как самостоятельно вручную провести работы
К сожалению, далеко не ко всем участкам подведен водопровод. Владельцам такой недвижимости приходится выбирать малокомфортную жизнь «без удобств» либо проводить ручное бурение скважин на воду. Можно считать этот метод самым дешевым и распространенным способом обустройства источника для автономного водоснабжения. Для проведения работ обычно приглашают специалистов, но при желании их можно выполнить самостоятельно. Сегодня мы будем разбирать, как пробурить скважину своими руками и какие способы существуют.
Содержание
1 Способы самостоятельного бурения
1.1 Шнековый метод
1.2 Колонковое бурение
1.3 Ударно-канатный способ
1.4 Ударно-вращательный метод
2 Бурим скважину приспособлением из ледобура
Способы самостоятельного бурения
Шнековый метод
Очень распространенный метод бурения, чаще всего используется для обустройства неглубоких скважин. Его суть в том, что при помощи лопастей шнека почва разрушается и выносится на поверхность. Существует две технологии такого бурения. Для первой используется шнек, лопасти которого приварены к основе под прямым углом. В процессе работы лопасти разрезают почву под углом 90°, после чего измельчают и транспортируют наверх. Основной недостаток метода: часть грунта падает внутрь скважины и ее требуется извлекать на поверхность.
Разрушающие грунт лопасти шнекового инструмента могут быть приварены к оси под разными углами, на технологию бурения данный факт не влияет. Шнековое бурение в любом случае напоминает закручивание «штопора» с последовательным подъемом разрушенной породы
Более удобна вторая технология. В этом случае используется шнек с лопастями, которые привариваются к трубе под углом в 30-70°. Устройство разрезает грунт и, не измельчая его, транспортирует на поверхность.
Достоинство метода состоит в том, что при этом внутрь скважины ничего не попадает. На промышленной буровой установке обязательно используется подача в выработку промывочной жидкости, чаще всего воды. Струя, закачиваемая насосом внутрь обсадных труб, вымывает на поверхность отвал. В процессе ручного бурения скважин насосная промывка вряд ли будет использоваться. Однако профессионалы рекомендуют применение жидкости для промывки, которая существенно облегчает процесс бурения.
Колонковое бурение
При использовании этого метода бурение производится с помощью специального инструмента, представляющего собой трубу, на конце которой находится колонковая коронка с острыми резцами из прочного металла. Сверхтвердые скальные породы сначала разбивают долотом, затем бурят с помощью коронки и поднимают забившийся в колонковую трубу шлам.
Коронка, вращаясь вместе с трубой, углубляется в грунт, образуя скважину соответствующего ей диаметра. Шлам собирается внутри снаряда и поднимается вместе с ним на поверхность. Ударами тяжелой кувалды освобождают полый «стакан» от породы. В процессе бурения скважины своими руками внутрь снаряда должна подаваться вода либо чистая, либо с примесью глины. Это укрепляет стенки скважины и мешает их обрушению.
Колонковые коронки могут быть самых разных видов, их выбор зависит от физико-механических характеристик породы, в которой предстоит бурить скважину
В своей верхней части колонковая труба оснащается крепежными приспособлениями, на которые наращиваются штанги. Так достигается необходимая глубина бурения. Наращивание происходит поэтапно. После того, как был заглублен первый участок трубы, на нее крепится новая штанга, длина которой от 1,2 до 1,5 м. Затем действия повторяются. Таким образом из снаряда и штанг формируется технологическая колонна. Очень важно, чтобы стакан и трубы соединялись между собой как можно более прочно. В точках их крепления не должен присутствовать заметный люфт и нежелательные подвижки.
Ударно-канатный способ
Тяжелый буровой инструмент поднимается на высоту от 2 метров и с силой опускается на участок бурения. Он разбивает породу и захватывает ее режуще-захватывающим приспособлением, находящимся на нижнем крае трубы. Оно называется желонка и может быть самого разного вида, в зависимости от типа почвы.
Для облегчения процесса бурения в скважину вливается глиняная смесь или вода, которая позже вычерпывается с помощью особого приспособления, выполненного в виде ковша.
Схема желонки с шариковым клапаном, одного из типов инструмента, специально предназначенного для работы с мягким и сыпучим грунтом
Ударно-канатный метод предполагает использование треноги. Она сооружается над местом бурения. Высота устройства – порядка двух метров. На верхней части оборудования монтируется блок, через который перекидывается трос. На его конце прочно закрепляется желонка. Инструмент поднимается на поверхность земли и опускается в скважину с помощью троса. Очищение желонки от шлама производится через технологическое отверстие, расположенное в полуметре от ее нижнего края.
Некоторые умельцы утверждают, что знают, как вручную пробурить скважину, для чего вовсе не требуется возведение треноги. Многолетняя практика показывает, что это возможно только для глубин менее 10 м и потребует от строителей чрезмерных физических усилий.
Узнать подробнее о технологии бурения водоносных скважин можно из следующего материала: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/texnologii-bureniya-skvazhin.html
Ударно-вращательный метод
Метод очень похож на предыдущий способ бурения. Главное отличие: буровая установка выполняет сразу вращательные и ударные движения. Таким образом усилия, приложенные к снаряду, увеличиваются и процесс бурения ускоряется. Грунт, выбитый желонкой, при помощи особого ковша транспортируется на поверхность. Метод считается самым лучшим для обустройства скважины в каменистых твердых грунтах.
Для облегчения процесса бурения используется самодельная тренога — конструкция, с помощью которой вынимать из скважины бур намного проще и легче
Нужно отметить, что наименее результативным из всех способов является шнековый. Однако он наиболее простой, поэтому именно его чаще всего выбирают, когда собираются самостоятельно пробурить скважину. Впрочем, выбор метода бурения так же зависит от состава почвы на участке. Шнековый способ чаще всего бесполезен на твердых грунтах, а применение ударно-вращательного нецелесообразно на мягких почвах. Таким образом прежде, чем начать бурение следует обязательно выяснить состав грунта на участке.
Раскачать скважину после бурения поможет следующий материал: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/kak-raskachat-skvazhinu-posle-bureniya.html
Бурим скважину приспособлением из ледобура
Существует метод бурения, который потребует минимальных финансовых вложений. Это бурение скважин вручную при помощи ледобура. Инструмент используется в качестве бура, а для его наращивания применяются самодельные штанги.
Нож ледоруба будет служить шнеком, а в качестве штанг для наращивания можно брать стальные трубы диаметром до 25 мм. Чтобы процесс шел быстрее к заводным кромкам импровизированного шнека привариваются усиленные резцы
Кроме всего прочего для работы потребуются обсадные трубы, чтобы формировать ствол скважины, лопата и приспособление для вывоза с участка шлама.
Бурение шнеком, сделанным из ледобура, включает в себя следующие операции:
- Подготовка. Копаем направляющее углубление: яму в два штыка глубиной.
- Опускаем в получившееся углубление бур и начинаем его ввинчивать в грунт, используя правило закручивания винтов. Следует помнить, что после каждых трех или четырех оборотов инструмент извлекается на поверхность и очищается.
- После того, как пройден первый метр в глубину, начинаем формирование ствола.Для этого в скважину опускается обсадная труба, ее диаметр должен быть несколько больше диаметра бура. Лучше всего выбирать легкие детали из пластмассы, оборудованные резьбой для соединения.
- Когда буровой инструмент начинает опускаться в забой на всю свою высоту, прикрепляем к нему удлиняющую штангу. Сделать это можно двумя способами: прикрутить деталь, если присутствует резьба, или надставить при помощи стального пальца-стержня при ее отсутствии.
- В ходе работ продолжаем формирование обсадной колонны. Как только на поверхности остается порядка 10-15 см трубы, крепим к ней следующую. Соединение должно быть прочным. Обычно оно выполняется при помощи резьбы или пайки.
- Периодически проверяем вертикальность ствола. Если бур начинает биться о стенки обсадной колонны, выравниваем сооружение при помощи клиньев из дерева. Они забиваются между грунтом и обсадной трубой.
- После того, как в скважине появилась вода и было принято решение о прекращении работ, устанавливаем фильтр и аккуратно засыпаем зазор между грунтом и обсадной трубой гравием.
Обсадная колонна может быть смонтирована и после завершения работ по бурению. В этом случае пластиковые трубы вводят в скважину и последовательно соединяют после того, как предыдущая деталь будет опущена вниз. Это не самый рациональный способ, поскольку придется еще раз чистить забой от шлама.
Узаконить использование скважины можно разобравшись в действующем законодательстве. Подробности: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/kak-uzakonit-skvazhinu. html
Пластмассовые трубы очень легкие, достаточно прочные и недорогие, поэтому их чаще всего выбирают для обустройства обсадной колонны скважины
Опыт показывает, что бурение скважины своими руками вполне возможно, хоть и достаточно трудозатратно. К делу следует отнестись со всей ответственностью: грамотно подобрать способ бурения, выбрать необходимые материалы, изучить инструкции и после этого приступить к работе. Результатом потраченных усилий станет чистая вода из собственной скважины на участке.
- Автор: Инна
- Распечатать
Оцените статью:
(13 голосов, среднее: 3.9 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Скважина своими руками без оборудования на воду на даче
Обустроить собственный источник водоснабжения на частном участке вручную вполне возможно и без привлечения тяжелой техники и специалистов. Небольшая доля смекалки, помощь одного соседа и нехитрый инвентарь — это все, что нужно для того, чтобы самостоятельно пробурить скважину. С чего начать, как выполнить все работы по бурению и обустройству источника, рассказываем в этом материале.
Содержание
- Виды скважин
- Несколько советов при бурении
- Бурим скважину шнековым способом
- Ударно-канатное бурение
- Завершающие работы
Виды скважин
Всего различают три вида скважин, которые бурятся на разную глубину и имеют разные водоносные пласты.
- Самой простой считается абиссинская скважина или скважина-игла, которую можно пробурить вручную. Такой источник залегает на глубине 8-10 метров и даёт воду из самого верхнего водоносного слоя. Для того чтобы определить наличие такого горизонта на вашем участке, достаточно поинтересоваться у соседей, на какой глубине пробурен их источник.
- Второй тип скважин – скважина на песок. Здесь углубление происходит уже на отметку от 12 до 50 метров (в зависимости от залегания водоносного горизонта). Как видно из названия источника водоносным пластом в этом случае является песок.
- Третий вид — артезианская скважина. Этот источник может углубляться в грунт на уровень от 50 до 300 метров. А водоносным пластом является в этом случае известняк.
Важно: ручным способом можно пробурить источник на глубину до 20 метров. В остальных случаях нужны профессиональные буровые установки.
Несколько советов при бурении
Бурение скважины своими руками без использования профессионального оборудования — дело достаточно тяжелое. Кроме того, представляет собой некоторую опасность для мастера при бурении ударно-канатным способом. Поэтому желательно соблюдать такие меры безопасности и рекомендации:
- Все оборудование для бурения ручным способом (тренога, лебедка, нарезной стакан, буровой шнек и пр.) должно быть проверено и отрегулировано по высоте, остроте, горизонтали и т.п.
- Самостоятельное бурение скважины лучше проводить вдвоём, а то и втроём. Так работа будет продвигаться быстрее.
- Для облегчения разработки грунта любым из способов можно смягчать землю водой. То есть, по мере углубления буровой самодельной установки можно подливать воду в скважину.
- Обязательным условием при бурении ручным способом является монтаж обсадной трубы в скважину и фильтра.
- И самое главное — обязательно сделайте анализ скважинной воды.
Важно: анализ проводится только после тщательной промывки скважины и её активной эксплуатации в течение 3-5 дней. Проведение исследования позволит определить качество воды с тем, чтобы установить максимально эффективные фильтры.
Бурим скважину шнековым способом
Бурение собственной скважины на воду вручную на даче или частном участке можно проводить при помощи ручного садового шнека диаметром 80-100 мм. Однако для его углубления придётся подготовить специальные металлические штанги, которые будут дотачиваться при помощи резьбы.
БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.
Помимо садового шнека понадобится и специальная тренога с лебедкой. Они позволят вынимать из скважины бур с грунтом. Тренога (штанга) устанавливается по центру над намеченным местом для бурения. При этом необходимо ножки треноги установить таким образом, чтобы между ними хватало места двум рабочим для свободного вращения садового шнека.
Перед началом работ на даче необходимо выкопать яму 1х1х1м, чтобы предотвратить осыпание грунта в шахту. Сам процесс бурения скважины на воду своими руками начинаем с вращения бура по часовой стрелке. По мере нарезания грунта необходимо поднимать шнек и удалять землю с него.
А по мере углубления бура необходимо дотачивать его ствол металлическими трубами. Бурить скважину на даче нужно до тех пор, пока шнек не упрётся в водоносный слой. Это будет заметно по качеству поднимаемого грунта. Поэтому после попадания на водоносный горизонт необходимо углубить скважину еще на 2-3 метра до водоупорного слоя.
Важно: после выполнения работ на даче необходимо позаботиться и об обсадке скважины. Для этого используют специальные трубы ПВХ нужного сечения и с резьбовым соединением. Их опускают в шахту, промазывая резьбу герметиком. Дно скважины засыпают мелким щебнем на 10-15 см, а потом еще крупной галькой.
Если работы выполняются по рыхлому грунту, то обсадную колонну необходимо монтировать по мере углубления шнека в почву.
Ударно-канатное бурение
Пробурить скважину на воду вручную на даче можно и ударно-канатным способом. Такое бурение своими руками выполняется при помощи специального стального стакана, который имеет на конце режущую кромку.
По аналогии со шнековым бурением своими руками стакан из прочной стали подвязывается к лебедке. Здесь бурение будет осуществляться благодаря падению стакана с высоты. Таким образом сталь будет врезаться в грунт и захватывать его.
Посредством лебедки режущий инструмент поднимается на поверхность и освобождается от грунта.
Важно: чтобы было легче очистить стакан от земли, в верхней его части необходимо сделать отверстия, через которые можно будет выталкивать грунт наружу.
Бурение своими руками при помощи стального стакана также продолжается до углубления в водоносный слой. По мере работ не забывайте монтировать обсадные трубы. Это предотвратит осыпание грунта и искривление скважины под углом.
Для бурения источника на воду таким способом стоит учесть, что высота треноги под лебедку должна превышать длину нарезного стакана на 1,5-2 метра. Дно готовой скважины обустраиваем фильтром из щебня и гальки. Видео: как сделать бурение на даче ударно-канатным способом своими руками
Завершающие работы
По завершении бурения и установки обсадных труб необходимо сделать и качественное обустройство источника на воду насосным оборудованием.
Можно использовать как погружной насос, так и поверхностный (в зависимости от желаемой производительности). Но при этом важно помнить, что любую скважину с любым насосным агрегатом должен закрывать надёжный оголовок, который можно либо купить, либо сделать своими руками. Он защитит воду в источнике от попадания мусора, а насос — от заклинивания.
Если вы планируете устанавливать поверхностный насос, то дополнительно придётся обустроить и кессон. Такое хранилище надёжно укроет все оборудование от непогоды, холода и чужих рук.
Предыстория – Drillyourownwell.com
Если вы собираетесь бурить скважину с использованием ПВХ, пожалуйста, внимательно прочитайте эту страницу, и, надеюсь, вы сможете избежать некоторых глупых проблем, с которыми я столкнулся, когда только начинал. Мои ошибки были результатом того, что я не думал и/или не использовал здравый смысл, так что вы все равно можете их избежать, но все равно поддержите меня и прочитайте эту страницу. ХОРОШО?
Цитируя Йоги Берра: «Прежде чем я начну говорить, позвольте мне сказать следующее:»
Эта техника позволяет создавать неглубокие колодцы, то есть колодцы, расстояние до воды которых составляет 25 футов или менее. Колодцы могут быть глубже, но расстояние до уровня грунтовых вод составляет 25 футов или меньше. Это максимальная глубина, на которую можно прокачать скважину с помощью всасывающего насоса. Вам не нужно копать вниз к водоносному горизонту для ирригационного колодца. Вам просто нужно пробурить скважину ниже стоячего уровня воды. Эти неглубокие колодцы хороши для орошения. Из них можно или нельзя пить. Некоторые да, но, пожалуйста, не пейте воду из неглубокого колодца и не используйте ее для кормления скота без предварительного тестирования воды. Причина, по которой глубокие колодцы обычно дают безопасную воду, заключается в том, что почва фильтрует ее. Неглубокие колодцы, очевидно, имеют меньше этой естественной фильтрации. Кроме того, пожалуйста, убедитесь и проверьте свои местные законы о впечатляющем бурении скважин.
Я заинтересовался бурением собственной скважины, когда наткнулся на комплект Brady T Pack или комплект для установки Well Point в Home Depot. Это фитинг с соединениями для двух шлангов и куском двухдюймового ПВХ. Вот их фотография установочного комплекта Well Point.
Инструкции Брейди включали эту диаграмму того, как работает процесс сверления или промывки. Как видите, вода из двух шлангов перекачивается через кусок двухдюймовой трубы (ПВХ), где промывает шлам снизу вверх. Шлам выходит на поверхность снаружи трубы.
Не слишком увлекайтесь слоями песка, почвы и твердого грунта, показанными в инструкциях Brady. Это всего лишь примеры, и они почти гарантированно не будут соответствовать тому, что есть в вашем регионе.
Начать стоит с их набора. В настоящее время я могу найти его только на сайте Amazon: http://www.amazon.com/Well-Point-Installation-Kit-BTA-200/dp/B000H5W9SY/ref=pd_cp_hi_1
Я думаю, что Брейди был продан другая компания, которая их больше не предлагает. В этом нет ничего страшного, потому что самодельный — 9 0005 намного лучше . Я предпочитаю «буровую головку», сделанную из деталей из ПВХ, которая очень похожа на монтажный комплект Brady. В нем есть небольшое дренажное отверстие, чтобы воздух мог выходить сверху. В противном случае захваченный воздух может создать давление и сдуть буровую головку. Вот изображение того, о чем я говорю:
БУРОВАЯ ГОЛОВКА (моя первая)
НЕ копируйте этот дизайн! Я сделал это, скопировав комплект Brady Well Kit, не осознавая, что в нем есть серьезный недостаток. Две трубы 3/4 дюйма, ведущие в одну трубу 3/4 дюйма, ограничивают поток. Две 3/4-дюймовые трубы должны впадать в большую трубу! Чтобы сделать ее самостоятельно, воспользуйтесь инструкциями на странице «Изготовление буровой головки».
Крупным планом видно сливное отверстиеВ соответствии с инструкциями Брейди, поливинилхлорид должен вращаться вперед и назад с помощью канальных замков и медленно вбиваться в землю, в то время как вода вымывает обломки обратно наверх.
Цель состоит в том, чтобы пробурить скважину до водоносного песка, где установлена игла, опуская ее через двухдюймовый ПВХ, а затем поднимая двухдюймовый ПВХ достаточно, чтобы обнажить или оставить иглу в водоносном песке на дне дыра. В идеале вы хотите полностью вытащить двухдюймовый ПВХ из земли.
Я купил комплект для установки Brady Wellpoint, и он отлично работал на глубине от 15 до 20 футов. Моя проблема заключалась в том, что уровень грунтовых вод, где я жил в то время, составлял 17 футов. Мне нужно было пойти глубже. Верхняя часть колодезного экрана должна быть расположена ниже уровня грунтовых вод.
Замков каналов недостаточно для удержания PVC. Они продолжали скользить и не обеспечивали надежной ручки или достаточного рычага. Я сделал ручку, которая крепилась к ПВХ. Вот. Он работает хорошо, хотя хомуты изнашиваются и их необходимо периодически заменять.
САМОДЕЛОЧНАЯ РУЧКА ДЛЯ ПВХ ТРУБ
Ручка очень помогла. Стало намного легче контролировать ПВХ, и я смог приложить больше усилий к сверлению. Я спустился на 25 футов! Потом я застрял. Моя проблема, как оказалось, была просто в нехватке терпения. Интересно, что слабым звеном в бурении скважины с использованием ПВХ как буровой штанги, так и бурового долота является не слабый (человеческий) буровой двигатель, относительно слабая бурильная штанга или пластиковое «буровое долото». Это отсутствие достаточного расхода воды. У меня было два бытовых шланга, подключенных к комплекту Brady, но я мог бы легко использовать воду еще из десяти. Поскольку я бурил быстрее, чем вода вымывала шлам на поверхность, я застрял. Эта техника требует больше терпения, чем я изначально предполагал.
К настоящему времени у меня на заднем дворе была 17-футовая и 25-футовая ямы. Я старательно заполнил обе дырки и упаковал их как мог.
Кстати, вся эта история происходит в течение пары месяцев.
Затем я начал третью дырку, рядом со второй дыркой. У меня все было хорошо, и на этот раз я был терпелив и двигался медленно. Я не продвигал ПВХ вниз в отверстие, пока не прокрутил трубу вверх и вниз, тщательно наклоняя ее из стороны в сторону. После того, как я убедился, что трубка исправна и ослаблена, я продвинул ее на несколько дюймов и еще немного поработал.
На глубине около 20 футов все шло хорошо, а потом внезапно у меня пропал поток воды. Вода больше не поднималась вокруг бурильной трубы из ПВХ. Потом трубу стало тяжелее двигать, и через четыре-пять минут труба вмерзла в землю, и я не мог ее двигать. Я не мог сдвинуться с места, как ни старался. Потом я заметил воду рядом со мной. Я просверлил второе отверстие, и вода, которую я заливал в третье отверстие, возвращалась обратно через второе отверстие!! И я запаковал, или, по крайней мере, я думал, что заделал вторую дыру довольно хорошо, когда заделывал ее. Ну, дерьмо. Бурение скважин оказалось сложнее, чем я думал.
Я заделал третье отверстие и снова заделал второе отверстие.
Четвертая скважина: К настоящему времени я провел довольно много времени, читая о скважинах в Интернете. Я читал о гравийных фильтрах. Гравийные фильтры часто устанавливаются на забое скважин для повышения их эффективности. Мелкий гравий помещают на дно скважины вместе с скважинным фильтром, по существу, для увеличения эффективной окружности скважинного фильтра. Если была пробурена четырехдюймовая скважина и в нее помещен двухдюймовый скважинный фильтр, между стенкой скважины и скважинным фильтром остается зазор. Если оставить его в покое, он заполнится песком, но если вы заполните его мелким гравием, то колодец будет давать больше воды. Я не понимал, как его установить (очевидно, как вы увидите через минуту), но мне понравилась идея повышения эффективности, поэтому я захотел его. Итак, вернемся к сверлению четвертого отверстия. К настоящему времени я завинтил достаточно отверстий, чтобы просверлить одно правильно, и я получил трехдюймовое отверстие на глубине 33 фута. Затем я поднял трубу из ПВХ на пару футов и насыпал пару футов гравия на дно ямы. Затем я попытался установить двухдюймовый экран в гравии. В то время я этого не понимал, но если бы я использовал 1 1/4-дюймовый колодец, это мог бы сработать. Двухдюймовый экран был слишком большим, чтобы протолкнуть гравий в отверстие, сделанное трехдюймовой трубой…
Однако у этой истории был счастливый конец. Два фута мелкого гравия на дне 33-футовой скважины фактически образовали приличный фильтр скважины, и скважина давала около трех галлонов в минуту. Не так много, как если бы я правильно установил экран колодца, но он работал, и я поливал им свой двор пару лет. Я даже установил спринклерную систему, которая бежала из колодца. Но тогда я всего этого не понимал…
Я думал, что моя проблема с плохим производством была в том, что я недостаточно глубоко. Я купил буровой насос и построил систему оборотного водоснабжения. Это сработало чрезвычайно хорошо. На следующей скважине я спустился на 60 футов, и труба застряла. Я полагал, что это было достаточно глубоко. Уровень грунтовых вод в этом месте был около 15 футов, поэтому я прикинул, что на 60 футах я не ошибусь. Я подключил к нему насос, и он работал отлично, около 20 секунд. Если я даю скважине отдохнуть около пяти минут, она снова будет отлично качать – около 20 секунд. Я не оценил важность экрана колодца. Происходило следующее: я выкачивал всю воду из трубы, а затем мне приходилось ждать, пока вода не потечет обратно через маленькое двухдюймовое отверстие в дне. Если бы я поставил там колодезный экран, я мог бы качать воду в течение нескольких дней.
Спасибо, что прочитали все это. Возможно, вы уже поняли эти вещи. Может быть, вы достаточно умны, чтобы понять их по ходу дела. С другой стороны, если вы не разбираетесь в колодцах, как я, то вы просто избавите себя от множества проб, ошибок и горя.
При использовании этого метода помните следующее:
- 1. Техника, описанная на этих веб-страницах, ограничивается бурением двухдюймового или трехдюймового отверстия длиной от 25 до 30 футов. Ограничение возникает из-за отсутствия ограниченного расхода воды и проблемы обрушения стенок скважины на бурильной трубе. Добавьте бентонитовую смесь в свой поток воды, и вы, вероятно, добавите 10 футов к колодцу. С помощью метода «преимущество» вы можете добавить 10 футов. Добавьте к уравнению хороший буровой насос, и вы сможете продвинуться значительно глубже.
- 2. Если вы используете воду из двух шлангов для вымывания шлама на поверхность, это будет работать нормально, НО вам придется двигаться очень-очень медленно, особенно когда вы преодолеваете глубину около 20 футов. Если вы этого не сделаете, вы будете каждый раз застревать в трубе.
- 3. После начала бурения в процессе не допускается никаких перерывов – по крайней мере, там, где вода перестает течь. Если наступление темноты вынуждает вас остановиться на день и вы не можете оставить воду включенной на всю ночь, вытащите буровую трубу из земли и на следующий день начните заново. Когда вы вернетесь назад, она не зайдет так далеко, как прошлой ночью, но вы быстро вернетесь к тому месту, где остановились.
- 4. При сверлении и наступлении времени добавить секцию ПВХ убедитесь, что вы хорошо проработали трубу и освободили , прежде чем продолжить. Только после того, как труба станет очень свободной в отверстии, вы можете добавить еще один отрезок трубы из ПВХ. Вам понадобится несколько минут, чтобы клей для ПВХ схватился, и вы не можете позволить, чтобы отверстие закрылось на трубе, пока клей затвердевает.
- 5. Всегда, всегда, ВСЕГДА используйте грунтовку ПВХ перед склеиванием.
- 6. Всегда, всегда, всегда используйте колодезный фильтр. Пробурите скважину на 15 или 20 футов глубже уровня грунтовых вод (если сможете), и когда вы проработаете бурильную трубу до тех пор, пока она не станет хорошей и свободной, снимите водоразборный фитинг с верхней части, быстро установите колодезный фильтр, соединенный с меньшей трубой, вниз через бурильная труба. Когда вы почувствуете, что экран скважины достиг дна, поднимите бурильную трубу и извлеките ее из-под земли, оставив только трубу фильтра скважины.
- 7. Мелководные колодцы редко дают питьевую (пригодную для питья) воду. Неглубокие колодцы в основном предназначены для орошения. Прежде чем пить воду, проверьте ее.
Хммм…. Оглядываясь назад, кажется, что все просто…
ДАЛЕЕ: Основные этапы бурения скважин
Подземные воды – Drillyourownwell.com
Мне часто задают вопросы о подземных водах и о том, почему вода находится в земле, а точнее, о том, как найти воду в земле.
Подземные воды образуются в результате дождя, который попадает в почву и затем стекает под землю. Когда мы бурим скважину, мы используем именно эти подземные воды. Я не могу объяснить это так хорошо, как это делает Водная энциклопедия.
Следующая информация взята из статьи на сайте Водной энциклопедии :
Подземные воды – это воды, залегающие ниже поверхности Земли на глубинах, где все поровые (открытые) пространства в почве, отложениях или горных породах полностью заполнены водой (см. рис. 1).
Рис. 1. В ненасыщенной зоне поры содержат воздух; следовательно, из этой зоны нельзя откачивать подземные воды. Полезные подземные воды залегают в зоне насыщения, где поровые пространства полностью заполнены водой.
ИЗ ЭНЦИКЛОПЕДИИ ВОДЫ
Неглубокий колодец или
глубокий колодец берет свое начало и пополняется (перезаряжается) осадками. Подземные воды являются частью гидрологического цикла, возникающего, когда часть осадков, выпадающих на поверхность земли, оседает (инфильтрируется) через почву и просачивается (просачивается) вниз, становясь подземными водами. Подземные воды в конечном итоге вернутся на поверхность, сбрасываясь в ручьи, родники, озера или океаны, чтобы завершить гидрологический цикл.
Зоны подземных вод :
Пробуренная скважина сначала проходит через зону, называемую ненасыщенной (водозной) зоной, где отверстия в почве, отложениях или горных породах преимущественно заполнены воздухом (рис. 1). Вода существует здесь только при переходе вниз. Толщина этой зоны зависит от таких факторов, как климат, высота над уровнем моря, сезон года, а также масштабы забора подземных вод за счет откачки. В сезон дождей во влажных районах ненасыщенная зона может представлять собой довольно тонкий слой, простирающийся от поверхности земли до глубины всего в несколько метров (10 футов или около того) под поверхностью. Но в более засушливые месяцы года ненасыщенная зона может расширяться глубже, поскольку пополнение водоносного горизонта уменьшается, а водозабор увеличивается. В засушливых регионах ненасыщенная зона может представлять собой толстый слой, простирающийся от поверхности земли до глубины 300 метров (1000 футов) или более под ней.
Дальнейшее бурение позволит достичь зоны, называемой зоной насыщения, где все отверстия заполнены водой, и где вода известна как грунтовые воды. Если зона насыщения достаточно проницаема, чтобы снабжать скважину водой при нормальных гидравлических градиентах, эта зона насыщения называется водоносным горизонтом.Важно отметить, что водоносный горизонт — это не подземная река, озеро или бассейн. Скорее, он состоит из геологических материалов, открытые пространства которых (поровые пространства) заполнены водой, которая движется вниз по градиенту давления и может продуктивно извлекаться скважинами. Верхняя часть зоны насыщения называется либо уровнем грунтовых вод (если водоносный горизонт безнапорный), либо потенциометрической поверхностью (если водоносный горизонт напорный): см. рис. 2.9.0003
Чтобы визуализировать зоны, представьте себе ведро, наполненное гравием. Между отдельными кусками гравия существует достаточное поровое пространство. Если воду налить поверх гравия, вода будет просачиваться вниз через поры и начнет заполнять эти пространства снизу вверх. Вода в порах на дне ковша представляет собой подземные воды; то есть все поровые пространства заполнены водой. Если бы в дне ведра были пробиты отверстия, вода бы вытекала. Используя эту аналогию, ведро с гравием можно сравнить с водоносным горизонтом: в нем хранится вода, которая будет двигаться через него к месту сброса — в данном случае к отверстию в ведре.Проницаемость определяется размером пор и степенью их взаимосвязанности и, следовательно, легкостью прохождения воды через материал. Водоносные горизонты с высокой проницаемостью, например, состоящие в основном из крупнозернистого песка и гравия, могут давать больше воды, чем водоносные горизонты с меньшей проницаемостью, например, состоящие из илов или глин. В этом примере поры в песке и гравии больше, чем в иле и глине, поэтому вода проходит через песок и гравий быстрее. В некоторых водоносных горизонтах, особенно в осадочных коренных породах, вода находится в разломах (трещинах), а не в порах в отложениях. Дебит из водоносного горизонта с трещинами может варьироваться от менее 1 литра в минуту или около 0,3 галлона в минуту (если в скважине мало трещин) до большого количества грунтовых вод, например, более 300 литров в минуту или около 100 литров в минуту. галлонов в минуту (если трещины многочисленные и крупные).
ИЗ ЭНЦИКЛОПЕДИИ ВОДЫ
ВОДОСНАБЖАЮЩИЕ. Уровень грунтовых вод определяет верхнюю часть безнапорного водоносного горизонта. Вода в колодце, проникающем в безнапорный водоносный горизонт, останется на высоте уровня грунтовых вод. Некоторые ручьи и озера пересекают уровень грунтовых вод, что обеспечивает прямой обмен грунтовых и поверхностных вод. Потенциометрическая поверхность отражает давление воды в напорном водоносном горизонте и представляет собой уровень, до которого вода в колодце будет естественным образом подниматься (т. Е. На высоту над замкнутым водоносным горизонтом, через который она проникает). УЭЛЛС. Все скважины в замкнутых водоносных горизонтах считаются артезианскими скважинами. Если отметка потенциометрической поверхности выше отметки поверхности земли, подземные воды будут течь естественным путем (без откачки) из скважины, известной как проточная артезианская скважина. ПЕРЕЗАРЯДКА. Пополнение безнапорных водоносных горизонтов происходит на обширной территории ненасыщенной зоны, непосредственно над водоносным горизонтом. Пополнение напорных водоносных горизонтов происходит только там, где есть путь (например, трещина) через водоупорные слои или когда напорный водоносный горизонт выходит на поверхность и становится ненапорным. Как правило, область питания замкнутого водоносного горизонта находится на большей высоте, чем сам водоносный горизонт, и может находиться во многих километрах от скважины.
Типы водоносных горизонтов и скважин.
Водоносные горизонты делятся на два типа: безнапорные и напорные. Безнапорный водоносный горизонт часто неглубокий, а аэрационная зона над ним в основном содержит проницаемый материал. Верхняя часть водоносного горизонта – это уровень грунтовых вод. Уровень грунтовых вод перемещается вверх и вниз в зависимости от сезона. Он самый высокий в сезон дождей из-за более высокой подпитки и более низкой скорости откачки (например, отсутствие орошения) и самый низкий в сухой сезон из-за ограниченной подпитки и более интенсивного использования (например, высокая скорость орошения).
Закрытые водоносные горизонты могут быть неглубокими или глубокими и характеризуются тем, что они отделены от поверхности слоями с низкой проницаемостью (например, геологическими слоями), которые удерживают грунтовые воды под ним. В замкнутом водоносном горизонте грунтовые воды обычно находятся под давлением. Это давление воды может меняться в зависимости от сезона, подобно уровню грунтовых вод в безнапорном водоносном горизонте.
Поскольку грунтовые воды в замкнутом водоносном горизонте находятся под давлением, они будут подниматься в скважине выше уровня водоносного горизонта, через который проходит эта скважина. Один из способов визуализировать это — сжать пакетик с молоком или соком, проколотый сверху соломинкой. Если соломинка плотно входит в сжатый мешочек, жидкость поднимется в соломинку выше ее уровня внутри мешочка.
Артезианские и фонтанирующие артезианские скважины типичны для скважин, пробуренных в замкнутые водоносные горизонты. Артезианская скважина – это скважина, в которой грунтовые воды поднимаются выше уровня вскрытого водоносного горизонта.