Как сделать пол в сарае – Пол в хлеву (сарае) своими руками: утепление и гидроизоляция

Пол в хлеву (сарае) своими руками: утепление и гидроизоляция

Напольное покрытие в хлеву должно быть прочным и долговечным, не пропускать влагу и защищать внутреннее пространство помещения от промерзания. Среди внутреннего обустройства сарая или хлева, качественный пол играет не последнюю роль, так как от него будет зависеть, насколько удобным и практичным будет помещение.

В этой статье мы расскажем, как сделать пол в сарае своими руками с нуля, используя для этой цели древесину, бетон и другие строительные материалы. Отдельно остановимся на утеплении и гидроизоляции покрытия.

Как залить пол в сарае своими руками

Самым популярным видом полов для хлева считается бетонное покрытие. Такая заливка позволяет получить ровную поверхность, устойчивую к влаге и воздействию грызунов.

Рисунок 1. Технология заливки бетонного покрытия

Заливка бетоном начинается с оценки исходного покрытия (рисунок 1). Если это железобетонная плита, то ее достаточно очистить от пыли и мусора, но, если поверхность грунтовая, ее нужно выровнять. В большинстве случаев покрытие пола в таких помещениях является именно грунтовым, поэтому остановимся подробнее на схеме его заливки.

Советую Вам новое натуральное средство для борьбы с болью в суставах — регенерирует хрящи и ткани суставов. Хотите попробовать?

Узнать больше

В первую очередь грунтовое покрытие нужно утрамбовать и сделать на нем песчаную подсыпку 15-20 см толщиной.

Примечание: Песчаную подсыпку укладывают слоями, утрамбовывая и увлажняя каждый слой.

Для бетонной заливки понадобится цемент (марка 400 или 500), чистый песок, гравий и щебень. Желательно уложить на поверхность арматурную сетку для укрепления, но это условие не является обязательным. На сетку укладывают слой гидроизоляционного материала (например, рубероида). По всему периметру устанавливают деревянные метки, так как поверхности заливается частями. Подготовив бетонную смесь, ее выливают на выбранный участок и выравнивают. После этого нужно подождать, пока смесь застынет. Если заливка проводится в теплое время года, бетон нужно периодически смачивать водой, чтобы он не покрылся трещинами.

Как сделать деревянный пол в сарае

Деревянный пол в хлеву также имеет свои преимущества. В отличие от бетонного, он сохраняет тепло, поэтому такая конструкция больше подойдет для помещений, в которых будут содержаться животные.

При этом следует учитывать, что монтаж деревянного покрытия сложнее, а сам материал легко впитывает влагу и постепенно начинает гнить, поэтому некоторые доски придется периодически заменять.

Рисунок 2. Процесс укладки деревянного покрытия в хлеву

Перед монтажом нужно выровнять грунтовую поверхность цементной стяжкой (рисунок 2). После этого по площади поверхности раскладывают лаги из деревянных брусьев. Их следует крепить с помощью уголков и саморезов, а также устанавливать на одном уровне. К лагам крепятся доски. Для ускорения процесса их можно не соединять между собой, а только крепить к лагам с помощью саморезов. Но, если вы хотите получить более надежную конструкцию и предотвратить образование щелей между досками, лучше зафиксировать доски между собой с помощью гвоздей или саморезов, вкрученных в боковые стенки.

В видео показано, как правильно сделать деревянный пол своими руками.

Из какой древесины делать пол в хлеву

Поскольку деревянный пол в хлеву быстро набирает влагу и может сгнить под воздействием физиологических выделений животных, следует тщательно подбирать тип дерева для покрытия.

Для этой цели лучше выбирать твердые бороды древесины (например, дуб), но также подойдут доски из смолистых пород деревьев (ели или сосны).

Утепление пола в сарае

При строительстве хлева важно не только знать, как сделать пол в сарае, но и как правильно утеплить его, чтобы в холодное время года внутренняя часть помещения не промерзала и в нем поддерживалась постоянная температура (рисунок 3).

Современный рынок предоставляет широкий выбор утепляющих материалов, поэтому вы с легкостью сможете подобрать подходящий по цене и качеству. Рассмотрим подробнее особенности самых популярных материалов для утепления.

Материалы для утепления

Чаще всего для утепления полов используют пенопласт или минеральную вату, реже – пенополиуретан.

Пенопласт больше подходит для наружного утепления. Если вы планируете утеплять пол, этот материал использовать не стоит, так как он легко воспламеняется и легко повреждается грызунами.

Минеральная вата больше подходит для данной цели. Но следует учитывать, что это материал легко впитывает и накапливает влагу, поэтому при деревянном покрытии между досками и минеральной ватой нужно обязательно укладывать слой гидроизоляционного материала.

Рисунок 3. Утепление пола в хлеву своими руками

Самый лучший способ утепления – использовать пенополиуретан. Несмотря на то, что этот материал дорогой и требует использования специальных инструментов для нанесения, он отлично сохраняет тепло, не впитывает влагу и обладает длительным сроком эксплуатации.

Процесс работы

Вне зависимости от выбранного материала, технология утепления остается неизменной. Утеплитель укладывают в пространство между лагами и, при необходимости покрывают слоем гидроизоляции. Это условие актуально только для минеральной ваты, которая хорошо поглощает влагу и в дальнейшем может ускорить процесс гниения деревянного покрытия.

Если для утепления используется пенопласт, его желательно обработать специальным раствором против грызунов, но и в этом случае нет гарантии, что мыши не повредят утеплитель.

Планируя утепление пола, нужно заранее подобрать материал и измерить его высоту. От этого будет зависеть сечение брусьев, которые используются в качестве лаг, так как утеплитель укладывается в свободное пространство между ними и сверху покрывается досками или другим материалом.

Гидроизоляция пола в сарае

Если в сарае или хлеву будут содержаться животные, гидроизоляция является обязательным условием строительства пола. Это требование особенно актуально, если покрытие будет деревянным.

Существует несколько способов оградить напольное покрытие от воздействия влаги. Рассмотрим подробнее самые популярные гидроизоляционные материалы и особенности их монтажа.

Материалы для гидроизоляции

Для защиты пола от влаги, в первую очередь необходимо обустроить систему дренажа вокруг здания и провести определенные работы с фундаментом. Также необходимо измерить уровень залегания грунтовых вод и степень промерзания грунта зимой. От этого будет зависеть процесс гидроизоляции.

Как правило, защита пола от проникновения влаги предполагает обустройство своего рода «подушки», которая состоит из нескольких слоев различных материалов: песка, гравия и цемента.

Процесс работы

Рассмотрим технологию гидроизоляции на примере бетонного пола на грунтовой основе. Для защиты внутреннего пространства от влаги сначала укладывают слой песка, потом – слой мелкого гравия. После этого проводят заливку тонкого слоя цемента с песком. После этого стяжку покрывают рулонным материалом, а его стыки запаивают газовой горелкой (рисунок 4).

Рисунок 4. Схема гидроизоляции пола

Далее выполняют чистовую цементную стяжку и приступают к дальнейшему монтажу покрытия. Гидробарьер можно создать и по другой схеме. В данном случае в качестве первого слоя используют плотную полиэтиленовую пленку, после чего укладывают слой песка и снова слой пленки. Стыки фиксируют скотчем или другим влагонепроницаемым материалом на клейкой основе.

Следует учитывать, что технология гидроизоляции во многом зависит от уровня залегания грунтовых вод. Чем ближе находятся подземные воды – тем надежнее должен быть первый слой гидроизоляции.

Чем покрасить деревянный пол в сарае

В отличие от деревянного пола в жилых помещениях, подобное покрытие хлевах требует более тщательной финишной обработки, так как дерево регулярно поддается воздействию влаги и низких температур.

Перед покраской доски нужно покрыть специальными пропитками для защиты от возгорания, насекомых, грибка или плесени. Чаще всего для этого используют пропитки на масляной основе, которые повышают прочность и влагоустойчивость древесины, проникая в ее волокна.

В отличие от покраски полов в жилых помещениях, для сарая можно использовать любую краску: на водной или масляной основе. Для того, чтобы покрытие лучше держалось, нужно сначала очистить доски от пыли, грязи и мусора, просушить их и зашпаклевать все щели. После этого дерево нужно отшлифовать до гладкости и протереть. Следующим слоем наносят грунтовку, а после ее высыхания – краску. Желательно красить пол несколько раз, дожидаясь полного высыхания каждого слоя.

Стяжка пола в сарае

Бетонная или цементная стяжка – это основа пола, поэтому от ее качества будет зависеть ровность готового покрытия. Для сарая больше всего подходит стяжка, которую укладывают в комплексе со слоем гидро и теплоизоляции (рисунок 5).

Примечание: Для выполнения стяжки можно готовить раствор самостоятельно, используя для этого смесь цемента, песка и гравия. Но гораздо лучше купить готовую смесь и разбавить ее до нужной консистенции по инструкции на упаковке.

Рисунок 5. Особенности выполнения стяжки в хлеву

Если стяжка проводится по грунтовой поверхности, ее нужно уплотнить и, при необходимости, уложить слой гидроизоляционного материала и утеплителя. Для выравнивания поверхности сначала заливают грубую бетонную стяжку, слоем не более 2 см, после чего выливают на поверхность готовую смесь и разравнивают ее правилом. Стяжка должна обязательно высохнуть перед тем, как вы приступите к монтажу досок пола. Если вы проводите работы в жаркую погоду, бетон нужно периодически поливать водой, чтобы его поверхность не потрескалась.

Правильная технология выполнения стяжки пола показана в видео.

mirfermera.ru

Пол в хлеву (сарае) своими руками: утепление и гидроизоляция

Напольное покрытие в хлеву должно быть прочным и долговечным, не пропускать влагу и защищать внутреннее пространство помещения от промерзания. Среди внутреннего обустройства сарая или хлева, качественный пол играет не последнюю роль, так как от него будет зависеть, насколько удобным и практичным будет помещение.

В этой статье мы расскажем, как сделать пол в сарае своими руками с нуля, используя для этой цели древесину, бетон и другие строительные материалы. Отдельно остановимся на утеплении и гидроизоляции покрытия.

Как залить пол в сарае своими руками

Самым популярным видом полов для хлева считается бетонное покрытие. Такая заливка позволяет получить ровную поверхность, устойчивую к влаге и воздействию грызунов.

Рисунок 1. Технология заливки бетонного покрытия

Заливка бетоном начинается с оценки исходного покрытия (рисунок 1). Если это железобетонная плита, то ее достаточно очистить от пыли и мусора, но, если поверхность грунтовая, ее нужно выровнять. В большинстве случаев покрытие пола в таких помещениях является именно грунтовым, поэтому остановимся подробнее на схеме его заливки.

В первую очередь грунтовое покрытие нужно утрамбовать и сделать на нем песчаную подсыпку 15-20 см толщиной.

Примечание: Песчаную подсыпку укладывают слоями, утрамбовывая и увлажняя каждый слой.

Для бетонной заливки понадобится цемент (марка 400 или 500), чистый песок, гравий и щебень. Желательно уложить на поверхность арматурную сетку для укрепления, но это условие не является обязательным. На сетку укладывают слой гидроизоляционного материала (например, рубероида). По всему периметру устанавливают деревянные метки, так как поверхности заливается частями. Подготовив бетонную смесь, ее выливают на выбранный участок и выравнивают. После этого нужно подождать, пока смесь застынет. Если заливка проводится в теплое время года, бетон нужно периодически смачивать водой, чтобы он не покрылся трещинами.

Как сделать деревянный пол в сарае

Деревянный пол в хлеву также имеет свои преимущества. В отличие от бетонного, он сохраняет тепло, поэтому такая конструкция больше подойдет для помещений, в которых будут содержаться животные.

При этом следует учитывать, что монтаж деревянного покрытия сложнее, а сам материал легко впитывает влагу и постепенно начинает гнить, поэтому некоторые доски придется периодически заменять.

Рисунок 2. Процесс укладки деревянного покрытия в хлеву

Перед монтажом нужно выровнять грунтовую поверхность цементной стяжкой (рисунок 2). После этого по площади поверхности раскладывают лаги из деревянных брусьев. Их следует крепить с помощью уголков и саморезов, а также устанавливать на одном уровне. К лагам крепятся доски. Для ускорения процесса их можно не соединять между собой, а только крепить к лагам с помощью саморезов. Но, если вы хотите получить более надежную конструкцию и предотвратить образование щелей между досками, лучше зафиксировать доски между собой с помощью гвоздей или саморезов, вкрученных в боковые стенки.

В видео показано, как правильно сделать деревянный пол своими руками.

Из какой древесины делать пол в хлеву

Поскольку деревянный пол в хлеву быстро набирает влагу и может сгнить под воздействием физиологических выделений животных, следует тщательно подбирать тип дерева для покрытия.

Для этой цели лучше выбирать твердые бороды древесины (например, дуб), но также подойдут доски из смолистых пород деревьев (ели или сосны).

Утепление пола в сарае

При строительстве хлева важно не только знать, как сделать пол в сарае, но и как правильно утеплить его, чтобы в холодное время года внутренняя часть помещения не промерзала и в нем поддерживалась постоянная температура (рисунок 3).

Современный рынок предоставляет широкий выбор утепляющих материалов, поэтому вы с легкостью сможете подобрать подходящий по цене и качеству. Рассмотрим подробнее особенности самых популярных материалов для утепления.

Материалы для утепления

Чаще всего для утепления полов используют пенопласт или минеральную вату, реже – пенополиуретан.

Пенопласт больше подходит для наружного утепления. Если вы планируете утеплять пол, этот материал использовать не стоит, так как он легко воспламеняется и легко повреждается грызунами.

Минеральная вата больше подходит для данной цели. Но следует учитывать, что это материал легко впитывает и накапливает влагу, поэтому при деревянном покрытии между досками и минеральной ватой нужно обязательно укладывать слой гидроизоляционного материала.

Рисунок 3. Утепление пола в хлеву своими руками

Самый лучший способ утепления – использовать пенополиуретан. Несмотря на то, что этот материал дорогой и требует использования специальных инструментов для нанесения, он отлично сохраняет тепло, не впитывает влагу и обладает длительным сроком эксплуатации.

Процесс работы

Вне зависимости от выбранного материала, технология утепления остается неизменной. Утеплитель укладывают в пространство между лагами и, при необходимости покрывают слоем гидроизоляции. Это условие актуально только для минеральной ваты, которая хорошо поглощает влагу и в дальнейшем может ускорить процесс гниения деревянного покрытия.

Если для утепления используется пенопласт, его желательно обработать специальным раствором против грызунов, но и в этом случае нет гарантии, что мыши не повредят утеплитель.

Планируя утепление пола, нужно заранее подобрать материал и измерить его высоту. От этого будет зависеть сечение брусьев, которые используются в качестве лаг, так как утеплитель укладывается в свободное пространство между ними и сверху покрывается досками или другим материалом.

Гидроизоляция пола в сарае

Если в сарае или хлеву будут содержаться животные, гидроизоляция является обязательным условием строительства пола. Это требование особенно актуально, если покрытие будет деревянным.

Существует несколько способов оградить напольное покрытие от воздействия влаги. Рассмотрим подробнее самые популярные гидроизоляционные материалы и особенности их монтажа.

Материалы для гидроизоляции

Для защиты пола от влаги, в первую очередь необходимо обустроить систему дренажа вокруг здания и провести определенные работы с фундаментом. Также необходимо измерить уровень залегания грунтовых вод и степень промерзания грунта зимой. От этого будет зависеть процесс гидроизоляции.

Как правило, защита пола от проникновения влаги предполагает обустройство своего рода «подушки», которая состоит из нескольких слоев различных материалов: песка, гравия и цемента.

Процесс работы

Рассмотрим технологию гидроизоляции на примере бетонного пола на грунтовой основе. Для защиты внутреннего пространства от влаги сначала укладывают слой песка, потом – слой мелкого гравия. После этого проводят заливку тонкого слоя цемента с песком. После этого стяжку покрывают рулонным материалом, а его стыки запаивают газовой горелкой (рисунок 4).

Рисунок 4. Схема гидроизоляции пола

Далее выполняют чистовую цементную стяжку и приступают к дальнейшему монтажу покрытия. Гидробарьер можно создать и по другой схеме. В данном случае в качестве первого слоя используют плотную полиэтиленовую пленку, после чего укладывают слой песка и снова слой пленки. Стыки фиксируют скотчем или другим влагонепроницаемым материалом на клейкой основе.

Следует учитывать, что технология гидроизоляции во многом зависит от уровня залегания грунтовых вод. Чем ближе находятся подземные воды – тем надежнее должен быть первый слой гидроизоляции.

Чем покрасить деревянный пол в сарае

В отличие от деревянного пола в жилых помещениях, подобное покрытие хлевах требует более тщательной финишной обработки, так как дерево регулярно поддается воздействию влаги и низких температур.

Перед покраской доски нужно покрыть специальными пропитками для защиты от возгорания, насекомых, грибка или плесени. Чаще всего для этого используют пропитки на масляной основе, которые повышают прочность и влагоустойчивость древесины, проникая в ее волокна.

В отличие от покраски полов в жилых помещениях, для сарая можно использовать любую краску: на водной или масляной основе. Для того, чтобы покрытие лучше держалось, нужно сначала очистить доски от пыли, грязи и мусора, просушить их и зашпаклевать все щели. После этого дерево нужно отшлифовать до гладкости и протереть. Следующим слоем наносят грунтовку, а после ее высыхания – краску. Желательно красить пол несколько раз, дожидаясь полного высыхания каждого слоя.

Стяжка пола в сарае

Бетонная или цементная стяжка – это основа пола, поэтому от ее качества будет зависеть ровность готового покрытия. Для сарая больше всего подходит стяжка, которую укладывают в комплексе со слоем гидро и теплоизоляции (рисунок 5).

Примечание: Для выполнения стяжки можно готовить раствор самостоятельно, используя для этого смесь цемента, песка и гравия. Но гораздо лучше купить готовую смесь и разбавить ее до нужной консистенции по инструкции на упаковке.

Рисунок 5. Особенности выполнения стяжки в хлеву

Если стяжка проводится по грунтовой поверхности, ее нужно уплотнить и, при необходимости, уложить слой гидроизоляционного материала и утеплителя. Для выравнивания поверхности сначала заливают грубую бетонную стяжку, слоем не более 2 см, после чего выливают на поверхность готовую смесь и разравнивают ее правилом. Стяжка должна обязательно высохнуть перед тем, как вы приступите к монтажу досок пола. Если вы проводите работы в жаркую погоду, бетон нужно периодически поливать водой, чтобы его поверхность не потрескалась.

Правильная технология выполнения стяжки пола показана в видео.

thewalls.ru

Часть 4. Пол и стропильная система сарая.

Наступила очередь построить в сарае пол и смонтировать стропильную систему под кровлю — продолжаем работу своими руками. Пол мне понадобится для дальнейших высотных работ, чтобы затащить свою конструкцию козлы-леса, которые я делал в прошлой части, внутрь для монтажа стропил и обрешетки кровли, да и чтобы уже не перешагивать через половые лаги.
Опять же, будет куда поставить что-нибудь, например: инструмент или холодную бутылочку пива-лимонада.

Итак приступим к рассказу, воды не лью – одна конкретика.

Строим пол.

Тут никаких сложностей, только аккуратность. Отмеряем нужный размер половой доски по нижнему каркасу, выпиливая в половой доске, где нужно участки вокруг стоек (вертикальных брусьев) и укладываем её на половые лаги-брусья по длине, то есть 6 метров.

Для укладки пола я использовал доску толщиной 40 мм и укладывал её по длине сарая, т.е. не пилил, а только торцевал в шестиметровый размер. Все доски я естественно перед укладкой обработал огнебиозащитой. Она была прозрачная, поэтому на фото не видно.

Совет дня:
Берите ОБЗ (огнебиозащиту) с колером, так будет легче идентифицировать те места, которые уже промазаны.

 

Скреплять доски я не стал, как это делается обычно – сверху гвоздем или саморезом к половым лагам, а фиксировал саморезом сбоку, спрятав шляпку самореза. На фото внизу видно.
Так как доска использовалась толщиной не 50 мм, а 40мм, то между собой доски фиксировал снизу наискось каждые 40-50 см, чтобы меньше прогибались.

Фиксация досок сбоку к лагам и снизу между собой потайным способом обосновывается простым решением – в дальнейшем выровнять пол рубанком. Доски не идеальны по толщине и чтобы пол был более ровным, я решил после окончания работ, в том месте где будет мастерская заровнять его при помощи электрорубанка. С такой поверхности проще сметать мусор, да и выглядит струганный пол намного эстетичней.

Если вас не смущает неровности пола после сборки (сарай ведь не дом), то крепите половые доски, как вам будет проще.

Всё, с полом покончили.

Готовим и устанавливаем стропила.

Стропила для кровли я изготавливал из той же доски что и пол — 40 на 100 мм.
Для начала сделал все замеры по длине, в том числе и по вылету стропила за границы каркаса сарая. Вылет стропил я сделал примерно 300 мм спереди и 200 мм сзади. Если кому-то этот размер важен – напишите в комментариях, ниже статьи, и я сделаю точный замер.

Вымеряв одно стропило и сделав на нем вырубки в местах опоры на верхние подстропильные брусья, я, используя это стропило как шаблон, заготовил и все остальные стропила в количестве 12 штук.

Стропила, как и весь верх в дальнейшем, я решил обработать огнебиозащитой с другим цветом – сосна. Этот цвет имеет желтоватый оттенок, контрастирующий с основным цветом сарая – клен.
По моему получилось неплохо.

Тут есть один маленький нюанс – перед заготовкой по шаблону остальных стропил сначала сделайте замер по верху всего каркаса будущего сарая, если размер по ширине верхнего каркаса сарая плавает (брус может быть немного кривой), то лучше перед изготовлением каждого последующего стропила  сверяться по конкретному месту его крепления.

Установленные стропила фиксируем сбоку длинными саморезами и сверху 200 мм гвоздем. Тут нам очень помогают изготовленные ранее козлы-леса, на которых можно с комфортом расположиться вместе с инструментом внутри сарая, затащив их на пол.

Шаг между устанавливаемыми стропилами получился примерно 50-60 см. На фото внизу видно как расположены стропила, тут 1-2 см вправо-влево большой роли не играют.

После установки стропил приступаем к монтажу обрешетки под крышу, установке гидроизоляции, ну и конечно к монтажу самой кровли.

Как я уже писал в предыдущих частях, полную смету на все использованные материалы я предоставлю в конце моего рассказа про строительство дачного сарая своими руками.

Продолжение будем читаем в 5 части строительства сарая для дачи.

Читаем продолжение строительства сарая для дачи своими руками —
Часть 5. Монтаж обрешетки и противоветровой системы кровли.

greendacha.com

Как сделать пол в сарае?

Постройка сарая для дачи своими руками

Если вы счастливый обладатель дачи или загородного дома, то значит рано или поздно у вас назреет вопрос: как построить сарай своими руками.

Некоторые дачники утверждают, что им совершенно не нужны хозяйственные постройки, однако со временем становится ясно, что без сарая не обойтись, даже если ваша дача служит вам исключительно как место для отдыха.

Если вы не выращиваете сад и огород и не разводите курей и прочей скотины, то сарай пригодится вам для хранения топчанов, гамаков, мангала, дачной мебели и многого другого.

Поэтому не лишним будет знать, как сделать сарай своими руками.

Важные нюансы

Планировать постройку сарая следует тщательно.

Важно заранее учесть, какую функцию он будет выполнять – будет это мастерская, курятник, или сарай для другой скотины, а может, будет служить местом для хранения различной дачной утвари или дров.

Удачное место для расположения очень важно.

Как сделать сарай своими руками

Сарай вы строите не на один десяток лет, поэтому нужно вписать его в общий пейзаж.

Некоторым удобно размещать его ближе к дому, а кто-то предпочитает размещать хозблоки в глубине участка, чтобы они были малозаметны.

В любом случае выбирайте место, которое непригодно для садовых работ.

Что касается выбора материала, то здесь стоит учитывать, какое время и сумму вы готовы выделить на строительство сарая своими руками.

Дачный сарай из досок, бруса или профнастила соорудить можно буквально за пару дней, а вот кирпичный потребует намного больше времени.

Кроме того, для постройки сарая используют обрезки горбыля, профильные трубы, металлический профиль, разные виды бруса, и многое другое.

Видео:

Покрыть строение можно односкатной или двускатной крышей, в зависимости от вашего желания и возможностей.

Итак, если вас интересует, как построить сарай своими руками, то для начала следует разобраться, какие бывают разновидности сараев.

Каркасный сарай

Такую постройку могут построить даже неопытные строители. Это один из самых дешевых и быстрых способов построить дачный сарай.

Потратив совсем небольшую сумму денег и пару дней, вы получите удобную хозпостройку, которая прослужит вам около 10 лет.

Опишем пошагово, как построить каркасный сарай своими руками. После того как вы создали необходимые чертежи, освободите место под постройку и засыпьте его гравием или отсевом.

Далее следует вкопать 4 3-метровых бруса на глубину 60 см.

Все деревянные детали следует обработать специальным средством, которое предотвратит отрезки бруса от гниения.

Концы бруса, которые будут находиться в земле, обматывают толем, что также защитит древесину от порчи. Столбы задней стенки делают немного короче передних.

Это понадобится нам для устройства односкатной крыши. Далее делаем нижнюю и верхнюю обвязки. Для этого 4 бруса 50 на 50 мм прибиваем к столбам с помощью строительного уровня.

Посередине расстояния от верхних до нижних брусков — прибивают 4 бруса. После этого, ко всей конструкции вертикально прибиваются доски. Вместо досок возможен монтаж горбыля.

Использование горбыля даст вам возможность сэкономить значительную сумму. Следующий этап строительства – сооружение односкатной крыши.

В качестве стропил используют 3 бруска, которые прибивают на одинаковом расстоянии к верхним брускам. Далее оббивают их с помощью досок или горбыля, а сверху накладывают рубероид.

Сверху его фиксируют брусками. После этого, в новоиспеченном сарае настилают пол, например, из ОСБ плиты, а потом делают полки из досок или профильной трубы.

Еще один вариант каркасного сарая можно соорудить с помощью металлопрофиля. Для этого используют обычный металлический уголок, который продается во многих строительных магазинах.

Скрепить уголок можно любым удобным для вас способом.

Видео:

В качестве материала для каркаса можно использовать трубы. Конструкция из профильной трубы будет также достаточно крепкой и устойчивой, к тому же прослужит она дольше, чем деревянная.

Каркасное строение можно использовать для хранения садовой утвари, дров, инструментов и многого другого.

Сарай из профнастила

Сарай из профнастила – это один из вариантов каркасного сарая для дома или дачи.

Построить сарай из профнастила своими руками очень просто, поэтому в последнее время многие дачники для своей дачи выбирают именно такой вариант.

Профнастил очень легкий и сделать такую постройку на даче в одиночку — очень просто.

Кроме того, сейчас на строительном рынке представлен профнастил самых разных цветов, а также оцинкованный профнастил.

Единственным недостатком профнастила можно считать слабую жесткость конструкции. Поэтому пролеты вашего каркаса лучше сделать меньше, чем для деревянного.

Каркас для такой постройки также можно делать из профильной трубы. Крепить его можно болтами или сваркой.

Использование профильной трубы для каркаса поможет вам сэкономить некоторую сумму. Резать профнастил лучше всего болгаркой или же специальными ножницами.

Конечно же, быстрее будет резать его болгаркой, но после нее остаются некрасивые «подгоревшие» следы на крае, поэтому стоит учитывать этот момент.

Некрасивый край можно спрятать внизу или под следующим листом профнастила.

Крепят металлический профиль специальными оцинкованными саморезами для металлопрофиля или обычными оцинкованными саморезами.

Верхние срезы стен прячут под волну профнастила на крыше. Углы также прячут под специальный металлический уголок.

И кровлю и стены лучше устанавливать на специальные прокладки, чтобы профнастил не шумел от ветра и дождя. Правильно укладывать листы профнастила внахлест на две волны.

Крышу сарая из профнастила проще всего сделать односкатной. Пол в таком сарае можно сделать любой – деревянный, осб, бетонный или даже насыпной.

Все зависит от вашего бюджета и потребностей.

Такую разновидность сарая в основном для хранения инструментов для сада и дома, дров и т.д.

Деревянный сарай

Деревянный сарай своими руками построить тоже не очень сложно. Такие постройки для дачи также имеют каркасное основание, которое потом оббивается досками.

Это строение будет иметь достаточно жесткую конструкцию. Стоимость его будет очень низкая, а скорость постройки высокая.

Построить такой сарай в одиночку также очень просто. Деревянные конструкции, чаще всего, используют для хранения разной садовой утвари или дров.

В качестве основания можно использовать деревянные бруски или поддоны. Поддоны будут выполнять роль пола сарая. Если основа сарая – бруски, то пол нужно будет настелить самому.

Для этого можно использовать доски или ОСБ плиту. Крыша на таких сараях чаще всего бывает односкатной, так как ее очень просто делать.

Сверху крышу покрывают рубероидом, а если позволяют средства – можно покрыть крышу черепицей или шифером.

Для увеличения срока службы деревянного строения, его следует обработать специальными средствами, которые защищают древесину от пожаров, грибка, плесени и вредителей.

По желанию, можно покрасить его в любой цвет или покрыть лаком.

Сарай из пеноблоков

Если вы хотите построить дачный сарай, который прослужит вам не один десяток лет, то тогда вам пригодится пошаговая инструкция как построить сарай из пеноблоков своими руками.

Такой дачный сарай пригодится не только для хранения дров, инструментов и различной утвари, но также и для разведения в них различных животных – курей, свиней, коз и др.

Если сделать все правильно, то постройка из пеноблоков может прослужить вам до 30 лет. Правда, далеко не каждый сможет построить его у себя на даче своими руками.

Некоторым приходится обращаться за помощью к специалистам. Стоит такой сарай не дешево, если учесть цену материалов и стоимость работы.

Перед началом работы, обязательно следует сделать чертеж вашего будущего строения, благодаря которому вы сможете просчитать точное количество пеноблоков, необходимых для строительства.

Если после подсчета стоимости всех материалов вы все еще видите смысл в том, чтобы строить из пеноблоков, то тогда приступайте к строительству.

Начать строительство строения из пеноблоков следует с укладки ленточного фундамента. Фундамент поможет уберечь пеноблоки от влаги почвы.

Кроме того, использование фундамента поможет также сделать конструкцию максимально тяжелой – вы можете сделать на крыше вместительный чердак или место для отдыха, сушки белья и многое другое.

Поверхность фундамента следует покрыть гидроизоляционным материалом, к примеру рубероидом. После этого начинают укладывать пеноблоки на цементный раствор.

Начинают кладку с углов, которые укладывают четко по уровню. Далее возводят стены. Крыша может быть односкатной или двухскатной.

Конечно, с односкатной крышей работы намного меньше, но двускатная крыша позволяет использовать свободное пространство с пользой.

Пол можно оставить бетонный, а можно настелить пол из досок или ОСБ плиты.

Если в плане есть полки для хранения дров или садовой утвари и инструментов, то вы можете сделать их из бруса или профильной трубы. Такие полки также прослужат вам немало лет.

Как сэкономить на строительстве?

Самостоятельное строительство обойдется вам в разы дешевле, чем если бы вы нанимали для этого мастеров.

Поэтому, если у вас есть хоть небольшой опыт в строительстве, стоит попробовать сделать такую постройку самому.

Сэкономить можно не только на работе. Прежде чем начинать стройку, обязательно просчитайте стоимость всех необходимых материалов.

Видео:

Если сделать постройку на пол метра меньше запланированного заранее, то вы увидите, что можно сэкономить немалую сумму на этих сантиметрах.

Если вам нужен небольшой сарай для дров или инструмента, то стоит ли делать большую постройку?

На материале также можно сэкономить. Можно, к примеру, купить ранее использованный материал – пеноблоки или кирпич.

Если вы планируете постройку из пеноблока шпаклевать, то посторонние люди не узнают, что вы использовали не новые материалы.

Деревянный сарай для дров можно покрыть использованным ранее шифером.

Пол можно делать не только бетонный или дощатый.

К примеру, если вы планируете разводить в своей постройке какую-то живность, то для них насыпной пол будет очень кстати.

По материалам сайта: http://stoydiz.ru

stroyvolga.ru

Сарай своими руками — от фундамента до кровли

Построить сарай своими руками — не такая уж сложная задача, но без подобной постройки на приусадебном участке не обойтись, тем более, если участок новый, и строительство дома только еще планируется. На это время сарай станет приютом для мастеров, хранилищем для их инструментов, а впоследствии будет мастерской или хорошим складом для дров и садовой утвари. Поэтому начинать обустраивать огражденный участок нужно именно с установки этого хозяйственного сооружения.

Сарай своими руками

Содержание статьи

Выбор места

Нельзя устанавливать сарай где придется – для начала нужно провести зонирование, так как нужно помнить, что служить постройка будет не один год и может стать помехой для других зданий, или же испортить задуманный ландшафтный дизайн территории. Поэтому для него нужно отвести место, которое не будет пригодно для сельскохозяйственных или декоративных посадок, устройства беседки, гаража, бани, туалета и других строений. Если установить сарай в дальнем углу участка, он не только не помешает рабочему процессу, но и станет защитой от посторонних глаз.

Очень важно заранее продумать оптимальное место для этой хозпостройки

Но если в будущем в нем планируется устроить дровяник, то не следует слишком удалять сарай от основной постройки, так как в зимнее время до него трудно будет добираться, а дрова всегда должны быть под рукой.

Выбрав подходящую площадь для установки, можно приступать к дальнейшим действиям.

Подготовка площадки

Первое, что нужно сделать, после выбора места – это провести разметку площадки. Она обычно размечается колышками, расставляемыми по углам будущего сооружения. На колышки натягивается бечевка — так будет легче контролировать уровень устраиваемого фундамента.

Разметка и трассировка площадки под будущий сарай

Фундамент под сарай можно сделать разными способами, и выбор будет зависеть от того, из какого материала вообще будет возводиться строение. Чаще всего сарай бывает построен по каркасному типу, но некоторые владельцы предпочитают возводить такую хозпостройку и из кирпича.

Каркасное строение намного легче кирпичного, поэтому для него можно выбрать монолитный, столбчатый или ленточный фундамент, а можно установить его на бетонных блоках сравнительно большого размера.

Под кирпичное же строение хорошо подойдет ленточный и монолитный вариант фундамента. Можно конечно, приспособить к нему и столбчатый, сделав между столбами перемычки, но это достаточно хлопотно. Чтобы выбрать подходящий фундамент для задуманного строения, нужно знать, что они из себя представляют.

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент хотя самый затратный и трудоемкий в монтаже, но он имеет несколько преимуществ перед другими видами основ.

Монолитный фундамент

• Он долговечен и прочен, поэтому даже когда деревянное строение придет в негодность, на старом фундаменте можно будет возвести новое.
• Устроив такой фундамент, владелец получает не только основу для стен, но и готовый пол сарая.
• Если бетон упрочнить топпингом, то пол не потребует дополнительного настила. Но при желании на него можно положить линолеум или плитку, т.е. бетонное основание дает полное право выбора его декорирования.

Возведение такой основы происходит следующим образом:

• На размеченной площадке роется не слишком глубокий котлован, так как сарай – это легкое нежилое помещение, не требующее утепления основы. Поэтому общая толщина его может составлять 300 ÷ 350 мм, т.е. подземная его часть будет составлять 200 ÷-250 мм, а надземная 100 ÷ 150. Даже если стены будут строиться из кирпича, толщиной в полкирпича (а больше для сарая обычно и не требуется), такой высоты основы для него будет вполне достаточно.
• На подготовленном участке нужно разрыхлить и удалить почву на 400 ÷ 550 мм в глубину.
• Затем на дне котлована нужно устроить 100-миллиметровую песчаную подушку, которая будет гидроизолировать фундамент снизу. Песок нужно, поливая водой, тщательно утрамбовать.
• На песок укладывается щебенка таким же слоем. Она тоже по максимуму утрамбовывается. Щебень сделает основу более прочной и не позволит ей просесть.
• Вокруг котлована устанавливается опалубка, высотой в 100 ÷ 150 мм над уровнем почвы.
• Далее замешивается грубый бетонный раствор, который укладывается на щебень слоем толщиной в 7—10 см и равномерно распределяется по всему котловану – это будет черновая стяжка.
• Затем сразу же укладывается арматурная решетка с ячейками 60 ÷ 100 мм. Ее можно фиксировать скобами из проволоки, воткнув их в нескольких местах в черновую стяжку.
• Если площадь пола сарая достаточно велика, то после того, как черновая стяжка схватится, нужно установить вровень с высотой опалубки маячки. Они будут необходимы для удобства выравнивания поверхности.
• Далее, заливается более тонкий цементно-песчаный раствор, изготовленный в пропорциях 1:3, и разравнивается правилом по направляющим маячков.
• Конструкции нужно дать несколько часов для схватывания, а затем накрыть ее сверху полиэтиленовой пленкой для равномерности застывания.
• Если планируется провести укрепление поверхности топпингом, то этот процесс проводят на только что схватившейся, но еще влажной поверхности.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент потребует меньше затрат, но, устроив его, придется еще делать пол из досок, фанеры или же также заливать стяжку, но более тонкую, так как этот вид фундамента предназначен только для основы стеновых конструкций. Его можно сделать, как под кирпичные стены, так и под каркасные деревянные.

Готовый ленточный фундамент

• Для ленточного фундамента по периметру размеченной площадки роется траншея, шириной примерно на 100 ÷ 120 мм больше, чем толщина будущих стен. Глубина траншеи, так же, как и у монолитного фундамента, должна составлять 400 ÷ 550 мм.
• Укладка песчаной подушки и укрепление щебенкой производится тоже так же, как при устройстве монолита.
• Далее траншею огораживают с внешней и внутренней стороны опалубкой, которая должна быть высотой 200 ÷ 350 мм.
• На щебеночный слой устанавливают сварную конструкцию из арматуры, желательно, чтобы она была высотой на 50 ÷ 70 мм ниже верхнего обреза опалубки.
• Далее в опалубку заливается бетонная смесь и простукивается штыковой лопатой, для удаления воздуха, который может образовать внутри бетона полости, что ослабит конструкцию.
• Верх залитого фундамента разравнивается по верхнему обрезу опалубки, и конструкция оставляется застывать.
• Когда бетон застынет, с основы снимается опалубка.
• Внутри фундамента лучше всего засыпать керамзит мелкой фракции, он и утеплит, и гидроизолирует пол, а также не позволит завестись грызунам, так как они в нем попросту не живут.

Столбчатый фундамент

Опоры столбчатого фундамента могут быть выложены из кирпича либо отлиты из бетона

Столбчатый фундамент используют для возведения каркасной конструкции. Устанавливают его следующим образом:

• Выделенную для сарая площадь размечают именно для столбчатого фундамента, так как опоры должны стоять на определенном расстоянии друг от друга обычно оно составляет от одного до полутора метров.
• По разметке роется необходимое количество ям глубиной 350 ÷ 450 мм, шириной по верху примерно 400 × 400 мм.
• На дно выкопанных ям насыпается слой в 100 мм песка и столько же – щебня. Каждый из слоев хорошо утрамбовывается.
• Следующим этапом идет настил гидроизоляции из полиэтиленовой пленки, она должна выстилать яму и выходить на поверхность, на высоту будущих столбиков, плюс 70 ÷ 100 мм.

Опалубка для заливки опоры столбчатого фундамента

• В каждую яму устанавливается опалубка – короб без дна. Внутри него расправляется гидроизоляционная пленка и закрепляется скобами по его верху. На высоту короба и будет поднята от земли конструкция сарая.
• В каждый опалубочный короб устанавливают арматурную сварную или связанную проволокой конструкцию.
• После этого идет заливка бетонного раствора. Сверху, по опалубке, он разравнивается и оставляется застывать.
• В то время, пока идет застывание столбиков, при желании, можно провести следующую работу, которая сократит попадание влаги в помещение сарая. Для этого по всей площадке, вокруг столбиков снимается 50 ÷70 мм плодородного слоя, а на его место насыпается и утрамбовывается песок, а сверху него засыпается мелкий щебень.
• После застывания бетона со столбиков снимается опалубка, а затем их желательно будет покрыть гидроизоляционным материалом, например, битумной мастикой или жидкой резиной.

Видео: сарай на столбчатом фундаменте

Фундамент из бетонных блоков

Этот вид фундамента подойдет только для каркасной конструкции, и его монтаж — самый простой из всех вышеописанных.

• Сначала расчищается размеченная площадка, с нее снимается плодородный слой почвы на 50 ÷ 70 мм.
• Вместо извлеченной почвы засыпается слой песка, поливается водой и утрамбовывается.
• Сверху него укладывается слой мелкого щебня, который тоже нужно утрамбовать.
• Далее, на подготовленную площадку по периметру укладывают бетонные блоки нужной высоты. Расстояние между ними должно быть не более полутора метров. Блоки необходимо выровнять с помощью уровня.

После того как фундамент любого типа будет готов, на его поверхность нужно уложить гидроизоляцию из рубероида в 2—3 слоя.

Видео: строительство сарая на основании из бетонных блоков

Установка каркаса, кровельного покрытия и обшивка стен

Каркас деревянного сарая

Так как самый распространенный способ постройки сарая – это каркасная конструкция, стоит рассмотреть именно ее. Популярна эта конструкция потому, что монтаж ее проводится быстро и достаточно просто. Главное — держать под постоянным контролем ровность устанавливаемых и укладываемых брусков. Правильно собранная и обработанная конструкция надежно прослужит 10 ÷ 15 лет. Работы проводятся поэтапно.

• Все деревянные детали рекомендуется обработать антисептиком, чтобы предотвратить процессы разложения древесины, не допустить появления на ней очагов плесени или грибка, гнезд насекомых.
• Для начала необходимо взять четыре цельных бруса, сечением примерно 150 × 150 мм, два из которых равные длине и два — ширине будущего строения. По их торцам выбираются пазы для скрепления деревянных деталей между собой. Далее, эти балки укладываются на гидроизолированный фундамент.

Установка венечных балок на опоры фундамента

• Опорные балки скрепляются между собой по углам с помощью металлических уголков. Далее их нужно закрепить к фундаменту сквозным креплением или металлическим уголком.

• Возведение каркаса стен можно провести двумя способами:

— каждую из стен с учетом окон и дверей собирают в горизонтальном положении и устанавливают в готовом виде вертикально. Но в этом случае без помощников не обойтись;

Возведение каркаса отдельными деталями

— во втором варианте каждый из брусков устанавливается отдельно согласно заранее разработанному чертежу, и затем они скрепляются уже по месту установки. Этот способ соединения каркасных элементов гораздо сложнее.

• Вся конструкция должна быть жесткой, поэтому при необходимости в рамах стен, пола и потолка устанавливаются перпендикулярные перемычки.

Пазовое соединение деревянных деталей

• Все детали соединяются между собой с выборкой в четверть или в «пол-дерева»,скрепляются с помощью специальных металлических уголков.

Фиксация соединений металлическими уголками

• Нужно помнить, что передняя стенка сарая должна быть выше на 200 ÷ 300 мм задней, для того, чтобы крыша имела скат.

Следует сразу предусмотреть скат крыши

• После возведения каркаса стен и соединения их между собой, устраивается обрешетка крыши.
• Бруски обрешетки крепятся на определенном расстоянии —  оно будет зависеть от того, какой материал выбран для кровли. Например, под мягкую кровлю или черепицу придется укладывать фанерные листы. Но, в основном, для покрытия хозяйственных построек используют профнастил, металлочерепицу или шифер. Листы этих материалов — достаточно широкие, поэтому их крепят сразу на обрешетку крыши. При этом шаг укладки параллельных брусьев в горизонтальной ориентации (перпендикулярно направлению ската) должен быть порядка 500 —600 мм.

Несложная в устройстве обрешетка под настил шифера

• Когда каркасная конструкция будет укрыта кровлей, можно приступать к обшивке пола и стен. Половицы (если планируется деревянный пол) укладываются на лаги и крепятся к ним саморезами.
• Стены могут обшиваться двумя способами: только снаружи или и снаружи, и изнутри.

1. Если хочется, чтобы строение выглядело аккуратно и хорошо вписывалось в дизайн ландшафта, его сверху обшивают современной виниловой вагонкой. Внутри же для обшивки используют фанеру.

Обшивка сарая досками

Если сарай будет служить мастерской, в которой планируется работать до самых холодов, стены строения можно дополнительно утеплить минеральной ватой. Для этого маты утеплителя укладывают в каркас обрешетки стен между вагонкой и фанерой.

2. Если изнутри обшивать сарай не планировалось, то снаружи его можно оформить более плотной фанерой или достаточно толстыми досками с пазами, чтобы в обшивке не было щелей. Впрочем, достаточно оригинально смотрится и обшивка доской с нахлестом верхних элементов на нижние (по типу дранки).

Сарай, обшитый досками по принципу «дранки»

• Когда постройка будет обшита, в нее устанавливают оконные рамы, если предусмотрены окна, дверную коробку и саму дверь.
• Если сарай устанавливался на столбчатый фундамент или бетонные плиты, нижнюю сквозную часть конструкции (подпол) нужно тоже обшить. Обшивку закрепляют на столбы или бетонные плиты. В качестве обшивки может использоваться плоский шифер, обычные доски или же виниловая вагонка.
• На задней части крыши закрепляют желоб для отвода дождевой воды, иначе вода может подтекать под сарай, а это нежелательно для любой постройки.
• Затем нужно просмотреть все помещение изнутри, если где-то обнаружатся щели, то их заделывают монтажной пеной.
• Если сарай поднят на высокий фундамент, то необходимо сделать лестницу из нескольких ступенек. Она может быть изготовлена из древесины или сложена из кирпича, а затем отштукатурена цементным раствором.

Видео: возведение  деревянного сарая на сплошном фундаменте

Существует много разных вариантов постройки сарая, и для них используют разные материалы. Но если строение возводится не на один год, и хочется, чтобы оно послужило долгое время, для работы нужно выбирать качественные материалы, а также с аккуратностью подойти к каждому этапу процесса.

stroyday.ru

Сарай на даче своими руками (фото) | Своими руками

Многие садоводы начинают освоение загородного участка с приобретения стандартного строительного вагончика. А москвич Сергей Мамонов сарай построил своими руками, самостоятельно и теперь делится своим опытом.

Если вы решили строить сарай своими руками, сразу возникает вопрос: с чего начать?

При условии, что в городском гараже-мастерской можно работать на станках и пользоваться современными электроинструментами, советую изготовить отдельные элементы сарая заранее, в межсезонье.

Это могут быть стеновые панели размерами 1 х 2 м, в том числе с оконными и дверными рамами, стропильные фермы в форме равнобедренных треугольников с основанием 3,2 м и высотой 0,6 м. Размеры и вес таких элементов позволяют одному человеку перевезти их на багажнике или прицепе легковушки, а затем быстро собрать на своём загородном участке, используя докупленный на месте длинномерный пиломатериал. Габариты панелей могут быть и другими, но при их выборе надо учитывать стандартные размеры пиломатериала, чтобы при его распиловке отходы были минимальными.

Стеновая панель представляет собой собранную из брусков сечением 50 х 50 мм раму с укосиной, обшитую вагонкой (рис.1). Бруски рамы я соединял врубкой вполдерева, а укосину вставлял в раму точно по размеру.

Первоначально я не планировал утеплять сарай и набил вагонку непосредственно на раму панели (панели без утеплителя видны на фото 1). Но если строение предполагается утеплять, проще сразу прикрепить на раму прямоугольный кусок рубероида, пергамина, полиэтиленовой плёнки или другого гидроизоляционного материала и вагонку пришивать уже на него.

---

Ссылка по теме:  Сарай своими руками – от фундамента до крыши (+чертежи)

---

Сарай своими руками – сборка стеновых панелей

Стеновую панель с дверью я собирал из готового коробочного дверного пиломатериала. Двери снаружи тоже обшил вагонкой (фото 2).

В одну стеновую панель вставил готовую оконную раму размером 500 х 900 мм, укрепив её дополнительной стойкой и укосиной.

Стропильные фермы сделал из брусков разного сечения: ноги — 50 х 50 мм, стяжки — 80 х 50 мм, центральную бабку — 150 х 50 мм, а промежуточные бабки — 50 х 50 мм (рис. 2). На мой взгляд, такая конструкция при небольшом уклоне крыши обеспечивает ей необходимую прочность.

Очень важно, чтобы фермы были одного размера, а стропильные ноги точно ложились на затяжку, которая служит потолочной балкой. Поэтому, собрав первую ферму, я все остальные делал по ней, как по шаблону. Количество стропильных ферм, также как и лаг для пола, зависит от длины строения. В моём случае она составила 6 м, и при шаге ферм 1 м их получилось семь. Торцевые фермы я обшил вагонкой.

На своём участке строительство хозблока я начал с того, что снял верхний слой земли под пятно застройки примерно на глубину штыка лопаты и засыпал образовавшийся «котлован» песком, который, промочив водой, утрамбовал.

По углам и в середине котлована сделал плотную песчано-гравийную подсыпку и установил монолитные бетонные блоки размерами 150 х 500 х 400 мм.

На этих фундаментных блоках через гидроизоляционные прокладки сделал по уровню нижнюю обвязку хозблока, состоящую из продольных опорных досок сечением 150 х 50 мм с установленными на них продольными балками сечением 100 х 100 мм, соединёнными врубкой вполдерева поперечными балками того же сечения (фото 3).

Прямоугольность нижней обвязки проверил сравнением диагоналей. Правильность собранной нижней обвязки подтвердилась и плотно вставляемыми половыми лагами из брусьев сечением 100 х 100 мм и длиной 2800 мм. Лаги, уложенные на продольные опорные доски, я закрепил гвоздями длиной 150 мм, забитыми в торец через продольные балки. Всю древесину нижней обвязки прокрасил защитным антисептическим составом.

1. Смонтированный хозблок без утеплителя стен. 2. По лагам уложены в качестве гидроизоляции листы рубероида.
Рис. 1. Стеновая панель с дверью, которая подлежит утеплению минватой и обшивке вагонкой с внутренней стороны.

Монтаж стен сарая

Монтаж стен начал с укладки на нижнюю обвязку полосок рубероида (вместо отливной доски) и установки двух угловых панелей, которые выставил по отвесу и прибил гвоздями длиной 150 мм к обвязке и друг к другу. Затем стеновые панели установил встык по периметру строения, включая панели с дверью и окном. После этого все панели я скрепил брусками верхней обвязки сечением 60 х 50 мм.

Стропильные фермы я ставил в местах стыка стеновых панелей, чтобы затяжка накрывала две боковые стойки смежных стеновых панелей (см. фото 1). Крепил их к верхней обвязке гвоздями длиной 150 мм. После этого уложил встык струганые с нижней стороны обрезные доски обрешётки, а сверху настелил рубероид и закрепил его прижимными планками.

В качестве обшивки свесов крыши, ветровых досок и наличников использовал вагонку.

Внутри помещения я сделал выгородку из двух стеновых панелей и боковой стенки (из вагонки) для санузла (фото 4 и 5).

3.Угол нижней обвязки. 4. Сооружение перегородки. 5.Санузел. Рис.2. Стропильная ферма сарая.

---

Ссылка по теме:  Сарай + кормушки для коз своими руками

---

Полы в сарае

Первоначально я планировал настелить пол из обычной обрезной доски и закрыть его крашеной ДВП. Но когда моя семья увидела, что строение получается очень симпатичным и аккуратным, то все решили, что пол должен быть сделан из половой доски, а стены — утеплены.

Пришлось на ходу вносить изменения в рабочий процесс: пол стелить по гидроизоляции половым брусом толщиной 38 мм, сплачивая его клиньями с использованием строительных скоб, а стеновые панели укрывать изнутри пергами­ном, утеплителем и обшивать листами фанеры. В заключение всё помещение было покрашено и проведено элек­тричество.

Для оценки предстоящих затрат можно достаточно точно просчитать потребное количество материалов. Из таблицы видно, что для хозблока размерами 3×6м без внутренней отделки потребуется чуть больше 1,6 м³ обрезного пиломатериала и 0,5 м³ евровагонки или около 1 м³ вагонки толщиной 22 мм.

Весь пиломатериал для строительства хозблока был закуплен на ближайшем строительном рынке.

---

Ссылка по теме: Строительство сарая на дачном участке

---

№ п.п.	Наименование материалов	Кол-во, шт.	Размеры, мм	Объём, м3
1	Опорные доски нижней обвязки	2	150x50x6000	0,09
2	Продольный брус нижней обвязки	2	100 х 100×6000	0,012
3	Поперечный брус нижней обвязки	2	100 х 100×3000	0, 06
	и лаги	5	100 х 100×2800	0, 14
4	Брус стеновых панелей*	37	50x50x2000	0,185
		40	50 х 50 х 1 000	0,1
		17	50x50x2230	0,095
		1	50 х 50 х 1 500	0,04
5	Дверной коробочный брус	2	50x50x2000	0,01
		2	50 х 50 х 1 000	0,005
6	Вагонка для обшивки стеновых панелей**	405	86 х 12 х 1000	0,42
7	Брус верхней обвязки	2	60 х 50 х 6000	0,036
		2	60 х 50 х 3000	0,018
8	Стропильные ноги	14	50 х 50 х 1720	0,06
9	Стяжки	7	80x50x3200	0,09
10	Бабки стропильных ферм	7	50x 150×450	0,024
		14	50 х 50 х 300	0,01
11	Вагонка для фронтонов	2	S = 0,96 м2	0,024
12	Обрешётка крыши	34	100x25x6200	0,4
	Вагонка для наличников, ветровых досок, свесов крыши	30	86 х 12×2000	0,062
13	Нащельники,накладные планки кровли	24	100x25x2000	0,106
14	Половой брус		S = 18,0 м2при толщ. 36 мм	0,65
15	Плинтус		18 погонных м

Рис.З. Монтаж основных элементов сборного сарая-хозблока

---

Сарай на участке – мнения профессионалов

Освоение загородного участка начинается с возведения бытовки или хозблока. Маленький домик приютит хозяев на время, пока будет строиться основной дом. В дальнейшем хозяйственная постройка, или попросту сарайчик, может играть самые разные роли.

На дачных участках сараи обычно служат для хранения садово-огородного инвентаря, плотницких и столярных инструментов, строительных материалов, удобрений, дров и рабочей одежды. Часто хозблок объединяют с летним душем, кухней или мастерской. В сарае можно оборудовать даже простейший погреб, который будет дополнять основное хранилище овощей и корнеплодов. Для этого достаточно выкопать небольшую яму в виде усеченной пирамиды (стенки нужно укрепить с помощью досок или бетона, армированного стальными сетками) или изготовить утепленный деревянный ящик.

Как правило, хозяйственные постройки имеют каркасную конструкцию. Сначала сооружают столбчатые фундаменты. В земле выкапывают скважины глубиной не более 1 м и диаметром 30-40 мм, которые затем заливают бетоном. Если фунт осыпается, то для укрепления стенок используют обсадные трубы из асбестоцемента. На столбчатые фундаменты устанавливают стойки каркаса из бруса сечением не менее 15 х 15 см, затем прибивают горизонтальные балки обвязки (верхний и нижний ярус).

С наружной стороны стены обшивают вагонкой, блок-хаусом (имитация бревна), водостойкими цементно-стружечными плитами и т. д. Те же материалы (плюс ориентированно-стружечные плиты и фанера) могут быть использованы и для отделки домика изнутри. Применять гипсокартонные листы с этой целью не стоит. После первой же зимовки такая обшивка потеряет форму и даже может частично разрушиться. Если сарайчик планируется использовать как временное жилье, то во внутреннее пространство укладывают теплоизоляционные материалы (минеральную или стекловату, пенополистирол).

Готовые конструкции

Если у вас нет времени и желания возиться со строительством хозяйственной постройки, то можно приобрести готовую бытовку или блок. Подобные строения предлагают многие фирмы, занимающиеся деревянным домостроением. Впрочем, сарай совсем не обязательно должен быть деревянным. Это может быть сборно-разборная конструкция из металла или пластика. В последнее время пользуются большой популярностью модульные конструкции из ПВХ на каркасе из анодированного алюминия.

Такие конструкции удобны и мобильны, легко собираются и разбираются, не требуют особого ухода, покраски, не выгорают на солнце, не боятся атмосферных воздействий, стойки к снеговым нагрузкам. Да и внешне они очень привлекательны.

Удобство и комфорт

Перед установкой сарая продумайте организацию его внутреннего пространства. Все вещи, инструменты и инвентарь должны иметь свое место и быть в удобной доступности. Габариты стеллажей, шкафов и ящиков должны соответствовать размерам содержимого, для которого они предназначены. Иначе ведра, лейки, газонокосилки и т. д. будут загромождать помещение сарая вместо того, чтобы стоять на полках вдоль стен. Кроме того, важно предусмотреть естественную вентиляцию хозблока (особенно если планируется хранение удобрений и другой химии) и электрическое освещение.

Гараж для мототехники

В своем «доме» часто нуждается и садовая мототехника. Конечно, если габариты гаража для автомобиля позволяют разместить всю колесную технику – почему бы этим не воспользоваться? Но если нет? Тогда придется подумать о сооружении отдельного надежного пристанища для любимого мотоцикла, квадроцикла или садовых помощников – мини-трактора и снегоуборщика. Для этих целей, конечно, лучше сборные конструкции из оцинкованного железа. Получится прочный, быстровозводимый гараж, правда, имеющий свои недостатки. Во-первых, он будет достаточно холодный, во-вторых, быстрота возведения стен все равно не отменяет необходимость подготовки пола.

Отличный выход из положения – легкие быстровозводимые пластиковые конструкции. Пластиковые хозблоки-гаражи создают практически идеальные условия для содержания мототехники. Конструкция современного пластикового строения снабжена полом, а стены имеют встроенную систему водостока и вентиляции. Пластиковая крыша способна выдержать значительную нагрузку снежного покрова, поэтому нет никакой необходимости разбирать строение на зиму.

Монтаж такого гаража занимает минимум времени – порядка двух часов – и не связан с грязными строительными работами.

---

Сарай на даче своими руками – читатели делятся опытом

---

 Наш чудо-сарай

Хотелось даже такой хозяйственный объект, как сарай, сделать удобным и коллфортным

Анна Распопова, г. Петрозаводск

Сарай на участке — вещь необходимая. У нашей хозяйственной постройки своя, не совсем обычная история. Вообще-то новый сарай нам вроде и не очень нужен был: под домом (пристройкой) имеется достаточно свободного места. Правда, это пространство не очень рациональное — низковатое и перегороженное балками. В конце концов, дрова и стройматериалы можно хранить. Но хотелось даже такой хозяйственный объект, как сарай, сделать удобным и комфортным.

Так получилось, что мы изначально не обсудили со строителями размеры сарая. Как говорится, поручили мастерам дело на их усмотрение. И строители потихоньку сзади избы начали заливать фундамент нового сооружения.

Мы глянули через день на основу — а там целый дом 6×3 метра! А мастера улыбаются — будет просторный сарайчик… Что делать — шесть кирпичных столбиков уже поставлены, размеры «утверждены»…

Хорошо еще, что на новый сарай понадобилось не так много материалов. Постройка, как и положено, сквозная, в том числе и полы. Только одну северную сторону мы попросили сделать сплошной. На крышу сарая использовали старый шифер после ремонта кровли дома. На односкатную крышу нового «сараища» пригодного шифера оказалось, к счастью, вполне достаточно. Пришлось не пожалеть и краски — как и все постройки на усадьбе, покрыли «гиганта» «Акватексом». Строить так строить!

Нашим соседям даже не законченная еще новостройка очень понравилась — типа вот имеем маленькие, тесные сараюшки — ничего не найдешь. А у вас все на виду! Что правда, то правда.

Но самое интересное началось тогда, когда новый сарай был полностью готов. Получился он и в самом деле таким просторным, высоким и даже… красивым! Основа для гостевого домика, да и только! Семья у нас большая, родственников много — необходимость в гостевом домике имеется. Такие вот мысли вызвала у нас новая постройка.

Может быть, и уважаемые читатели вдруг однажды другими глазами посмотрят на свои постройки и найдут им со временем иное применение… А пока в новом сарае храним небольшую часть дров (памятуя о своей мечте, полностью дровами не забиваем), строительные материалы, хозинвентарь.

Но наш чудо-сарай, мы надеемся, ждет своего часа!

© Сергей МАМОНОВ, Москва

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Реклама

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как при помощи подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка для садовода – масса…

Скамейка для бани своими руками – фото Лавочка для бани – как…

Условные обозначения: напольные покрытия, ламинат, керамическая плитка Ламинат и плитка – условные…

Растворы для обработки и опрыскивания рассады своими руками Как приготовить растворы для рассады…

Дачный балкон своими руками – фото и конструкция Как сделать своими руками балкон…

Современные источники света вместо лампочек Чем осветить дом вместо лампочек…

Укладка лаг для пола – таблица расчета Как рассчитать толщину досок и…

---

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

---

kak-svoimi-rukami.com

Как построить сарай своими руками

На любом дачном участке кроме основного жилого дома должна быть одна или несколько вспомогательных построек, например, гараж или сарай. Последний часто используется для хранения садового инвентаря, различных солений и консервов, запасов на зиму и т.д. Его строительство не нужно откладывать в долгий ящик, иначе все это придется хранить дома.

Для начала нужно выяснить, что же именно будет храниться в сарае. От этого напрямую зависят его габариты. Если всего лишь пару сапок и лопат – сарай можно сделать небольшим, если же в нем будет располагаться более крупная садовая техника – мини-трактор, газонокосилка и т.д. – размеры выбираются соответственные. Также в сарае можно выращивать рассаду, но этот вариант здесь рассматриваться не будет, поскольку он требует проведения дополнительных работ по утеплению.

Как построить сарай на даче?

После определения размеров можно приступить к строительству на заранее подобранном участке. Строительная площадка очищается от мусора, снимается ее верхний грунтовый слой толщиной 30 см. Стороны площадки должны превышать длину сторон будущего сарая на 0,5 м.

Фундамент для сарая

Выбор фундамента для сарая зависит от его размера и назначения, а также от типа грунта. Поскольку в большинстве случаев сараи не занимают большой площади и являются довольно легкими конструкциями, фундамент для них выбирается самый простой – сплошной или столбчатый. Строить сарай вообще без фундамента нет смысла – он прослужит не более 5 лет. Хотя если для Вас это временная постройка, то можно обойтись и без фундамента.

Для сплошного фундамента нужно снять 50 см грунта и в полученную яму засыпать гравий с песком, смешанные в равных пропорциях так, чтобы они немного не достигали краев. Полученная смесь выравнивается и трамбуется. Далее засыпается слой щебня толщиной 15 см, который должен немного превышать уровень земли. Щебень трамбуется и накрывается арматурной сеткой. По периметру выставляется деревянная опалубка и яма заливается бетоном. Глубина заливки составляет около 30 см.

Таким образом, получается сплошная армированная бетонная плита, которая лежит на песчаной подушке. Высыхает такая плита около 7 дней, при этом ее нужно периодически смачивать водой, чтобы бетон высох равномерно, и на нем не появились трещины. Сплошной фундамент достаточно прочный и может выдерживать сравнительно большие нагрузки, даже от веса небольшого трактора.

Для более легких сараев вполне хватит и столбчатого фундамента, который выполняется из блоков, кирпичей или бетона. Для его обустройства по периметру сарая выкапывается несколько ямок размерами 50х50 см и глубиной до 40 см по одной в каждом углу и по мере необходимости вдоль стен. В ямки засыпается песок слоем в 15 см, заливается водой, выравнивается и трамбуется. На песчаную подушку укладывается блок, покрывается бетонным раствором. На него устанавливается следующий блок. По этому принципу делаются и остальные столбики. После возведения последнего все они накрываются двумя слоями рубероида.

Стены сарая. Как правильно строить стены?

Далее следует каркас. Обычно он делается из деревянных брусьев сечением 150х100 мм или 100х100 мм, которые крепятся между собой замком. Для крепления в их концах делаются вырубки глубиной в полдерева. Для крепления также используются гвозди длиной 8 см. Первый шаг в возведении каркаса – нижняя обвязка. Она крепится по периметру к фундаменту. На нее устанавливаются лаги для пола, шаг между которыми 0,5 м. Брусья для лаг выбираются в зависимости от ожидаемой нагрузки на пол. Если нагрузки будут значительными, лаги делаются из брусьев сечением 10х10 см, если же в сарае не будут храниться тяжелые инструменты и механизмы, можно использовать брусья меньшего сечения.

Стойки делаются из бруса сечением 10х10 см и устанавливаются в углах сарая, по краям дверного проема и по периметру всей постройки. Шаг между стойками должен находится в пределах 60-100 см, при этом расположение стоек не должно совпадать с расположением лаг. По длине стойки должны быть одинаковыми, а их длина – равняться заданной высоте сарая. Что касается дверного проема, о нем нужно позаботиться заранее, продумав его размеры и расположение. Это же касается и окон, если они будут.

Стойки крепятся к обвязке по принципу «шип-паз», причем в бревнах обвязки вырезаются пазы, а на концах стоек – шипы. Кроме того, для большей надежности стойки также соединяются с обвязкой с применением металлических уголков. На время строительства для большей устойчивости стойки можно скрепить между собой досками.
Поверх стоек крепится верхняя обвязка. Способы крепления полностью идентичны креплению к нижней обвязке.

Есть и другой способ возведения каркаса – из заранее подготовленных рам. Этот способ применяется в тех случаях, когда площадь постройки небольшая. При этом все 4 стены изготавливаются отдельно и представляют собой соединенные брусья нижней и верхней обвязки и стропил с обшивкой. Для обшивки берутся деревянные доски толщиной до 8 мм. В этом случае дополнительно крепятся раскосины, которые соединяют верхнюю обвязку со стойкой в углу. Когда отдельные стены готовы, они крепятся между собой уголками и гвоздями. Недостатком такого способа возведения считается необходимость тщательных замеров и точность сборки отдельных элементов. В этом случае трудно контролировать соблюдение заданных параметров, поэтому после установки каркаса могут проявиться различные погрешности, которые уже трудно будет исправить. В остальном же этот способ отличается легкостью и быстротой.

Крыша сарая

Крыша сарая обычно выбирается одно- или двускатная. Преимуществом первой можно считать экономию стройматериалов, а второй – более легкий расчет и монтаж.

Последовательность возведения односкатной крыши следующая. Для начала крепятся потолочные балки, в качестве которых можно взять доски толщиной до 8 см. Потолок сарая обычно не обшивается, что дает возможность не только сделать помещение выше, но и использовать потолочные балки в качестве «вешалок», на которые можно будет повесить небольшие мешки.

Уклон односкатной крыши обычно делается в сторону задней стенки. Для этого на обвязку фасадной стены крепится еще один брус, сечением, как у бруса обвязки. На него и перпендикулярно ему укладываются лаги, которые при этом будут обеспечивать нужный наклон. Все элементы крепятся гвоздями и дополнительно фиксируются проволокой. На лаги укладывается слой рубероида, который крепится на планки с помощью гвоздей. Дальше монтируется кровельный материал, в качестве которого обычно используются остатки кровли основного жилого дома. Можно также обойтись без него, постелив второй слой рубероида.

Если при стыковке крыши и стен образовались щели, их можно забить досками.

Есть и другой способ обеспечения наклона односкатной крыши. Он предполагает использование стоек разной длины, но для этого нужно заранее рассчитать необходимые параметры стоек и нужный угол наклона. При такой конструкции лаги будут упираться непосредственно на верхнюю обвязку, а крыша будет играть роль потолка.

Строительство двускатной крыши немного отличается. Здесь на верхнюю обвязку гвоздями крепятся потолочные балки. Стропильную систему можно собрать отдельно, а потом установить уже готовый каркас. Для сарая обычно вполне достаточно 3-4 стропильных ног, поэтому каркас выходит небольшим и без проблем поднимается наверх.
Для изготовления каркаса нужно отмерить и отпилить два бруска сечением 7х10 см и длиной, отвечающей длине стропил. Брусья с одной стороны обрезаются наискось, а с другой на них делается паз для упора в брус обвязки. Вторая часть стропильной ноги делается аналогично. Две готовые части соединяются вверху с помощью металлических пластин. Отступив 20-30 см от места соединения, крепится доска, соединяющая стропильные ноги – ригель. Далее монтируется обрешетка, стелется слой рубероида и укладывается кровельный материал.

Двери и окна для сарая

Местоположение дверей и их размер должны учитываться еще при монтаже каркаса. Сами двери можно либо купить, либо тоже сделать самому. Второй вариант предпочтительней, поскольку не только сэкономит деньги, но и позволит сделать двери нестандартных размеров или состоящих из двух половин, если вход достаточно широкий.

Перед тем, как приступить к изготовлению дверей, необходимо снять все замеры и подготовить нужные материалы и элементы. Для начала нужно собрать дверную коробку и установить ее в проем, контролируя ее положение уровнем и надежно фиксируя. Рама полотна дверей изготавливается из досок сечением 5х5 см, а на нее набиваются доски толщиной до 10 см. Доски не должны выходить за пределы рамы, чтобы не мешать открытию и закрытию дверей. Для большей прочности на обратной стороне полотна можно набить доски буквой Z. Готовое полотно навешивается на петли в коробке. Навесы лучше выбрать внешние с наличниками из металла. Последний штрих – врезка замка и ручки.

Что касается окон, то они редко используются в сараях, поскольку потребности в природном освещении нет, а за искусственное отвечает подведенное электричество. Если же окна все же предусмотрены, проемы для них нужно сделать на этапе возведения каркаса.

Пол сарая

Пол сарая зависит от наличия и типа фундамента. Если сарай представляет собой временное сооружение без фундамента, то и пол в этом случае не нужен – его заменяет земля. Иногда поверхность земли дополнительно выравнивается или покрывается деревянным настилом.

При использовании столбчатого фундамента на него по умолчанию устанавливаются лаги, поэтому пол нужно настилать обязательно. В качестве настила выбираются доски шириной 10 см, которые прибиваются к лагам гвоздями. Прибивать их нужно без зазоров между ними, поскольку со временем они могут рассохнуться и зазоры значительно увеличатся.

В случае со сплошным фундаментом лаги устанавливаются на бетонную поверхность плиты, покрытую гидроизоляционным слоем. Наиболее простым решением является укладка рубероида и монтаж поверх него деревянного щита с размерами, равными площади пола.

Внешняя отделка сарая

Внешняя отделка сарая обычно предусматривает обшивку деревянными досками. Для этого используются доски сечением 2,5х10 см, расположенные горизонтально либо же вертикально. Вертикальное положение не создаст дополнительных нагрузок и сделает каркас более прочным. Доски крепятся гвоздями, шляпки которых не должны выступать над поверхностью, поскольку древесина может со временем ссохнуться, а крепления ослабнуть.

Вместо досок можно использовать влагостойкие плиты фанеры, но в этом случае стойки каркаса должны быть установлены с шагом 0,5 м.

Снаружи сарай можно дополнительно покрасить краской или оббить рубероидом, а сверху нанести известь или белую глину. Это сделает его более привлекательным, а слой рубероида будет служить еще и гидроизоляцией для досок стен. Правда, побелку нужно будет периодически обновлять.

Внутренняя отделка сарая

Внутренняя отделка сарая не требует особых усилий. Конечно, если очень хочется, можно обшит плитами ОСБ, побелить или поштукатурить стены, сделать потолок и т.д. Не лишним будет проведение электропроводки, особенно если в сарае нет окон и не очень широкий дверной проем. Еще одна особенность сарая – наличие разных полок или стеллажей. Поскольку здесь будут храниться разные по весу и габаритам вещи, полки должны быть как маленькие, так и большие и располагаться вдоль стен.

Расположение сарая на участке

И несколько советов о выборе места постройки сарая. Это не должна быть низина, куда стекается талая или дождевая вода, которая может затопить и сарай, и все имущество в нем. Сараи обычно «прячут» за жилым домом или располагают непосредственно около огорода или сада. Это объясняется как удобством, так и не особо привлекательным внешним видом сарая.

При желании можно органично вписать сарай в окружающий ландшафт, украсив его фасад резьбой, вьющимися растениями, рисунками или оригинальной формой, например в виде небольшого терема. Сочетание полезных функций и красоты могут превратить сарай из неприглядной постройки в интересный декоративный элемент.

postroy-sam.com