Туалет как сделать: Туалет на даче своими руками: фото, чертежи, пошаговая инструкция

Для такого объема подойдут три кольца КС20.9. Объем одного кольца равен 2.83 м3, всей емкости — 8.49 м3.

Обустройство ямы

Пошаговый алгоритм обустройства ямы из бетонных колец выглядит так:

1. Планируют участок для котлована.
2. Размечают трассу для труб от туалета к яме.
3. Роют котлован и траншею.
4. Формируют уклон траншеи в сторону котлована из расчета 2% (2 см на 1 м). Точка ввода в емкость должна лежать чуть ниже 30 см от верхнего края.
5. Выравнивают дно котлована.
6. Трамбуют дно траншеи и котлована. Засыпают подушку из слоя песка и щебня.
7. Устанавливают днище ПН20.
8. Составляют друг на друга кольца. Швы с днищем и между кольцами заделывают раствором.
9. Обмазывают кольца битумной мастикой.
10. Вставляют входную трубу. Герметизируют ввод.
11. Устанавливают перекрытие с отверстиями для люка и вентиляции.
12. Монтируют люк и трубу вентиляции.
13. Проводят обратную засыпку вокруг ямы.

Туалет на даче без ямы

Есть три варианта, как можно сделать туалет на даче без выгребной ямы. Хотя не всегда без запаха. Для всех нужно отдельное помещение с вытяжной вентиляцией. А для торфяного биотуалета лучше обустроить свою кабину в стороне от дома — по устройству он напоминает пудр-клозет, которому присущ неприятный запах.

Однозначных рекомендаций при выборе нет — у каждого типа свои недостатки:

• Электрические биотуалеты. Два вида. У недорогих моделей происходит отделение жидкой фазы с отводом в отдельную емкость (или грунт), а твердая сжигается. У более дорогих образцов отходы жизнедеятельности нагреваются до испарения жидкости, а твердый остаток сжигается. Недостатки: высокая стоимость и энергозависимость.
• Торфяные биотуалеты. Переработка фекалий происходит за счет активных бактерий в составе наполнителя на основе торфа. В баке происходит разделение на три фракции. Газы принудительно выветриваются. Жидкость осветляется до состояния, пригодного для сбрасывания в грунт. Твердый остаток утилизируют в компостную яму. Недостатки: ограниченная баком производительность, запах.
• Жидкостной биотуалет. Три вида: формальдегидные, аммониевые, биологические. Нижний бак с формальдегидом надо сдавать на утилизацию, содержимое бака с аммонием можно выливать в канализацию, а отходы после биологической переработки – в компостную яму. Недостаток — ограниченная емкость бака.
• Кассетный туалет. Оснащен приемным баком (кассетой), который легко вытягивается для смены, чистки и транспортировки. Объем такого бака составляет до 25 литров. Кассету заполняют активной химической жидкостью, перерабатывающей все поступающие в нее отходы в однородную массу, которую в последствии выливают в компостную яму. Специальный индикатор показывает, когда нужно опорожнять кассету. Такой биотуалет компактен, легко размещается как в помещении, так и в уличных кабинах, без неприятного запаха. Недостатки: для использования требуется запас расходных материалов, длительный застой усложняет операцию по очистке.

Для дачи подойдут торфяные или электрические биотуалеты, отходы которых можно сбрасывать в грунт — сливать жидкую фазу, твердую утилизировать в компостную яму.

Как избавиться от запаха в туалете

Устройство любого туалета без запаха, помимо унитаза с гидрозатвором, включает вентиляцию. Для электрических биотуалетов и некоторых моделей торфяных — это принудительная вытяжка. В остальных случаях, в том числе с выгребной ямой, достаточно естественной вентиляции.

Обустройство вентиляции

Обустройство вентиляции выглядит так:

1. для притока свежего воздуха делают небольшую щель в двери туалета;
2. закрывают щель декоративной решеткой;
3. напротив щели в стене, ближе к потолку, делают отверстие под трубу;
4. выводят короткую трубу наружу, коленом соединяют с длинной (выше крыши кабинки), крепят хомутами к стене;
5. на верхний срез трубы надевают козырёк, защищающий ее от осадков.

Туалет на даче без запаха можно сделать, используя современные материалы и готовые решения. А выбор конкретного варианта зависит лишь от необходимой «производительности» и бюджета.

Как построить теплый туалет на даче

Еще до того как будет построен дом, владелец загородного участка сооружает туалет. И это правильное решение, потому что без этого маленького домика не обойтись. Обычно это деревянное строение небольших размеров устанавливается где-нибудь у края участка, и изыском архитектуры не блещет. Но свои функции выполняет на все сто процентов. Правда, есть у него один большой минус – это холодное помещение, в котором при минусовых температурах находиться не слишком комфортно. Поэтому многие дачники задумываются над тем, как можно построить теплый туалет на даче.

Варианты утепления

В первую очередь нужно определиться, что собой должен представлять теплый туалет. Он должен быть просто утеплен специальными материалами, или построен из материалов, которые обладают низким коэффициентом теплопроводности, или это должно быть помещение, куда устанавливается система отопления. Понятно, что просто провести теплоизоляцию постройки и считать, что это теплый туалет, наверное, нельзя. При температурах минус 25-30С внутри все равно будет холодно. Хотя без проведения теплоизоляционных мероприятий не обойтись.

Каменный утепленный туалет

Вторая позиция – сооружение клозета из материалов с низкой теплопроводностью, к примеру, кирпич, уложенный в один или полтора ряда. Но воздух будет проникать через щели в дверном проеме, через фрамуги, в которых установлены стекла в один слой, через выгребную яму. Так что и это нельзя назвать на сто процентов теплым туалетом.

Что касается системы отопления, то здесь надо продумать, какой тип источника тепла здесь можно использовать. Как показывает практика, многие устанавливают внутри буржуйки и отапливают туалет дровами или углем. На фото ниже видно, что из помещения туалета торчит дымоход. Правда, непонятно, на каком этапе котел разжигается. А может быть установлена газовая буржуйка, тогда все становится понятным. Но ведь не во всех загородных поселках есть в наличии газовая труба.

Утепленный клозет

Поэтому единственно возможный вид отопительного оборудования – это электрический вариант. Оптимальный выбор в данном случае – масляный радиатор, который можно отрегулировать на определенную температуру, тем самым сэкономив на потреблении электроэнергии. То есть, при достижении определенного значения температурного режима внутри помещения, масляный обогревательный прибор отключится.

На что необходимо обратить внимание, сооружая теплый туалет на даче зимой. Нельзя выбрать один из вариантов, предложенных выше, и считать, что проблема с теплым клозетом решена. В данном случае все решается в комбинации нескольких вариантов. К примеру, если сооружается деревянный туалет, то его необходимо обязательно утеплить, используя различные теплоизоляционные материалы, и установить внутри нагревательный прибор. Если, к примеру, домик строится из кирпича или блоков, то оштукатуренное помещение необязательно теплоизолировать. Можно просто установить обогревательный элемент и тем самым решить проблему теплого помещения.

Туалетная кабина с солнечной батареей для отопления

Туалет в доме

Есть еще один вариант, который кардинально отличается от всех вышеописанных. Это организация зимнего туалета на даче внутри самого дома. Правда, для этого придется пожертвовать каким-нибудь служебным (хозяйственным) помещением. Пусть оно будет небольшим, даже можно какую-то комнату разделить на туалет и подсобку. Но здесь придется четко следовать рекомендациям специалистов.

• Во-первых, оптимальное решение, если туалет будет располагаться у стены здания.
• Во-вторых, выгребную яму придется устраивать за пределами фундамента, правильно создавая слив для фекалий. Он должен быть достаточно пологим, чтобы массы нечистот не скапливались на нем, а падали в яму.
• В-третьих, яма должна быть герметичной, чтобы неприятные запахи не проникали в дом. Поэтому лучше всего, если это будет металлическая или пластиковая емкость.
• В-четвертых, можно раскошелиться и установить полноценную канализационную систему с септиком. Это решит все проблемы одним махом.

Туалет внутри дома

Обустройство теплого туалета

Но так как разговор идет именно об уличном туалете, то необходимо рассмотреть его утепление и отопление. С отоплением понятно, оптимальный вариант – электрический обогреватель. Основное же – это проведение теплоизоляционных мероприятий.

Итак, перед тем как утеплить туалет на улице, необходимо подобрать теплоизоляционный материал. В принципе, здесь можно использовать любой утеплитель. К примеру, минеральную вату в плитах, пенопласт, пенополистирольные плиты, даже пенополиуретан в виде напыляемой массы. Правда, последний – удовольствие не из дешевых. Самое простое же решение – плиты пенопласта толщиною не менее 5 см. Их можно установить снаружи или изнутри.

Утепление туалета пенопластом

Второй вариант предпочтительнее, потому что деревянный туалет – строение каркасное, так что можно плиты утеплителя заложить в зазор, образованный каркасной конструкцией. С внешней стороны будет располагаться обшивка туалета в виде набитых на каркас досок. Изнутри укладывается теплоизоляционный материал, который обшивается любым отделочным плитным или листовым материалом. И необязательно, чтобы отделка была деревянной.

Необходимо отметить, что пенопласт – материал гигроскопичный, то есть, легко впитывает в себя влагу, теряя при этом свои характеристики. Поэтому утепление туалета на улице зимой надо проводить с использованием защитных слоев. Вот так проводится весь процесс.

• После обшивки постройки снаружи досками производится укладка полиэтиленовой пленки на стены и дверь изнутри.
• Укладывается между элементами каркаса теплоизолятор. Если есть необходимость его подрезать под определенные размеры и форму, то сделать это несложно. Пенопласт легко режется обычным ножом.
  Послойная теплоизоляция
  

  Важно! Подрезать утеплитель надо таким образом, чтобы он точно вошел между элементами каркасной конструкции без зазоров и щелей. Если таковые образовались, то их придется заполнить монтажной пеной. Любой зазор – это мостик холода, от которого надо обязательно избавиться.

• Сверху утеплителя прямо по каркасу укладывается изоляция из той же полиэтиленовой пленки. Крепить ее можно к пиломатериалу маленькими гвоздиками или металлическими скобами при помощи степлера.
• Теперь можно проводить декоративную обшивку. Для этого, например, можно использовать те же доски, фанеру, ДСП или ДВП, пластиковые панели и так далее. Правда, чем толще облицовочный материал, тем больше места он занимает, сокращая пространство туалета. А для маленького помещения это серьезная проблема, поэтому лучше выбирать тонкую облицовку.

Внутренняя и внешняя обшивка

Что касается теплоизоляции потолка, то ее надо проводить на стадии сооружения крыши. Ведь как такового потолка в туалете нет. Обычно сверху видна обрешетка и кровельный материал. Поэтому придется сооружать и потолок, утепляя его одновременно. На продольные бруски крыши надо снизу подшить фанеру или любой другой плитный материал. Затем сверху заложить утеплитель, который закрывается гидроизоляционной пленкой, поверх нее укладывается кровельный материал.

Внимание! Толщина теплоизоляции выбирается по толщине продольных реек. Обычно для этого используют бруски 50×50 мм. А значит, толщина теплоизоляционного слоя должна быть 50 мм, что соответствует требованиям теплого туалета на даче зимой.

В принципе, входная дверь утепляется точно так же, как и стены туалета. А можно ее и не утеплять. Главное – собрать ее так, чтобы между досками не оставалось зазоров и щелей. Поэтому для сооружения двери лучше использовать шпунтованные доски.

Вот так можно ответить на вопрос, как сделать теплый туалет на даче. Вариант на самом деле несложный. Все этапы утепления проводятся с использованием доступных и дешевых материалов. Расходы, конечно, присутствуют, но не очень большие. Зато в конечном итоге получается комфортный в использовании туалет, особенно зимой.

Альтернатива

Самая затратная статья расходов при эксплуатации теплого туалета на даче – это отопление. Можно ли отойти от традиционных методов отопить помещение. Можно, если использовать старый дедовский способ переработки нечистот. Он основан на естественном перегнивании фекалий с выделением тепловой энергии. Для этого придется усилить эффект за счет естественного материала, который даже в спокойном состоянии выделяет тепло. Это торф, а такой туалет называется торфяным.

Правда, в таком туалете придется установить большого объема или унитаз, или сделать придется большой пьедестал, примерно на 100 литров. В него и засыпается торф (можно опилки). Фекалии попадают в унитаз, где под действием бактерий начинают перегнивать, выделяя тепло вместе с торфом. По сути, это все тот же биотуалет, только в последнем роль химикатов выполняет торф и бактерии в нем. Но если биотуалет надо очищать хотя бы один раз в месяц, то торф можно менять один раз в год. При этом получаемые перегнившие осадки – это очень хорошие удобрения, даже можно сказать высокого качества.

Внимание! Для выведения неприятного запаха и выделяющегося пара при разложении нечистот необходимо туалет обеспечить вентиляцией. В принципе, высокая вытяжка из трубы решит эту проблему.

Торфяной туалет

Кроме вышеописанных преимуществ, у торфяного туалета есть и другие положительные стороны.

• Хорошая вентиляция легко удаляет неприятный запах.
• Летом мухи не залетают в туалет, потому что их в основном интересуют фекалии, а к полученному компосту они равнодушны.
• По сути, такая утилизация есть биореактор, который производит тепло постоянно. Его не так много, но если правильно провести теплоизоляцию, то количество выделяемого тепла хватит, чтобы считать туалет на улице теплым.

Конечно, данный вид туалета при сооружении потребует вложения определенных денежных средств. Но все это окупается за счет комфорта. К тому же вложения не такие и большие, если сравнивать, к примеру, с установкой электрического обогревателя.

Размеры торфяного туалета

Заключение по теме

Итак, перед тем как сделать теплый туалет на улице, необходимо выбрать вариант из вышеописанных. Все они малозатратные, поэтому не стоит пренебрегать комфортом, который создает теплый сортир. Но, как показывает практика, многие загородные жители просто утепляют помещение и считают, что внутри будет тепло. Если температура упадет достаточно низко, то ничто не создаст комфортных условий. Это будет все тот же туалет, просто не будет сквозить из щелей.

устройство дачного туалета своими руками

Дачный туалет с выгребной ямой – это простейшая конструкция, при помощи которой вы сможете обустроить отхожее место. Если им пользуется большая семья, то для выполнения очистительных работ целесообразно приглашать специалистов, которые в кратчайшие сроки соберут отходы и вывезут их для утилизации. При устройстве выгребной ямы на даче своими руками важно соблюсти ряд необходимых требований.

Обустройство выгребной ямы для туалета на даче

Если туалет необходим на даче только в летний период, то можно использовать обычную дворовую конструкцию с выгребом, не занимаясь обустройством вентиляции. Туалет на даче с выгребной ямой рекомендуется возводить в тех случаях, когда предполагается, что им будет пользоваться большое количество людей. Такие дачные конструкции располагать вдали от дома. При строительстве туалета с выгребной ямой нужно помнить, что дно ямы должно располагаться не менее чем на 1 м выше весеннего подъема уровня грунтовых вод. Если грунтовые воды на садовом участке находятся недалеко от поверхности, то выгребную яму делать запрещено. Придется остановить свой выбор на сухом туалете с выдвижной бадьей, но и такой туалет не рекомендуется располагать на месте, где достаточно мокрая земля.

Основным недостатком любых выгребных ям для туалета считается невозможность применения фекалий в качестве удобрения без их соответствующей обработки. Для стабилизации фекалий в выгребной яме рекомендуется добавлять в них известь. Она способна предупреждать закисание содержимого ямы и образование зловонных газов. Для выгреба емкостью 500 л можно приготовить раствор из расчета 10 кг извести на 50 л воды. Фекалии в целях дезинфекции рекомендуется обрабатывать специальными химическими веществами, но постоянное применение их для садовых участков слишком затратно.

Перед тем как правильно выкопать выгребную яму для туалета, следует помнить, что невозможно добиться полной дезинфекции содержимого выгреба. Все используемые вещества содержат самое различное количество активного хлора, который оказывает лишь частичное воздействие на микробы.

В правильно сооруженной компостной яме происходит полное разложение органических веществ. Из-за процесса естественного разложения органики наблюдается увеличение температуры внутри компостной кучи до 70?С и более.

Как правильно сделать выгребную яму для туалета на даче

Для обеспечения правильной работы выгребной ямы на даче в нее нельзя ни в коем случае спускать сточные воды, которые могут стать причиной ее преждевременного переполнения. Из-за этого также может разрушиться кирпичная кладка стен. Если стены выгребной ямы выполнены из водонепроницаемого бетона, то все равно запрещено производить спуск в нее сточных вод, потому что в такой яме они еще быстрее заполнят весь имеющийся объем. Сточные воды могут разрушить даже бетон, они способны просачиваться в грунт через образующиеся микроскопические щели.

Масса нечистот в выгребной яме обычно имеет вязкую консистенцию, и удалять ее довольно сложно и неприятно, поэтому рекомендуется не менее двух раз в год приглашать специалистов по очистке туалетов.

Схожие проблемы со сточной водой могут возникнуть при использовании туалета с выдвижной бадьей для фекалий.

Очищать бадью от нечистот, конечно, легче, чем целую выгребную яму для туалета на даче, но для извлечения довольно большой бадьи потребуется приложить немало физических усилий, так как полная бадья достаточно тяжелая.

Для устранения неприятного запаха из выгребных ям в настоящее время в продаже можно найти различные микробиологические средства, среди которых можно подобрать подходящее для конкретных условий. Перед применением такое средство необходимо взболтать, затем вылить содержимое бутылки в выгребную яму. Для обслуживания выгребной ямы на год хватает нескольких бутылок очистителя.

Для очистки небольших выгребных ям под туалет имеются достаточно активные микробиологические средства, благодаря которым особые бактерии имеют возможность в течение нескольких суток заселить весь объем фекалий, после чего происходит локализация запаха. Затем бактерии начинают активно разлагать фекалии на воду, углекислый газ и осадок.

Если на участке поглощающая выгребная яма, устроенная в земле, наполнится фекалиями, ее следует засыпать землей. Нужно учитывать, что слой земли, покрывающий яму, должен составлять не менее 50 см. Для достижения наилучшего результата этот слой рекомендуется увеличить до 70-100 см.

Самостоятельное обустройство выгребной ямы для дачного туалета

Выгреб представляет собой яму глубиной около 1,5 м, обладающую герметичными стенками и имеющую небольшой уклон дна в сторону люка для удобства ее очистки. В зависимости от конкретных условий выгреб можно сделать герметичным или фильтруемым.

При самостоятельном обустройстве выгребной ямы для дачного туалета предпочтительнее использовать герметичный короб, так как он считается более экологичным, потому что он не загрязняет почву, но требует регулярной очистки.

Фильтруемый выгреб можно чистить значительно реже, но отходы из него будут просачиваться в грунт. Такой выгреб можно сооружать при суточном объеме стоков до 1 м. Для его устройства рекомендуется применять бетонные кольца для колодца.

Во время устройства дачного туалета с выгребной ямой учитывайте количество человек, которые им будут пользоваться. Если таких людей много, то лучше всего сделать выгреб объемом не менее 2 м. Выгреб такого объема должен быть исключительно герметичным.

При устройстве выгребной ямы на даче стенки и пол необходимо выполнять из бетона или кирпича с последующим оштукатуриванием внутренних поверхностей. Только в таком случае нечистоты из выгреба не будут просачиваться в почву. По всей высоте выгреба должен быть устроен глиняный замок толщиной 25-30 см.

Для качественной гидроизоляции выгребной ямы на даче своими руками рекомендуется добавить специальные гидроизолирующие вещества, что значительно облегчит процесс. В таком случае можно не устраивать замок из глины. Вокруг выгреба должна быть выполнена отмостка. Кроме того, следует проложить водоотводные канавки.

Как самому построить выгребную яму для туалета

Перед тем как самому построить выгребную яму для туалета, следует выбрать форму выгреба. При выборе необходимо учитывать, чтобы очистной люк был снаружи и имел удобный доступ. Для удобства очистки дно выгреба следует сделать с небольшим наклоном в сторону люка. Перекрытие необходимо выполнить из бетона, залив его поверх опалубки. Саму опалубку впоследствии можно извлечь через люк.

До того как сделать выгребную яму на даче, в перекрытии выгреба заранее следует предусмотреть два отверстия, одно из которых необходимо для трубы большого диаметра. Второе отверстие должно быть не менее 100 мм в диаметре. Оно предназначается для вентиляционной трубы. В вентиляционное отверстие необходимо еще до бетонирования установить патрубок.

Крышку люка для извлечения содержимого при устройстве выгребной ямы для туалета следует сделать двойной. Верхняя крышка может быть выполнена из чугуна, а нижняя — из пропитанной специальным защитным составом доски. Свободное пространство между ними рекомендуется заполнить насыпным утеплителем, в качестве которого можно использовать торф, стружку или опилки. Сверху выгребная яма для дачного туалета своими руками должна быть тщательно утеплена, чтобы не допустить её промерзания.

Перед тем как построить дачный туалет с выгребной ямой, сначала следует расположить деревянные или железобетонные балки, а на них нужно закрепить туалетную кабинку.

При отсутствии бетонного перекрытия над ямой открытое пространство необходимо плотно закрыть досками, поверх которых положить рубероид.

Если туалетом будет пользоваться небольшое количество человек, то очистку герметичного выгреба можно производить раз в год.

При более частом пользовании туалетом это необходимо делать два раза в год (весной и осенью).

Содержимое выгребов представляет собой густую вязкую массу, которая не поддается выкачиванию, поэтому опорожнять выгреб следует только вручную. Это довольно неприятная процедура, но такие выгребы пока еще довольно популярны из-за простоты их конструкции.

Как правильно выкопать выгребную яму на даче для туалета

Как правильно сделать выгребную яму на даче при высоком уровне залегания грунтовых вод (3-3,5 м от поверхности земли и меньше). В этом случае сооружение выгреба нецелесообразно, в противном случае нечистоты могут просочиться в подземные воды и загрязнить близлежащие колодцы. Днище выгребной ямы должно располагаться не менее чем на 1 м выше максимального уровня грунтовых вод.

Иногда дачники устраивают переливную яму для туалета из бетонных колец или других материалов, но без дна. Такая конструкция тоже может привести к загрязнению грунтовых вод стоками, поэтому в проблемных случаях лучше вместо выгребной ямы устроить место под выдвижную бадью.

Перед обустройством выгребной ямы на даче рекомендуется проверить, есть ли возможность подключения к коммунальной сети водоснабжения участка.

При наличии подвода воды появится возможность соорудить собственную систему водоснабжения с комфортным внутренним оборудованием. В таком случае можно устроить туалет со смывом, а туалет с выгребом уже не понадобится.

Подключение к напорной водопроводной сети туалета со смывом воды в сточную яму можно производить только в исключительных случаях, например, когда нет возможности обрабатывать сточные воды в соответствующих очистных сооружениях, из которых они отводятся в систему подземного орошения, почву или водоемы. В любом случае запрещено отводить в выгреб хозяйственные стоки и воды от атмосферных осадков.

Все способы устройства дачного туалета с выгребной ямой и обезвреживания нечистот должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям.

Строительство дачного туалета с выгребной ямой

После выбора подходящего под туалет с выгребом места на дачном участке следует определиться с размерами самой выгребной ямы. Существуют определенные правила расчета ее габаритов. В среднем взрослый человек оставляет после себя примерно 45 кг фекалий в год, для детей эту величину можно уменьшить вдвое.

Годовой объем мочи от одного человека берется равным 500 л. Для расчета при строительстве выгребной ямы для туалета своими руками можно взять за основу данные величины только в том случае, если планируется постоянное круглогодичное проживание на даче. Указанные параметры будут меньшими, если туалет будет использоваться только в выходные дни или исключительно в летний период. Размеры ямы с водонепроницаемыми стенками рассчитываются исходя из периодичности их опорожнения. Для ямы, очищаемой два раза в год, ее объем можно высчитать из расчета по 300 л на человека. Со временем объем фекалий в выгребной яме сокращается, так как эта масса уплотняется и разлагается.

Днище выгребной поглощающей ямы должно быть расположено как минимум на 1 м выше максимального уровня грунтовых вод. Чаще всего яму делают глубиной не менее 1,5 м. При этом грунтовые воды должны пролегать на глубине более 2 м.

При повсеместном залегании грунтовых вод на участке выше этого уровня, когда они расположены слишком близко к поверхности, устраивать выгребную яму запрещено. Не рекомендуется делать выгреб на основании, которое состоит из сланцевых или известковых пород или имеет трещины естественного происхождения.

При постройке туалета с выгребной ямой нужно строго соблюдать все инструкции, согласно которым выгребы, кроме их горловин, должны быть размещены вне здания и на расстоянии не менее 5 м от строений. Кроме того, при их устройстве следует соблюдать определенную дистанцию от общественных путей движения.

Наименьшее расстояние от выгребной ямы до пределов дачного участка должно составлять 1,5 м.

Для нужд семьи из 2-3 человек следует устроить поглощающую яму объемом 1,5 м. Если глубина ямы составляет 1,5 м, то на садовом участке необходимо разметить квадрат со стороной, равной 1 м. После этого из него нужно выбрать всю землю.

При расчетах объема выгребной ямы под туалет, возводимой своими руками, не принимается во внимание ни количество мыльной воды от стирки белья, ни воды от мытья посуды, ни других стоков или возможной дождевой воды.

Такую воду запрещено сливать в выгребную яму, так как сточная или дождевая вода быстро заполнит ее объем. Кроме того, она разжижает содержимое ямы, из-за чего нечистоты будут сами искать выход. Из поглощающего выгреба они станут просачиваться в грунт, тем самым создавая большие проблемы.

Как построить дачный туалет с выгребной ямой своими руками

Тип грунта в месте расположения будущего выгребного туалета напрямую влияет на затраты времени и физических сил по его извлечению. Если выгреб будет выполняться на грунте, в котором преобладает известняк, то для работы потребуются перфоратор и кирка. Под дном выгреба нужно обязательно устроить глиняный замок. Для этого дно ямы следует покрыть слоем утрамбованной жидкой глины без примесей. Толщина такого слоя должна быть не менее 20-30 см. Стены ямы рекомендуется выполнить кирпичной или бутовой кладкой. Хотя иногда разрешается сделать их из бревен.

Весной или осенью обычно наблюдается особо сильный подъем грунтовых вод. Для предотвращения взаимной диффузии грунтовых и сточных вод кирпичные или деревянные стены и дно выгреба должны быть покрыты толстым слоем штукатурки.

Бревенчатые стены и дно предварительно следует тщательно проконопатить. Между кирпичной стеной и земляными стенками выгреба необходимо оставить зазор шириной не менее 6 см для дальнейшей прокладки изолирующего слоя. Дно выгребной ямы должно быть сделано с уклоном в сторону люка.

С внешней стороны вокруг стен выгреба тоже следует устроить глиняный замок. Откосы над глиняным замком можно покрыть слоем дерна.

Для обеспечения водонепроницаемости стенок выгреба их рекомендуется выполнить из бетона, хотя такой вариант устройства обходится достаточно дорого. Нужно отметить, что лучше все-таки потратить больше средств, но впоследствии не иметь неприятностей с загрязнением грунтовых вод. В качестве наполнителя в бетон следует добавить любые камни, битый кирпич или бутылочное стекло. Если имеется возможность, то для возведения стен выгреба лучше всего использовать специальные бетонные кольца, которые рассчитаны непосредственно для устройства канализационных систем. Кроме того, круглая форма ямы обеспечит максимальную прочность, так как круглая кладка способна лучше выдерживать большие почвенные нагрузки и давление замерзающей земли.

В таком случае необходимо бетонировать только пол выгреба. По всей высоте выгреба нужно выполнить глиняный замок толщиной до 25-30 см. Если для лучшей гидроизоляции в бетон добавить специальные гидроизолирующие добавки, которые можно приобрести в любом строительном магазине, то это значительно облегчит процесс бетонирования.

Вокруг выгреба необходимо выполнить отмостку и проложить водоотводные канавки.

Выгреб обязательно должен быть оборудован плотно закрывающейся крышкой. Для этого не рекомендуется использовать толстые доски с отверстиями. Крышка из такого материала может пропускать запахи и мелких насекомых.

Над выгребом запрещено возводить какие-либо другие постройки. Для выведения нечистот из туалета в выгреб следует провести качественные трубы с водонепроницаемыми и гладкими стенами. Внутренний диаметр таких труб должен составлять не менее 200 мм.

До возведения стен туалетной кабинки необходимо обустроить пол туалета, который можно выполнить из панельной плиты, бревен или забетонировать по опалубке. Можно выбрать любой из предложенных вариантов, но предпочтительнее сделать перекрытие также из бетона, залив его поверх опалубки, которую потом несложно будет извлечь через люк. В полу следует просверлить два отверстия: под стульчаком и для вывода вентиляционной трубы.

Перед тем как приступать к сооружению верхней части туалета, необходимо определиться с размерами конструкции и материалами для строительства.

Туалетную кабинку можно возвести на основе каркаса из деревянного бруса. Рекомендуется использовать брусья прямоугольной формы, так как на них затем будет легче закрепить материал для внешней и внутренней обшивки.

Постройка кабинки туалета с выгребной ямой

Сборная конструкция кабинки должна состоять из четырех жестких деревянных рам, скрепленных шурупами-саморезами длиной до 10 см. В результате получится довольно прочная и надежная конструкция.

Для возведения кабинки туалета с выгребной ямой своими руками потребуются ножовка по дереву, рубанок, крестовая отвертка, молоток, стамеска и рулетка.

Стандартными размерами подобного дачного туалета являются 150 х 100 X 210 см. Для такой постройки на каркас туалета необходим деревянный брус сечением 100 х 100 мм и длиной до 3 м. Кроме того, потребуется брус сечением 50 х 50 мм для изготовления сиденья. Кабинку отдельно стоящего дачного туалета рекомендуется выполнить из дерева, придав ей прямоугольную форму.

Брус для кабинки выгребного туалета на даче следует распилить по размерам, затем соединить стойки каркаса. При необходимости нужно отшлифовать стойки и убрать неровности соединений.

Заготовки для будущего каркаса рекомендуется обработать антисептиком. Используя обычный капроновый шнур, следует проверить диагонали горизонтальных и вертикальных прямоугольников.

На высоте около 50 см от уровня пола в несущий столб необходимо вмонтировать поперечные брусья, которые будут являться основанием стульчака. Для перемычек можно использовать брусья сечением 50 х 50 мм. Кроме того, необходимо изготовить перемычку из такого же бруса на расстоянии 100 см от задней стенки, а также по задней стенке. Такие перемычки будут являться основой для обустройства сиденья. Рекомендуется усилить каркас внутренними раскосами.

Стены кабинки туалета над выгребной ямой лучше всего изготовить из досок, плотно пригнанных друг к другу, либо обшить их толстой фанерой или ДСП. Для утепления туалета на доски следует наклеить листовой пенопласт.

Чтобы сэкономить на расходных материалах, можно за основу взять размеры кабинки в пределах 120 х 250 см. Она не будет выглядеть маленькой, в ней тоже будет достаточно просторно. Стенки такой кабинки можно обшить стекломагниевыми листами толщиной 9 мм. Из этого же материала можно выполнить и внутреннюю обшивку. Технические свойства стекломагния превосходят свойства гипсокартона, а стоимость их примерно одинаковая.

Стекломагний гораздо прочнее, так как армируется стекловолокном, он практически не коробится от воздействия влаги и достаточно легко обрабатывается.

Готовую кабинку при строительстве выгребного туалета можно разместить на основании без всякого крепежа.

Для придания устойчивости конструкции рекомендуется заглубить дачный туалет в землю, расположив его на столбах из бруса сечением 100 х 100 мм. Отрезки достаточной длины останутся от брусьев, длина которых составляет 3 м, после нарезки заготовок под несущие стойки.

Столбы перед вкапыванием в землю следует тщательно промазать битумом или отработанным машинным маслом.

Можно применить металлические уголки сечением 50 х 50 мм, соединив их с помощью сварки в постамент с четырьмя основаниями длиной примерно по 70 см.

Металлическое основание для туалета должно быть покрыто грунтовкой. После ее высыхания нужно нанести еще слой битумной мастики для защиты от коррозии. Готовый постамент необходимо заглубить в почву на 50 см. В постаменте предварительно должны быть просверлены дырки для фиксации к нему каркаса туалетной кабинки. Между металлическим основанием и деревянной частью кабинки рекомендуется проложить гидростеклоизол. Он необходим для предотвращения попадания влаги от металлического постамента к древесине.

Дверь кабинки следует выполнить на каркасе из деревянного бруса, сечение которого составляет 40 X 40 мм. На дверной каркас с помощью саморезов с шагом около 20 см необходимо закрепить лист поликарбоната. В результате получится достаточно прочная дверная конструкция, не требующая установки раскосов.

В одной из стен следует сделать окно произвольной формы для вентиляции и обить его сеткой.

Свесы крыши туалета по возможности следует сделать побольше. Такая конструкция крыши будет лучше защищать постройку от воздействия осадков. Крышу можно покрыть любым кровельным материалом, предварительно выполнив сплошную обрешетку.

В качестве кровельного материала для дачного туалета можно использовать листы ондулина.

Туалет люфт-клозет с выгребной ямой своими руками (с фото)

Если не предполагается использовать фекалии на удобрение, то на участке рекомендуется возвести туалет с бетонной выгребной ямой — люфт-клозет.

Он представляет собой наиболее совершенный вариант уличного туалета с выгребом, оборудованный правильно устроенной вытяжной вентиляцией. При необходимости можно пристроить туалет люфт-клозет к дому или другому строению на участке, что иногда намного удобнее в использовании, чем отдельно стоящая кабинка.

В зависимости от уровня расположения подземных вод люфт-клозет своими руками может быть выполнен в разных вариантах. При низко залегающих грунтовых водах его лучше сделать с выгребной ямой. Если подземные воды залегают высоко, то рекомендуется выбрать вариант с выдвижной бадьей.

При выборе конструкции дворового туалета в основном опираются на имеющиеся в хозяйстве строительные материалы.

Как видно на фото люфт-клозет обычно возводят из дерева:

Можно сначала сделать деревянный каркас, затем обтянуть его непрозрачной пленкой или рубероидом, а через некоторое время при желании можно обить ее деревянной вагонкой.

К задней стенке кабинки необходимо прикрепить вентиляционный стояк из асбоцементной трубы диаметром 100-150 мм. Для этого можно сконструировать короб, сбитый из досок. Ширина каждой стороны такого короба должна составлять примерно 150 мм.

При устройстве вытяжной вентиляции выгреба следует соблюдать герметичность всех соединений, в противном случае она не будет работать должным образом.

Для туалета, расположенного отдельно от других строений, вполне достаточно естественной тяги воздуха. Вытяжка должна быть расположена над кровлей на высоте около 1 м, сверху ее нужно оборудовать защитным колпаком.

как сделать самостоятельно, подготовка места, монтаж и сборка, инструкция +видео

Одна из важнейших заповедей начинающего дачника гласит: «Если не хочешь, чтобы весь твой садовый участок превратился в туалет, то с его постройки и начни освоение участка». Самый простейший туалет для дачи с выгребной ямой или хорошо знакомый всем деревянный домик, похожий на скворечник. Его совсем не сложно построить своими руками.

Выбор места

Чаще всего туалет на садовом участке располагают в самом дальнем его углу, на расстоянии примерно одного метра от задней границы участка и одного метра от боковой границы. При этом садовый туалет не должен находиться ни в самом низком, ни в самом высоком месте участка.

Если для туалета на садовом участке выбрано низкое место, то вблизи туалета будет скапливаться вода от дождя и снега, что значительно затруднит подход к нему. Если же садовый туалет расположен слишком высоко, то он будет сразу бросаться в глаза.

Выбираем дизайн

Тип дачного туалета, а следовательно, и его дизайн определяются в первую очередь глубиной залегания грунтовых вод. Если глубина более 2,5 м, то имеет смысл построить туалет с выгребом (люфт-клозет). Если глубина менее 2,5 м, то предпочтительнее соорудить дачный туалет со сборником (пудр-клозет).

Самыми распространенными по внешнему виду садовыми туалетами считаются постройки типа «скворечник» и «шалаш». При этом каждый из них имеет как свои преимущества, так и недостатки. «Скворечник» просторнее «шалаша», но сильнее поливается дождями. И соответственно, «шалаш» не так просторен, но за счет двухскатной крыши меньше подвержен атмосферным осадкам, они большей частью льют на крышу, а не на стены, которые в туалетах, в отличие от загородного дома, иногда имеют достаточно большие щели.

При строительстве туалета без выгребной ямы под сиденьем необходимо расположить выдвижную или вынимаемую емкость. В качестве такой емкости обычно используются пластмассовые ведра либо металлические бачки. Кроме того, в такой туалет необходим наполнитель. В качестве него используются опилки, торф, песок и тому подобные материалы.

Выгребная яма

Объем выгребной ямы в первую очередь зависит от того, как часто пользуются туалетом. Как правило, полутора кубометров более чем достаточна Срок службы такого туалета для дачи иногда ограничен только сроком службы самой будочки и при хорошем уходе может составлять десять лет и дольше. Поскольку яма дачного туалета невелика, выкапывают ее своими руками. Если выгреб предполагается выкачивать, дно трамбуют щебнем. Стены, особенно если грунт неустойчивый, укрепляют досками. Эти доски обрабатывают горячим антисептиков В этом случае необходима яма глубиной около 1,5-2 м.  Основной принцип: чем больше емкость, тем лучше.

Можно купить железобетонные кольца диаметром 1 м и тогда у вас получится долгоиграющий туалет. Не надо возиться с цементом, кирпичами, песком и т.д. Гораздо проще достать большие автомобильные покрышки (от грузовика). Они тоже хорошо подходят для укрепления стенок выгребной ямы. На дно ямы необходимо насыпать слой песка и сверху слой щебенки. Это делается для того, чтобы жидкость могла проходить через них и впитываться грунтом. Вариант с использованием бочки проще. У нее срезаются верх и низ, остается обечайка. Ее и закапывают в заранее выкопанную яму.

Основные материалы

1. Рубероид – 2 кв. м.
2. Доска обрезная или брус 10×5 см длиной 3 м -6 шт.
3. Брус 5×5 см длиной 3 м.
4. Лист фанеры или ДСП для стульчака.
5. Доска половая длиной 3 м, толщиной 3 см и шириной 9 см – 6 шт.
6. Вагонка хвойная длиной 3 м, шириной 9 см – 4 пачки (по 10 шт.)
7. Доска обрезная толщиной 2,5 см, шириной 10 см, длиной 3 м – 2 шт.
8. Гвозди в ассортименте.
9. Саморезы по дереву.
10. Шифер волновой асбестоцементный-1-2шт.
11. Дверной блок с внешними размерами по рамке 0,9×2 м -1 щт.

Монтаж и сборка

Домик для деревянного дачного туалета лучше собирать и обшивать не на месте его размещения, а в стороне – так будет удобнее.

Выполняем каркас из бруса 10 х 5 см трехметровой длины. Как правило, дачный туалет выполняется в следующих размерах: высота – 2 м 10 см, ширина – 1 м, длина – 1,5 м. При этом длину 3-метрового бруса уменьшать не надо. Она понадобится для укрепления готового туалетного домика на его месте, в качестве опорных свай.

После формирования каркаса туалетного домика отшлифуйте места соединений. Затем отмерьте расстояние в 50 см от пола и закрепите на этой высоте брус 5×5 см для опоры сиденья – по трем сторонам туалетного домика.

Для изготовления стульчака возьмите толстую фанеру или ДСП и вырежьте в ней отверстие необходимых размеров. Прикрепите лист с вырезанным отверстием стульчака к установленной для этих целей раме.

Обшивка стен и пола туалетного домика выполняется листами ДСП, толстой фанеры или обрезной доской, закрепляемыми саморезами по дереву. Для утепления стенок можно воспользоваться листами пенопласта Пространство от пола до стульчака зашивается, как и стены.

 Крыша дачного туалета формируете поперечным брусом с созданием уклона к задней стенке туалета, затем покрывается шифером или оцинковкой.

Устанавливаем дверной блок. После этого выставляем готовый домик на место, предварительно пробив в расчетных точках углубления под сваи, воспользовавшись полой металлической трубой чуть меньшего размера. Основание под туалет можно

Между землей и нижней частью туалета не забудьте проложить гидроизоляцию (ПВХ-пленку или рубероид) или забетонировать, при этом учесть стоимость товарного бетона.

Особые замечания

Иногда (как правило, в сельской местности), чтобы не возиться с очисткой выгреба, при наполнении ямы на две трети или чуть больше, туалет просто   переносят на новое место, а яму засыпают. Делают это раз в два-три года. Уже на четвертый, даже на третий раз, туалет   можно копать на месте первой ямы, к тому времени все отходы перегниют и превратятся в обычный чернозем.

М. Ищенко, Дача и дачник №5, 2013

 Просмотров: 46 899  Рубрика: Дача своими руками

Туалет на даче своими руками

Сегодня мы поговорим о строительстве пусть и не самого интересного объекта на вашей даче, но уж точно, самого необходимого. Мы разберёмся, как построить туалет на даче своими руками. Итак, на первый взгляд, как будто ничего сложного, да и на второй, честно говоря, тоже.

Лучше всего, строить деревянный туалет. Дерево – простейший, дешёвый материал, с которым легко и удобно работать. Чтобы собрать туалет из дерева, вам не понадобится специальных навыков, однако, некоторые хитрости учесть придётся.

Яма из покрышек и фундамент для дачного туалета

Итак, сперва необходимо выкопать яму под «отходы». Её края должны быть на 30 см. ближе к центру, чем будущий фундамент, иначе со временем есть риск падения конструкции. Под выгребную яму рекомендуется приспособить либо бочку, либо старые шины (предварительно срезав внутренние края.

Рано или поздно туалет всё равно придётся чистить, и наиболее удобно это будет делать, если была приспособлена именно бочка.

Далее, делаем своеобразный фундамент. Рыть траншею, конечно, не нужно, но и на землю доски ставить так же нельзя – сгниют. Потому, рекомендуется положить по периметру будущей постройки пару-тройку кирпичей (в идеале, стоит сделать кирпичный «квадрат»).

Сборка основания

Затем, собирается основание. Для основания берите прочные доски, т.к. на них придётся ступать человеку, а со временем, под воздействием столь агрессивной среды, доски могут прогнить. После того, как основание собрано, в нём прорезается отверстие, которое будет служить непосредственно для «тех самых» целей. Каким его сделать, в форме сердечка, круглое, квадратное, ромбиком – решать только вам, это ни на что не влияет! Со временем можно собрать сидение или установить унитаз. После того, как основание собрано и установлено на место, можно приступать к монтажу стен.

Стены монтируются по очереди, сперва прибиваются крайние доски, чтобы образовать каркас. После чего, с внутренней стороны к каркасу, посередине и сверху, прибиваются поперечные доски, они послужат дополнительным крепежом для остальных досок стен и задней стенки.

Доски прибиваются «одна-к-одной», ни в коем случае не «внахлёст». Если прибивать доски «внахлёст», то слабая проветриваемость может создать крайне неблагоприятные условия внутри туалета. Кроме того, при способе крепления «одна-к-одной», расходуется куда меньше строительного материала.

Не забудьте оставить место для окошка вверху. Вы скажете: «да зачем оно надо? Не дом строим». А я вот скажу вам, надо окошечко, надо. Провести свет в туалет на даче сможет далеко не каждый, т.к. придётся тянуть лишнюю проводку, грамотно изолировать и т.д.

А окошко – это бесплатный свет (разумеется, только днём). Его лучше сделать только сверху, т.к. выбор другого месторасположения для окошка может раскрыть вашу личную жизнь.  Рекомендуется либо остеклить окошко (дороже, зато уютнее), либо сделать длиннее крышу.

Монтаж крыши туалета на даче

Как только вы прибьете все доски на свои места, можно приступать к монтажу крыши. Крышу лучше всего сделать покатую, со скатом назад (учтите  это при выборе длинны досок). На уже установленных стенах, сверху делаем обрешётку, и в зависимости от того, каким материалом будете покрывать, делаете гидроизоляцию.

Если сверху будет лист алюминиевого профиля – изоляция не нужна, ну а если обычный шифер – рубероид лучше положить, иначе во время дождя, Вы можете оказаться в крайне неприятной ситуации.

Установка дверей

Ну что же, кажется, почти всё готово? Ну да, почти, осталось только вставить двери. Их можно вешать на самые обычные петли. Сначала вы замеряете, где именно будут стоять петли, затем берёте одну доску, по ней опять же вымеряете размер будущих дверей, и собираете двери на земле.

Сложенные одна к одной доски, необходимо сбить вместе так, чтобы получилась буква «Z» — это обеспечит наилучшее соотношение прочность — стоимость. После того, как двери закончены, их можно устанавливать на петли.

Задвижка для двери

Чтобы было удобно, можно к верху двери приделать пружину, т.е. такую своеобразную систему автоматического закрытия. Ну если нет такой пружины – можно обойтись и стандартным «крючком».

Красить туалет совсем не обязательно, единственное, что можно сделать – это обработать морилкой для большей устойчивости дерева к внешней и внутренней среде. А внутри туалета, я бы посоветовал сделать полочки для бумаги и освежителя воздуха. Надеяться, что освежитель вам поможет, конечно, наивно, но хоть какую-то пользу принесёт.

По поводу сидения для унитаза – мнения расходятся. Некоторые говорят, что использовать его негигиенично, другие утверждают, что вполне сгодится. Моё мнение по этому поводу таково: сидение должно быть, а по поводу гигиеничности, то вопрос решается накладыванием туалетной бумаги на края сидения перед его использованием.

Ну что же, пожалуй, были затронуты все наиболее важные моменты при строительстве столь необходимого сооружения на вашей даче. И помните, на самом деле, всё ограничивается вашей фантазией и элементарными правилами логики.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение 🙂

Статьи, которые Вам будут интересны:

Сделай самодельный туалет для кемпинга — Сделай сам

Пятигаллонные ведра встречаются повсеместно и дешево. Но знаете ли вы, что они также могут быть взломаны, модифицированы, переработаны и переработаны для создания десятков полезных DIY-проектов для домовладельцев, садоводов, мелких фермеров и выживальщиков? Книга ведер на 5 галлонов (Voyageur Press, 2015) содержит более 60 идей, которые помогут предотвратить попадание этих ведер на свалки. Эта книга с простыми пошаговыми инструкциями, а также списками деталей и изображениями завершенных проектов гарантирует, что вы получите удовольствие и полюбите результаты.

Вы можете купить эту книгу в магазине MOTHER EARTH NEWS: The Five-Gallon Bucket Book.

Туристический туалет и компостный туалет

Кемпинг может быть невероятно увлекательным, но наименее интересная часть любого приключения на открытом воздухе — это посещение ванной. Это потому, что здесь нет ванной. Если вы не собираетесь использовать кемпинг в кемпинге, оборудованном оборудованием, или управляете собственным хорошо оборудованным домом на колесах, ванная комната будет везде, где вы можете найти уединенное место.Но давайте посмотрим правде в глаза: сидеть на корточках за деревом даже для опытного туриста совсем не приятно. Вам нужен туалет, который можно взять с собой. В идеале это приспособление должно быть комфортным, удобным, не оказывать вредного воздействия на окружающую среду и не создавать неприятных запахов на территории кемпинга. Это ужасно сложная задача.

Ответ, конечно же, находится в ведре на пять галлонов.