правило, продукты подвешиваются с помощью специальных крюков, чтобы с них мог без проблем стекать весь лишний жир.

Принцип действия несложный. Под воздействием электрического нагревателя в дыморегуляторе начинают тлеть опилки. Дальше дым проходит сквозь специальную заряженную решетку, которая имеет полюс высокого напряжения. Ионы очень быстро попадают внутрь продуктов, которые находятся на отрицательно заряженном полюсе. Процесс копчения таким образом сокращается в несколько раз. Во время работы электростатической коптильни, лишний дым будет выходить сквозь дымоход.

Основные преимущества

Многие уверены в том, что с помощью электростатической коптильни не получится приготовить действительно вкусные копчености. Но разница между конструкциями заключается только в том, что в электростатическом устройстве есть специальный блок, благодаря которому дым может проникнуть более глубоко в продукты.

Процесс приготовления напоминает готовку на пару, но вместо горячего пара используется влажный дым.

Конструкции такого типа обладают достаточно большим количеством преимуществ. К основным из них можно отнести следующее:

• Электростатической коптильней очень легко пользоваться и можно быстро приготовить в домашних условиях вкусные и ароматные копчености.
• Конструкция имеет небольшие размеры, поэтому легко может поместиться даже в квартире или на балконе.
• В продаже имеются модели, вес которых не превышает десяти килограмм.
• Электростатические коптильни изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали. Материал считается не только безопасным, но и долговечным. Кроме того, благодаря использованию нержавейки, коптильня имеет привлекательный внешний вид.
• Во время процесса копчения не нужно постоянно находиться рядом с конструкцией.
• Все копчености готовятся без использования жира.

Электростатические коптильни также имеют несколько минусов. Они достаточно дорогие, поэтому дешевле будет самостоятельно сделать устройство. Кроме того, в продаже имеется небольшой выбор компактных моделей.

Из каких составляющих изготавливается

Собрать электростатическую коптильню своими руками очень просто. Достаточно подготовить все необходимые материалы и инструменты, а также ознакомиться со схемами и чертежами. Готовая конструкция будет состоять из таких частей, как:

• Корпус, для которого используется диэлектрический материал. Это может быть пластик, дерево или металл.
• Электростатическая «излучающая» сетка-подвеска, для которой используется стальная, латунная или же медная проволока.
• Дымогенератор или блок коптильни, в котором будет вырабатываться дым.
• Системы для охлаждения дымового потока.

Одной из самых важных частей считается генератор электростатического поля. Есть достаточно много разных вариантов конструкций, но не все они могут предоставить должный результат копчения.

В центральной части корпуса устройства нужно смонтировать съемную подвеску из проволоки, к которой будут прикрепляться предварительно подготовленные продукты.

Излучающая сетка должна аккуратно устанавливаться на стенки конструкции. Дымогенератор располагается в нижней части агрегата.

В более мощных моделях электростатической коптильни, дымогенерирующий блок достаточно часто делают отдельной конструкцией вместе с охладителем дыма. Оба элемента в таком случае располагаются за пределами корпуса.

Особенности и преимущества

Многие считают, что электростатическая коптильня не может также качественно обработать продукты, как классические коптильни. На самом деле разница между этими конструкциями лишь в том, что первая имеет специальный блок, увеличивающий скорость и глубину проникания дыма в волокна продукта. Сам процесс копчения по технологии напоминает приготовление мяса и рыбы на пару, но с влажным дымом вместо горячего пара. Электростатика лишь увеличивает скорость диффузии частиц дыма, что позволяет сократить время приготовления всего до нескольких часов, когда с обычной коптильней процесс может занять несколько дней.

Общая схема электростатической коптильни

Высоковольтный генератор укрепляют ближе к шкафу, чтобы не удлинять высоковольтные провода. Дым образуется из щепы в газогенераторе, который подогревают теном или газовой горелкой.

Фото 1. Простое схематичное изображение устройства электростатической коптильни. Указаны только основные части.

Вентилятор обеспечивает поступление воздуха через заслонку. Щепа не должна получать слишком много воздуха, иначе произойдет ее возгорание. Горячий дым проходит через холодильник, охлаждаясь водой до необходимой температуры, и поступает в шкаф через штуцер. Диаметр всего воздушного и газового тракта примерно 20—40 мм, на входе вентилятора должна быть установления заслонка (шибер) для регулирования потока воздуха.

Как устроена электростатическая коптильня

Нередко можно встретить мнение, что электростатическая установка не дает того качества обработки мясопродуктов, которое можно получить при использовании классической коптильни. На самом деле обе установки работают абсолютно одинаково, с той только разницей, что в электростатической коптильне есть отдельный блок, повышающий эффективность использования дыма. Общий принцип копчения во многом схож с приготовлением мяса на пару, только вместо горячего пара используется влажный дым от тлеющих опилок.

В обычной коптильне используется для обработки только 1/10 часть дымового потока, остальное оседает на стенках камеры и выбрасывается. В электростатической установке за счет действия электростатического поля больше половины потока притягивается к поверхности продуктов, что в разы ускоряет процесс приготовления.

Конструкция усовершенствованной электростатической коптильни состоит из пяти основных узлов:

• Коптильная коробчатая камера, собранная из дерева или стойкого пластика с высокой диэлектрической проницаемостью;
• Источника горячего дыма, чаще всего это стальная емкость с газовым или электрическим нагревателем;
• Охладитель дымового потока до рабочей температуры в 38оС;
• Вентилятор обдува, с помощью которого поток нагнетается внутрь камеры коптильни;
• Электростатический блок.

Конденсатор или охладитель, вентилятор и камера соединяются между собой неметаллическими трубами, можно использовать двухдюймовую полиэтиленовую водопроводную трубу. Генератор дыма и конденсатор соединяют между собой металлической трубой. Лучшим вариантом будет гофрированный стальной шланг для подключения бытовых газовых плит к системам централизованного газоснабжения.

Совет! Чем меньше в конструкции электростатической коптильни металлических и электропроводных предметов, тем безопаснее получится установка. Используйте по возможности только пластик и дерево.

Напряжение на электродах электростатической системы достигает 20 тыс. вольт. Можно сделать электрическую коптильню своими руками, в которой напряжение будет достигать 25 тыс. и даже 35 тыс. вольт. Это очень много, для сравнения, человек способен почувствовать удар током, напряжением всего в 36В, поэтому любая утечка потенциала по металлическим частям электростатической коптильни может обернуться серьезным ударом.

Плюсы и минусы

Достоинством электростатической коптильни является простота использования и возможность изготовления ароматных деликатесов прямо на своем балконе или в гараже. Такой агрегат не занимает много места и весит до 10 кг за счет того, что выполнен он из нержавеющей стали. Использование этого антикоррозионного материала не только безопасно, но и несет в себе декоративную функцию – такая коптильня отлично впишется в любую современную кухню. В электростатической установке можно готовить ароматное мясо и вкусную рыбу, не стоя постоянно около нее, а употребление в пищу продуктов, приготовленных без использования жира, очень полезно для организма.

Часто можно услышать мнение, что вкус продукта после классической коптильни намного насыщеннее, но такое суждение является весьма субъективным. В большинстве случаев существенных различий во вкусе мяса или рыбы, приготовленных в обычных и электростатических коптильнях, нет. Единственным минусом, который можно отметить, является высокая цена, а также недостаточная универсальность компактных моделей.

Электростатическое копчение плюсы и минусы

Основным плюсом электростатического копчения является время приготовления копченых изделий. Оно значительно меньше, чем при традиционном варианте копчения. Что касается минусов, то они все носят субъективный характер. Но в большинстве случаев приходится говорить о том, что заметной разницы во вкусе нет.

Принцип работы

Устройство электростатической установки довольно простое. Как и в других видах коптилен, в электростатическом варианте продукты помещаются в специальный отдел. Чаще всего мясо, сало или рыбу подвешивают на специальные крюки в вертикальном положении, чтобы лишний жир и влага беспрепятственно стекали.

Принцип действия такого устройства также довольно прост. В дыморегуляторе с помощью электрического нагревателя из опилок и щепок различных сортов древесины получают дым, который заряжается за счет прохождения через заряженную решетку с полюсом высокого напряжения. Ионы стремительно проникают в заготовки, помещенные на отрицательно заряженном полюсе, за счет чего продукт коптится гораздо быстрее и на большую толщину слоя. В то время, пока коптильня работает, лишний дым свободно выходит с помощью дымоотвода.

Из чего можно сделать электростатическую коптильню

1. Из холодильника.

Камера старого советского холодильника «Бирюза», «Юрюзань» или «Орск» прекрасно может послужить коптильной камерой. Принцип сборки тот же самый, что описан выше. Трубки холодильника, кстати, можно будет использовать как радиатор охлаждения дыма.

1. Из старой газовой плиты.

Духовой шкаф старой плиты вполне сгодится для копчения продуктов, но не забываем про электрическую изоляцию.

1. Любой старый деревянный ящик.

Как мы уже упоминали, для сугубо электростатического копчения коптильная камера из дерева – вариант идеальный и безопасный.

Техника безопасности

Когда для работы используется электрические устройства, не стоит забывать о правилах безопасности.

Высокое напряжение может стать причиной летального исхода. Для того, чтобы не возникло никаких негативных последствий, стоит выполнять следующие простые правила.

• Коптить продукты в электростатической коптильне можно исключительно в тех помещениях, где низкая влажность воздуха.
• Нельзя трогать устройство, когда оно работает.
• Для основания корпуса необходимо использовать материалы, которые не будут проводить ток.
• Доставать копчености можно только после выключения прибора из сети.
• Нельзя, чтобы продукты прикасались стенок или сетки.
• Не стоит забывать о том, что на протяжении еще некоторого времени после прекращения работы, в устройстве может оставаться заряд. Лучше отключить коптильню и еще немного подождать.
• Все проводящие части должны быть тщательно изолированы.

Самостоятельное изготовление

Существует два типа коптилен с электростатическим контуром, которые возможно изготовить в домашних условиях своими руками:

• на старом телевизионном трансформаторе;
• на старом двухтактном двигателе или же катушке зажигания.

Различаются они между собой только теми блоками, посредством которых коптильня генерирует поле, а сам корпус и внешний вид могут быть одинаковыми.

Схемы и чертежи

Чтобы сделать коптильню, необходимо четко понимать, как именно должен выглядеть и из чего состоит конечный результат работы. На общей схеме электростатической коптильни можно обнаружить все необходимые элементы, в частности и сам духовой шкаф, корпус которого может быть выполнен как из металла, так и из дерева или даже плотного пластика. Рядом с ним должен быть прикреплен генератор напряжения.

В древесной щепе, прогреваемой теном или газовой горелкой, образуется дым необходимой плотности и аромата. С помощью вентилятора нагнетается такое количество воздуха, чтобы опилки не загорелись. Насыщенный дым должен быть охлажден водой и через штуцер попасть в духовой шкаф.

Подбор материалов и комплектующих

Напряжение в коптильной установке должно варьироваться в пределах 20-30 кВт, для чего используется высоковольтный генератор. Он также может быть изготовлен самостоятельно.

• Из катушки зажигания и машинного коммутатора. Блок высокого напряжения, собранный с помощью катушки и аккумулятора, представляет собой простую схему с источником питания и ключом. Задающий импульсы генератор должен быть с частотой 1-2 кГц, а напряжение всей цепи – 12 В, что потребует около 1-2 А.
• Из строчного трансформатора. Как и в первой схеме, здесь импульсы, поступающие от генератора, управляют транзистором. В итоге получается 20-25 кВт постоянного напряжения. И первый, и второй вариант схемы предполагают наличие генераторов, функционирующих на определенных частотах. В первом случае нужна частота 1000-2000 Гц, а во втором – 14000-16000 Гц. Лучше все же использовать генератор из развертки телевизора, так как он больше ускоряет движение частиц дыма, и процесс завершается раньше.

После выбора источника напряжения, необходимо перейти к изготовлению парогенератора. Самым лучшим корпусом для него послужит чугунная жаровня или нержавеющая кастрюля с толстыми стенками и дном. На дно тары насыпается слой крупы гранита или известняка в 2-3 см и укладывается нагреватель.

Идеальным вариантом нагревателя является спираль от камина или утюга с керамическими изоляционными кольцами. Поверх укладывают лист с отверстиями, который сходен с сито. На такой лист укладывают до 5 см щепы.

Отверстие, просверленное в крышке, закрывающей генератор, оборудуется штуцером и гибким пластиковым или металлическим гофрированным шлангом. Второй конец такого шланга присоединяют к охладителю дыма. Этот охладитель изготавливают из небольшой емкости для воды медной трубки длиной не менее 150 см. Медь сворачивают спиралью так, чтобы она помещалась в емкость, и к ее выводам присоединяют шланги от генератора дыма и вентилятора.

Инструкции по сборке

Самодельный коптильный шкаф лучше всего изготавливать из дерева или металла, но в последнем случае сложнее оборудовать изоляцию, да и стоит такой вариант дороже.

Собирается он размерами 70х50х100 см с дверью на петлях, которая должна очень плотно примыкать и не оставлять щелей. Анод (положительно заряженный электрод) выполняют из оцинкованной жести. Такую жесть снабжают остриями, которые направлены в сторону продукта – это создаст большую напряженность поля. Острия делаются с помощью надреза уголком и отгиба. Вместо жести, также можно приспособить металлическую ячеистую решетку.

Анодная панель делается точно так же и располагается по обеим сторонам от катода. Обе части анода должны быть соединены проводом и заземлены – это позволит создать статическое напряжение настолько мощное, что частицы дыма будут буквально «бурить» заготовку.

Чтобы подготовить готовую коптильню к работе, необходимо расположить в скороварке или жаровне щепу и включить нагреватель. В коптильный шкаф загружают сало или рыбу и включают вентилятор. Как только дым начинает поступать в бесперебойном режиме, дверцу шкафа можно закрыть и включить генератор. После завершения процесса копчения генератор нужно отключить и подождать две минуту, чтобы он остался без напряжения. Прежде чем трогать шкаф, отключают парогенератор и вентилятор, устройство разгружается, и только после этого производится влажная уборка всех запачкавшихся поверхностей.

Работа над дымоходом и фильтром

Если вами будет выполняться электростатическая коптильня своими руками, то вы должны продумать расположение дымохода. Он будет находиться в верхней части, а дым станет поступать в камеру копчения естественным способом. Этому будут способствовать конвекционные потоки, поэтому вентилятор не потребуется. На пути дыма необходимо установить съемный фильтр, который должен обладать лабиринтным типом. Это позволит очищать дым от смолы и охлаждать поток.

Фильтр работает по простому принципу, который заключается в конденсации фракций на холодном металле. Изготовить фильтр можно из стальных сегментов, которые предварительно вырезаются по параметрам дымового канала. Когда изготавливается электростатическая коптильня холодного копчения своими руками, важно позаботиться о равномерном распределении дыма в камере. Для этого над выходом дымохода необходимо расположить рассеиватель, который будет представлять собой перфорированную пластину. Она должна обладать полусферическим сечением.

Генератор будет запускаться за 15 минут до начала работы электростатического поля. За это время объём камеры заполнится холодным дымом, объёма которого будет достаточно для приготовления пищи. Во время работы установки вам придется лишь поддерживать его уровень.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором продемонстрирован пример самодельной электростатической коптильни с высоковольтным генератором: устройство, внешний вид, особенности работы.

Возможные проблемы копчения и пути их решения

1. Возможность возникновения электрического пробоя. Все продукты должны быть развешены на определенном расстоянии друг от друга и от стенок конструкции. Пробой может возникнуть в том случае, если есть некачественная изоляция элементов.
2. Если коптильня не набирает необходимую температуру или же не вырабатывает дым, то причиной этого может быть неисправность нагревательных деталей. В таком случае стоит их заменить.
3. Неправильно подобранная щепа. Для того, чтобы копчености получились вкусными, важно правильно выбрать топливо. Нельзя использовать древесину со смолой, ведь с дымом будут выделяться вредные вещества.
4. Горечь. Горький привкус у копченостей появляется из-за топлива. В случае с холодным типом копчения, может выделяться слишком концентрированный дым или же опилки слишком влажные. В случае с горячим копчением, продукты стоит снимать сразу после того, как опилки полностью перегорят.
5. Перед приготовлением продукты подсушиваются для устранения лишней влаги. В противном случае может возникнуть пробой электрического поля.
6. После приготовления копчености некоторое время необходимо проветривать, чтобы устранить резкий запах.
7. Для установки нельзя использовать синтетику. Из-за высокой температуры она начнет выделять опасные для здоровья вещества.

Рекомендации по использованию

Так как при копчении таких жирных продуктов, как сало или жирная рыба, в коптильном шкафу остаются пятна и подтеки, необходимо своевременно проводить влажную уборку установки. Очищать разборную конструкцию лучше сразу после остывания с помощью моющих средств «Блеск», Sorti или аналогичных им. Генератор должен оставаться сухим и чистым. Касаться его всегда следует с осторожностью, так как электрический заряд в нем может остаться еще на некоторое время даже после отключения.

Если необходимо быстро получить доступ к катоду или каким-либо другим частям установки, находящимся под напряжением, нужно закоротить элементы при помощи провода сопротивлением 5-10 кОм и ручки, за которую можно безопасно перемещать этот провод. Введение в систему различных тумблеров и кнопок является бессмысленным, так как они сразу будут перекрыты искрой при запуске генератора.

Влажность помещения, в котором располагается коптильная установка, не должна превышать 80%. Все электрические части должны быть хорошо изолированы, а сама коптильня должна стоять на диэлектрическом основании. Нельзя касаться включенной коптильни, и продукты внутри тоже не должны соприкасаться ни с чем, кроме крюков, на которых они висят.

Для монтажа корпуса коптильни можно использовать как заготовки из металла или дерева, так и уже готовые пространства, получившиеся из корпуса холодильника или старого кухонного шкафа. Готовые продукты необходимо хранить в сухом холодном помещении погреба, кладовки или в холодильнике.

Владельцы коптилен, собравшие их самостоятельно, говорят о различных сроках приготовления продукции. Поэтому время, необходимое на завершение процесса в той или иной собранной модели, можно установить лишь экспериментальным путем.

Если предварительно разобраться в устройстве и собрать механизм самостоятельно, то в случае его поломки легко будет произвести замену любой части, а приготовленные своими руками деликатесы из птицы, мяса и рыбы порадуют ваших близких на совместных трапезах и праздниках.

Как сделать раскладную электростатическую коптильню своими руками, смотрите в видео ниже.

Изоляция

Продукты должны быть хорошо изолированы от корпуса, если он выполняется из металла. Для этого крепления для стержней изготавливаются из диэлектрика. Самым подходящим вариантом станет эбонит. Это верно для штырей из металлического прутка. Выполнить их можно и из прочного дерева, диаметр палки должен составить примерно 1,5 см.

8 доступных генераторов своими руками, которые презирает ваша электрическая компания

Невозможно перечислить все причины, по которым вы хотите построить генератор своими руками.

Может быть, вы готовитесь к долгосрочной чрезвычайной ситуации и хотите, чтобы вырабатывал собственную электроэнергию, если сеть выйдет из строя.

Может быть, вы живете в хижине в дикой местности, поддерживаемой землей, поддерживаемой матерью-природой.

Возможно, вы мечтаете о автономной независимости и самостоятельности.

Может быть, вы хотите сэкономить несколько долларов на счетах за электричество или даже полностью избавиться от них.

Может быть, вам не хочется тратить деньги на что-то вроде генератора энергии Patriot.

Или, может быть, вы хотите сделать это ради чистого удовольствия от создания функциональной науки.

Независимо от причины, цель всегда одна и та же; для производства и потребления собственной электроэнергии.

Теперь для жизни вне сети электричество не требуется.Вы можете без него отключиться от сети . Без него люди выживали по всему миру десятки тысяч лет.

Можно разбить лагерь и прокормиться без электричества. Вместо лампочек используйте свечи. Забудьте о печи, используйте тепло камина. Вместо духовки используйте дровяную печь и толстые одеяла. Вы можете сделать это с правильным набором книг по выживанию и ноу-хау лесоруба.

Но электричество значительно облегчает жизнь.И большинство согласятся, что от этого становится лучше.

Например, холодильник и морозильник — очень сложная бытовая техника в нашем современном обществе.

Но электричество — это средство выживания, как и любой другой, просто нематериальное и нематериальное. Но чрезвычайно полезно.

Электричество — это универсальный инструмент, который помогает достичь многих целей, связанных с выживанием. Тепло, свет, готовка, развлечения, общение, строительство.

Приложения бесконечны.

Самое приятное то, что для создания генераторов своими руками не требуется интеллект Никола Тесла.

Или даже степень в области электротехники.

Вы можете купить генераторы энергии и установить их у себя в собственности. Или вы можете построить свой собственный. Генераторы своими руками — чрезвычайно полезные инструменты. И они могут даже способствовать повышению устойчивости вашего автономного форпоста.

Создание собственного генератора — это навык, который имеет огромное значение в ситуации «SHTF».Даже если вы не планируете делать генератор своими руками сегодня, просто знание того, «как» — это ценный навык, которым вы должны обладать.

В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш # 78 Item Complete Prepper Checklist. Нажмите здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .

Принципы производства электроэнергии

---

Прежде чем мы перейдем к различным генераторам, которые вы можете построить своими руками, давайте рассмотрим общую концепцию. Все электрические генераторы основаны на одних и тех же основных принципах.Итак, это действительно важные концепции, которые необходимо понять.

Каждый раз, когда вы используете электричество, вы используете энергию, полученную откуда-то еще. Будь то угольная электростанция, водопровод или ветер, энергия исходит из другого вида энергии.

Вы конвертируете один вид энергии ( ветровая, водная, геотермальная, горения) в другой (, электричество, ).

Итак, как превратить энергию движущейся воды в электрическую энергию, хранящуюся в батарее?

Независимо от того, какие именно генераторы вы собираетесь построить своими руками, эти две части очень важны: статор и ротор.

Статор — это неподвижная оболочка, в которой находится ротор, который вращается внутри статора. Ротор наполнен магнитами, которые при вращении внутри статора генерируют электрический ток.

Этот ток улавливается встроенными катушками статора и передается в накопитель.

Теперь для хранения электроэнергии, вырабатываемой статором и ротором, вам понадобится аккумулятор.

Существует множество коммерческих аккумуляторов, предназначенных исключительно для хранения энергии собственного производства.По сути, чем больше батарея, тем больше энергии вы можете сохранить.

Если вы планируете часто использовать генератор, я бы порекомендовал приобрести большую батарею. Один со значительным потенциалом хранения энергии. Или, что еще лучше, набор батарей, соединенных последовательно.

Если вам нужно просто электричество для зарядки фотоаппарата и фонарика, то вам подойдут небольшие батарейки.

Теперь можно собрать собственную батарею, но лично я предпочитаю вернуть старую батарею к нормальной жизни. Это проще и менее опасно.

Если вы хотите узнать, как восстановить старые батареи, ознакомьтесь с этим курсом по восстановлению батарей EZ.

В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш # 78 Item Complete Prepper Checklist. Нажмите здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .

Изготовление самодельных генераторов своими руками — 8 лучших решений

---

Есть несколько способов снять шкуру с кошки.Верно? Если вам нужно электричество своими руками, вы можете смотреть в небо, смотреть на море, смотреть в землю, заглядывать в свой гараж…

Потенциал производства электроэнергии есть повсюду.

Это хорошо, потому что в любой ситуации есть возможность выработки электроэнергии. Вам просто нужно понять, как это использовать.

По этой причине я составил очень краткий, но исчерпывающий список генераторов DIY.

1 — Велогенератор:

Я поставил его первым, потому что это очень простая идея.

Поворачивая шестерни ( или колесо ) вашего велосипеда, вы превращаете его в ротор. Таким образом, вы можете одновременно производить электричество и тренироваться.

Нужно вскипятить воду? Нет проблем, потратите двадцать минут на самодельный велосипедный генератор — и готово!

Нужна лампа для чтения? Нажмите на педаль во время чтения, и у вас будет свет, пока вы находитесь на велосипеде!

Очевидно, это требует физического труда. Вы не будете обогревать большой дом с помощью велосипедного генератора.Но если вам нужно электричество для небольших быстрых задач, велосипедный генератор — отличный способ справиться с этим.

Для этой установки вам даже не понадобится целый велосипед — вы можете собрать велосипедный генератор своими руками, используя старые детали велосипеда. Таким образом, нет необходимости разбирать ваш любимый велосипед.

В следующем видео они используют двигатель беговой дорожки для преобразования энергии ног в электрические вольты, вот где вы можете получить двигатель беговой дорожки.

---

2 — Гидроэлектрический генератор:

Я собираюсь пойти дальше и назвать гидроэнергетику ЛУЧШИМ вариантом в этом списке.Потому что надежен, стабилен и чрезвычайно эффективен.

Гидроэлектроэнергия используется тысячи и тысячи лет. Древние греки были впервые приписаны превращению движущейся воды в измельченную пшеницу. Они не использовали электричество, но они использовали энергию. Они превратили проточную воду в полезное занятие по производству муки.

Какая именно концепция лежит в основе производства гидроэлектроэнергии?

Гидравлические колеса — самый популярный способ получения гидроэлектроэнергии.Помещая колесо в движущуюся воду, движение воды передается на прялку. Это колесо затем прикрепляется к ротору. И энергия накапливается статором перед передачей в батарею.

Многие ручьи и реки текут с почти постоянной скоростью. Таким образом, гидроэлектроэнергия вырабатывается круглосуточно — эффективно и рационально.

К сожалению, построить и установить действующую гидроэлектростанцию ​​самому сложно. Не невозможно, но требует большой дальновидности, подготовки и планирования.

И, конечно же, рядом нужен проточный водоем. Таким образом, они не зависят от местоположения, что делает их относительно редкими.

---

3 — Энергия ветра:

Сразу после гидроэнергетики ветер является одним из следующих лучших вариантов.

Основная идея та же — большие лопасти улавливают импульс ветра и передают его на ротор / статор.

К сожалению, ветряные турбины представляют проблему для обычного Джо. Обычно они требуют постоянного ухода и обслуживания.

Вот почему большинство крупных ветряных электростанций имеют команду высококвалифицированных инженеров. Их специально обучили управлению этими ветряными турбинами. Но становится легче.

Самым важным аспектом установки ветряной турбины является инвестирование в эффективную установку ротора / статора. Установка турбины, позволяющая улавливать как можно больше ветра.

Однако это действительно работает только в ветреных регионах. Ветер не принесет вам никакой пользы, если вы живете в месте, где воздух постоянно неподвижен ( или даже непредсказуемо ).

Если вы хотите, чтобы ваш ветряной электрогенератор, сделанный своими руками, окупился, вам понадобится много стабильных и надежных ветров.

---

А вот подробное видео, как превратить старую аккумуляторную дрель в ветряную турбину.

---

Дополнительным преимуществом энергии ветра и воды является их экологическая устойчивость. Использование этих природных ресурсов (ветер и поток воды ) для выработки электроэнергии не приводит к выбросу загрязняющих веществ.

В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш # 78 Item Complete Prepper Checklist. Нажмите здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .

4 — Ручной генератор:

У меня есть фонарик, который не требует зарядки и замены батарей. Это ручной фонарик.

Все, что вам нужно сделать, это повернуть ручку, пока вы не создадите достаточное трение, чтобы привести вещь в действие. Это базовый тип ручного кривошипного генератора, и тот, который вы можете построить, аналогичен ему.

Это электрическое поколение похоже на велосипедный генератор. Он преобразует человеческую энергию в электрическую.Другими словами, вы получаете то, что вкладываете в это.

Если вам нужно экономить калории из-за недостатка еды, ручной генератор — плохой выбор. Но если вы потерялись в море и вам нужно подать сигнал о помощи, очень полезно иметь ручной генератор света.

Это ситуативно — ручные генераторы — не лучший вариант, , но они подойдут в крайнем случае.

Вот видео о том, как превратить старую аккумуляторную дрель в ручной генератор, сделанный своими руками.

---

5 — Компостный теплогенератор

Как насчет выработки тепла из отходов?

Тепло — это не электричество. , однако, тепло — это форма энергии, которая очень полезна.

Также интересно иметь возможность использовать компостные материалы ( древесных стружек, обрезки травы, мульчу, сено и т. Д. ) для генерирования большого количества тепла. Тепло можно использовать для обогрева небольшого дома, теплицы, или даже для обогрева гидромассажной ванны.

---

Единственное предостережение — вам необходимо запустить насос для циркуляции воды.Таким образом, хотя эта установка создает тепло, для ее работы требуется некоторое количество энергии.

---

6 — Генератор атмосферной энергии

Наша атмосфера полна этой потенциальной электрической энергии, ожидающей использования. Но вот в чем проблема: как использовать эту энергию для использования и потребления?

Можно генерировать небольшие количества «бесплатной» энергии, но ничего из того, что я знаю, не было изобретено для этого в больших масштабах . Однако это источник энергии, за которым нужно следить, потому что в нашем современном мире постоянно создаются и разрабатываются новые изобретения.

---

7 — Солнечная энергия

Все знают о солнечной энергии, и на самом деле многие дома полностью или частично питаются от солнечной энергии.

Сейчас солнечные лучи свободны, но собирать их и преобразовывать в полезную энергию — нет.

Тем не менее, вы можете значительно сократить расходы на установку солнечной системы, если поймете, как она работает и как построить свою собственную солнечную энергосистему своими руками.

---

Если вы заинтересованы в правильной настройке системы для самостоятельной работы с солнечной энергией, , загляните в The Backyard Revolution.

• Неважно , если у вас нет денег, чтобы потратить на нелепую готовую систему стоимостью 20 тысяч долларов.
• не имеет значения, если у вас нет времени или терпения, чтобы пройти через испытания и ошибки.
• Неважно , если вы никогда раньше ничего не строили ( даже стул IKEA )

Это просто, легко и дешево — это, возможно, лучший генератор DIY на рынке сегодня!

Щелкните здесь, чтобы узнать больше

8 — Генератор биогаза

Общая идея генератора биогаза довольно проста.Вам просто нужен источник органических отходов, таких как сельскохозяйственных отходов , навоза , коммунальных отходов , растительного материала, сточных вод , зеленых отходов, или пищевых отходов . Затем вы берете эти органические отходы и помещаете их в большой контейнер или резервуар, называемый варочным котлом.

В варочный котел вы заполняете его органическим материалом и водой в определенном соотношении.

При разложении органических отходов выделяется тепло и газ.

Этот биогаз может затем привести в действие генератор , который затем преобразует дешевый ( часто бесплатный ) биогаз из «отходов» в электричество.

---

Если это похоже на установку, которую вы хотите построить, попробуйте Liberty Generator.

Электричество своими руками для выживания

Очевидно, что электричество облегчает жизнь. Качество человеческой жизни во всем мире резко возросло, когда она стала общим ресурсом.

Но для иллюстративных целей вот краткий список приложений электричества для выживания:

Тепло —

Во-первых, наиболее важным использованием электричества для выживания является способность генерировать тепло.Особенно в зимние месяцы и в более прохладных регионах.

Наличие метода быстрого и эффективного обогрева вашего убежища полностью меняет правила игры.

Кулинария —

Благодаря электричеству вам не придется разжигать огонь каждый раз, когда вы хотите готовить. Также не нужно держать под рукой большой запас сухих дров (, хотя я очень рекомендую ).

Но жизнь легче, если использовать конфорки, электрические сковороды, тостеры или мультиварки. Все это значительно упрощает приготовление еды.

Это еще более важно, чтобы уметь готовить пищу в критической ситуации.

Освещение —

Аварийные свечи и газовые фонари вызывают ностальгию и работают в более короткие сроки. Но все мы знаем, что это не самый эффективный или самый действенный способ осветить комнату.

Современные светодиодные электрические лампы потребляют очень мало энергии и служат очень долго. Есть также много вариантов перезаряжаемых фонарей, фонариков и ламп.Это эффективно и безопасно для окружающей среды.

Развлечения —

Хотите верьте, хотите нет, но развлечения могут быть таким же ценным средством выживания, как и свежие продукты, потому что они сохраняют ваше рассудок, что бесценно в ситуации выживания. Черт возьми, здравомыслие — ценный ресурс в любой ситуации.

Зарядка мобильного телефона или небольшого радиоприемника может превратить неприятные обстоятельства в более терпимые.

Конечно, библиотека книг о выживании и игральных карт на выживание также является развлечением без использования электричества.

Пленка / фотография —

Камеры и оборудование для съемки используют электричество и для работы требуются батарейки. Поэтому, если вам нужно дождаться выстрела, вам, возможно, придется использовать небольшой самодельный генератор энергии для зарядки и питания вашего оборудования.

Torturing Your Enemies —

Вы смотрели фильм Taken? Ну, в нем Лиам Нисон использует автомобильный аккумулятор, чтобы пытать и допросить похитителей своей дочери. Это довольно жестоко — , но, черт возьми, свою работу он выполняет.

В любом случае, если вам нужна форма «расширенного допроса», электричество ее предлагает.

В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш # 78 Item Complete Prepper Checklist. Нажмите здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .

Последнее слово

Электричество — один из самых эффективных инструментов выживания, когда-либо использовавшихся человеком. Это облегчает жизнь на Земле. Мы используем его для достижения бесконечного числа целей.

И что самое приятное, энергия повсюду — она ​​ждет вас и ваших генераторов DIY.

Извлеките его из ветра или воды, используйте свою физическую силу или перенесите ее из другого источника энергии.

Если вы поймете концепцию сбора энергии, вы далеко пойдете. Если вы запомните эти принципы, у вас будет возможность построить генератор с нуля практически в любом месте.

Теперь это уверенность в себе.

В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш # 78 Item Complete Prepper Checklist. Нажмите здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .

Помни: готовься, адаптируйся и побеждай,

«На всякий случай» Джек

P.s. Больше людей, чем я могу сосчитать, просили у меня эту точную дорожную карту.

Это показывает, насколько легко достичь УДИВИТЕЛЬНОГО уровня готовности .

Следуя этим 10 простым шагам, вы будете намного лучше подготовлены, чем остальных ХРУПКИХ МАССОВ!

Никаких длинных надуманных историй, просто откровенный разговор парня, который это сделал.

Нажмите здесь, чтобы посмотреть это БЕСПЛАТНОЕ видео сейчас.

Сопутствующие

Установка домашнего генератора своими руками: что следует учитывать перед запуском

Установка собственного резервного генератора — это не обычный проект «сделай сам». В отличие от замены масляного фильтра в автомобиле или облицовки запасной ванной комнаты плиткой, установка домашнего генератора включает в себя электропроводку, водопровод и компоненты для природного газа. Добавьте к этому бесчисленное множество государственных, местных и, возможно, правил ТСЖ, и вы получите рецепт серьезной душевной боли, сделанной своими руками.Вот краткий список соображений, которые могут сделать установку генератора работой, которую лучше всего доверить профессионалам.

Нормативные требования

1. Шум генератора — s Резервные генераторы не работают бесшумно, а работают постоянно при отключении питания. Генераторы большего размера — более громкие генераторы.
2. Размещение генератора — расстояние от дома, от других внешних блоков или от соседних зданий.
3. Инфраструктура — правила, регулирующие подключение к водопроводу и природному газу или подключению сжиженного газа (баллонного).

Нагрузка

Вам необходимо будет рассчитать комбинированную нагрузку устройств, которые вы собираетесь запускать одновременно, с учетом пусковой мощности электроприводов (например, холодильников и печей). до , приобретая резервный генератор для обработки нагрузки. Чем больше приборов вы хотите использовать во время отключения электроэнергии, тем больше вам понадобится генератор.

Электросистема

Чтобы подключить резервный генератор к существующей электрической системе, вам потребуются обширные знания в области электротехники. Прокладка проводов, вероятно, также потребует некоторых базовых навыков столярного дела.

Подключение природного газа

Чтобы подключить природный газ к резервному генератору, вам необходимо обладать значительными знаниями в области сантехники. Большинство генераторов требует, чтобы природный газ подавался под давлением от 5 до 7 дюймов водяного столба; слишком низкое давление может привести к повреждению резервного генератора и / или самого источника питания.Вы должны знать, доступно ли это давление в вашем районе. Если да, спросите, требуется ли дополнительная плата за доступ к нему.

Это лишь некоторые из причин, по которым настоятельно рекомендуется профессиональная установка резервных генераторов. Наша профессиональная команда инженеров, являющаяся ведущим установщиком Generac в четырех штатах, уже обладает знаниями и опытом, а также оснащена необходимыми инструментами для завершения установки.

Создание генератора с генератором переменного тока для питания вашего дома

При всей неопределенности современного мира многие люди пытаются стать более самодостаточными.Выращивание собственных овощей, выращивание собственных цыплят для получения яиц или выращивание более крупных животных, таких как мясной и молочный скот, если у них есть место.

Более самодостаточные люди даже шьют себе одежду и / или другие предметы домашнего обихода, в том числе строят свои дома и даже обставляют их мебелью ручной работы.

Многие из этих людей, желающие отключиться от электросети, должны найти способы снабдить свои дома электроэнергией, не полагаясь на энергокомпанию.

Некоторые, например амиши, могут решить не использовать современное удобство электричества и поэтому используют фонари, рабочих лошадей и тому подобное для удовлетворения своих потребностей.

Но нет никаких сомнений в том, что современные приборы и электроинструменты облегчают жизнь, поэтому для многих самодостаточных людей единственный логичный ответ — это создать собственное электричество дома.

Это можно сделать двумя способами. Один из способов — купить довольно дорогие солнечные панели, чтобы использовать энергию солнца.

Другой способ — потратить тысячи долларов на генератор, который можно использовать отдельно или вместе с вышеупомянутыми солнечными батареями.Но зачем покупать такой, если можно самому сделать самодельный генератор с генератором?

Начало работы с генератором

Средний американец привык к домашней электросети, которая обеспечивает 110 В переменного тока для работы базовой электроники, такой как свет, телевизор, компьютер или холодильник, и 220 В переменного тока для работы их плиты и сушилки для белья.

Но если вы живете вне сети и делаете это с ограниченным бюджетом, подумайте о том, что вы можете запустить систему освещения дома на цепи 12 В с резервным аккумулятором, просто используя автомобильные генераторы и аккумуляторы (на самом деле морские батареи глубокого цикла работают лучше) с напряжением 12 В. огни.

Это снижает потребность в электроэнергии, и в случае выхода из строя газового генератора или невозможности получить топливо вы все равно можете управлять своим домом от батарей, и, дополнив систему солнечной энергией и ветрогенератором, построенным с автомобильный генератор переменного тока (или аналогичный), вы можете держать батареи заряженными для работы 12-вольтовых ламп и инвертора (ов).

Эта 12-вольтовая система все еще может управлять холодильником или плитой, просто используя повышающий трансформатор, широко известный как инвертор мощности, или вы можете использовать 12-вольтовую систему для питания двигателя 12 В, чтобы включить полностью независимую генераторную систему с более высоким выходным напряжением, если вы Вы можете получить это бесплатно, а не тратить несколько сотен долларов на инверторы.

Предположительно, автомобильные генераторы переменного тока можно перенастроить для выработки 110 В.

Другой метод, который вы можете легко найти в Интернете для генерации 110 В, — это использование двигателя 110 В, такого как двигатель от печи, или даже двигатель сушилки или потолочного вентилятора.

Обычно, если вы вводите электричество в двигатель, оно становится кинетической энергией и вращает двигатель, но если вы обращаете этот процесс вспять и используете внешнюю силу для поворота двигателя, он генерирует электричество, или, по крайней мере, эту историю можно найти в Интернете. .

Я никогда толком не пробовал ни один из этих двух методов, но есть что изучить. Однако я могу сказать со 100% уверенностью, что система генератора 12 В с аккумулятором и инвертором питания может достаточно хорошо работать с домашней электроникой на 110 В.

Я использую преобразователь мощностью 800 Вт для походов и охоты (на фото ниже), но если вы хотите использовать этот метод для непрерывной работы дома, вам понадобится существенный преобразователь в диапазоне 4000-5000 Вт, хотя 1000 Вт будет работать с холодильник, телевизор и несколько ламп, как это видно на этом видео на YouTube.

Другой метод управления домом от самодельной генераторной установки включает в себя набор аккумуляторов, инвертор (ы) и использование автомобильных генераторов переменного тока в небольшой ветряной мельнице на заднем дворе или другого источника питания, такого как двигатель газонокосилки, для включения генератора.

Фото: авторский преобразователь 800 Вт для кемпинга / охоты

Здесь можно увидеть пример генератора 12В, построенного с двигателем в стиле газонокосилки.

Эта установка использует ветер или другой источник энергии для поддержания заряда батареи, а батареи питают инвертор (ы), которые, в свою очередь, питают ваше электронное оборудование.Вот пример ветряной мельницы с автомобильным генератором переменного тока.

В некоторых из этих видеороликов люди говорят, что купили новые компоненты, но это лишает их самодостаточности. Использование найденных запчастей или покупка бывшего в употреблении двигателя косилки ближе к дому.

Если у вас под рукой есть быстрый поток, вы даже можете сделать свою собственную миниатюрную гидроэлектростанцию, используя лопаточное колесо и редуктор (подумайте, 15-скоростные велосипедные шестерни и цепной привод) для вращения генератора (ов).

Какой метод вы выберете для достижения этой цели, зависит только от вас, и его, вероятно, лучше всего определить, исходя из того, с чем у вас есть под рукой, и сколько вы можете позволить себе потратить на инвертор, если вы решите использовать инверторный метод.

Инвертор придется покупать, если только вы не знаете, как его сделать, как этот парень:

Есть масса видео о том, как это сделать, но я не уверен, что хочу попробовать, я куплю инвертор.

После того, как вы настроили аккумуляторную батарею с выбранной вами системой зарядки генератора, остается лишь подключить силовой инвертор.Вы можете подключить инвертор непосредственно к главному автомату, если хотите (просто убедитесь, что он не находится в какой-либо внешней электросети).

Электропитание для небольшого дома обычно составляет 100 ампер, но для более крупного дома потребуется больше. В более новых домах, построенных в 1970-х годах и позже, будут использоваться блоки выключателей, они выглядят как выключатели.

В служебных панелях старых домов используются предохранители, они похожи на выключатели, но когда предохранитель перегорает, это происходит, когда выключатель срабатывает, вы просто полностью переключаете его в положение «выключено», затем снова включаете, и обслуживание восстанавливается.

В распределительную коробку в вашем доме подается питание 220 В, которое затем делится на две группы по 110 В. Здесь вы видите выключатели, которые вы используете для каждой цепи в доме.

Например, вероятно, есть несколько узких 15-амперных выключателей для домашнего освещения и розеток, а также 20-амперный выключатель для холодильника.

Это однополюсные выключатели, которые используются только для 110 В. Вы также увидите более крупный и широкий двойной прерыватель на 30 или 50 ампер, он предназначен для сушилки (30) и печи (50).Для этих цепей требуется 220 В.

Если вы можете подключить его непосредственно к стороне питания коробки выключателя, так как инвертор только 110 В, чтобы получить 220 В, вам нужно будет подключить 110 В от инвертора к ОБЕИМ сторонам коробки выключателя (черные провода на схеме ниже) , блок выключателя соответственно распределяет мощность между цепями, как если бы вы были в электросети.

Фото: схема внутри блока главного выключателя Фото: схема системы с двумя инверторами

На схемах выше показано, как подключить систему, начиная с генератора 12 В, сделанного с автомобильным генератором переменного тока, до аккумуляторной батареи, чтобы поддерживать ее в заряженном состоянии.

Этот аккумуляторный блок, в свою очередь, обеспечивает необходимый вход 12 В для инвертора (ов) 110 В, который затем может быть подключен непосредственно к распределительной коробке дома.

Еще раз убедитесь, что дом НЕ подключен к электросети. Обычно это можно сказать, потому что в доме, куда поступает запас, будет стеклянный шар.

Если глобуса нет, то, вероятно, будет безопасно пойти дальше и подключиться к коробке. Вам нужно будет снять сервисную панель с передней части коробки выключателя, чтобы получить к ней доступ.

Фото: схема системы с двумя инверторами

При использовании одного более крупного инвертора на 110 В (4000-5000 Вт) вам придется разделить положительный (+) на два провода и подключить каждую сторону коробки выключателя, если вы используете два инвертора меньшего размера (2000-3000 ) проложите отрицательный (-) от каждого инвертора к центральной шине (общая шина заземления, вдоль этой шины будет скручен голый медный провод), а затем проведите положительный полюс от каждого инвертора к одной стороне коробки. Это обеспечит электроэнергией весь дом.

Если вы действительно хотите убедиться, что у вас достаточно мощности, два больших инвертора опять же, в зависимости от того, что доступно, это лучший сценарий.Новые батареи глубокого разряда недешевы, но если вы можете себе их позволить, вы добьетесь лучших результатов, как если бы вы использовали два больших инвертора.

Раскрытие информации: в этом посте есть партнерские ссылки, поэтому я могу получить комиссию, если вы совершите покупку по этим ссылкам. См. Мое полное раскрытие для получения дополнительной информации.

Но если у вас ограниченный бюджет, «найденные» автомобильные аккумуляторы и инверторы меньшего размера по-прежнему будут работать, вы просто не сможете использовать плиту или сушилку.

Конфорка меньшего размера, работающая на 110 В, может быть заменена на полноразмерную плиту, если вы не можете или не хотите обеспечивать достаточную мощность для работы цепи 220 В для плиты.

Обзор

Теперь, когда вы полностью запутались, давайте просто сделаем краткий обзор того, как на самом деле сделать генератор.

1. Найдите необходимые детали. Используя найденные предметы, вы можете снизить стоимость генератора; в конце концов, если вам нужно потратить 400 долларов на его строительство, вы можете просто купить генератор. Для сборки вам понадобится:
   • Двигатель газонокосилки
   • Автомобильный генератор
   • Кронштейн генератора (используйте тот, что от автомобиля, на котором был изготовлен генератор)
   • Ремень (ремень генератора от автомобиля-донора)
   • Аккумулятор от автомобиля-донора
   • Болты и гайки разные (гайки и болты с автомобиля-донора также можно использовать повторно)
   • База (это может быть простая доска или тележка на колесиках, если вы используете двигатель ездовой газонокосилки, вы можете просто прикрутить генератор и инвертор к газонокосилке и получить управляемый мобильный генератор)
   • Шкив двигателя (шкив от машины-донора или можно при необходимости надеть ремень прямо на вал двигателя))
   • Инструменты (гаечные ключи, дрель, сверла и т. Д.)) * ПРИМЕЧАНИЕ: если вам нужен генератор для подачи электричества, вы, очевидно, не сможете использовать дрель. Советую найти ручную дрель старого образца; Блошиные рынки часто являются хорошим источником таких старых инструментов.
2. Прикрепите двигатель к основанию
3. Прикрепите кронштейн генератора к основанию (убедитесь, что шкивы правильно выровнены)
4. Прикрепите генератор к кронштейну, установите ремень и затяните
5. Подсоедините кабели к положительным и отрицательным клеммам на генератор.(можно использовать кабели аккумулятора от автомобиля-донора)
6. Добавьте аккумулятор в устройство и подсоедините положительный и отрицательный кабели к соответствующим клеммам на аккумуляторе. Это позволит генератору проработать несколько часов без запуска двигателя. Эту батарею также можно использовать для запуска двигателя.
7. Добавьте инвертор (инверторы) питания 12 В постоянного тока к 110 В переменного тока, подключите провода от батареи и подключите выводы питания. Его можно подключить непосредственно к коробке выключателя, как описано в статье, или вы можете просто вставить шнур с розетками, если генератор предназначен для использования в переносном исполнении .

Последние мысли

Быть самодостаточным становится все более важным в наши дни, и это намного лучше, чем полагаться на кого-то, кто придет и спасет вас. Вспомните времена, когда из-за сильных штормов многие люди оставались без электричества на несколько дней или даже недель.

Несколько лет назад мы пережили сильный ледяной шторм, который отключил электричество у всех жителей сельской местности, где мы жили. Я просто достал свой генератор и подключил холодильник, микроволновую печь, несколько ламп, обогреватель и телевизор.

К моему удивлению, кабель все еще работал! Все, кто проезжал мимо, останавливались и спрашивали о электричестве, и я им отвечал: нет, он все еще выключен, у меня есть генератор.

Приведенная здесь информация может быть использована для временных чрезвычайных ситуаций, таких как отключение электроэнергии из-за шторма, для дешевого обустройства охотничьего домика или летнего дома или для подачи энергии в постоянный дом, если вы решите это сделать.

С предметами, которые вы можете раздобыть, или с минимальными начальными вложениями и используя свой мозг, вы можете сделать свой домашний источник энергии для себя.Эта информация предназначена для того, чтобы показать вам, что это можно сделать, проявив немного изобретательности.

Заявление об ограничении ответственности

Предупреждение! Изготовление собственного генератора может быть опасным. Содержание этой статьи предназначено только для информационных целей, и его НЕ следует принимать за совет профессионала.

Ни автор, ни www.SurvivalSullivan.com не несут ответственности за использование рекомендаций, представленных в этой статье. Мы настоятельно рекомендуем вам обратиться за советом к специалисту, если вы собираетесь заняться этим проектом.

Ветряк своими руками — Возобновляемая энергия

Может быть, вы живете на лодке, отдыхаете в уединенной хижине или живете вне сети, как я. Или, возможно, вы просто хотите снизить счет за электроэнергию. В любом случае, с помощью горстки недорогих и легких материалов, вы можете построить самодельный ветрогенератор, который сделает электричество вашим, пока дует ветер. Вы сможете осветить эту кладовую, включить электричество в свой сарай или использовать генератор, чтобы поддерживать все аккумуляторные батареи вашего автомобиля.

Электроэнергия для моей автономной кабины поступает от солнечной и ветровой энергии, хранящейся в группе из четырех 6-вольтовых батарей для гольф-каров, подключенных к 12-вольтовой системе. Контроллер заряда и аккумуляторная батарея предохраняют мою систему от недостаточной или чрезмерной зарядки. Весь шебанг обошелся мне меньше чем в 1000 долларов, и у меня есть освещение, вентиляторы, телевизор и стереосистема, холодильник и диско-шар, который поднимают для особых случаев.

Если вы можете поворачивать гаечный ключ и работать с электродрелью, вы можете собрать этот простой генератор за два дня: один день на поиск деталей и один день на сборку компонентов.Четыре основных компонента включают автомобильный генератор переменного тока со встроенным регулятором напряжения, вентилятор и блок сцепления General Motors (GM) (я использовал один из двигателя GM 350 1988 года), опору или столб, на котором можно установить генератор (15 футы использованных 2-дюймовых трубок обошлись мне в 20 долларов) и металл для сборки кронштейна для крепления генератора на мачте или столбе. Если вы любитель Ford или Mopar, это нормально — просто убедитесь, что в вашем генераторе есть встроенный регулятор напряжения. Вам также понадобится электрический кабель или провода, чтобы подключить генератор к аккумуляторным батареям.Я использовал 3-жильный кабель 8-го калибра, украденный из масляного пятна. (И они сказали, что переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии займет годы. Пфф!)

Узел муфты вентилятора к генератору

Лопасти ветрогенератора заменены на муфту вентилятора автомобиля. Чтобы прикрепить лопасти к генератору, вы можете приварить ступицу муфты вентилятора непосредственно к ступице генератора — просто убедитесь, что вентилятор точно совмещен с валом генератора.Кроме того, убедитесь, что разъемы для встроенных проводов генератора расположены в нижней части генератора. Если у вас нет доступа к сварочному аппарату, вы можете подключить муфту вентилятора к генератору, используя следующие материалы:

• Шайба 5/8 дюйма на 3 дюйма, толщина 3/16 дюйма
• Электродрель
• Метчик с резьбой 1/4 дюйма
• Сверло, соответствующее специальному метчику с резьбой
• (4) 1 / Болты от 4 дюймов на 1-1 / 2 дюйма до 2-1 / 2 дюйма с соответствующими гайками и стопорными шайбами ​​

Создайте соединение, используя 3-дюймовую шайбу и четыре болта, которые будут скреплять вместе муфту вентилятора и генератор.Просверлите четыре отверстия в шайбе, чтобы они совпадали с отверстиями в муфте вентилятора, а затем нарежьте резьбу в отверстиях с помощью метчика на 1/4 дюйма. Вверните болты в отверстия. Чтобы определить длину болтов, которые вам понадобятся, поместите вентилятор на верхнюю часть генератора так, чтобы шкив вентилятора опирался на шкив генератора и оба вала были на одной линии. Измерьте длину по двум валам от задней части вентилятора генератора до задней части ступицы муфты вентилятора. Используйте эту длину для болтов. Отвинтите гайку шкива генератора и снимите шкив и небольшой вентилятор.Наденьте соединение, которое вы сделали из шайбы и четырех болтов на вал генератора, так, чтобы болты были направлены в сторону от генератора. Затем снова прикрепите вентилятор генератора и гайку к валу, не снимая шкив. Большая гайка удерживает соединение на месте. Присоедините узел муфты вентилятора к болтам, которые теперь выступают из генератора, и затяните гайки с установленными стопорными шайбами.

Кронштейн в сборе для установки генератора

Если у вас есть сварщик, сделать кронштейн несложно.Я использовал 1-дюймовую квадратную трубку для всех частей кронштейна и кусок 1-дюймовой трубы длиной 2 фута для вращающегося стержня, который помещается внутри стойки. Если у вас нет сварщика, не бойтесь. Кронштейн в сборе может быть соединен с оцинкованной трубой 1/2 дюйма и фитингами. Вот список фитингов, которые вам, скорее всего, понадобятся:

• (5) тройников 1/2 дюйма
• (2) колена 1/2 дюйма
• (2) штуцера 1/2 дюйма на 12 дюймов
• (2) 1/2 дюйма- ниппели размером 6 дюймов
• (2) ниппели 1/2 дюйма на 1 1/2 дюйма
• (2) ниппели 1/2 дюйма на 2 дюйма
• (3) 1 / 2-дюймовые соски

Хвостовой плавник должен быть прикреплен к 12-дюймовому ниппелю в задней части кронштейна, чтобы вращать генератор и выровнять его с направлением ветра.Вы можете вырезать плавник высотой около 1 фута и длиной 2 фута из старого оловянного сайдинга или кровли с помощью ножниц или резака — лучше всего подойдет прямоугольный треугольник. Если вы используете гофрированный металл, обязательно обрежьте ребро так, чтобы гофры проходили горизонтально. После того, как плавник будет вырезан, положите его поверх одного из 12-дюймовых ниппелей и просверлите три пилотных отверстия в нижней части хвостового плавника и в боковой части соска. Используйте три винта (подойдут стальные кровельные винты), чтобы прикрепить хвост к ниппелю.

Башня ветрогенератора

Я использовал старую телевизионную антенную вышку высотой 20 футов вместе с трубой диаметром 2-1 / 2 дюйма для верхней части. Вам также потребуется приварить или закрепить болтами упор в верхней части мачты, который будет контактировать с упором на вашем узле кронштейна. Ограничители позволяют генератору вращаться только на 360 градусов по часовой стрелке или против часовой стрелки, поэтому ваш кабель не перекручивается вокруг мачты и мачты.

Соединение 2–3 / 8-дюймовых толстостенных металлических труб длиной от 10 до 20 футов (или высотой после возведения) создает хорошую башню после того, как ее прикрепят к зданию или другой прочной, стационарной конструкции.Убедитесь, что он надежен, и при необходимости рассмотрите возможность использования растяжек.

После того, как вы скрепили все компоненты генератора вместе и прикрепили к кронштейну в сборе, установите его на неизвлекаемую мачту или башню. Вставьте трубу на кронштейне генератора в опору или верх башни. Используйте две стальные шайбы, сложенные вместе, чтобы создать гладкую поверхность, которая будет служить опорой между генератором и башней. Присоедините положительный и отрицательный провода к генератору и закрепите их на кронштейне и вдоль опоры с помощью стяжек, тюков или изоленты.(На самом деле он не самодельный, если только на нем где-нибудь не закреплен небольшой тюковый провод и изолента, правда?) Убедитесь, что провода достаточно провисают, чтобы ветрогенератор мог вращаться на 360 градусов.

Скорее всего, вам понадобится помощь, чтобы поставить башню и генератор в вертикальное положение, так как они будут довольно тяжелыми. Веревки и попутчик помогут, если вы поднимаетесь довольно высоко. Если в вашем районе всегда ветрено, вам нужно только подняться достаточно высоко над землей, чтобы движущиеся части могли безопасно находиться над головой.Надежно закрепите башню на месте. Ветер может быть обманчиво сильным, поэтому не срезайте углы на этом этапе окончательной сборки. После того, как вы установили свой ветрогенератор, подключите провода к аккумуляторной батарее с контроллером заряда между ними, чтобы предотвратить недозаряд или перезарядку.

Теперь вы готовы зажигать свет, заводить джемы и исполнять те старые дискотечные трюки, которые, я знаю, вы копили на электрическую горку с семьей и друзьями.

Небольшой отказ от ответственности: создавайте и используйте на свой страх и риск.Мой генератор работает нормально, но вы несете ответственность за свою работу. Удачи и сил!

---

Роберт Д. Коупленд разводит и продает мясной скот на травяном откорме и является владельцем автономного пансионата в Техасе под названием The Sunflower , в комплекте с коттеджами из соломенных тюков и глиняной штукатурки, свежих органических питание, обучение пермакультуре, семинары и многое другое!

Другие статьи по ветроэнергетике:

Power From the Wind — это полностью переработанное и обновленное издание руководства для частных лиц и предприятий, заинтересованных в установке небольших ветроэнергетических систем.Это практическое руководство, написанное для непрофессионала, дает точное и беспристрастное представление обо всех аспектах малых ветроэнергетических систем, в том числе:

• Опции для ветроэнергетических систем
• Способы оценки ветровых ресурсов на вашем участке
• Ветряные турбины и башни
• Инверторы и батареи
• Монтаж и обслуживание систем
• Стоимость и преимущества установки ветряной системы

Читатели получат знания, необходимые для принятия мудрых решений при проектировании, покупке и установке небольших ветроэнергетических систем, а также для эффективного общения с установщиками ветряных систем, а также смогут помочь сделать наиболее разумный и экономичный выбор.Заказ в магазине новостей Матери-Земли или по телефону 800-456-6018.

---

Первоначально опубликовано: апрель / май 2017 г.

Generac Power Systems — Часто задаваемые вопросы о домашних генераторах

Самый логичный способ определить ваши потребности — представить себе дом без электричества. Некоторые простои могут быть непродолжительными, а другие могут длиться дни или недели. Что ваша семья пропустит во время отключения электроэнергии? Имея некоторую базовую информацию, вы можете определить приблизительный размер с помощью нашего калькулятора размеров генератора.

Самый лучший способ понять ваши возможности и работать в рамках вашего бюджета — это запланировать бесплатную оценку на дому. Во время консультации вы получите индивидуальное внимание и подробную оценку, необходимую для поиска решения, отвечающего вашим потребностям.

Обладая широчайшим ассортиментом продукции, охват основных цепей начинается с недорогой серии Generac PowerPact ™. Доступны другие системы для решения практически любых задач:

Essential Circuit Coverage — Generac исключает догадки при выборе размеров, предлагая предварительно упакованные системы генераторов серии Guardian.Генератор соединен с передаточным переключателем, содержащим заранее определенное количество цепей в зависимости от номинальной мощности генератора в кВт. Каждая цепь напрямую подключена к согласованной цепи на главной панели автоматического выключателя дома, обеспечивая электричеством этот конкретный прибор или часть дома.

Управляемое покрытие всего дома — Вы можете получить большее покрытие с меньшим количеством генератора, вплоть до покрытия всего дома, если соединить меньший генератор с одним из вариантов отключения нагрузки Generac. Это создает решение с управляемым питанием, при котором второстепенные цепи отключаются, когда генератор приближается к максимальной мощности.Они снова включаются, когда основные цепи больше не требуют питания, поэтому все цепи получают питание в разное время.

Полное покрытие всего дома — Легко охватите каждую цепь в вашем доме, соединив одну из более мощных блоков Generac и соответствующий переключатель передачи для обеспечения полного покрытия. Ни одна цепь никогда не остается открытой, поэтому все устройства доступны каждую минуту.

Ознакомьтесь с нашими решениями для автоматического резервного копирования дома

Полное руководство по созданию корпуса генератора

Отключение электроэнергии — это не просто неудобство; они также могут иметь разрушительные финансовые последствия.Будь то испорченная еда, потеря данных или упадок в бизнесе, последствия ненадежного электроснабжения намного дальше, чем просто необходимость найти фонарики и страдать без отопления или охлаждения.

Переносные генераторы

могут обеспечить бесперебойную работу вашего дома или бизнеса в случае бедствия, но, в свою очередь, это дорогостоящее оборудование также нуждается в защите. Если у вас есть генератор, вы должны разместить его внутри корпуса генератора или сарая.

Хотите узнать, как построить корпус генератора? Читайте много полезных советов.

Причины создания переносного блока генератора

Зачем нужен корпус для переносного генератора? Независимо от того, называете ли вы это ящиком, сараем, укрытием или ограждением, ваш генератор должен быть защищен и интегрирован в окружающую его среду. Вот некоторые из лучших причин для постройки контейнера для портативного генератора.

• Погода: Кожух защищает ваш генератор от погодных условий, таких как дождь, снег, отрицательные температуры и сильный ветер.Суровые погодные условия могут не только испортить генератор, но и аннулировать вашу гарантию.
• Шум: Вы действительно хотите слушать гудение мотора, когда пытаетесь заснуть? Подумайте об этом так: вы бы не хотели слышать, как ваш сосед часами гоняет на холостом ходу на мотоцикле по соседству. Если ваш генератор слишком громкий, это может даже нарушать местные нормы шума. Ограждение приглушает шум и помогает сохранить комфортное окружение.
• Дикая природа: Вольер может быть особенно важен в сельской местности, поскольку он защищает диких животных от вашего генератора.Белки и другие грызуны могут вызывать перебои в подаче электроэнергии, перебирая провода, а гнездящиеся птицы или осы могут создавать опасность пожара. Вы также не хотите иметь дело с пометом животных.
• Безопасность: Убедитесь, что ваш генератор не только защищен от кражи, но и безопасен для окружающих: вы не хотите, чтобы любопытные посетители оказались в ловушке или пострадали внутри вольера.
• Хранение : Корпус освобождает место в вашем навесе для хранения на открытом воздухе или в гараже. (Поднимите руку, если вы припаркуетесь на подъездной дорожке, потому что ваш генератор находится в гараже.)
• Эстетика: Машины, выделяющиеся на открытом воздухе, могут быть неприглядными. Вы можете улучшить вид, выбрав корпус генератора, который приятен для глаз и гармонирует с окружающей средой.
• Доступ: Наконец, корпус обеспечивает быстрый и легкий доступ к генератору в аварийной ситуации. Вы будете точно знать, где он находится и как до него добраться.

11 факторов, которые следует учитывать при планировании строительства депо для генераторов

У вас есть несколько вариантов выбора корпуса: вы можете купить его уже в готовом виде или, если вы делаете все сами и хотите сэкономить, вы можете построить его самостоятельно.Прежде чем выбрать план корпуса переносного генератора, подумайте об этих элементах.

Стоимость

Построить сарай почти всегда дешевле, чем его купить. Генераторы могут быть дорогими (22-киловаттный генератор с воздушным охлаждением для питания здания площадью 2500 квадратных футов может обойтись вам в 5000 долларов), поэтому вам, возможно, придется сэкономить деньги там, где это возможно. С другой стороны, вложив столько денег в оборудование, вы, возможно, не захотите экономить на его защите.

Материалы

Подумайте об использовании погодоустойчивых материалов, которые не гниют и не ржавеют, чтобы ваш генератор можно было защитить даже в плохую погоду.Один из возможных вариантов — листовой металл, а также алюминий с порошковым покрытием, который не ржавеет и не подвержен коррозии. Если вы предпочитаете не работать с металлом, надежной альтернативой являются бетонные блоки, заделанные раствором, или обработанная древесина.

Размер

Прежде чем вы определитесь с размером корпуса, убедитесь, что ваш генератор достаточно большой, чтобы выдержать нагрузку, которая потребуется от него во время отключения электроэнергии. Вы же не хотите покупать слишком маленький генератор, строить корпус, а затем обнаруживать, что они оба слишком малы.

Корпус правильного размера будет немного больше генератора, поэтому со всех сторон будет достаточно места для циркуляции воздуха. Чем больше у вас места, тем проще будет доступ к генератору, маневрирование и управление.

Расположение

Подумайте, где на вашем участке вы разместите вольер. Земля должна быть ровной, твердой и недоступной для воды. (Не помещайте его в углубление или овраг.)

Основными опасностями, связанными с генераторами, являются токсичные пары, чрезмерный шум и возможность возникновения пожара.По этим причинам кожух генератора также должен находиться вдали от окон, дверей или открытых сидений, в месте, свободном от сорняков, высокой травы или других легковоспламеняющихся материалов.

Дополнительные сведения о проблемах с расположением см. Ниже в разделе «Меры безопасности для укрытий для генераторов».

Поверхность

На какую поверхность вы будете ставить генератор: грязь, траву, гравий или бетон? Подушка из бетона, армированного сталью, обеспечивает наиболее надежное, ровное, прочное и водонепроницаемое основание, но можно использовать и другие материалы.Вот несколько вариантов:

• Прямой контакт: Корпус устанавливается или строится прямо на траве или грязи. Как и в случае с костром, важно избегать участков с травой и убирать все потенциально воспламеняющиеся материалы под ограждением и вокруг него.
• Гравий: Слой гравия наносится перед установкой или возведением ограждения сверху.
• Бетон: Бетонная плита (иногда армированная стальной арматурой) заливается и затвердевает перед установкой на нее генератора и возведением ограждения.
• Блоки для патио: Если у вас есть ровный, очищенный участок земли, вы можете использовать блоки для патио или брусчатку, чтобы обеспечить прочное основание. Они не такие прочные, как бетонная плита, но обеспечивают большую устойчивость, чем прямой контакт.

Имейте в виду, что более мягкие поверхности, такие как грязь или трава, могут уменьшить шум генератора, в то время как более твердые поверхности, такие как бетон, асфальт или дерево, имеют тенденцию усиливать его. Одно из возможных решений — постелить резиновый антивибрационный коврик на поверхность пола перед установкой на него генератора.

Климат

Местный климат — важный фактор, который следует учитывать, особенно при выборе материалов и поверхности контейнера для его установки. Температура и влажность представляют опасность для вашего дорогостоящего оборудования, даже если вы храните его вдали от прямого дождя, снега и ветра. Корпус должен учитывать внешние условия вашего местного климата, особенно влажность и экстремальные температуры.

Вот несколько примеров:

• Жаркий и засушливый климат: Ваш генератор может стать слишком горячим, даже когда он не работает, и вам может потребоваться установка системы охлаждения.
• Холодный климат: Вам может потребоваться внешний нагревательный элемент, чтобы предотвратить замерзание компонентов и жидкостей зимой, когда они не используются.
• Рядом с океаном: Навес должен выдерживать коррозию, вызванную брызгами соленой воды и сопутствующей влажностью.

Также важно, чтобы генератор был сухим, особенно его розетки. Попадание воды может привести к остановке генератора и необратимому повреждению. Вода также может создать риск поражения электрическим током при контакте с любым электрическим устройством.

Доступ

Вы можете получить доступ к генератору через различные отверстия, в том числе:

• подъемная крыша или верхняя крышка
• одна или несколько одностворчатых дверей
• двойные входные двери или боковые двери
• откидные створки
• или сочетание вышеперечисленных функций.

Чем крупнее и больше каналов для обеспечения воздушного потока и доступа к элементам управления генератора, тем лучше. Какие бы возможности доступа ни предлагал ваш навес, лучше всего убедиться, что они a) плотно закрываются от погодных условий, когда они не используются, и b) раздвигаются или широко распахиваются, чтобы обеспечить вентиляцию и доступ по мере необходимости.

Вентиляция

Генераторам

требуется вентиляция, чтобы обеспечить их правильную работу и избежать таких угроз безопасности, как токсичные пары, перегрев и риск возгорания. Особое внимание следует уделить встраиванию надлежащих вентиляционных устройств в любой корпус, в том числе:

• Половые доски в деревянных конструкциях на расстоянии не менее 1/2 дюйма
• Жалюзи для приточного воздуха, встроенные в стены, двери или в стыки; автоматические жалюзи обеспечивают вентиляцию, защищая от дождя и ветра, грызунов, птиц и насекомых
• Вытяжной вентилятор
• Достаточно места, чтобы оставить дверь сарая открытой во время работы

Подробнее о вентиляции и мерах безопасности см. Ниже в разделе «Меры безопасности для укрытий для генераторов».

Электричество

Никогда не пытайтесь подключить дом или офис к генератору напрямую с помощью удлинителя. Генератору требуется передаточный переключатель для безопасного подключения к электрической системе здания.

Автоматический или ручной переключатель управляет потоком электричества между вашим зданием, местным энергоснабжением и генератором, направляя поток электричества в нужном направлении в нужное время для обеспечения безопасной работы.

Какую бы конструкцию вы ни выбрали для своего генератора, в ней должно быть место для переключателя, которое сохранит его сухость и обеспечит легкий доступ.Дополнительные сведения о требованиях к электричеству см. Ниже в разделе «Важные соображения безопасности для укрытий для генераторов».

Шум

Газогенераторы довольно громкие. Самые бесшумные современные инверторные модели производят около 60 децибел (дБ), что означает, что вы можете разговаривать поблизости, не крича. Большинство из них выходят далеко за рамки этого диапазона, вплоть до диапазона 90 дБ, который может повредить слух. Некоторые генераторы даже не указывают уровень в децибелах, поэтому лучше позаботиться о безопасности и хорошо изолировать корпус.

Шум генератора можно приглушить или «заглушить», поместив его в «тихий ящик генератора», оборудованный шумоподавляющими материалами. Как правило, чем больше слоев у вашего блока генератора, тем тише он будет. Дефлекторы могут снизить уровень шума на 50% и более. См. Дополнительные сведения о звукоизоляции в разделе ниже под названием Звукоизоляционная перегородка.

Безопасность

Несмотря на то, что генератор является здоровенным механизмом, при определенных обстоятельствах он может быть уязвим. Установка оборудования, позволяющего запирать корпус, может защитить его от угроз:

• Воры: Генератор — ценное оборудование — и не только для вас.Известно, что похитители генераторов оставляют работающую газонокосилку, чтобы замаскировать свое бегство, надеясь, что владелец генератора не заметит немного другого шума. Размещение генератора в закрытом корпусе может заставить потенциальных воров дважды подумать, пытаясь его украсть. . Ворам нравятся легкие цели, и если они увидят запертый вольер, они, скорее всего, двинутся дальше и будут искать что-то, что не окажет такого большого сопротивления.
• Дети: Корпус с замком также обеспечивает безопасность детей.Сарай с генератором может показаться заманчивым местом для исследования или укрытия во время игры в прятки, но генератор — это опасное оборудование, которое может нанести травму.
• Животные: Запирающийся вольер также может не позволять животным проникнуть внутрь, когда они пытаются проникнуть внутрь, ищут укрытие или место для гнездования.

Типы кожухов генераторов

Все корпуса служат основным целям защиты и снижения шума генератора. Поскольку влага и экстремальные температуры — злейшие враги генераторов, погодозащитные кожухи спроектированы и построены так, чтобы защищать генераторы от непогоды — одни просто делают это лучше, другие.

Существует несколько типов кожухов для генераторов своими руками, которые можно построить из различных материалов. Они варьируются в разных ценовых категориях и предлагают множество размеров и вариантов дизайна, от компактных коробок до навесов. Вот несколько типов кожухов для генераторов, которые вы можете построить:

• Звукоизолирующая перегородка: Также известная как шумопоглощающая бесшумная коробка, она разработана для снижения шума и поддержания тишины в окружающих областях. Они наиболее эффективны при облицовке звукопоглощающими материалами, такими как винил с массовой загрузкой, ДВП средней плотности, акустическая герметизация и / или зеленый клей-герметик.
• Деревянный навес своими руками: Деревянный корпус можно недорого построить в виде плоского, асимметричного навеса с черепицей, остроконечного / остроконечного или другого стиля. Ищите планы с несколькими распашными или раздвижными дверями или крышками.
• Корпус из оцинкованной стали: Эта конструкция построена из листов оцинкованной стали. Особенно важно, чтобы металлические конструкции были оборудованы соответствующими отверстиями на петлях для обеспечения надлежащей вентиляции.
• Укрытие из бетонных блоков: Конструкция, построенная из бетонных блоков, соединенных с раствором, отличается особой прочностью, звукоизоляцией и надежностью.Это также требует особого внимания к доступу и вентиляции.

Выбор плана корпуса для сборки

Структурные планы для строительства кожуха генератора должны содержать пошаговые инструкции, в которых четко указаны предполагаемые размеры ангара и перечислены все материалы и компоненты, необходимые для строительства пола, стен, крыши и дверей.

Это одни из наших любимых дизайнов, но вы можете найти гораздо больше в Google.

Звукоизоляционная перегородка

• Плюсы: Они специально разработаны, чтобы поддерживать тишину в окружающих областях.Это особенно важно, если вы живете или работаете в районах с небольшим расстоянием между домами или в сообществах со строгими правилами относительно шума.
• Минусы : Их может быть сложнее построить, чем стандартные коробки, отчасти потому, что вам нужно выстелить их шумопонижающими изоляционными материалами. (Важно оставить достаточно места как для самого генератора, так и для изоляции.) Вентиляция через откидные двери или крышки делает работу громче.
• Ссылки на планы:
  https: // aquietrefuge.com / build-soundproof-box-for-generator /

Деревянный сарай своими руками

Корпус из оцинкованной стали

• Плюсы: Прочные и надежные, эти корпуса обеспечивают защиту от дождя, ветра, животных и кражи (если они заблокированы). Они устойчивы к коррозии и возгоранию, а также защищают от электромагнитных помех. Кроме того, они прочнее смолы и обеспечивают наиболее надежную защиту.
• Минусы: Любой, кто побывал в металлическом сарае в жаркий день, может сказать, что внутри душно.Металлические корпуса плохо защищают от экстремальных температур, легко задерживают тепло и требуют дополнительной вентиляции. Влага и грязь могут попасть в неточные соединения, что потребует дополнительных уплотнений или прокладок. Эти конструкции также имеют острые края, что создает риск травмы при сборке.
• Ссылки на планы:
  https://www.icreatables.com/sheds/42 × 30-GNM-generator-shed-metal

Укрытие из бетонных блоков

• Плюсы: Бетонные блоки обеспечивают прочный вариант, который снижает шум, защищает от пыли и животных и отпугивает воров.Они относительно просты в изготовлении и сравнительно дешевы; в магазинах товаров для дома блоки стоят менее 2 долларов за штуку.
• Минусы: Этот тип материала имеет небольшое тепловое сопротивление, поэтому вам может потребоваться дополнительная изоляция от тепла и холода, если вы пойдете по этому маршруту. Вам также необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. И хотя планы могут быть довольно простыми, на самом деле работа с бетоном может быть трудоемкой.
• Ссылки на планы:
  https: // www.Instructables.com/id/Enclosure-for-a-Generator/

Важные правила техники безопасности для укрытий для генераторов

Расположение

Поскольку генератор обычно работает на бензине или другой воспламеняющейся жидкости, следует проявлять такую ​​же осторожность, как и с любым двигателем внутреннего сгорания. Площадка и поверхность должны быть ровными и прочными, без риска смещения под ними и вне досягаемости воды.

Генератор также следует размещать в месте, свободном от сорняков, высокой травы или любого другого легковоспламеняющегося материала.Если у вас нет такой зоны на вашем участке, воспользуйтесь водоочистителем и экологически безопасным средством для уничтожения сорняков / трав, чтобы расчистить место, где вы можете безопасно разместить ограждение для хранения генератора.

Не размещайте генератор под палубой, в гараже или в любом другом замкнутом пространстве, где могут скапливаться токсичные пары, даже если двери корпуса открыты. Кроме того, убедитесь, что он находится достаточно далеко от любых потенциальных препятствий, чтобы вы могли открыть дверь (и).

Не стройте свой корпус с местом для хранения топлива, которое вы будете использовать для питания своего генератора.Его следует хранить в отдельном месте, чтобы свести к минимуму риск возгорания.

Расстояние

Легкий доступ важен в чрезвычайной ситуации, но из-за многочисленных опасностей, которые могут представлять генераторы — они выделяют токсичные пары и могут легко создавать опасность пожара — убедитесь, что ограждения находятся на значительном расстоянии от вашей рабочей площадки, кемпинга или здания.

Центры по контролю за заболеваниями рекомендуют использовать генераторы только на улице и держать их на расстоянии более 20 футов от дверей и окон.Строительные нормы и правила часто призывают размещать генераторы на расстоянии не менее 5 футов от горючего материала и 5 футов от любого проема дома, а также от деревьев, выступов или надземных конструкций.

Кроме того, Управление по охране труда (OSHA) предупреждает, что из-за того, что генераторы работают громко, они могут вызвать потерю слуха и усталость. Это еще одна веская причина подумать о том, чтобы разместить новый корпус подальше от спальни или другого жилого помещения.

Вентиляция

Надлежащая вентиляция корпуса важна как для правильной работы генератора, так и для оптимальной безопасности.Согласно OSHA, генератор должен иметь от 3 до 4 футов свободного пространства со всех сторон и выше для обеспечения надлежащей вентиляции.

Кожух должен вентилироваться с вырезами, которые позволяют впускать воздух, отводить тепло и отводить дым. Правильный поток воздуха к охлаждающему вентилятору и системе контроля температуры может предотвратить перегрев и повреждение генератора, а также минимизировать вероятность возгорания.

Имейте в виду, что генераторы выделяют токсичный газ окиси углерода (CO), который является особенно опасным газом, потому что вы не можете его почувствовать или увидеть.Люди умерли от отравления угарным газом, потому что их генераторы не вентилировались должным образом.

Эта опасность особенно велика для вольеров, потому что вы, вероятно, будете проводить там больше времени — тем более, что не , чтобы хранить генератор в гараже или в любом жилом помещении, даже если двери и окна открыты.

Если навес наполняется газом CO, он также может задушить двигатель генератора и вызвать его отключение. Доступны датчики CO с батарейным питанием, поэтому вы можете быть уверены, что ваш корпус хорошо вентилируется.

Движущиеся части

Еще одним соображением безопасности является опасность, связанная с вращением лопастей вентилятора внутри кожуха генератора. Генераторное оборудование часто включает вытяжные и / или внутренние охлаждающие вентиляторы, которые могут работать рядом с точками доступа и панелями управления. Целесообразно установить ограждение вентилятора с проволочной клеткой или другой тип барьера, чтобы никто не поранился об острые движущиеся части.

Требования к электроэнергии

Электрическая конструкция кожуха генератора должна включать электрическую панель с достаточной мощностью для обслуживания генератора, вытяжной вентилятор, охлаждающий вентилятор, систему контроля температуры и свет.Что наиболее важно, система должна включать в себя безобрывный переключатель — по сути, переключатель, который переключается, когда в вашем офисе или дома отключается электричество и включается генератор.

Национальный электротехнический кодекс требует, чтобы передаточный переключатель имел трехпозиционный переключатель для предотвращения обратной подачи (подробнее об этом ниже). Он будет обозначен либо «линия-отключен-генератор», либо «вкл-выкл-вкл.».

Может возникнуть соблазн сэкономить несколько сотен долларов и подключить генератор напрямую к зданию через удлинитель.Не делай этого. Без переключателя передачи вы рискуете поджарить свои приборы или повредить генератор.

Передаточный переключатель также экономит ваши деньги, поскольку он автоматически отключается при восстановлении электроснабжения. Таким образом, вам не придется постоянно проверять, загорелся ли свет у ваших соседей.

Вот как это работает: передаточный переключатель изолирует выбранные цепи от линий электропередач, предотвращая «обратное питание», которое возникает, когда мощность возвращается из системы здания в близлежащие линии электропередач.Вот что может повредить ваш генератор и приборы. Он также может взорвать электрическую панель здания, поджечь провода, вызвать пожар и даже повредить или убить любого обслуживающего персонала, который мог бы работать на подключенных линиях.

Автоматические переключатели бывают двух разновидностей:

• Manual
  Они позволяют вручную включать и выключать цепи для управления нагрузкой на генератор. Как правило, они дешевле из-за более низкой стоимости установки. Одна потенциальная ловушка: если во время отключения электричества никого нет, то электричество отключено.Это может быть проблемой, например, с охлажденными продуктами; если вы отсутствуете на какое-то время, они, скорее всего, испортятся. Согласно Consumer Reports , вы можете приобрести устройство блокировки, которое закрывает главный выключатель на вашей сервисной панели, поэтому вы не можете включить его во время работы генератора. Когда ваше питание снова включается, вы вручную возвращаете блокировочный переключатель в его нормальное положение. Это предотвращает обратную подачу, поскольку мощность течет только в одном направлении. Вы можете приобрести комплект блокировки по цене от 50 до 150 долларов.
• Автоматический / универсальный
  Универсальный безобрывный переключатель (UTS) автоматически включается, выключается и при необходимости регулирует поток мощности генератора. Он также контролирует энергоснабжение от электросети, и когда оно восстанавливается, UTS автоматически подключает ваш дом или офис к источнику энергоснабжения и отключается от генератора. ПРИМЕЧАНИЕ. Передаточный переключатель — это часть проекта корпуса генератора, которая не требует самостоятельной работы. В некоторых юрисдикциях требуется, чтобы лицензированный электрик устанавливал ваш автоматический переключатель, и вы всегда должны консультироваться с ним при проектировании, установке, обслуживании или ремонте любых электрических компонентов или систем.Это касается комплекта блокировки, а также универсальной передачи. Помимо правильной установки, электрик может сказать вам, будет ли он работать с вашей электрической системой и соответствует ли она местным строительным нормам.

Расходные материалы для строительства генераторного цеха Планы навеса для генератора

могут сильно различаться, но это материалы и инструменты, необходимые для типичного деревянного корпуса DIY с передней стенкой, задней стенкой, боковой стенкой и крышей из гонтовой черепицы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все пиломатериалы и фанера должны быть плоскими и прямыми, не деформированными, без сучков, трещин или гниения.

• брус 2 × 4
• Листы фанеры
• Т1-11 сайдинг фанерный
• Листы алюминиевые
• Перила 1/2 дюйма из твердой древесины
• Брэд гвоздь
• Винты с головкой под 1 дюйм
• Винты деки
• Винты оцинкованные
• L-образные кронштейны
• Черепица кровельная
• Шпаклевка для дерева
• Клей для дерева
• Морилка / краска
• Герметик для герметика
• Банджи-шнуры
• Вентиляционные решетки
• Рулетка
• Настольная пила или циркулярная пила

Последние мысли о корпусах генераторов Генераторы

— это находка, когда штормы или другие чрезвычайные ситуации вызывают отключение электроэнергии в вашем доме или на работе.Но, как и любое другое оборудование внутреннего сгорания, генератор должен быть настроен на безопасную работу и храниться в надлежащих условиях, защищенных от непогоды, дикой природы и других угроз.

Изучите множество вариантов построения кожуха генератора и найдите тот, который подходит именно вам.

Похожие сообщения

Солнечные генераторы своими руками: «Сделай сам» превосходит готовые

Такой солнечный генератор построили для себя сотни людей по всему миру.Он бесшумно обеспечивает скромное резервное питание без использования какого-либо топлива.

Щелкните выше и узнайте, как построить собственный солнечный генератор, а также солнечную сушилку для еды и солнечную систему отопления.

Солнечные генераторы — это портативные энергетические системы, которые создают и накапливают аварийную энергию непосредственно от солнца. Я учу людей создавать собственные солнечные генераторы из высококачественных компонентов с 2016 года (это мой дизайн на изображении выше), и людям нравится энергетическая независимость, которую они обеспечивают.Даже люди, у которых есть обычные генераторы, работающие на газе, иногда предпочитают добавить в свой дом солнечный генератор на случай, если из-за длительного перебоя в электроснабжении запасы бензина иссякнут. Зачем кому-то создавать собственный солнечный генератор? Помимо получения большей отдачи от создания своей собственной системы, вы также знаете все необходимое для ремонта и расширения собственной самодельной системы. В этой статье подробно рассказывается о солнечных генераторах с конкретными подробностями о преимуществах создания собственного.

Солнечные генераторы: какие они?

Солнечные генераторы — это перспективная портативная энергетическая технология, которая позволяет производить и хранить небольшое количество электроэнергии без подключения к электросети, без сжигания топлива и шума. Они вырабатывают энергию от солнца для зарядки аккумулятора со встроенным инвертором, преобразующим эту энергию аккумулятора постоянного тока (DC) в пригодную для использования форму переменного тока (AC) для подключаемых устройств. Солнечные генераторы не нуждаются в топливе, и они просто продолжают работать без замены масла или переналадки.Думайте о них как о небольших портативных автономных версиях тех фотоэлектрических систем, которые люди могут установить в своих домах без подключения к электросети. Это отличная идея, если вы хотите использовать солнечную энергию, но есть проблема.

В наши дни многие компании продают готовые солнечные генераторы, которые прекрасно звучат на бумаге, но не обязательно хорошо работают в реальной жизни. Я знаю, потому что внимательно изучил ситуацию. Эта статья проливает свет на наиболее распространенные недостатки, скрытые некоторыми компаниями, которые продают готовые солнечные генераторы, и объясняет некоторые типичные конструктивные ограничения и ложные утверждения простым языком.Я также расскажу вам о созданном мною солнечном генераторе, который обеспечивает гораздо большее соотношение цены и качества. У меня нет причин рекомендовать конкретные компоненты, о которых вы прочитаете здесь. Они просто лучшие из тех, что я знаю для такого рода проектов.

Солнечный генератор Проблема №1: Готовые модели часто выдают слишком мало энергии

Это модифицированный синусоидальный инвертор Go Power GP3000HD. Он будет обеспечивать мощность 3000 Вт — значительно больше, чем многие готовые солнечные генераторы.Это один из рекомендуемых мной компонентов в моем курсе строительства солнечных генераторов.

Некоторые из самых широко разрекламированных моделей солнечных генераторов, которые я видел, требуют выходной мощности 1800 Вт . Звучит впечатляюще, но с претензией есть две проблемы. Во-первых, 1800 Вт — это не такая уж и большая мощность. Одна жалкая духовка с тостером потребляет 1500 Вт; насосу для водяной скважины на пуск требуется более 2000 Вт; даже простой кофеварке требуется почти полная мощность 1800 Вт.

Вторая проблема заключается в том, что номинальная мощность 1800 Вт ничего не говорит о том, как долго заводской солнечный генератор может выдавать такую ​​мощность. Большинство из них не может поддерживать номинальную максимальную мощность более 30 минут. Что хорошего в солнечном генераторе на 1800 ватт, если он не приготовит больше пары сковородок бекона или пару кастрюль кофе перед смертью? Есть способы добиться большего успеха, но нужно понимать, как. Мощность солнечного генератора зависит от размера инвертора, которым он оснащен. Инверторы мощностью от 2000 до 3000 ватт хорошо подходят для солнечных генераторов, которые можно построить самостоятельно. Показанный здесь инвертор Go Power GP3000HD — это тот, который я рекомендую людям, проходящим курс обучения по солнечному генератору.

Солнечный генератор Проблема №2: Многие готовые модели заряжаются слишком медленно.

Эта фотогальваническая панель мощностью 100 Вт с регулируемым креплением Windy Nation обеспечивает гораздо более быстрое время перезарядки, чем любой готовый солнечный генератор.

Гелиогенераторы славятся тем, что им не нужно топливо, они не выделяют дыма и не создают шума. Это совершенно верно. Беда в том, что когда речь идет о готовых агрегатах, это лишь полуправда. То, что подлые рекламные сообщения никогда не объясняют, так это то, сколько времени нужно, чтобы перезарядить внутренние батареи в солнечном генераторе, чтобы вы могли использовать его снова.Например, если вы сделаете горшок с кофе и зажарите сковороду с яйцами, многие солнечные генераторы будут отключены, пока они снова не перезарядятся. Самое безумное то, что для того, чтобы зарядиться, потребуется 9 или 10 часов на открытом солнце. Многие готовые, заводские солнечные генераторы заряжаются как минимум в 15 раз дольше, чем разряжаются. Проблема в том, что солнечные панели, которые поставляются с готовыми блоками, слишком малы. Хотя иметь большую солнечную панель менее удобно, чем она больше, тем быстрее время перезарядки.Уловка состоит в том, чтобы упростить отключение панели от солнечного генератора, когда вы захотите ее переместить. Показанная здесь регулируемая система крепления панелей Windy Nation является одним из элементов, которые я рекомендую для самостоятельной сборки солнечного генератора.

Солнечный генератор Проблема № 3: Готовые блоки стоят намного дороже, чем их компоненты.

Одна из хитрых уловок маркетологов солнечных генераторов — говорить о них как о черном ящике, ничего не раскрывающем о том, что происходит внутри. Но факт в том, что в «солнечном генераторе» нет ничего технологически нового или инновационного. Это маркетинговый термин. Солнечные генераторы — это не что иное, как комбинация четырех компонентов, которые мир имел в течение долгого времени. К ним относятся фотоэлектрическая панель для получения энергии от солнца, аккумулятор для хранения этой энергии, контроллер заряда и инвертор для преобразования постоянного тока в переменный ток. В создании собственного солнечного генератора меня интересует то, что вы можете смешивать и сочетать компоненты самого высокого качества от известных производителей и держать запасные части под рукой.Стоимость высококачественных компонентов составляет примерно 60–70% от суммы, которую вы потратите на покупку готового устройства, так что вы можете сэкономить.

Солнечный генератор Проблема №4: Большинство готовых моделей не подлежат ремонту

Этот контроллер заряда Renogy Rover MPPT на 20 А отлично справляется с максимальной эффективностью использования тока, генерируемого фотоэлектрической панелью. Схема зарядки также продлевает срок службы батареи. Это тот, который я использую в своем собственном солнечном генераторе.

Хотя это правда, что производимые солнечные генераторы включают в себя четыре основные части, о которых я упоминал, они объединены таким образом, что вы не можете их починить. .Одна часть ломается, и вы тост. У вас нет не только власти, но и кучи денег. Действительно ценная часть создания собственного солнечного генератора из частей — это то, что вы знаете систему наизнанку. Вероятно, он не сломается, если вы используете хорошие компоненты, но если он все-таки выйдет из строя, вы лучше всех его исправите. Создание чего-либо — всегда лучший способ стать экспертом в том, как что-то исправить.

Отсутствие возможности расширения также связано с отсутствием ремонтопригодности. Когда вы покупаете обычный готовый солнечный генератор, вы не можете модернизировать инвертор, вы не можете добавить батарею большего размера, вы не можете увеличить площадь фотоэлектрической поверхности или установить лучший инвертор.Показанный здесь контроллер заряда Renogy Rover — отличный вариант для самостоятельного проекта. Конструкция даже увеличивает срок службы батареи за счет регулирования тока заряда. Это один из многих примеров того, как готовые фирменные компоненты могут предложить лучшее качество, надежность и производительность. Приложив немного усилий по сборке, вы получите гораздо лучший солнечный генератор, чем кто-либо может купить в готовом виде.

Три солнечных курса по цене одного

НАЖМИТЕ ВЫШЕ, ЧТОБЫ ЗАГРУЗИТЬ КУРС ИЗ ТРЕХ ПРОЕКТОВ БЕЗ РИСКА

Строительство солнечного генератора — это не тот проект, которым может заняться каждый, но если вам это удобно и интересно, это отличный способ повысить энергоэффективность и безопасность по лучшей цене, чем готовые агрегаты. На этой неделе я предлагаю специальные курсы по изучению солнечной энергии. Получите все три мини-курса со скидкой 65% от индивидуальных цен. Это трио — отличный способ получить небольшой опыт работы с солнечной энергией. Курсы оставляют вас с тремя полезными энергетическими проектами, и они дадут вам опыт, необходимый, чтобы увидеть, хотите ли вы оборудовать свой дом более крупной автономной энергосистемой.

ПОРТАТИВНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР — один из трех проектов, которые вы можете реализовать с помощью этого курса. Раздел курса, посвященный солнечным генераторам, включает подробные планы и списки материалов, 5 обучающих онлайн-видео, разумную цену и гарантию возврата денег.Мой дизайн был создан сотнями людей по всему миру, и все решения по строительству были приняты за вас. Рекомендации по конкретным компонентам, а также советы по электромонтажу и конструкции позволяют легко добиться успеха.

Это самый полный в мире набор планов и инструкций по созданию собственного солнечного генератора, а также два других проекта. Это также доставляет вам без риска. Изучите мини-курс на 90 дней и убедитесь сами. Если это руководство не дает полной ценности, просто дайте мне знать.Я верну тебе деньги, а руководство останется у тебя.

Щелкните здесь, чтобы узнать больше.

ОТЗЫВ ОТ УЧАЩЕГОСЯ КУРСА СОЛНЕЧНОГО ГЕНЕРАТОРА, Билл Вай

Инвертор и аккумулятор в солнечном генераторе Билл Вай сделал из моего курса.

Диаграммы, обучающие видео и письменные инструкции в курсе Стива Максвелла «Создай свой собственный солнечный генератор» были очень полезны для понимания и создания моего собственного генератора. Я протестировал устройство, зарядил аккумулятор и у меня возник момент «эврики», когда он произвел 110 вольт от солнца.Надеюсь, сезон ураганов на восточном побережье не заставит его работать, но если да, то он готов к работе.

Билл Вай — Бедфорд, Новая Шотландия, Канада

Вот несколько фотографий солнечного генератора, которые он построил из моего мини-курса, прислал мне Билл. И не забывайте, что с этим пакетом курсов вы получите этот курс плюс еще два курса по солнечной энергии.

Щелкните здесь, чтобы без риска загрузить видеокурс СОБСТВЕННЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР.