Баня из бруса своими руками поэтапное строительство: пошаговая инструкция с советами специалистов

Содержание

Постройка бани из бруса своими руками: подробная схема, видео

Простота возведения коробки делает популярными постройки бани из бруса своими руками с подробными схемами, видео и фото. Небольшая несущая нагрузка не требует организации мощного основания под строение и делает строительный процесс дешевым, быстрым. Дерево является экологичным материалом, поэтому для строительства сооружения для помывочных процедур и отдыха следует выбирает именно его.

Оглавление статьи

Как построить баню из бруса самостоятельно

Строительный материал, из которого вы возведете сруб, имеет правильную геометрическую форму и в сечении представляет квадрат или прямоугольник. Сборка коробки из деревянного бруска не потребует привлечения бригады строителей или необходимости иметь специальные навыки. Чтобы построить самостоятельно баню из бруса, следуйте поэтапному алгоритму.

Проектирование

Нарисуйте с помощью профессиональных программ или вручную будущее строение. Используйте масштаб 1:100 или 1:50. Изобразите на чертеже вид с фасада бани, торца и вид сверху в разрезе с разбивкой помещений. На рисунке отобразите:

размеры стен, основания, крыши;
расположение и размеры входов, окон, отопительной печи, полков, перегородок, крыльца или веранды;
подготовьте трехмерное изображение и объект в разных плоскостях.

Для самостоятельного строительства вы можете взять готовые проектные решения из сети. Эскизы и чертежные документы можно найти на соответствующих тематических форумах или заказать индивидуальный проект у специалиста. Не забудьте сделать план местности с нанесением на него будущей постройки. Учтите, что расстояние до границы участка должно быть не менее 3 м, до жилых зданий необходимо выдерживать расстояние 10-12 м в целях пожарной безопасности.

Подготовка площадки

Сделайте разметку на местности периметра будущего строения с помощью колышков и веревки. Удалите поросль, спилите деревья, выкорчуйте пни.

Выбирайте место для строительной площадки с учетом отвода сточных вод из бани. Не следует располагать постройку рядом с колодцем с питьевой водой.

Важное!
Изучите нормативы из ГОСТ 27751-88 по возведению строений из бруса. Документ поможет избежать ошибок в строительстве или выборе материалов.

На обводненных почвах и грунтах с высоким уровнем залегания вод необходимо произвести укрепительные работы. Сделайте засыпку карьерным песком или укрепите землю гравием, щебенкой, асфальтной крошкой. Начинайте готовить площадку после схода снега и снижения уровня воды в почвогрунте.

Организация фундамента

Для строительства бани из бруса не нужно заливать мощное основание. Деревянную коробку надежно будет держать бетонная мелкозаглубленная лента, свайно-винтовое поле или пеноблоки. Особенности возведения:

для ленточного типа выкопайте траншею шириной 30-40 см, глубиной 30-50 см, установите опалубку с выводом на поверхность 20-30 см и заполните пространство поверх гравийно-песчаной подушки бетонным раствором с применением цемента марки М200, воды и песка. Для укрепления можете использовать арматуру, бой кирпича, гравий, щебень, камни.
винтовые сваи не требуют землеройных работ. Вы можете ввинтить стальные опоры с лопастями в любое время года. Свайную стойку вкручивают вдвоем, применяя принцип рычага. С помощью уровня определите ровное положение для сруба и отпилите излишки металлических стержней. Закрепите оголовки на концах. При необходимости залейте бетонный раствор в полость винтового изделия, обработайте антикоррозийными составами. Вы можете сделать свайное поле на любых типах почв, кроме скалистых пород;

блоки под сруб из бруса устанавливают по углам. Заглубите каждый элемент, предварительно выкопав яму глубиной 20-30 см, соответствующую размерам пеноблока. На дно засыпайте песок и гравий. Поместите в углубление опору, уплотните ее грунтом.

Поверх фундамента перед этапом возведения стен уложите ростверк из бруса 200 х 200. Выбирайте деревянный материал из лиственницы или осины. Обработайте ряд антисептиками и пропитками во избежание гниения. При укладке на винтовые стальные стойки произведите обвязку яруса с металлическими штырями.

Возведение сруба

Для строительства бани на частном участке или на даче используйте брус из одной партии. Это обеспечит одинаковый процент влажности материала, что позволит коробке испытать равномерную усадку в последующем. Выбирайте деревянный брусок без темных пятен, трещин, деформации. Для возведения сруба частной бани можно использовать элементы с сечением:

150 х 150 мм;
150 х 200 мм;
200 х 200 мм.

В качестве межвенцового заполнителя используйте джутовое волокно, ленту, лесной строительный мох или «кукушкин лен».

На ростверк уложите первый ряд из брусьев. Собирайте углы один к одному, каждый раз меняя стороны, или сделайте вырубку для сборки «в лапу» или «ласточкин хвост». Для закрепления каждого венца крепите его к предыдущему с помощью деревянных нагелей. Пространство между ярусами заполняйте мхом или джутом. С возведением сруба справится 2 человека. Поднимите стены до высоты, предусмотренной проектом.

Монтаж крыши

Кровлю для бани монтируют на систему из стропил. Каркас может быть в виде одно-, двускатной или ломаной крыши. Для его возведения используют деревянный брусок сечением 15 х 10 см, лаги из необрезной доски толщиной 10 см.

Внимание!
Сроки самостоятельной постройки бани зависят от выбранного типа фундамента. Строение на бетонном основании возводят за 2-3 месяца. Сооружение на блоках или свайно-винтовом поле – за 1 месяц.

Стропильную систему стройте в следующей последовательности:

на земле собирайте углы из деревянного материала, которые для прочности закрепляют рядом с центром поперечиной;
собранные элементы поднимите и установите на срубе таким образом, чтобы края крыши выходили за стены на 30-40 см;
закрепите остов с помощью уголков;
сделайте обрешетку из нестроганой доски шириной 20 см поперечно стропилам. Располагайте элементы с шагом от 20 до 50 см. Крепите пиломатериал саморезами;
укройте плоскость крыши кровельным материалом – шифером, ондулином, листовым железом, профилированным листом, металлической или гибкой черепицей. Для крепежа используйте метизы с резиновыми шайбами во избежание попадания влаги под кровлю.

После установки кровли сооружению необходимо постоять 1 год для усадки. Во время усушки пиломатериала брус может растрескаться. Только по истечении этого периода приступайте к утеплительным работам, отделке, установке оконных рам, дверей, монтажу полков, отопительной печи.

Строительство из бруса: выгоды и преимущества

Технологию обработки бревен разных пород деревьев путем придания элементам строганой прямоугольной формы для удобства монтажа сруба отечественные производители взяли от финских деревообрабатывающих предприятий.

Использование бруска в малоэтажном строительстве характеризуется преимуществами:

простая и быстрая сборка. Брусок после подсушивания имеет небольшую массу. Для постройки бани своими руками из деревянных элементов справятся 2-3 человека, не имеющих опыта в строительстве;
плотное прилегание венцов за счет правильной геометрической формы и межвенцового утеплителя;
экологичность. Брусок, обработанный на станке, даже после сушки сохраняет качества природной древесины. При нагревании в банном помещении материал выделяет только полезные летучие эфиры, которые благоприятно влияют на организм;
отсутствие необходимости в выравнивании. Стены из деревянного бруска изнутри и снаружи представляют собой ровную поверхность, поверх которой можно сразу после усадки приступать к внутренней облицовке.

Вы можете приступить к постройке бани из бруса своими руками с подробными схемами, видео и фотоматериалами сразу после закупки необходимого количества материалов.

Выполняйте строительство поэтапно с соблюдением строительных норм и правил безопасности. При грамотном подходе к возведению вы получите надежное, недорогое строения для отдыха и помывочных процедур.

Пошаговое строительство бани из бруса

Несмотря на обилие сантехнического оборудования и зарубежные веяния, излюбленным местом отдыха души и тела, совмещенного с гигиеническими и оздоровительными процедурами, является баня. Она была единственной возможностью нормально помыться для наших предков, она осталась лучшим способом расслабиться и отвлечься от забот для нас. И зачастую именно баня, в виде отдельного или комбинированного сооружения появляется на участке как первая постройка. Но в любом случае, до или после дома, она, наравне с мангалом, является атрибутом загородной жизни. Все сооружения на участке обычно выполняют из одинаковых материалов, а так, как дома все чаще деревянные, то и среди бань лидирует дерево, точнее – брус. Рассмотрим поэтапный процесс строительства бани из бруса.

Содержание

Правовая сторона вопроса.
Выбор материала.
Проектирование конструкции.
Устройство фундамента.
Монтаж венцов.
Монтаж крыши.
Проемы и фасадные работы.
Внутренняя отделка.

Правовая сторона вопроса

То, что для строительства дома необходимо получить разрешение и пройти тучу согласований, известно всем, хотя многие пренебрегают этим этапом в надежде на оформление по «дачной амнистии». Что касается бани, то это сооружение, по Градостроительному кодексу РФ (статья 51, часть 17), не относится к капитальным и легализации не требует. Тем не менее, при строительстве должны быть соблюдены все санитарные и пожарные нормы.

Однако если речь о бане, которая одновременно будет и гостевым или основным домом, тут лучше запастись всем пакетом документов. Если же планировали только «для помыться», а уже в процессе получилось и «для пожить» и разрешение не получали, то до марта 2020 года еще будет возможность поставить здание на учет в ЕГРН и оформить собственность без штрафных санкций.

Выбор материала

Определившись с тем, что баня будет из бруса, необходимо выбрать, из какого именно. С одной стороны, это не дом для ПМЖ и особых требований к сооружению не будет. То есть, можно попробовать сэкономить и собрать из простого бруса без профиля. Но, с другой стороны, геометрия материала оставляет желать лучшего, «вертолеты» еще не предел. После усадки и усушки придется конопатить трещины или утеплять и обшивать обналичкой. А сборка будет не по типу конструктора, а как в наборе «Сделай сам», то есть, все соединения вручную с кропотливой выборкой и подгонкой.

Что касается клееного бруса, то, кроме непосильной цены, стоит учитывать наличие достаточно большого количества клея в каждом элементе. А баня раскаляется и до 100⁰С, и влажность может зашкаливать, когда ярые парильщики этого самого парку поддают, неизвестно, что и как будет выделяться в воздух вместо хвойного аромата.

Профилированный же брус отличается идеальной геометрией, и высоким качеством поверхности, а благодаря профилю даже после усадки коробки из бруса естественной влажности, реально обойтись без конопатки, не говоря про облицовку. Перед фрезерованием брус проходит тщательную выбраковку, благодаря чему материал ровный и «пропеллерами» стены не выгнет ни при каком раскладе. Самое главное – натуральность и безопасность и никакого клея.

С тем, что брус профилированный, определились, небольшая шпаргалка, чтобы упростить выбор.

Период заготовки – бревно для качественного бруса заготавливают в зимний сезон с декабря по март.
Внешний вид – никаких трещин, синих пятнышек, следов прели, подгнивания или червоточин быть не должно. Зато обязательны ровные грани, отличная геометрия и гладкая поверхность.
Сорт – баня, не хлев и не курятник, для ее постройки оптимальны сорта «Экстра», если по карману, или «А». Переплата не столь значительна, как разница между ними и сортами «В» и «С».

Что касается влажности, то правильно собранная конструкция из профилированного бруса естественной влажности своих характеристик не потеряет, но ей необходимо дать время на усадку. Если попариться хочется как можно быстрее, имеет смысл переплатить за брус камерной сушки.

Проектирование конструкции

Баня, это не дом, но проект для строительства реальное подспорье и его при желании можно сделать самостоятельно или подобрать подходящий по месту изготовления комплекта профиля. В первом случае это может быть как эскиз от руки, так и визуализация в графическом редакторе. Что касается габаритов, то привязка к количеству будущих парильщиков – на человека в среднем отводится около 4 м². То есть, семейству из родителей и двух детей даже при условии одновременной помывки вполне хватит площади 16-20 м². Небольшие габариты позволят обойтись без сращивания бруса, что упростит процесс сборки.

Простейшая компоновка бани включает парную, мойку и предбанник, если важен не только функционал, но и удобства, добавляется комната отдыха и терраса или веранда. В зависимости от предпочтений, мойка может быть современная, с душевой кабинкой, либо простейшая с лавками и тазами. При определении местоположения учитывается удаленность от коммуникаций и нормативные расстояния между строениями и до забора.

На этапе проектирования необходимо определиться с печным оборудованием – громоздкие кирпичные печи постепенно отходят, уступая разнообразным каменкам.

Открытого типа – топка с сетчатой корзиной квадратной или овальной формы, куда засыпается каменная масса.
Закрытого типа – топка с непроницаемым коробом с каменным наполнителем.
Комбинированная – есть и открытая сетка и закрытый короб, такие печи востребованы, чтобы использовать и режим бани с влажным паром, и сухой режим сауны с повышенными температурами.

Каменки могут быть дровяными, электрическими или газовыми, как правило, это металлические конструкции (чугун, сталь). Возможна установка как непосредственно в парной, так и в стене между парной и мойкой или парной и предбанником. Для каменок не требуется отдельного фундамента, так как они характеризуются высоким КПД и способны отапливать большие помещения при сравнительно компактных габаритах. Что касается дымохода, то современные многослойные конструкции (сэндвич) защищены от перегрева теплоизоляционным слоем и проводка трубы сквозь перекрытие и кровлю значительно упрощена. Даже при самостоятельном проектировании можно учесть все нюансы расположения печи и дымохода, не говоря о профессиональном подходе.

Сечение бруса

Баня не является жилым домом, для которого действуют нормативы теплосопротивления, но и отапливать улицу с учетом цены на энергоносители, нецелесообразно. Так как профилированный брус выпускается с большим разбросом сечений, начиная со 140 мм, не проблема подобрать оптимальную толщину. Для средней полосы достаточно сечения 150×150 мм, чтобы не пришлось делать наружное утепление. Если климат теплее, сечение можно уменьшить, если холоднее, стоит увеличить до 180 мм или даже до 200 мм.

Устройство фундамента

Даже под комбинированными с жилыми помещениями банями редкость подвальные или цокольные уровни, поэтому и ленточные фундаменты достаточно редки, не говоря о плитных. Чаще всего бани ставят на два типа оснований.

Столбы – из железобетона, кирпича или блоков, на расстоянии 1,5-2 метров друг от друга, под углы и несущие стены. Подходят для ровного рельефа и проницаемых почв с минимальным пучением.
Сваи – забивные или бетонные с расширением, расстояние аналогично столбам, диаметр винтовых и забивных свай не менее 108 мм. Сваи оправданы на рельефных и пучинистых участках. В систему опоры объединяют обвязкой из бруса.

Первым этапом расчищают участок и выполняют разметку, далее либо забивают/закручивают сваи, либо бурят отверстия и заливают бетоном с армированием (металлическая или композитная арматура). Бетонирование выполняют на подготовку из песка или подушку из щебня. При кладке столбов под них бетонируют углубленное основание в опалубку, а наземную часть выкладывают из крупных блоков. Независимо от типа опор расстояние до обвязки от земли должно быть не менее 30 см, глубина зависит от уровня промерзания грунта. Между опорами и обвязкой обязательно укладывают гидроизоляцию в несколько слоев. Обвязочный брус тщательно обрабатывают антисептиком, соединяют вполдерева и анкерами.

Монтаж венцов

Преимуществом заказа готового комплекта профилированного бруса является простота и точность сборки, при самостоятельной доводке придется тщательно вымерять места соединений и делать выборку ручным или электрическим инструментом. Это потребует не только больше времени и сил, но и определенного набора приспособлений. Первый венец укладывается на обвязку с контролем уровня, любой перекос на этом этапе чреват необходимостью переделки. В зависимости от проекта углы соединяют врубкой с остатком (чаши), либо без остатка, пазовым соединением различной формы с чередованием стыков. Врубка с остатком выигрышнее смотрится, и углы получаются теплее, но сложнее и обычно практикуется в готовых комплектах.

После сборки первого венца в него врезаются лаги перекрытия, укладываемые на ребро таким образом, чтобы частично опираться на обвязку. Между лагами изнутри набивают черепной брусок, чтобы можно было уложить утеплитель, далее следует временный настил из черновой доски, упрощающий строительство коробки.

Остальные венцы собираются аналогично, с фиксацией на деревянные нагели.

Длина – 1,5 толщины бруса.
Диаметр – 15-20 мм.
Диаметр отверстия – 10-15 мм.
Расположение – со сдвигом 15-20 см.

Брус для бань чаще идет с простым профилем, внутрь которого в каждом ряду и перерубах укладывается утеплительная лента (джут, термолен, Холлофайбер). В отличие от непрофилированного бруса профиль даже при усадке не образует сквозных щелей и не требует конопатки, достаточно межвенцового утепления. Не доходя пары рядов до конца сруба, устанавливают потолочные балки – запиливают в полдерева без остатка либо крепят перфорированными стальными кронштейнами встык. Далее укладывают оставшиеся два ряда, после чего подбивают черновой потолок. Если баню оставляют до полной усадки, на этом этапе коробку накрывают непроницаемым материалом для защиты от осадков.

Монтаж крыши

Бани обычно делают с двускатными, реже односкатными крышами, нагрузку на стены передают через мауэрлат, к которому крепят стропила. Угол наклона и длина свесов варьируется в широком диапазоне и чаще всего подбирается исходя из визуального эффекта, так как относительно небольшая площадь покрытия способна выдержать практически любую ветровую и снеговую нагрузку. После сборки стропил набивается обрешетка из доски, укладывается гидроизоляция, монтируется контробрешетка и укладывается кровельное покрытие. Ввиду опасности вылета искр из дымохода на банях не рекомендуется укладка воспламеняемых материалов, оптимальный вариант шифер или металл (профиль, фальц, металлочерепица).

Между лагами перекрытия обязательно укладывается или засыпается теплоизоляционный материал, чаще всего это плиты каменной ваты. Так как изнутри потолки в бане подшиваются фольгированными материалами, одновременно выполняющими функцию паробарьера, под утеплитель пароизоляцию укладывать не обязательно. В зоне прохода дымохода сквозь перекрытие и кровлю устанавливают специальные барьерные короба. Это обязательное условие даже для многослойных дымоходов.

Проемы и фасадные работы

Оконные и дверные проемы выполняют двумя способами:

Специфика банных процедур не подразумевает наличия окна в парной, в мойке или в комнате отдыха устанавливают окна в деревянных рамах, конструкция окон должна предусматривать режим проветривания. Двери из парной в мойку также деревянные или из закаленного стекла, без металлических элементов, а из мойки в предбанник устанавливается герметичная утепленная конструкция, предотвращающая отток тепла.

Наружную шлифовку стен проводят после усадки, после сборки стены обрабатывают антисептиками и защитой от ультрафиолета. Торцы обязательно закрывают герметиком. По окончании усадки стены шлифуют, при необходимости швы заделывают специализированным герметиком. Цветовую гамму и оптический эффект защитно-декоративного лакокрасочного или масляного покрытия подбирают в общей стилистике с остальными строениями на участке. Если баня является пилотной конструкцией, не стоит выбирать вычурные оттенки стен или кровли, нейтральная отделка всегда выигрышнее. А декоративность можно повысить за счет красивых наличников на проемы, угловых элементов, подшивки свесов и подсветки.

Внутренняя отделка

Встречаются рекомендации по укладке однослойного пола без утеплителя, но пользоваться баней с таким конструктивом можно будет только в теплое время года. Если же речь о круглогодичных банных процедурах, полы должны быть утепленными как в парной, так и в помывочной. Проще всего если в мойке установлен душевой поддон и вода стекает по трапу в канализацию, а не разливается по всему напольному покрытию. В остальных ситуациях чистовой пол в помывочной должен быть непроницаемым и с уклоном в несколько градусов к стоку, а утеплитель и лаги надежно защищены от влаги гидроизоляционным барьером. Оптимальный вариант устройства пола в мойке – стяжка, но она возможна только при ленточном основании.

Так как чаще всего профилированный брус из хвойных пород, которые при нагревании выделяют смолистые вещества, изнутри стены и потолок обшивают липовой или осиновой вагонкой на обрешетку. Стены предварительно закрывают фольгированной изоляцией с перехлестом стыков и проклейкой швов специальным скотчем.

Пол в парных преимущественно из шпунтованной доски, образующей сплошной настил. Защитные пропитки для дерева должны быть на натуральной основе и экологически безопасными. В зоне каменки стены, пол и потолок закрывают жаропрочными панелями, например, из натурального камня или крупноформатной керамической плитки. Каменку устанавливают на расстоянии 10-15 см от стены, если топочная дверца выходит в парильню.

В мойке стены из бруса можно не отделывать, их достаточно отшлифовать и покрыть пропиткой, маслом, воском или универсальной лазурью с влагоотталкивающими свойствами. Потолок также закрывают фольгированной изоляцией и подшивают вагонкой или имитацией бруса.

Банные полоки

Одновременно с отделкой стен изготавливают навесные или напольные лавки – полоки, так как рекомендуется париться лежа, они должны быть длиной от 220 см. Обычно выполняют два уровня лежаков, верхний для любителей погорячее, нижний, для тех, кто предпочитает попариться подольше при менее интенсивном нагреве. При этом высота верхнего лежака подбирается с таким расчетом, чтобы от макушки сидящего на нем человека до потолка оставалось около метра. Нижний лежак должен быть расположен на высоте более 30 см от уровня чистового пола. Ширина лавок варьируется в зависимости от габаритов парной, но должна быть не меньше 90 см. Так как бани преимущественно компактные, полоки занимают весь периметр стен кроме зоны каменки и дверного проема. Встречаются простые, стационарные лежаки в виде ступенек, и сложные – с выдвижными или откидными полками.

Каркас лежаков собирается из опорного бруса, фиксируемого к стенам, и опорных стоек, реже выполняют подвесные полоки, крепящиеся только на опорный брус. В среднем для верхнего уровня лежанки требуется брус сечением 50×100 или 50×120 мм и 4-6 стоек, сечением 100×50 или 100×100 мм, в зависимости от длины. К стене опорный брус фиксируется длинными саморезами, опорные стойки собираются вполдерева. Брус для каркаса может быть просто оструганным.

Для обшивки полоков используют только качественную древесину, желательно ценных пород, без сучков, смоляных карманов или биологических поражений. Толщина доски 3-6см, перед укладкой доски тщательно шлифуют. К опорам обшивку крепят деревянными клинышками (шкантами) в просверленные отверстия. Недопустимо использование металлического крепежа для обшивки, так как даже утопленные головки со временем могут подняться к поверхности и стать причиной ожога. Доски могут набиваться как продольно, так и поперечно, в зависимости от стилистики оформления, но при любой раскладке между ними делается зазор для свободной циркуляции горячего воздуха.

После сборки полоки обязательно покрывают защитным составом, в противном случае постоянный контакт с влагой и высокие температуры негативно влияют на внешний вид древесины. Повторной шлифовки лежаков не требуется, достаточно качественно пройтись мелким абразивом перед сборкой. Как и в случае со стенами, для обработки лежаков допускаются только натуральные, безвредные средства, например – льняное масло, восковые или масляные эмульсии. После высыхания они образуют водоотталкивающую защитную пленку и не выделяют агрессивных веществ даже в условиях повышенной температуры и влажности.

Электричество в бане

Если наличие водопровода и канализации для комфортных банных процедур вовсе необязательно, можно обойтись локальным сливом и емкостью, то без электричества современных бань не бывает. Проводку прокладывают либо по потолку, под обшивкой, либо в стенах, в зависимости от расположения источников света. Независимо от расположения кабелей, обязательна прокладка в специальных защитных гофрах и наличие устройств автоматического отключения (УЗО). Осветительные приборы должны быть специализированными, рассчитанными на высокие температуры и большую влажность. Чтобы свет не раздражал глаза, на которые в парных повышенная нагрузка, его делают мягким, рассеянным, для чего используют деревянные решетчатые плафоны из липы, осины или ценных пород.

Баня из профилированного бруса – это не только долговечная и функциональная конструкция, которая будет собирать всю семью десятилетиями, но и один из элементов ландшафтного дизайна. А процесс строительства при должной подготовке и качественных материалах пройдет без сучка и без задоринки.

чертежи, технология, поэтапное строительство бревенчатого дома

Традиции русской усадьбы предполагают размещение подсобных помещений отдельно от жилого дома. Баня из бруса своими руками помимо своего прямого назначения может служить местом отдыха, являясь при этом элементом дизайн-проекта участка. Важно соблюдать правила деревянного строительства, чтобы продлить жизнь постройки и потратить минимум времени на последующий уход. 9

Этапы строительства

Какой брус выбрать 007 Особенности монтажа нижних венцов

Ограждение

Устройство крыши

Установка пола

Установка дверей и окон

Внутренняя и внешняя отделка

Баня из бруса – экологически чистая недорогая постройка с длительным сроком службы

В пользу сборки бани из бруса говорят положительные потребительские свойства древесины:

Экологичность – даже при высоких температурах древесина не выделяют химически опасные вещества, которые почти всегда используются при изготовлении искусственных строительных материалов.
Относительно невысокая цена бруса и небольшие затраты на обустройство фундамента.
Хорошая теплоизоляция, позволяющая сэкономить на утеплении.
Дерево быстро сохнет, водяной пар удаляется как вентиляцией, так и прохождением через стены.
Привлекательный внешний вид новостройки и возможность обшить стены по мере потемнения древесины.
Долгий срок службы до капитального ремонта при соблюдении технологии строительства.
Особый микроклимат и натуральный аромат дерева, который оценят любители бани.
Высокая скорость строительства, в отличие от каменных зданий, стены которых нуждаются в качественной отделке.

При этом необходимо знать и учитывать недостатки бань из бруса:

Усадка стен длится до полугода, в это время окна и двери не вставляются — рамы могут повести, стекла могут разбиться, а двери заклинить.
Опасность пожара.
Сборка бани из бруса требует навыков и сложна для новичков.
Необходимость периодического ухода за деревянными стенами от признаков гниения и грибкового поражения.

Строительство бани из бруса начинается после взвешивания всех положительных и отрицательных сторон, сравнения цен на строительные и отделочные материалы, тщательного выбора проекта.

Выбор места

Расположение бани на участке по нормам СНиП

Правильное место для бани должно отвечать противопожарным и санитарным требованиям, а также быть удобно расположенным. Минимальные расстояния указаны в Пожарных нормах и СНиП 30-02-9.7*, который определяет планировку и застройку территорий садоводческих дачных объединений граждан. На основании этих документов также разрабатываются стандарты для населенных пунктов, которые могут отличаться для каждого региона или города.

На вашем участке деревянная баня может быть встроена в жилой дом или расположена в 8 м от него, если это отдельно стоящее здание.

Расстояния между бревенчатой баней и постройками в соседнем коттедже должны быть:

от 10 м, если дом полностью из негорючего материала;
не менее 15 м до зданий из горючих материалов.

Отступать от красной линии улиц на 5 м, а от красной линии проездов на 3 м. От забора, разделяющего дачи, отступают на 1 м, расстояние считают не по стене, а по свесам крыши. Наклон должен быть в сторону своего участка. Если вода течет в сторону соседа, то от забора отступают на 1,5 метра.

Важно соблюдать рекомендуемые расстояния. Если в настоящее время нет разногласий, со временем могут появиться новые соседи и потребовать сноса здания.

Кроме требований нормативных документов, при выборе места стараются учитывать:

Удобство перемещения между домом и баней. Расстояние желательно сделать как можно меньше.
Минимальные затраты на прокладку коммуникаций.
Возможно повреждение древесины венцов и стен в пониженных местах участка, где повышенная влажность почвы постоянно создает сугробы.
Расстояние до деревьев, на которые могут повлиять грязные стоки, содержащие моющие средства.
Необходимость дренажной ямы и наличие колодца на участке. Расстояния между ними должны быть не менее 15 м.

Кроме того, от сливного септика бани до соседнего участка предусмотрено расстояние не менее 4 м.

Этапы строительства

Чертеж бани можно заказать в проектной организации или нарисовать самому

Строительство бани из бруса своими руками осуществляется методом поэтапного строительства.

Алгоритм:

Подбор и покупка материала.
Выбор проекта и составление чертежей.
Устройство фундамента.
Возведение стен сруба.
Строительство крыш.
Установка на полу.
Установка окон и дверей.
Внутренняя и внешняя отделка.

На этапе проектирования предусматривается тип отопления. От выбора печи (дровяной или электрической) зависит устройство вентиляции и дымоходов.

Какой брус выбрать

При использовании клееного бруса здание дает небольшую усадку

Брус — кругляк, обработанный со всех сторон.

В зависимости от способа изготовления пиломатериал бывает:

пиленый цельный (обрезной) — бревно обрезается со всех сторон, придавая в сечении квадратный или прямоугольный вид;
неразъемные профилированные — верхняя и нижняя части имеют запорное устройство, гребни одного бруска входят в пазы другого;
профнастил клееный, состоящий из нескольких досок, склеенных под давлением пресса;
клееный утепленный — между двумя досками, обращенными внутрь дома и снаружи, находится утеплитель, чаще всего пенопласт.

Первый вариант самый дешевый, так как требует минимальных производственных затрат. При этом для качественного утепления придется каждый год поддерживать качество конопатки.

Массивная древесина склонна к короблению и растрескиванию, особенно зимой, а шероховатая поверхность потребует отделки. Геометрические размеры могут отличаться на 1–2 см, что портит внешний вид стены.

Профилированный тип, помимо изготовления гребней и пазов, подвергается заводской строгании, благодаря чему здание получается красивым и потребует отделки только через 4–5 лет эксплуатации.

Клееный профилированный брус – дорогой строительный материал, но этот недостаток компенсируется тем, что изделия мало подвержены короблению, имеют точные геометрические размеры, долго служат. При строительстве исключается трудоемкая подгонка.

Сырьем для производства пиломатериалов является древесина самых разных пород: дуб, сосна, ель, лиственница.

Брус сосны оптимален для строительства по соотношению цена-качество

Несмотря на долгий срок службы, дуб не лучший вариант для бани. Со временем древесина растрескивается, что ухудшает внешний вид и потребительские свойства бревенчатых дорог.

Лиственница не гниет, теряет свою привлекательность, но стоит недешево. Оптимальный вариант – использовать эту породу для изготовления нижних колесных дисков. Они постоянно контактируют с землей, поэтому подвержены ускоренному разрушению.

Сосна – оптимальный вариант по соотношению цена/качество.

Ель не дороже сосны, но гнить начинает быстрее.

Оптимальным представляется вариант, когда нижние ряды делают из лиственницы, а начиная с 3-4 венца начинают укладывать сосну.

Производители часто выпускают продукцию по своим спецификациям, поэтому продукция разного качества может иметь один и тот же сорт.

Выбирая брус для того, чтобы построить баню своими руками, отбраковывается материал, который имеет:

более 2 сучков размером от 20 до 50 мм на погонный метр;
трещины до 4 мм длиной свыше 500 мм;
следы обзола, гнили, посинения и неровности;
отклонения геометрических размеров более 3 мм.

При покупке обратите внимание на условия хранения. Материал следует размещать под навесом, защищающим его от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Желательно найти возможность измерить влажность дерева, она не должна превышать 22%.

Выбор проекта и этапы строительства

Ленточный фундамент под бревенчатую баню

Перед началом проектирования важно определиться, какой брус будет использоваться на строительной площадке.

Если важна экономия денег, выбор оптимальных размеров стенок поможет сократить количество отходов при резке древесины.

В простейшем случае помещения предусматриваются:

тамбур;
гардеробная, иногда совмещенная с гардеробной;
стирка;
парилки.

Для сооружений повышенной комфортности делают комнату отдыха, предбанник, помывочную, топочную. Для отдыха летом обустраивают веранду.

В проекте особое внимание уделяется фундаменту бани, который может быть разным в зависимости от типа грунта, высоты залегания грунтовых вод.

Фундамент строительный

На сыпучих грунтах фундамент лучше делать сплошным

Фундамент под бани из бруса может быть:

плита;
лента;
столбчатый;
свая.

Сплошная бетонная плита под всем зданием используется на влажных, тяжелых грунтах.

Ленточный бетонный фундамент часто бывает излишним для легких деревянных конструкций. Среди положительных качеств выделяется простота обустройства. Недостатком являются повышенные затраты на арматуру и бетон.

Столбчатые и свайные фундаменты применимы на тяжелых грунтах, где возможно набухание. Их проще всего сделать на необходимой глубине ниже точки промерзания грунта.

Для столбчатого фундамента выкапывают яму глубиной около 1,5 и заливают бетонной смесью. По другой технологии можно укладывать столбы из бетонных блоков или красного керамического кирпича. Важно сделать точную разметку и вывести вершины всех опор на одинаковую высоту.

В свайных вариантах в качестве опор используются деревянные или металлические столбы, вбитые в землю.

Винтовые сваи, которые поддаются ручной установке, становятся все более популярными. Фундамент можно собрать за 1-2 дня в паре с одним помощником. Верх винтовой сваи срезается болгаркой и приваривается опорная площадка, к которой крепится первый венец.

Особенности монтажа нижних венцов

В деревянном здании важно правильно выполнить нижнюю обвязку.

Важно, чтобы первый (нижний) венец бани был надежно защищен от влаги, попадающей на брус с земли или с каплями осадков. Используется рубероид или другие рулонные материалы. Бетонные основания покрывают слоем гидроизоляции насыпного типа.

Для первого венца желательно использовать брус большего сечения, чем тот, который будет в стенах.

Детали необходимо обработать антисептиком и антипиреном.

Крепление первого ряда к фундаменту не требуется; под тяжестью постройки брус будет надежно прижат к основанию. Однако для удобства монтажа — чтобы балка не смещалась при установке второго венца — используются резьбовые стержни и резьбовые металлические анкеры.

Возведение стен

Строители различают два способа возведения стен: «в угол» и «с остатком». В первом случае выступов нет. Метод больше подходит для самостоятельного повторения – так проще выполнять соединения.

Соединения стен выполняются:

в полдерева;
в повязке с корневой остью;
на дюбелях.

Какой метод выбрать, зависит от столярных навыков и наличия специальных инструментов.

По мере подъема стен брус крепится дюбелями.

Конструкция крыши

Оптимальный вариант для бани – двускатная крыша

Для бани шириной до 4 м достаточно сделать односкатную крышу. Для построек фронтон выбирают шире.

Обустройство начинается с монтажа стропильной системы. Используется брус сечением от 40х60 мм до 60х100 мм. Сечение зависит от материала и веса настила. Поверх стропил прибивается настил, служащий основой для финишного покрытия.

Чем обшить баню зависит от финансовых возможностей и необходимости выдерживать единый стиль с остальными постройками. Используйте асбестоцементный металлический или мягкий шифер, металлический сайдинг, металлочерепицу или мягкую кровлю в виде черепицы или листовых материалов.

Устройство пола

Устройство водяного теплого пола в бане

В банях особое внимание уделяется полам. Они не должны пропускать сквозняки и быть холодными. При этом предусмотрена вентиляция, предотвращающая преждевременное гниение досок.

Варианты устройства пола могут быть разными:

бетонный, покрытый плиткой или деревом на лагах;
твердая древесина;
негерметичная древесина для парных и душевых.

Бетонные полы устраиваются на ленточных и плитных фундаментах:

Поверхность очищается от мусора, остатков растительности.
Насыпается слой 10-15 см керамзита или укладывается пенополистирол.
Залить мелкозернистой стяжкой.
Пол отделывается керамической плиткой или устанавливаются лаги, которые обшиваются досками.

Массивный деревянный пол состоит из чернового и чистового покрытия, которые прибиваются к лагам.

Порядок слоев, начиная от земли:

гидроизоляция
черновой пол из доски;
гидроизоляция;
изоляция;
пароизоляция;
чистовой пол из шпунтованной доски.

В местах с большим объемом проточной воды вместо сплошных досок устраивают решетчатые покрытия.

Установка дверей и окон

Установка окон начинается после усадки конструкции

В зависимости от свойств строительного материала и качества сборки окончательная усадка сруба происходит в течение 5-6 месяцев. На данный момент окна и двери не вставлены.

Монтаж оконных и дверных коробок осуществляется с помощью шурупов или гвоздей. Оставляйте зазор между полотном и обвязкой не менее 5 мм с каждой стороны. Если этого не сделать, то будет происходить заедание при намокании от пара и влаги.

Внутренняя и внешняя отделка

Отделка осуществляется только после окончательной усадки. Для внутренних стен используйте деревянную вагонку или плитку, уложенную на гипсокартон.

Наружные стены предварительно конопатят для исключения сквозняков. Для внешней отделки подходят любые материалы: сайдинг, блок-хаус, вентилируемый или мокрый фасад.

Наряду с отделкой ведутся инженерные коммуникации. Особое внимание уделите проводке. Под подкладкой в металлических трубах проложены провода. Возможен вариант внешней проводки в электрических коробках или на диэлектрических изоляторах.

Как построить купель из кедра

Я всегда хотел построить купель из кедра. Видение долгого погружения в джакузи под звездным небом ясной, свежей ночью в Санта-Фе весьма убедительно. Делать это в натуральной ванне, построенной из кедра, казалось еще лучше.

Как опытный мастер-сделай сам, я загорелся идеей, что могу сам спроектировать и построить классическую гидромассажную ванну из красного кедра. И я мог бы сэкономить несколько тысяч долларов по сравнению со стоимостью комплекта от известного поставщика джакузи. В конце концов, насколько это может быть тяжело? Я построил свой собственный дом в 2014 году. Гидромассажная ванна из кедра — гораздо более простой и компактный проект.

Это базовая гидромассажная ванна, которую я себе представлял:

Исследование

Я провел несколько недель, просматривая веб-сайты коммерческих поставщиков и мастеров-конструкторов в поисках идей о деревянных гидромассажных ваннах. В своих поисках я обнаружил три вещи:

Я подтвердил, что предпочитаю круглую ванну из кедра. Сделано хорошо, они действительно выглядят красиво. А «натуральный» — это хорошо, правда? Никакого пластикового спа для этого парня!
стоили от 6 500 до 8 000 долларов за ванну диаметром пять футов. Они выглядели великолепно, но были определенно вне нашего бюджета. Немного каракулей на обороте конверта убедило меня, что я могу сделать это менее чем за 3000 долларов. Это включало полный спа-пакет (электрический нагреватель, насос и система фильтрации).
Несколько самодельных сборок, которые я исследовал, выявили некоторые проблемы, которых я был уверен, что мой дизайн позволит избежать. Я убедил себя, что кедровая купель — это просто большая бочка, а большие бочки строились веками. В конце концов, первые деревянные джакузи, популяризированные в 1970-х годах, часто представляли собой перепиленные пополам бочки из красного дерева для виноделия. Легко-легко, верно?

Как построить джакузи из кедра: проект

После того, как мое исследование было завершено, я приступил к этапу проектирования. Ванна будет круглой, пяти футов в диаметре и около 40 дюймов в глубину. Я бы использовал красный кедр 2×6 ″ STK (выберите плотный узел) из Home Depot, тщательно перебирая штабеля пиломатериалов, чтобы получить самые четкие и прямые куски, которые я мог найти.

Этот выбор материала позволил проекту уложиться в намеченный бюджет. У него не будет такой же эстетики, как у коммерческих ванн, построенных из лучшего прозрачного красного кедра. Однако наличие нескольких узлов стоило экономии 2000-2500 долларов только на древесине. Если бы я жил ближе к кедровым лесам и мельницам, разница в стоимости могла бы быть не такой значительной. Чистый кедр — очень эффектная древесина, но она дорогая.

Базовый проект готов, мне нужно было определиться со стратегией столярных работ. Было всего три серьезных варианта. Но все они начинали с базовой линии, что каждый клепец (вертикальные части в бочке) нужно было обрезать под углом, чтобы при размещении они образовывали круговой узор. Таким образом, все облицовочные поверхности будут на одном уровне. Математика проста, так как вы начинаете с 360 градусов, разделенных на количество нотоносцев. В моем случае это было 40 посохов, дающих 9градусов на нотоносец. Это потребует обрезки каждой стороны на 4,5 градуса на настольной пиле.

Проектирование соединений

Детали соединения немного сложнее, так как ванна должна быть водонепроницаемой. Плоский стык «поверхность к поверхности» казался самым простым, так как после первоначальной обрезки не требовалось дополнительной резки. С этим соединением изготавливаются бочки для выдержки вина и виски. Тем не менее, я не был уверен, что смогу достаточно точно разрезать стыки с помощью легкой настольной пилы, которую буду использовать.

Осталось либо шлицевое соединение (канавка, прорезанная на каждой грани, с отдельными шлицами, которые входят в канавки), либо соединение с выступом и бортом (также называемое соединением каноэ). Первый можно было разрезать с помощью моей настольной пилы. Но я был обеспокоен точностью, так как шлицы были относительно тонкими и действительно требовали пилы столярного качества. Соединение с выступом и уступом обеспечивает большую площадь поверхности для герметизации соединения, и я был убежден, что все, что мне нужно, это пара бит и фрезерный стол. Ни в коем случае нельзя упускать шанс купить другой инструмент. Итак, я выбрал шарнир для каноэ, который показан на двух рисунках ниже. (Прокрутите вниз, чтобы увидеть фотографии посохов.)

Мое окончательное дизайнерское решение заключалось в том, чтобы определить, как соединить посохи вместе. Производители бочек используют металлические обручи фиксированного диаметра, которые надеваются на конические клепки. Коммерческие производители джакузи из кедра обычно используют регулируемые ленты из нержавеющей стали. Хотя мне нравился внешний вид этих ремешков, варианты их приобретения были ограниченными, дорогими и требовали предоставления узких размеров при покупке. Я решил, что лучшим вариантом будет оцинкованный стальной трос с виниловым покрытием. Он был недорогим, его можно было измерить в полевых условиях во время сборки, и его было легко найти.

Примечание для читателей, которые серьезно разбираются в технологиях :

Я использовал Fusion 360, чтобы сделать макет и размеры для конструкции клепки и дна ванны. Вы можете сделать те же расчеты с карандашом и бумагой. Это было забавное упражнение, которое также заставило меня оценить ценность первоклассных (и бесплатных для домашних мастеров) инструментов САПР.

Сборка кедровой купели: подготовка платформы

Полная гидромассажная ванна диаметром 5 футов и глубиной 40 дюймов вмещает почти 400 галлонов воды. Это более 3300 фунтов стерлингов. Да, это 1,65 тонны. Добавьте вес пропитанной водой древесины, и вы легко приблизитесь к двум тоннам. Сделай НЕ ни при каких обстоятельствах строить эту ванну на деревянном настиле, поднятом на любое расстояние, если вы не абсолютно уверены, что конструкция выдержит вес. Я не могу не подчеркнуть этого. Риск обрушения палубы с двумя тоннами воды очень реален и очень опасен. Ты можешь умереть.

Еще одно предостережение, хотя и с гораздо меньшим риском для жизни и здоровья, заключается в том, чтобы не строить ванну прямо на земле без какой-либо подготовки площадки. Помните, что мы имеем дело с двумя тоннами, распределенными по относительно небольшой площади поверхности. Возможность опрокидывания кадки при сильном намокании земли вполне реальна. Он может не опрокинуться полностью, но сидеть в ванне даже с отклонением от вертикали на 10 градусов неудобно и выглядит как любительская сборка.

Вот почему вы должны использовать либо бетонную подушку (существующую или новую), либо правильно построенную платформу, которая будет устойчивой под весом полной ванны. Для своего проекта я решил построить новую платформу из кирпичной кладки.

Вот готовая кирпичная платформа, рассчитанная на долгую жизнь!

Готовая кирпичная платформа показана выше. Не видны четыре дюйма уплотненного гравия базового слоя, покрытые песком не менее чем на дюйм. Вы должны уплотнить базовый курс. Ручная трамбовка отлично работает, если вы наращиваете гравий по дюйму за раз и не экономите на трамбовке. Сделайте то же самое с песком, утрамбовав его в гравий базового слоя. Как только основание будет готово, а песок выровнен стяжкой, установите кирпичи с окантовкой из местного магазина, чтобы исключить смещение краевых кирпичей.

Как построить джакузи из кедра: материалы

Получить материалы для этого проекта несложно, особенно если вы живете в большом мегаполисе. Для остальных из нас онлайн-покупки — отличный способ найти товары, которые нельзя купить на месте.

Древесина

Добыча древесины была для меня самой большой проблемой. Моя электронная таблица и расчеты CAD привели к необходимости 40 44-дюймовых шестов в дополнение к материалу для дна ванны, скамьи, крышки ванны и коробки для спа-пакета. Клепки и дно должны были быть вырезаны из кедра STK размером 2×6 дюймов. Крышка и коробка будут изготовлены из кедра T&G размером 1×6 дюймов. При цене почти 20 долларов за восьмифутовую длину материал 2×6 требовал тщательного изучения стопки в Home Depot, чтобы получить 28 приличных штук, которые мне нужны.

Увы, я быстро обнаружил, что в нашем местном Home Depot имеется лишь несколько пригодных для использования предметов. Потребовались остановки в трех других магазинах, расположенных более чем в 60 милях от меня, прежде чем я смог купить весь материал 2×6 для ванны. Крышку для ванны и коробку для спа-пакетов 1 × 6 материалов T&G нужно было заказывать онлайн в Home Depot.

Spa Pack

Более выносливые поселенцы могут выбрать дровяной обогреватель и частую замену воды в ванне, чтобы вода оставалась чистой. В Интернете доступно несколько сборок для людей, заинтересованных в таком подходе. Я предпочитаю, чтобы комфорт моего существа доставлялся щелчком переключателя, поэтому я выбрал предварительно сконфигурированный спа-пакет с фильтром и ионизатором.

Когда я строил свой дом, я заранее проложил отдельную цепь 220 В, 50 ампер от главной спальни, чтобы использовать спа-пакет на 5,5 кВт для более быстрого нагрева. Использование системы санитарии на основе брома и фильтра обеспечивает замену воды каждые три месяца, что является важным фактором в пустынном климате, где вода является дефицитным ресурсом.

Поиск в Google по запросу «спа-пакеты» выдает несколько онлайн-продавцов. Выбор и настройка спа-пакета занимает немного времени и усилий, но это относительно просто, если вы понимаете жаргон спа-бизнеса. я использовал spaguts.com для моей системы, так как их система онлайн-заказов была проста в использовании. Они также предлагают хорошую поддержку для заказов по телефону.

Зажимная система

Как я отметил выше, я планировал использовать проволочный трос с покрытием, чтобы скрепить рейки вместе. Для ванны диаметром 1,5 м я использовал три петли из проволочного каната диаметром 1/4 дюйма, достаточно прочного, чтобы выдержать давление воды.

Я попытался купить веревку, талрепы, коуши и зажимы на месте. Но я, наконец, повернулся к E-Rigging.com для моих нужд. У них есть хороший раздел «Как сделать» по использованию их продуктов. Единственным недостатком был минимальный размер катушки для троса — 200 футов. Я понятия не имею, как я буду использовать оставшиеся 150 футов, но теперь он лежит вместе с другими излишками проекта на полке в моем гараже.

ВАЖНЫЙ СОВЕТ :

Вы должны удалить покрытие с проволочного троса в том месте, где он наматывается на коуш и зажимается зажимами. Невыполнение этого требования может привести к соскальзыванию фитинга и, конечно же, к пустой ванне.

Инструменты Необходимые инструменты для сборки кедровой купели
Основные электроинструменты для сборки такой ванны часто можно найти в магазинах опытных мастеров-любителей. Если нет, бюджет около 1000-1200 долларов на базовые версии этих инструментов для стройплощадки:
Настольная пила (10 дюймов)
Торцовочная пила (10 дюймов)
Фрезерный стол
A Фрезерный станок (цанга 1/2”, 2 HP)
Фрезы (хвостовик 1/2 дюйма, выступ и буртик)
Приведенный выше список связан с продуктами на Amazon. Home Garden and Homestead получает небольшую комиссию от соответствующих продаж. Спасибо!
Если у вас уже есть мощные инструменты для столярного дела, то фрезерование клепок станет намного проще. Перечисленные здесь инструменты представляют собой минимальный набор инструментов, требующих различных методов для обеспечения надлежащего фрезерования.
Как построить джакузи из кедра: Строительство
Хорошо, у нас есть платформа для джакузи, закуплены материалы, произведена уборка в мастерской и установлены инструменты. Пришло время сделать опилки!
Посохи для ванн
Сначала я решил избавиться от этой задачи, так как подозревал, что она будет утомительной. Это было. Сначала я разрезал пополам 20 палочек из кедра 2×6 длиной 8 футов. (Я оставил их увеличенными и обрезал до 44 дюймов после фрезеровки). Затем я начал срезать кромку с каждой стороны клепки. Это произошло относительно быстро для 40 посохов. Сложной частью было вырезать бухты и бусинки. Сначала мне нужно было установить прокладки в верхней части стола фрезера, чтобы отрегулировать кромку под углом 4,5 градуса по вертикали, поскольку фреза перпендикулярна поверхности стола. Как только это было сделано, я мог пропускать посохи для последовательных разрезов. Потом все стало грязно.
Я использовал маршрутизатор Bosch 2,25 HP, установленный на приличном столе маршрутизатора Bosh. К сожалению, я быстро обнаружил, что мое оборудование не соответствует глубине резания, которую мне нужно было сделать (1/2 дюйма для буртика и бухты). Мало того, что было трудно получить чистый срез, пытаясь сделать все это за один проход, это было решительно небезопасно. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО небезопасно. Не пытайтесь.
После часа или двух экспериментов с различной глубиной резания я, наконец, пришел к тому, что работало безопасно и достаточно хорошо резало. Мне нужно было бы сделать четыре прохода для каждой бухты и выреза валика. Немного арифметики, и я понял, что с каждой клепкой нужно будет обращаться 14 раз — дважды, чтобы срезать кромку, четыре раза для каждой бухты и фрезерования валиков, дважды, чтобы обрезать ее до окончательной длины с чистыми поперечными надрезами, и дважды через плинтус. вырезать паз для пола ванны. Это означало обращение с посохами в общей сложности 560 раз. На самом деле я вырезал четыре дополнительных нотоносца (и был рад, что сделал это) в качестве запасных. Таким образом, общее количество обращений с посохами достигло 616.
Единственным способом выполнить эту работу было настроить процесс фрезерования, во время которого я пропускал все 40 деталей через каждый разрез или изменение глубины (1/8 дюйма для бухты и валика) перед настройкой для следующего прохода. После более чем 8-10 часов в течение двух дней у меня была стопка посохов, как показано ниже. Несмотря на то, что результаты казались достаточно хорошими, было ясно, что они не идеальны из-за всех операций по резке на несколько глубин. Мы узнаем позже, достаточно ли они хороши, как только начнем наполнять ванну.
Пазы вырезаны по толщине нижних досок. Обычно это 1-1/2 дюйма, но измерьте свои доски, чтобы обеспечить плотное прилегание. Вы также должны убедиться, что расстояние от нижней части выреза цапфы до конца рейки равно высоте номинальной 6-дюймовой стороны базовой опоры 4×6 дюймов, на которой держится дно ванны. (Основная опора должна быть размещена 4-дюймовой стороной на платформе). Обычно это 5-1/2 дюйма, но сначала купите и измерьте вспомогательный материал. Цель состоит в том, чтобы вес дна ванны опирался на опору основания, а также чтобы клепка была на одном уровне с землей, чтобы не допустить гнездования животных.
Крупный план выреза дадо. Разве это не красиво?
Дно джакузи из кедра
В дополнение к вырезанию досок, 13 досок для дна ванны также нуждались в вырезании бухт и бортиков, а также подрезке по длине. Это потребовало еще 130 операций обработки деталей в процессе сборки. Как показано на изображении ниже, я зажал и приклеил дно ванны временными деревянными планками, чтобы оно оставалось стабильным во время транспортировки.
Дно джакузи из кедра скрепляется зажимами, пока клей сохнет.
Я перевернул дно ванны, нарисовал круг соответствующего диаметра и вырезал его по размеру небольшой сабельной пилой. Переместив дно наружу к ванне, я вырезал и прикрутил двухдюймовые куски пенопласта к нижней части. (Я использовал винты 2-1/2 дюйма, чтобы не пробить дно ванны). Пространства между кусками пенопласта предназначены для опор из обработанного под давлением пиломатериала размером 4 × 6 дюймов, на которые опирается дно. Обратите внимание, что слив в ванне размещается перед тем, как перевернуть дно ванны.
Вид на нижнюю часть дна купели из кедра.
Сборка гидромассажной ванны
После того, как дно ванны было перевернуто и поставлено на опоры (не видны на фото), я начал размещать рейки вокруг основания. Я использовал временные винты в пазу, чтобы удерживать первые несколько клепок в вертикальном положении. К счастью, пазовое соединение было достаточно тугим, и для остальных клепок больше не требовались винты. Я периодически проверял посохи, чтобы убедиться, что они стоят вертикально.
Начинается сборка кедровой купели!
И последнее, но не менее важное: пока я собирал ванну, я потерял веру. (Правильно, как оказалось.) Привело ли качество моей фрезеровки к достаточно плотной посадке между клепками, чтобы разбухшие от воды клепки удержали воду в ванне? Возможно, нет. Итак, я наложил полоску силиконового герметика в каждую бухту, прежде чем ставить каждую планку. Это была страховка проекта «пояс и подтяжки». Пострадала только моя гордость.
Готовая сборка бака показана ниже. После нескольких месяцев возни с этим проектом казалось, что на горизонте маячит долгая горячая ванна в моей новой кедровой гидромассажной ванне. На не сделанном снимке можно было бы увидеть использование двух комплектов дешевых стяжных ремней с храповым механизмом (обычно используемых для крепления грузов в грузовиках и прицепах), чтобы удерживать рейки действительно туго натянутыми, пока зажимы для троса были вырезаны по размеру, собраны и установлены. Если вы не используете привязные ремни, вы обнаружите, что вам не хватает провисания в талрепе, чтобы достаточно затянуть зажимной узел.
Полностью собранная джакузи из кедра
Подробно не изображена (но видна как темная планка на задней части ванны) — это отрегулированный наполнитель для последней планки. Несмотря на использование CAD-инструмента для проектирования клепок и дна ванны, моя фрезеровка была настолько неправильной, что мне не хватило примерно ¾ дюйма для заполнения круга стандартными клепками. Я использовал один из дополнительных нотоносцев и немного фрезеровал (канавки и шлицы), чтобы создать один увеличенный нотоносец из двух нотоносцев.
Коробка спа-набора
Мне понадобился погодозащитный чехол для спа-набора, так как он подвергался воздействию непогоды. В соответствии с темой кедра я использовал кедр 1×6 T&G для изготовления коробки. Внутренние швы досок крышки коробки после сборки были загерметизированы полоской силиконового герметика. Я хотел быть в безопасности, хотя шпунтового соединения могло быть достаточно, чтобы электрооборудование оставалось сухим.
Коробка спа-пакетов находится рядом с гидромассажной ванной.
Готовая коробка с крышкой показана выше. Обратите внимание на 1-дюймовые вентиляционные отверстия с двух сторон, закрытые латунными экранами внутри для охлаждения устройства. Это может быть излишеством, поскольку спа-пакеты обычно размещают в небольших корпусах. Но это было простое решение, чтобы избежать проблем с перегревом. Я также добавил съемную кедровую сетку 1×6 T&G, чтобы скрыть сантехнику к форсункам ванны и всасывающему устройству. Аналогичный экран был построен на противоположной стороне ванны.
Снимок коробки спа-пакета со снятой крышкой.

Электропроводка спа
Все спа должны иметь отдельную панель спа, расположенную не менее чем в пяти футах от ванны. Я использовал блок на 50 ампер, купленный на Amazon, с автоматическим выключателем GFCI. Проводил сам из предварительного провода, который был проложен при постройке дома. Если вы не чувствуете себя комфортно с электромонтажными работами, вызовите электрика. Это чрезвычайно опасно, если не сделать это должным образом, и ошибка может также сжечь контроллер на вашем спа-пакете.
Строящаяся панель электропроводки спа,
Если у вас нет электричества в месте, где находится гидромассажная ванна, вам также потребуется запустить выделенную цепь от вашей панели. И последнее предостережение: даже если вы планируете использовать 110-вольтовый спа-пакет, не используйте удлинитель из наружной розетки. Спа-пакет должен быть жестко подключен к отдельной панели.
На этом фото электрическая панель собрана, но спа-пакет еще нужно установить в коробку для спа-пакета.
Сантехника
Я использовал гибкую трубу из ПВХ диаметром 1-1/2” для прокладки от выхода спа-насадки к двум форсункам, а также от всасывания к входу насадки через фильтр. Сама ванна изолирована от спа-пакета и держателя фильтра с помощью двух задвижек. Это позволяет менять фильтр без опорожнения бака. Там, где это было возможно, гибкая труба была обернута двойной отражающей изоляцией (Reflectix), чтобы уменьшить потери тепла во время циклов фильтрации и нагрева при работающем насосе.
Должен отметить, что наша гидромассажная ванна предназначалась для спокойного купания, а не для массажа с большим количеством шумных струй. В спа-пакет не входит воздуходувка для воздушных форсунок. В дополнение к уровню шума воздушные форсунки означают большее проникновение в ванну и большее количество труб, которые могут протекать.
Наши две форсунки и всасывающий патрубок используются только для циркуляции для нагрева и фильтрации воды в ванне. Наконец, поиск деталей спа, которые могли бы работать с 2-кратным пиломатериалом, потребовал небольшого исследования. Я купил форсунки и всасывающий патрубок в небольшом магазине в центре Нью-Йорка. Мой совет: закажите длинную или расширенную версию этих устройств.
Сантехника для купели из кедра.

Скамья для спа-ванны
У меня нет фотографий скамьи, которая находится внутри ванны. Он был построен из кедровых досок размером 2×6 дюймов в форме шестиугольника. Он прикручен к полу ванны.
Крышка и табурет-стремянка
Также придерживаясь внешнего вида натурального кедра, я решил сделать собственное покрытие из кедровых досок T&G 1×6″ (изоляция пенопластом толщиной один дюйм) и табуретку-стремянку из 2×6″. кедровые доски. Крышка выглядит хорошо, но оказалось, что одному человеку будет очень неудобно ее снимать.
Новая купель из кедра собрана и готова к наполнению водой!
Собери купель из кедра: наполни ее водой!
Как видно из предыдущего изображения, все выглядело так, будто мы закончили и готовы наполнить ванну. Я подключил шланг и включил воду. Я ожидал нескольких утечек, когда ванна наполнилась и впитала воду. Действительно, я предполагал, что утечка прекратится через пару дней.
Ванна протекла. И утечка. И утечка. Правда, скорость утечки уменьшилась за пару дней, но она никогда не опускалась ниже потери 15-20 галлонов в день. Хуже того, определить место утечки было практически невозможно.
Еще одна проблема, которая стала очевидной в течение дня, — это танин, выделяющийся из кедра. Вряд ли это было токсично. (На самом деле, это было похоже на купание в озере с поваленными деревьями.) Но сидеть в ванне с темным кедровым «чаем» было не очень приятно. Слив и наполнение бассейна несколько раз могло бы устранить большую часть пиявки. Но я не был уверен.
Соломинка, сломавшая спину верблюда, пыталась вырваться из кедрового покрова. Убирать его должны были два человека, и это ограничивало нас от использования джакузи.
Итог: дырявая горячая ванна, наполненная темным чаем, и громоздкая крышка — это не то, что я планировал построить. В самые мрачные минуты после того, как я пришел к такому заключению, я представлял себе большой костер из очень дорогих кедровых досок.
Посмертный анализ проекта строительства кедровой купели
Я отказался от драмы с костром в джакузи. Вместо этого я попытался сначала понять, почему моя конструкция потерпела неудачу, а затем найти способы ее устранения. Крышку джакузи можно отнести к неудачному дизайну. Даже такой легкий, как кедр, покрытие из кедра диаметром 5 футов 1×6 дюймов все еще много весит, и его очень тяжело перемещать. Откидная крышка, возможно, была бы улучшением, но все же не идеальным. Кроме того, общее значение изоляции было слишком низким. Это должно было уйти.
После долгих размышлений я пришел к выводу, что моя многопроходная столярная работа с использованием маломощных инструментов не соответствует задаче. Фрезерование стыков требовало серьезного, мощного столярного станка с профессиональным автоматическим устройством подачи, которое могло точно вырезать выступ и кромки за один проход. Каждый раз, когда я запускал посох через настройку маршрутизатора стола, я, несомненно, немного ошибался. Даже 1/32 ^и ошибки в дюймах, усугубляемой многими проходами, создавали соединения клепки, которые просто не подходили друг другу.
Однажды я попытался слить воду из ванны, дать ей высохнуть, а затем нанести небольшой слой силиконового герметика на каждый стык. После повторного наполнения скорость утечки была меньше, но все еще заметна. И эти усилия никак не помогли смягчить проблему «кедрового чая». Я изучил различные методы облицовки ванны. Может подойти тяжелое силиконовое покрытие крыши. Так же как и приклеивание какого-нибудь винилового материала.
Решение
В конечном итоге я решил, что нам нужна функциональная, привлекательная и энергоэффективная гидромассажная ванна, которой мы будем пользоваться с удовольствием. Я нашел продавца джакузи в Канаде, который делает вкладыши для джакузи для своей продукции. Он согласился сделать нестандартный вкладыш для моей ванны. Это было дорого (600 долларов со всеми аксессуарами), но было хорошо сделано и работало так, как рекламировалось. Я, вероятно, мог бы достать винил сам, но мысль о том, чтобы вырезать и приклеивать большие куски винила на пол в гараже, меня не привлекала. Поставщик в Канаде также поставил виниловое покрытие для верхней части бака, чтобы свести к минимуму риск износа, а также полосу, приклеенную к верхнему краю вкладыша, чтобы удерживать прижимную планку.
Еще 425 долларов за индивидуальное покрытие от Spa Depot , и мы готовы к работе (почти). Я обнаружил, что даже складная крышка с виниловым покрытием и сердцевиной из пеноматериала все еще слишком громоздка для использования одной рукой, поэтому я сделал простую стойку для хранения, которая позволяла мне легко надевать и снимать сложенную крышку с минимальными усилиями.
Это стойка для хранения, которую я сделал для новой крышки для спа. Новая складная крышка для гидромассажной ванны с виниловым покрытием прекрасно подходит к изготовленной мной полке для хранения.
Построить кедровую купель: завершенный проект
Благодаря рассмотренным выше решениям у нас наконец-то есть приятная гидромассажная ванна, которая хорошо выглядит, проста в обслуживании и доставляет удовольствие в использовании. Благодаря теплоизоляционному покрытию и отражающей двухслойной изоляции, которую я установил между виниловым покрытием и деревянной ванной, расходы на отопление становятся управляемыми и оправдывают выгоду, которую мы получаем от наших расслабляющих ванн.
Готовая купель. Время хорошенько полежать!
Просто для удовольствия:
Нажмите здесь, чтобы увидеть
Что в тренде на Amazon.com
Кроме того, перед покупкой новых электроинструментов прочтите Газовое и электроэнергетическое оборудование.
Извлеченные уроки
Каждый проект может быть учебным упражнением, и этот не стал исключением. Мой проект купели из кедра оказался сложнее, чем я ожидал. Это также заняло гораздо больше времени, чем планировалось. В конце концов, я рад, что сделал это, но, вероятно, не стал бы делать это снова.
Несколько рекомендаций для тех, кто хочет реализовать проект «Как построить кедровую купель»:
Если вы просто хотите понежиться в джакузи и не слишком заботитесь об эстетике, просто купите обычный пластиковый спа. Полностью оборудованный базовый блок можно найти менее чем за 3000 долларов. Это несколько меньше, чем стоимость моей кедровой купели после покупки вкладыша и крышки. А подержанный спа в хорошем состоянии стоит от одной трети до половины этой стоимости. Честно говоря, это то, что я бы сделал в следующий раз, когда мне нужно будет установить джакузи.
Если вам действительно нужна кедровая ванна, изучите множество вариантов комплектов, представленных на рынке.