Способы заточки сверл: 5 основных видов заточки сверл

Содержание

Как правильно точить и затачивать сверла по металлу: способы заточки на наждаке в домашних условиях, научиться переточке

16Июл

Как понять, что гаджет затупился
Как правильно затачивать сверла по металлу
Из чего состоит инструмент
Параметры, подлежащие восстановлению при переточке сверл
Как затачиваются сверла в зависимости от обрабатываемого материала
Какие инструменты необходимо иметь для проверки
Способы правильной заточки сверла по металлу при выведении задней плоскости
Как правильно наточить сверло по металлу по количеству скосов
Формирование точки входа
Как точить сверла по металлу на наждаке по правилам
Как заточить сверло по железу на точиле
Контроль качества исполнения
Как правильно заправить сверло по металлу с помощью дрели
Как продлить время эксплуатации инструмента

Слесарный режущий инструмент исполняет роль формирования круглых отверстий разного диаметра при производстве различных конструкций, деталей из железа и другого сырья. Однако не вся оснастка подходит для сверления, так как одни образцы, пригодные для работы с мягким материалом, совсем не будут функционировать с твердыми или чрезмерно износятся. Также существенно влияют на требования параметры вязкости. Поэтому очень важно сделать правильный подбор. А для этого структура бура должна быть намного тверже, чем само изделие. Инструменты обычно изготавливаются из быстрорежущей стали, маркировка которой прописывается как Р или для импортных товаров – HSS. Для придания большей прочности применяют дополнительные элементы (кобальт и молибден), что гарантирует увеличение срока эксплуатации в три раза. Оснастка, покрытая нитридом титана (имеет характерный золотистый цвет), снижает нагрев рабочей поверхности. Данный тип предназначен для работы с чугуном, легированной и нелегированной сталью высокой прочности. В особо сложных случаях применяются исполнительные органы с твердосплавными гранями или алмазным напылением.

Но у каждого изделия существует свой порог, со временем режущие кромки тупятся, что и приводит к более длительному сроку исполнения, некачественно выполненной работе. Давайте рассмотрим, как самостоятельно, без помощи профессионалов, можно научиться правильно точить сверла по металлу и этим продлить время эксплуатации оснастки.

Как понять, что гаджет затупился

Изначально необходимо уяснить, что неисправный инструмент не только подведет вас в выполнении сложной задачи, но и может сломаться, так как он перегреется при работе. Зачастую оставшаяся часть в отверстии не подвержена извлечению, а это, в свою очередь, ведет к порче продукции. Кроме того, во время больших оборотов электродрели, осколки способны разлететься и причинить вред здоровью мастера.

Признаки снижение режущих качеств:

Сама деталь сильно нагревается, что видно невооруженным глазом.
Слышен сильный визг.
Одна и та же процедура занимает на порядок больше времени.
Снижается класс точности.
При прикосновении к острию чувствуется гладкая и округлая кромка.
На обрабатываемой детали остаются крупные заусенцы на выходе и бордюр на входе.
Появляется характерный блеск головки, окрас которой сильно отличается от хвостика и основного цилиндра. Режущая поверхность приобретает сферичность и глазу становится заметно отражение от этой линии.
Сильно изменившаяся температура при обработке способствует появлению цвета побежалости, например, темно-синего.
Увеличиваются усилия специалиста при использовании оснастки.

Если по каким-то причинам вы не распознали первые признаки износа, то можно вооружиться лупой большого разрешения. Следует обратить внимание не только на торцевую часть, но и на боковые поверхности. При их износе также наблюдаются похожие симптомы.

Как правильно затачивать сверла по металлу

Способов корректировки неисправности много и времени на это затрачивается несколько минут.

Только теоретики должны иметь в своем гараже или другом техническом помещении необходимое оборудование и перед проведением ответственной работы попрактиковаться на отработанных образцах.

Одним из главных условий является удобное положение точильного инструмента. Это исключает ненужное смещение. Особое внимание уделяется нагреву при манипуляции. Если возникает посинение, то аппарат не будет выполнять свои функции, так как меняются структура и свойства. При условии, что вы не обладаете специальным приспособлением, обеспечивающим установку угла и центрирование, вам необходимо постараться максимально скопировать эти параметры с оригинала. Если заточка малых диаметров сложна из-за незначительных размеров, то от 12 мм и более трудно становится выставить равномерный угол на обеих гранях и отцентрировать.

Одной из главных ошибок любителей является пренебрежение вращательным движением. При этом кромка имеет необходимые свойства, но касание к объекту ограничивается выступающей пяткой.

Даже если у вас нет опыта в этой сфере, произвести заточку можно пусть и недолжного качества, но на несколько отверстий вполне хватит.

Из чего состоит инструмент

Перед тем как приступать к заточке спиральных сверл по металлу, следует уяснить конструкцию и назначение всех элементов.

Обязательно любое устройство имеет зону воздействия на материал. Далее мы рассмотрим нестандартные варианты, а самая ходовая модель имеет:

Две режущие кромки.
Задние поверхности (затылок), подпирающие плоскости, которые не должны касаться обрабатываемого образца.
Передние, принимающие и деформирующие стружку.
Перемычка в центральной зоне.
Канавки для отвода стружки.
Спинки, как часть отводящей спирали.
Две кромки, находящиеся на боковых гранях.

Это является составными элементами рабочей части.

Для крепления в инструменте предусмотрена зона, имеющая сферическую или шестигранную форму.

Обычно это место изготавливается из другого сплава, так как на него воздействуют иные нагрузки, а также с целью экономии.

Параметры, подлежащие восстановлению при переточке сверл</h3

Предположим, что оснастка сохранила свою геометрию, боковые ленты не изношены и цветов побежалости не наблюдается. В этом случае вам необходимо обеспечить следующие свойства:

Сформировать угол между рабочими кромками в пределах 115-120 градуса. Это значение актуально для работы со сталями и большинством других сплавов. Однако во многих случаях это значение может быть иным и варьироваться от 60 до 180°.
Наклон между кромкой и центром. Он должен составлять 55-60 градуса. Важным является симметричность обеих частей.
Соблюдение второго условия обеспечит одинаковый размер кромок. Работать будут обе грани, при этом не наблюдается биение.
Задняя поверхность должна иметь отклонения 5-7° от конуса вращения. Этим обеспечивается оптимальные упорные свойства и отсутствие трения о деталь.

Если передняя часть значительно повреждена, то сначала необходимо удалить участок, не соответствующий стандартам. Наиболее часто встречаются следующие повреждения:

Изменение цвета (посинение).
Износ боковой ленты.
Скол.

Как затачиваются сверла в зависимости от обрабатываемого материала

Для лучшего понимания мы предлагаем вам рассмотреть таблицу, рекомендованную для работ с разнообразными металлами.

Обрабатываемое сырье	Углы при вершине (°)	Задний угол в градусах
Некоторые породы дерева, каучук, пластик	60	12-15
Более твердые аналоги	90	12-15
Высокопрочные и антикоррозийные сплавы, никелевый состав	127	13-14
Инструментальная сталь	118-150	7-15
Медь	100-118	12-15
Бронза	119-150	12-16
Дюрали	90-140	12-17
Магниевые сплавы	70-118	12
Титаносодержащие материалы	135-140	12

Эти значения позволяют приобрести оптимальное углубление при нагрузках, которые в состоянии стабильно выдерживать режущий инструмент. Если применять для обработки веществ с высоким сопротивлением устройство, заточенное для мягких элементов, то произойдет преждевременный выход его из строя, часто сопровождаемый полным разрушением. И наоборот, эффективность резко сократится и увеличится нагрев, если твердую заточку использовать по рыхлым субстанциям.

Какие инструменты необходимо иметь для проверки

Если при правке малоразмерного исполнительного элемента трудно оценить правильность без применения увеличивающего оптического оборудования, то проверка заточки сверл большого диаметра осуществляется лекальными устройствами. Они существуют в разных модификациях как с изменяемыми значениями, так и в виде шаблонов. Однако это не избавляет вас от необходимости визуальной оценки целостности поверхностей, отсутствия сколов и заусенцев.

Наиболее часто встречающимся наклоном является 120 градусов, поэтому вполне возможно применение подручных средств, например, трех совмещенных гаек. Угол между гранями четко показывает как длину кромок, так и их прилегания к лекальной конструкции.

Способы правильной заточки сверла по металлу при выведении задней плоскости

Для разных величин предпочтительно выбирать отличающиеся методы:

Малые диаметры обрабатываются одной плоскостью. При этом наклон должен составлять около 15 градусов. Это позволяет не касаться поверхности пяткой фронтальной части. Недостатком является слишком большой угол атаки, что приводит к чрезмерным нагрузкам в зоне контакта. Допускается такая методика и при больших параметрах. Но тогда требуется удаление задней части и уменьшение угла до оптимального (7-9°).
Двухплоскостная широко применяется для оформления диаметров от трех до двенадцати миллиметров. Характерный признак – ровная полоска сразу после рабочей кромки. Далее наклон увеличивается, что позволяет неплохо обеспечить упор и, в то же время, беспрепятственное углубление.
Коническая используется при создании отверстий с большими радиусами. Угол меняется плавно от точки касания к пятке. Такой способ создает наиболее оптимальные условия работы, но при этом требует больших трудозатрат и навыков.

Как правильно наточить сверло по металлу по количеству скосов

Одной из точек, подверженной наиболее быстрому повреждению является зона резки, максимально удаленная от центра. Чтобы не делать обрезку, допускается формирование еще одной грани под более острым углом. Параметры работы при этом меняются незначительно. Под такой вид переточить требуется при выполнении специфичных действий, например, при зенковке, когда важен размер конуса на внешней поверхности отверстия. Сокращение удаления самой проблемной зоны от тела позволяет наиболее оптимально остужать это место за счет собственной теплопроводности рабочего элемента.

Формирование точки входа

Как вы могли заметить, между кромками существует зона, в которой металл не срезается, а скорее раздвигается. Это существенно ограничивает процесс заглубления. А также из-за такой формы воздействия грани быстро округляются и в результате приходится прикладывать значительные усилия. Эта проблема решается сокращением ширины перемычки. Подточка производится узким камнем (или гранью) в зоне, обратной касанию с двух сторон, со смещением от оси в 15-20 градуса. Важным является постараться не нарушить принимающую поверхность. Эффект от этой манипуляции при ручном сверлении заметен сразу, но срок службы от этого слегка снизится.

Как точить сверла по металлу на наждаке по правилам

Предположим, что вы научились выдерживать все заданные углы. Но не стоит забывать, что при работе надо соблюдать некоторые нюансы:

Исключить отсутствие вибрации. Любой дребезг приводит к образованию микросколов, которые невидимы глазу, но сильно влияют на качество исполнения.
Абсолютно важно – не перегревать инструмент. Для этого необходимо постоянно контролировать степень прижатия и время контакта, а также периодически охлаждать в воде.

Появление любых видимых изменений цвета тела недопустимо (возможны как разного оттенка синего, так и красные, оранжевые тона в зависимости от обрабатываемого материала). При работе с абразивным сырьем образуется характерный сноп искр, часть из которых забрасывается камнем на оператора. Также летят и частицы абразива, поэтому необходимо производить действие в очках или защитной маске и одежде, не склонной к воспламенению.

Благодаря высоким оборотам при неосторожном воздействии возможны разрушения наждака с разлетом осколков. А это уже чревато серьезными травмами. Будьте бдительны!

Как заточить сверло по железу на точиле

Особенностью этого процесса по сравнению с работой на гриндере является сферическая форма зоны контакта. Поэтому тщательно выбирайте как наклон, так и место касания. От этого зависит правильность функционирования. Необходимым условием будет надежный упор, желательно с заданным углом и минимальным зазором. Большое пространство между точилом и опорой чревато закусыванием обрабатываемого изделия.

Контроль качества исполнения

Как проверить углы, мы описывали выше. Если с этим проблем нет, то необходимо убедиться в отсутствии сколов на кромках, правильности сделанного внешнего края и сохранении естественного цвета изделия.

Как правильно заправить сверло по металлу с помощью дрели

Логично использовать дополнительное вращение, как инструмент формирования равномерного угла, и для поиска центра.

Ваши действия:

Вставляем и закрепляем элемент в патрон.
Подводим вращающийся орган к наждаку под необходимым наклоном.
Выдерживаем нужное время для образования равномерного конуса на торцевой поверхности.
Достаем из дрели.
Дотачиваем пятки.
Создаем правильный профиль перемычки.

Похожая методика применяется при исправлении сверл с конусной посадкой на токарном станке. При этом точильный аппарат подводится под определенным направлением с использованием возможностей оборудования.

Мы смогли вкратце рассмотреть принципы восстановления работоспособности стандартных спиральных моделей. Но не стоит забывать, что металлообработка потребовала создание очень большой линейки изделий с подобным назначением.

Как продлить время эксплуатации инструмента

Как и все технологическое оборудование, так и сверло требует определенных правил, соблюдение которых несомненно продлит срок их службы:

Постарайтесь соблюдать температурный режим, так как перегрев приведет к быстрому затуплению.
Подберите необходимый скоростной режим.
Определитесь с темпом заглубления.
Обеспечьте охлаждение и смазку. Это часто сопряжено и с удалением стружки.
Соблюдайте соосность.
Для ускорения процесса советуем поэтапное сверление с увеличением размера. При этом следует помнить, что расширение на несколько миллиметров достаточно проблематичная задача. Правильнее будет соблюсти шаг в пять/семь мм.

Мы настоятельно рекомендуем изучить таблицу с приблизительными параметрами количества оборотов, взятых за единицу времени в зависимости от диаметра исполнительного органа и характеристик материала.

D в мм	Породы мягкого дерева	Труднообрабатываемая древесина	Сталь	Медный сплав	Алюминий
до 6	3000	3000	3000	3000	3000
6-10	3000	1500	1000	1200	2500
10-16	1500	750	650	750	1500
16-25	500	500	350	400	1000

Поддержание инструмента в работоспособном состоянии это залог качественного выполнения требуемых задач. Если вы постараетесь научиться, как правильно заточить сверло по металлу на наждаке в домашних условиях, это сэкономит вам много времени и сил. Мы предлагаем вам посмотреть видео, чтобы лучше понять, как происходит процесс:

как правильно наточить сверло по металлу

Различные манипуляции с изделиями из металла, в том числе сверление, производятся не только на производстве, но и в бытовых условиях. Инструмент для работы с металлом изначально производится из материалов повышенной износостойкости, но со временем даже такие специализированные изделия требуют той или иной корректировки. В связи с этим возникает достаточно большое количество вопросов, среди которых одними из самых актуальных являются: как точить сверла по металлу, как правильно точить сверла по металлу и под каким именно углом лучше точить сверла по металлу.

Производить затачивание такого вида сверл необходимо соблюдая все технологические правила. В противном случае даже самый качественный инструмент может быть безвозвратно испорчен. Подробно о том, как правильно заточить сверло по металлу, мы расскажем в нашей статье.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

ПРИЗНАКИ ЗАТУПЛЕНИЯ СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

Повышение шумовых проявлений;
Значительный внезапный разогрев работающей части и тела;
Неровность и «рваность»краев разрабатываемого отверстия;
Необходимость увеличения физических усилий;
Изменение состояния стружки со спиралеобразной, до крошащейся и малоразмерной;
Повышение температуры поверхности изделия;
Появление не характерного ранее скрежетания и треска в момент работы.

СТЕПЕНЬ И ВИДЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ ИЗНОСОМ

Изнашивание задних поверхностей.
Изнашивание передних поверхностей.
Изнашивание уголков.
Изнашивание фаски.

Для более наглядного представления предстоящих манипуляций, необходимо более подробно рассмотреть устройство сверла.

АНАТОМИЯ СВЕРЛА

Вершинный угол. Располагается посередине режущих кромок и является вершиной сверла. Показатели такого угла разнятся в зависимости от того, какой металл предстоит сверлить. Наиболее универсальным принято считать угол 118 градусов. Он целесообразен при работе с мягкими материалами, в том числе с мягким металлом. Для металлов плотных и прочных, угол составляет свыше 135 градусов.
Задние вершины. Проходят за режущими кромками, изгибаясь и образовывая просвет, составляющий от 8 до 15 градусов для универсальных вариантов.
Перемычка. По сути это перешеек, соединяющий две режущие части. Основной функцией перемычки является центрование сверла в момент входа в металл.
Спиралеобразные ленты. Необходимы для снижения трения, выступают как теплоотвод и направляющая.
Спиральные ложбины. Являются отводящими каналами для отработанного содержимого просверливаемого отверстия.

Хвостовик. Место соединения сверла с дрелью.

Отдельными параметрами можно считать спиральный и задний углы:

Угол спирали является величиной переменной т изменяется в зависимости от того, для какого типа металла подбирается сверло. Большие витки угла подходят для более мягких металлов, дающих длинную стружку. Малоугловые спирали целесообразны при работе с твердыми металлами и мелкой стружкой;
Задний угол. Его размеры варьируют от 7 до 17 градусов и зависят от того, какой металл предстоит просверлить.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СВЕРЛ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ЗАТОЧКИ

Одноплоскостные. Данный вид сверл имеет одну плоскость на задней перьевой стенке. Угол плоскостного наклона составляет 28-30 градусов. Заточке подлежит одна рабочая плоскость. Сверло удерживается параллельно задней плоскости по отношению к точильному приспособлению.
Двухплоскостные. Отличием от одноплоскостных является только наличие дополнительной плоскости.

Конические сверла. Основным нюансом заточки является необходимость сохранения четкого конуса. Заточка производится колебательными движениями без отрыва от точильного приспособления.

КАК ПРАВИЛЬНО ТОЧИТЬ СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ: ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Вращения абразивного элемента производятся по встречному направлению относительно затачиваемой плоскости.
Важно выдерживать верный угол, не допуская смещения. Выбор, под каким углом точить сверла по металлу, является наиважнейшей частью всего процесса.

Стоит учитывать, что для каждого металла, угол имеет свои параметры:

Чугун и сталь. Для этих металлов оптимально допустимым считается угол в диапазоне 116-118 градусов;
Латунь и бронза. Угол заточки должен соответствовать 120-130 градусам;
Медь. Выдерживаемый угол имеет четкие границы и равен 125 градусам;
Алюминий. Данный металл, так же как и медь предполагает выдержанный угол в 140 градусов.

Сохранение необходимо верного угла является основным требованием, нарушение которого в процессе

заточки сверла по металлу способно привести к порче изделия.

Восстановительные манипуляции при обработке кромок производятся за один рабочий подход.
Разогретая часть хвостовика подлежит охлаждению в момент изменения положения.
При работе с одноплоскостными сверлами с диаметром не более 3мм, обеспечивается параллельное положение режущей кромки и плоскости точильного круга. Прижим осуществляется с сохранением заднего угла в 26-30 градусов.
При работе с коническими изделиями, превышающими диаметр в 4 мм, важно свершать плавные движения, сохраняющие конусность формы. Категорически запрещено прекращать контакт затачиваемой поверхности сверла и точильной поверхности. Все повороты осуществляются плавно, по форме конуса и в одно касание. Новый цикл начинается с рабочей кромки и проходит полным поворотом с соблюдением необходимых углов.

Необходимым условием является сохранение переднего угла, находящегося в промежутке рабочей части инструмента и основанием режущей кромки. Замер производится специальным приспособлением в основной плоскости.
Важно так же обращать внимание на угол, расположенный в задней плоскости.
Угол режущих кромок должен располагаться на вершине между кромками.

Замеры углов производятся шаблонами, имеющими специальные вырезы, или прибором Слепнина.

Помимо сохранения правильности углов, важным аспектом в вопросе «как правильно заточить сверло по металлу» является выдерживание правильности самой кромки. Особенно актуальным данный момент является для сверл больших диаметров, превышающих 10мм. Кроме обязательных к протачиванию поверхностей, у сверл с большим диаметром, подточке подвергается передняя поверхность. Связана такая необходимость с тем, что уменьшение угла наклона передней плоскости, приводит к расширению угла режущего ребра и уменьшению длины поперечной кромки. В связи с такими изменениями параметров, сверло не прорезает металл, а выскабливает, образуя неровности и дефекты.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАТОЧКИ СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

Процесс правильной заточки сверла по металлу начинается с подбора необходимого оборудования:

Шлифовочная машинка.
Точильный, или наждачный станок.
Электрическая дрель.
Напильник.

Вспомогательные средства.

Комплект точильных кругов. Подбирается в зависимости от материала из которого изготовлено сверло.
Определение типа материала сверла:
1. Быстрорежущая сталь. Такой тип сверл имеет обозначение HSS. Такие сверла изготавливаются из легированной углеродистой стали и имеют добавки вольфрама, хрома и молибдена. Быстрорежущие сверла используются для работ на высоких скоростных режимах;
2. Кобальтовая сталь.
  Такие сверла обозначаются пометкой CO(кобальт)и обозначением, информирующем о процентном содержании кобальта. Следует учитывать, что кобальтовые сверла хоть и способны длительное время сохранять остроту даже при больших нагрузках и температурах, но отличаются хрупкостью по сравнению с быстрорежущей сталью. Заточка таких сверл требует наибольшей осторожности;
3. Карбид-вольфрамовые сверла. Обладают крайне высокой жесткостью и значительной хрупкостью.
Помимо материала изготовления, производители указывают какую обработку проходит сверло и каким покрытием защищено. Все эти нюансы имеют значение при подборе необходимого для затачивания инструмента. Кроме вышеперечисленного, необходимо знать под каким углом надо точить сверла по металлу. Для достижения наиболее качественного результата, будет не лишним акцентировать внимание на анатомии сверла.
Емкость с водой. Для охлаждения чаще всего используется обычная вода. Однако, гораздо лучшую результативность в качестве охладителя показывает машинное масло.

Фиксирующее устройство.
Угломер.
Средства индивидуальной защиты: очки и перчатки.

ЧЕМ МОЖНО ЗАТОЧИТЬ СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

Процесс затачивания сверл устроен следующим образом:

Шлифовочной машинкой (болгаркой)

Процесс затачивания проводится в несколько этапов.

Сверло фиксируется в тисках с соблюдением угла наклона;
На машинку устанавливается абразивный диск, подобранный в соответствии с типом сверла и его предназначением;
Включенная машинка подносится к сверлу.

Альтернативным вариантом работы является метод, когда крепится не сверло, а собственно болгарка.

В процессе работы необходимо соблюдать меры индивидуальной защиты, так как имеется достаточно высокий риск соскальзывания сверла с точильной поверхности.

Наждачным станком

Данное устройство считается одним из самых удобных и оправданных при работе в домашних условиях. Одно из важных условий при работе с наждачным станком-верное касание кромки и точильной поверхности. Кромка должна располагаться строго параллельно.

Электрической дрелью

Дрель является альтернативой болгарки и точильного станка. Для манипуляции затачивания на нее устанавливается точильный круг. Суть действий аналогична работе с болгаркой и подразумевает два варианта фиксации: фиксируется сверло, или фиксируется сама дрель.

Нюансы работы с дрелью:

Инструмент фиксируется в вертикальном положении;
Точильным кругом обрабатывается задняя кромка с целью удаления последствий изнашивания;
Производится затачивание с выведением необходимого угла, который чаще всего равен 120 градусам.

На всем протяжении затачивания кромки, которое в среднем длится около 2-х секунд за один сеанс, необходим контроль за степенью нагревания. Для упрощения процесса, можно приобрести специальную насадку, устанавливающуюся непосредственно на дрель и выступающую в роли фиксатора сверла и направляющей.

На что стоит обратить внимание во время заточки сверла по металлу:

Подобные насадки целесообразны только при работе со сверлами не превышающими 4-10мм в диаметре;
Сверла с серьезными повреждениями и значительным износам затачиванию таким методом не подлежат;
Подобрать индивидуальный угол при использовании насадки не возможно. В связи с этим, если речь идет не о стандартных углах, потребуется доработка, позволяющая соблюсти необходимые угловые параметры.

Напильником (надфилем)

Затачивание напильником, или надфилем, чаще всего производится, когда речь идет о сверлах, которые невозможно заточить иными способами ввиду их малого диаметра, составляющего 4мм и менее. При обработке тонких сверл допускается стачивание слоя не превышающего 1мм. Углы придется выдерживать в стандартном развороте. В ходе работы потребуется хорошее освещение и наличие увеличивающих приспособлений.

Заточка сверла по металлу своими руками

Простейшее и достаточно удобное приспособление для затачивания сверл по металлу можно сделать самостоятельно своими руками.

Состоит данное устройство из:

Вала;
Сверлящего патрона;
Транспортира-угломера;
Направляющих роликов.

Основа, с закрепленным на ней транспортиром изготавливается из любого подручного материала, который должен быть достаточно прочным и широким.

КАК ЗАТОЧИТЬ СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ: ВИДЕО

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАТОЧИТЬ СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ: ВЫВОД

Вне зависимости от того, каким инструментом производилась заточка сверла по металлу, нелишним будет проведение доводочных манипуляций. Наибольшей популярностью пользуются камни из карбида кремния с маркировкой 63с и круг, имеющий зернистость 5-6 и твердость м3-см1. Альтернативой может стать эльбор с зернистостью 6-8. Обязательна бакелитовая связка для обоих вариантов.

Соблюдение всех перечисленных нюансов и правил, позволит свести риск порчи сверла к минимуму и значительно упростит предстоящую работу, сохраняя при этом достаточно высокое качество. Стоит учитывать, что немаловажную роль играет личный опыт мастера и качество используемых приспособлений.

Виды заточки сверл

Цена:
от: до:

Название:

Артикул:

Текст:

Выберите категорию:
Все Абразивный инструмент ANDRE Абразивный инструмент» Абразивный инструмент на керамической связке»» Шлифовальные круги тип 1( прямой профиль) 25А (белые)»» Шлифовальные круги тип 1( прямой профиль) 63С (зеленые)»» Шлифовальные круги тип 11( чашечные конические) 25А (белые)»» Шлифовальные круги тип 11( чашечные конические) 63С (зеленые)»» Шлифовальные круги тип 12( тарельчатые плоские) 25А (белые)»» Шлифовальные круги тип 12( тарельчатые плоские) 63С (зеленые)»» Шлифовальные круги тип 14( тарельчатые) 25А (белые)»» Шлифовальные круги тип 14( тарельчатые) 63С (зеленые)»» Шлифовальные круги тип 6»» Бруски» Инструмент на бакеллитовой связке»» Круги отрезные армированные по черным, цветным металлам и нержавеющим сталям тип 41»» Круги отрезные армированныепо бетону (камню, кирпичу) тип 41»» Круги зачистные армированные тип 1 (прямой профиль)»» Сегменты шлифовальные»» Круги отрезные не армированные»» Круги для заточки пил тип 3 (конический профиль) »» Круги зачистные не армированные тип 1 (прямой профиль)» Инструмент на гибкой основе»» Наждачная бумага»»» Наждачная бумага в рулонах»»» Наждачная бумага в листах»» Лепестковые круги КЛТ»» Лепестковые круги КЛ»» Лепестковые круги КЛО»» Фибровые диски»» Клетированные диски»» Ленты бесконечные»» Шлифблоки» Паста ГОИ» Вулканитовые круги» Тигли Алмазный инструмент и инструмент из СТМ» Карандаши алмазные правящие» Круги алмазные» Бруски алмазные правящие» Круги эльборовые» Надфили алмазные» Паста алмазная» Сверла алмазные» Сверла алмазные трубчатые» Стеклорезы алмазные Измерительный инструмент» Штангенциркули» Измерительные приборы» Калибры»» Гладкие калибры-пробки»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для метрической основной М и мелкой резьбы Mf»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта UNC»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта UNF»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для трубной цилиндрической резьбы стандарта G»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта BSW»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта Rc и R»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта NPT»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта PG»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для трапециедальной резьбы стандарта Tr» Концевые меры длины» Линейки металлические» Рулетки» Угольники слесарные КЛЕЙМА» КЛЕЙМА БУКВЕННЫЕ» КЛЕЙМА ЦИФРОВЫЕ» ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ КЛЕЙМ Металлорежущий инструмент» Сверла»» Сверла с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77»» Сверла с коническим хвостовиком длинные, ГОСТ 12121-77»» Сверла с цилиндрическим хвостовиком средней серии, ГОСТ 10902-77»» Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинной и удлиненной серий, ГОСТ 886-77 »» Центровочные сверла ГОСТ 14952-75, ТУ 2-3912-001, DIN 333»» Сверла монолитные твердосплавные с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 17274-71»» Наборы сверл»» Сверла для печатных плат»» Ступенчатые сверла для листовых материалов»» Сверла с центральной вставкой по DIN-1897 »» Сверла двухсторонние» Метчики»» Метчики с метрической (М) резьбой»»» Метчики гаечные прямые и изогнутые»»» Метчики машинно-ручные ГОСТ 3266-81»»» Метчики ручные»» Метчики с трубной цилиндрической (G) резьбой»» Метчики с трубной конической (Rc) резьбой ГОСТ 6227-80»» Метчики с дюймовой резьбой»» Метчики с дюймовой конической (К) резьбой ГОСТ 6227-80» Развертки»» Развертки ручные»» Развертки машинные» Фрезы»» Борфрезы»» Фрезы дисковые отрезные ГОСТ 2679-93»» Фрезы для пазов шпонок сегментных ГОСТ 6648-79»» Фрезы концевые с коническим хвостовиком ГОСТ 170»» Фрезы концевые с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 1702»» Фрезы модульные»» Фрезы монолитные (концевые и шпоночные)»» Фрезы торцевые»» Фрезы трехсторонние»» Фрезы цилиндрические»» Фрезы шпоночные»» Фрезы червячные»» Фрезы радиусные выпуклые и вогнутые» Круглые плашки»» Плашки круглые коническая трубная (Rc) резьба ГОСТ 6228-80»» Плашки круглые коническая дюймовая (К) резьба ГОСТ 6228-80»» Плашки круглые трубная цилиндрическая (G) резьба ГОСТ 6357-81»» Плашки круглые метрическая (М) резьба ГОСТ 9740-73» Пластины твердосплавные»» Напайные пластины»» Сменные пластины» Ножевочные полотна» Токарные резцы»» Резцы отрезные ГОСТ 18884-73»» Резцы подрезные отогнутые ГОСТ 18880-82»» Резцы проходные отогнутые ГОСТ 18877-82»» Резцы проходные прямые ГОСТ 18878-73»» Резцы проходные упорные отогнутые ГОСТ 18879-73»» Резцы проходные упорные прямые ГОСТ 18879-73»» Резцы расточные ГОСТ 18882-73, ГОСТ 18883-73»» Резцы резьбовые ГОСТ 18876-73»» Канавочные резцы»» Резцы левые» Сегментные пилы и сегменты к ним» Гребенки плоские к резьбонарезным головкам Металлорежущий инструмент FANAR» Метчики»» М, Mf- метрическая основная и метрическая мелкая резьба»»» Машинные метчики»»»» Серия MasterTAP»»»» Серия 800»»»» Серия 800X»»»» Серия INOX (для обработки нержавеющих сталей)»»»» Метчики для левой резьбы LH»»»» Серия 1400»»»» S-NC серия (для использования в станках с ЧПУ и ОЦ)»»»» Серия FAN (для обработки сталей, нержавейки, чугуна)»»»» Серия WGN ( метчики-раскатники)»»»» Серия AL (для обработки алюминия)»»»» Серия GAL (для обработки алюминиевых сплавов)»»»» Серия Az (с шахматным расположением зубов)»»»» Серия EL (сверхдлинные метчики для глубоких отверстий)»»»» Серия FAN-Ni (для обработки никеля и жаропрочных сплавов на его основе)»»»» Серия GG (для обработки чугуна)»»»» Серия Ti (для обработки титана, никеля, бронзы, легированных и нержавеющих сталей)»»»» Серия Ms (для обработки меди, бронзы, латуни)»»»» Серия HRC 50 (для обработки материалов с твердостью до 50HRC)»»» Машинно-ручные (машинные) однопроходные метчики»»» Машинно-ручные ( ручные) комплектные метчики»»»» HSS машинно-ручные ( ручные) комплектные метчики »»»» INOX машинно-ручные ( ручные) комплектные метчики»»»» HSS левые машинно-ручные ( ручные) комплектные метчики»»» Гаечные метчики»»» Комбинированные метчики-сверла»»» Метчики-биты»» G- трубная цилиндрическая резьба»» UNC- унифицированная американская дюймовая резьба с крупным шагом»» UNF- унифицированная американская дюймовая резьба с мелким шагом»» BSW- дюймовая резьба Витуорта с крупным шагом»» BSF- дюймовая резьба Уитворта с мелким шагом»» NPT- дюймовая коническая резьба»» Pg — трубопроводная резьба»» Rc — трубная коническая резьба»» Vg- вентильная резьба» Плашки круглые»» М- метрическая основная и Mf- метрическая мелкая резьба»»» Плашки круглые серия 800 правая метрическая резьба»»» Плашки круглые серия 800 левая метрическая резьба»»» Плашки круглые серии INOX и INOX+ (для обработки нержавеющих сталей) метрическая резьба»» G- трубная цилиндрическая резьба »»» Плашки круглые для трубной цилиндрической резьбы G cерия 800»»» Плашки круглые для трубной цилиндрической резьбы G серия INOX (для обработки нержавеющих сталей)»» Плашки круглые для американской унифицированной дюймовой резьбы UNC с крупным шагом»» Плашки круглые для американской унифицированной дюймовой резьбы UNF с мелким шагом»» Плашки круглые для дюймовой резьбы BSW ( дюймовая резьба Уитворта с крупным шагом)»» Плашки круглые для дюймовой резьбы BSF ( дюймовая резьба Уитворта с мелким шагом)»» NPT- американская коническая трубная резьба»» Pg — трубопроводная резьба»» R — трубная коническая резьба»» Vg — вентильная резьба» Сверла»» Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком по нержавеющим сталям DIN 338 INOX » Воротки для метчиков и плашек» Калибры»» Гладкие калибры-пробки»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для метрической основной М и мелкой резьбы Mf»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта UNC»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта UNF»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для трубной цилиндрической резьбы стандарта G»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта BSW»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта Rc и R»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта NPT»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта PG»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для трапециедальной резьбы стандарта Tr» Наборы резьбонарезного инструмента» Станочная оснастка» Твердосплавные фрезы» Фрезы из быстрорежущей стали» Зенковки с направляющей» Зенковки» Конические развертки 1:16 Сверхдлинные сверла для металла и нержавеющей стали Сверла производства WIERTLA BAILDON» Сверла с к/х шлифованные HSS, NWKc, DIN 345» Сверла с к/х по нержавеющей стали серии INOX » Сверла с ц/х вальцованные HSS, светлые NWKa, DIN 338» Сверла с ц/х шлифованные HSS, длинные , DIN 340» Сверла с проточенным хвостовиком» Сверла для высверливания точечной сварки Оснастка для электро-бензо-пневмоинструмента» Оснастка для перфораторов»» Буры для перфораторов SDS+»» Буры для перфораторов SDSmax»» Пики, долота, зубила, переходники для перфораторов » Биты для шуруповертов»» Биты, насадки, головки, держатели USH»» Биты, насадки, головки, держатели ПРАКТИКА» Коронки биметаллические» Коронки твердосплавные» Сверла по кирпичу и бетону твердосплавные» Сверла по стеклу и кафелю» Сверла по дереву»» Перовые сверла по дереву»» Сверла для мебельных стяжек»» Сверло по дереву 3-х заходное»» Сверло по дереву спиральное»» Винтовое сверло по дереву»» Сверла ФОРСТНЕРА»» Сверла фрезерные» Диски пильные с твердосплавными пластинками» Диски алмазные» Коронки алмазные» Корщетки для дрелей и шлифмашинок» Патроны и переходники для дрелей» Пилки для электролобзиков»» Пилки REBIR для электролобзиков »» Пилки BOSCH для электролобзиков»» Пилки ПРАКТИКА для электролобзиков» Полировальные приспособления» Аккумуляторы для электроинструмента» Ножи для электрорубанков» Наборы инструментов и приспособлений GRATTEC — инструменты для снятия заусенцев, фасок и шабрения поверхностей. Станочная оснастка и приспособления» Воротки для метчиков и плашек» Станочные оправки тип 7711, тип 7616, тип 7626» Втулки переходные тип 1751, тип 1761, тип 5361, тип 1655, тип 1676» Цанги ER тип 7618» Патроны для сверлильных станков» Патроны токарные» Резьбонарезные патроны и головки» Тиски » Центры вращения и упорные Сварка и пайка» Все для сварки» Сварочные электроды» Сварочная проволока» Все для пайки Слесарно-монтажный инструмент» Головки сменные и приспособления к ним» Зубила слесарные» Кельмы» Стамески, долота» Клещи» Ключи»» Ключи динамометрические»» Ключи комбинированные»» Ключи накидные»» Ключи разводные»» Ключи рожковые»» Ключи свечные»» Ключи торцевые»» Ключи трубные (КТРы)»» Ключи шестигранные Г-образные» Молотки и кувалды» Наборы инструментов» Топоры » Надфили» Напильники»» Напильники квадратные»» Напильники круглые»» Напильники плоские»» Напильники полукруглые»» Напильники ромбические»» Напильники трехгранные»» Напильники для заточки цепей бензопил» Ножевки по металлу» Ножницы по металлу» Отвертки» Плоскогубцы, кусачки, и т.д.» Струбцины» Степлеры ручные и скобы к ним» Пинцеты Средства индивидуальной защиты Электро- и бензоинструмент Ручной инструмент» Степлеры ручные механические и скобы» Различный ручной инструмент Смазочные материалы Металлорежущий инструмент TIVOLY» Сверла по металлу средней серии»» Универсальные сверла для малых диаметров ( < 2.5 мм)»» Сверла c ц/х по металлу серия "T"»» Сверла c ц/х по металлу серия "FURIUS"» Метчики машинные HSS» Метчики сверхдлинной серии» Сверла по металлу экстрадлинной серии» Зенковки с цилиндрическим хвостовиком» Воротки для плашек

Производитель:
ВсеABRABOROANDRE abrasive articlesAPX TechnologieASKAYNAK, ТурцияBISON-BIALBOSCHESABFANARFELO, ГерманияGLOBUS, ПольшаGRATTECHavera, ГерманияHeidenpeterHeller, ГерманияIZAR, ИспанияKARNASCHKEMMLERKULLENMP-SNOOK, ЛатвияOregonParitet, ЛатвияPFERDREBIR, ЛатвияSAIT, ИталияTaerosol OYTITEX+, ГерманияTIVOLYUSHWiertla BaildonWILPU, ГерманияYG-1ZM-KOLNOZPSБАЗ (Белгород)БелоруссияБуревестник (Гатчина)ВМПАВТОГерманияЕСАБ-СВЭЛ (СПб)Каменец-ПодольскийКитайКМЗ (Копейск)КОМЗ (Каменск)КРИН (Киров)ЛАЗ (Луга)Межгосметиз (Мценск)МЕТАЛЛИСТ (Глазов)НИЗ (Новосибирск)ПМ (Рязань)ПРАКТИКАРоссияСеверсталь(Череповец)Северсталь-метиз(Орел)СМИ (Арефино)СПРИНТ (Москва)СтИЗСЭЗ (Сычевка)тестТруд (Вача)ЧИЗ (Челябинск)

Новинка:
Всенетда

Спецпредложение:
Всенетда

Результатов на странице:
5203550658095

Угол заточки сверла по металлу: таблица и рекомендации

Сверла по металлу, как и любой другой режущий инструмент, изнашиваются в процессе эксплуатации, что делает их непригодными к использованию. Между тем в большинстве случаев режущие и другие углы сверла по металлу можно восстановить, выбрав их значения по специальной таблице и выполнив заточку.

Ручная заточка сверла по металлу

Назначение и конструктивные особенности инструмента

Сверла по металлу, для изготовления которых используются стальные сплавы быстрорежущей группы, применяются для создания в металлических деталях как сквозных, так и глухих отверстий. Наиболее распространенными являются спиральные сверла, конструкция которых включает в себя следующие элементы:

режущую часть;
рабочее тело;
хвостовик;
лапку.

Конструктивные элементы спирального сверла

Если хвостовик, который может быть как цилиндрическим, так и коническим, предназначен для надежной фиксации инструмента в патроне используемого оборудования, то рабочая часть одновременно выполняет сразу несколько важных функций. Именно геометрией сверла определяются его работоспособность и режущие свойства.

Важнейшими элементами рабочей части сверла по металлу являются винтовые канавки. Их задача состоит в том, чтобы выводить из зоны обработки стружку. Геометрия спирального сверла по металлу предусматривает, что передняя сторона спиральной канавки выполняется под определенным углом, величина которого по направлению от оси инструмента к его периферийной части меняется. В процессе изготовления сверла по металлу на боковой области его спиральных элементов формируются узкие ленточки, несколько выступающие над основной поверхностью. Задача таких ленточек состоит в том, чтобы уменьшить величину трения инструмента о стенки формируемого отверстия.

Особенности различных видов заточки сверл

Заточка сверл, как уже говорилось выше, необходима для того, чтобы восстановить их геометрические параметры. Выбор определенного вида заточки сверла зависит от ряда факторов (диаметра инструмента, характеристик обрабатываемого металла и др.).

Наиболее универсальной является нормальная заточка (Н), при выполнении которой на рабочей части сверла формируются одна поперечная и две режущие кромки. Угол заточки сверла в данном случае составляет 118–120°. Выбирая такой вид заточки сверл, следует иметь в виду, что использовать его можно по отношению к инструментам, диаметр которых не превышает 12 мм.

Типы заточек сверл по металлу

Все остальные виды заточки, которые обозначаются буквосочетаниями НП, НПЛ, ДП, ДПЛ, можно применять для инструментов с диаметром до 80 мм. Каждый из указанных типов заточки предполагает доведение геометрии сверла по металлу до требуемых параметров.

НП

Такая заточка подразумевает подточку поперечной кромки, что делается для уменьшения ее длины и, соответственно, для снижения нагрузок, воспринимаемых инструментом в процессе сверления.

НПЛ

В данном случае кроме поперечной кромки подточке подвергается и ленточка, что позволяет уменьшить ее ширину в области режущей части. Подточка ленточки помимо уменьшения силы трения, создаваемой при сверлении, позволяет сформировать дополнительный задний угол сверла, что способствует облегчению процесса обработки.

ДП

Это двойная заточка, совмещенная с подточкой поперечной кромки. Выполнение заточки данного вида позволяет сформировать на рабочей части сверла по металлу одну поперечную и четыре режущие кромки, имеющие вид ломаных линий.

ДПЛ

Это аналогичный предыдущему вид заточки, при котором дополнительно подтачивают ленточку. Создание четырех режущих кромок при выполнении двойной заточки необходимо для того, чтобы уменьшить угол между периферийными участками режущих кромок. Такой подход позволяет улучшить отвод тепла от режущей части инструмента и, соответственно, значительно повысить его стойкость.

Как правильно выбрать углы заточки

Углы заточки сверла, как уже говорилось выше, выбираются по специальным таблицам, где их значения представлены в зависимости от того, в каком именно материале необходимо сформировать отверстие.

Таблица 1. Углы заточки сверла по металлу для различных материалов

Если неправильно выбрать углы, под которыми будет затачиваться сверло, то это приведет к тому, что оно в процессе работы будет сильно нагреваться. Это в итоге может привести к его поломке. Кроме того, именно неправильно выбранные углы, используемые для заточки сверла по металлу, часто становятся основной причиной некачественно выполненного сверления.

Выполнение операции

Традиционно заточка сверл по металлу спирального типа выполняется на наждачном станке, оснащенном точильным кругом соответствующей твердости. Начинать затачивать их следует с обработки задней поверхности. Прижимая инструмент данной поверхностью к вращающемуся точильному кругу под определенным углом, надо следить за тем, чтобы на ней формировался правильный уклон.

При заточке передней режущей поверхности необходимо контролировать не только угол, под которым выполняется операция, но и размер перемычки. Очень важно, чтобы при заточке на рабочей части сверла по металлу были сформированы режущие кромки равной длины, расположенные под одним углом. Если просверлить отверстие сверлом, при заточке которого не соблюдены эти важные требования, то диаметр такого отверстия будет больше, чем поперечный размер самого инструмента.

Проверка углов заточки с помощью шаблона

Проверить соответствие основных геометрических параметров (в том числе угла заточки) сверла требуемым характеристикам можно при помощи одного шаблона, который несложно приобрести в серийном исполнении или изготовить самостоятельно.

И в заключение небольшой видеоролик о том, как самостоятельно заточить сверло по металлу.

Как заточить сверло по металлу: способы заточки, инструмент

Для обработки металлических поверхностей применяются электроинструменты, промышленное оборудование. Чтобы выполнять различные технологические операции нужна специальная оснастка. Одной из подобных операций является сверление. Оснастка для сверления отверстий часто деформируется, затупляется. Для её восстановления нужно знать, как заточить сверло по металлу. Достаточно ознакомиться с основными правилами, выбрать инструмент, технологию.

Заточка сверла по металлу

Признаки затупления

Оснастка для работы с деревом может прослужить длительное время не деформируясь. Свёрла по металлу выходят из строя быстрее. Существует ряд моментов, по которым можно определить, что оснастка затупилась:

На вершине сверла есть сколы, неровности, микротрещины.
Визуальные отклонения от изначального состояния.
При сверлении возникает нехарактерный свист или шум.
На внутренней части отверстия остаются заусенцы, неровности.
Стружка скапливается в дырке, не выводится наружу.

Эти отклонения указывают на поломку оснастки. Нужно остановить рабочий процесс, исправить неточности или заменить оснастку.

Виды заточки

Существует несколько способов заточки, которые проводятся с помощью разных приспособлений. Они обозначаются разными буквами. К ним относятся:

Н — нормальная. На рабочей части изготавливается две режущие кромки, одна поперечная. Допускается точение инструментов диаметром до 12 мм.
НП — производится подрезка поперечной кромки. Благодаря этому снижаются нагрузка, передаваема\ на рабочую часть при сверлении.
НПЛ — проводится подточка ленточки с кромкой. Формируется задний угол на рабочей части.
ДП — представляет собой двойное точение. Дополнительно обрабатывается поперечная кромка.
ДПЛ — создаётся 4 режущих кромки, подтачивается кромка.

Точение проводится на специализированном оборудовании или вручную. Об этих методах необходимо поговорить отдельно.

Ручной способ заточки

Оснастку для инструментов можно затачивать вручную, без применения специализированных станков. Однако для этого нужно уметь пользоваться ручными приспособлениями, выставлять углы точения. Используемые инструменты:

Болгарка — применяется, если не требуется подбирать точный угол режущей части.
Специальная точильная насадка для дрели.
Просто шлифовальный круг на асинхронном двигателе.

Не нужно пытаться обработать рабочую часть инструмента с помощью надфиля или напильника. Эти инструменты сточатся быстрее, чем изменится режущая кромка.

Заточка сверла по металлу болгаркой

Заточка на специальном оборудовании

Мастерские используют специальные станки для заточки сверл. Это высокоточное оборудование, позволяющее изготавливать любые углы режущей кромки. Для этого достаточно закрепить оснастку с помощью специальных зажимов, выставить угломер, настроить станок, запустить двигатель. Заточка сверла на специализированном оборудовании занимает меньше времени.

Как правильно заточить сверло?

Чтобы провести заточку сверл по металлу своими руками, нужно выбрать оборудование, изучить правила обработки. В домашних условиях можно воспользоваться электроинструментами или компактными станками.

Чем можно заточить?

Провести правку режущих кромок можно с помощью разных приспособлений, станков, инструментов:

болгарки;
шлифовальной машинки;
насадки на дрель;
специализированного оборудования.

Углы заточки

Угол заточки сверла по металлу выбирается зависимо от того, какой материал необходимо сверлить. Для этого существуют специальные таблицы, в которых указаны параметры для разных металлов. Основная информация об углах заточки сверла по металлу, представленная в официальных таблицах:

твердая бронза, чугун, сталь — от 116 до 118 градусов;
мягкая бронза, латунь — от 120 до 130 градусов;
медь — около 125 градусов;
мягкие сплавы металлов, древесина — 140 градусов.

Если сверлить пластмассу, необходимо точить режущие плоскости под 100 градусов. Углы заточки сверла по металлу описаны в таблицах, которые можно найти в специальных справочниках.

Особенности заточки различных видов сверл

Существует три группы оснастки, предназначенной для сверления отверстий в металле:

Победитовые — чтобы точить такой инструмент необходимо использовать охлаждающую жидкость. Исправить режущую кромку можно только электроточилом или на специальном станке.
Спиральные — для его точения применяется специализированное оборудование. Затачиваются задние грани. Провести обработку вручную крайне сложно.
Ступенчатые — обрабатывать такую оснастку сложнее, чем предыдущие виды. Для этого применяются заточные станки.

Если нет опыта в точении оснастки для сверления, необходимо доверить проведение работ профессионалам.

Оценка качества шлифовки

После проведения шлифовки, необходимо определить качество обработки. Для этого необходимо осмотреть перемычку. Она будет находиться по центру торца наконечника. Края оснастки должны быть короткими.

Зная, как точить сверла, можно постоянно использовать инструменты, не покупая новых приспособлений. Для проведения работ можно воспользоваться несколькими видами оборудования.

заточка свёрл

Сверло по металлу является самым распространённым инструментом в любой мастерской, а правильная заточка свёрл позволяет производить сверление легко и быстро, даже если обрабатываемый материал довольно твёрдый. В этой статье, больше рассчитанной на новичков, будет описано почти всё, что связано с правильной заточкой и доводкой сверла по металлу, а так же полезные приспособления, которые ощутимо облегчат эту операцию.

Мало кто знает, что спиральное сверло является более сложным инструментом, чем токарный резец. И каждого уважающего себя мастера в арсенале имеется большое количество спиральных свёрл разного диаметра и длины и все они будут бесполезны, если они не будут правильно заточены. Особенно это важно при сверлении металлов и сплавов, ведь просверлить древесину, какой то пластик, или другой мягкий материал возможно и подзатупившимся сверлом, а с металлами такой фокус не получится.

К тому же заточенное сверло при сверлении древесины может не тупиться достаточно долгое время, а при сверлении металлов и сплавов свёрла приходится постоянно подтачивать и содержать в безукоризненном состоянии. Иначе при сверлении тупым сверлом придётся прилагать большое усилие, а толку всё равно не будет и кончик сверла попросту сгорит. Да и вообще любой опытный мастер отлично знает ощутимую разницу при сверлении тупым и острым сверлом.

Правильно заточенное сверло отлично врезается в металлы и сплавы, даже довольно твёрдые. Но если сверло используется часто, а сплав довольно твёрдый, то даже остро заточенное сверло с каждой минутой будет вгрызаться в материал все медленнее, а усилие давления на инструмент придётся прилагать все сильнее.

С какой скоростью затупится остро заточенное спиральное сверло зависит от нескольких факторов: от твёрдости или вязкости просверливаемого материала, скорости подачи (силы давления), от оборотов шпинделя сверлильного станка или дрели, от состава применяемой смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) и других причин и нюансов.

И если даже один из выше перечисленных факторов окажется неблагоприятным, то острота спирального сверла измеряется минутами. Ну и если необходимо сверлить довольно много отверстий одного диаметра одним сверлом, да ещё и обрабатываемый материал довольно твёрдый, то заточку сверла придётся делать довольно часто, иначе работа превратится в мучение, ну или придётся сделать запас из нескольких новых сверл нужного диаметра, а это лишние затраты.

Поэтому каждый уважающий себя и свой кошелёк мастер, должен уметь затачивать спиральные свёрла правильно. А вот как это сделать и с помощью чего, и будет рассмотрено в этой статье.

О том, что сверло начало тупиться подскажет скрипящий звук, к тому же при этом возрастает усилие, которое нужно сделать на инструмент, чтобы он хоть как то продолжал работать. Но всё же лучше прекратить работу, иначе чем дальше, тем количество выделяемого тепла будет больше, а процесс износа инструмента (его режущих кромок) будет быстрее. К тому же чем больше износятся режущие кромки (грани) сверла, тем сложнее и дольше их восстанавливать.

И процесс затупления возникает с самых краёв углов режущих кромок спирального сверла, так как края режущих кромок не только вгрызаются в материал при сверлении, но ещё и испытывают трение от постоянного соприкосновения с стенками уже просверленного отверстия. Да и скорость резания на краях гораздо больше, чем у центра. Если вовремя не прекратить работу для заточки сверла, то затупление постепенно распространится от краёв на всю поверхность режущих кромок и восстановить их будет уже сложнее.

Геометрия спирального сверла.

Прежде чем перейти непосредственно к правильной заточке сверла, рассмотрим из чего состоит спиральное сверло и его геометрические параметры, так как ознакомившись с ними, новичкам будет гораздо легче производить правильную заточку свёрл.

Как было сказано выше, спиральное сверло — это довольно сложный инструмент, даже сложнее чем токарный резец. Как видно из рисунка 1 а спиральное сверло состоит из рабочей части, шейки и хвостовика. Хвостовик сверла может быть как коническим — конус Морзе, так и цилиндрическим и всё зависит от устройства шпинделя сверлильного станка или дрели.

На рабочей части сверла выполнены две винтовые (спиральные — отсюда и название) канавки, которые образуют два рабочих пера. Так же рабочая часть сверла имеет режущую и цилиндрическую направляющие части с двумя спиральными ленточками, которые обеспечивают направление и центровку сверла в просверливаемом отверстии.

Режущая часть сверла имеет две главные режущие кромки (см. рисунок 1), которые образуются пересечением задних и передних поверхностей и две главные режущие кромки выполняют основную работу резания материала. Также режущая часть имеет поперечную кромку (см. рисунок 1 справа внизу) на перемычке сверла.

Шейка сверла — это промежуточная часть, которая соединяет конический хвостовик и рабочую часть сверла. Шейка может и отсутствовать на спиральных свёрлах небольших диаметров, которые имеют обычный цилиндрический хвостовик.

Хвостовик сверла предназначен для крепления сверла в шпинделе сверлильного станка или в патроне станка или дрели, а также хвостовик служит для передачи крутящего момента от шпинделя (патрона) к рабочей части сверла. Как я отметил чуть выше, хвостовик может быть как коническим, для закрепления в коническом отверстии шпинделя сверлильного станка или в переходной конической втулке с конусом Морзе (об этом я уже писал в подробной статье про сверлильные станки вот тут). Или цилиндрическим, для закрепления в сверлильном патроне.

Лапка на хвостовике не позволяет сверлу провернуться в коническом отверстии шпинделя при больших нагрузках, а также лапка служит упором для выбивания сверла из конического отверстия шпинделя (выбивание производят с помощью клина).

Основные углы спирального сверла.

Основные углы показаны на рисунке 2.

Передний угол ϒ измеряют в плоскости, которая перпендикулярна к главной режущей кромке сверла (эта плоскость указана на рисунке ΙΙ — ΙΙ). Угол ϒ образуется касательной линией АМ, указанной на рисунке 2, к передней поверхности в точке А на режущей кромке и линией АК, которая перпендикулярна к поверхности резания в той же точке.

В разных точках режущей кромки передний угол имеет разные значения. Так если у периферии на наружном диаметре сверла угол имеет наибольшую величину в 20-30º, то при приближении к вершине сверла он уменьшается до величины, которая близка к нулю.

Задний угол α измеряется в плоскости, которая касательна к цилиндрической поверхности, ось которой совпадает с осью сверла ( плоскость указана на рисунке Ι — Ι). Задний угол α образуется касательной к задней поверхности в точке А на режущей кромке сверла и касательной в той же точке к поверхности резания.

Задние углы у спирального сверла разные для различных сечений по диаметру сверла. У периферии задние углы как правило меньше 6 — 8º, а у перемычки могут достигать 30º.

Угол наклона поперечной кромки ψ образован между проекциями поперечной кромки (см. рисунок 1 б) и главными режущими кромками на плоскость, которая перпендикулярна оси сверла.

Для того, чтобы повысить стойкость спирального сверла (свёрл) диаметром более 12 мм практикуют двойную заточку свёрл и при этом режущие кромки сверла имеют форму ломаной линии (см. рисунок 3). При этом основной угол 2φ равен 116º-118º — это для чугуна и стали, а на участке В, который равен 0,18 — 0,22 D мм. ещё затачивается второй угол при вершине сверла 2φο — он равен 70 — 75º.

Следует отметить, что стойкость с двойной заточкой свёрл получатся примерно в два раза больше, чем при обычной заточке. А это значит, что скорость резания у спиральных свёрл с двойной заточкой примерно на 15% больше, чем рекомендуется обычно в специальных таблицах нормативов для свёрл с обычной заточкой.

Рекомендуемая форма заточки и подточки спиральных свёрл, в зависимости от диаметра и обрабатываемого материала, показана в таблице 1 ниже.

Угол наклона винтовой канавки ω — это угол, который заключён между направлением оси сверла и касательной к ленточке сверла. А величина этого угла составляет примерно от 18 до 30º. Следует отметить, что для спиральных свёрл маленьких диаметров (от 0,25 — 3 мм) угол наклона винтовой канавки ω делают от 18 до 25º. Ну а для спиральных свёрл с бóльшим диаметром (от 10 мм и более) угол наклона винтовой канавки ω равен 30º.

Угол при вершине сверла 2φ — это угол, который заключён между режущими кромками и в зависимости от свойств обрабатываемого материала желательно принимать следующие значения угла 2φ:

при сверлении стали, чугуна и твёрдых бронз угол 2φ равен 116 — 118º.
при сверлении мягких бронз и латуней угол 2φ равен 130º.
при сверлении силумина, алюминия или баббита угол 2φ равен 140º.
при сверлении меди угол 2φ равен 125º.
при сверлении целлулоида, эбонита и других пластиков угол 2φ равен 85-90º.

А в целях уменьшения усилия при сверлении и обеспечения нормального процесса образования стружки, применяют две специальные подточки, которые показаны в таблице 2 ниже.

Первая подточка — это подточка поперечной кромки сверла и она осуществляется с обеих её сторон на длину L.

Вторая подточка — это подточка ленточки сверла на длине L¹. При этом ширина ленточки делают уменьшенной до размеров примерно ƒ равной 0,2 — 0,4 мм. И такая подточка уменьшает трение ленточки о стенки просверливаемого отверстия.

В таблице 2 чуть ниже приведены данные об нужных углах и других элементах при заточке сверла (свёрл).

Новаторские (и не только) способы заточки сверла.

На рисунке 4 показана заточка сверла конструкции В.И. Жирова, которая имеет двойную заточку и позволяет сверлить с довольно большими подачами. Кроме двойной заточки это сверло имеет и сильно подточенную перемычку и поперечное лезвие у этого сверла вообще отсутствует. От этого ощутимо уменьшаются осевые усилия и облегчается процесс резания материала при сверлении.

Сверло конструкции Жирова

Такую заточку сверла желательно применять для сверления чугунов и других хрупких материалов и при их сверлении значения подач инструмента берутся в полтора раза бóльшими, чем при сверлении свёрлами с обычной заточкой.

Ещё один новаторский способ заточки по способу Е.Я. Есиновича показан на рисунке 5. Довольно давно, ещё в 60-х годах прошлого века он начал прорезать на главных режущих кромках две стружко-разделительные канавки.

При сверлении эти канавки отлично дробят стружку и от этого облегчается вывод стружки из отверстия (особенно из глубокого) во время сверления.

Сверло конструкции Есиновича

Так же при таком способе заточки ощутимо улучшаются условия охлаждения инструмента и всё это повышает производительность труда при сверлении, особенно при сверлении глубоких отверстий.

На рисунке 6 показана заточка сверла для сверления отверстий в стенках труб и в листовом материале из цветного металла. Если сверлить стенки труб и листовой материал обычными свёрлами, то внутри трубы или с обратной стороны стального листа образуются довольно крупные заусенцы, удалить которые в трубах (или в порогах и других закрытых полостях кузова автомобиля) довольно проблематично.

Заточка сверла для сверления отверстий в стенках труб из цветных металлов.

А изображённое на рисунке 6 сверло позволяет сверлить почти без заусенцев, так как такое сверло на выходе из отверстия не вытягивает заусенцы, а образует с помощью торца А остаток металла в виде тонкой шайбы.

Также для качественного сверления листового материала (например для отверстий в кузове машины при замене порогов — заточка с выступающей вершинкой, а также для сверления различных пластиков, фанеры, МДФ, дерева применяется заточка сверла показанная на рисунке 7. И как видно на рисунке 7 сверло имеет острые подрезающие кромки вогнутой по радиусу формы (радиус R) и кромка криволинейной формы имеет глубину профиля h.

Заточка сверла для сверления отверстий в листовом металле, пластике, фанере, дереве…

А ленточки подточены на длину L¹ и эта длина должна быть примерно на 5 — 10 мм больше длины отверстия, которое сверлится. Ну а поперечную кромку подтачивают со стороны передних поверхностей под углом в 10º.

При заточке свёрл с выступающей вершинкой (как на рисунке 7б) высота выступа h для свёрл диаметром от 15 до 18 мм составляет примерно 3-4 мм, а уголки сверла должны выступать над впадиной на величину h¹, которая равна не менее 1,8 мм.

Заточка свёрл — нюансы правильной заточки.

Для начала не помешает запомнить новичкам, что затачивать свёрла следует так, чтобы поперечное лезвие перемычки сверла получилось острым, а не закруглённым. Заточка сверла показана на рисунке 8 и как видно из рисунка заточка осуществляется по задней поверхности.

А получение нужных величин геометрии спирального сверла основано на том, что задние поверхности инструмента являются частями конических поверхностей воображаемых конусов, ну а режущие кромки сверла должны совпадать с образующими этих конусов. А оси воображаемых конусов должны быть взаимно перпендикулярны и составлять с осью сверла угол β который равен 45º.

При заточке передняя торцовая плоскость круга заточного станка (о заточных станках и шлифовальных кругах подробно вот тут) должна совпадать с образующей воображаемого заточного конуса, осью которого является ось поворота головки заточного станка.

Затачиваемое спиральное сверло, зажатое в головке станка под углом β к её оси, совершает в процессе заточки вокруг этой оси качательное движение. А получение разных углов при вершине сверла 2φ осуществляется за счёт изменения угла при вершине заточного конуса (из этого следует, что φ = α+β).

Ну, а если к примеру, повернуть суппорт с расположенной в нём осью качания головки станка и установить угол α =13º, тогда при заточке сверла получим нормальный угол при вершине, то есть: 2φ=2α+2β=2×45º=116º.

И ещё при заточке следует правильно зажимать сверло в кулачках головки станка, чтобы сверло было зажато именно по ленточкам. А расстояние ι от периферийных точек режущих кромок сверла до зажимных кулачков (или губок) следует выбирать по таблице 3, опубликованной ниже.

Подточку перемычки и ленточки у спирального сверла производят как правило вручную, при помощи шлифовального круга с немного сточенными (закруглёнными) кромками. Ну а что касается применяемых абразивных кругов, то для заточки свёрл из быстрорежущих и углеродистых сталей применяют шлифовальные круги из электрокорунда (на керамической связке) твёрдость таких кругов СМ1, а зернистость от 63 до 80 — это для предварительной обработки. Для окончательной обработки зернистость конечно же меньше и составляет от 32 до 50.

Ну а правильность заточки контролируют с помощью специальных шаблонов, например как на рисунке 9 (на рисунке показан контроль правильности заточки свёрл с помощью шаблона: а — для проверки угла 2φ, б — для проверки угла ψ).

Ну а у кого нет специализированного заточного станка для заточки свёрл, то можно использовать обычный наждак и простое приспособление показанное на рисунке 10, в котором делается (сверлится) нужный угол для установки сверла.

заточка свёрл с помощью простого приспособления

Вот вроде бы и всё, надеюсь многие новички найдут в этой статье что то полезное для себя и заточка свёрл для них уже будет не такой сложной операцией, успехов всем.

Виды и углы заточки сверл для стали и алюминия

Для сверления отверстий применяют спиральные сверла. Спиральное сверло (рис. 64) состоит из рабочей части, хвостовика, шейки, лапки, или поводка. Хвостовик сверла закрепляется в патроне пневматической или электрической машины или в шпинделе станка.

Рис. 64. Спиральное сверло и его части

Сверла изготовляют с обыкновенной и двойной заточкой. Сверла с обыкновенной заточкой имеют на режущей части одну поперечную и две режущие кромки. Сверла с двойной заточкой отличаются тем, что имеют двойной угол при вершине; их режущие кромки выполнены в виде ломаной линии. Сверла с обыкновенной заточкой диаметром от 0,25 до 12 мм применяют для сверления стали, чугуна, цветных металлов и их сплавов. Сверла с обыкновенной заточкой диаметром свыше 12 до 80 мм применяют для сверления сталей, имеющих предел прочности при растяжении до 50 кг/мм². Сверла с двойной заточкой диаметром от 12 до 80 мм применяют для сверления сталей, имеющих предел прочности при растяжении более 50 кг/мм².

Рис. 65. Заточка и проверка спиральных сверл:
а, в — сверло заточено неправильно, б — сверло заточено правильно, г, д — проверка угла наклона и длины режущей кромки, е — проверка угла наклона к оси поперечной кромки, ж — проверка величины угла снятии затылка

Для нормальной работы спирального сверла с обыкновенной заточкой необходимо, чтобы угол при вершине был равен 118° (рис. 65,6).

Если угол при вершине будет больше 118° (рис. 65,а), сверло, имея укороченные размеры режущих кромок, станет неустойчивым, легко будет смещаться и разбивать отверстия или сломается, так как оно не может быстро углубляться в металл, когда на него действует усилие подачи. Если, наоборот, угол при вершине будет меньше 118° (рис. 65,б), получится слишком большое давление острия на обрабатываемый материал, что также часто приводит к поломке сверла.

Обе режущие кромки затачивают строго под одинаковым углом к оси сверла, кромки должны быть равными по длине, в противном случае сверло будет бить и отверстие получится неправильным, т. е. больше диаметра сверла. Кроме того, одностороннее заточенное сверло быстрее тупится, так как работает одной кромкой.

Угол при вершине сверла, равный 118°, до известной степени является универсальным — пригодным для сверления стали и чугуна. При сверлении отверстий в других металлах и сплавах сверла затачивают под следующими углами: латуни и бронзы — 130—140°, красной меди — 125°, алюминия и дюралюминия — 140°.

Вручную заточить правильно сверло трудно, поэтому сверла затачивают на специальных станках.

Для проверки заточки сверл пользуются специальными шаблонами (рис. 65, г, д, е, ж), позволяющими с достаточной точностью определить заточку.

Как затачивать сверла

Фото: istockphoto.com

Мастера, работающие своими руками, живут по правилу «правильный инструмент для работы», но не менее важно поддерживать эти инструменты в хорошем состоянии, чтобы они могли сделать своих рабочие места. Показательный пример: сохранение остроты спиральных сверл. Когда биты затупляются, вы естественным образом склоняетесь к тому, чтобы толкать сверло сильнее, что неизбежно приводит к поломке битов и даже может привести к травмам. Несмотря на то, что существуют устройства, специально предназначенные для точного заострения сверл, точильный станок в вашем рабочем помещении может быть всем, что вам действительно нужно.Остроконечные сверла обеспечивают безопасную и легкую работу во многих проектах, поэтому — хотя требуется немного практики, чтобы отточить их, как профессионала, — сейчас самое лучшее время, чтобы научиться затачивать сверла, чем перед следующей задачей.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Настольный шлифовальный станок
— Защитные очки
— Рабочие перчатки (необязательно)

Примечание: Некоторые считают, что ношение рабочих перчаток ухудшает возможность надежного захвата сверла. Поскольку во время шлифования очень важно надежно удерживать сверло, перчатки указаны как дополнительные.Однако защитные очки просто необходимы.

Как затачивать сверла

ШАГ 1

Проверьте затупившиеся сверла. Ваша цель — удалить ровно столько металла, сколько нужно, чтобы лезвие было заостренным. Многие настольные шлифовальные машины имеют два шлифовальных круга: один для грубого и один для мелкого помола. Если биты действительно разорены, начните с колеса грубого помола, а позже переключитесь на более мелкое; Если ваши биты выглядят неплохо, начните с более тонкого шлифовального круга.

ШАГ 2

Наденьте очки и включите шлифовальный станок.Крепко возьмитесь за сверло и держите режущую кромку точно параллельно передней части шлифовального круга. Медленно и осторожно перемещайте биту, пока она не коснется колеса. Не поворачивайте и не поворачивайте его; просто держите его прямо под исходным заводским углом 60 градусов.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 3

Удерживайте сверло под этим углом к колесу не более четырех-пяти секунд. Помните: ваша цель — просто отшлифовать тусклую поверхность, а не изнашивать биту.Сосредоточьтесь на шлифовании пятки сверла, где острие соприкасается с закрученным стержнем, а не с краем, для достижения идеального угла. Если угол недостаточно крутой, сверло не будет растачиваться плавно.

ШАГ 4

Сделайте паузу после четырех-пяти секунд шлифования и окуните сверло в ледяную воду для охлаждения металла. В противном случае сверло станет слишком горячим для удержания и даже быстрее изнашивает металл, сокращая эффективный срок службы сверла. Когда бита остынет на ощупь, осмотрите ее, чтобы убедиться, что она хорошо заточена на той стороне, с которой вы только что работали.

ШАГ 5

Когда острие на первой стороне удовлетворительно, поверните сверло на 180 градусов и используйте тот же процесс заточки и охлаждения для противоположной стороны наконечника. Нацельтесь на этот угол в 60 градусов, а также на угол и острие одинаковой ширины с обеих сторон сверла, чтобы инструмент мог просверливать прямые отверстия. Чтобы обеспечить равную заточку, некоторые люди предпочитают немного затачивать с каждой стороны, держа сверло в доминирующей руке и переворачивая его на 180 градусов через каждые несколько секунд заточки.

STEP 6

Как только кончик сверла встретится в точно отточенной точке, и оба края будут острыми и одинаковой ширины, дайте сверлу испытательный прогон. Удерживая наконечник перпендикулярно к деревянной обрезке, поверните насадку вручную. Даже при таком легком давлении хорошо заточенное сверло должно создать начало отверстия. Если нет, еще раз проверьте наконечник и вернитесь к шлифовальному кругу. Опять же, стремитесь к идеальному уклону в 60 градусов на вершине с одинаковой шириной с обеих сторон.Не расстраивайтесь, если вы вернетесь за руль несколько раз — это часть процесса обучения.

STEP 7

После того, как вы убедитесь в остроте сверла, вставьте его в сверло, возьмите обрезок дерева и начните сверление. Он должен сразу же «грызть» древесину с минимальным давлением и, когда вы извлекаете сверло из дерева, он должен отбрасывать древесную стружку по мере ее выхода.

Фото: istockphoto.com

Основные советы по сохранению остроты сверл

После того, как вы научитесь затачивать сверла, сохраняйте остроту режущей кромки с помощью этих трех передовых методов.

На каждый дюйм или около того, что вы просверливаете, вытаскивайте сверло и сдувайте любые стружки или стружки. В противном случае эти стружки застрянут в канавках сверла и станут очень горячими. Чем горячее становится сверло, тем быстрее оно затупляется, что требует более частой заточки.
Сделайте остановку и охлаждение привычкой, особенно при сверлении твердой древесины. Просто держите поблизости емкость с холодной водой и погружайте дрель на несколько секунд между каждыми несколькими дюймами сверления.
Сохраните два полных набора сверл. Некоторые профессионалы полагаются на новый набор сверл только для того, чтобы начать отверстие, а затем — чтобы он оставался более острым на более долгое время — переключаются на свои более старые, заостренные сверла, чтобы закончить задачу после того, как просверленное отверстие будет просверлено.

Как затачивать старые и затупленные сверла (вручную !!): 11 шагов (с изображениями)

Вы недавно пробовали сверлить что-то и замечали, что ваши сверла не режут, как раньше? Может быть, некоторые из ваших битов настолько плохи, что вы больше не можете проходить сквозь дерево или мягкие металлы, не создавая клубов дыма и пронзительных скрипов.Прежде чем отправиться в строительный магазин, чтобы купить себе новую коробку со сверлами, сначала попробуйте эту простую технику и сэкономьте много времени и денег!

Выполните следующие действия, и вы сможете превратить использованное, тупое, зазубренное, сломанное или иным образом бесполезное сверло в инструмент для первичной взрывной обработки.

Заточка бит — сложная задача. Когда девять лет назад я начал работать машинистом, мой инструктор скептически относился к использованию любых автоматов или приспособлений для повторной заточки наших сверл.Фактически, вы заметите, что большинство этих приспособлений или станков стоят больших денег, и очень редко они когда-либо дают вам что-то близкое к фабричной заточке (если, конечно, вы не раскошелитесь достаточно, чтобы купить промышленную точилку). Итак, здесь мы продемонстрируем своего рода утраченное искусство — заточку вручную на ленточно-шлифовальной машине или настольном шлифовальном станке.

Я не говорю, что после этого урока вы сможете получить идеально острое сверло, но оно поможет вам выполнить следующую работу, пока вы не наберетесь достаточно практики, чтобы действительно улучшить свои режущие инструменты. .Фактически, мы с моим тренером настолько хорошо научились, что всякий раз, когда нам дают те дешевые биты HSS China (которые почти у всех есть в гараже), мы вытаскиваем их прямо из коробки и затачиваем перед их первым использовать.

Итак, без лишних слов, вот что вам понадобится:

Материалы:

Тупое сверло или сверло со сколами
Настольный или ленточно-шлифовальный станок

ВНИМАНИЕ! Ваши руки будут находиться очень близко к точильному устройству и могут потерять часть кожи.ЗАПРЕЩАЕТСЯ носить перчатки, так как они могут попасть в устройство для заточки и затянуть вас внутрь. Обдумайте и обдумайте, где вы будете находиться на устройстве для заточки. И вам, вероятно, тоже следует надеть защитные очки.

Как легко затачивать сверла

Мудрый работник или энтузиаст DIY знает, как важно поддерживать свои инструменты в отличном состоянии. И это касается буровых коронок.

Без острого сверла ваше сверло бесполезно. Все наказания принимает на себя сверло.Кирпич, дерево и металл сказываются на этом маленьком сверле.

Хотите узнать, как точить сверла? Ознакомьтесь с этим руководством для лучшего опыта бурения.

Как: затачивать сверла

Осмотрите свои тупые биты.
Используйте защитные очки или маску для лица.
Включите болгарку и держите биту под правильным углом.
Работа пятисекундными пакетами, удерживая бит в устойчивом положении.
Окуните сверло в холодную воду. Проверьте остроту, проверив на древесном ломе.

Стоит ли затачивать сверла?

Если вам нужна чистая и эффективная дрель, дающая требуемые результаты, ответ — да!

Заточка сверл — важная часть ответственного владения инструментом. Замена затупившихся сверл может быть дорогостоящей. Также следует учитывать аспект безопасности — тупое сверло может привести к травме.

Наконец, подумайте и о временном факторе. Почему на выполнение работы с тупым сверлом требуется в два раза больше времени?

Как узнать, острое ли сверло?

Когда крутится острое сверло, можно почувствовать, когда оно прорезает материал.Есть степень сопротивления. Когда сверло поворачивается, вы увидите много мусора, и оно проделает отверстие с минимальным давлением.

Однако, когда насадка затупилась, она вращается быстрее, потому что ее не хватает. При этом сверло нагревается и тускнеет. Вы также заметили, что из отверстия не выпадает мусор.

И, наконец, когда сверло нагревается от трения, особенно когда вы просверливаете дерево, вы увидите дым или запах гари. В этом случае немедленно прекратите то, что вы делаете, или рискуете возгорать.

Лучшие способы заточки сверл

Настольный шлифовальный станок

Настольные шлифовальные станки отлично подходят для заточки сверл. Включите его, наденьте защиту для глаз — и вперед. При этом не все сверла подходят для этого метода.

На шлифовальном станке можно затачивать плоское дерево, сверла для закрутки, кирпичные и прямозубые насадки. Большинство шлифовальных машин поставляются с мелкими и крупными шлифовальными кругами, так что вы можете добиться удовлетворительного результата. Тем не менее, гриндерам требуется определенная практика, чтобы получить правильную технику.

Все, что вам нужно сделать, это держать сверло так, чтобы режущая поверхность соприкасалась с колесом. Затем вы можете работать с углами от руки, пока не получите желаемый результат.

ПРОФИ:

Быстрый результат.
Исправляет сломанные биты.
Измельчители служат вечно.
Небольшое время на переналадку.
Много применений.

Минусы:

Сложно освоить.
Не подходит для всех сверл.
Не так точно.

Drill Doctor

Автор фото: Drill Doctor

Инструменты для заточки сверл, такие как Drill Doctor, — это более простой способ сделать ваши сверла острыми. Будьте готовы потратить, потому что эти инструменты недешевы.

Они подходят для сверл по камню и спиральных сверл, но не могут работать с сверлами по плоской древесине, со шпорами или сверлами для шнеков по дереву.

Drill Doctor позволяет зажимать сверло в патроне, выбирать требуемый угол и фиксировать сверло на шлифовальном блоке.Когда станок включен, вы делаете пол-оборота, чтобы повернуть фрезу, так что оба лезвия будут заточены.

Каждое четное число, которое вы считаете, представляет собой полный ход. Сделайте от 20 до 40 оборотов, пока сверло не станет острым. Drill Doctor также режет расколотые и плоские поверхности.

ПРОФИ:

Легче в использовании.
Позволяет разделить поверхность.
Быстрее.
Индивидуальная угловая заточка.

Минусы:

Дорого.
Ограничено типами сверл.

Алмазный напильник

Использование старинного метода алмазного напильника займет немного больше времени, но результат будет более точным. Только так можно затачивать сверла шнека и направляющие винты, а также биты с зенковкой. Кроме того, таким образом лучше затачиваются шпоры.

А поскольку у алмазных пилок нет зубцов, вы можете работать с ними в любом направлении. Кроме того, алмазные пилки режут как при вытягивании, так и при вытягивании.Конический конец файла идеален для проникновения в труднодоступные места.

ПРОФИ:

Купить дешево.
Простота использования.
Заточка всех типов сверл.
Обеспечивает прецизионную отделку.
Длится вечно.
При необходимости легко транспортировать.

Минусы:

Немного дольше.
Требуется точный глаз.

Инструмент для заточки сверл

Эти насадки для сверл дешевы, но они эффективны для превращения вашего сверла в инструмент для заточки бит.Это отличная альтернатива более дорогому Drill Doctor и дает удовлетворительные результаты. Тем не менее, ему не хватает точности.

Он работает, прикрепляя сверло к небольшому шлифовальному кругу, установленному в специальной раме. Бита вставляется в прорезь и удерживается рукой, пока диск затачивает режущую кромку. Этот метод подходит только для спиральных сверл.

ПРОФИ:

Дешево.
Компактный.
Легкий.
Легко носить с собой.
Простота установки.

Минусы:

Неточно.
Легко использовать.
Углы требуют догадок.
Ограничено типами сверл.
Ограничено размером сверла.

Инструмент Dremel

Дремели

можно использовать в различных целях, в том числе для заточки сверл. Думайте об этом как о мини-шлифовальной машине. Вы можете затачивать сверла, такие как спиральные, плоские сверла и сверла для кирпичной кладки, но Dremel не справится с более специализированными сверлами.

Заточка сверла с помощью Dremel немного похожа на шлифовальный станок. Вы зажимаете Dremel на верстаке и перемещаете сверло по абразивной поверхности Dremel.

ПРОФИ:

Простота использования.
Более быстрые результаты.
Может регулировать углы.

Минусы:

Неточно.
Углы рассчитываются на основе предположений.
Сверло нагревается.

Как затачивать сверла вручную

Для тех, кто собирается затачивать сверла вручную, вот удобное руководство, которое поможет достичь наилучших результатов.

Что вам нужно

Настольный шлифовальный станок с кругом для грубого и тонкого шлифования. Если у вас нет шлифовального станка, то и ленточный шлифовальный станок будет работать одинаково хорошо.
Защитные очки необходимы при работе с любыми предметами, которые выделяют искры или тонкие полосы металла ⁽¹⁾. Вы будете близки к действию, поэтому вам нужно защищать глаза.
Перчатки приобретаются дополнительно. Некоторым людям не нравится, что перчатки ослабляют хватку, и если они плохо сидят, они могут зацепиться за шлифовальный круг.
Ведро с водой предохраняет сверло от перегрева, что может привести к дальнейшему затуплению режущей кромки.
Деревянный лом, чтобы проверить остроту сверла.

1. Отделите тупые биты

После того, как вы определились, какие сверла требуют внимания, отделите их от острых сверл. Вам нужно удалить минимальное количество металла с поверхности для достижения наиболее четкого результата.

Сначала шлифуйте сверла с наихудшими сверлами по кругу грубого помола, а затем переходите к более тонкому кругу.

2. Отшлифовать кромки

Наденьте защитные очки для этой части. Включите шлифовальный станок и поместите сверло на шлифовальный круг так, чтобы лезвие было параллельно шлифовальному станку. Осторожно нажмите и дайте шлифовальной машине сгладить нежелательный металл.

Держите его неподвижно и не поворачивайте. Вы должны стремиться воспроизвести заводскую настройку 60 градусов.

3. Не переусердствуйте

Сверло должно находиться в контакте с болгаркой не более пяти секунд.Чтобы получить лучший угол, попробуйте заточить там, где скрученный стержень встречается с кончиком.

4. Окуните биту в холодную воду

Сейчас самое подходящее время, чтобы окунуть сверло в ведро с холодной водой. В противном случае сверло нагреется и может обжечь руки. Также при нагревании теряет резкость.

Выньте его из воды и проверьте, нет ли хорошо заточенной режущей кромки.

5. Сделай другую сторону

Если вас устраивает первая поверхность, поверните сверло на 180 градусов и повторите тот же процесс с другой стороны.Вы должны стремиться к централизованной точке, где обе режущие поверхности встречаются в середине долота.

Для получения более точного результата попробуйте менять местами стороны сверла каждые несколько секунд, чтобы сбалансировать хонингование. Подумайте о том, как вы затачиваете нож на блоке, работая с одной стороны, а затем с другой, чтобы сбалансировать лезвие. То же самое и со сверлом.

Для достижения наилучших результатов вам также следует стремиться к углу в 60 градусов.

6. Произведите пробную работу долота с помощью ручной токарной обработки

Когда вы будете довольны, пора дать биту пробу, чтобы проверить резкость и баланс.Вручную превратите сверло в кусок древесины. Если сверло врезается в древесину при малейшем давлении, у вас есть острый инструмент.

Если нет, вернитесь к этому и продолжайте работать на кофемолке, пока не добьетесь желаемого результата.

7. Проверьте сверло

Пришло время правильно проверить сверло. Вставьте его в дрель и надавите на древесные отходы. Если вы сразу почувствуете, что сверло прикусывает, значит, у вас все получилось.

Лучшие советы по сохранению остроты сверл

Совет №1: Используйте правое сверло

Это простая ошибка.Сверло с прямой головкой не прослужит долго, если вы будете настаивать на его использовании для сверления кирпичной стены. Точно так же сверла по камню перегреются, если вы попытаетесь просверлить отверстия в дереве.

Знайте, для чего нужны сверла, чтобы уберечь их от износа.

Совет № 2: Хранить в сухом месте

Ничто так не ржавеет сверло, как влага. Убедитесь, что вы держите их закрытыми от влаги, иначе со временем вы обнаружите, что ржавчина затупит сверло.

Совет № 3: Практикуйте технику сверления

Каждый раз при сверлении останавливайтесь на полпути и втягивайте сверло.Убедитесь, что вы сдули мусор. Это не дает материалу забивать выемки сверла и нагреваться.

При нагревании бита затупится. Это также расчищает путь в отверстие, уменьшая потребность сверла в работе.

Совет № 4: Сохраняйте спокойствие

Во время сверления держите рядом с собой кувшин с холодной водой. После того, как каждое отверстие будет просверлено, опустите сверло в воду, чтобы оно остыло. Это предохраняет биту от перегрева.

Совет № 5: Сохраняйте запасные части

Сохраняя запасные части, у вас всегда есть острый набор, который можно использовать, когда один из них затупится.Это означает, что вам не нужно немедленно останавливаться, чтобы затачивать сверла, и работа выполняется быстрее.

Теперь у нас зуб между зубами

Обслуживание ваших инструментов, какими бы они ни были, имеет решающее значение, если вы хотите эффективных, безопасных и действенных результатов. Вы никогда не забьете гвоздь башмаком и не попытаетесь просверлить отверстие тупым сверлом. В этом нет смысла.

Так что следите за своими сверлами и затачивайте их при каждом использовании. Таким образом вы сэкономите деньги и силы.

Как затачивать сверло

Маленькие тонкие сверла, используемые для изготовления ювелирных изделий, при нормальном использовании затупятся. Изношенные режущие кромки усложняют выполнение задач и отнимают много времени, а также могут стать причиной дорогостоящих несчастных случаев, включая повреждение ювелирных изделий и драгоценных камней или даже травмы. Уход за режущими поверхностями ваших инструментов обеспечит чистую и стабильную работу за верстаком.

Из этой части вы узнаете, как затачивать режущие кромки тонкого сверла.Существуют разные стили наконечников насадок, но в этом примере используется наконечник с долотом. Начнем с его анатомии.

У сверла есть две режущие поверхности, по одной с каждой стороны от его центральной оси, которые срезаются под углом примерно 60 градусов.

Детали сверла.

Обратите внимание, что каждая из этих наклонных поверхностей также срезается под немного более узким углом, создавая другую плоскость. Эта плоскость создает режущую кромку, а также рельефную зону за этой кромкой.Эта рельефная зона предотвращает контакт с обрабатываемым металлом при просверливании отверстия, что снижает сопротивление и трение.

Винтовая канавка в сверле называется канавкой. Он действует как канал для вывода обрезанного материала из отверстия, образованного двумя режущими кромками.

Мы запилим каждую из рельефных областей для заточки сверла, сохраняя тот же угол, что и эти плоскости, что важно для правильной работы сверла после заточки. Режущие кромки будут отточены за счет уменьшения количества металла с каждой поверхности.

Площадь реза и угол плоскости рельефа зоны.

Начните с того, что вставьте и затяните разделительный диск из карбида кремния в рукоятке № 30 гибкого вала. Закрепите изношенное сверло в оправке для шурупа и прижмите к штифту верстака, когда вы размещаете сверло, которое нужно напилить, в зоне разгрузки.

Осторожно опустите разделительный диск, чтобы слегка коснуться целевой поверхности. Не меняя угла, поверните сверло в держателе и повторите на противоположной плоскости разгрузочной площадки.Как только это будет завершено, у вас будет только что заточенная насадка. Это может потребовать некоторой практики, но это ценный метод, позволяющий сэкономить время на работе.

При заточке всегда соблюдайте угол наклона плоскости заточки.

Сверла для заточки

Читатель недавно спросил меня, как точить сверла. Это то, что трудно объяснить словами, и оглянувшись, я понял в сети не было советов по заточке спиральных сверл, которые я считается стоящим делиться.Итак, я решил, что сделаю несколько фотографий и видео. чтобы объяснить, как я это делаю от руки.

Вот спиральное сверло, потерявшее лезвие (щелкните изображение, чтобы увеличить). Пока скучно сверла по-прежнему хорошо сверлят в лесу на сверлильном станке, они не режут очень чисто, а также горячий. Для сверления металла обычное тупое сверло не будет сверлить.

Существуют всевозможные сложные приспособления и приспособления для заточка сверл. Но факт в том, что спиральные сверла на самом деле довольно легко точить вручную.И если вы облажаетесь, худшее, что может случиться, это чтобы вы отшлифовали несколько миллиметров сверла, пока не добьетесь нужного результата.

Я начинаю с того, что сверло прижимается к колесу так, чтобы режущая кромка находилась горизонтально и напротив круг шлифовального станка. Затем, шлифуя, поворачиваю сверло по часовой стрелке, чтобы убедиться, что Срезаю материал за режущей кромкой.

Важно, чтобы режущая кромка заходила в самую переднюю часть сверла, точка остается в центре и симметрична.Обычно я работаю на разных сторонах, держа дрель в правой руке, а левой повернуть ее на 180 градусов. рука. Таким образом я сохраняю постоянную хватку, переходя из стороны в сторону, что должно поддерживать симметрия.

Вот только что заточенное сверло.

Чего НЕ делать

Легкая ошибка — сметать слишком много назад и случайно Надрезать наоборот, просто заточить режущую кромку сверла.Я сделал это намеренно на этом один, см. красную стрелку.

Эти сверла пришли с каким-то использованным барахлом, которое я купил. Тот, что слева, действительно испорчен. Кто-то отшлифовал режущий край, не отпуская назад. Теперь резка Кромка на самом деле не самая тонкая, поэтому сверло в основном непригодно.

Сверло справа заточено под странным углом — 45 градусов назад стреловидно, но все равно должно быть пригодным для использования. Просто не идеально.

Хорошее острое сверло отлично подойдет для сверления металла. Хотя с ручной дрелью, сверление металла всегда будет тяжелой работой, потому что требуется очень много усилий.

Заточка бит Форстнера

Я также иногда затачиваю насадки Форстнера. я купил действительно дешевый набор бит с титановым покрытием. Это было что-то вроде жаль, потому что они не были такими острыми с самого начала, и к тому времени заточены, титановое покрытие стачивается.

Этот дешевый, я могу просто пойти на него с напильником.

Основную режущую кромку затачиваю сбоку и спереди. При заточке спереди будьте осторожны, чтобы не порезать режущие зубья. по периметру напильником. Но точить лучше спереди — это намного больше глубину в этом направлении, чтобы его можно было точить чаще.

Зубья на этих сверлах лучше всего затачивать с помощью инструмента Dremel и отрезного диска.

Если у вашего сверла нет зубов, лучше всего подойдет небольшой камень на конце дремеля.

Вы также можете использовать отрезной круг большего размера, чтобы заточить основную кромку, аналогично тому, что я сделал с напильником.

См. Также:

На мой сайт Woodworking

Как самостоятельно заточить сверла напильником!

Недавно вы заметили, что сверла вашего электроинструмента на самом деле режут не так, как раньше? Кроме того, некоторые кусочки могут быть настолько плохими, что они больше не могут справиться даже с хвойной древесиной или металлами.

И даже если они это сделают, все ваше пространство испортится клубом дыма. Высокие визгливые писки также раздаются как предложение «купи один — получишь один». Как ты с этим справляешься?

Теперь большинство из вас подумает о покупке нового ящика для сверл. Однако, используя простую технику, вы можете заточить сверла. Какая техника? Что ж, я собираюсь обсудить.

Как затачивать сверла напильником : Преобразование тупого безжизненного сверла.

Когда я говорю о заточке, люди начинают предполагать, что речь идет о том, как затачивать сверла с помощью болгарки. Но болгарка доступна далеко не всем.

Итак, я хотел, чтобы инструмент для заточки был как можно более простым. Вот почему я хотел осветить технику повышения резкости с использованием минимального или немного обновленного файла.

Да, вы можете использовать эту абсолютно простую вещь, чтобы снова превратить старое, сломанное, зазубренное и бесполезное сверло в инструмент для взрывных работ.

Но до этого!

Выполняя процесс заточки, вы будете очень близки к опасным и склонным к порезам устройствам.Итак, если вы не хотите потерять кожу, обязательно соблюдайте соответствующие правила техники безопасности.

Не используйте перчатки для этого процесса. Да, вы поняли меня правильно. Иногда вещь попадает в устройство для заточки. И у вас наверняка будут проблемы.

Так что будьте внимательны к правильной позе и позиционированию во время заточки. Конечно, вы можете носить защитные очки, так как они находятся далеко от этих опасных устройств. Кроме того, вам понадобятся эти очки, чтобы летящие металлические части не попали в ваши драгоценные глаза.

Узнай немного лучше.

Прежде чем приступить к целому процессу, вы должны иметь хорошее представление о корпусе сверла. Сосредоточение внимания на том, какая деталь важна и какой тип взаимодействия вреден при заточке, — это вопрос, который вам нужно решить, изучив структуру сверла. Итак, поехали!

Обычно сверло состоит из трех частей: кромки, земли и долота. Фактическая резка выполняется по кромке сверла. Вы также можете назвать их кромкой, которая создает отверстия при сверлении.Когда вы работаете с определенным материалом, сначала соприкасается губа.

При заточке кромок убедитесь, что это делается симметрично. Если при заострении губ вы предпочитаете одну часть, а не другую, при следующем сверлении наверняка получатся непрямые отверстия.

После кромок идет часть, которая поддерживает более острые кромки при резке. Это называется земля. Обычно пользователи должны выдерживать такой угол, чтобы кромка и материал оставались на определенном расстоянии. Однако при слишком большом угле увеличивается вероятность появления сколов в углу.

Наконец идет долото, которое является последней частью сверла. Нет, это не обычное долото, о котором мы обычно говорим. Эта деталь не режет. Этот сегмент просто размазывает металлические стержни или дерево на губе. Обычно люди предпочитают долото меньшего размера именно по этой причине.

Основной метод:

На сверле обязательно должна быть грязь или сажа. Ваша первая задача — стереть с него пыль и тщательно очистить. Используйте чистую тряпку и аккуратно сотрите грязь или сажу.Вы можете использовать влажный, если мусор трудно унести.

Пора крепко взять сверло. Используйте какой-нибудь зажим и поместите сверло над столом, чтобы закрепить его. Вы можете использовать руки, чтобы крепко держать его. Однако при заточке это может быть немного неудобно. Поэтому я предпочитаю использовать метод зажимного стола.

Теперь возьмите файл, который вы выбрали для этой задачи. Держите его с одной стороны, образуя угол 60 градусов с кромкой сверла. Губы обычно две.Для лопаточного сверла следует использовать напильник. Для насадки с острым концом используйте напильник для шнеков.

Пора прижать напильник к кромке сверла. Сделайте это почти шесть-восемь раз. Таким же образом нужно запустить файл и для другой губы. Убедитесь, что вы используете движение в изогнутом направлении для движения файла по поверхности сверла.

При заточке очень важно избавиться от глухих кромок и металлических заусенцев. Итак, вам нужно просто поработать с нижней стороной заостренной области и провести по ней напильником.Это гарантирует, что заусенцы сверла никогда не коснутся вашей кожи и не станут причиной несчастных случаев.

Некоторые люди используют воду после заточки сверла. Однако для протирания сверл можно использовать одну или две капли машинного масла. Это поможет избавиться от металлических частиц.

Проверьте результаты.

После опиливания необходимо проверить, остро ли сверло теперь, чтобы остановиться. Очень быстрый и простой способ — использовать кусок дерева.

Просто прижмите биту к детали и поверните рукой по часовой стрелке.Легко ли проделывает отверстие без особого давления? Тогда сверло идеально заточено и вы правильно опилили.

Еще один надежный способ определить остроту сверла — это вставить его внутрь сверла. С помощью дрели проделайте отверстие в дереве.

Достаточно приложить усилие, достаточное для укуса битой. Также просверлите на один или два дюйма. Затем вытащите биту, и при уведомлении об этом чипы полетят.

Если да, то поздравляю.Процесс заточки напильником прошел хорошо, и вы можете использовать этот метод всякий раз, когда в этом есть необходимость.

Используйте алмазные напильники для заточки!

Используя старую смазку для локтей, вы можете просто отказаться от техники заточки от сети переменного тока или от аккумулятора. Все, что вам нужно, — это алмазный напильник хорошего качества. Этого больше, чем требуется, если вы используете сверла по дереву с пилотным винтом. Обычно это неприемлемо для любого метода заточки.

Итак, для заточки сверл для пилотных винтов самый безопасный и эффективный способ — использовать алмазный надфиль.Да, некоторые люди называют ручное опиливание более медленным процессом заточки. Однако, если это сохраняет бит и игнорирует повреждения, почему бы не использовать более медленный, но более безопасный метод?

Кроме того, алмазные надфили отлично подходят для заточки любых сверл. Вдобавок к этому напильник стоит относительно недорого. Когда вы не пользуетесь обычными электроинструментами или, может быть, нет электричества, они отлично подходят для легкой экономии времени.

Советы

Очень распространенная ошибка здесь — слишком большое смещение назад.Это приведет к противоположному. Удостоверьтесь, что вы сосредотачиваетесь только на заточке режущей кромки сверла.

Иногда даже новейшие сверла не являются полностью чистыми. Итак, мы чувствуем, что сверла не работали должным образом, где на самом деле просто нужно немного опилить.

Не думайте, что если вы напилите больше, сверла будут лучше остры. Это ненужный шаг, который может фактически снизить качество сверла. Вероятно, он изнашивается до истечения срока годности.

Заключение

Вот и все о том, как затачивать сверла напильником. В следующий раз, когда вы столкнетесь со сколами и затуплением, не расстраивайтесь и попробуйте информацию.

Никогда не стоит работать тупым безжизненным сверлом. Поверьте, ваши проекты заслуживают лучшего, и вы должны понимать это, чтобы когда-нибудь стать достойным профессионалом.

Я видел много новичков, которые не особо заботились об этих мелочах, потому что они отнимают время.Но объем работы и времени, которые вы потратите с тупым сверлом, больше, чем с острым сверлом. Кроме того, нет удовлетворительного результата.

Итак, ради вашего обучения, работы и удобства ознакомьтесь с этим методом подачи документов. И вы действительно заметите изменения после работы с правильно заточенными сверлами. Удачи!

Как затачивать сверло по-разному

Одна из самых неприятных ситуаций при выполнении каменных работ — обнаружение, что сверло не просверливает материал, и через несколько минут мы понимаем, что застряли на том же месте без прогресса.

Сверла часто теряют свою остроту по прошествии определенного времени и использования. Это индивидуально для каждого типа, но случается со всеми. Чтобы не потерять плавность вашей работы, у нас есть три метода заточки ваших сверл и продолжения работы без дилатации.

Давайте посмотрим, что это за методы.

Как затачивать сверло: самые популярные методы

Метод 1: Использование настольного шлифовального станка

Настольный шлифовальный станок — один из самых эффективных методов заточки сверл.Это дает множество возможностей выполнить задачу своими руками, не тратя сотни денег на заточные станки.

Для успешной заточки бит с помощью настольного точильного станка вам необходимо выполнить следующие шаги:

В целях безопасности вы должны разместить ограждения заточного станка на расстоянии 1/8 дюйма от колеса или ремня.
Включите настольную шлифовальную машину, и в зависимости от того, какая рука у вас доминирует, вы захотите использовать ее в качестве руководства, а другую — в качестве кормушки.Затем прижмите землю к шлифовальному станку, удерживая ее под углом в шестьдесят градусов.
Приложите давление, достаточное для срезания земли.
Переместите руку вправо, чтобы получить угол резца. Этот угол должен составлять сорок пять градусов от кромки насадки.
Теперь используйте обе руки в медленном темпе, чтобы добиться качественной резки, идеальной формы и постоянного вращения одновременно.
Затем повторите предыдущие шаги, повернув биту на 180 градусов, что позволит заострить и другую губу.

Метод 2: угловая шлифовальная машина

Угловая шлифовальная машина — еще одно подходящее решение для заточки сверл. Он очень эффективен для этой задачи, но мы рекомендуем приобрести приспособление, чтобы упростить процесс заточки. Для изготовления кондуктора вам понадобится только кусок дерева. Затем вы будете готовы перейти к следующим шагам:

Изготовление кондуктора

Перед изготовлением кондуктора не забудьте сделать это в соответствии с углом острия сверла, который вы хотите затачивать.Например, если угол составляет 135 градусов, вы должны провести линию 67,5 градусов на блоке, а затем просверлить отверстие в блоке по этой линии. Цель этого шага — позволить сверлу идеально выровняться по поверхности блока.

Позиционирование

Поместите кондуктор на настольные тиски и убедитесь, что сверло правильно прикреплено к нему. Затем возьмитесь за сверло рукой и надавите на отверстие с достаточной силой. Остальной рукой возьмитесь за угловую шлифовальную машину.Это положение позволяет биту быть параллельным поверхности деревянного бруска.

Заточка режущей кромки

Теперь включите шлифовальный станок. Заточка земли требует небольшого давления на сверло. Затем продолжайте делать это с другой стороны, делая поворот на 180 градусов.

Разгрузка для заточки

Выньте сверло из зажимного приспособления.