Детская кровать от 3 лет своими руками: Делаем детскую кровать своими руками из дерева: фото, видео

Детская кровать своими руками — как сделать детскую кровать

Сделать самостоятельно? — Вполне реально! Для этого вовсе не обязательно быть мастером-мебельщиком. Хотя умение держать в руках инструмент, конечно, пригодится. Полезной будет и способность четко представить себе конечный результат, составить схему и сделать простейшие геометрические расчеты.

Главный вопрос в этом деле – «зачем?»

Содержание

1. Зачем самостоятельно делать мебель?
2. Концепция и дизайн
3. Для самых маленьких
4. Кровать на вырост
5. Не только кровать
6. Кровать-игрушка
7. Композиция функций: кровать как часть бытового, рабочего или игрового комплекса
8. Двухъярусная и другие варианты «мультикровати»
9. Немного о материалах
10. ДСП – основа мебели
11. ДВП – вспомогательный материал
12. Фасады и другие «особые» элементы
13. Дерево
14. Особенности мебельного производства и самостоятельного изготовления мебели
15. Начинаем действовать
16. Дизайн и проект
17. Деталировка
18. Сборка
19. Изготовление и монтаж выдвижных ящиков
20. Установка фасадов выдвижных ящиков
21. Установка распашных фасадов
22. О крепеже
23. О фурнитуре

Зачем самостоятельно делать мебель?

Массовое производство не всегда и не всех удовлетворяет своей продукцией. И это вызывает неудовольствие одних, а другим дает стимул для творчества.

Что получает домашний мастер в результате хлопот по собственноручному изготовлению мебели?

1. Экономию. Всякая работа стоит денег. Выполнение этой работы избавляет от необходимости платить за нее.
2. Полную свободу в планировании помещения и создании функциональной меблировки.
3. Максимальное соответствие своим запросам. Самостоятельное изготовление мебели позволяет построить мебельный комплекс, соответствующий собственным потребностям и представлениям о комфорте и функциональности.
4. Радость формирования своего жизненного пространства. Здесь мы уходим от рациональных мотивов и попадаем в область творчества.

Концепция и дизайн

Создание кроватки начинается с ответа на ряд вопросов:

• Для какого возраста нужна кровать?
• Нужно ли, чтобы кровать трансформировалась для разных возрастов?
• Сколько нужно спальных мест?
• Нужна стационарная или складная конструкция?
• Будет это только кровать или комплекс с различными функциями?

От ответов на эти вопросы зависят размеры будущего изделия, предпочтения по материалам и множество других конструктивных решений.

Для самых маленьких

Кровать для новорожденных должна обеспечивать безопасность младенцу и удобство его маме. Здесь в основном применяются два варианта:

• отдельная кроватка с бортиками и ложем высотой не менее 500–600 мм от пола;
• приставная кровать, ложе которой расположено на одной высоте с кроватью мамы, а бортики ограничивают ее только с трех сторон.

Приставную кроватку не стоит делать длиннее 800–1000 мм, а вот отдельная кровать должна иметь длину 1200–1400 мм и съемный бортик.

В ней ребенку будет комфортно до 3 лет, а может и дольше. Следует сразу предусмотреть возможность перестановки ложа, чтобы можно было опустить его ниже, когда малыш подрастет.

Кровать на вырост

Еще один интересный вариант конструкции «на вырост» — это кровать-трансформер. Это реализация идеи универсальной мебели, которая трансформируется в зависимости от потребностей.

Кроватка имеет модульную конструкцию, и ее назначение изменяется перестановкой модулей. В первоначальной компоновке она приспособлена для новорожденного и, кроме места для ребенка, содержит пеленальный столик и ящики для хранения белья и других полезных вещей.

По мере роста малыша ему становится тесно в «гнезде» длиной всего около 800 мм. Тогда пеленальный столик снимается с нижнего корпуса и становится отдельной тумбой. Ложе для новорожденного также снимается, его можно использовать в игровой зоне. А оставшаяся конструкция – это и есть новая версия кровати, которая прослужит до 5‑7 лет.

Конструкция трансформера понятна из приведенной схемы.

Обратите внимание! Здесь и далее размеры указываются только в миллиметрах. Это может показаться неудобным и непривычным, но использование миллиметров избавляет от дробных чисел, которые не сразу схватываются взглядом, дольше произносятся и труднее воспринимаются на слух. Измеряйте в миллиметрах, это уменьшит вероятность ошибки!

Не только кровать

В самом простом исполнении кровать — это просто ложе с бортиками, установленное на ножки или другие опоры. Вот чертеж классической конструкции из ДСП.

Чтобы реализовать ее в материале, нужно только вырезать детали нужных размеров и правильно их соединить. Это не трудно, особенно если воспользоваться советами, данными ниже в этой статье.

Но детская кровать вовсе не должна выполнять только утилитарную функцию. Для детей можно и нужно делать интересную мебель. Даже для простой вещи маленький человек способен придумать с десяток применений, не предусмотренных ее конструкцией. Стоит войти в мир детской фантазии и сделать комнату ребенка полем для игр и исследований.

Кровать-игрушка

Кровать может принимать любые формы. Обязательными остаются только плоскость ложа и безопасность мебели. Хорошим примером интересной мебели может послужить кровать-машина.

Простота ее конструкции видна из приведенной схемы каркаса.

В этой конструкции в качестве основы под матрас использованы упругие ламели из фанеры, которые можно приобрести в компаниях, торгующих мебельными комплектующими. Но можно обойтись и без них, уложив на опорные рейки жесткое ложе из ДСП или фанеры толщиной 10 мм.

Яркие рисунки на панелях сделать довольно просто. Для этого нужно:

• найти подходящее изображение в электронном виде;
• найти полиграфическую или рекламную фирму, которая подгонит рисунок под нужные габариты, распечатает его на виниловой пленке и прорежет контуры;
• наложить пленку на заготовки, отметить контуры, вырезать детали и обработать их края;
• наклеить пленку.

Этот же подход применим и для других элементов мебели, например, для фасадов шкафа. Для этого можно использовать и полноцветную печать, и одно-двух-трехцветные аппликации из самоклеящихся пленок разных оттенков.

Композиция функций: кровать как часть бытового, рабочего или игрового комплекса

Нескучная кровать интересной формы обязательно понравится ребенку. Такой эффект дает мебель-игрушка, мебель-сказка. Но можно обратиться к идее трансформера и совместить функции кровати и другой мебели. Это сделает кровать интересной и сэкономит место, которого никогда не бывает слишком много в детской комнате.

Функциональное наполнение определяется возрастом ребенка и родом его занятий. Кровать можно и нужно комбинировать со шкафом для одежды, ящиками для игрушек, полками для книг, компьютерным столом или местом для учебы. При этом активно используется разнесение функций на разные уровни, а также складные элементы и подвижные модули.

Кровать со встроенным шкафчиком и выдвижным модулем

А это даже солидно выглядит!

Такая кровать-чердак совмещает несколько функций и своей неординарностью создает условия для всестороннего развития ребенка.

Сложная на первый взгляд конструкция станет проще и понятнее, если представить ее в виде чертежа или схемы.

Здесь приведена упрощенная версия, без бокового модуля-лестницы. И на рисунке, и на чертеже видна задняя стенка, которая служит опорой кровати и стола, а также, что очень важно, продольным ребром жесткости.

Двухъярусная и другие варианты «мультикровати»

Если детей в семье два и больше, то есть смысл объединить их спальные места в одном комплексе. Самое очевидное и привычное решение – двухъярусная кровать. При создании такой кровати обеспечивается удобство доступа на второй ярус. Для этого делаются лестницы или применяются другие решения.

На этом чертеже двухъярусной кровати из ДСП хорошо видно, что все детали соединяются так, что образуют жесткие коробчатые конструкции. Боковые стойки обеспечивают жесткость в поперечном направлении, задняя стенка — в продольном, а ложе задает прямоугольность конструкции в плане.

Расположение деталей в трех плоскостях — принципиально важный момент при конструировании мебели из листовых материалов.

Соблюдая это простое правило, можно дать волю фантазии и создавать очень интересную и надежную мебель.

Кровать с

Кровать-рабочий уголок

Кардинальное решение для нескольких спальных мест на ограниченной площади

Все эти конструкции можно сделать из дерева, а можно из более удобных плитных и листовых материалов, изготавливаемых на основе древесины.

Немного о материалах

Современная мебель в подавляющем большинстве производится из плитных материалов, которые изготавливаются из древесной стружки и мелких волокон.

ДСП – основа мебели

Основной конструкционный материал, используемый для мебели, – это ламинированная древесностружечная плита (ЛДСП), часто называемая просто ДСП. Изделия из нее не требуют никакой дополнительной обработки и практически никакого ухода. Декор поверхности задается на этапе производства плиты, а ассортимент дает возможность выбрать из нескольких десятков вариантов.

ДСП производится из мелких древесных стружек с применением карбамидо-формальдегидных смол, из-за чего материал вызывает настороженное к себе отношение. Но производимые сегодня мебельные плиты допущены к использованию в жилых помещениях и в детских учреждениях. Большинство из них имеют класс эмиссии Е1, а некоторые, такие как плита компании Egger – Е0. Они обоснованно считаются безвредными.

ДСП – довольно пластичный материал. Саморезы диаметром 3–4,5 мм закручиваются в плиту без предварительной засверловки, а при установке крепежей, дверных петель и другой фурнитуры допускается коррекция точек крепления, хотя это и нежелательно, поскольку уменьшает держащую способность винта.

При создании конструкций из ДСП следует иметь в виду, что даже вроде бы прочное ребро жесткости из планки высотой 50–60 мм, под нагрузкой со временем может «поползти» и выгнуться дугой, что на первый взгляд кажется невозможным. Любые силовые элементы, работающие на изгиб, должны иметь сечение в направлении изгиба не меньше 100 мм.

ДВП – вспомогательный материал

ДВП – это древесно-волокнистая плита. Несмотря на слово «плита» в названии, это все-таки гибкий лист, который чаще всего имеет толщину 3,2 мм. Для мебели используется ламинированная ДВП. Ее используют как заднюю стенку шкафов, тумб и как донышко ящиков. ДВП служит «тыловой» мембраной и выполняет важную функцию – придает жесткость коробчатым конструкциям, которые без нее не смогли бы сохранить форму.

Фасады и другие «особые» элементы

Детали, к которым предъявляются особые требования в части дизайна и эстетики, изготавливаются из мелкодисперсной волокнистой плиты Medium Density Fiberboard (МДФ). Эта плита отличается более высокой плотностью и прочностью, чем ДСП. Фасадные детали из нее украшаются фигурной фрезеровкой, а облицовывается она виниловой пленкой или окраской. Из нее изготавливаются дверцы шкафчиков, торцевые и боковые (лицевые) щитки кровати, столешницы.

Дерево

Натуральная древесина – материал, который в последние десятилетия оброс почти магическим ореолом «экологичности». Спору нет, дерево и в самом деле приятнее и на ощупь, и на запах, и на вкус, чем любой из композитов. Однако, сравнивая его с другими материалами, следует учитывать, что детали мебели из дерева обрабатываются морилками, антисептиками, лаками. При их изготовлении и сборке изделий используются клеи. То есть, натуральность получается не такой уж и абсолютной, в работе этот материал намного более сложен, а в эксплуатации более капризен, чем та же ДСП. И все же, дерево применяется в современном мебельном производстве. В основном это изделия и конструкции, от которых требуется высокая прочность при минимальном сечении деталей или особая эстетичность. Это:

• лестницы, перекладины и ступени лестниц;
• несущие балки, стойки легких конструкций;
• лицевые детали – дверцы, щитки, фасадные панели, поручни.

Легкие конструкции — только из дерева

Чаще всего используются твердые породы – дуб, бук, ясень. Реже – сосна или ольха. Такой выбор связан с тем, что твердые породы лучше держат шлифовку и при хорошей обработке не создают опасности заноз. Кроме того, эти породы меньше подвержены короблению при сезонном изменении влажности.

Особенности мебельного производства и самостоятельного изготовления мебели

В мебельном производстве применяется принцип простой работы со сложными компонентами. ДСП или деревянный брус, фурнитура и крепеж изготавливаются на предприятиях, имеющих для этого все необходимое и обеспечивающих невысокие цены за счет массовости.

Для изготовления качественной мебели необязательно иметь сложное оборудование и производственные площади. Все высокотехнологичные, но рутинные операции можно доверить тем, кто на этом специализируется, а самому сосредоточиться на творчестве и на получении конечного результата.

Изготовление мебели сводится к сборке изделий из готовых деталей и фурнитуры. Именно так работают небольшие мебельные компании, и отсутствие собственных производственных мощностей им нисколько не мешает. То же самое можно сделать и у себя дома. Для этого достаточно иметь самый простой электроинструмент хозяйственного класса.

Начинаем действовать

Описанный далее алгоритм рассчитан на то, что вся работа, требующая применения специального оборудования, будет поручена специализированным компаниям.

Дизайн и проект

Вначале нужно придумать конструкцию кровати и сделать чертеж. Начинать следует с габаритных размеров и общих видов. Затем пошагово уточняются детали. Ниже приведен эскиз, с которым уже можно работать.

Здесь достаточно подробно указаны размеры, на основании которых делается деталировка. Необозначенные размеры вычисляются, исходя из указанных и толщины материала. Если какие-либо детали не ясны из общего эскиза, то нужно делать дополнительные чертежи, более подробно показывающие отдельные узлы или виды.

Для сложных деталей, таких как столешница на этом эскизе, указываются габаритные размеры, размеры ключевых элементов, радиусы скругления.

Проект должен учитывать максимально возможные размеры деталей, которые ограничены форматом листа ДСП. Как правило, это 2750×1830 мм минус 10‑20 мм на обрезку краев. Конкретные ограничения уточняйте в той компании, где заказывается материал и его распил на детали.

Плиту режут на специальном раскроечном станке, который обеспечивает точность распила и чистоту реза. Лучше не пытаться сделать это ручным инструментом. Полученная таким образом экономия не оправдает потери времени и ухудшения качества.

Деталировка

После составления подробных чертежей делается деталировка – список деталей с их габаритными размерами и указанием дополнительной обработки. Ниже для примера показан фрагмент деталировки.

№	Деталь	Длина	Ширина	Колич	Вращать
1	Стойки 1	1355	834	2	нет
2	Стойки 2	1360	830	2	нет
3	Бортик	1822	296	2	да
4	Фасад шкафа	1500	396	2	нет
5	Фасад тумбы	550	396	1	нет

Первым указывается размер вдоль структуры рисунка на ДСП. Вторым – поперек. В последней колонке указывается, можно ли повернуть деталь при раскрое. Например, если в строке «Фасад шкафа» указать «да», то рисунок на одной дверце может оказаться вертикальным, а на другой – горизонтальным.

Кроме того, нужно указать, какие стороны деталей оклеиваются кромковочной лентой. Это указывают подчеркиванием соответствующей цифры. Одно подчеркивание – одна сторона, две – обе по параллельным краям. Подчеркивание двух цифр означает кромковку краев по обоим размерам.

Важно! При определении размеров нужно учитывать толщину ДСП. Обычно это 16 или 18 мм. Выбирая расцветку материала, нужно сразу уточнять, в какой толщине она есть в наличии. При определении размеров фасадов используйте приведенные ниже правила.

• Для накладных фасадов, которые накладываются на торцы деталей шкафа или тумбы, размер берется на 4 миллиметра меньше, чем размер модуля или геометрическое расчетное место под фасад.
• Для внутренних фасадов, которые входят в проем, размер берется на 5‑6 миллиметров меньше размеров проема по каждой стороне. Для крупных деталей нужно предусматривать зазоры по всему периметру не меньше 3 мм.
• Фасады выдвижных ящиков рассчитываются так, чтобы между ними оставался зазор 3 мм.
• Если предусматривается оклейка торцов кромочной лентой толщиной более 0,5 мм, то она учитывается при расчете размеров деталей.

По таблице деталировки в компании, продающей ДСП, составят карту кроя, определят нужное количество листов, распилят их на детали и облицуют торцы кромочной лентой.

Обработку сложных деталей нужно указывать отдельно, в виде эскизов с обозначением мест скругления и их радиусов. Если форма не описывается только размерами и радиусами, то контуры можно задать при помощи координатной сетки или самостоятельно вырезать шаблон из ДВП и отдать его в работу.

Впрочем, если дома есть электролобзик и ленточная шлифмашина, сложные детали можно сделать и самому. Для лобзика нужно использовать твердосплавную пилку «зубом вверх», рез делать на расстоянии 3‑5 мм от чистового контура, а лишний материал затем снимать ленточной шлифмашинкой. При самостоятельной обработке сложных деталей придется отдельно отвозить их на кромковку или оклеивать торцы самому.

Важно! При самостоятельной шлифовке торцов сложной формы обязательно нужно обеспечивать их перпендикулярность. В противном случае, при оклеивании кромочная лента не ляжет по всей длине, а уйдет в сторону.

При проектировании криволинейных деталей под кромку ПВХ толщиной 2 мм нужно предусматривать внешние скругления радиусом не меньше 50 мм, а внутренние — не меньше, чем позволяет обработать применяемый инструмент. Для ручной шлифмашины это обычно не меньше 300 мм.

Тонкая и толстая пластиковые кромки

В домашних условиях пластиковая кромка ПВХ толщиной 0,4–0,5 мм клеится контактным клеем «Наирит» или аналогичным. Выступающие края аккуратно срезаются острым ножом, а получившийся угол сглаживается тонкой шкуркой и полируется войлоком.

Обрезка краев кромки

Меламиновая «бумажная» кромка клеится проще. Она приглаживается горячим утюгом и дополнительно прижимается плоским бруском с лоскутом войлока или другой плотной ткани.

Края деталей, часто испытывающие повышенные нагрузки, такие как край столешницы, ступени лестницы, верхний край бортика лучше оклеивать пластиковой лентой толщиной 2 мм. Это делается только на специальном станке при помощи термопластичного клея, а края обрабатываются фрезером.

Сборка

При сборке мебели из ДСП основная операция – это фиксация торца одной детали к пласти другой сквозным винтом – конфирматом. Это не единственный вид крепежа, но он наиболее прост в работе и не слишком требователен к точности и квалификации сборщика.

Под конфирмат сверлится отверстие специальным конфирматным сверлом с рабочей частью 4,5‑5 мм.

Не имея навыка, не стоит пытаться сверлить канал за один проход. Лучше сначала проделать узкое отверстие в пласти, а затем, прижав торец другой детали, закончить сверление и сразу же установить крепеж.

Важно! Разметка мест установки деталей и точек крепления ведется от одного края. Нельзя часть точек размечать с одной стороны, а другую часть – от противоположного края детали. Небольшая неточность раскроя и погрешность рулетки обязательно дадут заметную ошибку. Выберите опорные плоскости, от которых будут производиться все измерения на всех деталях. Рекомендуется теоретический пол — нижний край стоек и плоскость задней стенки — тыльные торцы деталей.

Там, где конфирматы ставить неудобно, или они портят вид, например на столешнице, применяют уголки.

Полки шкафов выполняются съемными и ставятся на полкодержатели в виде штифтов диаметром 5 мм. Под них в боковых стенках сверлятся глухие отверстия диаметром 4,8 мм. Одна-две полки шкафа крепятся жестко для усиления боковых стенок. Обычно это полки, на которых сходятся два фасада, расположенные один над другим.

После сборки модулей, перед установкой на них задних стенок из ДВП обязательно нужно проверить равенство диагоналей. Размер задней стенки берется на 5‑6 мм меньше, чем размеры модуля.

Изготовление и монтаж выдвижных ящиков

Для выдвижных ящиков используются направляющие разных видов. Здесь рассмотрим монтаж на роликовые направляющие.

Ящики изготавливаются из ДСП, а их дно – из ДВП. Размеры определяются размерами секции, куда они устанавливаются, длиной направляющих и количеством ящиков.

• Длина берется равной длине используемых направляющих или больше, в пределах 50 мм. Но в любом случае, хотя бы на 3‑5 мм меньше, чем глубина секции (тумбы).
• Ширина должна быть на 25 мм меньше, чем внутренняя ширина тумбы.
• Высота ящиков должна оставлять над краем боковины не менее 20 мм свободного пространства (между боковиной и верхним ящиком, между боковиной и столешницей или монтажной планкой).

Важно! При сборке ящиков нужно следить за тем, чтобы их не повело «винтом», а при установке донышка тщательно контролировать равенство диагоналей.

Схема установки направляющих

Направляющие удобнее нашивать на боковые стенки модуля до его сборки. Самая нижняя направляющая крепится не ближе 20 мм от пола тумбы (по оси крепежей). Каждая следующая – с шагом, равным шагу фасадов, то есть, высота фасада плюс зазор.

Установка фасадов выдвижных ящиков

Фасады ящиков устанавливаются только после того, как все направляющие будут смонтированы, модуль собран, ящики установлены, легко движутся и не «приплясывают».

Важно! Обязательно пронумеруйте ящики. Не стоит рассчитывать на их взаимозаменяемость! Номер можно нанести на дно снизу.

Установка фасадов ведется последовательно снизу вверх. Для удобства работы все ящики, кроме самого нижнего, вынимаются, а работа начинается с него.

• В фасадах сверлятся отверстия под винты ручек диаметром 4 мм.
• Фасад выставляется в расчетное положение и прижимается к передней стенке ящика. Удерживать фасад можно рукой, но лучше применять легкие струбцины.
• Сквозь отверстия под винты ручки фасад крепится к ящику двумя саморезами 4×30. После этого струбцины снимаются и проверяется правильность положения фасада. При необходимости можно на пол-оборота отпустить саморезы и подкорректировать деталь.
• Выставленный фасад окончательно фиксируется четырьмя саморезами 4×30 изнутри ящика. После этого нужно удалить временный крепеж, досверлить насквозь отверстия для винтов ручки и установить ручку с креплением на длинные винты. «Родные» рассчитаны на толщину до 18 мм и в этом случае не годятся.

Работа по выставлению фасада упрощается, если использовать опорные вкладыши под него, соответствующие ширине зазора.

Перед окончательной фиксацией фасада, в точках крепления лучше просверлить отверстия диаметром 2 мм и глубиной не более толщины ДСП. На поверхности нужно аккуратно зенкером или сверлом сделать потай под головку винта.

Установка распашных фасадов

Распашные фасады (дверцы) устанавливаются на специальные петли.

Мебельная промышленность производит большое количество видов петель. На рисунке ниже изображены три типа петель, отличающихся положением фасада. Все они имеют одинаковый базовый угол – 90 градусов.

Есть петли, предназначенные для фасадов, расположенных под углами 0, 45, 135 градусов, и этим их разнообразие не ограничивается. Кроме того, петли различаются по углу открывания. Стандарт – 90 градусов, но есть и 110, и 175.

Все они монтируются по одной и той же схеме:

• В тыльной плоскости фасада на расстоянии 21‑22 мм от края сверлится углубление под чашку петли.
• Петля крепится на фасад.
• На стенке, куда будет крепиться дверца, делается вертикальная разметка на расстоянии 37 мм от внутреннего края фасада в закрытом положении.
• Дверца выставляется на свое место и ответные планки петель крепятся саморезами по разметке.

Петли следует располагать на расстоянии 70‑120 мм от верхнего и нижнего краев фасада. При высоте дверцы более 900 мм устанавливается 3 петли, при высоте более 1500 – четыре.

Размещенный ниже видеоролик демонстрирует способ установки «приставил и закрепил». Он не требует разметки под ответные планки петель на стенке шкафа и работает, даже если петли имеют нестандартный монтажный размер.

Нужно только не забыть перед установкой выставить регулировки всех петель в среднее положение, а при установке держать фасад на 0,5-1 мм выше расчетного уровня. Эту разницу не нужно отмерять. Она легко определяется на ощупь. Нужно только держать пальцы на стыке нижнего края фасада и корпуса мебели.

Важно! При распределении петель по высоте дверцы проследите, чтобы они не приходились на полки.

Для углубления под чашку петли понадобится торцевая фреза – сверло Форстнера диаметром 35 мм. Сверло должно быть с твердосплавными резцами и коротким «носиком». Такой инструмент проделает ровное отверстие нужной глубины и не испортит лицевую сторону фасада.

О крепеже

Основной крепеж при сборке – это саморезы. Для крепления петель, направляющих и другой фурнитуры используйте оцинкованные саморезы размером 4×16. Если требуется повышенная прочность, можно увеличить диаметр до 4,5 мм. В некоторых случаях шляпка 4-миллиметрового самореза великовата и смотрится некрасиво. Там, где это важно, используйте саморезы 3,5×16.

Для крепления фурнитуры с крепежными пластинами толщиной 4 мм и более, можно использовать саморезы длиной 20 мм. Но всегда нужно соблюдать осторожность, чтобы не испортить внешнюю сторону детали.

Для крепления двух деталей внахлест, как в случае фасадов выдвижных ящиков, смело используйте саморезы 4×30. Ими можно сшивать между собой отдельные секции, нашивать планки усиления и т.д.

Для крепления ДВП можно использовать гвозди или саморезы диаметром 3 мм.

Для уверенной работы с оцинкованными саморезами используйте шуруповерт с магнитной насадкой и биты PZ. Магнит в насадке должен хорошо удерживать саморез на бите. Для проверки опустите держатель с битой в банку с саморезами 4×16. Если на бите повиснет один-два самореза – держатель плохой. Берите такой, который удержит хотя бы четыре штуки.

О фурнитуре

Для изготовления мебели есть огромное количество фурнитуры. Перед тем как сделать проект, ознакомьтесь с теми возможностями, которые дает фурнитура. Это могут быть ролики для мобильных тумб, поворотные стойки для складных столиков, выдвижные корзины и многое другое.

Фактически, фурнитура – это «душа» мебели. Она определяет ее удобство и функциональность. Поэтому не стесняйтесь «доставать» продавцов фурнитуры просьбами побольше показать, объяснить, предложить.

 

 

Помогла ли вам статья?

для новорожденных, чертежи, для девочки или мальчика

Детская кровать своими руками из дерева – это вполне реально, если приложить усилия и небольшие навыки. Для того, чтобы сделать такое изделие из дерева, необходимо обзавестись инструкцией по выполнению, чертежами, правильно рассчитать размеры, чтобы изделие в дальнейшем вписалось в интерьер комнаты.

• Необходимые материалы для работы
• Подготовка всех инструментов
• Чертежи детской кровати
• Расчет размеров
• Процесс изготовления
  • Изготовление ножек кровати
  • Отверстия под шканты
  • Изголовье и изножье кроватки
  • Создание основы для матраса
• Видео: изготовление детской деревянной кровати своими руками
• Идеи дизайна детских кроваток из дерева на фото

Необходимые материалы для работы

На первом этапе необходимо подобрать материалы, из которых самостоятельно будет реализована детская кровать. Здесь важна экологическая чистота и натуральность, поэтому стоит рассматривать качественные пиломатериалы. При этом нужно знать основные правила, по которым их выбирают:

1. Качество древесины обуславливается сухостью, так как влажная доска впоследствии будет подвержена короблению и изделие может изменить свои размеры и форму.
2. Не должно быть на древесине ярко выраженных сучков, так как при производстве они могут выкрашиваться. Поэтому придется подбирать шпаклевку по дереву, которой будут замазывать отверстия.
3. Если нет возможности выполнить полностью детское изделие из древесины, можно реализовать некоторые элементы из фанеры.

Для детской кровати нужно использовать только качественную древесину.

Прежде, чем приступить к работе и создать кроватку для новорожденного ребенка, нужно будет качественно обстрогать доски. Они должны приобрести максимальную гладкость для того, чтобы в дальнейшем достичь привлекательного вида в изделии.

Доски нужно обстругать до идеально гладкого состояния.

Подготовка всех инструментов

Помимо пиломатериалов для изготовления понадобятся инструменты:

• Пила или ножовка.
• Саморезы, шурупы, возможно гвозди.
• Клей по дереву.
• Металлические уголки.
• Обязательно рулетка, линейки разные длины и угольники для разметки прямых углов.

Для работы понадобится пила и другие инструменты.

Помимо этого, чтобы создать качественное изделие, нужно приобрести лак для деревянных поверхностей. Но, учитывать, что для мебели для младенца следует предпочитать смеси на водной основе, обладающие экологичностью. Это обязательное условие, чтобы сохранить здоровье малыша.

Чертежи детской кровати

Чтобы детская кровать своими руками из дерева была выполнена конструктивно правильно, обязательное условие – подбор правильных чертежей. Причем, учесть, что они должны быть максимально детализированными. Они должны:

1. Иметь минимум 2 проекции – спереди и сверху или спереди и сбоку.
2. Не подойдет схема, которая содержит только габаритные размеры длины, высоты и ширины.
3. Подобрать нужно такие чертежи, которые содержат все необходимые размеры, включая габариты кровати, размеры остальных элементов, включая ножки, пазы и прочее.

Только при максимальной детализации можно самостоятельно делать кровать, не имея опыта столярных работ.

Расчет размеров

Если не удалось подобрать необходимые размеры, можно выполнить чертеж самостоятельно. При этом необходимо правильно подобрать размеры детской кровати. Делается это с учетом антропометрических параметров определенного возраста ребенка. Так, ориентируются на следующие числа:

• Для новорожденных габаритные размеры должны вписываться в следующие параметры – длина 120 см, ширина 65,5 см, высота 104 см. Это минимальные размеры, которые могут быть при желании увеличены. В этом случае спать здесь ребенок может гораздо дольше, а не только до года или двух-трех.
• Обязательно высота бортиков для безопасности должно начинаться от 60 см.
• Еще один момент, который необходимо принять во внимание – это высота непосредственно самого ложа над уровнем пола. Необходимо, чтобы она находилась в интервале от 30 до 40 см. Этого хватит, чтобы исключить сквозняки, которые чаще всего идут по полу квартиры.
• Если планируется к изготовлению кроватка для другого возраста ребенка, то по длине и ширине необходимо ориентироваться на габариты матрасов. Причем, не четко им следовать, а давать свободные припуски от 4 до 7 см по ширине и длине.

Размеры кровати подбираются с учетом роста и возраста ребенка.

Помимо этого, учитывают, при подборе размеров, возможность установить дополнительные ящики. Они позволяют с комфортом использовать конструкцию и размещать в ней все необходимое, например, пеленки, детские вещи, игрушки или что-либо другое по желанию. Ящики могут располагаться не только снизу, под донышком кровати. Но также представляет собой отдельный комод, жестко присоединяемый к одному из торцов конструкции.

Можно установить дополнительные ящики для детских вещей и игрушек.

Процесс изготовления

После того, как подобрана определенная конструкция кровати, решено, каких габаритных размеров она будет и заготовлены все пиломатериалы, необходимо соблюсти порядок изготовления изделия.

Он, в обязательном порядке должен быть следующим:

1. Сначала вытачиваются отдельные элементы в соответствии с чертежами и размерами на них. При помощи фальцев (штифтов) собираются отдельные элементы этой части.
2. Затем собирается отдельно изголовье и изножье кровати.
3. После этого собирается боковая стенка кровати.
4. На завершающем этапе боковые части крепятся к изголовью и изножью.
5. Устанавливаются ламели, так называемые планки из досок, которые будут поддерживать матрас.
6. Для кроваток малышей добавить в обязательном порядке бортики для безопасности.

Естественно, что эта последовательность сборки начинается с того момента, как изготовлены все отдельные элементы.

Изготовление ножек кровати

Конструкция кровати должна предусматривать крепкие и надежные ножки. Они, в зависимости от формы и типа изделия, могут быть:

• Отдельно стоящими брусками в количестве 4 штуки.
• Плоскостями изголовья и изножья.

Какой выбор предпочесть – зависит от типа конструкции и от индивидуальных предпочтений.

Важно только, чтобы они были достаточно жесткими и надежными для обеспечения безопасности малыша или ребенка другого возраста. Для этого необходимо учесть следующие правила:

1. Если ножки имеют форму бруса, то их сечение должно вписываться в размеры 40х40 мм. Этого будет вполне достаточно для одноярусной кровати.
2. Если же планируется изготовление двухъярусной конструкции, то следует увеличить габарит сечения до отметки 50х50 мм.
3. Если это боковая плоская стойка, то ее длина соответствует ширине кровати, а толщина должна колебаться около 1,5-2 см.

Ножки детской кровати должны быть устойчивыми и жесткими.

Отверстия под шканты

Отверстия по штифты или так называемые шканты служат для того, чтобы закрепить элементы между собой. Их необходимо выполнить следующим образом:

1. Сначала заготовить штифты.
2. Тщательно промерить их длину и диаметр.
3. Затем длину разделить на две части и в 2 соединяемых деталях высверлить точно такие же по диаметру отверстия, но по длине они должны соответствовать половине длины штифта с небольшим допуском в большую сторону.

При соединении на шканты их обязательно промазывают клеем по дереву, как сами штифты, так и отверстия.

Изголовье и изножье кроватки

Изголовье и изножье кроватки может представлять собой:

• Сплошную плоскость из клееной древесины, набранного бруса или фанеры под последующую отделку.
• Решетчатую конструкцию с горизонтальными двумя направляющими в верхней и нижней части. Между ними крепятся вертикальные элементы, которые защищают ребенка.

Создание основы для матраса

Для того, чтобы удерживать матрас используют деревянные ламели. Этот вариант максимально удачен, так как позволяет несколько демпфировать нагрузку матраса и создавать удобное спальное место высокого уровня комфорта.

Матрас кладут на деревянные ламели.

Если нет возможности приобрести ламели – это плоские широкие деревянные элементы, слегка изогнутые во время процесса изготовления, то можно ограничиться просто деревянными планками.

Они располагаются параллельно друг другу, изголовью и изножью. Между ними должно быть расстояние не менее ширины самой ламели.

Вместо ламелей можно использовать деревянные планки.

Конструкция основы не зависит от того, одноярусная или двухъярусная кровать будет изготавливаться для ребенка.

Используя данные советы, как сделать детскую кроватку своими руками для новорожденных или детей более старшего возраста, можно действительно создать достаточно привлекательную и правильную, с точки зрения эксплуатации, конструкцию. При этом, приложив незначительные усилия и некоторую фантазию, можно сделать изделия для девочки или мальчика в форме домика, машинки или какого-либо другого образа.

Также, при необходимости создать максимально функциональное пространство, можно выполнить кроватку вместе со шкафчиками или письменным столом, как единую конструкцию. Это позволит сэкономить пространство в комнате или, по крайней мере, использовать его максимально эргономично и правильно.

Помните, что для получения удобного спального места важно соблюсти антропометрические размеры и использовать исключительно экологичное сырье и отделочные материалы.

Видео: изготовление детской деревянной кровати своими руками

Идеи дизайна детских кроваток из дерева на фото

Как сделать детскую кровать своими руками из строительных пиломатериалов

26 декабря 2020 г. by Viktor

Решение переместить вашего ребенка из кроватки в детскую кроватку — захватывающий переход как для родителей, так и для ребенка. Решение о переходе может исходить из постоянных побегов из тюрьмы, которые совершает ваш малыш, чтобы выбраться из своей кроватки. Если ваш ребенок слишком большой или слишком активный, чтобы спать в кроватке, пора переходить. Несколько лет назад, когда моя дочь стала слишком большой для детской кроватки, я сделал ей кроватку для малышей своими руками.

Кровать для малышей представляет собой кровать переходного размера для детей старше 2 лет. Чтобы построить эту кровать, я использовал матрас, который был в кроватке, и построил ее с учетом этих размеров. В целях безопасности я хотел, чтобы кровать была очень низкой на случай, если она упадет во сне.

Самостоятельная сборка детской кроватки позволяет настроить ее в соответствии с мебелью и цветом спальни. Кроме того, использование массива дерева сделает кровать прочной в течение длительного времени. Как только ваш ребенок перерастет детскую кроватку, ее всегда можно будет продать кому-то другому, чтобы использовать ее.

Эта кровать у нас уже несколько лет, и она до сих пор крепкая, как скала. Мне нужно было только перекрасить его, чтобы скрыть следы мелка и карандаша.

Вас также может заинтересовать двухъярусная кровать, которую я сделала своими руками для своих мальчиков.

---

---

Список материалов

• 4x4x8 ′ (x1)
• 2x4x8 ′ (x2)
• 2x3x8 ′ (x4)
• 1x4x8 ′ (x3)
2
• 11 1×61.1211.1211.1211.11.1211.1211.1211.1211.1211.1211.1211.1211.121111111.1211.121111111111111111111111. ‘x4’ (x1)
• Деревянные заглушки 4×4 (x4)
• 2 1/2″ шурупа с потайным отверстием
• 1 1/4″ Pocket hole screws
• 2″ Wood Screws
• Wood Glue
• Decor Wood Caps

Tools for this Project

• Drill
• Kreg Jig
• Miter Saw
• Tape Measure
• Настольная пила
• Гвоздильный пистолет
• Эксцентриковая шлифовальная машина
• Пила «ласточкин хвост»

Примечание: Размеры пиломатериалов указаны как номинальные размеры. См. Размеры пиломатериалов для фактических размеров по сравнению с номинальными.

Раскрытие информации: Некоторые ссылки на этой странице, а также ссылки в разделах «инструменты для этого проекта» и «список материалов» являются партнерскими ссылками.

---

Размеры

---

Шаг 1 – Вырежьте основные стойки 4×4 для детской кроватки

Возьмите обычные строительные пиломатериалы 4×4 и отрежьте детали с четырьмя стойками до 24 дюймов в длину.

Шаг 2. Изготовление панелей изголовья и изножья

Сначала изготовьте панель изголовья. Возьмите 2 × 3 и отрежьте две части длиной 24 дюйма для верхней и нижней части панели. Затем отрежьте две детали длиной 12 дюймов для панели изголовья. Просверлите два карманных отверстия на каждом конце доски 2 × 3, как показано на рисунке. Затем с помощью настольной пилы вырежьте паз глубиной 1/4 дюйма и шириной 1/4 дюйма в центре всех четырех досок. Этот вырез будет использоваться для вставки фанеры толщиной 1/4 дюйма в центр панели. Так что разрежьте фанеру толщиной 1/4 дюйма на 191/2″ х 12 1/2″. Выдавите немного столярного клея внутрь выемки ¼ дюйма и всех соединительных соединений 2 × 3. Вставьте фанеру в паз и соедините все доски 2 × 3 вместе с помощью шурупов с потайными отверстиями 2 1/2 дюйма. Теперь повторите этот шаг, чтобы построить панель изножья кровати.

Шаг 3. Прикрепите панели изголовья и изножья к стойкам 4×4

Измерьте и отметьте 4 дюйма от нижней части каждой стойки 4×4. Затем прикрепите панели изголовья к стойкам с помощью винтов с потайными отверстиями 2 1/2 дюйма. Убедитесь, что панель находится на отметке 4 дюйма от дна и заподлицо с одной стороной. Повторите этот шаг, чтобы завершить панель подножки.

Шаг 4. Изготовление задней панели кровати

Аналогично шагу 2, возьмите 2×3 и отрежьте две части по 50 ¾ дюйма в длину и две части по 9 дюймов в длину. Просверлите карманные отверстия на каждом конце досок 2 × 3 и вырежьте 1/4-дюймовую выемку в центре с помощью настольной пилы. Затем вырежьте фанеру толщиной 1/4 дюйма, вставьте ее в паз и закрепите все четыре стороны панели с помощью винтов с потайными отверстиями 2 1/2 дюйма. После того, как панель будет готова, прикрепите ее к стойке 4 × 4 с помощью 2 1/2-дюймовых винтов с потайными отверстиями. Эта задняя панель должна быть отодвинута на 1 ½ дюйма от внутреннего угла стойки 4 × 4 и поднята на 4 дюйма от нижней части стойки. Смотрите картинку.

Шаг 5. Установите заднюю опору 2×4 Matters

Возьмите 2×4 и отрежьте один кусок до 50 3/4″ в длину и просверлите два карманных отверстия на каждом конце. Прикрепите стойку 2 × 4 к стойке 4X4 с помощью винтов с потайными отверстиями 2 1/2 дюйма, убедившись, что она находится на расстоянии 4 дюймов от нижней части стойки.

Шаг 6. Изготовьте переднюю панель кровати

Аналогично шагам 2 и 4 изготовьте переднюю панель кровати. Общая длина передней панели составляет 28 дюймов. У досок 2 x 3 длиной 28 дюймов будут карманные отверстия только на той стороне, где они крепятся к стойке 4 x 4. Прикрепите переднюю панель к стойке 4 × 4, отодвинув ее на 1 ½ дюйма так же, как и заднюю панель. Затем отрежьте и прикрепите опору для матраса 2×4 и прикрепите ее на расстоянии 4 дюйма от дна. После установки опоры 2 × 4 используйте 2-дюймовые шурупы для дерева, чтобы прикрепить переднюю панель к опоре матраса 2 x 4.

Шаг 7. Установка перекладин каркаса матраса

В нижней части кровати предусмотрены планки каркаса размером 1×4 для поддержки матраса. Отрежьте девять частей длиной 27 дюймов и поместите их на опоры 2 × 4. Разместите планки 1 × 4 примерно на расстоянии 2 1/2 дюйма друг от друга. Используйте пистолет для гвоздей, чтобы закрепить доски на опоре 2 × 4.

Шаг 8. Декоративная деревянная крышка 4×4

Верх стоек 4×4 будет украшен декоративными деревянными крышками. Вы можете использовать пистолет для гвоздей, чтобы закрепить эти колпачки, или просто столярный клей внутри. Передняя часть кровати, между стойкой 4×4 и передней панелью, нуждается в доске, закрывающей планки каркаса. Измерьте расстояние между стойкой и передней панелью, отрежьте один кусок 1 × 6 и закрепите его на месте с помощью 2-дюймовых шурупов.

Карманные отверстия в видимых местах, таких как изголовье и изножье, не очень привлекательны. Чтобы закрыть отверстия, возьмите деревянный стержень размером 3/8 дюйма и отрежьте короткий кусок длиной около 2 дюймов. Окуните его в столярный клей, а затем забейте в отверстие. Отрежьте дюбель, торчащий из отверстия заподлицо с доской, с помощью пилы типа «ласточкин хвост». Затем с помощью эксцентриковой шлифовальной машины отшлифуйте дюбель, чтобы удалить любые шероховатости. См. проекты «Обеденный стол» или «Детский табурет», в которых также показано, как закрывать дюбели. Теперь покрасьте кровать в любой цвет. Вы закончили с этой простой кроваткой для малышей своими руками.

Напольная кровать своими руками — СДЕЛАНО ИЗ 2×4 и ДЮБЕЛЕЙ (менее 100 долларов!)

В этом посте я делюсь планами по сборке этой очаровательной напольной кровати для малышей своими руками с использованием основных 2×4 и нескольких деревянных дюбелей!

Моя подруга недавно попросила меня сделать для ее маленького мальчика «большую кроватку», чтобы она могла вытащить его из кроватки.

Но поскольку он еще довольно молод, она не хотела ничего, из-за чего она могла бы беспокоиться о том, что он выкатится.

.

Итак, я построил для нее очень простую напольную кровать и использовал несколько дюбелей в качестве боковых ограждений.

КАК ПРЕВОСХОДНО, правда??

.

У меня есть все планы и размеры двухъярусной кровати ИЛИ полноразмерной напольной кровати для малышей/детей, сделанной своими руками ниже, а также у меня есть для вас краткий видеоурок.

Посмотрите полное обучающее видео на YouTube здесь.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Ознакомьтесь с политикой веб-сайта.

Инструменты и материалы:

Материалы:

• (4) 2x4x8. ″ long dowel rods
• 2 ½″ pocket hole screws
• 2 ½″ wood screws
• 2 ⅞″ timber screws (optional)
• Wood Glue
• Sandpaper

Tools:

• MITRE SAW
• ДРУГИЕ/Драйвер
• Карманное отверстие в карманном отверстии
• ¾ ″ Бит
• Kreg Multi-Mall Multi-Mark (не обязательно, не обязательно, не обязателен, не обязательно, не обязательно), не обязателен
• , не обязателен
• (не обязательно, не обязателен
• , не обязателен
• .
• Резиновый молоток (полезен, не обязателен)

Некоторые примечания о проекте напольной кровати для малышей своими руками:

Размеры:

Конструкция напольной кровати, показанная ниже, предназначена для 9 детей.0068 стандартный двухместный матрас . Стандартные размеры двуспального матраса составляют 38″ x 75″.

.

Здесь можно найти чертежи для распечатки ИЛИ с двумя односпальными кроватями, ИЛИ с полноразмерной напольной кроватью.

.

Отверстие для двуспальной кровати имеет размеры 39″ x 76″, чтобы оставить место для маневра, чтобы вставить матрас внутрь и оставить немного постельных принадлежностей по краям.

.

Габаритные размеры проекта составили 21 ½″ в высоту, 44″ в ширину и 81″ в длину.

Расстояние между направляющими кровати:

В некоторых странах существуют «отраслевые стандарты» для расстояния между направляющими для детских кроваток.

Однако, поскольку это не «кроватка» для младенца, а кроватка, специально изготовленная для ребенка старшего возраста, стандарты в данном случае не обязательно применяются.

.

Имейте в виду, что стандарты кроваток не соблюдаются в этом плане, поскольку он не предназначен для использования с младенцами/маленькими детьми младшего возраста.

.

Преимущество самостоятельной сборки заключается в том, что вы можете настроить ее по своему желанию.

А поскольку этот конкретный проект был построен для более старшего малыша, расстояние между направляющими, используемыми здесь, соответствует его большему размеру.

.

Однако, если вы предпочитаете придерживаться стандартов, обратите внимание на то, чтобы провести собственное исследование, прежде чем создавать свои собственные, поскольку эти «отраслевые стандарты» всегда могут быть изменены.

Я призываю вас делать то, что вам удобно, и добавить больше рельсов, если вы сомневаетесь.

.

Если вы хотите изменить расстояние в планах ниже, чтобы оно соответствовало стандарту, вам нужно просто изменить расстояние между вашими отметками, где вы будете сверлить отверстия для дюбелей.

.

Другим вариантом является установка сплошных панелей или бамперов ВНУТРИ кровати за дюбелями, чтобы оставить внешний вид дюбелей, но создать прочные боковины. Затем их можно снимать по мере роста ребенка, если это необходимо.

Размеры пиломатериалов:

Вместо того, чтобы использовать в своем проекте предварительно вырезанные доски 2×2 и 2×3, я решил разорвать несколько 2×4 на куски шириной 1 ½ дюйма (что эквивалентно 2×2) и шириной 2 дюйма. кусок (что ПОЧТИ эквивалентно 2×3).

Это сэкономило мне несколько долларов на древесине.

.

Независимо от того, делаете ли вы их сами или покупаете предварительно нарезанные, проект остается тем же, за исключением последнего шага.

.

На последнем шаге вы добавите эти «2×3» вдоль верхней части, чтобы обрезать верхний край.

Лучше всего обрезать их по размеру, так как размер будет немного отличаться в зависимости от того, используете ли вы настоящие 2×3 (шириной 2 ½ дюйма) или 2-дюймовые куски, вырванные из 2 × 4.

Закругленные края платы:

Обычно при работе со строительными пиломатериалами я предпочитаю делать стыки немного чище, удаляя закругленные края на досках ( как в этом уроке ).

.

Однако, поскольку это кровать для малышей, я сохранил закругленные углы на досках, чтобы избежать острых краев.

.

В любом случае мне нужно будет отшлифовать все острые углы, чтобы предотвратить травмы в конце проекта, и, поскольку типичные края строительных досок уже закруглены, я использовал это в своих интересах и оставил их как есть.

.

ЗАГРУЗИТЕ ПЛАНЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ ЗДЕСЬ:

Шаг 1: Сборка боковых поручней детской кроватки

Сначала я начал собирать боковые панели, отрезав кусок 2×2 и кусок 2×4 длиной 35″ для верхней части и дно (вам нужно по одному на каждую сторону, поэтому всего по два каждого).

.

Предпочитаете печатать? Возьмите чертежи зданий, которые можно распечатать!

.

Я использовал этот удобный инструмент Kreg Multi-Mark для нанесения большинства своих меток. Я установил его на отметку в 3/4 дюйма и провел линию посередине каждой из этих частей на узкой стороне.

Затем я отметил центр (17 ½″ с каждого конца).

.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для каждой боковой панели этой кровати, чтобы упростить задачу, я использовал нечетное количество дюбелей, чтобы я мог начать в центре и идти оттуда, отмечая, куда будут входить мои дюбели.

Затем я установил свой Multi-Mark на 4 ¼ дюйма и сделал несколько меток от этой центральной точки по длине досок на расстоянии 4 ¼ дюйма друг от друга.

.

Я соединил верхнюю и нижнюю части вместе и перенес метки на каждую часть, чтобы они идеально совпадали.

После того, как все места для дюбелей были отмечены, я использовал сверло Форстенера ¾” , чтобы просверлить каждое место.

Каждое отверстие я просверливал до тех пор, пока режущая головка не оказалась на одном уровне с верхней частью доски (глубина около ⅜″).

Вы можете использовать стопорный воротник для большей точности, если хотите, но это не критично, если вы достаточно последовательны.

После того, как все отверстия были просверлены, я вытащил приспособление для отверстий в кармане и просверлил 1 ½″ отверстия в концах детали 2×4 и по одному на каждом конце на верхней стороне детали 2×2.

СВЯЗАННЫЕ: Как использовать шаблон для отверстий в кармане

.

Затем я очень хорошо отшлифовал эти детали и обрезал штифты примерно до 16 дюймов в длину.

.

ПРИМЕЧАНИЕ: Шпонки были ровно 48 дюймов в длину , поэтому, чтобы получить три дюбеля одинаковой длины из каждой детали, мне пришлось обрезать их НЕМНОГО меньше 16 дюймов, чтобы учесть пропил лезвия при резке. Таким образом, они оказались длиной около 15 15/16 дюймов.

.

Затем я намазал отверстия столярным клеем и вставил дюбели.

Выстроить все в ряд немного сложно и потребует некоторого терпения. Мне показалось, что проще всего сначала вклеить дюбели в одну из досок, а затем добавить клей в отверстия другой.

.

Затем я мог бы перевернуть доску с установленными дюбелями вверх дном и с помощью резинового молотка вбить их в отверстия на другой доске.

После того, как эти рельсы были собраны вместе, я использовал большой зажим, чтобы сжать все вместе, и проверил постоянную высоту по сторонам.

.

В зависимости от длины дюбелей и глубины просверленных отверстий общий размер может несколько отличаться, но у меня получилось около 20 дюймов.

.

Затем я повторил этот процесс, чтобы получить две одинаковые стороны.

Шаг 2: Добавление угловых стоек напольной кровати

Я измерил общую высоту элементов, начиная с шага 1. мой был 20″.

.

Печатные планы сборки со списком вырезов и схемами доступны здесь!

.

Итак, я вырезал два куска размером 2×4 до 20 дюймов для каждой боковой панели.

Я использовал 2 винта с потайными отверстиями ½″, чтобы собрать эти 2×4 на каждом конце, и как только эта первая боковая панель была готова, я повторил, потому что другая сторона точно такая же.

Шаг 3: Сборка задней направляющей панели кровати

Задняя часть точно такая же, как боковые, только она длиннее и на концах не будет 2х4.

.

Итак, я начал с сокращения 2×2 и 2×4 примерно до 76 дюймов в длину.

Я нашел центр каждого (38 дюймов с каждого конца) точно так же, как я делал это ранее для сторон.

.

Я использовал свой инструмент Kreg Multimark , чтобы отметить центральную линию и сделать метки на расстоянии 4 ¼ дюйма друг от друга.

.

Я просверлил отверстия диаметром ¾ дюйма, как и раньше, и вырезал дюбели, как и раньше.

Однако в данном случае я не стал добавлять карманные отверстия, а сразу перешел к шлифовке и склеиванию.

Шаг 4: Прикрепите заднюю и боковые стороны

После того, как эта задняя панель была собрана, я вытащил боковые панели, чтобы прикрепить их к ней.

.

Для этого я вытащил эти 2 ⅞″ шурупа для дерева . Возможно, вы видели их в нескольких моих недавних проектах. (Например, эти столики DIY , тележка для гриля DIY и эта качающаяся кровать DIY .)

Они не только добавляют прочности, но и служат прекрасным декоративным элементом.

.

Я использовал их — две снизу и одну сверху — чтобы прикрепить боковые панели к задней панели.

Эти шурупы довольно большие, поэтому я рекомендую предварительно засверлить их, чтобы предотвратить расщепление древесины при их закручивании.

Если вы не хотите использовать шурупы для дерева, обычные шурупы для дерева длиной 2 ½″ или 3″ вполне подойдут ИЛИ вы можете использовать вместо них шурупы с потайными отверстиями 1 ½″ и 2 ½″.

Шаг 5: Сборка передних поручней кровати

Для передней части я вырезал 2×4 длиной до 76 дюймов и 2×2 длиной до 44 ½″.

.

Поскольку эти верхняя и нижняя доски имеют разную длину, я нашел центр более короткой детали размером 2×2 (22 ¼″ с каждого конца) и измерил на ней расположение дюбелей, как и раньше.

Затем я выровнял правые концы вместе, зажал и перенес эти места на правую сторону нижней части 2×4, чтобы отверстия совпали правильно.

.

Я просверлил карманное отверстие во внутреннем конце 2×2 (см. схему ниже), затем приклеил и установил дюбели и зажал все это.

.

Затем я отрезал кусок 16 ½″ длиной (дважды проверьте свои собственные измерения, чтобы убедиться, что это именно та длина, которая вам нужна) 2 × 4, чтобы добавить к концу направляющих для дюбелей (показаны желтым цветом ниже).

.

Я просверлил 1 ½″ карманные отверстия в нижней части этого 2×4 и собрал с помощью 2 ½″ саморезов.

Шаг 6: Прикрепите переднюю часть напольной кровати

После того, как передняя панель была собрана, я снова использовал шурупы для дерева , чтобы прикрепить переднюю панель между двумя сторонами.

Шаг 7: Добавьте верхние поручни к детской кроватке

Последними деталями были 2-дюймовые поручни, которые я добавил вдоль верха. В начале поста я упомянул, что разорвал 2×4 на полосы, чтобы использовать их для этого.

Но, если у вас не было настольной пилы, вместо нее можно использовать предварительно нарезанные 2×3.

.

Так как я разорвал их, они имеют ширину 2 дюйма, но ширина 2×3 на самом деле будет 2 ½ дюйма.

В основном это просто декоративные элементы, добавленные для сглаживания верхней части и закрытия карманных отверстий, поэтому разница в ширине не имеет конструктивного значения.

.

Приведенные ниже размеры показаны для реальных досок 2×3 (ширина 2 ½″).

Я обрезал их по размеру, затем использовал столярный клей и 2 ½-дюймовые шурупы, чтобы закрепить их с нижней стороны.

.

Я начал с задней части и оставил все внутренние края кровати на одном уровне, чтобы свес приходился СНАРУЖИ на каркас кровати.

.

Затем я добавил левую сторону. Потом фронт. И, наконец, правая сторона.

Поскольку это детская кровать, я отшлифовал и закруглил все острые края, оставшиеся на конце.

Затем я нанес несколько слоев прозрачного лака (поликриловый) , тщательно шлифуя между слоями.

.

Но можно морить или красить по желанию. Прочтите это руководство, чтобы получить полезные советы по отделке необработанной деревянной мебели.

.

И вот, наконец, все готово!

На самом деле у меня не было двухъярусного матраса, поэтому я собрал стопку подушек и накинул на них одеяло, ха-ха.

Я уверен, что с настоящим матрасом внутри это будет выглядеть намного лучше.

.

Это такая очаровательная маленькая кроватка, в которую может вырасти малыш, и она прослужит много лет, пока ему не понадобится что-то немного выше от земли.