Строительство забора из профлиста: Как построить забор из профлиста своими руками: руководство, видео

Как построить забор из профлиста своими руками: руководство, видео

При обустройстве участка вокруг дома основной задачей является установка ограждения. Строительство забора – это вполне посильная задача даже своими руками, особенно если устанавливать его из профлиста. Это практичный материал, работать с которым достаточно легко.

Преимущества профнастила

Профнастил представляет собой изогнутые металлические листы. Выбирая материал, из которого планируется сделать изгородь, большинство владельцев индивидуальных домов отдают предпочтение профлисту, поскольку построить деревянный забор, тем более своими руками, – это более трудоемкий процесс.

Основные преимущества этого материала заключаются в следующем:

1. Долговечность. Листы покрыты специальным полимерным покрытием, что дает возможность эксплуатировать такой забор более 20 лет.
2. Не требует покраски. Профнастил продается уже окрашенным, при этом цветовая гамма разнообразна, и можно подобрать любой колер, который будет гармонировать с фасадом и кровельным покрытием дома.
3. Возможность установить высокий забор. Профнастил бывает разных размеров, поэтому тем, кто хочет спрятаться от посторонних глаз, можно приобрести листы высотой 3 метра.
4. Не требуется обслуживание. В отличие от деревянного забора, которому необходим постоянный уход, покраска и обработка антисептиками, профлист долгие годы сохраняет привлекательный внешний вид.

Построить высокий забор из профнастила можно в целях обеспечения звукоизоляции: поскольку материал отлично справляется с отражением шумом с наружной и внутренней стороны, на участке будет гораздо тише.

Материалы и инструменты

Чтобы в процессе строительства забора из профнастила не отвлекаться на поиски нужного инструмента, следует все подготовить заблаговременно. Материалы и инструменты для строительства забора:

• листы профнастила;
• опорные столбы;
• бетонная смесь;
• шпагат и уровень;
• сварочный аппарат;
• дрель с набором сверл;
• саморезы по металлу;
• грунтовка.

Для установки опор используют металлические трубы или дерево.

Профнастил.

Опорные столбы.

Бетонный раствор.

Аппарат Свитязь.

Инструмент для сверления Hammer.

Алкидная грунтовка для защиты поверхностей из черного металла.

Этапы строительства забора

В том месте, где планируется построить забор из профлиста, необходимо своими руками очистить почву от растительности. Далее следует сделать замеры и нанести разметку. Следует сразу определить, куда встанет калитка, и на каком расстоянии расставить опорные столбы.

Схема установки.

Установка опор

Если в качестве опор будут использоваться металлические столбы, то следует принять во внимание внимание на сечение. Для квадратных труб оптимальным размером будет 50х50 мм, а для круглых лучше выбрать диаметр около 75 мм.

Винтовые сваи.

Размещать столбы необходимо на расстоянии не менее 3 метров. Под опоры необходимо выкопать ямы глубиной от 1 до 1,5 метров. Чем выше забор, тем глубже их вкапывают. Для упрощения процесса установки рекомендуется прибегнуть к помощи ручного бура. На дно ям под опоры необходимо насыпать щебень средней фракции, вставить столб и залить бетонным раствором. Смесь можно заказать готовую или сделать самостоятельно, используя цемент, щебень и песок.

Важно! При установки опор их вертикальность следует контролировать при помощи отвеса. После залития бетонной смесью необходимо, чтобы она застыла, и только после этого можно приступать к дальнейшему возведению ограждения. Период твердения бетона может занять до 5 дней.

В том случае, если почва на участке подвижна, столбы могут дать усадку, что приведет к перекосу ограждения. Чтобы этого избежать, заливают ленточный фундамент:

1. Вдоль столбов устанавливают ленточный короб из досок, скрепив их проволокой.
2. Вдоль стенок короба укладывают гидроизоляцию и заливают смесь для бетонирования.

Даже если почва вокруг столбов размоется, ленточный фундамент будет держать всю конструкцию надежно.

Особенности монтажа столбов в зависимости от вида почвы можно посмотреть на видео:

Монтаж лаг

Лаги – это поперечные стальные профили, на которые будут крепиться листы профнастила. Профиль лучше выбирать сечением 40х25 мм. Для забора высотой до 1,7 метра достаточно 2 лаг на одну секцию. Чтобы более высокое ограждение было устойчиво, лучше установить три профиля: вверху, в середине и снизу.

Верхнюю и нижнюю лаги следует монтировать на расстоянии 4–5 сантиметров от края. Крепить их можно на саморезы, но, если есть навыки работы со сварочным аппаратом, то лучше их приварить.

После установки столбов и лаг всю это конструкцию рекомендуется обработать грунтовкой для защиты от коррозии.

Монтаж листов профнастила

При помощи уровня необходимо натянуть веревку и закрепить ее на столбах. Листы профнастила крепятся к металлическим лагам при помощи саморезов. Профлист монтируется внахлест, при этом работы рекомендуется выполнять в перчатках, поскольку можно пораниться об острые углы.

При установке забора из профнастила своими руками не избежать случайных царапин, поэтому для придания забору аккуратного вида желательно заблаговременно запастись баллончиком с краской.

Основные этапы монтажа ограждения представлены на видео:

 

Строим забор из профлиста своими руками

В современном мире потребность людей в личном пространстве возрастает с каждым днём. Население планеты растёт, города расширяются, количество любопытных глаз растёт. Чувство безопасности покидает владельцев старых деревянных оград, не оснащённых должными мерами безопасности. Всё чаще в поисках современного варианта забора для частных домов владельцы обращаются к профилированному листу (профлисту, профнастилу).

Достаточно лёгкий, гибкий, он отличается невысокой стоимостью и покладистостью, простотой установки. Уже почти 10 лет профилированный лист активно используется для постройки заборов, кровли домов и сооружений

Так выглядит участок, защищенный листами металла:

Ограда из профлиста

Почему именно профилированный лист

Содержание статьи

Разберём положительные моменты этого материала:

• Первым стоит отметить простоту монтажа. Очень удобно, пластины продаются готовыми партиями, можно заказать нарезку определенной площади. Также использование профлистов помогает выровнять складки местности;
• Использование полимерных покрытий. Как следствие, большой выбор цветов на любой вкус;
• Небольшой вес. Создает гибкость при логистике и совместимости, устанавливается на тонкие трубы;
• Коррозийная защита. Сталь под полимерной оболочкой, прошедшая оцинковку, неподвластна превратностям судьбы.

Есть, конечно, и пара недостатков:

• Повреждения защитного покрытия повлекут за собой снижение стойкость к окислению.

Добываем разрешение на установку проекта

Если ваш участок находится в черте города, то первым делом следует подать заявку в необходимые инстанции — получить разрешение на проведение работ из профнастила. Чертежи и схемы, а также план сметы нужно утвердить на законном основании у органов контроля за строительством. Подкрепляем планы к заявлению, которое отнесём в основную контролирующую инстанцию. Последним шагом будет регистрация проекта в органах самоуправления. Готово, можно приступать к строительству. Если ваш дом находится за городом, то вышеуказанная операция не требуется, необходимы лишь документы на владение участком.

Готовимся к монтажу

Первым делом выполняем расчёт необходимого материала, учитываем размер участка под забор, не забываем про высоту желаемого ограждения и нахлёст. Сам нахлёст в своих границах достигает от 3 до 10 сантиметров. Не забываем про будущие отделения для ворот, калиток и технических отверстий. Очищаем площадь от лишнего мусора и посторонних факторов.

Рассчитываем шаг установки опор для крепления, в среднем его длина достигает от 2,5-ой до 3-х метров.

Разметку объёмов работ следует проводить с использованием рулетки, кольев и специального шнура. По длине шага (2,5–3 метра) вбиваем колья, между ними колышки поменьше. Для ворот и калиток будет своя отдельная разметка.

Закупаем материалы

Нижеперечисленные материалы потребуются в полном объёме для изготовления забора, если вы строите забор сами. При отсутствии хотя бы одного пункта возможна серьёзная приостановка работ. Так что позаботьтесь о своем благополучии и не тратьте времени на поиски специальных решений для ненужных проблем. Если вы нанимаете специальную строительную фирму, то необходимость прогулки по магазинам отпадает. Такие фирмы имеют в наличии всё необходимое оборудование, специализацию и контакты на рынке стройматериалов, цена у них самая приятная.
Итак, список необходимых материалов:

На фото пласты профлиста

• Пласты профлиста необходимые для работы. Учитывайте высоту забора. Для ограждений лучше всего подходят листы с маркировкой C;
• Трубы с квадратным или прямоугольным сечением 60х60 мм или 60х40 мм, в диаметре от 57 до 60 мм, они станут основанием конструкции. Ширина металла 2–3 мм;
• Трубы на поперечины (лаги) квадратного сечения 40х20 мм. Трубы 20х20 не обладают необходимой жёсткостью — лучше не экономить на этом вопросе;
• Оцинкованные саморезы с резиновой прокладкой для крепления листов. Диаметр не меньше 4 мм. На один погонный метр может потребоваться до 14 шт.

А вот список инструментов и оборудования для монтажа, сюда входят:

• Дрель и сверло, для отверстий крепления в трубах;
• Сварочный аппарат и электроды к нему, сваривать вместе поперечины и основания;
• Уровень, уголок, верёвка, колышки, для разметки территории и выравнивания фундамента;
• Цемент, песок, щебень, емкость для раствора, лопата, бур и насадка к нему, для создания фундамента;
• Грунтовка, краска, кисть, для покраски установленного ограждения.

Возведение ограды, самое интересное начинается

Схема забора из профлиста

Разбивка территории идёт первым шагом. Посмотрим на устройство забора. Натяните верёвку по линии ограждения. Старайтесь делать всё точно и скрупулёзно, ведь от этого сильно завит конечный результат. После создаётся фундамент и крепятся основные трубы. Профнастил строят на двух видах фундамента. Первый, ленточный, характеризуется общей траншеей для всех балок, глубина может достигать полутора метров. Наиболее предпочтительный вид работ, он позволяет добиться максимальной устойчивости конструкции.

А вот фундамент локальный реализует скважину под каждый столб. При бурении важно использовать специализированный бур.

В болотистой местности, где затруднительно выкопать требуемую траншею, можно использовать вариант с коробом.

Выглядит он так: с обеих сторон между трубами основания укладываются доски, после скрепляются жестяной проволокой или брусочками.

В таком варианте использование гидроизоляционного материала по коробу обуславливается защитой от влаги, присущей болотистой среде. Через несколько суток, когда материал хорошо застынет, разбирайте короб.

 

Рытьё фундамента, вбивание столбов по пунктам

1. Роем яму, глубина зависит от типа почвы. При глинистой породе хватит и 90 см, на рыхлой потребуется как минимум 120 см. Застилаем дно рубероидом;
2. Устанавливать столбы начинаем по бокам, проверяем высоту натяжением шнура. При разнице уровней в яму досыпаем песок или производим углубления. При фиксации балок помогают брусочки из дерева. Очень важно не допустить изменения наклона столбов — это повлечёт за собой эстетичность и прочность ограды. Другой вариант строительства с использование опалубки для бетонирования столбов;
3. Ставим промежуточные столбы, ровняем их по высоте. Ворота и калитки отмечаются отдельными столбами;
4. Яму забиваем крошеными стройматериалами. Утрамбовываем;
5. Сверху идёт песок, наливается вода, и, образуется плотная масса. Этот процесс позволяет придать устойчивость всему основанию;
6. Заливаем бетоном. Время высыхания достигает двух недель. Первое время контролируем позицию столбов, выравниваем по мере надобности. Возводим кирпич при необходимости.

Крепление лаг

Количество устанавливаемых лаг напрямую зависит от высоты ограды. За основу взято выдерживать расстояние в 1,5 метра между поперечниками. Стыковка лаг с несущими столбами реализуется при помощи сварочного аппарата и электродов. Накладывать сварочный шов нетрудно. Но если не хватает навыков, то обратитесь к специалисту с образованием и опытом работы. Уже когда все перемычки приварены друг к другу, приступают к покраске сварочных швов. Металл получает коррозийную стойкость. Верхушки вертикальных опор закрываются заглушками.

Установка ворот, калиток

Первым ходом идёт сварка рамок, поэтому монтаж ворот или калиток считают сложной частью постройки. Скрепляем лагой столбы калитки, это придаст жёсткости. Каркасы скрепляются с трубами и зашиваются профнастилом. После монтажа профлиста сразу следует крепить ворота. Не забудьте поставить калитку.

Конструкция ворот из профнастила

Почти всё, последние штрихи

С помощью специальных саморезов профилированный лист крепят на готовый покрашенный каркас. Важно заметить — спецсаморезы обязаны иметь резину. На метр площади может уходить от 12 до 14 крепежей.

Профлист крепят с помощью специальных саморезов с резиной

Начинать процедуру лучше от ворот. Наиболее часто используют одноволновой нахлёст, а расстояние выдерживают в 2 волны.

Большая уборка

Работа закончена, вы должны гордиться собой. На территории стройки наверняка осталось множество мусора: обрезанные листы, куски бетона, лишняя краска. Самое время отправить мусор на свалку, протереть свою новую ограду и радоваться жизни.

Советы

Некоторые из этих советов могут серьёзно облегчить вам установку желанного сооружения:

• Работы по монтажу требуют от исполнителя аккуратности и собранности. Пораниться и ушибиться гораздо легче, чем вы думаете;
• Всегда ставьте листы внахлёст, а не впритык. При покупке листов учитывайте расстояние, которое займет нахлёст и рассчитайте эффективную площадь. Ограничение расчётов лишь общей площадью создаст проблемы при монтаже;
• Отступайте от поверхности где-то 15–20 см, чтобы уберечь металл от накопления влаги в сезон дождей;
• Покрасьте стойки, облегчит основной монтаж;
• При локальном виде фундамента готовьте раствор небольшими порциями, на 2–3 ямы.

Достоинства и недостатки самостоятельных работ. Выводы

В заключение можно сделать основополагающие выводы, выделить основные плюсы и минусы. Начнем с плюсов самостоятельной работы:

• Личное управление процессом. Только от вас зависит, каким будет проект в своей финальной стадии;
• Обучение новому делу, навыкам и умениям;
• Вы сэкономите на рабочей силе.

Но не будем забывать и о минусах:

• Без начальных навыков строительства проект серьезно пострадает при исполнении;
• Тяжело одному делать ограду большой площади;
• У вас может не оказаться необходимого оборудования, у строительных фирм оно всегда в наличии.

Как мы видим, плюсы уравновешивают минусы и рождают гармонию. Решение будете принимать только вы. Хотите покачиваться в кресле качалке и не думать о покупке материалов, пока идёт строительство? Смело нанимайте строительные компании. Хотите сделать всё как вам угодно, освоить монтаж? Собирайте большую сумку и ищите ближайший магазин строительных товаров. Желаем успехов в ваших начинаниях.

Видео

Посмотрите видео-инструкцию по монтажу забора из профнастила

Как сделать забор своими руками из профлиста: пошаговая инструкция и видео

Даже если соседи самые белые и пушистые, любой владелец дома считает нужным огородить свою частную жизнь от чужого взгляда. Для этого возводят заборы. Как сделать забор самому, без помощников — подробно описано в нашей статье.

Забор — основополагающая часть любого загородного участка. Ведь и правда: то, что происходит во дворе — это частная жизнь, которую не всегда хочется выставлять на обозрение посторонних. Тем более что сохранность личного имущества, которое находится на территории участка, содержимое его придомовых построек — становится всё более актуальной задачей. Так или иначе, ограда частного дома хотя бы с его лицевой стороны очень важна и необходима.

Немногим ранее конфигурация забора и материал, из которого он возводится, были намного банальнее. Сегодня производители предлагают множество вариантов, что, даже чтобы их перечислить, уйдёт немало времени. И всё же самым востребованным можно считать профнастил, или профлист. Полное название этого материала: профилированный металлический лист. Дело в том, что цена набора строительных материалов для такого забора очень невысока практически для любого хозяина дома, а возведение такой ограды воссоздаётся настолько просто, что забор своими руками из профлиста по плечу любому среднестатистическому землевладельцу.

Преимущества забора из профлиста

Преимущества забора из металлического профлиста очевидны, потому как при его возведении можно обходиться без найма людей, покупки или аренды строительной техники. Очевидно, поэтому многие хозяева считают такие конструкции несерьёзным и ненадёжным ограждением своего жилья. Данное предубеждение совершенно беспочвенно, ведь изделия из профнастила имеют достойное качество и поэтому очень популярны среди населения.

В чем преимущество профлиста

Скорость монтажа. По данному параметру нет, пожалуй, другой такой быстровозводимой конструкции. Человеку, не искушённому в строительном деле, совсем необязательно учиться чему-то особенному и постигать все нюансы строительного дела. Не требуется иметь в хозяйстве и какие-то особые строительные инструменты. Может только понадобиться сварочная техника, но если её нет и нет навыков обращения с ней, вполне возможен монтаж другим способом, используя банальные инструменты и приспособления, которые имеются у каждого хозяина частного дома.

Забор является сплошным. Это не простой забор из штакетника. Ограда полностью скрывает имущество двора и всё в нём происходящее от посторонних взглядов. Параметры ограды — высоту, ширину, выбирает сам владелец. Конечно, размеры должны подбираться не наобум, а быть чётко измерены — имеется в виду, что забор должен иметь точные ограничения. Следует учесть, что даже совсем невысокий забор из профнастила может отлично оградить территорию от чужих взоров. И очень хорошо, что профилированного листа можно заказать по длине хоть мало, хоть много – каким угодно метражом.

Многие, едва взглянув на ограду из профнастила, думают: ну какая может быть защитная функция у такой простой жестянки! Если же рассмотреть глубже, то забор из профлиста будет иметь такой острый, режущий верхний край, что будет защищать от злоумышленников не хуже колючей проволоки или же более внушительного, капитального ограждения. При попытке перелезть любой может запросто порезать руки. Многим кажется, что такой забор несложно демонтировать. Но если профессионал-злоумышленник захочет проникнуть на какую-то территорию во что бы то ни стало, он может демонтировать любую преграду.

Забор очень долговечен. Конечно, при условии соблюдения всех нюансов его установки и эксплуатации, а также если для его строительства были использованы только качественные материалы от проверенных производителей. Такая ограда, как правило, служит несколько десятилетий.

Эстетичность. Внимательно прочитав о том, как сделать забор из профнастила своими руками и с энтузиазмом принявшись за дело, вы уже в самом процессе работы увидите, как хорошо и лаконично он будет смотреться. Здесь ничего лишнего, всё ровно, аккуратно. Цвет часто подбирается в тон крыше здания — благо, что цветовых вариантов здесь не счесть. Красивый и опрятный вид имеет такой забор ещё и потому, что поверхность листа покрывается специальными стойкими защитными веществами, которые имеют свойство сохранять металл в первозданном виде многие годы. Благодаря этому забор не выгорает на солнце, не страдает от осадков, за ним требуется минимальный уход.

Лёгкость ухода. Если поверхность ограды стала грязной, её можно легко отмыть водой из шланга, предварительно нанеся на забор раствор обычного бытового моющего средства. Кстати, многие виды профнастила покрываются специальными полимерными покрытиями, которые отталкивают грязь. Если же загрязнения всё же возникают, то при первом же дожде поверхность очищается сама.

Шумопоглощение. Говоря о защите от чужих взоров, нельзя сказать и о некоторой звукоизоляции, присущей профнастилу в качестве забора. Конечно, это не звукоизоляция в прямом смысле этого слова, но хорошая плотность материала достаточно неплохо позволяет уберечься от уличного шума, а также не позволит случайным прохожим подслушать разговоры хозяев двора. Тем самым забор из профлиста обеспечивает не только ограждение в физическом смысле, но и оберегает частную жизнь владельца от чужих ушей.

Как выбрать профнастил для ограды

Для того чтобы выбор оказался верным, нужно знать не только свойства, но и виды материалов для возведения надёжного забора. Разберёмся, что же представляет из себя профнастил.

Это стальной лист (толщина бывает разной), который имеет цинковую, алюмоцинковую оболочку, защищающую от коррозии. На производстве такие листы прокатываются через станок, который придаёт им определённый профиль. От толщины листа и формы профиля зависит назначение и применение данного образца.

Типы профнастила

Профнастил подразделяется на несколько типов. При выборе всегда учитывается маркировка с буквенными символами (они обозначают предназначение изделия) и цифрами (которые обозначают размерные величины материала). Итак, рассмотрим типы профнастила.

«Н». Это материал используется для несущих конструкций в строительстве. Такие полотна имеют ярко выраженный высокий профиль с добавочными рёбрами жёсткости и продольными канавками. Применяется как основа для стен и крыш, несъемная опалубка для монолитного монтажа, из такого профиля делаются контейнеры. Понятно, что для забора такой профнастил в обычном жилом доме совершенно не оправдан.

Профнастил «НС» — нечто среднее между материалом для несущих конструкций, описанном выше, и листами для монтажа стен. Профиль волн здесь уже ниже — 35+40 мм, толщина материала тоже поменьше. Используется как обшивка стен, а также как нагруженный элемент на постройках не очень солидной величины. Может служить в качестве кровли, монтироваться в виде навесов. Для ограды крупных площадок, для строительства такой вид также широко применяется. Это изделие воистину добротно и универсально. Но и, соответственно, довольно дорогое для того, чтобы возводить из него заборы для простого частного дома. Высокие характеристики прочности такого изделия здесь просто останутся невостребованными.

Профлист «С». Это материал, предназначенный для отделки стен. Высота профиля здесь небольшая, толщина листа незначительна. Цена доступная. Для заборов как раз годится: ограды будут надёжные, долговечные, лёгкие. Будет достаточно для такой цели выбрать металл с высотой профиля не выше 21 мм.

Профильные листы «МП». На рынке представлены довольно в широком ассортименте. Его популярность и универсальность в применении очевидна: из него монтируют лёгкие кровельные покрытия, хозпостройки, сэндвич-панели с функцией утепления. Для строительства забора подходит прекрасно.

Если говорить о разновидностях профнастила ещё больше, то следует рассказать, как читать их обозначения. Двузначное число после букв показывает высоту профиля, после чего пишутся цифры, которые обозначают в миллиметрах полезную ширину листа. То есть, это расстояние, которое лист занимает уже после монтажа, без участков для перехлёста с соседним полотном. Поэтому, если производится расчёт, сколько листов понадобится для ограждения, следует ориентироваться именно на эту последнюю цифру.

Примеры обозначений разновидностей профнастила:

• С8х1150 (А,В) — для облицовки стен и строительства заборов;
• МП18х1100 (А,R) — кровельное покрытие и строительство заборов;
• МП18х1100 (В) — облицовка стен и строительство заборов;
• МП20х1100 (А,В) — облицовка стен и строительство заборов;
• МП20х1100 (R) — кровельное покрытие;
• С21х1000 (А) — кровельное покрытие, строительство заборов;
• С21х1000 (В) — облицовка стен и строительство заборов;
• НС35х1000 (А) — кровельное покрытие и строительство заборов;
• НС35х1000 (В) — строительство заборов;
• МП35х1035 (А) — облицовка стен и строительство заборов;
• МП35х1035 (В) — кровельное покрытие и строительство заборов;
• МП40х1000 (А) — облицовка стен и строительство заборов;
• С44х1000 (А) — кровельное покрытие и строительство заборов;
• С44х1000 (В) — облицовка стен и строительство заборов;
• Н60х845 (А) — кровельное покрытие, строительство заборов;
• Н60х845 (В) — несущие конструкции, несъемные опалубки, строительство заборов;
• Н75х750 (А,В) — несущие конструкции; несъемные опалубки, строительство заборов;
• Н114х600 (А,В) — несущие конструкции, несъемные опалубки.

Что касается толщины листа, то она также может претерпевать изменения, даже в одном типе профиля. Иногда данный показатель указывают при маркировке товара, в виде дробного числа. Если, к примеру, написано «0,6» — это значит, что листовая сталь в данном профиле имеет толщину 0,6 мм. Для возведения ограждений вокруг придомовой территории применяется обычно лист толщиной 0,45+0,6 мм. Этого вполне хватает для надёжности.

Исходя из сказанного, для строительства простого забора из профнастила самым верным решением будет выбрать листы с маркировкой С (стеновой) либо же МП — универсальный лист, высота волны которого составляет 18+21 мм. Иногда используют и с более мелкой высотой волны — 8+10 мм, но для надёжного ограждения такой материал будет всё же слабоват, особенно если учесть климатические условия, в которых находится здание. Под натиском ветров и ураганов такой тонкий забор может не выдержать. Ну а если хочется выбрать профлист с высотой волны больше 30 мм, этого делать также не стоит, так как это просто лишние расходы без особой практической выгоды для владельцев.

Несколько слов о покрытии

Вряд ли найдётся много желающих сделать ограду для своего участка из простой оцинковки — это будет смотреться неэстетично, слишком просто и неуютно. Вместо обжитости, будет создаваться впечатление какого-то временного недостроенного жилья, вечного строительства. Чтобы забор давал ощущение не только внешней защиты, но и спокойной обособленности, уюта, следует монтировать его из листов с полимерным покрытием.

Какие бывают виды покрытия профнастила

Полиэстер. Самый доступный по цене, где стоимость отнюдь не говорит о низком качестве. Это защитно-декоративное покрытие достаточно устойчиво к перепадам температуры, прекрасно защищает металл от коррозии, не разрушается под агрессивным воздействием солнечных лучей, не выгорая на солнце. Благодаря этим качествам, сохраняется изделие в первозданном виде в течение долгих лет. При этом полиэстер всё же имеет существенный недостаток: его легко поцарапать при неаккуратном обращении. Высокую абразивную нагрузку он, к сожалению, не выдерживает.

Но если хочется выбрать именно полиэстер, что вполне оправдано и его ценой, и эстетичностью, и защитой, то лучше всего остановиться на матовом покрытии, а не глянце. В этом случае покрытие оказывается более стойким к абразивным воздействиям, да и мелкие дефекты будут не так видны на его поверхности. А также он выглядит более приятно из-за того, что не даёт бликов при ярком солнце. Ещё один плюс: профлисты, обработанные с помощью матового полимерного покрытия, имеют интересный фактурный рисунок, который приятно впишется в дизайн вашего участка.

Пураловое покрытие. Это покрытие на основе пурала — мультиполимерного композита, который сочетает в себе лучшие качества полиуретана, акрила, полиамида, которые в него входят. Это уже более высокий уровень качества, долговечности изделия, носящего покрытие такого рода.

Профнастил с пураловым покрытием служит, как правило, до 50 лет, не теряя своих эстетических качеств. Стойкое противодействие к внешним агрессивным факторам окружающей среды позволяет ему сохраняться в красивом первозданном виде очень долгое время. Такие листы часто применяются для кровельных работ. Для забора это также просто идеальный вариант. Но учитывая очень высокую стоимость, которая во много раз превышает цену листа с полиэстеровым покрытием, применять такой вид слишком дорого и нецелесообразно.

Пластизоловое покрытие. В основе данного материала лежит поливинилхлорид. Ценится тем, что очень надёжно защищает лист от различных внешних воздействий, в том числе — действия на него абразива. С таким покрытием профлисты имеют очень красивое оформление. Широкий ассортимент разновидностей оформления, множество цветовых и фактурных решений, с помощью которых часто имитируются природные материалы — всё это делает профлисты с данным покрытием очень популярными у дизайнеров.

Но недостатки у пластизолового покрытия всё же имеются, и они довольно существенны. Например, он не любит высоких температур, поэтому в жарких регионах его использовать не рекомендуют. Относительно стойкости к солнечным лучам — имеется склонность к выцветанию на солнечной стороне. Поэтому, если планируется применять пластизол на солнечной стороне, лучше выбирать как можно более светлые оттенки, тогда потеря цвета не будет так бросаться в глаза.

В основном пластизоловый профнастил применяют для кровельных работ. Возведение забора из этого материала всё же подвергается сомнениям из-за вышеописанных недостатков. Хотя, если говорить о прочности и надёжности, то это едва ли не самый верный защитник от бурь, градов и других природных воздействий.

Покрытие ПВДФ. Это композитный состав на основе акрила (приблизительно 20%) и поливинилфторида (приблизительно 80%). Это воистину победитель по стойкости и долголетию. Устойчив к любым агрессивным воздействиям извне. Срок службы — более 50 лет. Уместен в любых климатических условиях, прекрасно себя чувствует при любых условиях эксплуатации. Не разрушается вследствие химических воздействий в районах с неблагоприятными условиями, связанными с промышленными выбросами в атмосферу.

Недостаток один — высокая цена, из-за которой о широком применении таких изделий говорить не приходится. Ведь обычному владельцу дома значительно выгоднее купить полиэстеровый настил, который доступен по цене. Очень часто для забора приобретается метраж листа с некоторым запасом, чтобы впоследствии можно было отремонтировать повреждённые участки, заменив их на новые составляющие.

Строение забора из профлиста. Как построить простой забор из профлиста по обычной схеме

Запланировав строительство забора, следует набросать схему, которая поможет построить ровный и красивый забор из профнастила своими руками, видео вы можете увидеть в нашей статье. Слишком сложные конструкции не всегда себя оправдывают и требуют большего мастерства, больших вложений и масштабов работ. Главная задача данной статьи — научить делать обычный аккуратный и прочный забор из профнастила своими руками. Например, простой забор из профнастила по схеме без фундамента.

Для установки такого забора общий ленточный фундамент под всю длину забора не делается. Каждый столб опоры будет вкапываться отдельно. Если всё делать грамотно и точно, такой вариант ограждения получается прочным и добротным.

Рассмотрим подробнее, как установить такой забор

Выкапывается, или бурится яма для каждого столба в виде скважины. Чтобы забор стоял крепко и не деформировался, необходимо делать глубину ниже уровня промерзания земли. Например, если в данной местности земля промерзает до глубины 0,8 м, то глубина скважины должна быть примерно 1,3 м. Данный параметр лучше всего уточнить у местных строительных компаний, так как немалую роль в определении глубины скважины играет специфика состава грунта данной местности.

Установка стоек-опор. Для опор берут металлические трубы — как круглого, так и прямоугольного, или квадратного профиля. Удобнее всего устанавливать квадратную сечением 50х50 или лучше 60х60, стенка должна быть 3 мм. Если трубы круглые, нужно брать диаметром 50 мм и более.

Бетонирование скважины со стойкой. Скважина заполняется песком и гравием и бетонируется.

Крепление перемычек к стойкам. С помощью сварки или механическим способом к столбам крепятся перемычки-лаги. На 1 столб потребуется столько перемычек, насколько будет высок забор. Например, если высота ограждения планируется не более 2 м, то прикрепляют по 2 перемычки на стойку — вверху и внизу. При этом от краёв ограды отступают 250-300 мм. Если забор будет выше, то нужна ещё одна перемычка в центре каждой стойки. Если забор очень высокий, то примерное соотношение расстояний между перемычками-лагами такое: перемычка на метр высоты.

Прикрепление профлистов к столбам при помощи перемычек. Профлисты крепятся с помощью кровельных саморезов с нахлестом в одну волну. Крепёжные элементы устанавливаются через одну там, где нижняя часть прилегает к поперечине.

Схема эта довольно проста, если внимательно руководствоваться советами по установке таких оград.

Что и сколько нужно для установки забора из профлиста

Определяясь с количеством материалов, нужно сначала определить, какой длины потребуется забор. Длину следует посчитать общую, а также длину каждой стороны. Далее, следует задуматься о высоте ограды.

Как определить количество элементов профнастила. Это сделать не так уж сложно: следует разделить периметр забора (сумму длины всех сторон) на полезную ширину листа. Полученную цифру округлить в сторону увеличения. Длина листов зависит от высоты ограждения, которая планируется заказчиком. Обязательно следует учитывать, что листы будут крепиться к стойкам-опорам с некоторым просветом от поверхности земли. Этот просвет может составлять примерно 100-150 мм. Следует помнить, что профлисты не должны упираться в грунт.

Определение количества и длины стоек для забора. Длина рассчитывается исходя из глубины погружения в грунт, плюс планируемая высота забора. К примеру, если глубина скважины будет составлять 1,2 м, а планируемая высота забора 1,5 м, то общая длина каждой трубы-стойки 60х60х3 составляет 2,7 м. При монтаже забор поднимают над уровнем грунта, поэтому верхних частей стоек снаружи будет не видно.

Каким должно быть расстояние между стойками? Дистанция составляет 2-3 м, если это район со спокойными климатическими условиями, защищённый от ветра и шквалов. В местностях, где часто бывают сильные ветры, стойки-опоры ставятся с меньшей дистанцией.

Если планируется поставить сплошной забор, то длина промежутков между столбами может быть и не везде одинаковой. Если же ограда будет устанавливаться по секциям, то есть, каждый из пролётов заполняется так, чтобы столбик был виден, лучше, чтобы в одну секцию помещалось несколько целых профлистов. В крайнем случае, число профлистов может быть кратным половинке профлиста. Если сделать по-другому, будет много материала потрачено на отходы.

Количество стоек рассчитывается на каждую сторону дома, учитывая расстояние между ними самими. После чего рассчитывается точный промежуток в сантиметрах, чтобы уже в ходе работы действовать по этой максимально точной разметке.

Общее количество профильной трубы, которая лучше всего подойдёт для поперечин-лаг, определяется просто: умножается периметр ограды на количество поперечин. Что касается размеров в сечении, здесь нужно сделать некоторые уточнения.

Чаще всего для таких целей берутся трубы 40х20 мм, многие приобретают такие изделия с сечением 1,5 мм. Но после, вследствие недостаточно плотного сечения, установленный забор получается не очень устойчивый, начинает шататься при ветреной погоде. Это происходит оттого, что данные параметры трубы недостаточно хороши для такого применения.

Лучшие несущие перемычки-лаги получаются из трубы с параметрами 40х25х2,0, хотя, допустимо взять и 40х20х2,0. Первая хоть и совсем немного увеличена в размерах, но обладает поперечной жёсткостью ограждающей конструкции в полтора раза больше, чем вторая. В местностях с нередкими сильными порывами ветра это особенно чувствуется.

Методы крепления

Со стойками-опорами лаги скрепляются с помощью сварки. Этот факт также идёт в пользу трубы со стенкой в 2 мм. Стальную трубу в полтора миллиметра очень трудно приварить без прожига, особенно начинающему сварщику. «Двойка» приварится без проблем.

Бессварочное крепление. Это крепление на болты. Применяется в тех случаях, когда сварочная техника отсутствует, или же владелец боится что-то испортить неумелой сваркой. Крепление на болты осуществляется как обычно, все домашние умельцы этим владеют.

Ещё один совет — купить специальные «крабы» — крепления, которые позволят упростить решение данной задачи. Такой кронштейн установить очень просто. Это делается с помощью кровельных саморезов, которые применяются для фиксации профлиста к поперечинам-лагам.

Конечно, такое крепление по своей прочности немного уступает сварочному, но по простоте исполнения — вполне оправдано. Единственный нюанс: если поперечины монтируются сваркой, их можно совмещать в любых точках. Если же крепление механическое, то профильные трубы придётся перекраивать так, чтобы стыковать их именно на опорном столбе.

Профильные саморезы. Обязательно понадобятся для крепления профлиста к лагам. Количество их рассчитывается в зависимости от размеров забора и нюансов его конфигурации.

Например, если закручивать саморезы в каждую вторую волну, то для С20, МП20 нужно будет по 4 самореза на поперечину. При двух лагах — по 8 штук, при трёх лагах — по 12 шт.

Если применить качественный шуруповёрт, то саморезы с их зенкующим наконечником-буром прекрасно входят в основу без предварительного сверления отверстий. Шестигранная головка распределяет вращение, пресс-шайба, оснащённая резиновой прокладкой, предохраняет стыковку от воздействий влаги, которые могут повлечь коррозию металла в том месте, где в нём проделаны отверстия.

Широкий выбор саморезов помогает выбрать их под цвет профнастила. В таком случае на стыках листов они становятся практически незаметными. Для монтажа заборов лучше всего покупать саморезы диаметром 4,8 мм. Длина может быть разная, но самая оптимальная — 19 мм. Такая длина позволяет саморезу пройти через металл и одну стенку профильной трубы-стойки не упёршись в другую её стенку.

Если с помощью саморезов монтаж производится на кронштейны «крабы», следует купить их с некоторым запасом.

Цемент, песок, гравий (щебёнка). Всё это нужно для того, чтобы засыпать и забетонировать столбы-опоры. При расчёте количества следует учесть количество столбов, глубину скважин для установки.

Инструментарий. Всё очень просто: лопата, бур, посуда для замеса бетона, рулетка, уровень, разметочный шнур. А также необходим шуруповёрт или дрель с хорошей регулировкой оборотов и головкой на 8. Ещё лучше, если будет сварочный аппарат. Для того чтобы резать металл и зачищать профильные трубы от коррозии перед их грунтованием, нужна шлифмашина. К ней должна прилагаться щётка с дополнительным ворсом.

А также для работы нужны и другие приспособления, о которых будет упомянуто ниже, в описании процесса установки ограждения.

Пошаговое описание монтажа забора из профнастила

Рассмотрим подробно, пошагово, как сделать забор из профнастила своими руками, видео вы найдёте у нас. Данное описание сделано мастером, который на собственном опыте познал все тонкости и хитрости этого процесса, для того, чтобы не звать на помощь никаких умельцев. Конечно, помощь иногда нужна, но бывают разные ситуации, когда даже такую объёмную работу приходится делать одному.

Разметка местности. Устанавливаются колышки в местах двух крайних точек забора. Между ними натягивается шнур — это будет линия забора. Далее, нужно удалить в месте этой линии все препятствия для работы — мусор, камни, большие растения.

Устанавливаем два основополагающих столба, которые пока что будут обозначать одну сторону забора. Они должны находиться на строго горизонтальной линии своими верхними частями. И их следует установить чуть выше, запланированной высоты. Это поможет упростить дальнейшие действия. Позже их можно будет подровнять после того, как застынет бетон. Устанавливаются эти столбы так, как и другие опоры.

Чтобы в дальнейшем забор не деформировался от зимнего поднятия грунта, бетонирование проводится в самом низу скважины. Если грунт промёрзнет, то опора в таком случае останется на месте, так как действие касательных сил будет происходить выше забетонированного участка. Это даст хорошую гарантию и стабильность для всей конструкции на протяжении всего срока её эксплуатации.

Итак, как уже было сказано, вначале устанавливаются два столба на границах и соединяются верёвкой. После того как проведены подготовительные работы по очистке линии забора, верёвку можно снять. Намеченные точки служат для бурения скважин и установки опор. Диаметр бура нужно брать 180-200 мм при диаметре трубы 60х60. Это необходимо для того, чтобы сделать хороший бетонный пояс для столба, тем самым обеспечив надёжную установку. Буром, имеющим больший диаметр, работать не стоит, так как это потребует дополнительных физических затрат, большего количества бетонного раствора на тот же исходный результат.

Очистка труб от ржавчины и налёта производится до монтажа — именно сейчас это сделать значительно проще, чем после него. После зачистки необходимо сразу же покрыть изделия антикоррозийными покрытиями или покрасить.

Установка крайних столбов. Выставить их нужно строго вертикально. Контролировать необходимо как относительно продольной, так и поперечной линии. Для этого лучше всего пользоваться строительным уровнем с магнитной платформой, который притягивается к трубе, чтобы освободить руки монтажника. Ещё более точный результат будет достигнут, если применять два уровня, чтобы можно было контролировать сразу две плоскости.

После установки крайних опор и их подрезки под одну горизонтальную линию, проводится действие, которое можно назвать полезной хитростью. Дело в том, что по центру обрезанных столбиков натягивается струна(это может быть проволока из стали диаметром 1 мм). С одной стороны, она привязывается на верх столба к приваренной к нему петельке или вставляется в просверлённую дырочку. Обязательно — на верх столба! На другой опоре проволока только вставляется в ушко или дырочку, но не завязывается, а на продетый конец вешается противовес. Это могут быть кирпичи, или же гиря, болванка — предмет массой 15-20 кг.

Результат — идеальная трассировка забора, который можно возводить под эту ровную линию, не боясь где-то «скосить».

Определяем шаг установки опор. Как это сделать, было описано выше. Допустим, при расчётах получилось значение 2,9 м. Отмеряем это расстояние с помощью рулетки от первой опоры. Точку центра новой опоры поможет зафиксировать новый отвес — предмет, подвешенный на струну с помощью крючка. Это может быть капроновый шнурок или стальная цепочка с грузом. Отвес точно показывает место, где бурить следующую скважину. Более того, он точно показывает центр скважины.

Копаем скважину. Перед бурением следует выкопать небольшую ямку, шириной и глубиной в штык лопаты. Далее, буром делаем проходку скважины. После углубления инструмента на 100-150 мм, бур извлекают и из полученного отверстия выбирают грунт. Для того чтобы на «рабочем месте» был порядок и было удобно работать, грунт лучше всего сразу забросить в тачку и увезти подальше.

Бур углубляем дальше, но по длине он короче планируемой глубины скважины. Для этого берём отрезок стальной трубы в качестве «удлинителя» бура. На место поперечной рукоятки прикручиваем «удлинитель». С другой стороны «удлинителя» прикручиваем рукоятку. Теперь длины хватит для того, чтобы пробурить более глубокую скважину.

Если при бурении инструмент натыкается на труднопроходимые слои, следует удалить преграду острым арматурным прутом в диаметре 20 мм. Если попадается глина, можно добавить в отверстие немного воды.

Ещё одна проблема при работе буром: инструмент может нечаянно отклониться от вертикального направления. Для этого необходимо время от времени опускать в отверстие отвес, который должен располагаться там по центру.

Приближаясь к запланированной глубине, время от времени надо проводить замеры. Замерять рулеткой глубину следует не от линии земли — она может быть неровной.

Замеры ведутся всё от той же струны. Лучше пользоваться лазерной рулеткой, приложив её к струне и направив луч на дно. Если глубина недостаточна — надо продолжить бурить. Если случайно получилось глубже — можно засыпать туда немного глины, тщательно утоптать с помощью длинного бруса.

Что касается лазерной рулетки, то она может быть не у всех. Если её нет, можно воспользоваться заранее приготовленной длинной палкой, на которую наносится черта, обозначающая нужную высоту. Положение черты относительно струны покажет, достаточна ли глубина скважины. Все эти тонкости необходимы для того, чтобы все столбики встали идеально по верхней горизонтали без дополнительной подрезки. Что, конечно же, во многом упростит дальнейшие действия.

Итак, трубы нужной длины нарезаны, скважины выкопаны. Для более тесного контакта с бетоном можно приварить к стенкам труб в месте заливки небольшие железячки.

Установка столбов и заливка бетонного пояса. Делать это лучше всего сразу после бурения скважины, во избежание замусоривания отверстий и заливания их водой. Трубу устанавливаем по центру. Верх проходит точно по струне. Поправляем нижнюю сторону по уровню. Далее, корректируется вертикаль по плоскости забора. Фиксируем трубу временными подпорками. Раствор готовится из расчёта: цемент М400, песок, мелкий гравий в пропорции 1:2:4. Лучше замешивать его в корыте без бетономешалки. На заливку около 1 м глубиной понадобится около 30 л раствора, или 3 ведра.

Заливая раствор, делают штыкование — протыкают заливку арматурным прутом, чтобы удалить воздушные полости. Высота бетона, залитого в яму, контролируется с помощью рейки с отметкой, которая соответствует расчётной высоте от уровня бетонирования до поверхности грунта. После заливки стойку оставляют в покое на сутки. В это время занимаются выкапыванием очередной скважины и установкой следующего столба.

По прошествии суток бетон должен хорошо схватиться, и можно продолжить заполнять скважину. Стоит также и проконтролировать лишний раз положение опоры.

Верхняя часть скважины заполняется песком и гравием. Любой грунт при замерзании, как правило, вспучивается и поднимает то, что в него вмонтировано. Сыпучая смесь песка и гравия (ПГС) не подвержена таким воздействиям. Насыпают смесь по 50-70 см толщиной, после чего хорошо трамбуют, используя деревянную палку или черенок лопаты. Всё это проделывают до тех пор, пока ямка не будет заполнена до самой поверхности земли.

Мастер, который делится здесь всеми своими секретами о том, как сделать забор из профлиста своими руками пошаговая инструкция, рекомендует заполнить цементным раствором ещё и внутренность трубы. В таком случае конструкция будет более стойкой к коррозии, повысится и прочность забора. Заполнение трубы размером 60х60 потребует раствора чуть больше ведра — примерно 13 л. Заполнять можно с помощью самодельной воронки из пластиковой бутылки. Воронку наполняют с помощью мастерка, уплотнение делают длинным арматурным прутом.

Многие, вероятно, считают это действие лишним. Но качество забора при этом бесспорно, улучшится. Тем более что бетон отводит тепло, и прожечь в трубе дырку будет уже не так просто. Можно трубы и не бетонировать, а просто закрыть сверху дырочку специальными заглушками из металла или пластика. Так или иначе, опора готова.

Как только все столбы установлены, можно уже снять струну и начинать монтаж лаг-перемычек. Есть один секрет, который позволяет это сделать с максимальной точностью. Для этого делается два нехитрых приспособления-кондуктора из обычных досок.

Верх кондуктора — это паз с верхней доской для того чтобы надеть конструкцию на столб. На определённом расстоянии, которое продиктовано положением перемычки по отношению к торцу столба, прикручивается полочка для укладывания верхней трубы.

Нижняя часть кондуктора служит для укладывания нижней перемычки. Второй кондуктор делается также, он должен быть симметричным первому. Оба кондуктора вешаются на два столба, находящихся рядом. Начало — со второго угла. На нижние полочки укладывается горизонтальная труба, выравнивается. Она должна доходить до углового столба.

Если верх столбиков выставлен по струне, он ровный, и если кондукторы сделаны одинаково, перемычка будет тоже в идеально горизонтальном положении. Затем трубу слегка приваривают к опорам. Точно такую же операцию с трубой для лагов делают и вверху. После прихватки сваркой, кондукторы снимают и переставляют дальше, на другие опоры для забора. А поставленные трубы приваривают уже крепко, навсегда.

Итак, мастер собрал без посторонней помощи каркас для забора, сделав всё идеально ровненько и аккуратно. Данная работа служит доказательством того, что даже в таком, казалось бы, трудоёмком деле, как установка забора, вполне можно справиться без наёмной рабочей силы, сэкономив деньги. В завершение монтажа каркаса удаляют лишний шлак в местах сварки, всю конструкцию прокрашивают.

Монтаж профнастила на каркас можно делать также без чьей-то помощи, и также пользуясь некоторыми приспособлениями для удобства работы.

Прежде всего, делается из досок кондуктор. Для этого берётся одна длинная доска, которая будет служить верхней частью. Опорная доска служит для перемещения по верхней лаге, по толщине она должна равняться ширине профильной трубы. Вторая доска должна упираться в боковой край профлиста, её нижний срез будет проходить по середине высоты профильной трубы. Толщина доски соответствует высоте профилированного листа. Верхняя пластинка делает паз для листа, в котором лист удерживается до окончательной фиксации с помощью саморезов.

Нижняя часть кондуктора имеет полочку, которая помогает отмерять

70 фото и идей как сделать

Забор на участке играет не только роль ограждения участка, но и выполняет функцию защиты дома от внешних посягательств, а также, спроектированный со вкусом, способен внести индивидуальную нотку декора в приусадебный участок, его ландшафт. Каждый хозяин хочет иметь прочную и надежную ограду по доступной цене, поэтому с каждым годом возрастает популярность заборов из профнастила, которые вполне соответствуют всем этим требованиям. В нашей статье мы расскажем, какими бывают заборы из профнастила, а также рассмотрим вариант его возведения своими руками.

Преимущества заборов из профнастила

Одним из основных преимуществ оград из профилированных стальных листов является их стойкость к различным природным явлениям. Еще на стадии производства материал подвергается тщательной обработке: гофрированная форма делает его максимально устойчивым, а дополнительные покрытия обеспечивают стойкость к влаге и ультрафиолетовым лучам. Благодаря этому профнастил не подвержен коррозии и выгоранию, что обеспечивает длительный срок службы, исчисляемый десятилетиями. Еще одним несомненным достоинством выступает малый вес листов, поэтому их легко транспортировать и самостоятельно устанавливать. К тому же, стоимость материала не высока, и возвести из него забор на участке может каждый желающий.

Профнастил обладает приятными эстетическими свойствами. Он представлен производителем в различных цветовых интерпретациях, а также легко поддается покраске. Современный материал может иметь окрас, имитирующий камень, кирпич или дерево, что смотрится довольно красиво и современно. Причем отличить «подделку» можно только с близкого расстояния. Также стоит отметить, что профнастил великолепно сочетается с природными материалами (камень, дерево), из которых нередко оформляют опорные столбики. Особую элегантность и изыск придают стальным листам кованые элементы. Многие считают, что удовольствие иметь забор с ковкой стоит достаточно дорого, но не обязательно приобретать габаритную кованую оболочку для панелей, можно купить отдельные небольшие элементы, которые станут недорогим украшением.

Виды заборов из профнастила

Задумываясь об установке забора из профнастила на своем участке, нужно решить, будет ли он сплошным, когда опорные столбы скрыты панелями, или с открытыми, возможно, декоративными столбцами. Ограды из профнастила имеют разные варианты установки, в зависимости от которых их классифицируют на четыре основных группы:

1. На опорах. Способ обустройства заграждения на опорных столбах считается наиболее простым в плане исполнения и, как следствие, наиболее доступным. В данном случае металлические, а иногда и деревянные опоры устанавливаются вертикально в ямы и заливаются жидким цементом. Затем формируется дальнейшая конструкция.

2. На винтовых сваях. Этот метод установки предполагает «ввинчивание» свай в почву на достаточно большую глубину. Он наиболее эффективен на местностях с особенностями рельефа, а также болотистыми грунтами. Металлические опорные столбы можно использовать не один раз.

3. С фундаментом. Обустройство заграждения на фундаменте обеспечит дополнительную надежность каркаса. Специалисты считают, что такой забор будет наиболее ветроустойчивым. Заливка бетоном опор, чаще всего, проходит с использованием арматуры и опалубки, хотя могут также использоваться железобетонные блоки. На конечной стадии опоры с фундаментом облицовывают кирпичом, камнем и другими отделочными материалами.

4. Комплексные. Данный вид подразумевает строительство забора с фундаментом, цоколем и кирпичными опорами. Это наиболее надежный способ, но и наиболее дорогостоящий. Изначально формируют фундамент, на который затем укладывают цоколь, а опорные кирпичные столбы могут иметь в конструкции стальные трубы, обеспечивающие их прочность.

Оформление забора из профнастила может быть выполнено двумя способами, когда листы укладываются горизонтально или вертикально, что напрямую зависит от личных предпочтений хозяев участка.

Делаем забор из профнастила своими руками

Как мы уже говорили, благодаря своей легкости и податливости обработке профнастил широко используется домашними умельцами в строительных работах. Причем его применяют не только для возведения оград, но и в оформлении кровли, фасадов, поэтому важно правильно выбрать материал, имеющий довольно большое разнообразие. Далее мы поэтапно рассмотрим, как построить забор из профнастила и что для этого потребуется.

Готовим материал и инструменты

Приступая к работе, необходимо первым делом приобрести необходимый материал и инструменты. Существует несколько разновидностей профлиста, которые отличаются как толщиной, так и высотой гофры. Каждый вид имеет собственную маркировку с буквой и цифрами. Заглавная «Н» означает, что профлист несущий, отличается наиболее высокой прочностью и используется в качестве кровельного материала, производства контейнеров и пр. Для возведения заборов такой материал использовать не целесообразно. Если маркировка начинается с буквы «С», это означает, что профлист стеновой (служит для облицовки стен), имеет среднюю толщину листа. Именно из этой категории выбирают материал для строительства надежного забора. Есть еще профнастил с маркировкой «НС», который относится к универсальным стройматериалам. Он применяется при создании навесов, ограждений строительных площадок. Стоимость его довольно велика, поэтому для возведения заборов на частных территориях его не применяют.

Итак, остановившись на стеновом профлисте, осталось определиться с цифрами маркировки, которые определяют высоту амплитуды гофры. Чтобы построить надежную долговечную конструкцию, лучше выбрать материал из серий С18, С20 или С21. Такие листы обладают достаточными характеристиками и приемлемой стоимостью. Количество листов, необходимых для возведения, рассчитать довольно просто: необходимо длину всего ограждения поделить на ширину одного полотна.

Помимо профнастила, понадобятся также опорные столбы и поперечные лаги, из которых будет формироваться «скелет». Желательно, чтобы расстояние между опорами не превышало 2,5–3 м, иначе конструкцию придется снабжать большим количеством поперечин, чтобы избежать парусности. Чаще всего для опорных элементов используют трубы диаметром 60–100 мм, а для поперечин – квадратные лаги размерами 40х40х2 мм или 40х20х2 мм.

Дополнительно необходимо приобрести цемент, песок и гравий, а также емкость для формирования заливки опорных столбов. В качестве крепежных деталей понадобятся саморезы по металлу с резиновыми прокладками. Также нужно заранее подготовить такие принадлежности, как: строительный уровень; лопату или бур, чтобы проделать отверстия для опор; сварочный аппарат, который поможет соорудить наиболее надежный каркас забора; деревянные колья и прочная веревка; шуруповерт, заклепочная машинка.

Когда работы по возведению забора подойдут к завершению, весь металлический каркас необходимо будет обработать антикоррозийными средствами и покрасить, поэтому заранее стоит позаботиться о покупке соответствующих составов.

Как сделать разметку

Сначала необходимо с особой точностью сдел

Категории проекта: Строительный забор

Проекты строительства оборудования включают установку оборудования для поддержки строительных работ или для обеспечения безопасности строительной площадки для защиты рабочих и населения в целом. Строительный кодекс Нью-Йорка требует временного строительного ограждения для защиты населения от возможных опасностей, связанных с продолжающимся строительством. Он устанавливается до начала работы над проектом и удаляется по завершении работы в соответствии с требованиями кода для удаления.Забор необходим для ограждения строительной площадки нового здания, участков сноса, открытых земляных работ или обширных переделок. Доступ к ограждениям должен быть на уровне.

Заборы строятся прочными по всей длине из дерева или других подходящих материалов. Однако Департамент может утвердить заборы из цепных звеньев, указанные ниже:

• Для остановленных, заброшенных или прекращенных рабочих площадок, после сертификации удаления всего строительного оборудования и материалов (BC 3303. 13).

• Для одно-, двух- или трехквартирного дома или коммерческого здания менее 40 футов в высоту с отступом 15 футов от тротуара и общественности и 5 футов от прилегающих строений.

Если для полного ограждения участка устанавливается забор, его расположение должно быть вдоль внутреннего края тротуара и по краям участка. На частично огороженных участках необходимо установить ограждения на уровне пола, чтобы предотвратить доступ общественности. Установка ограждения не должна приводить к созданию препятствий, препятствующих доступу людей к тротуарам или путям выхода из здания. Департамент транспорта г. Нью-Йорка (DOT) требует, чтобы защита пешеходов поддерживалась и содержалась в хорошем состоянии на протяжении всего строительства.

Проект забора обычно включает следующие компоненты (см. Диаграмму):

• Материалы. Забор может быть изготовлен из твердого материала, такого как дерево, гофрированный металл или других подходящих жестких и прочных материалов. Материалы звеньев цепи, где это разрешено, должны быть изготовлены из новых материалов или материалов в хорошем состоянии, сетка и столбы из оцинкованной стали, а также установленный забор и ворота покрыты непрозрачной прочной тканью.

• Высота. Забор должен быть не менее 8 футов в высоту.

• Несущие конструкции. Столбы (включая бетонное ограждение столбов), рамы, распорки и стержни, устанавливаемые с расчетными интервалами, чтобы противостоять воздействию ветра и обеспечивать безопасность по всей длине забора.

• Ворота. Ворота устанавливаются только там, где это необходимо для доступа на сайт. Часть сплошного забора, выходящая на улицу, может иметь проемы с воротами из тех же твердых материалов, что и ограждение, и устанавливаться как откатные или распашные ворота.

• Смотровые панели. Это отверстия размером 12 на 12 дюймов в сплошном ограждении, которые позволяют наблюдать за участком снаружи забора, и их должно быть как минимум одно или одно на каждые 25 футов фасада. Смотровые панели устанавливаются на высоте от трех до шести футов над уровнем земли и закрываются прозрачным оргстеклом или другим хрупким материалом.

• Цвет. Все сплошные ограждения должны быть окрашены в зеленый цвет.

• Знаки и информационная панель проекта. Информационная панель проекта, изготовленная из прочного, атмосферостойкого, огнестойкого материала, такого как винил, пластик или алюминий, требуется на высоте 4 фута над уровнем земли на каждом периметре забора, выходящего на общественную улицу.

Диаграмма 1

Схема 2

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Возведение ограждений для аварийных работ и для небезопасных условий может производиться без разрешения.Однако заявление должно быть подано в течение 2 рабочих дней после начала аварийных работ и должно включать письменное описание аварийного состояния в соответствии с AC 28-105.4.1.

Категории проектов:

1. Монтаж и модификация строительных систем

2. Ремонт

3. Строительное оборудование

4. Изменения
   

5. Demolition Скоро в продаже!

6. Новостройки Скоро в продаже!

Полезные ссылки

Руководство по строительству забора

— Скачать PDF бесплатно

1 Указания по строительству ограждений A. ) ПЛАНИРОВАНИЕ Проектирование загонов / кораллов. Опасности на суше. Любые участки территории, которые могут оказаться непригодными, должны быть ограждены для возможной посадки деревьев. К таким областям относятся очень влажные, каменистые или нестабильные участки, в том числе очень крутые участки, которые могут заканчиваться рядом с забором или воротами. Наклонные перила для верховой езды не подходят для неровностей земли из-за склеенной проволоки на краю перил, обеспечивающей минимальное вертикальное перемещение. Опытные установщики считают, что предел изменения строчки составляет 3 градуса на столб. Чтобы свести к минимуму эту проблему, следует учитывать: 1.Пытаемся следить за рельефом местности с помощью ограды. Он с удовольствием загибает углы по контуру. 2. Используйте забор из проволоки с покрытием Horsecote на самых неровных участках. 3. Проложите линию забора бульдозером до начала строительства, чтобы сгладить и минимизировать количество провалов и подъемов, и поместите концевой узел или сетчатый фильтр (стяжной столб) в точке вершины или основания холма или впадины в земле. 4. Отрегулируйте высоту стоек: поместите их глубже в землю на возвышении и ниже в дуплах.Это можно расширить до пропуска небольшого оврага и последующего создания заливки под секцией. 5. Обрежьте направляющую и используйте две плоские пряжки для крепления, чтобы изменить угол наклона стойки. 6. Разрежьте и снова соедините одну из направляющих на новой линии в точке изменения направления. Количество загонов. Основные соображения включают экономику, количество несовместимых животных, а также ротационный выпас. Последнее требует немного дополнительных пояснений. Там, где трава является важной частью рациона животного, очень желательно выпасать пастбище, а затем заклинать пастбище, поскольку многие из наиболее питательных растений имеют глубокие корни и будут развиваться только в том случае, если дать им возможность восстановиться между выпасами.Кроме того, кишечные паразитические черви могут выжить на пастбище лишь относительно короткое время. Из-за выпаса и правописания многие из них умрут до того, как попадут в организм животного, что сводит к минимуму необходимость в химических средствах от глистов. Существующие заборы В зависимости от того, насколько безопасно вы планируете сделать свою собственность, существующие заборы можно использовать в разной степени. От установки перил наверху забора для улучшения видимости до удаления всей незащищенной проволоки и использования только столбов. Одно из преимуществ Horserail заключается в том, что его можно разместить над существующими стойками, поскольку расстояние между стойками не критично, как для деревянных перил.Проектирование заборов. План земли. Как обсуждалось выше, расположение земли часто влияет на то, использовать ли Horserail или Horsecote. Однако рельеф местности может влиять на такие вещи, как расположение ворот, ограждений и подъездных путей. По возможности избегайте следующих ситуаций: Заборы у подножия крутых склонов, особенно на стороне кормления / людей. Лошади, как правило, бросаются в эту область и могут в конечном итоге сломать забор. Шлюзы в местах, где земля часто бывает влажной. Типы животных Хотя наша продукция для ограждений была задумана, чтобы решить проблему обеспечения безопасного и не требующего особого ухода решения для лошадей и пони, мы обнаружили, что они также хорошо адаптированы к уникальным требованиям разнообразных ситуаций, в том числе: (Смотровая панель, не требующая особого ухода, в качестве накладки на ограждения из оленьих сетей и т. д.) Экологические демаркационные ограждения.Благодаря своей коррозионной стойкости, хорошей видимости и не требующим особого ухода, он идеально подходит для маркировки экологически чувствительных участков. Используется вместе с четкими знаками, описывающими характер ресурса и 1

2 Ограниченная деятельность, одиночный рельс — эффективное решение для таких территорий, как устья и заповедники водно-болотных угодий. Альпаки, эму и страусы (безопасное и долговечное решение для владельцев) Ограждение автомагистралей.Образ жизни и шоу-дома: Ограждение проезжей части. Подразделения, в которых обслуживание может быть проблемой. Стоимость собственности на ограждение следует рассматривать не только как метод сдерживания животных, но и как средство увеличения стоимости вашей собственности. Решения всегда будут основываться на вашей собственной ситуации, поэтому разумно спланировать расположение и тип забора, который вы будете устанавливать. Ограждение из Horserail (в отличие от проволоки или даже проволоки с покрытием) имеет тенденцию выглядеть более солидно и, следовательно, повышает ценность вашей собственности.Расстояние между столбами Дополнительные перила и более близкое расстояние между столбами обходятся дороже, но увеличивают плотность забора и, следовательно, его надежность и стоимость собственности. Если ваша собственность находится в районе, где преобладает сильный ветер, мы рекомендуем вам быть более консервативными с расстоянием между столбами (ближе). Обычно мы рекомендуем диапазон от 2,5 метров (8 футов) во дворе или на арене до 3,5 или 4 метров (12 футов) в ситуации загона. Высота забора Промышленный стандарт, так сказать, для конного ограждения — 1.37 метров (четыре фута шесть дюймов). В большинстве случаев последнее оказалось удовлетворительным и для лошадей, но при строительстве из новых мы рекомендуем 1,5 метра. В случае арены / двора / коралла, где давление на животное больше и склонность к прыжкам выше, мы предлагаем увеличить высоту столба до 1,7 метра (5 футов 6 дюймов). Электрическое ограждение Решение, включать ли электричество в ограждение, должно быть относительно простым. Скорее всего, ответ будет положительным по следующим причинам: Электричество добавляет физиологический элемент к забору, что дешевле, чем строительство полностью физического барьера.Можно использовать провода с покрытием, а не рельсы, что намного дешевле, чем использование только рельсов. Мы также предлагаем рельсы HotTop, которые позволят подавать электричество без необходимости добавлять провода с покрытием. Отметьте и оцените Следующим шагом может быть выяснение, сколько будет стоить программа. Мы предлагаем вам взять охапку кольев и разметить, где вы хотите заборы и ворота. Измерьте, нарисуйте приблизительный набросок и запишите размеры. Теперь вы можете обратиться к своему поставщику за предложениями и оценкой.Мы предлагаем услуги планирования и картографии для тех, кому это необходимо. Подготовка заграждений 2

3 Электроэнергия / вода Убедитесь, что вы планируете прокладку подземных кабелей и трубопроводов в сочетании с землеройным оборудованием. Часто оборудование, используемое для прокладки этих коммуникаций, работает более свободно до возведения заборов. Формовка земли Формовка земли должна выполняться как можно скорее, чтобы обеспечить повышенную вероятность оседания или уплотнения почвы перед возведением ограды.Дождь очень хорошо влияет на уплотнение. Как правило, чем больше оборудование, тем дешевле в целом операция. Заказ материалов Убедитесь, что у вас достаточно времени для выполнения ваших требований. В зависимости от типа продукта, который вы используете, не в каждом магазине древесины есть ваши потребности, и иногда продукт должен быть доставлен с некоторого расстояния. Проконсультируйтесь со своим поставщиком, чтобы избежать разочарований и досадных задержек. Б.) КОНСТРУКЦИЯ Концевые узлы / фильтры Horserail и Horsecote — это изделия, которые предназначены для физической остановки животного даже в случае аварии.Существует два основных типа фильтровальных узлов: 1. Горизонтальная скоба; использование более крупных и длинных столбов в качестве конечной и остающейся стойки. Верхняя распорка может быть изготовлена ​​из оцинкованной трубы или длинной (2,5 метра) стойки. 2. Угловая опора; используя сетчатый фильтр, который представляет собой одностороннюю стойку намного большего размера с диагональной стойкой длиной 2,5 метра, вставленной в деформируемую сторону фильтра и наклоненной вниз к стойке, установленной в земле. Не наклоняйте стойку примерно на 15 градусов. Какой из двух вариантов вы будете использовать, будет зависеть от личного опыта и предпочтений.У обоих по 3

4 достоинства. Уникальные особенности линейки ограждений JWI обеспечивают минимальное натяжение, чтобы рельс оставался плоским, но важно, чтобы сборка фильтра была достаточно прочной, чтобы выдержать нагрузку, вызванную врезанием лошади (-ей) в ограждение в панике. Следует помнить, что прочность любого ограждения определяется его самым слабым звеном. Столбы ДЕРЖИТЕ ИХ В СООТВЕТСТВИИ С ЛИНИЕЙ Подойдут стандартные деревянные столбы для забора хотя бы с одной закругленной гранью. Закругленную грань следует располагать лицом к рельсу или проволокам с покрытием. Высота забора определит длину столба. Диапазон составляет от 1,85 метра (6 футов) до 2,5 метров (8 футов). При установке ограждений рельсового типа необходимо помнить два ВАЖНЫХ фактора. Вершины столба должны быть на одной линии, как и стороны. Размещение рельсов Наиболее подходящий метод — это поместить рулон в ящик для выплат или, возможно, на вращающуюся дженни (слегка расширенную планками для размещения более широких рулонов), а затем поместить коробку для выплат или вращающуюся дженни на заднюю часть автомобиля и вести машину. вдоль линии забора, позволяя раскатке выкатиться на ходу.Это предотвращает волочение рельса по грязи и острым предметам. Перед началом работы убедитесь, что вы прикрепили один конец или направляющую к концевой сборке. В небольших количествах рулон можно положить на гладкий плоский квадрат (ковер, коврик, жестяную банку или пластик) на задней стороне устройства и вынуть его с помощью доски, чтобы рулон не соскользнул с подноса, или пока второй человек идет сзади чтобы рулон не соскальзывал с лотка. НЕ пытайтесь выкатить поручень по земле, это очень быстро становится неуправляемым.Укладка Horsecote и Hotcote. Наиболее подходящий метод — это сесть рулон на вращающуюся дженни, которая должна сидеть на задней части автомобиля, и вести машину вдоль линии забора, позволяя катушке с проволокой с покрытием на ходу. Перед началом убедитесь, что вы прикрепили один конец или покрытие к концевому узлу. Для 4

5 небольших порций рулон можно держать в руке (требуется сильный человек), позволяя 6 петель с одной стороны рулона, а затем вращать рулон, позволяя следующим 6 петлям сойти с другой стороны рулона и т. Д. И т. Д.НЕ пытайтесь катиться по земле. Крепление рельсов Horserail Общее замечание Будь то сезонное изменение температуры или случайное врезание в забор, почти неизбежно, что со временем некоторое натяжение рельса или проволоки с покрытием будет потеряно. Мы настоятельно рекомендуем, чтобы хотя бы один намотчик был встроен в каждую длину рельса или проволоки с покрытием. Это позволит регулировать натяжение рельса и сделать ваши вложения визуально привлекательными. Прикрепление пряжек Использование сетчатого фильтра для цепной цепи (в комплекте) может значительно упростить предварительное натяжение рельса, хотя ручное натяжение достаточно для более коротких участков (менее 200 метров).Помните, что у Spooler ограниченная емкость для хранения на рельсах. Рельс сначала должен быть прикреплен к концу лески и прикреплен к ПЕРВОЙ конечной стойке. Это будет удерживать конец перил при укладке вдоль линии забора. Осторожно предварительно натяните направляющую перед тем, как прикрепить вторую / другую пряжку концевого крепления (не забудьте надеть намотчик, если вы используете намотчики One Piece). Примечание. Рельс должен быть прикреплен ко всем стойкам перед предварительным натяжением, так как это снизит давление, необходимое для выполнения начального натяжения.Не затягивайте слишком сильно, так как это повредит край рельса. Как использовать имеющиеся листы Скобы и кронштейны Кронштейны бывают трех конфигураций: 1. Для крепления наверху стойки, так что направляющая прикрепляется заподлицо с верхней частью стойки. [Верх кронштейнов столбов] 2. Для внутренних углов, когда рельс установлен на внутренней стороне кривой, например, арены. [Внутри скобок] 3. Для обычного использования. [Плоские кронштейны] Эти кронштейны должны быть прикреплены с помощью двух саморезов, оцинкованных гвоздей с кольцевым хвостовиком, верхней и нижней скоб или двух скоб сверху и двух снизу.В случае, если лошади должны находиться по обе стороны ограждения, мы рекомендуем использовать четыре винта или скобы. Квадратная длинная ножка Доступны 4 скобы для крепления поручня к деревянным стойкам. Они НЕ рекомендуются в зонах высокого давления. Натяжение рельсов Horserail — использование намотчиков Спулеры Horserail следует использовать для натяжения рельсов. Примечание: намотчик имеет ограниченную емкость для хранения рельсов, поэтому для снятия начального провисания при резке и натяжении можно использовать цепной съемник троса (бренд Hayes) или прилагаемый к нему захват Klein #. При длине менее 100 м достаточно натяжения рук. Используйте угольник, чтобы обрезать концы под прямым углом. Перед установкой пряжки концевого крепления всегда сдвигайте спулер One Piece на направляющую. Всегда держите ступицу намотчика под прямым углом к ​​направляющей 5

6 Для аккуратного внешнего вида на концевых стойках поверните намоточную машину в направлении, при котором направляющая будет находиться на той же стороне ступицы намотки, что и стойки.Чтобы сделать установку более простой и безопасной, используйте две рукоятки с храповым механизмом (по одной на каждом конце ступицы намотки) для затяжки. Можно использовать приводную трещотку ½ (12 мм) с длинной ручкой. Всегда тяните за обе ручки. Удерживайте одним, а другим — и удерживайте. Вернитесь с храповым механизмом первым, а затем снова потяните за оба. Сначала потренируйтесь. Попросите кого-нибудь слегка удерживать ступицу и попрактиковаться в последовательности храпового механизма намотки с помощью двух приводных рукояток 12 мм (1/2). При натяжении используйте два человека: один для храпового механизма, другой для помощи в выравнивании и фиксации штифтов на месте .Всегда тяните ручки к себе, а НЕ от себя. Пожалуйста, будь осторожен. Не перетягивайте рельс. Безопасность Прежде всего используйте защитные очки и перчатки. Не так экономично размещать по очереди на каждом конце короткой ограды. Достаточно одного, расположенного на одном конце. Один намотчик посередине приемлем, особенно когда есть верхняя горизонтальная стойка или труба. Натяжение проволоки с покрытием с помощью намотки пончиков В большинстве случаев мы рекомендуем прикреплять проволоку к каждой стойке сита, вытягивая проволоку с покрытием вручную.Затем переместитесь ближе к центру участка и обрежьте проволоку с покрытием, поместив концы прямо в ось намоточного устройства (а не сквозь нее). Затем намотчик пончиков можно натянуть с помощью тех же рукояток с храповым механизмом, что и для намотчиков рельсов, вставив штифты из нержавеющей стали для удержания натяжения. 6

7 Присоединение проволоки с покрытием к концевой стойке Теперь у нас есть гильза для проволоки с покрытием для прикрепления проволоки с пластиковым покрытием к концевой стойке.Это быстро и экономично. 7

8 Соединение рельса с помощью соединительной пряжки: убедитесь, что конец рельса обрезан под прямым углом, используя скоростной угольник. Просто начертите направляющую ножом, отрежьте провода кусачками, и направляющая разорвется. Чтобы стык получился аккуратным и квадратным, вы должны убедиться, что изгибы перпендикулярны рельсу. Это гарантирует, что рейка будет ровной и ровной при соединении.C.) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ Мы также предоставляем инструкции по эксплуатации для всех вложений, а также видео о характеристиках и конструкции (компакт-диск). Если у вас есть какие-либо вопросы, обращайтесь к местному дистрибьютору или в Австралию Бен Дункан Франция Кристоф Кутар Ирландия (Республика) Майкл Молони Новая Зеландия Саймон Уолл Испания Тереза ​​Комелла +34 (93) Нидерланды Ян Портман +31 (64) Великобритания Терри Уолл США Джон Уолл

Архитектура

, этапы проектирования, Fontan Architecture

Есть 5 этапов проектирования архитектурных услуг. Это (по порядку) схематический дизайн, разработка дизайна, строительная документация, торги и управление строительством. Эти этапы представляют собой разбивку того, как архитекторы определяют свои дизайнерские услуги. Это этапы роли архитектора в дизайне.

В этой статье мы обсудим этапы проектирования, определенные Американским институтом архитекторов. Пять этапов проектирования позволяют архитекторам разделить выполняемую работу на категории. Чтобы все было легко понять.Этапы проектирования представляют собой схему процесса проектирования.

Предварительное проектирование и 5 этапов проектирования

Есть пять этапов проектирования. В целях данного обсуждения мы не будем рассматривать предварительное проектирование или технико-экономическое обоснование как один из этапов. Хотя мы предоставим краткое описание предпроектирования. Приведенные ниже проценты показывают, какая часть гонорара архитектора будет выделена на данный этап. Например, схематический дизайн составляет примерно 15% работы архитектора.

Процент архитектурных сборов может варьироваться, указанные основаны на нашем опыте работы с типичным проектом. Разбивка архитектурных сборов — это общее руководство по распределению ресурсов архитектора в рамках данного проекта. Этапы проектирования —

1. Схематический проект 15% архитектурных сборов — может варьироваться от 10% до 25%
2. Разработка проекта 20% архитектурных сборов — может варьироваться от 10% до 25%
3. Строительная документация 40% архитектурных сборов — может варьироваться от 35% до 50%
4. Торги 5% сборов за архитектуру — может немного отличаться от 5%
5. Строительное управление 20% сборов за строительство — может варьироваться от 20% до 30%

Разбивка платы за архитектуру будет зависеть от конкретных потребностей и типа проекта.Например, если клиент запрашивает несколько вариантов дизайна, физическую модель и 3D-рендеринг, этап схемы может быть немного выше, чем обычно. Кроме того, разные архитектурные бюро могут предложить различную разбивку сборов на этапах архитектурного проектирования.

Этапы проектирования Видео Объяснение

Ниже находится видео на Youtube о этапах проектирования, которое я сделал, а также письменное описание.

Предпроектная фаза / ТЭО

Предпроектные архитектурные услуги

Предварительное проектирование — это общий термин для обозначения того, что мы делаем перед тем, как приступить к проектированию здания. Это будет включать предварительное исследование со стороны владельца недвижимости и архитектора. Заказчики не всегда нанимают архитектора на эту часть. В нашей фирме мы довольно часто оказываем предпроектные архитектурные услуги. Это может включать в себя помощь застройщикам в принятии решения о покупке недвижимости. Мы часто делаем анализ зонирования на этапе предварительного проектирования, чтобы определить, что мы можем построить. Кроме того, в предварительном проектировании проводятся геодезия и анализ участка. Клиент получает обследование собственности лицензированным землемером, а не архитектором.

Разработчик может захотеть установить бюджет проекта на этапе предварительного проектирования архитектуры. Чтобы узнать больше о предварительном дизайне, ознакомьтесь с другим постом, который мы написали на Pre Design Architecture . По сути, предварительный дизайн будет определять информацию, необходимую для начала проектирования. Вот несколько факторов, которые следует учитывать:

• Анализ участка
  • Сюрвейерские, геотехнические, финансовые и т. Д.
  • Если мы имеем дело с существующим зданием: тестирование асбеста, тестирование свинца или исследование других опасных материалов.
• Анализ зонирования / Анализ кода
  • Определите, что вы можете построить, в зависимости от использования и размера.
  • Конкретные проблемы кода, которые могут повлиять на проект.
• Объем проекта
  • Заказчик должен в меру своих возможностей определить объем работ по проекту.
• Цели проекта
• Строительная программа
  • Строительная программа — это список предлагаемых вариантов использования.
• Бюджет проекта
• График проекта
  • Иногда это может быть слишком предварительным для установления.
• Выбор проектной группы

Схема (SD)

Схема проектирования — это первая фаза проектирования. На его долю будет приходиться примерно 15% работы архитектора, а значит, и гонорар за весь проект. Конечно, проценты могут колебаться.В схематическом дизайне архитектор и владелец обсуждают проект и любые требования, предоставленные владельцем. Архитектор проводит предварительное исследование и анализ собственности. Анализ будет включать вопросы зонирования и строительного кода, которые могут повлиять на разработку, а также на анализ участка. Программирование — это часть схематического дизайна. Программирование — это когда клиент предоставляет архитектору список того, какие помещения входят в здание. Архитектор устанавливает размер, расположение и отношения между всеми пространствами.

Основная цель схематического проектирования — разработать форму и размер здания с помощью некоторого базового проекта. В Схематике мы разрабатываем генплан и базовый дизайн экстерьера. На этапе схематического проектирования мы более или менее выясняем, как здание будет выглядеть и работать. На этапе создания схемы происходит много набросков, много встреч с клиентами и базовый дизайн. В целом это самое интересное для клиентов. Схема — это то, где вы действительно делаете общий дизайн, но не вникаете в подробности.

Как только базовый проект зафиксирован и архитектор предоставит клиенту чертежи, архитектор и владелец согласны перейти к следующему этапу проектирования. Развитие дизайна.

Схематическое проектирование План Макет

Этап разработки проекта (DD)

Фаза разработки дизайна будет составлять примерно 20% работы архитекторов и гонораров. При разработке дизайна архитектор и владелец будут работать вместе, чтобы выбрать материалы, включая внутреннюю отделку и такие изделия, как окна.двери, приспособления, бытовая техника и т. д.… Архитектор будет пересматривать чертежи более конкретно и детально, чем в схематическом дизайне. Начнется проектирование конструкции, водопровода, электричества, систем отопления / вентиляции, анализа энергии и любых других систем для конкретного проекта. В конце разработки дизайна следует продолжить выбор продукта и системного проектирования. Этот этап завершается, когда дизайн интерьера и экстерьера здания согласовывается владельцем и архитектором.Ниже представлен 3D-рендеринг дома после завершения проектирования. На следующем изображении представлена ​​схема дома, на которой показаны некоторые из имеющихся систем и материалов.

Разработка дизайна Визуализация

Чертежи архитектора Разработка проекта

Строительная документация (CD)

Этап строительной документации является самым крупным из всех этапов для архитектора и составляет около 40% работы архитектора и сборов.Хотя процент может немного отличаться от проекта к проекту или от различных архитектурных фирм. На этапе строительной документации архитектор и инженеры завершают весь технический дизайн и проектирование, включая проектирование конструкций и детализацию, системы отопления, кондиционирования и вентиляции, водопроводные, электрические, газовые, энергетические расчеты, а также выбираются и планируются все продукты и материалы.

Архитектор создает несколько наборов чертежей, включая набор документов для утверждения в Департаменте строительства и отдельный набор строительных чертежей.Вам не нужно отправлять полный комплект компакт-дисков в Департамент строительства. Например, DOB не заботится о том, какой тип плитки или шкафов для ванной вы собираетесь использовать. В нашей архитектурной фирме мы обычно составляем строительную документацию, создавая отдельные чертежи, адаптированные для каждого типа работы. Например, электрик получает свои собственные чертежи, на которых показаны только электромонтажные работы, а подрядчик по бетону получает чертежи только для фундаментов и бетонных работ. Это уменьшает путаницу на сайтах вакансий и позволяет каждому оценить работу и точно знать, за что они несут ответственность.Ниже представлен лист из нашей строительной документации с деталями конструкции внешней стены.

Строительная документация архитектора

Торги

Торги не требуют пояснений. В это время владелец готовится выбрать подрядчика для работы и подписать контракты на продолжение строительства. Обычно это отнимает у архитекторов 5% времени и гонораров. Несколько подрядчиков подают заявки на работу, или клиент может напрямую нанять подрядчика, не получая конкурентных заявок. Роль архитектора здесь будет заключаться в оказании помощи клиенту.Ответим на вопросы подрядчика, предоставим дополнительную документацию по запросу подрядчика. Этот этап можно начать в самом начале проекта. Вам не нужно ждать завершения всех строительных документов, но в этом случае цена будет более точной.

Если в начале процесса у вас есть точный бюджет, мы можем порекомендовать вам заранее нанять подрядчика для консультации. Генеральный директор может с самого начала просмотреть схематический проект, разработку проекта и строительные чертежи, чтобы убедиться, что проект находится в рамках указанного бюджета.Только подрядчик может гарантировать цену на строительство. Архитекторы и сметчики, предоставившие бюджеты, не могут гарантировать эти цены, но могут предоставить и обосновать бюджетные цены.

Строительное управление (CA)

Этап архитектурных услуг Строительной Администрации является заключительным этапом. CA и в большинстве случаев составляет не более 20% рабочего времени и гонораров архитекторов. Хотя этот этап самый продолжительный, он обычно не включает в себя большую часть работы архитекторов.В типовых проектах архитектор НЕ курирует строительство. Архитектор будет периодически посещать строительную площадку, чтобы следить за ходом работ и следить за тем, чтобы подрядчик соблюдает планы. При необходимости архитектор может просматривать ежемесячные счета подрядчика, чтобы подтвердить завершение работ. Архитектор будет готов ответить на вопросы и предоставить дополнительную информацию по возникающим проблемам. На этом этапе нередко возникают некоторые дополнительные услуги для архитектора из-за заказов на изменение.

В Нью-Йорке Департамент строительства (DOB) требует от архитекторов проведения многократных проверок хода работ и специальных проверок. Архитектор и инженеры должны подавать в DOB технические отчеты. Инспекции прогресса проводит архитектор. Для специальных проверок может потребоваться стороннее инспекционное агентство со специальной лицензией.

Архитектор остается на проекте, пока здание не будет завершено. Заключительные проверки завершены, и владелец получает свидетельство о занятости.

Строительное управление

Этапы проектирования

Приведенная выше информация представляет собой базовую разбивку по этапам проектирования Architect. Процент предоставленной стоимости будет колебаться от проекта к проекту и между разными архитектурными бюро. Эти этапы общепризнаны большинством архитекторов США. Архитектор должен быть в состоянии дать вам подробное объяснение своей структуры оплаты. Если вы хотите узнать больше, вы можете увидеть другой пост, который мы написали, на тему Architectural Fees .

Как я буду настойчиво напоминать людям, если вы планируете нанять архитектора, всегда не забывайте нанимать зарегистрированных архитекторов , которые имеют лицензии и застрахованы в вашем штате!

Этапы процесса архитектурного проектирования

Как архитектор изучаю архитектурный процесс. В этой статье мы рассмотрели некоторые из основных концепций, относящихся к 5 этапам проектирования. Этот пост не предполагает охватить все возможные проблемы или условия, но дает общий обзор темы.

---

Спасибо, что прочитали нашу публикацию в блоге о этапах архитектурного проектирования.

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, не стесняйтесь оставлять их в разделе комментариев ниже.

Связаться с Fontan Architecture

Хорхе Фонтан

Этот пост был написан Хорхе Фонтаном AIA, зарегистрированным архитектором и владельцем нью-йоркской архитектурной фирмы Fontan Architecture.Хорхе Фонтан получил 3 степени в области изучения архитектуры, в том числе две степени Городского университета Нью-Йорка и степень магистра в области передового архитектурного дизайна Колумбийского университета. Хорхе имеет опыт строительства и занимается архитектурой в течение 15 лет, где он проектировал реконструкцию и новые разработки различных типов зданий.