Краски для имитации эмали – Декорируем короб в технике имитации перегородчатой эмали – Ярмарка Мастеров

Декорируем короб в технике имитации перегородчатой эмали – Ярмарка Мастеров

Лето достаточно суетливая для меня пора. Несмотря на то, что заказы я практически не беру, мастер-классы не провожу и, вроде бы, сижу дома в отпуске, времени все равно категорически ни на что не хватает. Но, сидя вечером за чашечкой чая, в перерыве между переездами с дачи в квартиру, обустройством уюта в доме и сборами детей в лагерь, я подумала: «А почему бы мне не написать мастер-класс по очень волнующей многих мастериц технике росписи «Имитация перегородчатой эмали»?», и рассказать о том, как это делаю я. Те, кто посетил мои курсы лично или приобрел книгу «Витражная роспись. Техника имитации перегородчатой эмали», вышедшую в прошлом году, вряд ли найдут в этом мастер-классе что-то новое. Он для тех, кто очень хочет научиться этой росписи, кто постоянно задает мне вопросы «А как вы это делаете?», «А в чем секрет и почему ваши работы отличаются от других?». Так вот, друзья мои, делюсь всеми секретами с превеликим удовольствием. Но, хочу сразу предупредить, что данная техника требует определенного навыка, терпения и усидчивости, а также наличия тех материалов, которыми я пользуюсь. Я, конечно же напишу, чем можно заменить, но, поверьте, эффект в этом случае может разительно отличаться.

Итак, приступим.

Что нам понадобится:

1. Заготовка — у меня был коробок 14,5/12/12см.

2. Эскиз — его я нарисовала карандашом, а потом отредактировала на компьютере и подогнала под необходимые размеры.

3. Грунт акриловый белый — абсолютно любой, тот, которым вы привыкли пользоваться.

4. Клей для декупажа (можно ПВА), так же тот, к которому вы привыкли.

5. Контур по стеклу и металлу фирмы Pebeo.

Почему именно он? Потому что, из всех контуров, которые имеются в продаже, самая лучшая по высоте линия получается при использовании контуров именно этой фирмы. Линия будет нужной высоты и не «сядет» при высыхании — эти контуры максимально подходят для росписи в технике «Имитация перегородчатой эмали». Цвет нам не важен. У меня на такой коробочек «ушло» 2,5 тюбика.

6. Концентрат спиртовой морилки (почему именно она, я объясню чуть позже в процессе работы). Нам подходят цвета: Венге, черная и темно-коричневая.

7. Патинирующие воски Cerantica.

Применяется в технике «Имитация перегородчатой эмали» для состаривания контура и придания ему более естественного вида металлических перегородок.

8. Краска-лак для создания эффекта эмали фирмы SMAR и лак-разбавитель этой же фирмы.

Это глянцевые, непрозрачные краски, которые можно использовать при росписи на дереве, стекле, керамике, металле, пластике. Время высыхания 72 часа. Цветовая палитра — 51 цвет. Краски на уайт-спиритной основе, поэтому имеют небольшой запах. После работы кисти необходимо тщательно мыть уайт-спиритом или специальным очистителем для кистей этой же фирмы.

Если вы не сможете найти такие краски, то можно использовать краски для росписи керамики холодной сушки, но они не дают такого глянцевого покрытия и цветовая гамма у них намного беднее.

8. Из инструментов нам понадобятся поролоновый валик, силиконовый шпатель, широкая плоская синтетическая кисть, шлифовальный брусок, кисть из щетины, ватные палочки.

9. А также кисти из волоса Пони, непосредственно для самого процесса росписи.

10. Разбавитель спиртовой.

11. Уайт-спирит или Очиститель для кистей фирмы SMAR.

Процесс работы:

1. Начинаем мы с того, что шкурим, грунтуем в 1 слой и еще раз шкурим нашу заготовку (естественно, с предварительной полной просушкой грунта).

2. Теперь нам надо перенести рисунок на поверхность. Как это сделать? Есть несколько способов.

Один из них — просто перенести эскиз при помощи копировальной бумаги. Но! Это долго и есть риск «скосить» рисунок или забыть провести линию при росписи большого предмета со сложным орнаментом. Кроме того, при переносе рисунка таким способом, необходимо дополнительное выравнивание поверхности дерева грунтом и более тщательное шлифование — иначе краска при нанесении просто «провалится» во все неровности и будет не аккуратно.

Какой выход? Да все очень просто — нам надо, всего лишь, приклеить наш эскиз. Этим мы «убиваем двух зайцев» сразу — выравниваем поверхность и наш рисунок перенесен с точностью до доли миллиметра.

Но! Здесь надо быть очень аккуратными и внимательными, что бы не было складок, ни одного пузырька воздуха не осталось и все уголки были тщательно проклеены. Иначе, в дальнейшем, вся ваша роспись может просто отклеиться.

Естественно, все необходимо как следует просушить и отшлифовать углы, но, ни в коем случае, не шкурьте саму поверхность бумаги — она станет ворсистой, и краска не ляжет ровно.

3. Теперь наносим контур.

Многие жалуются, что нарисовать контуром ровную линию одинаковой толщины и высоты очень сложно. Однако, если знать несколько основных приемов, приложить немного терпения и старания, все получится!

Чтобы рука не дрожала и линии получались ровными, облокотите локоть и кисть руки на стол. Прислоните носик к поверхности под небольшим углом и, равномерно нажимая на тюбик, выдавите линию. Контур как бы выдавливается из-под носика. Чем ниже угол наклона, тем уже и выше получится линия. Линии контура должны быть замкнутыми и объемными (не ниже 1,5 — 2мм), иначе при нанесении краски она вытечет за пределы и смешается с соседним цветом.

Так как наш коробочек будет расписан со всех сторон, наносим контур этапами. С просушкой каждой стороны. Это занимает около 1 часа (на 1 сторону), иначе вы рискуете смазать рисунок или «раздавить» его, положив заготовку на ту сторону, где контур уже нанесен.

4. После высыхания контура, возьмите кисть из щетины и закрасьте все поверхности спиртовой морилкой. Я использовала натуральный коричневый цвет.

Этот этап вызывает много вопросов «Зачем?». Объясняю: для большей похожести наших перегородочек на настоящие, металлические.

Теперь настало время пояснить, почему именно спиртовая морилка.

Морилка на водной основе просто размочит наш бумажный шаблон.

Акриловая краска или грунт — при нанесении кистью, краска забьет мелкие детали рисунка, если делать это спонджем, то пропадет эффект гладкости перегородки — она станет пупырчатой.

Органические морилки — мигрируют в краску и испортят цвет, ведь они на одной и той же основе.

Поэтому, постарайтесь найти концентрат морилки именно фирмы ProArt — она хорошо укрывает и дает нужный эффект (спасибо Анне Григорьевой за эту маленькую хитрость).

Морилка сохнет 10-15 мнут и можем приступать к следующему этапу.

5. Для придания эффекта состаривания, всю поверхность коробка необходимо покрыть металлизированным воском Cerantica. Я использовала 2 цвета — медь и бронзу. Так как рельеф очень выражен, и паста будет ложиться только на выступающие линии, постарайтесь натереть и между ними тоже, но так, чтобы остался виден цвет морилки.

К сожалению, наиболее лучший эффект дают воски только этой фирмы. Акриловые краски делают контур пупырчатым, а воски других фирм не имеют необходимой плотности.

Кстати, на этом этапе можно остановиться и не закрашивать красками нашу работу — ведь получился эффект состаренной ажурной металлической ковки.

Я решила скомбинировать, залив краской только центральные элементы рисунка, оставив рамочки металлизированными.

6. Теперь берем краски, тоненькую кисти и аккуратно, по капелькам заливаем наши ячейки. Именно заливаем, постепенно «закапывая» всю ячейку. Краски, в данной технике лучше не жалеть, но и не переборщить, иначе она выльется за пределы линии и смешается с соседним цветом.

Толщину заливки необходимо соизмерять с высотой контура, который у вас получился.

Я использовала несколько цветов:

№1 — Белый, №4 — Красный рубин, №11 — Кофе с молоком, №16 — Желтый светлый, №31 — Лазурный и №32 — Фиолетовый темный

Покрываем краской поэтапно. Просушка каждой стороны не менее 1 — 3 дней, в зависимости от слоя краски. Ведь Вам надо положить коробок закрашенной поверхностью вниз, а тут может приключиться огорчение — если краска не просохла окончательно, все, на что Вы положили, отпечатается. Но! Есть маленькая хитрость — положите на чистое гладкое стекло и не надо ждать 2 — 3 дней, достаточно будет 24 часов.

7. Одновременно с заливкой краской, покройте наши металлические поверхности Лаком-разбавителем. Он придаст этим участкам глянец и защитит от стирания воска с контура. Это делается так же кистью, только можно взять по толще, например, №2 или №3.

Ну вот и все. Спасибо всем, кто дочитал до конца. Надеюсь, мой мастер-класс окажется для вас полезным и ответит на многие вопросы, возникающие у вас при росписи в технике Имитации перегородчатой эмали.

Внимание!

Это моя авторская работа, поэтому запрещается любое распространение информации полученной в данном мастер-классе (передавать технику очно, заочно, публиковать в СМИ и тому подобное) без ссылки на источник!

Все права принадлежат Мартыновой Светлане.

www.livemaster.ru

Мастер-класс «Имитация перегородчатой эмали» – мастер-класс для начинающих и профессионалов

В этом мастер-классе я расскажу подробно, как и чем я пользуюсь при создании «имитации перегородчатой эмали» и «имитации металла». Объемные элементы можно брать разные (филиграни, чипборды, литое кружево, отливки из молдов), но принцип работы с ними будет один.

1. Для начала подберем декупажную карту подходящего цвета и рисунок для крышки шкатулки. У меня будет имитация бронзы и эмаль в зеленых и коричневых тонах. Можно взять карту с готовым бордюром, а я отрежу полоску от фоновой карты.

2. Делаем разметку на бортиках с помощью бумажной ленты. У меня будет 3 участка с декупажной картой и между ними 3 участка с имитацией металла. Вариант, когда участки с картой больше по размеру, чем «металлические» вставки, выглядит лучше.

3. Грунтуем бортики шкатулки акриловым грунтом или белой краской. После просушки шлифуем их мелкой наждачной бумагой до гладкости. Отрезаем три фрагмента равной длины и наклеиваем их, выравнивая по низу бортика, на клей или лак. По высоте я отрезала карту на 2 мм больше, чем высота бортика шкатулки. После высыхания лишнюю бумагу нужно удалить наждачной бумагой. На этом этапе покрываем бортики глянцевым лаком в несколько слоев. Это защитит их при дальнейшей работе.

4. Участки между мотивами и нижним выступающим кантом окрашиваем коричневой краской. Это можно сделать в несколько этапов, нанося краску тонкими слоями кистью со скошенным кончиком. Если краска попала на мотив, можно удалить ее мокрой тряпочкой или ватным диском. Краска легко удалится с лакированной поверхности.

5. Дно шкатулки и внутренняя часть крышки имеют следы токарной обработки. С ними мы бороться не будем, закроем их фактурой. Шпаклевку по дереву наносим на чистое дерево, можно даже не шкурить. Шпаклевка хорошо сцепится с деревом. Наносить шпаклевку удобно кистью с короткой щетиной поставив ее вертикально. Если шпаклевка густая, можно разбавить ее водой до состояния густой сметаны. На крышку наносим шпаклевку только в центральной части, не затрагивая бортик, который будет входить в шкатулку.

6. После высыхания шпаклевки ошкуриваем ее наждачной бумагой средней зернистости, чтобы убрать острые пики, оставшиеся от кисти. На дно приклеиваем пластиковые стразы, это будут ножки. Клей можно взять любой, подходящий для этих поверхностей.

7. Стразы грунтуем акриловым грунтом. Шпаклевку тоже можно загрунтовать, это уменьшит расход краски. Если шкатулка будет интенсивно эксплуатироваться и подвергаться механическому воздействию, то грунт можно взять специальный для пластика.

8. После просушки окрашиваем дно и внутреннюю часть крышки коричневой краской. Бортик крышки, который входит в шкатулку, окрашиваем без предварительной грунтовки. В этом месте лишние слои не нужны.

9. Все филиграни обезжириваем спиртом или ацетоном и грунтуем грунтовкой по металлу, но можно и обычным акриловым. Чтобы закрыть стык между мотивом и окрашенным участком, я использую пластиковую тесьму. Ее тоже обезжириваю и грунтую.

10. Приступаем к декору верхней части крышки. Я буду использовать метод вживления лазерной распечатки. Крышку грунтуем, ошкуриваем и лакируем до гладкости. Последний слой лака после высыхания ошкуриваем очень мелкой наждачной бумагой. Нужно убрать глянец с последнего слоя. Промазываем лицевую сторону распечатки лаком, покрываем крышку лаком и наносим на распечатку второй слой лака. Все поверхности должны быть хорошо промазаны лаком, но без излишков. Накладываем распечатку лицевой стороной на крышку, сверху кладем файл и приглаживаем бумагу шпателем, выгоняя излишки лака и воздуха. Весь выступивший лак аккуратно убираем тряпочкой от центра к краям. Лак не должен попадать на бумагу. Просушиваем крышку не менее 4 часов, лучше оставить на 12 часов. Если нет лазерной распечатки, можно нарисовать узор от руки с помощью линейки и циркуля или перевести через копировальную бумагу. Делать разметку можно как угодно, впоследствии мы будем окрашивать всю поверхность коричневой краской.

11. После просушки бумажный слой смачиваем водой и скатываем всю бумагу пальцами. Можно использовать мягкий кусочек поролона и мелкую наждачную бумагу. На поверхности не должно остаться ворсинок, а изображение должно быть четким. Покрываем всю поверхность лаком, готовя ее для контурной росписи.

12. В центре крышки располагаем филигрань и обводим ее по контуру. Всю поверхность под филигранью покрываем краской, стараясь не выйти за контур.

13. Далее крепим все загрунтованные филиграни на место. Если толщина стенок позволяет, можно крепить гвоздями, если нет, то на клей.

14. На крышке все линии разметки прорисовываем контуром. Лучше брать контурную пасту или рельефную краску, они меньше оседают при высыхании. Если с первого раза не получилось сделать высокие линии, после высыхания можно положить второй слой контура на первый. Контур должен быть высокий и не иметь разрывов. Впоследствии мы зальем ячейки эмалевыми красками. Можно добавить немного жидких жемчужин любого цвета.

15. После полного высыхания контура всю поверхность крышки и филиграни покрываем коричневой краской. Можно это делать щетинистой кистью и спонжем. Старайтесь избегать следов от кисти, это может испортить итоговый результат.

16. Все участки, покрытые коричневой краской, покрываем бронзовой краской, используя метод «сухая кисть». На щетинистую кисть набираем немного бронзовой краски, вытираем ее о лист бумаги, оставляя на кисти очень тонкий слой, и легкими движениями, еле касаясь поверхности, проходим все участки в разном направлении. Кисть оставляет краску только на выпуклой части фактуры, тем самым придавая объем всем деталям. Для усиления блеска можно нанести поверх краски тонким слоем металлизированный воск. Набираем небольшое количество воска на палец и проходим все выступающие элементы.

17. Пластиковую тесьму окрашиваем тем же способом, нарезаем на кусочки и клеим в места стыков мотива и имитации металлических вставок.

18. Перед заливкой эмали, необходимо зафиксировать восковое покрытие и создать невпитывающую подложку. Это можно сделать кистью или спонжем, но самый простой способ — покрыть всю поверхность любым сольвентным лаком из баллона.

19. Последний этап — заливка эмалевой краски. Все эти краски на сольвентной основе. Можно использовать и витражные непрозрачные краски.

www.livemaster.ru

Техника имитации перегородчатой эмали. Шкатулка «Хюррем»

Хочу поделиться с вами своим способом имитации перегородчатой эмали. Как то я наткнулась на совершенно нереальной красоты ювелирные украшения грузинской эмали, и долго думала, как сделать что то похожее, а так как я часто покупаю своей доче картинки для росписи витражными красками и витражные краски, я подумала, а почему бы не попробовать сделать имитацию витражными красками, и вот что из этого получилось.

Автор: Федосова Елена

Блог автора Елена Edelweis

Фильм «Великолепный Век», пожалуй не оставляет никого равнодушным: красивые актеры, яркие наряды, ну а украшения на женщинах своей красотой могут свести с ума. Я решила полюбопытствовать и почитать про одну из наложниц султана, которая в последствии стала его женой и вот что я нашла…..

Хюррем Султан – Роксолана родилась приблизительно в 1506 году (хотя точная дата не известна). Под вопросом не только её девичья фамилия, но даже имя. В источниках XVI века нет информации о её имени, но много позже появилась традиция именовать её Анастасией или Александрой .Принято также считать её дочерью священника Гаврилы Лисовского из городка Рогатина, по другой версии родным городом Роксоланы был город Чемеровцы.

Во время одного из набегов татар, приблизительно в 1520 году, девочка была захвачена в плен и переправлена, вероятно, сначала в крымский город Кафу (ныне — Феодосия), а после — в Стамбул, где её приметил визирь Ибрагим-паша, который позже подарил её Сулейману.

Попав во дворец султана обычной наложницей, Роксолана стала его великой любовью настолько, что Сулейман посвящал ей свои любовные стихи (султан был поэтом и писал под псевдонимом Мухибби)

В гареме, Роксолана за острый язык и раскатистый смех получила прозвище Хуррем, что значит «Веселая».

По законам веры, султан мог иметь четыре законные жены и столько наложниц, сколько сможет содержать. При этом дети первой жены становились преемниками престола. Но фактически Роксолана стала сначала первой, а после и единственной женой Сулеймана. Естественно, перед свадьбой, прошедшей в 1530 году, девушка приняла ислам. Первенец Сулеймана и Роксоланы родился в 1521 году. Роксолана родила мужу 5 детей: четыре сына и дочь Мириам.

Одна из образованнейших женщин своего времени, Роксолана принимала иностранных послов, отвечала на письма иностранных правителей, влиятельных вельмож и художников. По её инициативе в Стамбуле построено несколько мечетей, баня и медресе.

Если верить преданиям, она была очень жестокой женщиной. Чтобы посадить на трон своего старшего сына, она пожертвовала жизнью неродного ей старшего сына султана, который был убит. Остальные сыновья султана (в том числе двое от неё) были убиты по османской традиции престолонаследия в день восхождения на престол старшего сына султана. Так же по приказу Роксоланы, уже ставшей царицей, были убиты несколько беременных наложниц её мужа.

Вот такая была славянская красавица в истории, покарившая сердце султана, красивая, умная и жестокая. 

Материалы, с помощью которых выполненна работа:

  • заготовка из дерева,
  • грунт акриловый «Сонет»,
  • спец. состав для контура: ПВА, акриловая шпатлевка для дерева суперпластичная «Радуга», крахмал;
  • контейнер для контура,
  • схема рисунка,
  • копирка,
  • смесь водная Феррарио (клей для патины),
  • поталь золотая в листах, лак шеллачный «Таир»,
  • лак для состаривания битумный «Таир»,
  • лак «Поли – Р»,
  • краска по стеклу на водной основе «Витраж»: синий, белый, алая, зеленая светлая, голубая, бирюзовая;
  • распечатка,
  • ножки металлические,
  • бархатная бумага.

Техники: золочение с помощью потали, состаривание, имитация перегородчатой эмали.

Загрунтовать поверхность шкатулки. С помощью капирки, перенести за ранее подготовленный рисунок на поверхность шкатулки. Схему рисунка я раскрасила, что бы в последующем знать где какой цвет.

Специальным составом (клей ПВА, шпатлевка для дерева акриловая, крахмал) с помощью контейнера нанести контур на рисунок. После того, как контур хорошо высох, нанести клей для потали, примерно через 15-20 минут наносится поталь.

Покрываем поталь шеллачным лаком. Так как не все ячейки будут заливаться витражными красками, наносим битумный лак, только там, где это необходимо. После того, как битумный лак чуть подсох (около 15 минут), кусочком мягкой ткани, снимаем все излишки битумного лака. Покрываем всю поверхность лаком Поли — Р.

Теперь приступаем к самому интересному, заливаем в образовавшиеся ячейки витражные краски. Так как витражные краски достаточно жидкие, стараемся держать шкатулку горизонтально, что бы краски не вытекали за пределы ячейки. После того, как на одной стороне краски залиты, даем время что бы краски высохли, я как правило делала вечером и оставляла на ночь.

Я выбрала для работы витражные краски на водной основе «Гамма», потому что они без запаха, краски в баночках с носиком, их можно наносить прям выдавливая из баночки, а что бы контролировать мелкие участки, помагала зубочисткой. По своим свойствам Гамма прозрачная краска. После полного высыхания держится достаточно крепко. Но есть у этих красок один большой недостаток — пузырьки воздуха! Бороться с ними трудновато, но вполне возможно. Чтобы не было пузырьков, переверните флакончик и выдавите весь создух и немного краски (для уверенности, что весь воздух вышел) на бумагу, растягивайте краску не бултыхая. Если пузырьки все таки появились, уберите их с помощью ватной палочки, палочка впитает в себя какое то количество краски, поэтому после этой процедуры, просто залейте краску еще раз.

Витражные краски "glass deco" мне не понравились цветовой гаммой и тем, что в баночке они матовые, а после высыхания становятся прозрачными, искажая первоначальный цвет.

Таже «Гамма», только на органической основе имеет очень сильный едкий запах! В доме лучше не работать!

Готовим распечатку: наносим панельный лак на распечатку. После того, как лак хорошо просох, замачиваем распечатку и снимаем лаковый слой. Наносим клей ПВА на распечатку и приклеиваем на поверхность, с помощью резинового шпателя разглаживаем картинку, убирая излишки клея.

Вырезаем по размерам детали из бархотной бумагидля декорирования внутренней части шкатулки. Приклеиваем.

Покрываем шкатулку лаком Поли — Р.

Металлические ножки мне показались слишком темные, поэтому я решила их подкрасить золотой акриловой краской. Прикручиваем ножки к нашей шкатулочке.

Ну вот и все, наша шкатулочка «Хюррем» готова.

Надеюсь, этот мастер класс кому нибудь пригодится.

Всем творческих успехов и много новых интересных идей

www.mastera-rukodeliya.ru

Краски smar, краска-лак, перегородчатая эмаль

Опубликовано 25.03.2017, автор Мартынова Светлана

Материалы

Инструменты

  • Валик поролоновый
  • Шпатель силиконовый
  • Брусок шлифовальный
  • Кисть щетина
  • Кисть из волоса Пони круглая №1, №3


  Процесс работы:

  1. Начинаем мы с того, что шкурим, грунтуем в 1 слой и еще раз шкурим нашу заготовку (естественно, с предварительной полной просушкой). Грунт абсолютно любой, тот, которым Вы привыкли пользоваться

  2. Переносим эскиз на поверхность (его я нарисовала карандашом, а потом отредактировала на компьютере и подогнала под необходимые размеры)

  Как это сделать? Есть несколько способов.

  Один из них – перенести эскиз при помощи копировальной бумаги. НО! Если рисунок большой и сложный, это долго и есть риск «скосить» или забыть провести какую-нибудь линию. Кроме того, при переносе рисунка таким способом, необходимо дополнительное выравнивание поверхности дерева грунтом, последующие покрытие лаком и более тщательное шлифование – иначе краска при нанесении просто «провалится» во все неровности дерева и будет не аккуратно.

  Какой выход? Да все очень просто – нам надо, всего лишь, ПРИКЛЕИТЬ наш эскиз. Этим мы выравниваем поверхность и наш рисунок перенесен с точностью до доли миллиметра. НО! Здесь надо быть очень аккуратными и внимательными, что бы не было складок, ни одного пузырька воздуха не осталось и все уголки были тщательно проклеены. Иначе, в дальнейшем, вся ваша роспись может просто отклеиться.

  Естественно, все необходимо как следует просушить и отшлифовать углы, но, ни в коем случае, не шкурьте саму поверхность бумаги – она станет ворсистой, и краска не ляжет ровно.


  3. Наносим контур.

  На такую шкатулку нам понадобится 1 тюбик контура для росписи по стеклу и металлу фирмы Pebeo. Из всех контуров, которые имеются в продаже, при использовании именно их, линия будет нужной высоты и не «сядет» при высыхании – эти контуры максимально подходят для росписи в технике «Имитация перегородчатой эмали».

  Многие жалуются, что нарисовать ровную линию одинаковой толщины и высоты очень сложно. Однако, если знать несколько основных приемов, приложить немного терпения и старания, все получится!

  - Чтобы рука не дрожала и линии получались ровными, облокотите локоть и кисть руки на стол. Прислоните носик к поверхности под небольшим углом и, равномерно нажимая на тюбик, выдавите линию. Контур как бы выдавливается из-под носика. Чем ниже угол наклона, тем уже и выше получится линия.

  Линии контура должны быть замкнутыми и объемными (не ниже 1,5 – 2мм), иначе при нанесении краски она вытечет за пределы и смешается с соседним цветом.

  Контур сохнет минут 30-40 – зависит от толщины


4. После высыхания контура, возьмите кисть из щетины и закрасьте все поверхности спиртовой морилкой. Я использовала морилку  SMAR цвет Коричневый темный.

Этот этап вызывает много вопросов «Зачем?». Объясняю: для большей похожести наших перегородочек на настоящие, металлические.

Обратите внимание, что подходит морилка именно на СПИРТОВОЙ основе. Потому что:

- Морилка на водной основе просто размочит наш бумажный шаблон

- Акриловая краска или грунт – при нанесении кистью, краска забьет мелкие детали рисунка, если делать это спонджем, то пропадет эффект гладкости перегородки – она станет пупырчатой.

- Органические морилки – мигрируют в краску и испортят цвет, ведь они на одной и той же основе.

Морилка сохнет 10 – 15 мнут и можем приступать к следующему этапу.

5. Для придания эффекта состаривания, всю поверхность шкатулки необходимо покрыть металлизированным воском Cerantica. Я использовала 4 цвета – медь, бронзу, золото и серебро. Наносится воск пальцем именно в той последовательности, в которой написано, т.е от темного к светлому. Т.к. рельеф очень выражен, и паста будет ложиться только на выступающие линии, постарайтесь натереть и между ними тоже, но так, чтобы остался виден цвет морилки. Основная задача создать эффект легкой металлической дымки с переливами от меди к серебру.

Наиболее лучший эффект дают воски только этой фирмы. Акриловые краски делают контур пупырчатым, а воски других фирм не имеют необходимой плотности.

6. Теперь берем краски, тоненькую кисть (предпочтительнее кисти из волоса Пони) и аккуратно, по капелькам заливаем наши ячейки. Именно заливаем, постепенно «закапывая» всю ячейку. Краски, в данной технике лучше не жалеть, но и не переборщить, иначе она выльется за пределы линии и смешается с соседним цветом. Толщину заливки необходимо соизмерять с высотой контура, который у вас получился.

В данной работе я использовала Краску-лак для создания эффекта эмали фирмы SMAR – это глянцевые, непрозрачные краски, которыми можно расписывать на дерево, стекло, керамику, металл. После их нанесения дальнейшего температурного закрепления и дополнительного покрытия лаком не требуется. Время высыхания 72 часа. Цветовая палитра – 51 цвет. Краски на уайт-спиритной основе, поэтому имеют небольшой запах.

Я использовала несколько цветов:

№8 – Голубая пастель, №10 – Голубой яркий, №21 – Слоновая кость, №24 – Красный восточный, №36 – синий темный и №42 – Синее небо

Те участки, которые не заливаются краской, необходимо покрыть Лаком-разбавителем. Он придаст этим им глянец и защитит от стирания воска с контура. Это делается так же кистью, для крупных участков можно взять №2 или №3.

7. Оставляем сохнуть на 72 часа и наслаждаемся красотой, которую сделали своими руками

 

Посмотреть работы мастера можно здесь:

http://www.livemaster.ru/svetlanamartynova

 

ВНИМАНИЕ!!!!

ЭТО АВТОРСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ПОЭТОМУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЛЮБОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРАЦИИ ПОЛУЧЕННОЙ В ДАННОМ МК (Т.Е. ПРЕПОДАВАТЬ ТЕХНИКУ ОЧНО, ЗАОЧНО, ПУБЛИКОВАТЬ В  СМИ И Т.П.) БЕЗ ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИК!

ВСЕ ПРАВА ПРИНАДЛЕЖАТ СВЕТЛАНЕ МАРТЫНОВОЙ.

smar-deco.ru

имитация эмали: polymerclayfimo — LiveJournal

как оказалось, такой мастер-класс многим интересен, поэтому выполняю свое обещание и рассказываю в подробностях как сделать нечто такое


мне весьма пригодился мк по филиграни многоуважаемой marusic, весьма рекомендую изучить и его.
сразу прошу прощения за многочисленные многословные банальности и очевидности - мк рассчитан на начинающих вроде меня.
итак, вам понадобятся:
-само собой, полимерная пластика
-гель
-металлический порошок или тени для век "под золото"
-зубочистки (много)
-лезвие для резки
- кисточка для нанесения порошка
также весьма пригодятся паста-машина, ватные палочки, длинная и тонкая игла, пинцет, каттер

раскатываем пласт пластики (масло масляное, но как еще-то, не рекламируя конкретного производителя), вырезаем из него будущее изделие и кисточкой наносим на него металлический порошок. можно еще пальцем растереть для пущей гладкости. и на пару минут в духовку - запечь.

раскатываем еще пласт, но значительно более тонкий (если для основы я ставила паста-машину на единицу, то сейчас - на семерку. это для сравнения). и отрезаем тоненькую полосочку, в 2-2.5 раза больше, чем толщина основы. торец основы смазываем гелем при помощи зубочистки и оборачиваем этой полоской.
важно, чтобы стык был как можно более незаметным. для этого отрезаем полоску немного длиннее, чем периметр заготовки и начинаем обрачивать. обернув заготовку почти полностью, прикидываем, где обрезать и - внимание - кладем краешек полосочки плашмя на стол и режем его так! если же резать полоску, начиная с торца, каким бы ни было острым ваше лезвие, оно хоть чуть-чуть, да деформирует пластику, а значит, края немного не состыкуются.

на обернутую заготовку при помощи кисти наносим металлическую пудру. не забудьте про бока! и - в печку.

теперь нарезаем пласт полосочками вдвое более узкими, чем раньше.

с помощью зубочистки наносим на основу контур детали будущего рисунка - обратите внимание - деталь, а не весь рисунок- и , помогая себе зубочисткой, устанавливаем на гель полосочку пластики. обратите внимание на замкнутость контура - лучше место стыка дополнительно промазать гелем, иначе потом наша "эмаль" вытечет и цвета смешаются.

не торопитесь, гораздо проще выкладывать за раз по одной-две несложных детали, и каждый раз запекать немного, не забывая перед запеканием нанести металлическую пудру. забыли? промажьте деталь тонким слоем геля, припудрите и запеките.
в местах, где полосочки примыкают друг к другу, очень удобно сжимать их пинцетом для прочного соединения.

таким образом, выкладываем весь рисунок. для начала, естественно, лучше выбрать рисунок попроще. для особо тонких и мелких деталей удобно использовать не зубочистку, а иглу.

итак, контуры готовы. проверьте их замкнутость, при необходимости еще раз промажте стыки гелем и запеките.

ура! наступил ответственный момент нанесения эмали. на какую нибудь пластмассовую или полиэтиленовую подложку наливаем немного геля и добавляем к нему на кочике зубочистки чуть-чуть акриловой краски нужного цвета. тщательно перемешиваем, при необходимости добавляем еще краски. Обратите внимание - краску добавляем по микроскопической капельке! если переборщить, гель станет слишком густым и непрозрачным. нанести его будет сложно, да и смотрется будет не очень хорошо.
теперь с помощью зубочистки переносим капельку нашей псевдоэмали в нужный контур.

делается это таким образом - обмакиваем зубочистку в гель, потом ставим ее внутрь контура и терпеливо ждем, пока капелька стечет вниз.

с помощью другой зубочистки или иглы помогаем гелю равномерно растечься внутри контура, при необходимости переносим еще каплю.
можно наносить гель не зубочитской, а иглой - к ней гель пристает хуже, поэтому стекает в контур быстрее. с другой стороны, есть опасность не успеть донести его до нужного места.
таким образом, заполняем все контуры.
теперь смотрим на изделие критическим взором.

ага, вот они, недочеты. на некоторые перегородки попала эмаль - нужно осторожно снять ее ватной палочкой. да и крылышки у жука темноваты получились, надо нанести на них чуток более светлой эмали для пущего контраста. постаравшись устранить максимальное количество недочетов (все у меня, увы, не получается - хоть убейся), пихаем изделие в печку и запекаем подольше.
достаем, остужаем, покрываем лаком, любуемся и применям желательным способом.
Успехов!

а здесь update уже от мастера fre_zia
я из черного пластика , не запекая поэтапно, выкладываю нужные мне перегородки. Запекаю сразу всю готовую конструкцию. Я просто приноровилась уже давно, т.к. филигрань - это моя любимая техника.))) Новичку, наверное, мой способ будет сложнее. Потом, имитацию эмали я делаю из геля + растертого кусочка твердого пластика, нужного мне цвета. Ну и перегородки тонирую составом гель+металлическая пудра.
Если коротко:
1. Выкладываю все перегородки - запекаю.
2. Заполняю эмалью - запекаю.
3. Тонирую перегородки - запекаю.

polymerclayfimo.livejournal.com

Имитация эмали - соображения, как это делать: pm_clay_plus — LiveJournal

1. Глина. Я брала Премо металлики – серебро и старое золото. Выбрала их по двум причинам – эластичная консистенция и металлический блеск, который под краской делается еще заметнее. Раскатываю на средней толщине. Если делаю однослойную – чуть потолще, если добавляю для изнанки второй слой с текстурой, то потоньше.
2. Проволока. В основном я использовала мягкую алюминиевую проволоку разных цветов толщиной 1 мм. Вот такую:


Разок брала медную проволоку толщиной 0.8 мм, впечатления очень похожие. В любом случае удобнее работать с мягкой проволокой. Круглая проволока не гнется под острым углом, поэтому все формы надо адаптировать с учетом этого. Если нужны острые углы, проволоку надо отбивать в плоскую ленту. С цветной такое не сделаешь – краска облезает, только с медной.
3. Проволоку я гнула четырьмя способами: когда это цветы и листья, просто изгибаешь в пальцах, утешая себя, что у цветов никогда не бывает, чтобы все лепестки одного размера.

Когда мне были нужны геометрические фигуры, я гнула вокруг каттеров, а для любимых сложных форм сделала специальные шаблоны:

Шаблон правильно приклеить к еще одному слою глины пошире, чтобы проволока не соскакивала.
Еще можно заранее делать рисунок в полном размере и пытаться выгнуть по рисунку.
4. После этого надо вдавить проволоку в глину. Я перед этим мазала проволочный каркас термоклеем Sculpey Bake&Bond. В момент придавливания накрывала все прозрачным целлофаном от букета, чтобы не осталось отпечатков пальцев. Мне это удобнее, чем работать в перчатках. На этом этапе возникает проблема соединения концов. Не знаю, как сделать, чтобы они не расходились совсем, обычно возникает зазор около миллиметра.

5. Далее ножом обрезаю глину строго вдоль проволочного контура. Нож стараюсь держать так, чтобы лезвие шло вертикально, перпендикулярно плоскости глины.

На этой фотографии хорошо видно, что концы проволоки чуть разошлись.
6. Если иметь в виду делать с изнанки текстуру, то ее надо делать отдельным слоем и складывать на это этапе, иначе в момент вдавливания проволоки изнанка испортится. Я делала и однослойные, и двухслойные конструкции.
7. Полученное сооружение запекаем.
8. Следующий этап – наносим краски. Я использовала три вида: витражные HobbyLine на основе синтетических смол, витражные Декола на органической основе и Pebeo Prisme Fantasy. Я много раз писала, но повторю еще раз – Декола на водной основе не годится, глина через некоторое время становится липкой. Поскольку кисточки не отмываются водой, а только специальными растворителями, краску я наносила зубочистками и потом их выбрасывала. Краски HobbyLine мне показались слишком темными и непрозрачными, хотя для каких-то задач вполне подойдут, если выбирать цвета посветлее. Декола быстро застывает и усиливает блеск глины металлик, с ними мне работать понравилось. Pebeo Prisme долго сохнут и норовят растечься за проволоку, но эффект дают красивый. За что я себя все время била по рукам – НЕ НАДО пытаться покрасить всю заготовку разом – обязательно один цвет затечет на другой. Заливать только отдельные поверхности и дать высохнуть. Соседние не красить одновременно. Pebeo Prisme в этом смысле очень коварные – вроде аккуратно заполнил контур, а через полчаса смотришь – они в соседнюю ячейку перебрались. Такое ощущение, что в процессе высыхания меняется вязкость.
Пока цветы и листики не высохли, фон не крашу:

9. Когда все высохнет, заливаю поверхность тонким слоем эпоксидной смолы. Я так и не поняла, насколько это обязательно, но крепление проволоки к глине получается более надежным, да и слой краски точно не повредится.
10. Я пробовала три варианта крепления кулонов. Первый – на внешнем контуре заранее крутится петелька. Удобно, но все та же проблема состыковки концов проволоки. Второй вариант – просверлить дырочку в готовом кулоне и продеть колечко. Третий вариант – скрутить бейл из проволоки и спрятать концы между двумя слоями, это только для двухслойных кулонов.

Петелька:

Бейл:

Колечко:

Если будут соображения про другие варианты имитации эмали или про способ соединения концов проволоки – с удовольствием почитаю. Мой способ неплох, но нуждается в доработке.

pm-clay-plus.livejournal.com

Мастер-класс по росписи картины в технике декупаж «Венецианский карнавал»

20.04.2016

В этом мастер-классе мы будем делать старинную раму с картиной на тему венецианского карнавала. Техники, которые будем использовать: старение поверхности при помощи одношагового кракелюра, имитация перегородчатой эмали, вживление распечатки в стеклянную поверхность, контурная роспись по стеклу.


Для работы в вышеперечисленных техниках нам потребуются следующие материалы:

• лак акриловый глянцевый «Таир»;

• лак (клей) декупажный;

• грунт акриловый (белый) «Таир»;

• кракелюрный лак;

• лак шеллачный спиртовой осветлённый «Таир»;

• краска Деколор «Золото Ацтек»;

• краска «Акрил-арт» Оранжево-красный, Сажа газовая

• контур для стекла Золото;

• фото-рамка формата А4;

• распечатка картины формата А4 на фотобумаге;

• уайт-спирит или жидкость для снятия лака, наждачная бумага;

• лак для ногтей золотистый, белый  и несколько красных оттенков;

• трафарет на клеевой основе «ромбы»;

• для декора: деревянные вырубки масок, страусиные или пуховые перья, стразы на клеевой основе.


Ход выполнения мастер-класса

Шаг 1. Готовим распечатку для вживления. Мы распечатываем её на струйном принтере с водными чернилами на матовой фотобумаге плотностью 180 г/м². Берём акриловый глянцевый лак и наносим его на распечатку тремя слоями, перпендикулярно друг другу с промежуточной просушкой каждого слоя. 


Шаг 2. Приступаем к вживлению распечатки в стеклянную поверхность. Техника эта известна достаточно давно, но автора её я, к сожалению, не припомню. Приступим. Разбираем фоторамку, осторожно вынимаем стекло. Обезжириваем одну сторону стекла (ту, на которую мы будем делать вживление распечатки) жидкостью для снятия лака.  Протираем всё насухо хлопковой тряпочкой.


Промазываем обезжиренную поверхность стекла и распечатку лаком (клеем). 


Прикладываем промазанные поверхности друг к другу и аккуратно начинаем выгонять излишки клея, собирая его влажной тряпочкой. Для удобства я делаю это пластиковой карточкой.


Весь процесс очень хорошо контролируется с обратной стороны стекла. Можно осторожно перевернуть стекло и посмотреть, где остались еще пузыри и излишки клея. Оставляем сушиться на 6-8 часов.


Шаг 3. Декорируем раму. Она у меня пластиковая, если у вас найдется деревянная с широкими бортиками, будет ещё лучше. Ошкуриваем всю поверхность рамы, я пользовалась наждачной бумагой Р150, чтобы не повредить пластик.


Обезжириваем всю поверхность рамы уайт-спиритом или жидкостью для снятия лака.


Раму я не грунтую, краска очень хорошо держится на пластике и без грунта, тем более, что картина не будет активно эксплуатироваться. Наносим краску «Деколор» Золото Ацтек на внешнюю поверхность рамы. Добиваемся равномерного окрашивания всей поверхности, я делала два прокраса, потому как краска достаточно укрывистая и хорошо ложится.


Закрепляем окрашенную поверхность одним слоем акрилового глянцевого лака.


Шаг 4. Состариваем раму посредством кракелюрного лака. Для этого наносим на внешнюю поверхность и боковые стороны рамы кракелюрный лак и сушим его 40-50 минут. Можно это делать в несколько заходов, чтобы было удобно держать раму.


На палитре смешиваем краску «Акрил-арт» Оранжево-красную и капельку Сажи Газовой, чтобы немного приглушить яркость красного и придать ему некий дымчатый оттенок.


Наносим широкой плоской кистью получившийся цвет на внешнюю и боковые стороны рамы, покрытые  кракелюрным лаком. Стараемся два раза по одному и тому же месту кистью не проводить, иначе весь кракелюрный лак просто смажется и трещин не будет.

 

Для лучшего закрепления результата, оставляем сушиться раму на сутки. Закрепляем результат двумя слоями шеллачного спиртового осветлённого лака.


С обратной стороны раму можно покрасить в полученный нами дымчато-красный цвет и немного патинировать воском металлик под золото.


Шаг 5. Возвращаемся к нашему вживлению. Аккуратно губкой смачиваем всю поверхность распечатки и потихоньку начинаем скатывать бумагу. Если останется небольшая белёсость после скатывания — не страшно, она нам мешать не будет.


Просушиваем нашу вживлённую картинку и приступаем к её обработке. Наносим один слой акрилового глянцевого лака на обратную сторону стёкла с вживлённой картинкой, чтобы зафиксировать красочный слой после скатывания бумаги, потому как грунт, впоследствии нанесенный на поверхность, может размыть чёткие линии на картинке и они «поплывут».


Те места, где у женщины на рисунке красная одежда, мы прокрашиваем краской «Деколор» Золото Ацтек, чтобы на лицевой стороне картины у нас появился эффект золотых переливов на одежде. Сушим.


Затем берём белый акриловый грунт и прокрашиваем им всю оборотную сторону стекла с вживлённой картиной. Можно сделать это несколько раз, чтобы грунт лёг равномерно по всей поверхности.


Закрепляем результат тремя слоями акрилового глянцевого лака.


Шаг 6. Приступаем к контурной росписи по стеклу на лицевой стороне картины. Все  линии под золото на рисунке прорисовываем  контуром Золото. Там, где на рисунке есть золотые цепочки, ставим контуром точки, имитируя плетение.


Шаг 7. Имитация перегородчатой эмали на стекле. Берём трафарет на клейкой основе в виде ромбиков и размещаем его по краям картины, так как сама картинка у нас меньше, чем стекло, нам нужно скрыть все незаполненные рисунком места. 

Все пустые ячейки на трафарете отмечаем  золотым контуром, этот базовый рисунок как раз нам даст ровную  разметку ромбиков. Сушим.


Контуром проводим прямые линии по рисунку с ромбами, тем самым мы делаем базу с перегородками для последующей имитации эмали. Линии стараемся делать объёмными, чтобы лак потом из ячеек не «убегал» в соседние. Сушим.


Для заливки ячеек берем лак для ногтей различных красных оттенков. Это относительно бюджетный вариант и мне очень нравится именно лаковое покрытие для имитации перегородчатой эмали. Осторожно заливаем каждую ячейку, чередуя цвета лака, помогая ему заполнить всё пространство ячеек с помощью зубочистки или иголочки. Ячейки, размеченные золотым контуром, заливаем лаком золотистого и белого цветов, чередуя их. Сушим.


Когда ячейки у нас высохнут, берём золотой контур и ещё раз проводим им все линии рисунка, чтобы придать больший объем  разделительным линиям ячеек. Стараемся вести линию, не касаясь поверхности, и равномерно давить на контур, тогда она будет ровная и непрерывная.


Шаг 8. Вставляем нашу картину в раму и приступаем к декорированию, чтобы придать ей объем и завершённость.


Берём страусиные или пуховые окрашенные красные перья и на клей Момент-Кристалл приклеиваем туда, где они расположены на картине. Получается и объём и иллюзия того, что человек в маске вот-вот спустится с картины. На запястье героини рисунка крепим клеевые полубусины под жемчуг. 


Золотым контуром ставим достаточно большие точки в место крепления перьев со стеклом, словно создавая брошь, которая держит перья.


На саму раму крепим две вырубки масок. Здесь ваша фантазия безгранична, можно раму вообще не декорировать, или использовать какой-то свой декор, соответствующий тематике картины.


Итак,наша картина «Венецианский карнавал» закончена. Я захотела, чтобы у красной картины была пара и сделала практически аналогичную ей картину в синем цвете.





Автор — Ирина Трофимова,
Творческая мастерская «Денира».

www.tairtd.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о