Этажерка из балясин своими руками: Создавайте шикарные подставки и этажерки — своими руками, из деревянных балясин или фигурных ножек для стола! Идеи декора!

Содержание

Журнальный столик-этажерка своими руками — фото и описание

Первоначальный схематичный эскиз

Приблизительные размеры:

столешница диаметром 600 мм, толщина 40 мм.;
основание диаметром 450 мм, толщиной 40 мм.;
полочка диаметром 300 мм, толщиной 25 мм,;
стойки – длиной 250 мм, диаметр 35-38 мм.

Первоначальный схематичный эскиз. Рис. 1Первоначальный схематичный эскиз. Рис. 2Первоначальный схематичный эскиз. Рис. 3

Подбираем материал

В качестве материала может быть использована любая доступная древесина. Желательней, конечно же, из твёрдых лиственных пород – её удобнее обрабатывать. В данном же случае использована сосна – как наиболее доступный и недорогой материал.
По возможности выбираем здоровый материал без сучков, без гнили и без синевы. Желательно использовать зрелую, спелую древесину – таковая находится в промежутке между сердцевиной дерева и его наружным слоем – заболонью. (Фото 1).
Фото 1
Размечаем заготовки по длине, с припуском 2-3 см. (Фото 2).
Фото 2
Разрезаем на заготовки нужных размеров по разметке, использую имеющийся инструментарий. (Фото 3).
Фото 3
Выстрагиваем на строгальном станке на каждой заготовке две пластины и одну из боковых кромок. (Фото 4).
Фото 4
Разрезаем циркулярной пилой заготовки на бруски – делянки будущего щита. (Фото 5).
Фото 5

Узнайте, как сделать кофейный столик из дерева своими руками с инструкцией и фото, из новой статьи на нашем портале.

Склеиваем заготовки щитов

Формируем заготовку щита и нумеруем делянки. Соседние делянки необходимо располагать друг относительно друга в противоположном направлении – то есть если у 1-й делянки годовые слои выпуклостью вниз, то у 2-й делянки должны быть выпуклостью вверх, у 3-й делянки – опять вниз, и так далее.
(Фото 6).
Фото 6
Вал фуговального станка даёт некоторую неровность поверхности – волны, подчас незаметные взгляду. Для склейки двух поверхностей необходимо как можно более плотно состыковать их. Поэтому очень важно их выровнять: кромки делянок, подлежащих склеиванию, выстрагиваем и подгоняем ручным рубанком. (Фото 7).
Фото 7
Проверяем щит, затянутый струбцинами, но без клея. Если кромки выстроганы, как и положено, под прямым углом – значит щит не выгнется и зазоров не будет. Можно приступать к склеиванию. (Фото 8).
Фото 8
Для начала необходимо обезжирить склеиваемые кромки – используем спирт или ацетон, нанося кистью или тряпочкой.
Далее наносим клей из баночки на одну из смежных кромок каждой делянки, разравниваем его тонким слоем и притираем возвратно-поступательными движениями к соседней делянке – чтобы клей равномерно распределился на обоих склеиваемых кромках. (Фото 9 и 10).
Цены на струбцины
~~струбцины~~
Фото 9
Фото 10
Затягиваем склеенные делянки струбцинами на – важно не перестараться. Щит выдерживаем под прессом 1,5 – 2 часа – затем снимаем струбцины и лишний выдавившийся клей из швов счищаем шпателем.

Через сутки – после того как клей окончательно высохнет — можно приступать к дальнейшим действиям.

Обрабатываем склеенные заготовки

Сначала выстрагиваем поверхности щитов ручным электрорубанком, контролируя процесс ровной линейкой, а также периодически проверяя толщину щита – согласно необходимым размерам. (Фото 11).
Фото 11

Шлифуем вдоль волокон ленточной шлифовальной машинкой с лентой зернистостью P 100 -120. (Фото 12).
Фото 12

Размечаем контуры окружностей и вырезаем по разметке

Путём несложных геометрических построений с помощью линейки и угольника находим центр. Используя импровизированный циркуль размечаем контур окружности столешницы согласно заданным размерам – диаметром 600 мм. (Фото 13).
Фото 13

Используя электролобзик вырезаем по разметке круг, с припуском 1,5-2 мм от линии разметки. (Фото 14).
Фото 14

Фрезеруем ровные кромки окружностей и формируем рисунок профилей боковых кромок

С помощью циркульного приспособления фрезерной машинкой с установленной пазовой фрезой выравниваем кромки вырезанных деталей – чтобы круг был идеально ровным, так как выпиливание лобзиком не даёт нужного ровного контура. (Фото 15).
Фото 15

Аналогичным образом подготавливаем оставшиеся детали – основание и полочку.

Используя небольшой набор фигурных фрез, формируем с помощью фрезерной машинки профильный рисунок боковых кромок. (Фото 16).
шлифовальная машинка
~~шлифовальная машинка~~
Фото 16

Разметка и сверление крепёжных отверстий

С помощью линейки и циркуля тщательно размечаем места отверстий для крепления стоек и высверливаем отверстия — диаметром 20 мм, глубиной 15-18 мм. Глубину отверстий контролируем штангенциркулем с глубиномером. (Фото 16 и 17). Фото 16
Фото 17

Вытачиваем стойки

Для заготовок на стойки самый оптимальный вариант – использовать черенки для садового инструмента. Чаще всего они изготавливаются из бука, реже – ясеня. (Но можно использовать любые другие имеющиеся бруски – опять же, желательно из твёрдых лиственных пород.)

При подходящем диаметре – 38-40 мм – их очень легко и удобно обрабатывать на токарном станке.

Разрезаем черенок на заготовки длиной 30 см:

— 250 мм – длина видимой части стойки,

— два цилиндрических шипа для крепления к деталям – по 15 мм,

— припуск по длине – 20 мм.

Размечаем центры для крепления в токарном станке. (Фото 18).
Фото 18

Закрепляем деталь в центрах токарного станка и с помощью минимального набора токарных резцов выполняем нехитрый и простой рисунок.

Диаметры цилиндрических шипов (20 мм) во время работы контролируем штангенциркулем. (Фото 19).

Фото 19

Тщательно шлифуем получившиеся детали.

(Фото 20).
Фото 20

В результате работы на токарном станке мы должны получить восемь стоек с максимально одинаковой формой и размерами. (Фото 21).
Фото 21

Предварительная сборка

Предварительная сборка без клея, для проверки правильности размеров изготовленных элементов. Если что-то не стыкуется – то можно подправить.

Размечаем места для колёсиков и прикручиваем их на свои места – ибо в дальнейшем без имеющейся разметки это будет сделать затруднительно. (Фото 22, 23, 24). Фото 22Фото 23
Фото 24

Убедившись в правильности изготовления всех элементов, разбираем конструкцию – теперь приступаем к финишной отделке.

Шлифуем поверхности и боковые кромки

Тщательно вышлифовываем профили боковых кромок, сначала грубым зерном (P60-80), постепенно переходя на более мелкое (P150-180).
И нужно стараться не заходить на плоскости щитов – иначе в дальнейшем будут заметные риски, особенно от грубой шкурки поперёк волокон.

При помощи ленточной шлифмашинки шлифуем поверхность лентой с зерном P120 – обязательно вдоль волокон.

Затем шлифуем поверхности эксцентриковой шлифмашинки – с зерном P120-150. ( Фото 25).
Фото 25

Выполняем финишную отделку

Тонирование — придание древесине определённого оттенка, имитирующего другие породы деревьев. Для тонирования всех деталей была использована недорогая морилка для дерева на водной основе. Цветов очень много и можно без проблем подобрать нужный именно Вам. Кроме того цвета можно смешивать между собой для получения разных оттенков.

Так как сосна довольно мягкая порода дерева, то она «охотно» впитывает в себя такую морилку.

Цены на журнальные столики

~~журнальный столик~~

Обязательно стоит сделать пробные выкрасы на обрезках – необходимо учитывать некоторые условия:

— Цвет после высыхания морилки станет менее ярким и менее «сочным».

— Для того, чтобы проверить, какой поверхность будет после нанесения финишного покрытия, нужно смочить высохшую тонированную поверхность уайт-спиритом или спиртом.

— Если нужен тон потемнее – то нужно покрытие двумя и более слоями. (Фото 26).

Фото 26

После высыхания морилки поверхность неизбежно станет шероховатой – поэтому после тонирования необходимо ещё раз тщательно прошлифовать все поверхности и кромки – используем шкурку с мелким зерном (P180-220). После этого нужно удалить пыль и можно приступать к нанесению финишного покрытия. (Фото 27 и 28). Фото 27
Фото 28

В качестве финишного покрытия для столешницы, основания и полочки было использовано масло для мебели от фирмы «Borma».

Наносим его с помощью мягкой кисти – первый слой обильно, так как масло будет хорошо впитываться.

Масло желательно подогревать на водяной бане в отдельной ёмкости до температуры 55-60 градусов – в этом случае оно становится более жидким и глубже проникает в поры.

Следует не допускать попадания масла (или лака) в крепёжные отверстия. (Фото 29 и 30).

Фото 29Фото 30

После высыхания первого слоя поверхности шлифуются, и далее, опять наносится масло в несколько приёмов.
Ну и, конечно же, в качестве финишного покрытия можно использовать любые другие лакокрасочные материалы, имеющиеся в наличии.

Выточенные стойки при вращении на малых оборотах на токарном станке с помощью хлопчатобумажной тряпочки покрываются твёрдым маслом с воском той же фирмы. И опять же – стоит избегать попадания масла на цилиндрические шипы.

Затем они полируются сухой тряпочкой, опять же – при вращении. (Фото 31).

Фото 31

Узнайте также несколько интересных вариантов, как сделать стол своими руками, из новой статьи на нашем портале.

Окончательная сборка

После высыхания финишного покрытия приступаем к окончательной сборке изделия на клею. Используем для этого клей ПВА.

— Перед склейкой нужно убедиться, что шипы свободно и без особых усилий входят в отверстия, а также необходимо убедиться, что нет зазоров между стойкой и поверхностью.

— Клей наносим тонким слоем (желательно маленькой кисточкой) – и на шипы стоек, и в отверстия.

— Если выдавливается немного клея из швов – убираем его сразу же тряпочкой.

— Вклеиваем стойки поочерёдно – сначала четыре стойки в отверстия основания и четыре стойки в отверстия средней полочки. Ждём высыхания клея 1,5-2 часа.

— Затем склеиваем полочку со стойками с основанием – опять ждём высыхания клея.

— И потом уже приклеиваем столешницу к получившейся конструкции. (Фото 32, 33, 34, 35,36).

Фото 32Фото 33Фото 34Фото 35Фото 36

Прикручиваем к основанию колёсики саморезами с помощью отвёртки в уже имеющиеся отверстия. (Фото 37 и 38).

Фото 37Фото 38

После этого столик готов. (Фото 39 ).
Фото 39

Узнайте, как сделать откидной столик на балкон своими руками с подробной инструкцией, из новой статьи на нашем портале.

Видео — Деревянный стол с ножками из балясин

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Оцените:

Деревянная этажерка своими руками в авторском стиле (мастер класс) | Своими руками

Когда перед нами встал вопрос о мебели на даче, мы, конечно, не думали, что сможем сами все сделать. Но увидев простенький шкафчик в мебельном магазине, муж неосмотрительно сказал, что «уж такой примитив и ребенок сделает».

Я, конечно, подзадорила «на слабо» а сделай хоть такой!..

Буквально через пару дней муж увидел стоящие у мусорного контейнера дверцы со стеклом и принес их домой. Вскоре у нас появилась первая навесная полка со стеклянной дверцей и фигурными декоративными накладками из распиленной балясины (фото 1). Мне осталось только украсить ее по своему вкусу. А так как дверок было две, то появилась для симметрии вторая точно такая же полочка. Они-то и задали стиль всей нашей будущей кухни.

Эскизы для мебели придумывали вместе. Деревянную часть делал муж, а оформление было на мне. В итоге у нас теперь вся мебель на даче сделана своими руками. И на примере этажерки расскажу, как это все происходило. Мастерской у нас нет, делалось все в квартире, на 5-метровой кухне, и самым простым инструментом.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Мы купили мебельные щиты, чтобы хватило на 4 горизонтальные полочки, боковинки и одну дверцу. Так как нам нужна была угловая этажерка (хотели поставить ее в треугольный эркер), а мебельные щиты продаются длиной от 80 см (далее кратно 20) и шириной от 20 см (далее кратно 10), получалось, что наиболее рационально взять два щита по 100 см или один 100 см, а второй 80 см.

Для работы нужна была и пара небольших лево- или правосторонних петель, а также длинные круглые реечки толщиной с деревянный шкант или карандаш. Для задних стенок закрытого ящика и вставки в дверцу (так она выглядит более декоративно) взяли лист фанеры. Впрочем, там можно использовать и мебельный щит. И конечно, нужен был «хребет» всей конструкции – брусочек длиной не меньше 100 см, на который крепили все горизонтальные полочки.

Украшать этажерку я собиралась в технике декупаж и запаслась еще и салфеткой с нужным рисунком, лаком и клеем ПВА. Если вы не занимаетесь декупажем, то купите просто водную (акриловую, ла-тексную) белую краску, пигмент нужного вам цвета и водный лак.

Инструменты понадобились самые простые: электролобзик (используемый в качестве пилы), шуруповерт (он же отвертка), молоток, саморезы, наждачка (от средней до мелкой), клей по дереву, карандаш, линейка, рулетка. Фрезер, конечно, тоже не помешает, но в принципе, можно обойтись и без него.

Вскоре нижняя часть этажерки (фото 2 и фото 3) была готова. Она закрытая, с навесной дверцей на петлях. Размеры дна получились такими: стороны по 35 см, дальше под тупым углом (105°) две стороны по 21 см и на дверцу остается 28 см, высота между полками 30 см. Далее выпилили крышку наэту тумбу, края которой выступают на 2 см по всему периметру. В дальнем углу – соединительный брусок, к которому крепятся две верхние открытые полочки. Ножки продаются готовые, мы же выпилили их на станке (фото 4), можно нарезать их и вручную из бруска 4×4 см нужной высоты, аккуратно зачистив наждачкой.

Полочек над нижним ящиком требовалось не меньше двух, иначе этажерка казалась бы приземистой и выглядела тяжеловато. Они точная копия нижних, только средняя по размеру на 2 см меньше крышки тумбы, а верхняя – на 4 см.

Дверцу выпилили по размеру проема -28×30 см (фото 5). У нас были декоративные деревянные реечки, их приклеили по периметру, в середине вырезали окошко, край обработали фрезой. Если нет фрезера, край достаточно зачистить наждачной бумагой, сначала № 80, потом более мелкой (№ 120, 240), так чтобы переход к окошку был гладким.

Все детали крепили на клей и саморезы, углубляя их в древесину. А оставшиеся над ними дырочки замазали шпаклевкой по дереву.

Сзади на полочках сделали верхний бордюрчик: это зрительно ограничило их глубину и добавило этажерке воздушности (фото 6 и 7). «Заборчик» из круглых реек установили на клей на заднем плане, просверлив небольшие симметричные углубления-пазы в нижней и верхней части полок. На верхней полке подобное украшение тоже есть – с трех фасадных сторон и высотой не больше 4-5 см (фото 8 и 9).

Фигурные стойки сделали из остатков балясин, но для этой цели можно использовать те же бруски, но более тонкие, нарезав их по высоте и тщательно зачистив наждачкой до гладкости.

Готовую конструкцию осталось покрасить. Цвет этажерки выбрали такой же, как и у остальной самодельной мебели на кухне. Перед покраской все неровности и шпаклевку очень тщательно ошкурили, пока все изделие не стало идеально гладким. Краски использовали на водной основе – они без запаха (акриловые, латексные), белого цвета, немного бронзовой, а также коричневый и бежевый пигмент. Сначала я отлила белую краску в емкость, щедро добавила коричневый пигмент и вымешала до однородного коричневого цвета. Этим составом изделие обильно загрунтовала. Кстати, краска для грунта должна быть хорошей, так как от нее зависят качество и прочность последующих слоев. Затем положила слой бронзы, пройдясь почти сухой кистью по краям и местам, где будут трещинки, а потом выступающие края промазала

Сливочный оттенок белой краске придала, добавив к ней бежевый пигмент – понемногу, хорошенько размешивая, пока не получился нужный ванильный оттенок. Эту краску нанесла в 2-3 слоя. А когда все высохло, в местах, обработанных свечкой, зачистила мелкой наждачкой. С парафина краска быстро сошла, обнажив старую бронзу.

Дверцу и боковинки дополнительно состарила с помощью техники кракле.

Мне потребовался однокомпонентный кракелюрный лак. На бронзовую основу, нанесла щедро широкой кистью лак и оставила, чтобы подсох до состояния «на отлип», то есть сухой, да не совсем. После этого покрасила финишной ванильной краской.

Там, где кракелюр, красила широким мазком в один слой, иначе вторым слоем краска может скататься вместе с лаком и трещин не получится. Высыхая, лак начнет рвать верхний слой краски, и получатся декоративные трещины. Если хотите трещины покрупнее – посушите эти места феном. А когда трещинки хорошенько просохнут, можно смело делать сверху деку-паж из салфетки.

Последний штрих – лакировка. Лак использовала тоже водный (как и краски) матовый, так как глянцевый дает ненужный для состаренной мебели блеск. Причем каждый слой (а их нужно нанести не меньше трех, если хотите, чтобы мебель служила долгие годы), когда он высыхал, слегка зашкуривала самой мелкой шкуркой.

Вот так, за три вечера и один выходной нам удалось сделать уникальную авторскую вещь. Такая всегда интереснее безликой покупки из ДСП. И если у вас возникнет желание сделать нечто подобное, даже не имея опыта, не стоит бояться. Пусть поначалу будет казаться, что сделать этажерку такой фор мы слишком сложно, не опускайте руки, сделайте совсем другую, квадратную или прямоугольную – это гораздо проще.

Главное – начать, все не так сложно, как кажется!

Читайте также: Этажерка из «СССР» своими руками (+фото)

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Книжный шкаф со встроенными перилами своими руками

Когда мы начали искать дом, я знал, что мне не нужно приподнятое ранчо, или некоторые из вас называют это разделенным входом. Но это то, что мы получили, и я должен был максимально использовать это.

Наверху лестницы были типичные приподнятые железные перила ранчо. Я ненавидел это. Я чувствовала себя холодной, непривлекательной, а также чувствовала себя небезопасно с новым ребенком, не говоря уже о том, что люди, поднимающиеся по лестнице, прекрасно видели любую пыль или грязь, которые могли быть на полу.

Мы выросли на приподнятом ранчо, и там, где были перила, была половина стены. Я знал, что этого хотел, но хотел сделать это неожиданно. Я решил, что хочу сделать там встроенные полки.

У меня не было планов или инструкций, которые я мог бы найти, поэтому вместе с моими родителями мы это выяснили.

Во-первых, измерьте, насколько глубоким/высоким будет книжный шкаф, и соответствующим образом скорректируйте эти чертежи.

После того, как мы сняли перила, нас больше всего беспокоило, как сделать их прочными.

Мы сделали 3 ящика из 2×4 (сторона 4″ на полу) и прикрепили их к балкам пола с зазором между ними и на концах, чтобы поместиться 2×10.

Отрежьте 4 – 2 × 10 высоты книжной полки, установите на конце и между коробками 2 × 4 и закрепите.

Вот план с высоты птичьего полета.

Отрежьте 1 доску 2×10, чтобы положить сверху и прикрепить к вертикальным доскам 2×10.

Чтобы закончить верхнюю часть, мы использовали надрез 1×12 по длине полки, а также надрез 1×12 по высоте, чтобы закончить конец.

Добавьте полки — 1×10, отрезанные по длине, и используйте штифты для полок, чтобы установить полки на желаемой высоте.

Для молдинга для придания законченного вида было:

1х4 – по дну и 4 вертикальные «стойки»

1×3 – поверху (доска 2×10)

1×2 покрывающих полки поперек

Сзади по лестнице шла обшивка, которую я ненавидел. Снял и приклеил гипсокартон к задней части книжного шкафа, заклеил скотчем, загрунтовал и покрасил!

После создания этого поста мы также сделали свою запись.

Вы можете увидеть обновление входа здесь.

Я влюблен! Что вы думаете?

ОБНОВЛЕНИЕ:

Этот пост привлек большое внимание и множество комментариев в социальных сетях.

Я хотел ответить на некоторые вопросы и опасения многих людей.

Потеря света: В нашей гостиной есть огромный эркер, 6 встроенных светильников, лампа и раздвижные стеклянные двери в столовой. На самом деле мы не заметили никакой разницы в освещении, когда строили книжный шкаф. Что касается лестницы, то у нашей двери есть стеклянная панель, боковое окно и окно. Так что он тоже достаточно освещен. Вы также можете увидеть другую сторону книжного шкафа здесь.

Детское скалолазание: Я решил научить своих детей не взбираться на него. На наш взгляд, это было намного безопаснее, чем перила. Это было слишком низко и слишком высоко над землей. Я также вырос на приподнятом ранчо, и у нас была только половина стены в одном и том же месте и кушетка, придвинутая к ней. Я никогда не карабкалась на диване к стене… и мой муж тоже вырос на приподнятом ранчо, но с перилами, и он рассказывает истории о том, как он ходил по ДРУГОЙ стороне перил! Назовите меня наивным, но я предпочитаю этот вариант. Обновление: моему сыну 8 лет, а дочери 5, и они еще даже не попытались залезть на книжный шкаф.

Комната закрыта: взгляните на фото ниже с другой стороны. Я думаю, что это открыто и уютно.

Подпишитесь на меня в Instagram, чтобы видеть мои проекты и советы в режиме реального времени!

Мы построили эти перила 8 лет назад, и в нашей гостиной был сделан красивый ремонт… в том числе и этот книжный шкаф! В этом году я сделал для него дверцы шкафа! Это выглядит потрясающе, и вы можете увидеть, как я это сделал здесь.

Если вам интересно, что я сделал с перилами, когда снимал их, вы можете узнать здесь!

Также, если вы хотите увидеть, как выглядит другая сторона, посмотрите здесь!

Посмотреть весь проект и исходники для гостиной вы можете здесь.

Или, чтобы увидеть все остальные комнаты в доме, посмотрите здесь.

Если вы хотите увидеть больше моих постов, не забудьте подписаться на меня!

Facebook

Instagram

Недавно мы тоже покрасили весь наш верхний этаж. Это уже не «Perfect Greige» Шервина Уильямса, это сейчас. SeaShell Grey от Valspar.

DIwYatt: от шатких перил к встроенному книжному шкафу

В рамках проекта бесконечной реконструкции кухни/пола мы хотели заменить лестничные перила чем-то более прочным и функциональным. Мелиссе пришла в голову идея превратить пространство во встроенные книжные полки с перилами сзади. Сначала я был немного скептичен, но она убедила меня, что это сработает, и я знал, что смогу построить его довольно легко.

В конце концов, нынешние книжные полки в ее кабинете вот-вот взорвутся.

Если вы помните, область перил начиналась так:

Вот еще один угол:

После того, как она рассказала мне, что она хотела, я придумал этот план с помощью бесплатной программы SketchUp:

Если вы хотите реализовать этот проект у себя дома, я бы посоветовал просто измерить существующую площадь и спланировать книжные полки такого размера. Мы немного изменили размер, чтобы приспособить отделку внизу на полках и сделать так, чтобы каждая полка располагалась равномерно. Не стесняйтесь спрашивать, если у вас есть вопросы о том, как это сделать.

Чтобы начать настоящий проект, я полностью разобрал перила, когда мы демонстрировали новый пол.

Сняв перила и столб, мы сделали перерыв в этом проекте, чтобы положить пол. Тем временем мы купили древесину, которую собирались использовать, и дали ей начать акклиматизироваться в нашем доме.

Когда пришло время начинать строить, я начал с того, что вырезал все части по длине и ширине в соответствии с моими планами. На этом этапе я сделал первоначальную шлифовку, чтобы убрать любые серьезные дефекты с помощью старой ленточной шлифовальной машины моего дедушки.

Я использовал полукруг центральной перегородки для обеих полок.

Это аналогичный процесс, который я использовал для кладовой, о которой я расскажу более подробно позже, и стола в фермерском доме в прошлом году.

Если у вас есть дополнительные вопросы об этом процессе, не стесняйтесь спрашивать.

Затем я склеил и прикрутил все соединения, используя зажимы, чтобы зафиксировать все на месте.

План предусматривал размещение лицевой рамки спереди и подложки сзади, поэтому я воспользовался этой возможностью, чтобы использовать приспособление для карманных отверстий Kreg, чтобы соединить все вместе на сторонах, обращенных вперед и назад, поскольку отверстия не будут т показать в готовом продукте.

После того, как основные части книжной полки были собраны, я сделал лицевую рамку. Я вырезал и прикрутил каждую деталь, чтобы убедиться, что она точно совмещена с полкой. Затем я приклеил и прибил лицевую рамку к книжной полке и оставил все это сохнуть на ночь. Мелисса не сделала никаких фотографий этого процесса, но это был тот же процесс, который я использовал для ящиков для кладовой, поэтому фотография изготовления этих лицевых рамок поможет проиллюстрировать идею.

В основном, рама, сделанная из 1 x 2, находится на передней части рамы книжных полок и скрывает торцевую текстуру, чтобы не было видно, и обеспечивает красивый прямоугольный край вместо слегка закругленных, несовершенных краев, которые есть у досок.

На этом этапе были некоторые зазоры и стыки, которые не были заподлицо, так как мы использовали дешевые пиломатериалы для каркаса (2 x 12). Мы планировали покрасить его в белый цвет, поэтому для заполнения щелей и стыков использовали шпаклевку по дереву.

После заливки и просушки на ночь я отшлифовал все, и мы были готовы к покраске.

Мы нанесли 2 слоя грунтовки и 2 слоя краски, соответствующей отделке. Наконец мы были готовы установить эти полки.

Чтобы добиться встроенного вида, нам нужно было, чтобы нижняя полка книжного шкафа была чуть выше высоты наличников, поэтому мой друг Иеремия подошел, чтобы помочь передвинуть книжную полку и прикрепить несколько блоков, чтобы поднять книжную полку, как это было слишком тяжело для Мелиссы.

Добавив блокировку, занесли и посадили на место. Я прикрепил его к полу с помощью карманного отверстия, прикрутив прикрепленный блок к полу и ввинтив его в шпильку в стене, на которую опирался книжный шкаф. Вы можете видеть, что мы оставили пол незавершенным там, где будут стоять встроенные элементы. Это помогло нам не тратить дорогое напольное покрытие и не допустить, чтобы полки были выше, чем нужно.

Я уже беспокоился о том, что полки кажутся слишком большими в пространстве, хотя Мелисса сказала, что ей все равно, насколько высокими они будут.

Мне пришлось использовать прокладки, чтобы выровнять все и сделать его заподлицо со стеной.

Я намеренно дождался этого момента, чтобы прикрепить подложку. Это облегчило переноску и перемещение. Мелисса уже покрасила доску, которая была предварительно вырезана, чтобы поместиться в подвале.

Я использовал финишный гвоздезабивной инструмент моего дедушки, чтобы прикрепить подложку, используя зажимы, чтобы прочно удерживать все на месте.

К этому моменту все действительно обретало форму, и мы были в восторге от законченного вида.

Я заполнил отверстия, отшлифовал их и подкрасил. Мелисса была обеспокоена тем, что изнаночная сторона выглядела дешевой и тонкой, поэтому мы обязательно зашпаклевали и покрасили шов, чтобы он гармонировал с общей деталью, а не выглядел как запоздалая мысль, просто прикрепленная к изнаночной стороне.

Вид сбоку также позволяет увидеть намек на рамку лица, если вы действительно его ищете.

На задней стороне основания были некоторые странные проблемы с отделкой из-за существующей отделки, которая использовалась строителями на исходных перилах. Мы попытались внедрить эти элементы в дизайн, и нам удалось сделать так, чтобы все выглядело довольно хорошо, даже если при ближайшем рассмотрении это выглядит немного странно. Остался еще небольшой зазор, для которого нам нужно вырезать еще один кусок отделки сзади, но он не заметен, если не наклониться и не присмотреться. Мы займемся этим после того, как закончим каникулы.

После того, как все было прикреплено, я вырезал и установил ту же отделку, что и в остальной части комнаты. Мелисса добавила замазку для дерева в отверстия от гвоздей и нанесла последний слой краски. Вы можете видеть, как он выглядит встроенным в дом, как будто он всегда был там.

Затем Мелисса поспешила заполнить пространство оставшимися рождественскими украшениями и приготовить все для вечеринки. Она переедет в них по-настоящему после того, как мы уберем весь праздничный декор.