Мишка тедди своими руками выкройки – Мишки Тедди: бесплатные мастер-классы | Журнал Ярмарки Мастеров

инструкция как сшить игрушку своими руками

Классический мишка Тедди продается с 1900-х годов, поэтому определить точные требования к внешнему виду этой породы игрушечных медведей проблематично. Автор вправе визуально сделать игрушку полностью по своему вкусу, но отличия от обычных плюшевых игрушек существуют и с ними стоит считаться, иначе у вас получится не «тот самый» мишка, а обычный мягкий медведь.

Особенности игрушки

Чтобы сделать все правильно, нужно понять, в чем же особенность этого игрушечного зверя. Особенности модели Тедди:

• Строение игрушки — у классического медвежонка лапы и голова крепятся с помощью специальных шарниров, поэтому подвижны и вращаются на 360 градусов относительно тела.
• Набивка мишки Тедди плотная и довольно жесткая. Голова медведя на ощупь напоминает теннисный шарик. Традиционно используются опилки, или древесная стружка.
• Утяжеление, или эффект живого веса, создают с помощью добавления гранулята в лапы и низ живота игрушки.

Выкройка медведя Тедди состоит из нескольких деталей: отдельно головы, туловища и лап. Это необходимо, чтобы осуществить подвижность деталей игрушки.

Материалы для Тедди

Ткань для классического мишки Тедди должна быть плотной, чтобы грубая набивка не просачивалась сквозь нее и не повредила изделие. Красивый и пушистый зверь получается, если использовать ворсистый материал. Ткань-компаньон может быть практически любой, если она гармонично сочетается с основной. Обычно она неворсистая, повторяет цвет основной, но на несколько тонов светлее. Дополнительный материал тоже должен быть прочным, чтобы не рвался от опилок и не осыпался при работе. В крайнем случае небольшие детали из приятной, но непрочной ткани можно посадить на флизелин.

Основной тканью может быть:

• мохер;
• плюш;
• натуральный мех;
• альпака;
• вискоза.

С главным определились. А в качестве ткани-компаньона используют:

• замшу;
• мини-штоф;
• вельвет;
• бархат;
• парчу;
• фетр.

Для набивки обычно используют древесные опилки. Такие можно приобрести в специализированных магазинах для рукоделия или найти на предприятиях, работающих с древесиной. Обычные опилки обязательно нужно просеивать по величине и убирать слишком грубые элементы. В идеале древесина для мишки должна быть подходящей: приятно пахнуть и хорошо поддаваться трамбовке. Проверенный вариант опилки и древесная шерсть из лиственницы.

Мелкие детали авторы оформляют на свой вкус. Вышивка мулине по изделию, пуговицы и фабричные стеклянные глазки — все необходимое лучше раздобыть заранее. Еще для работы понадобятся иголки, наперсток, прочные нити, ножницы, бумага для выкройки Тедди, карандаш, длинный предмет для трамбовки опилок.

Варианты выкроек медведя

Популярность медвежат не спадает с XIX века, поэтому внешность игрушек разнообразна. Чертежи видоизменяются с течением времени и в разных странах, существует много авторских моделей. Меняются пропорции телосложения зверя и форма морды. Выбирать модель можно по своему вкусу, но нужно удостовериться в точности выкройки.

Перед раскроем нужно проверить:

• Симметричность парных деталей, сложив их вплотную по оси симметрии.
• Совпадение контуров прилегающих деталей проверяют по длине. Ее можно измерить расположив нить по очертаниям деталей.
• Наличие всех элементов игрушки.

Даже проверенные источники могут содержать ошибки. Деформация корректного чертежа может возникнуть при переносе в цифровой формат из-за специфики работы графических редакторов и взаимодействия их с разными форматами изображения, поэтому не стоит пренебрегать дополнительными измерениями.

Классическая выкройка

Классическая выкройка состоит из шести основных деталей: голова, туловище и лапы. За одну часть пропорции взята высота головы игрушки. Длинна игрушки равна четырем головам. Нижние лапы относятся к голове в пропорции 1,4, верхние — 1,6. Длина туловища вычисляется умножением длины головы на 2. Именно таких медведей шили до 1970 года.

Рост медвежонка по этой выкройке составляет 33 см. Конструкция предусматривает возможность сшить для игрушки одежду. У мишки получится вытянутая заостренная мордочка, а верхние лапы будут слегка согнуты в запястьях.

Упрощенная классика

Это авторская выкройка Натальи Шепель. Ее могут использовать начинающие рукодельницы для первых творений. Классический чертеж максимально упрощен: отсутствуют вытачки, ладони и стопы включены в конструкцию лап. Выкройка не предусматривает клиньев и утяжек. Готовое изделие не требует тонировки. Телосложение и пропорции повторяют классическую модель. Высота готовой игрушки равна 19 см.

Автор рекомендует использовать для изделия двухцветный мохер, нити повышенной прочности и мулине в цвет ворса. Благодаря небольшому размеру, набивать медведя можно обычной шерстью для валяния, или синтепухом. Использование ткани с основной отличной по цвету от ворса позволяет отказаться от материала-компаньона. Акценты и детали можно оформлять выдергиванием ниточек шерсти.

Винтажная модель

Такие игрушки были распространены в 1930-х годах. Винтажные мишки обладают слабо выдающимися мордочками и округлыми подбородками. Они получаются упитанными, с толстым брюшком и массивными лапами. Выкройка предусматривает использование материала компаньона, внутренняя часть ушей и стопы медведя вынесены отдельными частями чертежа.

Для соблюдения ретростиля рекомендуется использование тканей с густым, коротким ворсом в классических бурых тонах. Красиво и нежно выглядят медведи, сшитые из белого материала. Изделие не требует дополнительного выделения деталей красками. В конструкции предусмотрен пошив одежды для медвежонка.

Как осуществить раскрой

Выкройку для мишки своими руками можно построить самостоятельно или использовать готовую. Ее можно распечатать на листах А4 в натуральную величину, но удобнее работать с картоном. Плотные шаблоны легче обводить, они реже случайно передвигаются по ткани. Каждую деталь лучше подписать сверху и дополнить отметками для того, чтоб не запутаться.

• В большинстве чертежей, приведенных к мастер-классам, не учтены припуски для швов. Перенося рисунок на ткань, важно оставлять для них пространство между деталями, чтобы каждую можно было вырезать с запасом в 0,5 см.
• Чтобы сделать мишку Тедди похожим на настоящего обитателя леса нужно учитывать направление роста шерсти. Оно должно совпадать с направлением ворса на деталях из ткани. В выкройках этот аспект обычно отмечается стрелками.
• Разметку осуществляют на ткани, расстеленной без складок на ровной поверхности ворсом вниз.
• Перед раскроем нужно расположить каждую деталь чертежа, с учетом направления ворса и долевой нити. Последняя должна совпадать с длиной детали.
• Перед раскроем важно убедиться что соблюдена зеркальность парных деталей.

Раскрой ворсистой ткани удобно делать ножницами с острыми кончиками, например, маникюрными. Острие аккуратно заводится под ворс мохера, чтобы минимизировать повреждение пушистой части ткани.

Советы по пошиву

Так как набивают мишек опилками и увесистым гранулятом, важно использовать прочные нити. Легче всего приобрести российские ЛЛ70. Подойдет армированная нить для джинсовой ткани, или толстые нити от Maderia и Gutermann.

Перед сшиванием рекомендуется наживить швы нитью контрастного цвета и булавками. Чтобы избежать скосов и смещений острие должно входить в ткань под прямым углом. Для комфортной с работы плотным материалом наметка должна быть достаточно плотной, поэтому стежки делают мелкими.

Использование швейной машинки допускается, но может оказаться неудобным для маленьких моделей и элементов. Иногда мастерицы комбинируют способы, сшивая ровные части машинкой, а изогнутые и мелкие вручную. Длина стежка не должна превышать 1,5 мм. Основной шов должен идти строго по начерченной линии контура. Для сшивания деталей вручную применяют шов назад иголка, готовая строчка напоминает машинную. После наметку удаляют.

Детали сшивают, оставляя небольшое отверстие для набивки. Если в конструкции предусмотрены вытачки, начинать лучше с них. Чтобы ткань не повредилась в процессе заполнения элементов и трамбовки края требуется обработать дополнительно. Припуск для шва загибается к изнанке и плотно приметывается контрастными нитями.

В каком направлении сшивать детали головы игрушки оказывает влияние на точность посадки. Чтобы морда медвежонка не деформировалась швы следует вести от кончика носа к затылку. Так как морда самая заметная часть — клин выполняют только вручную. Элементы задней части ушек обычно более покатые и немного крупнее. Чтобы они лучше расправились при выворачивании на лицевую сторону можно вывести шов к основанию.

Крепление подвижных деталей

Обычно для сборки мишек Тедди используют специальные крепления. Они состоят из деревянных дисков, штифтов и металлических шайб. Штифты бывают петельными и т-образными. Фабричные крепления можно заменить самодельными, если соблюдать требования к конструкции.

Параметры креплений:

• Диск основы должен быть выполненным из прочного твердого материала, обычно это дерево, или оргалит.
• Диаметр металлической шайбы подбирается так, чтобы предотвратить соприкосновение краев штифта с деревянной основой.
• Штифты должны хорошо держать свою форму.

Чтобы конечности игрушки держались крепко, характеристики креплений должны соответствовать размерам деталей, для которых они предназначены. Чем больше мишка, тем крупнее должны быть диски, а штифты длиннее и толще. Обычно размер диска определяется примеркой к детали, он должен располагаться по центру верхней части элемента, на расстоянии 5—6 мм от контура.

Различия петельчатого и т-образного штифта:

• Крепление деталей на т-образный штифт позволяет вращение только по кругу. Петельчатые штифты обеспечивают подвижность конечностей в различных направлениях.
• Т-образный штифт, затянутый должным образом, не будет проглядывать на стыках элементов. Петельчатый может быть заметен сквозь ворс изделия.
• Посадка при использовании т-образного штифта довольно плотная, петельчатые крепления свободнее, что хорошо подходит для ретроигрушек.
• Для крепления нужен один т-образный штифт, или два петельчатых.

Крепления начинают устанавливать до набивки игрушки, а затягивают и закрепляют уже после нее. Их форма и расположение оказывают ощутимое влияние на внешний вид изделия. При затягивании усиков нужно следить, чтобы под детали крепления не попали припуски, а диски плотно прилегали к ткани. Голову медведя обычно прикручивают плотнее, чтобы вращение осуществлялось с усилием.

Набивка игрушки

Существует два вида набивки изделия древесным материалом: сухая и влажная. Смачивание опилок водой делает работу комфортнее. Материал становится приятнее на ощупь, не отдает в воздух мелкие частицы и пыль, легче уминается. После высыхания внутри, древесина уменьшается в объеме, а значит внешний вид игрушки может измениться. При сухой трамбовке можно сразу задавать желаемую форму деталям и не переживать, что изделие деформируется со временем.

Чтобы обеспечить равномерное распределение материала, заполнение деталей начинают с самых отдаленных частей. Элементы, где важно точно уложить материал, например, нос мишки и лапы можно моделировать с помощью древесной шерсти. Опилки периодически необходимо утрамбовывать продолговатым предметом. Корректировать форму деталей можно простукиванием молотка.

Гранулят добавляют на этапе набивки. Обычно это металлические, или стеклянные шарики. Их размещают между опилок внизу живота медведя, или прячут в лапах. Предварительно гранулят зашивают в тканые мешочки, чтобы он не перемешивался с набивкой и движение утяжелитей по игрушке создавало эффект живого веса.

Если планируется подарить медвежонку голос и добавить ревун, его также с помощью ткани и тонкой прослойки синтепона защищают от попадания в механизм набивки. Помещая обычный ревун, обязательно убедится, что к устройству поступает воздух. Чем ближе к шкурке будет деталь, там звучнее получится голос у медвежонка.

Когда медведь оформлен и набит можно приступать к сборке. На этом этапе потребуется несколько примерок, чтобы конечности располагались симметрично, а пропорции совпадали с задуманным автором телосложением. Готового медведя декорируют пуговицами и специальными аксессуарами. Нос, улыбку и пальцы лап часто выполняют вышивкой мулине.

hendmeid.guru

Как сшить мишку Тедди, выкройка, пошаговое руководство с фото

   Своего первого мишку проще сшить по выкройке классического немецкого медведя, придуманного известной фирмой Steiff-Schulte .

    Его отличительные особенности, то что выкройка мишки прямостоячая и имеет определенные пропорции тела. Весь мишка Тедди состоит из четырех, примерно равных частей. Одна часть-голова, две части – туловище, верхние лапы — 1,6 части, нижние лапы — 1,4 части.

Первым делом нужно нарисовать эскиз мишки с учетом этих пропорций и переснять с него выкройку

В выкройке не учтены припуски на шов (+5-7 мм). Мишка по этой выкройке получается примерно 18 см.

Следующим этапом готовим все необходимые нам в процессе работы материалы и инструменты:

• Мохер 12 мм (Helmbold, Артикул: 150-014) размером 1/16. Для первого медведя лучше выбрать не густой мохер.
• Шплинты Т 2,0*20 мм -для крепления лап 4 шт и О-шплинты 2,0*25 мм -для крепления головы — 2 шт
• Диски фанерные диаметром: 25 мм для верхних лап — 4 шт, 30 мм — для нижних лап 4 шт, для головы 25 мм (зашиваю в саму голову) — 1 шт и 20 мм (для шеи) 1 шт. Итого 10 шт.
• Шайбы 12 мм 12 шт
• Глаза черные (матовые или глянцевые на ваш выбор) 5 мм — 1 пара
• Нитки суперпрочные для утяжки глаз, нитки швейные, нитки для вышивки носа (можно обычное мулине).
• Наполнитель: опилки или синтепух (примерно 150 гр) и утяжелитель — гранулят, мраморная крошка, крупный кварцевый песок.
• Иглы: швейная (для швов) и кукольная (длинная для утяжки и постановки глаз)
• Шило для проделования дырочек и распрямления ворса
• Палочка для набивки
• Шплинтоверт
• Кисть и масляные краски для тонировки
• Возможно так же вам понадобятся щипчики для выщипывания, плоскогубцы

Когда наконец-то все готово, приступаем к процессу:

Распечатываем и вырезаем выкройку

   Затем переводим детали и все метки на ткань, не забывая учитывать приэтом напровление ворса на ткани и на самих деталях. Не забудьте прибавить припуск на шов. Вырезаем острыми маленькими ножницами по изнаночной стороне, чтобы не повредить ворс. Для ушек и лапок можно использовать специальный мех-миништоф, а можно просто выщипать ворс из нашего мохера. На двух зеркальных частях лап делаем отметки для дисков.

Далее вырезаем их (выточки вырезать не нужно!). У нас должны получится такие детали:

• Голова — 2 зеркальных + клин (средняя часть головы)
• лапы верхние 2 внутренних части+ ладошки и две внешних части
• лапы нижние 4 зеркальные + 2 подошвы зеркальные
• Ухо — 4 части
• По желанию хвост!

    При использовании густого меха нужно с лицевой стороны по припускам обрезать до основы ворс. Сшивать детали нужно швом «Назад иголкой», с очень маленьким шагом примерно 2 мм, постоянно подтягивая нить. Так,что-бы при плотной набивке швы не расползлись и были незаметны.Еслиэтовашпервыймишкасоветуюсначаладетали «наживить»

Приступаем к сшиванию головы:

  Сначала сшиваем все выточки. Затем пинцетом или щипчиками при желании выщипываем ворс на носу. После сшивания вытащить ворс из швов будет сложно.

    После этого боковые части головы складываем внутрь мехом и сшиваем две части вместе от носа к нижней выточке (от точки 1 до точки 2).

  Затем вшиваем клин в голову. Шьем всегда по клину, начинаем от метки на носу, следим чтобы вытачки у нас совпали. Сшиваем одну сторону до нижней вытачки.

  Приступаем к следующей стороне, сшиваем по клину от верхней вытачки до метки на носу. Следите, чтобы изгиб в носовой части совпал. Затем от верхней вытачки в сторону нижней, до метки где мы оставили отверстие для набивки и выворачивания. Голова сшита переходим к телу.

  Сначала сшиваем вытачки, после этого тело, не забывая оставить отверсие для выворачивания.

  Далее сшиваем ушки, оставив не зашитой нижнюю часть, оставляем длинную нитку. Затем ушки выворачиваем и сшиваем “потайным” швом отверстие внизу. Нитка должна еще остаться, т.к. ей же мы будем пришивать ухо к голове!

Сшиваем хвост (так же, как и уши).

Переходим к верхним лапам

Сначала пришиваем ладошки, затем сшиваем детали оставив отверстие для выворачивания.

Далее берёмся за нижние лапки

   Сшиваем от 1 до 2 точки. Оставляем отверстие для выворачивания и шьем от 3 до 4 точки. Низ не зашиваем.

   Вшиваем подошву с учетом меток, шьем по подошве. Предварительно лучше «наживить». Обратите внимание на подошве есть внутренняя часть, она должно совпасть с той частью ноги где есть отметка для диска.

  Несмотря на сложность, подошва должна быть вшита ровно, без складок.

  Теперь, когда все детали сшиты, выворачиваем и переходим к набивке.

  Первым делом я набиваю голову. Начинаю с носа, набиваю очень плотно, так как дальше мы будем делать утяжку и вышивать носик. По плотности набивки, можно сравнить голову с теннисным мячом. При набивке, пальцами старайтесь формировать голову, не забывая где у вас переносица или лоб. Опилки очень податливые и в отличии от синтипуха, при набивке ими голову легко «слепить» именно нужной формы.

  Очень часто можно услышать, что по одной выкройке получаются совсем разные мишки, даже по размеру. Очень многое зависит именно от набивки.

Отверстие в голове пока не зашиваю. Откладываю голову и перехожу к лапам.

Перед набивкой конечностей, нужно установить в них крепление.

  На шплинт «одеваем» шайбу, затем диск. После этого в лапе в указанной точке, шилом делаем отверстие и вставляем полученную конструкцию в это отверстие. Затем с наружней стороны надеваем второй диск, шайбу. Шилом раздвигаем усики шплинта, что бы при набивке шайба была плотно прижата к меху и опилки под нее не попали.

  Лапки (ладони и ступни) нужно набить очень плотно, т.к. дальше мы будем с помощью утяжки формировать пальчики, выше лапки можно набивать мягче. Можно при набивке нижних лап после того, как набили ступни чередовать наполнитель с утяжелителем.

После того как лапы мы набили, отверстия зашиваем потайным швом.

Затем приступаем к утяжке пальчиков на лапах.

Делаем разметку с помощью булавок.

  Затем с обратной стороны ладони (ступни) вводим нитку и оставляем у нее хвост, выводим в точке 1.

   Затем вставляем иглу во вторую точку за шов, и выводим в точке 3, тянем формируя пальчик. Входим в точку 4 за шов, выходим в точке 5, затягиваем. Выводим иглу в 6 точку за шов и возвращаем в точку 5, затягиваем и возвращаем нить в ту же дырочку с обратной стороны ладони, куда входили в начале. Завязаваем хвостики, вставляем в нитку, иглу вводим в эту же дырку, выводим в любом месте лапы, тянем за нитку, прячем узелок и обрезаем.

Вот что получилось, повторяем со всеми лапами, сверяя синхронность.

Следующим этапом мы будем оформлять голову

  Сделайте перерыв, попейте чаю или кофе и помечтайте о своем медведе. Очень важно то, с каким настроем вы возьметесь за своего мишку, таким он и получится.

Булавками крепим ушки на предполагаемое место.

Приступаем к утяжке

  Подбираем с помощью позиционных глазок (или булавок) место под глазницы. Берем суперпрочную нить и кукольную иглу, завязываем узел и через незашитое отверстие выводим иглу под позициоонным глазом . Делаем маленький стежок (он должен быть меньше диаметра глаза) и выводим нить через голову в другой глаз, нитка закрепилась. Можно убрать позициооные глаза, чтобы продолжить работу.

  Дальше палочкой для набивки немного прижимаем то место, где будет глаз, делаем маленький стежок и выводим нить в другой глаз, при этом начинаем нить тянуть, как бы притягивая глаза друг к другу. «Прижимаем» также другую глазницу и выводим нитку опять в противоположный глаз. Повторяем эту процедуру по необходимости несколько раз. Выводим оставшуюся нить в отверстие.

  Дальше вышиваем носик и рот. Вставляем в длинную иглу нитку для вышивки и выводим в месте предполагаемого носика. Меняем большую иглу, на углу для вышивания и вышиваем носик.

  Затем делаем разметку с помощью булавок и вышиваем ротик, выводим с помощью длинной булавки нитку в отверстие. Завязываем хвостики ниток от глаз и носа и обрезаем.

Готовим крепление для головы

  Соединяем два петельных шплинта, на один шплинт одеваем шайбу, диск, и еще одну шайбу. Затем с помощью шплинтоверта, либо плоскогубцев заворачиваем усики. Шайб для головы нужно 4, с обеих сторон диска, иначе крепление не будет качаться. Полученную конструкцию вставляем в голову. Крепление должно находиться в месте нижней вытачки. При необходимости добавляем наполнитель под диск и потайным швом зашиваем голову.

При необходимости выщипываем ворс на носу и под глазами, до установки глаз.

  После этого достаем наши глазки, отрезаем отрезок суперпрочной нити (примерно 50-см) и складываем ее попалам. Петельку нитки вставляем в петлю глаза, в петлю нитки пропускаем концы нитки и фиксируем ее. Аккуратно чтобы не повредить глаз, сплющиваем петельку глаза плоскогубцами. Проделываем все то же самое со вторым глазом.

  Еще раз проверяем с помощью позиционных глаз место и в этом месте шилом делаем небольшое отверстие. Вставляем нить, на которой держится глазик в длинную иглу, и выходим нить вниз за диск, чуть ниже затылка. Максимально близко к диску. Проделывает все то же самое со вторым глазом, выводим нитку в 2 мм от нитки первого глаза. Просим кого-то подержать голову или зажимаем между коленями и крепко затягиваем между собой эти нити, завязываем их крепким узлом. Затем вставляем концы нити в длинную иглу, выводим эти концы в районе уха, тянем за нитку и углубляем узелок от глаз, отрезаем нитки максимально близко к голове.

  После этого все конечности нужно закрепить в теле. Начинаем с нижних лап, затем голова, после этого верхние лапы.

  Снимаем с лап шайбы и диски, предварительно соединив назад плоскогубцами усики. В теле, в отмеченных точках делаем отверстия шилом. В отверстие вставляем шплинт, на него одеваем диск, шайбу и закручиваем с помощью шплинтоверта усики.

  Крепление головы: делаем шилом отверстие в районе верхней вытачки, вставляем в него шплинт, на него одеваем шайбу, диск и еще одну шайбу, закручиваем усики.

  После того, как все конечности закреплены, начинаем набивать тело. Плотно набиваем отдел шеи, чтобы голова гордо «сидела» на теле. Животик набиваем, мягко чередуя наполнитель с утяжелителем.

Зашиваем потайным швом отверстие в спинке. Пришиваем потайным швом ушки и хвост.

Переходим к тонировке

 Синтетическую кисть, с коротким ворсом (можно обрезать) макаем в краску, кисточку вытираем о бумагу. Полусухой кистью ничинаю пачкать края подошв, лап, ушки, животик. Чистой широкой кистью или зубной щеткой растираем, делая плавные переходы. Можно местами сделать проплешины и пощипать шерсть.

  Я выщипала мишке левое плечо и грубой шкуркой протерла дырку. Запачкала краской проявившиеся опилки и заштопала.

Получился вот такой залюбленный малыш !!!

www.do-mishka.ru

Основные правила построения выкройки мишки Тедди

Разработка собственной выкройки процесс сложный и творческий. Самое главное не бояться, не бойтесь придумать то, что уже придумано, игрушки создаются много сотен лет в разных техниках, соответственно многое уже придумано и нарисовано. При этом не стоит копировать выкройки, которые имеют явный авторский дизайн. Даже если вы измените некоторые пропорции авторский дизайн будет виден, что принесёт вам не мало разочарований и обид.

Профессионально изучить вопрос моделирования выкройки можно на соответствующих курсах и мастер-классах, но для начала вам необходимо научиться основам в шитье Тедди, набить руку, научиться понимать какой станет линия на выкройке в объёме, узнать некоторые правила в работе. Поэтому в начале пути рекомендуется тренироваться на классической выкройке (можно найти в интернете). Иначе свет увидит непропорционального и малопривлекательного существа с громким именем авторский мишка. Накопив знания и закрепив их на практике, вы сможете сшить своего идеального классического мишку, который уже будет иметь ваши авторские черты, именно этот этап и будет являться идеальным для экспериментов!

Ниже я расскажу вам основные правила в построении выкройки, которыми вы можете пользоваться независимо от того чертите вы выкройку сразу на бумаге или снимаете с готового макет. Как написано ранее существует два основных способа построения выкройки, черчение придуманного образа и снятие выкройки с макета. Независимо от способа опирайтесь на следующие правила:

1. Пропорции. Берём за одну часть высоту головы. Чтобы голова не казалась маленькой или слишком большой, высота тела должна быть примерно 2-2,5 части. Длина верхних лап от 1,6 до 2 частей, длина нижних лап от 1,4 до 1,8 части. Четко следовать данным пропорциям необязательно, пропорции могут меняться в зависимости от вашей задумки, есть прекрасные примеры мишек с маленькими и большими головами, длинными руками и покороче, но при этом общая форма должна смотреться пропорционально. Экспериментировать с пропорциями лучше на пластилиновом макете, так можно сразу увидеть готовую форму.

2. Голова. (Обращаю ваше внимание на то, что я шью мишек из трёх деталей, об этом и пишу). За основную форму головы берётся круг, далее форма меняется зависимо от вашей задумки. Также зависимо от задумки рисуется нос, в классическом варианте это центральная часть. Чем ниже нос тем выше лоб и меньше подбородок.

3. Клин. Чтобы нарисовать клин, необходимо определить точки изгибов и их размер. Первая длинна А — это половина всей ширины носа по прямой до точки сгиба. Вторая длинна В — это длина носа до точки сгиба. Длинна С — это высота лба. Длина D — это длина по линии головы до выточки, я оставляю до выточки небольшое расстояние. Чтобы не ошибиться с длиной D, я прикладываю вырезанную часть головы к клину и примерно отмечаю длину фиксируя голову пальцем, можно измерить длину ниткой.

4. Пол. Пол мишки можно заложит в выкройке заранее изменяя форму клина (см. рис. 1). Острые углы лба — мальчик, округлённые — девочка. У меня для одной выкройки всегда два разных клина.

5. Уши. Уши предварительно рисуются внутри головы отступив от верхней линии 2 мм, это позволит вам контролировать размер и пропорции уха относительно головы. Слишком маленькие уши теряются на голове и смотрятся непропорционально.

6. Вытачки. Для придания формы вытачки обязательно используются в голове и теле. Если придуманный вами образ требует больших изгибов или округлостей лап, то формируется дополнительные вытачки. Чем тупее угол выточки, тем круглее получается форма. Чтобы нижние лапы мишки были косолапыми, во внутренней части лапы в изгибе формируется небольшая острая выточка. Для загиба верхней лапы вниз можно использовать выточку в нижней части загиба.

7. Туловище. Туловище включает в себя 2-2,5 головы. Грудь и спина имеют примерно одинаковое расстояние от центра. Размер живота завит от задумки, я рисую не дальше носа. Горбик по желанию.

8. Лапы. Лапы рисуете в произвольной форме в соответствии с пропорциями.

9. Отверстия под крепление. Толщина и длина лап зависит от задумки. Для лап подберите диск меньше округлостям верхней части на 2 мм и в соответствующем месте поставите точку крепления. Точки крепления на теле отмечаются когда лапы будут вырезаны. Точка крепления верхних лап располагается по оси и примерно в центре грудины. Если установить точку крепления высоко, руки будут задраны. Если точку установить ближе к спине, лапы будут развёрнуты и торчать в разные стороны. Если ближе в груди, некрасиво сжаты друг к другу. Для отметки точки отступите расстояние под голову и плечи, приложите вырезанную заранее лапу с готовой точкой крепления и перенесите ее на выкройку туловища.

Точку крепления нижних лап определить не сложно. Отступите от нижней линии туловища расстояние для седалищной площадки (расстояние между нижними лапами мишки) примерно 0,8 от ширины лапы, к этой точки приложите вырезанную заранее лапу с готовой точкой крепления и перенесите её на выкройку тела. Мишка должен сидеть на трёх точках, это две лапы и туловище.

10. Ступни. Делаем по аналогии с головой. Уменьшаем длину на расстояние ширины ступни, и делаем загиб размером этой ширины (см. фото с целым мишкой). Нижняя ширина будет немного меньше верхней или на ваше усмотрение. Ступню можно изогнуть или сделать прямой.

11. Ладошки. Ладошка верхней лапы примерно 1/3 от лапы. Можно рисовать прямой угол или острый в зависимости от предпочтений.

12. Маячки. Установите метки для комфортного и симметричного сшивания. А также метки для отверстий под набивку. Техник в построении выкроек много и каждый мастер сам определяет для себя подходящие способы и пропорции. В статье описаны общие правила, которыми пользуюсь я и которые помогут вам нарисовать своего первого авторского мишку.

Техник и секретов в построении выкройки много. В статье описаны основные правила которые помогут вам нарисовать своего первого авторского мишку.

Поделитесь в комментарии своими навыками, мне будет интересно почитать, и добавляйтесь в друзья, дальше будет интереснее 🙂

Желаю вам приятного творческого процесса и милых готовых мишек как итог!

С уважением,

Ирина Матвеева

Мастерская ArtofBears.

www.livemaster.ru

Шьем штанишки для мишки Тедди

Сегодня я расскажу, как я шью штанишки для своих тедди игрушек. Речь пойдет о 20 сантиметровых игрушках. Сделайте себе чай и устраивайтесь поудобнее!

Для шитья нам понадобится: сама игрушка, ткань (желательно не очень жесткая, лучше всего использовать фактурный хлопок), лист бумаги формата А4, ручка шариковая, линейка, швейный метр, клей ПВА, пуговицы, ножницы и нитки.

Построим выкройку на основе прямоугольника.

Для нашего прямоугольника необходимо снять мерки. Первая величина равна половине обхвата игрушки в самом широком месте (т.е. лапки и животик.). Это 22 см, поделенное на 2, плюс 2 см на швы., т.е. 13 см. Обозначим её сторона А и А1.

Вторая величина — вторая сторона прямоугольника, она равна расстоянию от конца задних лапок до грудки. Это будут стороны B и В1 (14 см).

Рисуем наш прямоугольник.

Далее нам нужно снять еще две мерки.

Расстояние от низа животика до грудки игрушки, как на фото, равно 11 см.

Отложим его на сторонах В и В1, обозначим точками С и С1.

И четвертая мерка — это обхват лапок.

Делаем измерение, получаем 10 см + 1 см на швы, т.е 11 см, вычитаем из длины отрезка А1 наши 11 см (13 — 11 = 2) и делим на 2, получаем 1 см. Откладываем по 1 сантиметру с каждой стороны отрезка А1 и обозначим их точками D и D1 соответственно.

Теперь необходимо на стороне В сверху вниз отложить 1 см (это для спинки, чтобы штанишки не спадали сзади), обозначим ее точкой Е, и от этой точки проведем отрезок к пересечению сторон А и В1.

Соединяем точки С и D и точки С1 и D1 полуовалом и продолжаем вести полуовал за пределы фигуры примерно на 2 см, как на фото.

Концы этой кривой линии соединяем с точкой Е и пресечением стороны А и В1 соответственно.

Убираем с выкройки все лишние линии и дорисовываем до такого вида.

Переносим выкройку на ткань и вырезаем одну деталь.

Примеряем её к игрушке. Обратите внимание, что штанина должна быть свободной, а кусок ткани должен выглядеть чуть больше, чем половина штанов, как на фото.

Если у вас всё получилось так, как у меня, значит самое сложное позади. Поздравляю! Выкройка готова!

Продолжаем!

Теперь можно обводить вторую деталь, она должна быть зеркальна к первой.

Обрабатываем клеем края, ждем немного, пока клей высохнет, складываем деталь пополам, и сшиваем по серому пунктиру на выкройке швом «назад иголку», сначала одну, потом вторую часть штанов. Если вы не уверены, что у вас получится ровно, можно сначала сшить пополам детали длинными обычными стежками, а уже после прошивать швом «назад иголку».

Загибаем край штанин на нашу изнаночную сторону и прошиваем швом «назад иголку» так, чтобы на лицевой части были ровные простые стежки. Внимательно смотрите, чтобы линия со стежками на обеих деталях была на одинаковом расстоянии от края штанин.

Вот изнанка

Вот лицевая сторона

Итак, вернемся к выкройке. По красной пунктирной линии сшиваем две детали между собой швом «назад иголку».

Советую снизу на стыке штанин прошивать особенно плотно, чтобы в сидячей позе они случайно не разошлись.

Теперь можно примерить. Скорее всего, на уровне талии они буду сильно велики. Я специально не вкладываю это в выкройку, чтобы можно было полноценно примерить на игрушку и подогнать под размер. Берем наши штанишки и по бокам отрезаем маленькие треугольнички, примерно с катетами один сантиметр горизонтально и два вертикально.

Теперь есть два пути: можно аккуратно прошить швом верх штанишек, пришить одну или две лямочки с пуговицами, и штанишки готовы, а можно сделать, как на первой картинке, чем мы сейчас и будем заниматься.

Надеваем на игрушку штаны и отмеряем высоту фартучка. В моем случае это 4 см + 2 см на швы, получается 6 см.

Теперь отмерим верхнюю сторону штанов.

Она равна 9 см + 1 см на швы, получаем 10 см.

Рисуем прямоугольник со сторонами 10 и 6 сантиметров.

А сверху на пересечениях сторон В и А, и А и В1 рисуем два симметричных четверть круга, как на картинке.

Убираем все ненужное, измеряем сторону А, в моем случае, это 6.5 см получается:

Вот такая вот выкройка. Для симметричности предлагаю сложить деталь пополам и подредактировать.

Переносим все на ткань, вырезаем, проклеиваем и прошиваем края швом «назад иголку» везде, кроме стороны А1, обозначенной пунктирной линией.

Сшиваем фартучек со стороной А1 и обшиваем край спинки.

Делаем лямочки. Кстати, лямочки я советую делать потоньше, ну просто потому, что они лучше смотрятся. Я возьму ширину в 2.5 сантиметра и длину 14 см. Вырезаем, проклеиваем края.

Сшиваем три стороны, как на фотографии.

Пришиваем лямки сзади к штанишкам

Спереди оставляем небольшие хвостики.

Пришиваем пуговицы

На лямочках прорезаем отверстия для пуговиц, примеряем.

Проклеиваем и прошиваем ткань вокруг отверстия простым стежком.

Ну вот наконец-то мой мастер-класс подошёл к концу, мы сшили штанишки! Поздравляю всех, у кого получилось!

Декорация, кармашки, дополнительные пуговки, состаривание — всё это я оставляю на ваше усмотрение.

Если вам понравился мой мастер-класс или есть какие-то вопросы, подписывайтесь на мои круги, пишите в комментарии и лс, постараюсь всем ответить, и, может быть, напишу еще какой-нибудь мастер-класс.

Всем спасибо за внимание!

www.livemaster.ru

Шьём Теддика. Мишка тедди своими руками. Совместное шитьё игрушки. Мастер-класс

Девочки, смотрим основную тему топика, он периодически будет дополняться новыми шагами.

Это выкройка Елены Юхановой. По ней мы будем шить зайку. Переводите детальки на бумагу. Размер: ориентируйтесь по ушку, его длина должна быть около 25 см, тогда весь зайка будет сантиметров 27.

Только смотрите, там на детальке головы (передняя часть) ошибка: с одной стороны нос, а с другой пишите не затылок, а бок! Со второй половинкой головы всё в порядке.

Потом, на всех детальках маленькие черточки сантиметра по 2 — это место, где сшивать детальки не нужно, их тоже обязательно надо нарисовать.
Ещё важно аккуратно перенести все стрелочки и жирные точечки. Стрелочки понадобятся для раскройки, а точки — это ориентиры для крепления шплинтов.
Далее: все детальки по две (одна как на фото, другую переворачиваем и обводим — это её зеркальное отражение), так мы делаем с каждой деталькой. В итоге мы должны получить 14 бумажных деталек, так мы не забудем что-то отобразить на ткани и не запутаемся.

Итак выкройка зайки:

Выкройки, мастер-класс – куклы

Выкройка мишки со всеми точками, чёрточками и стрелочками:

Рассказываю про выкраивание:

Я припуски не делаю, шов примерно 0,5 см. съедает, это не много.
А если будете кроить, то самое главное учитывайте направление меха. Т.е. кладёте мех изнанкий наверх, а ворс пусть струиться сверху вниз. Потом выкладывайте все детальки покомпактнее и обводите. Но раскладывать детальки нужно обязательно так, чтобы стрелочки на детальках совпадали с направлением ворса. т.е. должно получится так, что тельце, ноги и руки стоят вертикально, а детали головы наклонены примерно на 45 градусов!.. И не забудте вырезать маленький кружочек-хвостик размером чуть больше пяточки зайки. Ещё нужно перенести на ткань все черточки и точки.
По поводу ушек и пяточек: пяточки выкраиваем только из ткани-компаньона, меховые не нужны. А ушки каждого материала по два. т.е. 2 зеркальные детальки уха из меха и 2 зеркальные из компаньона.
Вырезаем детальки маникюрными ножницами так, чтобы резалась только основа меха, сам мех трогать нельзя!
После того как всё вырежете — общипайте по краям каждую детальку, чтобы мех не лез в процессе шитья.
Пока всё)))
Все теже принцыпы и у мишки и у зайки, только хвостик мишке круглый выкраивать не надо, а по пяточкам и ушкам всё тоже самое.
Если возникнут вопросы — пишите.

babiki.ru

Мастер-класс по созданию классического мишки тедди. Часть 1. Раскрой

Вот, решила сворганить еще один мастер-класс. Ну, как один — он будет состоять из нескольких частей, так как рождение медвежонка процесс долгий. А я еще к тому же решила сделать его и подробным.
Итак, для того, чтобы пошить классического медведя, нам нужно:
1. Бумажная выкройка классического мишки (в интернете их полно, так что не буду дублировать, тем более, что МК посвящен только технологии создания любимого зверя).
2. Ткань для пошива тельца и фетр для ладошек и пяточек.
3. Диски, шплинты и шайбы для подвижных креплений косолапика.
4. Нитки в тон основной ткани, иголка и куча булавок (они нам очень нужны, но об этом в следующей части).
5. Опилки и гранулят для набивки. Гранулят может быть как стеклянный, так и металлический или минеральный (камушки).
6. Глазки стеклянные на петле.
7. Инструменты: ножницы с острыми кончиками, круглогубцы, шило, ручка (или маркер по ткани) и специальная палочка для набивки (или простая китайская палочка, как у меня).

По идее, ткань для мишки может быть разной. Конечно, хорошо, если вы будете использовать мохер или плюш, так как первых медведей делали именно из этих тканей, но вискоза и хлопок тоже хорошо смотрятся. Главное, не выбирайте материал на трикотажной основе.
У меня нежно розовая вискоза, которую я предварительно хорошенько помучала, чтобы добиться вида легкой потрепанности, но делать это не обязательно.
Для начала, нам нужно определить направление ворса на ткани. Это необходимо для того, чтобы сделать правильную раскладку деталей будущего медведя. Просто погладьте шкурку. Если волоски не встают дыбом под вашим польцем, значит ткань лежит правильно.

На изнаночной стороне поставьте вот такую стрелочку, чтобы впоследствии не запутаться с этим самым направлением ворса. Пусть она служит вам ориентиром в дальнейшей работе.

Переносим контуры деталей на ткань (очень экономно), не забывая преносить и нужные обозначения (место крепления шплинта, к примеру). Очень удобно пользоваться выкройкой, где уже учтены припуски. Если ваша выкройка «не такая», то вам придется учитывать припуски на ткани изначально, не забывайте про них, иначе работа пойдет на смарку. Также не забываем про зеркальное отображение парных деталей, например, боковых частей головы или деталей лап.

Обратите внимание на стрелочки на самой выкройке. Они указывают на то, как должна распологаться выкройка, и эта стрелочка должна совпадать с долевой нитью вашей шкурки.

Когда все детали перенесены, а вы уже двадцать раз сверились с присутствием нужного количества каждой (а только для головы их 7 штук), то можно приступать и к раскрою.
Резать ткань нужно только острыми кончиками ваших ножниц и разрезать саму ткань, стараясь не задеть мех. Только в таком случае вы получите красивого мохнатого мишку, а не плешивого вдоль швов.

Кстати, если есть вытачки, их вырезать не надо.

Ну вот, наконец-то мы его раскроили. В заключение еще раз проверяем, ничего ли мы не забыли и все ли сделали правильно. Для этого просто сложите детали так, как вы будете их сшивать. Примерно так.

Все на месте? Значит, можно приступить к шитью. И я пойду, пошью, а потом выложу вторую часть этого МК.

www.livemaster.ru

Секреты создания мишки Тедди | Журнал Ярмарки Мастеров

Решилась рассказать и показать как работаю над мишками Тедди. Это очень подробный рассказ о работе над Тедди, со всеми секретиками и нюансами. Возможно, кому-то будет интересно как рождаются мои мишки.

Принцип работы один для разных мишек — выкройки и материалы разные. Выкройки строю или по пластилиновому макету, или вношу изменения в уже имеющуюся, разработанную прежде, выкройку.

Все начинается с образа. Он возникает в моем воображении. Никогда не делаю эскизов. При создании Ее Сиятельства взяла за основу образ и выкройку Его Сиятельства. Мне хотелось сделать мишку похожую, но чуть ниже ростом, стройнее, меньше голова, короче нос, более выраженная «грудь» и «попа». Все-таки она девушка 🙂

Для этого внесла изменения в выкройку Его Сиятельства. На фото выкройка в процессе изменения:

Безусловно, гораздо проще внести изменения в уже готовую выкройку для создания нового мишки. Обычно я не повторяюсь, и для каждой новой игрушки — неважно зверушки или куколки — составляю выкройку с нуля. По пластилиновому макету или методом «научного тыка». При построении выкроек пользуюсь навыками построения одежды. Ведь форму и силуэт делают вытачки, прибавки и убавки. Чем сложнее выкройка, чем больше деталей — тем интереснее с ней работать.

Когда выкройка готова — раскладываю ее на ткани из которой буду шить. Раскладываю на лицевой стороне. Так лучше видно как ляжет цвет, рисунок — если есть, ворс. Так легче подобрать расположение цветовых пятен на теле будущей мишки.

Кстати, именно для этой мишки я решила продублировать плюш. Плюш, хоть и старый, видавший виды, после отбеливания, но очень крепкий. Дублирую его для того, чтобы детали при набивке нисколечко не растягивались. Ведь, мне нужно чтобы у мишки был девически стройный стан, при этом с округлыми формами 🙂 Основа плюша — хлопок. Тянется немножко совсем. Но, даже такое растяжение может изменить результат кроя. Дублировала бязью. На фото видно, что разложенные детали вырезаны с припусками на швы. Это бязь. Если плюш крою по долевой, то бязь крою в строго перпендикулярном направлении — по поперечной нити. При наложении разнонаправленных тканей растяжимость сшитых деталей при набивке просто исчезает. Плюш не позволяет деталям растянуться по длине, а бязь сдерживает их по ширине. Не дублирую флизелином потому, что и он тянется. К тому же для опилок он слишком «нежен». У меня был случай прорыва дублирующего слоя флизелина при набивке опилочками. Края деталей не обрабатываю ничем. Нет надобности. Края не осыпаются нисколько.

Чтобы не было перекосов из-за разницы в плотности продублированного плюша и деталей из американского хлопка на мордочке и лапках, их дублирую так же бязью.

После, переворачиваю ткань и перевожу выкройку на изнаночную сторону соблюдая раскладку с лицевой стороны. Чтобы ничего не забыть и не перепутать, делаю фотографию раскладки на лицевой стороне, а на изнаночной делаю раскладку в зеркальном отображении. Чтобы выкроенные детали из бязи не сместились — приметываю их к плюшу. На плюш ничего не перерисовываю, просто вырезаю приметанные детали. Когда сшиваю их, то получается, что сшиваю сразу вместе четыре слоя ткани — бязь+плюш+плюш+бязь.

Кстати, на краях деталей из плюша не выщипываю ворс заранее. Делаю это только если ворс длинный или слишком плотный, как у Камышика, например. После сшивания и первоначальной набивки достаю ворсинки из швов иголочкой или кончиком тонкого шила. Наличие ворса в швах не влияет на плотность шва. Сшиваю очень плотно.

Сшитые детали выворачиваю. Полностью собираю мишку до набивки. Когда мишка собран до набивки мне легче придать нужную форму в местах сочленений. Нет раздутых ляжек и предплечий. Начинаю набивку с головы. Потом туловище, затем задние лапы, а после — передние. Перед набивкой, края отверстия для набивки обрабатываю. Подворачиваю их во внутрь и прошиваю наметочным швом нитью другого цвета. В начале и конце шва нет узелков. Концы нити свободны. Когда набивка закончена удаляю их.

Инструменты для набивки вы видите на фото: хирургический зажим со спиленным замочком и сглаженными зазубринами на конце — им очень удобно брать опилки и вводить в набиваемую деталь, деревянная палочка для трамбования опилок, воронка и ложечки для засыпания гранулята, в данном случае — минеральный гранулят, и мягкая щетка для очистки плюша от опилок в процессе набивки. Еще, булавки для скалывания отверстий для набивки и толстая игла для того чтобы подправить расположение наполнителя в уже набитой части.

Вот набитые голова и туловище. Отверстия для набивки не зашиваю, а скалываю булавками. Так удобнее «подкармливать» опилочками по мере их усыхания. А еще удобно обминать набитые детали когда отверстия сколоты. Опилки как пластилин, можно придать нужную форму.

Уже можно проверить как мишка будет сидеть. На фото видно, что в туловище два отверстия для набивки. Шея длинная. С двумя отверстиями удобнее закручивать шплинты и набивать.

Кстати, на фото видно немного, что из подошв задних лапок торчат нити. Еще до вшивания «пяточек», дополнительно к бязи, дублирую их плотным дублерином. Так пяточки лучше держат форму. Дублерин вырезаю без припусков на шов. Чтобы он не сместился при выворачивании и набивке, приметываю его к ткани «пяточек». После первичной набивки удаляю нити наметки.

Опилки использую хвойные. Покупаю в зоомагазине. Твердые и острые фракции удаляю. Очень удобно делать набивку засыпав опилки в пакет и положив его в коробку. У меня довольно большая коробка от мужских зимних ботинок. В коробку скидываю отбракованные частички опилок. Мишку кладу поперек коробки на ее ребра или держу навесу над коробкой. Щеткой смахиваю опилки со шкурки мишки очень часто. Коробку держу на коленях. Набиваю чисто и аккуратно. Опилки только в мишке и в коробке, а не на полу или столе.

По поводу гранулята. Гранулят засыпаю через воронку. В отдельный мешочек не зашиваю. Гранулят в щиколотках, запястьях, попе, животике, в талии, шея, немного в голове. Гранулята довольно много. Пересыпаю его слоями. Опилки-гранулят-опилки-гранулят. В некоторых местах гранулят смешивается с опилочками. При таком способе мишка набит плотно, но подвижен немного. Подвижны щиколотки, запястья, шея. Маленькие камушки минерального гранулята ложатся очень плотно, но благодаря граням не слеживается так же неподвижно как и опилки. Не люблю когда мишка, или какая другая зверушка, получается как деревянный чурбачок, тяжелый и очень твердый на ощупь. Приятно ощущать в руках живость, подвижность. Мишка становится вполне «живой».

Вот так захватываю опилки щипцами.

Вот так ввожу их в набиваемую деталь.

Мишка после первичной набивки:

Через три-четыре дня добавляю опилки. Каждый день обминаю мишку достигая нужной формы. Когда набивка уже очень плотная и опилки «встали» на место — пришиваю ушки и хвостик. Глазки — иголочки ставлю при первичной набивке. Так лучше видно где мне нужно промять глазницы. «Подкармливаю» опилочками раз 5-6. Примерно каждые 3-4 дня.

Через, примерно, три недели зашиваю все отверстия для набивки. Но, этот срок зависит от погоды за окном и влажности в доме. Иногда достаточно полторы недели…

После приступаю к «причесыванию» мишки. Выщипываю ворс, стригу. Для выщипывания использую обычные пинцеты для бровей. У меня их два. Один с широким, как лопатка кончиком, второй с острым. Подстригаю кончиками обычных ножниц. Если погода позволяет, то делаю это на улице. Очень уж «грязное» это дело. Ворс потом по всей комнате летает.

На самом деле, проще показать, чем рассказать как я выщипываю и стригу. То же самое и с тонировкой.

Тонировала шерстку мишки сначала акриловой краской по ткани. Смешала белую и бронзовую. Бронзы совсем немного. Сильно разбавила водой, и нанесла широкой плоской синтетической кистью на все участки шкурки без ворса. После тонировала масляной пастелью и акварельными карандашами.

Глазки ставлю перед тонировкой. Вышиваю носик в процессе.

Мишку предстоит одеть. Дворянский костюм образца середины 18 века. О ее костюме я расскажу отдельно. О том, как и из чего я шила панье — в следующем мастер-классе.

Если возникнут вопросы — спрашивайте. С удовольствием отвечу! 🙂

www.livemaster.ru