Уголки на фото: Уголки клеевые для фото

Использование объектива, который приводит к темным углам на изображении

Часто причиной того, что углы фотографии становятся темными или черными, является полнокадровая камера, используемая с объективом, предназначенным для обрезанного сенсора, например, АПС-С. Поскольку область линзы, через которую проходит свет, не покрывает всю матрицу, углы изображения будут черными.

Объектив, предназначенный для камеры с кропнутой матрицей, будет проецировать свет на меньшую часть большей матрицы. Если вы уже сделали снимок, единственный способ решить эту проблему — обрезать изображение, удалив темные углы.

Некоторые камеры имеют режим кадрирования, в котором используется только средняя часть сенсора, что эффективно кадрирует изображение во время съемки.

Бленда объектива, вызывающая виньетирование на изображениях

Убедитесь, что бленда объектива соответствует используемому вами объективу. Хотя бленды некоторых объективов подходят к другим объективам, они могут быть слишком длинными и выступать за пределы изображения, что приводит к более темным углам.

Также проверьте правильность установки бленды объектива. Если бленда криво стоит, это может ущемить фотографию. Обычно это приводит к неравномерной виньетке на изображении.

Фильтры, вызывающие виньетирование на фотографиях

Некоторые фильтры и системы фильтров могут создавать эффект виньетирования, обычно в сочетании с объективами с широким фокусным расстоянием.

Поляризационные фильтры

Поляризационные фильтры уменьшают блики, удаляя свет с длинами волн, движущимися в определенном направлении. С некоторыми поляризаторами этот эффект может быть более драматичным ближе к краю из-за угла падения света, особенно с широкоугольными объективами.

Убедитесь, что вы используете поляризатор, специально разработанный для широкоугольной пейзажной фотографии.

Фильтры нейтральной плотности

При использовании тяжелых фильтров нейтральной плотности (ND) для длительной выдержки с выдержкой более минуты некоторые изображения могут выглядеть темнее в углах фотографии. Из-за угла свет проходит через более толстую часть фильтра ближе к краю фотографии. Таким образом блокируется больше света.

Более дешевые фильтры более подвержены виньетированию из-за используемых материалов более низкого качества и технологий, применяемых для применения эффекта фильтра к стеклу или смоле.

Несколько настроек постобработки могут удалить виньетирование в ситуациях, когда оно относительно слабое.

В редких случаях сам держатель фильтра может загораживать уголки изображения. Опять же, это, скорее всего, произойдет на более широких фокусных расстояниях. Пример, когда это происходит с держателем фильтра LEE и объективом Nikon Z 14-35 мм.

Другие причины виньетирования на изображении

Другие причины, которые могут быть очевидными, но заслуживают упоминания:

Рука или пальцы  — я был свидетелем того, как некоторые фотографы поддерживали объектив левой рукой за конец объектива.

Ткань для объектива  – В попытке защитить конец объектива от попадания капель дождя некоторые фотографы накрывают тканью или другим материалом, чтобы создать импровизированную бленду, которая может выступать в изображение.

Что такое виньетирование?

Виньетирование — это эффект, при котором углы или края фотографии становятся темнее, чем остальная часть изображения. Этот эффект может возникнуть в результате любой из ситуаций, описанных выше. Однако всегда ли виньетирование на снимке плохо это и есть ли другие способы создания виньетки?

Виньетирование ужасно для моих изображений?

Не все виньетки следует считать плохими для фотографий. Фотографы очень эффектно используют виньетирование в своих изображениях. По сути, если виньетка отвлекает и снижает воздействие изображения, то это считается проблемой.

Как убрать темные углы с фотографий?

Если изображение имеет тяжелую виньетку с черными углами, единственный вариант — обрезать фотографию, чтобы убрать углы. В этих ситуациях, когда объект, например бленда объектива, блокирует свет или объектив не закрывает всю матрицу, восстановление изображения невозможно.

С другой стороны, если изображение имеет более мягкую и тонкую виньетку, при редактировании фотографии можно внести некоторые коррективы и удалить виньетку.

Существует несколько способов удаления или уменьшения темных углов фотографии в большинстве приложений для редактирования:

Используйте инструмент «Виньетка»  на панели «Эффекты», чтобы выделить каждый угол. Хотя это простой метод, у вас меньше возможностей для настройки эффекта или управления регулировкой отдельно в каждом углу.

Используйте Радиальный инструмент , чтобы увеличить экспозицию во всех четырех углах. Преимущество этого метода заключается в том, что вы можете перемещать инструмент Радиальный, чтобы настроить его там, где это необходимо.

Используйте отдельные инструменты градиента  в каждом углу, чтобы увеличить экспозицию. Преимущество этого метода в том, что вы можете соответствующим образом настроить каждый угол по-разному.

Я предпочитаю удалить виньетку, прежде чем приступить к редактированию. Во-первых, если я не смогу удовлетворительно удалить виньетку, я не буду тратить время на редактирование уже испорченного изображения. Во-вторых, подход, используемый для удаления виньетки, может повлиять на остальную часть постобработки.

Как добавить затемнить углы фотографии и создать виньетку?

Самый простой способ применить простую виньетку равномерно по всему изображению — использовать ползунок «Виньетка» на панели «Эффекты» в Lightroom.

1. Сначала примените виньетку, сдвинув регулятор влево, чтобы затемнить углы.
2. Отрегулируйте ползунок «Средняя точка», чтобы переместить начало виньетки ближе к центру или краям изображения.
3. Перемещение ползунка Roundness влево делает эффект больше похожим на круг (ограничивая результат только углами) или вправо, делая виньетку квадратной формы.
4. Ползунок «Растушевка» определяет плавность эффекта.
5. Перемещение ползунка «Свет» вправо уменьшает эффект светов. Я стараюсь не использовать этот ползунок, так как он может создать высокий контраст в виньетке.

Темные углы на фотографиях, которые отвлекают внимание, обычно являются результатом использования кропнутого объектива на камере с большим сенсором. Они также могут быть из:

• Бленда объектива,
• Держатель фильтра или другой объект, мешающий обзору перед объективом

Виньетка — это эффект, при котором углы или края изображения становятся темнее, чем остальная часть фотографии.

Более мягкие виньетки могут быть вызваны:

• Поляризатором
• Некачественными фильтрами
• Естественными характеристиками некоторых объективов.

Удалите темные виньетки, обрезав изображение.

Удалите более мягкие виньетки, увеличив экспозицию с помощью инструментов настройки постобработки.

Размытые углы на фото? Не вините свой объектив

Одной из наиболее распространенных проблем с качеством изображения в фотографии является получение острых углов. Пейзажные фотографы (среди прочих) часто платят большие деньги за объективы с высокой разрешающей способностью по краям кадра. Но новый объектив может не решить вашу проблему, потому что размытые углы обычно не из-за объектива.

Я чувствую себя обязанным начать эту статью с того, что скажу, что острота углов переоценена. Многим, пожалуй, даже большинству фотографов вообще не нужно слишком часто об этом беспокоиться. Например, я не могу вспомнить ни одного случая, когда бы мне понадобились острые углы для любой из моих макрофотографий. Я думаю, что большинство портретистов и фотографов дикой природы были бы в похожей лодке.

Тем не менее, в некоторых жанрах фотографии важны острые углы. Почти каждый пейзажный, архитектурный и фотограф Млечного Пути, которого я знаю, любит четкие детали по всему кадру.

Это факт, что большинство объективов более размыты в углах. Вот диаграмма обычного объектива Nikon 24-70mm f/4 S при самом резком фокусном расстоянии 35 мм:

Очевидно, что показатели резкости по углам не такие высокие, как в средней части кадра или в центре. Так обстоит дело практически с каждым объективом, представленным сегодня на рынке. Так что заманчиво обвинить ваш объектив, если вы сделали фотографию с размытыми углами. Это особенно верно, если везде еще на фото выглядит хорошо, а углы — единственные размытые области. Наверняка в этом виновато стекло… Или нет?

Присмотревшись к приведенной выше диаграмме, вы заметите, что резкость углов на самом деле достигает довольно высокого уровня. На самом деле, при самой резкой диафрагме f/5,6 углы этого объектива такие же резкие, как и центр при f/11! Вы когда-нибудь делали большой отпечаток фотографии, сделанной при f/11? У меня, конечно, есть, и даже при довольно большом размере отпечатка фотографии с f/11 могут выглядеть очень резкими. Плюс это всего лишь китовый зум (хоть и хороший). Почти любой современный фикс имеет еще большую резкость по углам, чем этот.

Другими словами, почти с любым современным объективом вы должны получить по крайней мере достаточное количество деталей в углах изображения, чтобы делать четкие отпечатки размером во всю стену вплоть до краев кадра. Итак, что, если это не так? Правда в том, что есть много причин, по которым углы изображения могут быть более размытыми, чем центр, кроме некачественного объектива. В этой статье я расскажу о четырех наиболее важных факторах и о том, как убедиться, что они не приводят к размытию углов на ваших изображениях.

Недостаточная глубина резкости

В большинстве пейзажей ближайший объект на фотографии будет располагаться вдоль нижнего края изображения. На самом деле, он, как правило, находится в одном из двух углов переднего плана.

Вы можете подумать, что нижний центр изображения обычно находится там, где должен быть ближайший объект. Но с точки зрения глубины резкости это не так. В реальных ландшафтах перед вами обычно есть небольшие уклоны и неровности на переднем плане. В результате единственный ближайший объект (то есть к плоскости сенсора вашей камеры) гораздо чаще будет падать в угол.

Фотографии ниже являются примерами типичных пейзажей как в широкоугольном, так и в длиннофокусном ракурсе. В обоих примерах ближайший объект находится в углу, а не в центре внизу. На этом изображении это пятно песка внизу слева:

А на этом снимке , это роща внизу справа:

Если вы считаете, что эти примеры нетипичны, то советую просмотреть ваши собственные пейзажные фотографии с закрытым глазом. Я думаю, вы обнаружите, что самые близкие объекты появляются в углах чаще, чем где-либо еще.

Лично я, просмотрев свое портфолио пейзажной фотографии из 45 изображений, убедился, что это правда. На шести моих фотографиях ближайший объект был внизу по центру. Между тем, на колоссальных семнадцати изображениях он был в одном из нижних углов. (На одиннадцати фотографиях все было на бесконечности, а на оставшихся одиннадцати весь нижний край кадра был одинаково удален от моего объектива.)

Все это наводит меня на мысль: у вас может и не быть проблемы с угловой резкостью, но вместо угловая глубина резкости проблема ! Если ваши углы ближе, чем что-либо еще на фотографии, они будут непропорционально затронуты малой глубиной резкости — независимо от того, насколько хорош объектив.

Глубина резкости уже является одной из самых больших проблем, с которыми сталкиваются многие пейзажные фотографы при получении четких снимков. Кажется, что многие фотографы делают снимки с более широкой диафрагмой, такой как f/4 или f/5.6, потому что это самая резкая апертура из тестовых таблиц, даже когда реальная сцена перед ними требует f/11 или f/16 для надлежащей глубины резкости. поле. Да, на этих значениях диафрагмы больше дифракции, но гораздо меньше размытия из областей вне фокуса. Это стоит компромисса, особенно если вы хотите, чтобы ваши углы выглядели острыми.

Можно сказать, что все хорошо, когда у вас есть близкий передний план. Но что, если все вдалеке, а ваши углы все еще размыты? Это может быть плохой объектив, но все равно  может быть, вам не хватает глубины резкости. Это особенно верно, если вы снимаете с телеобъективом.

У телевиков меньшая глубина резкости, чем у широкоугольников, а «фокус на бесконечность» с телевиком может быть довольно далеким. У вас могут быть некоторые объекты в нижних углах кадра, которые находятся дальше от фокуса, чем вы думали.

На фотографии ниже мне пришлось снимать при f/16, потому что забор внизу — хоть и далеко — все же был достаточно близко, чтобы быть не в фокусе при f/5.6 или f/8. Даже при f/16 глубина резкости едва соответствует моей, а резкость по углам все еще немного слабее, чем в остальной части кадра.

Также возможно, что ваш объектив может иметь значительную кривизну поля — достаточную, чтобы повредить резкость по углам, даже если объектив технически достаточно резкий чтобы решить эти детали. Кривизна поля также связана с глубиной резкости, хотя здесь это вина вашего объектива. Тем не менее достаточной остановки (или совмещения фокуса) достаточно, чтобы это исправить.

В любом случае, есть простой способ определить, являются ли ваши проблемы с резкостью углов результатом глубины резкости или нет. Просто перефокусируйте объектив прямо в углу изображения. Если угол вдруг выглядит намного острее, поздравляю! В конце концов, вам не нужно покупать новый объектив. Вам просто нужно использовать метод, который гарантирует, что ваша глубина резкости пересекается с ближайшими углами вашего кадра.

Неправильное расстояние фокусировки

По аналогии с недостаточной глубиной резкости вы также можете установить эту глубину резкости (т. е. фокусировку) не в том месте. Возьмите приведенный ниже пример диаграммы:

На каком цветке вы бы сосредоточились, если хотите увеличить глубину резкости от передней до задней части кадра? (Другими словами, расстояние фокусировки, уравнивающее резкость ближайшего цветка и дальней горы.)

Если вы еще не знакомы с темой, которую я собираюсь затронуть, может показаться логичным сосредоточиться на одном из средние цветы или, может быть, один из чуть более близких цветов, например, тот, который находится на расстоянии 4 футов или около того. Вы, вероятно, также думаете, что это всего лишь предположение и зависит от того, как сцена выглядит в данный момент.

На самом деле не нужно гадать; на приведенной выше диаграмме есть вся информация, необходимая для определения математически наилучшего места для фокусировки. Чтобы быть точным, расстояние фокусировки, которое максимизирует вашу резкость спереди назад, — это цветок на расстоянии 2 футов, потому что он в два раза дальше, чем ближайший объект на вашей фотографии. Эта точка «вдвое дальше» очень эффективна, поскольку она выравнивает резкость переднего плана и фона независимо от того, какое фокусное расстояние вы используете. Я уже подробно объяснял это в своих статьях о гиперфокальном расстоянии и методе фокусировки на двойном расстоянии, поэтому не буду вдаваться в подробности здесь.

Достаточно сказать, что многие фотографы-пейзажисты большую часть времени фокусируются слишком далеко, если им нужна оптимальная глубина резкости и, следовательно, оптимальная резкость по углам на переднем плане. Даже если вы выбрали диафрагму, обеспечивающую большую глубину резкости, неправильный выбор дистанции фокусировки может привести к неправильному размещению глубины резкости и неприятным последствиям.

И да, резкость объектива все еще может ухудшить ситуацию. Несмотря на то, что почти каждый современный объектив достаточно резкий по всему кадру, углы — это  самые размытые части объектива. Если вы объедините это размытие, легкое или нет, с дополнительной мягкостью от областей вне фокуса, неудивительно, что так много фотографов получают размытые углы!

Как и прежде, наложение фокуса по-прежнему является жизнеспособным вариантом решения проблемы с расстоянием фокусировки, но я считаю, что он необходим только в самых крайних случаях. Обычно правильное расстояние фокусировки в сочетании с более узкой диафрагмой само по себе очищает углы, оставляя остальную часть кадра очень резкой.

Неравномерные эффекты дрожания камеры

Другой причиной непропорционально размытых углов является дрожание камеры. Если вы снимаете с рук, это особенно верно, но при съемке со штатива также могут возникать проблемы с дрожанием. В ветреную погоду (или что-то подобное, например, поставить ноги штатива в поток) вы можете подумать, что ваша установка стабильна, и даже увидеть доказательство этого с резкими результатами в центре вашего изображения. Но дрожание камеры почти всегда влияет на одни части фотографии больше, чем на другие.

Чтобы быть точным, если в вашей системе камеры происходит вращательное сотрясение, центр изображения может выглядеть четким, даже если края выглядят как каша. Почти все размытые углы, которые я вижу на фотографиях с рук, а некоторые и на фотографиях со штатива, вызваны дрожанием камеры в качестве основной причины.

Попробуйте: установите скорость затвора близко к пределу того, что вы можете резко снимать с рук, например, 1/40 секунды для объектива 50 мм или 1/3 секунды, если у вас есть хорошая стабилизация изображения. Затем сделайте снимок кирпичной стены с рук, сфокусировав внимание на центре. (Я знаю, что фотосъемка кирпичной стены является табу в некоторых уголках мира фотографии, поэтому, если кто-то будет кричать на вас, скажите, что Спенсер сказал вам сделать это.) Держу пари, вы получите довольно хорошую резкость в центре при увеличении. , при этом углы будут смотреться намного хуже. Теперь повторите тот же тест с более высоким значением ISO и выдержкой, например, 1/250 секунды. Центр может выглядеть примерно так же, но углы будут выглядеть острее!

Я сделал это здесь, сфотографировав красивые осины вместо кирпичной стены:

Фотография выше была снято с рук в качестве теста встроенной системы стабилизации изображения Nikon Z7. Я бы сказал, что это сработало очень хорошо, центр изображения выглядел очень четким при 100% кадрировании:

А как насчет угла? Гораздо хуже:

Размытость на изображении выше не из-за плохого объектива, а почти полностью из-за дрожания ручной камеры! На самом деле, именно поэтому я считаю, что большинство заявлений производителей камер о стабилизации изображения слишком оптимистичны для реальной съемки. Да, я делал фотографии на 70 мм с рук с выдержкой в ​​1 секунду на современный IBIS. И эти фотографии тоже резкие — в центре. Но края и углы редко держатся хорошо. Для фотографирования чего-то вроде портретов или цветов заявления современных компаний о стабилизации изображения на 6, 7 или 8 ступеней могут быть точными, но они не оправдывают ожиданий, когда вам нужны острые углы.

Неравномерное размытие в движении

Четвертая и последняя причина размытых углов, о которой я расскажу в этой статье, — это размытие движения в самой сцене. Даже если все в сцене движется с одинаковой скоростью (например, трава, развевающаяся на ветру, или океанские волны, накатывающие на берег), углы изображения обычно несут на себе основную тяжесть размытия изображения.

Почему? По той простой причине, что объекты в ваших углах находятся так близко к вашей камере. Они увеличены — это означает, что их размытие при движении тоже увеличивается.

Простейший пример — морская волна. Взгляните на фото ниже:

То же самое произойдет, когда в вашем кадре шелестят листья или травинки. Они могут быть идеально четкими в отдаленных областях фотографии, но в близлежащих углах они могут быть полны размытия движения. Опять же, объектив не виноват, и нужна лучшая техника (например, более короткая выдержка или лучшее время для затишья на ветру).

Наконец, нечто подобное может происходить и в астрофотографии в зависимости от направления, в котором вы направляете объектив. На фото ниже хорошо видно, что звезды в углу более размыты, чем в центре, и не из-за неисправности объектива:

Я сделал снимок выше с выдержкой 120 секунд, чтобы преувеличить эффект, но он все еще проявляется при более типичных для Млечного Пути выдержках, таких как 20 -30 секунд. Это движение звезды не всегда будет больше влиять на углы, чем на центр, но во многих случаях будет.

Заключение

Если вы относитесь к тому типу фотографов, которые ненавидят размытые углы, я надеюсь, что эта статья дала вам некоторые идеи, как их избежать.