Деревянный пол по грунту на лагах в частном доме
РЕКЛАМА
Деревянный пол на лагах позволяет при строительстве дома на первом этаже обойтись без использования железобетонного перекрытия или устройства другого бетонного основания, стоимость возведения которых довольно высока.
Эффективная вентиляция деревянного пола по грунту на лагах в частном доме — необходимое и обязательное условие надежности и долговечности конструкции.
РЕКЛАМА
Деревянный пол на столбиках по лагам
На рисунке представлен вариант конструкции деревянного пола на лагах в частном доме с подпольным пространством.
Пространство под полом образуется за счет того, что лаги уложены на довольно высокие столбики из кирпича или бетонных блоков. Такая конструкция позволяет поднять уровень пола первого этажа при минимальном объеме засыпки грунтом цокольного пространства.
Здесь цоколь и цокольное пространство под полом находятся снаружи, за пределами теплозащитной оболочки дома, и будут холодными.
Для вентиляции подпольного пространства в противоположных наружных стенах, выше уровня земли, делаются продухи – сквозные отверстия закрытые металлической сеткой для защиты от грызунов. Такие же отверстия должны быть и во внутренних несущих стенах.
Движение воздуха под полом происходит в основном за счет давления ветра.
Зимой существует опасность промерзания грунта в подпольном пространстве, что может привести на пучинистых грунтах к перемещению пола относительно стен.
Для предотвращения промерзания продухи на зиму рекомендуют закрывать, а цоколь утеплять.
Однако, ухудшение вентиляции в результате закрытия продухов, ведет к накоплению влаги в утеплителе и деревянных деталях — к снижению термического сопротивления и долговечности этих элементов.
Надо сказать, что такое устройство подпольного пространства применяется в частном строительстве с давних времен. Конструкция не была изначально рассчитана на применение эффективной теплоизоляции пола.
В домах со слабой теплоизоляцией пола зимой часть тепла из помещения проникала в подпольное пространство и обогревала его, предотвращая промерзание, но увеличивая теплопотери.
Современная теплоизоляция пола практически перекрывает поступление тепла в подпол из помещений. Предотвратить промерзание подпола можно только за счет экономии тепла земли.
При современных требованиях к энергосбережению вентилируемое через продухи холодное подполье — это не лучший вариант. Его все еще используют скорее по инерции.
Схема эффективной вентиляции подпола в цоколе частного дома через вытяжной каналПодробнее . . .
Для проветривания подпола частного дома, коттеджа выгодно использовать эффективную вентиляцию через вытяжной канал. Такая схема вентиляции является единственно правильным вариантом для дома с утепленным цоколем или с подвалом.
Как сделать деревянный пол на столбиках
В старых книгах и нормативных документах по строительству можно найти конструкции полов на столбиках с использованием НЕ эффективных тепло- гидроизолирующих материалов.
Современные полы на лагах в частном доме делают так
Опорные столбики выкладывают из керамического кирпича или бетонных блоков. Расстояние между соседними столбиками вдоль лаги (пролет) рекомендуется принимать не более 2 м. Основанием столбика может служить слой уплотненного щебня толщиной 50-100 мм, пролитый битумной мастикой. Либо вместо мастики используют гидроизоляционную пленку.
Верх столбиков выравнивают в один уровень раствором. При толщине раствора более 3 см. в раствор утапливают кладочную сетку. Верх столбиков закрывают листом гидроизоляционного материала.
На слой гидроизоляции укладывают деревянные балки-лаги. Расстояние между соседними балками-лагами (шаг лаг) определяется их сечением, а также несущей способностью и жесткостью вышележащих слоев пола — обрешетки, чернового пола, финишного покрытия. Обычно принимают шаг, удобный для укладки между лагами стандартных плит минераловатного утеплителя, около 600 мм.
Для указанных выше шага лаг и пролета между столбиками, с учетом толщины утеплителя и обрешетки, с обычными нагрузками на пол, сечение лаг достаточно 100-150х50 мм. По низу лаг, лежащих на столбиках крепят стальную оцинкованную сетку. Вместо сетки можно прибить в разбежку доски, рейки толщиной не менее 20 мм.
Поверх сетки (досок) и лаг укладывают ветрозащитную высоко пароПРОницаемую пленку.
Такая пленка препятствует выдуванию тепла из минераловатного утеплителя, затрудняет унос частиц утеплителя потоком воздуха (образование пыли), но не препятствует испарению влаги из утеплителя и деревянных деталей.
Полотнище ветрозащитной паропроницаемой пленки укладывают сверху, поперек лаг, и приспускают с обеих сторон каждой лаги до упора в стальную сетку так, чтобы между лагами образовался лоток. Пленку прибивают степлером к каждому боку всех лаг.
В образовавшийся канал между лагами, на ветрозащитную пленку настилают минераловатный утеплитель. Можно обойтись без ветрозащитной пленки, если для нижнего слоя использовать специальные плиты утеплителя с уплотненным ветрозащитным слоем.
Как определить толщину утеплителя пола
Толщину утеплителя пола выбирают по расчету, обеспечивая нормативное сопротивление теплопередаче R=4-5 м2оК/Вт. Если цоколь не утеплен, то толщина теплоизоляции пола определяется из условия, что температура пространства под полом равна температуре наружного воздуха. Рекомендуемая толщина минераловатного утеплителя в этом случае не менее – 150-200 мм.
Для дома с утепленным фундаментом и цоколем толщину теплоизоляции пола можно уменьшить так, чтобы сумма сопротивлений теплопередаче цоколя + пола была не менее нормативной (смотри выше).
Как сделать расчет толщины теплоизоляции пола (перекрытия) читайте здесь.
Поперек лаг укладывают обрешетку из брусков толщиной не менее 50 мм. Между брусками обрешетки размещают еще один слой утеплителя. Такая двухслойная конструкция утепления обеспечивает перекрытие утеплителем мостиков холода через лаги. Расстояние между брусками обрешетки выбирают в пределах 300-600 мм., кратным ширине плит покрытия чернового пола.
Такая двухслойная конструкция основания пола (лаги + бруски обрешетки) позволяет удобно разместить как плиты утеплителя, так и плиты покрытия пола (ЦСП, фанера и др. ).
Утеплитель с обрешеткой сверху накрывают пароизоляционной пленкой. Стыки полотнищ пленки герметизируют. Примыкания пленки к стенам соединяют с гидроизоляцией стены и то же герметизируют.
Рекомендуется толщину брусков обрешетки выбирать на 25-30 мм. больше, чем толщина верхнего слоя утеплителя. Это позволит, за счет приспускания пленки с обеих сторон каждого бруска обрешетки, создать вентилируемый зазор между пароизоляционной пленкой и покрытием пола.
Паро- теплоизоляция пенофолом
| Пенофол крепите степлером по бокам брусков обрешетки или лаг. |
Вместо верхнего слоя утеплителя и пароизоляционной пленки выгоднее уложить пенофол — вспененный полимер покрытый алюминиевой фольгой, толщиной 10 мм. (выпускается и под другими торговыми названиями).
Пенофол обязательно укладывают алюминизированной стороной вверх, в сторону вентилируемого зазора, поперек брусков обрешетки и приспускают с обеих сторон каждого бруска.
На бруски обрешетки поверх паронепроницаемой пленки или пенофола крепят доски чернового пола. Вместо досок чаще используют плиты: цементно-стружечные ЦСП (толщиной > 22 мм.), фанеру (> 18 мм.), и др. Листы, плиты кладут длинной стороной на бруски обрешетки. Под короткую сторону между брусками обрешетки закрепляют распорки. Все края уложенного листа должны иметь под собой опору — брусок или распорку.
Использование в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирольных плит не рекомендуется. Такие плиты служат барьером для влаги, всегда содержащейся в древесине пола. Препятствуя выходу влаги из древесины, утеплитель из пенопласта сокращает срок службы деревянных деталей пола. Кроме того, минераловатный утеплитель, благодаря лучшей упругости, плотнее примыкает к лагам, чем пенопласт.
Для защиты подпольного пространства от грунтовой влаги целесообразно покрыть всю поверхность грунта гидроизоляционной пленкой (а не только под столбиками, как на рисунке). Стыки полотнищ покрытия герметизируют. Примыкание пленки к стенам обязательно соединяют с гидроизоляцией стены и тоже герметизируют. Столбики пола лежат прямо на пленке.
В результате получаем вентилируемое подпольное пространство, ограниченное герметичными оболочками — сверху (пароизоляцией) и снизу (гидроизоляцией).
Такое подпольное пространство защищает дом не только от влаги и холода, но и от проникновения в жилые помещения
Пол по лагам на промежуточных стенках
| Пол по лагам на промежуточных стенках |
В современных конструкциях полов балки-лаги находятся на небольшом расстоянии друг от друга, что позволяет применять пиломатериалы меньшего сечения, а значит и стоимости, а также удобно размещать плиты утеплителя.
Вместо кирпичных столбиков лаги бывает выгодно опереть на промежуточные стенки, выложенные поперек лаг с интервалом около 2 м. Кирпичи или блоки в стенке кладут способом сотовой кладки толщиной в пол-кирпича, оставляя увеличенные промежутки 1/4 кирпича в вертикальных швах для вентиляции подпольного пространства. Если стенка имеет высоту более 0,4 м., то не реже, чем через каждые 2 м. длины стенки, выкладывают пилястры — столбики толщиной в кирпич, для повышения устойчивости стенки.
Если шаг лаг не более 600 мм. и пролет менее 2 м., то сечение деревянной лаги достаточно иметь 100х50 мм.
Деревянный пол по грунту на лагах
Еще один вариант деревянного пола по лагам в частном доме показан на следующем рисунке:
Здесь, в отличие от первого варианта, уровень пола поднят на необходимую высоту за счет засыпки цоколя уплотненным грунтом.
Вентиляция пола осуществляется за счет движения воздуха под действием тяги вентиляционного канала.
Теплый воздух забирается из помещения и через вентиляционные отверстия в плинтусах и щель между покрытием чернового пола и стеной поступает в пространство между лагами. Далее воздух поступает в вентиляционный канал.
Читайте: Расчет естественной вентиляции подпольного пространства.
Для обеспечения вентиляции подпольного пространства применяют плинтусы с отверстиями или предусматривают установку плинтусов с зазором между ними и стенами.
Что-бы воздух двигался более – менее равномерно под всей поверхностью пола, щель для прохода воздуха делают разной ширины – чем дальше от вентканала, тем щель шире (2 см.). Вблизи вентканала отверстий в плинтусах и щелей между стеной и покрытием пола не делают (или щель герметизируют лентой).
Важно понимать, что в этом варианте вентиляции, в отличие от первого, подпольное пространство находится внутри теплозащитной оболочки дома, и должно обязательно быть теплым. Наружная оболочка подпола должна иметь сопротивление теплопередаче не меньше, чем стена дома. Иначе, поступление теплого воздуха из помещения может приводить к выпадению конденсата на деталях подпола.
Слой насыпного грунта делать толще 600 мм. не рекомендуется. Насыпают грунт и тщательно трамбуют слоями толщиной не более 200 мм. Уплотнить насыпной грунт до состояния естественного грунта все равно не удается. Поэтому, грунт со временем даст осадку. Толстый слой насыпного грунта может привести к слишком большой и неравномерной осадке пола.
Гидроизоляционная пленка настилается на выравнивающий слой песка толщиной не менее 30 мм. Стыки полотнищ пленки герметизируются. Примыкания пленки к стенам обязательно соединяются с гидроизоляцией стены и также герметизируются.
Теплоизоляция укладывается на гидроизоляцию.
В этом варианте лучше использовать полимерные плиты утеплителя – пенопласт (пенополистирол). Толщины утеплителя достаточно 50-100 мм., так как температура грунта под домом всегда положительная.
Если стены и цоколь дома не утеплены, то вдоль наружных стен на ширину не менее 800 мм. следует уложить более толстый слой утеплителя, 150 — 200 мм.
У дома с многослойными наружными стенами с утеплителем снаружи, для исключения мостика холода в обход утеплителя стен и пола, цоколь снаружи утепляется обязательно (см. рисунок в первой части статьи).
Лаги пола лежат на невысоких подкладках из кирпича или бетонных блоков.
Если в качестве теплоизоляции используются плиты экструдированного пенополистирола (XPS, пеноплекс и др.), то лаги можно уложить на подкладки, нарезанные из этих плит.
Между теплоизоляцией и деревянными лагами пола следует обеспечить зазор 3-5 см. для свободного движения воздуха.
По строительным правилам имеется одно ограничение на устройство пола. Так как пространство под полом вентилируется через вытяжной канал естественной вентиляции, то запрещается чистовое покрытие пола делать из сгораемых материалов: из досок, паркетных досок и щитов, и т.д. Либо под ними следует предусматривать негорючее основание, например сборную стяжку из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов или черновой пол из цементностружечных плит.
Читайте: «Сборная сухая стяжка пола из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов или цементностружечных плит»
В этом варианте лаги и другие элементы пола находятся в лучших влажностных условиях, чем в первом случае.
В данной конструкции вентиляционный канал служит для вентиляции не только подпола, но и помещений дома. О том, что необходимо сделать для экономии тепла, выбрасываемого системой вентиляции, читайте здесь.
Полы, грунты и фундаменты
Полы по грунту не связаны с фундаментом и опираются непосредственно на грунт под домом. Если грунт на участке пучинистый, то пол зимой и весной может «загулять» под действием сил морозного пучения грунта. Чтобы этого не случилось, пучинистый грунт под домом надо заставить не пучиниться. Проще всего это сделать, утеплив цоколь и подземную часть ленточного фундамента.
Конструкция свайных фундаментов на буронабивных (в т.ч. ТИСЭ) и винтовых сваях предполагает устройство холодного цоколя. Утепление грунта под домом с такими фундаментами, задача достаточно проблематичная и дорогая. Полы по грунту в доме на свайном фундаменте можно рекомендовать только при не пучинистых или слабо пучинистых грунтах на участке.
При строительстве дома на пучинистых грунтах необходимо обязательно утеплять цоколь и подземную часть фундамента на глубину 0,5 — 1
| В доме с наружными многослойными стенами c утеплителем снаружи, образуется мостик холода через цоколь и несущую часть стены в обход утеплителя стены и пола. |
Кроме того, утепление цоколя поможет ликвидировать мостик холода, а также позволит уменьшить толщину теплоизоляции пола. О том, как определить необходимую толщину вертикальной теплоизоляции цоколя и подземной части фундамента можно узнать здесь.
Как сделать деревянный пол на лагах теплым, с водяным подогревом, читайте здесь.
Следующая статья:
Сборная сухая стяжка пола из листов ГВЛ.
Предыдущая статья:
Пол по грунту в частном доме
Полы деревянные в частном доме своими руками: рекомендации
Постелить деревянные полы в частном доме своими руками не так сложно, как кажется. Нужно подготовить необходимые материалы и запастись внимательностью и терпением. Всю работу реально сделать одному без помощников. Плюс деревянного полового покрытия в том, что его можно установить на любое перекрытие или даже на земляное основание. Но при этом его приподнимают на лаги, чтобы обеспечить нормальную естественную циркуляцию воздушной массы.
Навигация по статье:
Преимущества досок из массива
Подготовка основания
Установка лаг
Монтаж чистового пола
Подготовка основания
Сделать деревянный пол своими руками в деревянном доме можно из чего угодно:
- из паркетной доски;
- плит ДВП или ДСП;
- паркета;
- досок из массива дерева.
Доски из массива – это классический материал для обустройства деревянного пола. Он полюбился многим за экологичность, прочность, привлекательный вид, длительный срок эксплуатации и простоту монтажа. Кроме этого натуральное сырье создает особый и полезный микроклимат в комнате. Для изготовления половых досок чаще всего используют ель, сосну, кедр или лиственницу.
Полы: подготовка основания
Если основание ровное и прочное, никаких дополнительных работ проводить не требуется. Если существует большой перепад, необходимо сделать бетонную стяжку. Если в частном доме провели демонтаж чернового пола, оставив вместо него одну землю, желательно тоже залить стяжку. Обустройство деревянного пола по земляному основанию – это просто и дешево. Но необходимо помнить, что многое зависит от уровня грунтовых вод. Если уровень высок, то нужно на первое место поставить монтаж хорошей гидроизоляции.
Нужно подготовить поверхность и убрать мусор. Затем необходимо насыпать небольшой слой песка. Если стяжку заливают прямо на земляное основание, песок нужно перемешать с щебнем. На слой песка с щебнем выливают жидкий раствор. Толщина стяжки должна быть не менее 30 мм. Густую смесь нужно хорошо разровнять и оставить до полного высыхания. Через неделю по стяжке уже можно ходить.
Установка лаг
Лаги – это балки, к которым крепится лицевое покрытие пола. Их устанавливают поперек помещения на опорные бруски. Все деревянные элементы необходимо тщательно обработать антисептическими средствами защиты и антипиренами.
Если нет желания возиться со стяжкой, то лаги можно установить прямо на земляное основание. Для этого необходимо сделать низенькие столбики (9-10 см) из кирпичей или бетона на небольшом фундаменте. Кирпичи фиксируют цементом. Количество столбиков рассчитывают индивидуально, при этом шаг между ними должен составлять 70-90 см. Чтобы зафиксировать балки и лаги на опорных столбиках, используют уголки из металла.
Если лаги устанавливают на уже готовую стяжку, то для начала необходимо прикрутить к черновому полу опорные деревянные брусья (высотой не менее 5 см). Дело в том, что должно оставаться свободное пространство для беспрепятственного перемещения воздуха. Чтобы воздух мог проходить внутрь, оставляют вентиляционные отверстия.
Если расстояние между деревянными балками большое, то сечение тоже должно более крупным. Например, если пролет имеет ширину 4 м, а расстояние между лагами в 1 м берут брус 20х12 см. Если расстояние меньше, достаточно брусьев 16х12 см.
Монтаж чистового пола
После этого можно начинать монтаж досок. Чтоб утеплить пол, в свободное пространство между деревянными балками укладывают минвату. Этот утеплитель не препятствует естественной циркуляции воздуха, поэтому плесень и грибки не появляются.
Перед укладкой нужно примерить, как будут располагаться первые доски и сделать разметку. Работу начинают с дальнего угла помещения. Стыки не должны идти по одной линии, каждый ряд должен быть смещен на половину доски.
Обычно доски привинчивают саморезами или прибивают с помощью гвоздей. При этом шляпки не должны нигде выступать.
Чтобы обеспечить беспрепятственное расширение древесины, между крайними досками и стенками оставляют небольшой зазор (10-20 мм). В зазор потом укладывают специальную прокладку из дерева.
Завершающими штрихами являются шлифовка, шпаклевка и покраска. Доски шлифуют циклевочной машиной, щели заделывают специальной шпаклевкой с олифой, поэтому она не дает трещин. Дальнейшая отделка может быть разной. Доски можно тонировать, имитируя ценные породы дерева, покрыть лаком, натереть воском (как вариант специальным маслом) или покрасить. Главное – подобрать тон так, чтобы пол гармонично вписывался в цветовую гамму помещения.
Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!
Паркетные полы «Сделай сам»
Мы знаем, что тысячи людей будут полны решимости заняться укладкой паркетных полов самостоятельно, но думают ли они об изнурительной работе, которая им предстоит? На самом деле, небольшой комнатой площадью 140 квадратных футов можно управлять, но 1000 квадратных футов? Это жесткие люди. На мой взгляд, слишком много ажиотажа с тем, чтобы делать паркетные полы самостоятельно. Почему? Интернет-магазины хотят, чтобы магазины по продаже товаров и товаров для дома предполагали, что любой проект можно сделать своими руками.
Ребята, если вам нужны деревянные полы, подумайте о том, чтобы эту работу выполняли профессионалы. Тем не менее, для тех, кто готов, я кратко описал различные типы установок, их фактор сложности и то, с какими болящими частями тела вы, вероятно, столкнетесь. Для всех типов ожидайте боли в спине.
Самые твердые типы — сплошная полоса 2 1/4 дюйма
Самым твердым или наиболее физическим типом будет установка цельных ленточных гвоздей 3/4 дюйма x 2 1/4 дюйма. Например, более узкие доски толщиной 2 1/4 дюйма. установка займет больше времени, чем установка 5-дюймовой доски. Рабочая нагрузка удваивается. Если вы будете следовать надлежащим спецификациям для гвоздей (также называемых скобами) и закреплять каждую доску через каждые 8-10 дюймов, очевидно, что более тонкие доски будут занимать больше времени. Слава богу, у нас теперь есть пневматические крепления для такой работы. Если вы раздумываете, какой инструмент купить или арендовать, ручной или пневматический, прислушайтесь к моему совету и выберите пневматический инструмент и не оглядывайтесь назад.
Дни, которые я провел за ручным забиванием гвоздей с помощью Powernailer, остались позади, и все, что я могу сказать, это удачные поездки. Ручные гвоздезабиватели требуют огромных физических усилий.
Эй, не поймите меня неправильно, если вы хотите немного похудеть на этой установке площадью 1000 квадратных футов, во что бы то ни стало действуйте. Если вы не в хорошей форме, ожидайте много воспаленных мышц, о которых вы даже не подозревали. Еще одна особенность ручных гвоздезабивателей заключается в том, что у некоторых людей нет сил забить гвоздь для пола одним ударом. Вместо этого он застревает наполовину в языке, и его нужно удалить. Это особенно верно для многих более твердых видов. Всю работу выполняет пневматическая система. Просто постучите молотком по поршню (показанному вверху справа) и все.
Я не могу сказать, что это все персики и сливки, если у вас есть нужные инструменты. В зависимости от качества продукта некоторые доски могут нуждаться в уговорах (изогнутые, скрученные, изогнутые), чтобы встать на место перед креплением. То, что могло быть лучшей ценой в городе или в Интернете, может стать кошмаром для установки. Здесь в игру вступает мягкая белая или черная резиновая часть молотка. В большинстве случаев гвоздезабивной станок Stanley Bostich, показанный выше, будет плотно забивать доски, как только застежка будет закреплена. Другие могут потребовать постоянного удара резиновым молотком. Плохо измельченные продукты будут более трудоемкими. Кривые доски подходят не так хорошо, как прямые, и требуют постоянного выравнивания с резиновой стороной показанного молотка.
Прибивание широкой доски – все проще
В последние годы более широкие доски почти заменили тонкую полосу толщиной 2 1/4″. 3/4 «x 7 1/4″, например, потребуется примерно на 60% меньше гвоздей, что означает гораздо меньше работы. Между прочим, при установке 7 1/4» вам нужно будет забивать каждые 6 дюймы друг от друга, в отличие от 8-10 дюймов с тощими лиственными породами.
Массивная широкая доска?
Не рекомендуется использовать цельные доски шириной более 5 1/4 дюйма. Вот почему вы повсюду увидите тонны инженерных более широких досок в демонстрационных залах. Причины, по которым твердая древесина может быть проблематичной, если вы не примете надлежащие меры предосторожности
Доска произвольной ширины?
Определенно популярный товар сегодня. го века или как выглядели паркетные полы. Это было больше вопросом доступности и причины чередования размеров.
Это не так запутанно, как может показаться, по крайней мере, такое впечатление у меня возникает от клиентов в начале. Упомянутое ниже, нанесение клея не подходит для мастеров-сделай сам. С другой стороны, для гвоздей нужно просто придерживаться одного и того же рисунка и не повторять ряды с одинаковой шириной. Это если вы не предпочитаете этот вид. Со случайной доской подходит что угодно, но вы заметите, что не так много таких досок, которые предлагают такую же гибкость, как мы.
Узнайте больше о доске произвольной ширины и о том, как вычислить формулу того, что вам нужно.
Country Lifestyle Night Rider Hickory Random — 4 ¼, 6 ¼ и 8 ¼ дюйма |
Не так уж и сложно, но первое место в списке отказов — склеивание
На многих страницах сайта вы заметите, что я не рекомендую установку склеивания тем, кто хочет выполнить работу самостоятельно. Рассмотрим профессионала с опытом на этом. Много работы руками и коленями. Склеивание также может стать очень грязным из-за некоторых клеев, используемых сегодня. Рассмотрите это таким образом. Когда клеи на основе уретана впервые появились в середине 90’s моя первая работа была беспорядок… ммм… ну, я сделал беспорядок. Слава богу, это был не готовый пол! Это был специальный незавершенный клей, который нужно было отшлифовать и отшлифовать после завершения установки. Шлифовальные машины позаботились об излишках клея, но я получил много тепла от отделочников.
Будучи более знакомым с другими клеями (теперь запрещенными Агентством по охране окружающей среды), которые не были такими липкими, у меня был этот материал повсюду, и я считал себя довольно чистоплотным работником. В то время мало кто из нас знал, насколько трудно удалить уретановый клей, когда он затвердеет на поверхности пола. Часто вместе с этими типами приходит предупреждение, четко видимое на верхней части каждого контейнера. С предварительно обработанным деревянным полом, который не очищается тщательно в конце каждого дня, рутинная уборка может стать еще одним кошмаром. Я даже слышал о нескольких случаях, когда очистка была почти невозможной. Замена нового пола была единственным вариантом.
Ожидайте боли в коленях и пальцах со склеиванием. Опять же, если продукт плохо измельчен, вы, вероятно, будете бороться с ним весь день. Отсюда и боль в пальцах, пытающихся стянуть доски. На наших страницах с советами по приклеиванию у нас есть много советов, как сохранить эту установку плотной.
Самый простой продукт для самостоятельной сборки — Lock and Fold
Это так просто, как кажется! Я действительно не думаю, что это может быть легче. Идея замкнуть и сложить так же просто, как положить доску на черный пол, взять другую часть, зацепить шпунт и паз и перейти к следующей доске. Блокировка происходит, когда дополнительные доски на самом деле складываются поверх других.
Плавающий — клееный
Клееный тип плавающего пола потребует больше времени, чем зафиксировать и сложить, если это широкие доски. Вы будете стоять на четвереньках весь день и всегда будете тянуться в десятках разных положений за этим молотком и постукивающим блоком. С плавающим полом клеевого типа вы, вероятно, сделаете то же, что и я, и оставите бутылку с клеем и чистящую тряпку дальше, чем на расстоянии вытянутой руки. Да, хорошее упражнение, но этот тип выполняется намного быстрее, чем гвозди или прямое приклеивание.
Когда-то у производителей редко были изделия шириной менее семи дюймов, предназначенные для плавания. Взрыв DIY и конкуренция, по-видимому, вынудили многих позволить устанавливать более распространенные трех- и пятидюймовые платы с помощью клея и метчика. Никто не может догадаться, почему произошел такой внезапный переход, когда на эти же продукты раньше не устанавливалась гарантия при использовании клеевого метода.
Теперь, когда многие обычные инженерные доски шириной три дюйма можно плавать, требуемое время значительно возрастет по сравнению с широкими досками. Основная причина заключается в том, что вы будете иметь дело с изделиями произвольной длины, а в некоторых случаях с линейками продуктов, состоящими из множества более коротких изделий. Плавающие типы в старом стиле все еще существуют, но часто используют гораздо более длинные наборы; некоторые до 96 дюймов.
Ищите другие варианты замков и складок, которые будут использоваться в ближайшие годы.
Плавающий — Щелчок
Установки щелчкового типа рекламировались как легкий ветерок, но я считаю иначе с брендами более низкого качества. Конечно, реклама звучит просто, но чем толще продукт, тем труднее заставить его щелкнуть. Продукты Easy Click также можно найти на более тонких ламинированных полах. Щелчковая установка из твердой древесины требует больше усилий и требует врезных блоков. Преимущества щелчка включают в себя отсутствие клея, установку без беспорядка, и многие предлагают более старые модели большей длины.
Другие виды деревянных полов — паркет
В некоторых магазинах до сих пор продается старый обычный паркет. Большая часть спроса сегодня связана с высококачественным специализированным продуктом очень высокого качества. Для тех, кто думает об использовании обычного продукта, наиболее распространенной причиной отказа является недостаточное количество клея или использование неправильного клея. Еще один фактор неудачи связан с невниманием к тому, на что приклеен паркет. Полы должны быть чистыми и без каких-либо загрязнений.
Паркет обычный во многих отношениях прост. Другие причины отказа включают в себя невозможность надлежащего переноса клея с дерева на черный пол. В качестве пояснения, работа не будет сделана, если вы только что поместили шаблон в клей. Каждая деталь должна быть «посажена» на клей для достижения надежного соединения.
Да, у вас будет синдром больных коленей в зависимости от того, насколько велик проект. Еще одна особенность тонкого паркета — используемые инструменты. Приспособление и настольные пилы могут работать, но мы обнаружили, что они на самом деле опасны, так как маленькие паркетные пальцы при разрезании имеют тенденцию летать куда угодно. Здесь лучше всего работает ленточная пила. Ленточные пилы имеют более низкую скорость вращения, и вы можете делать более тонкие пропилы, но это требует практики.
Елочка
Еще один фаворит среди самых взыскательных покупателей. Эти установки могут быть пугающими, поскольку планировка и выравнивание имеют решающее значение и должны рассматриваться только опытными профессионалами. Елочка часто приклеивается напрямую, но некоторые твердые породы дерева крепятся методом прибивания гвоздей к деревянным основаниям.
Границы и медальоны?
Похож на елочку, но большую часть этой работы следует доверить профессионалу. Тем не менее, мы обнаружили, что медальоны становятся немного менее хлопотной работой, но только если у вас есть шаблон для работы. Исключением могут быть квадратные или прямоугольные медальоны, но не овалы, круги и другие необычные формы.
Одним из важных аспектов установки медальонов является соблюдение вертикальной высоты на уровне пола. Это более заметно с готовыми полами, а не с полами, которые были отшлифованы и обработаны.
Что еще нужно учитывать
Как выглядит макет? Если у вас всего пара квадратных комнат, установка не составит труда. Однако, если пол переходит в другие области, такие как коридоры, другие комнаты и туалеты, требуется больше времени для правильной планировки, чтобы убедиться, что все остается квадратным и остается квадратным. Нет ничего хуже, чем посмотреть на великолепную инсталляцию и обнаружить, что во всех других комнатах она кривая или везде используются молдинги.
Кстати, о молдингах. Более предпочтителен внешний вид с наименьшим количеством Т-образных молдингов или других ненужных элементов отделки. Ламинированные полы преувеличивают использование этих продуктов и не являются необходимыми для большинства установок из твердых пород дерева, а плавающие полы являются исключением в больших планировках. Предпочтительно, чтобы пол перетекал из одной области в другую.
Вернуться к началу страницы
Изготовление собственного дощатого пола из 1 х 12-дюймового пиломатериала – Hallstrom Home
Готов к Сделай сам дощатый настил из 1 x 12″ пиломатериалов ? Мы уложили 860 квадратных футов елового пола в нашем новом офисе. Это то, что мы сделали. Я надеюсь, что это поможет упростить ваше пространство.
Обязательно подпишитесь на мою электронную почту , чтобы получать новые рецепты, поделки и идеи для дома на свой почтовый ящик, а также доступ к нашему бесплатному хранилищу для печати! *Этот пост содержит партнерские ссылки*
Сделайте свой собственный дощатый настил из пиломатериала размером 1 x 12 дюймов
Мы начали с покупки пихты размером 1 × 12 дюймов у местного парня, у которого есть небольшая лесопилка для его огромного количества древесины. . Когда мы приезжаем туда, всегда весело мечтать о новых творениях. Одна вещь, когда вы проходите через небольшую лесопилку, это то, что цена пиломатериалов намного дешевле, чем в местном хозяйственном магазине. Купили сушеную древесину. Но все доски нуждались в чистке, поэтому мы купили шпатель, чтобы выполнить эту работу. Каждая доска проходила через плоскость пять раз. Это была работа на целый день. Я бы порекомендовал вам купить уже готовые доски, чтобы сэкономить время.
Паркетные полы
Мы также прогнали каждую доску на настольной пиле, чтобы выровнять доски с каждой стороны. Затем мы добавили канавки по бокам, чтобы полы выглядели как настоящие доски из вольфрама и пазов. Это помогает скрыть неровности досок, и мы подумали, что это придает полу более классный вид, чем просто дощатый пол.
Перед тем, как положить дерево, мы добавили бумажный барьер. Это действует как изоляция и барьер воды. Большинство людей, вероятно, не добавляют этого, но муженек любит делать все правильно. Итак, как только бумага была скреплена скобами, мы могли укладывать доски. Мы не хотели, чтобы швы совпадали, поэтому мы расположили доски в шахматном порядке и пришлось обрезать несколько меньших размеров, чтобы швы выглядели более хаотично.
Деревянный пол своими руками
На укладку досок ушло не так много времени, как я ожидал. Муженек использовал длинные шурупы, и иногда они раскалывали древесину, так что будьте осторожны. Для меня меня это не волновало, так как мы собирались в деревенском стиле с серой окраской досок. Я знал, что могу работать с любыми несовершенствами, а их много, но это выглядит великолепно.
Одна вещь, которую я колебался, это добавление рощ на доски. Я мечтал скользить на наших офисных стульях из одного угла в другой. После того, как все было сделано, мы обнаружили, что стулья все еще довольно хорошо катятся. Теперь это делает меня счастливым.
Мы не замазывали трещины шпатлевкой. Я просто нанесла на пол разбавленную мелом краску и покрыла тунговым маслом. У меня есть окрашенные мелом полы, и годы спустя они все еще хорошо выглядят. Убедитесь, что вы прочитали все указания в этом посте, чтобы получить полное представление. Посмотрите на нашу большую деревянную лопатку для пиццы, это один из проектов моего мужа Вика, которым я только что поделился.
Советы по изготовлению дощатого пола своими руками
1. Купите древесину в местном магазине пиломатериалов
2. Подойдет любая порода дерева. Ель и сосна — очень мягкая древесина, поэтому на ней легче появляются следы и вмятины, чем на твердой древесине, такой как дуб.
3. Перед укладкой деревянных досок нанесите пароизоляцию.
4. Используйте шурупы. При желании можно приобрести декоративные. Мы использовали звездочку.
5. Протрите, покрасьте и закрепите древесину после установки.
6. Мы не шлифовали наши доски, поэтому в основном мы устанавливали древесину из магазина. Я не хотел дополнительной работы, когда хотел немного более деревенский вид.