Способы укладки плитки на стену: Укладка плитки на стену: как правильно положить самому?

выбор, раскладка, технология укладки, фото, видео

Ремонт в ванной редко обходится без замены плитки, особенно если она уже отслужила лет 10-20. Но, как обычно, возникает вопрос: нанимать мастера или делать все самостоятельно. Если есть на примете проверенный, испробованный плиточник и некоторая сумма (обычно за работу просят столько же, сколько стоят материалы), можно нанять. В противном случае пробуйте класть плитку сами. Если стены будут хотя-бы относительно ровными, все должно обойтись без особых сложностей. Но только, перед тем как класть плитку на стену, внимательно изучите технологию. 

Чтобы класть плитку на стены было легко, жее нудно правильно выбрать

Начинается, как обычно с выбора плитки. Только обращайте внимание не только на ее внешние данные. Вам обязательно потребуется проверить ее геометрию, иначе работать с ней будет сложно. Если класть плитку будете впервые, любая кривизна сильно осложнит задачу. Итак, проверяем:

По опыту стоит сказать, что идеальные параметры найти чрезвычайно сложно. Если вам нравится она внешне, на поверхности нет паутинки трещин, дефектов глазури, грани ровные, размеры одинаковы, брать можно несмотря на некоторую нелинейность (первый пункт). Иначе замучаетесь бегать по магазинам. Чего не стоит делать — брать плитку «под заказ». Как вы сможете проконтролировать ее качество, если уже за нее заплатите. Берите только то, что подержали в руках.

Содержание статьи

• 1 На что кладут плитку
• 2 Подготовительные работы
  • 2.1 Выравниваем поверхность
  • 2.2 Грунтуем
• 3 Как начать
  • 3.1 Разметка стены
  • 3.2 Линия старта
• 4 Как класть плитку на стену
  • 4.1 Толщина клея на стене
  • 4.2 Как резать плитку
  • 4.3 Оформление углов
• 5 Как выложить плиткой фартук на кухне

На что кладут плитку

Раньше плитку клали на цементно-песчаную смесь, в которую добавляли клей ПВА или Бустилат. Можно, конечно, сделать и так, но работать будет сложнее. Для более комфортной работы используйте готовые составы их еще называют «клей для плитки» за то, что в составе имеются клеящие компоненты, потому иногда говорят о том, что плитку «клеят» на стены. Составы бывают в двух видах:

• в ведрах — мастики, готовые к применению;
• в мешках — сухие смеси, которые требуют разведения водой.

Профессионалы в основном используют сухие смеси. Ими в случае необходимости можно подкорректировать неидеальную стену, сделав слой чуть толще или тоньше. Еще один плюс: они дольше сохраняют пластичность, что позволяет вносить корректировки еще некоторое время спустя. Мастикой работают по идеальной стене и тут никаких отклонений быть не может: слой слишком тонкий.

В любом магазине стройматериалов предложат несколько наименований клея для плитки

При выборе клея для плитки можно подобрать его под конкретные задачи. Так есть составы, в которых есть добавки, повышающие водоотталкивающие свойства стены или пола. Это важно на кухне и в ванной. Есть морозоустойчивые, это пригодится, если класть будете в неотапливаемом помещении или на улице. Можно найти клей, обладающий бактерицидными свойствами: он не даст развиваться грибкам и плесени, что востребовано во влажных помещениях.

Подготовительные работы

Перед тем как класть плитку на стену, проводят целый ряд подготовительных мероприятий. Это длительный и неприятный процесс, но пропускать его крайне нежелательно: на неровные неподготовленные стены нормально уложить плитку сможет не каждый мастер, не говоря о новичках.

Выравниваем поверхность

Первым делом со стен удаляется старое покрытие и то, что может отвалиться. Если есть жирные пятна, их выводят, или просто срубают часть штукатурки вместе с впитавшимся маслом. Стены простукивают деревянным молотком, по звуку определяя есть ли пустоты. Они возникают если штукатурка отслоилась, но еще не выдулась. Если на такой участок наклеить плитку, под ее весом все обвалится. Потому все такие места оббиваете сами.

Перед тем как класть плитку на стену их выравнивают

К зачищенному основанию прикладывают ровную планку и оценивают, насколько ровные или кривые стены. Если поверхность стены сильно выпуклая или изогнутая, лучше все откорректировать штукатуркой в уровень. Тогда класть плитку на стену будет очень просто. Если же стены относительно ровные, выравнивают только слишком большие отступы: неровности (выступы или ямы) которые больше 5 мм. Выступы нужно стесать, ямы заполнить штукатурной смесью, трещины расширить, смочить и тоже замазать штукатуркой.

Грунтуем

Подготовленную стену желательно обработать грунтовкой. Лучше всего для этих целей подходит «Бетоноконтакт» или другой состав с похожими характеристиками. Он проникает на достаточно большую толщину вглубь стены, связывая все частицы. После высыхания поверхность становится шероховатой, к ней очень хорошо «лепится» плиточный клей.

Грунтовку наносят широкой кистью или валиком

Как начать

Есть несколько возможных стартовых точек. Если совсем по-простому, можно первый ряд выкладывать сразу от угла, ориентируюсь по линии пола. Но первый ряд станет ровно и без проблем только в том случае, если пол идеально ровный, без каких-либо отклонений. В противном случае будете подрезать плитки, чтобы как-то получить вертикальные швы. В результате этих подрезок «гулять» может и второй и все последующие ряды. Работать будет очень тяжело и неприятно. Потому лучше потратить время и разметить стену, найдя точки «старта».

Разметка стены

Варианты размещения кафельной плитки на стене

Если вас не очень волнуют небольшие кусочки плитки, которые приходится класть по углам и вверху, под потолком, этот этап можно пропустить. Но если вы ходите, чтобы весь кафель лежал симметрично,  перед тем, как класть плитку на стену, придется заняться раскладкой:

Если получилось так, что с обоих концов остаются лишь узкие полоски, желательно раскладку переделать. Если по центру стены располагалась середина, попробуйте разложить со шва, и наоборот. Должно выйти лучше.

С размещением плитки в высоту ситуация немного иная. В некоторых случаях шов делают по какому-то определенному уровню. В ванной комнате это часто край установленной ванной. Если подобных требований нет, можно поступить также: найти центр, относительно него расположить (нарисовать на стене) положение плиток. Таким образом найдете как нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего ряда.

При укладке постоянно проверяйте плоскость

По вертикали можно расположить еще одним способом: от потолка разметить первую плитку, и так — до низа. Подрезать в этом случае придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.

А любом случае, рассчитывая как положить плитку на стену, отмечайте уровень, где закончится первый ряд. Он обычно служит отправной точкой. Именно отсюда начинают укладку кафеля.

Линия старта

По результатам раскладки, у вас есть линия, где заканчивается первый ряд. Вот на этой высоте прибивают ровную планку. Опирая на нее плитку, выставляют стартовый ряд, а на него все последующие. Последним устанавливается первый ряд, в который кафель придется резать.

Если есть лазерный построитель плоскостей, работать намного проще

В качестве опорной планки используют обычно профили для работы с гипсокартоном, но можно и ровный сухой брусок. На заданной высоте его крепят к стене саморезами или дюбелями (зависит от материала стены). Чтобы кладка плитки на стену своими руками проходила без проблем, крепить нужно достаточно часто: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейших отклонений быть не должно.

Как класть плитку на стену

Технология укладки плитки на стену несложна. Она состоит из нескольких простых действий:

• На стену наносится широким шпателем клей для плитки, излишки его снимаются.
• На плитку наносится слой толщиной примерно 3 мм, выравнивается более-менее равномерно, следя за тем, чтобы края были промазаны.

  Как накладывать раствор на плитку
• Зубчатым шпателем снимаются излишки.

  Снимаются излишки зубчатым шпателем

• Кафельная плитка с нанесенным клеем устанавливается на стену, немного прижимается.
• Выравнивается по уровню или маяковым плиткам.

  Установка плитки на стену

• Излишки клея снимаются, поверхность протирается влажной губкой (высохший состав тяжело отмывать).
• Между двумя плитками устанавливаются крестики. Как видите на фото, способов два, а иногда их еще и совмещают: на одно пересечение ставят пять штук: в середине и в каждом шве. Один момент. Слишком долго находится в шве крестики не должны: приклеятся и выковыривать их будет сложно. Через полчаса после установки их вынимают. К этому времени клей уже начнет схватываться и плитки не «поплывут».

  Как ставить крестики

Это все. Далее все действия повторяются. Есть, конечно, разные моменты, которые еще нужно уяснить — как резать плитку, как оформлять углы, но основные действия описаны.

Несколько нюансов по полному процессу. Сначала в отмеченных местах на установленной планке приклеивают крайние целые плитки (те, которые не нужно подрезать). При раскладке вы отметили их положение. Очень важно выставить их правильно. Для этого каждую проверяют уровнем в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Если геометрия плитки идеальная, можно проверить еще вертикальность/горизонтальность по краям. Потом берут длинный уровень или ровную планку с более коротким уровнем и проверяют насколько ровно выставлены одна маячная планка относительно другой. Они должны находится в одной плоскости. Потом с помощью этой планки контролируют правильно ли выставлена каждая следующая плитка.

Толщина клея на стене

Для тех, у кого укладка плитки на стену — первый опыт работ подобного рода, могут возникать вопросы насчет того, какой толщины слой клея необходим. Эта величина зависит от того, насколько ровные стены. Если они идеальны, можно наносить минимальный слой, допустимый в инструкции к составу. Если стены только относительно ровные, «стартовый» слой может быть 3-4 мм. Далее по мере необходимости он может чуть уменьшаться или увеличиваться, корректируя неровности стены.

Есть несколько техник кладки керамической плитки. Далеко не всегда клей наносят и на плитку и на стену. Некоторые мастера наносят состав только на стену, другие  — только на плитку, кто-то рекомендует перед нанесением клея окунать ее в воду, другие так не делают. Выбираете тот вариант, который вам кажется более правильным. Но начинающим плиточникам удобнее, когда раствор и на стене, и на плитке: ее проще двигать и ровнять.

Производители плиточного клея советуют наносить его на стену, снимая излишки зубчатым шпателем, но имеется в виду идеально ровное основание. Исходя из этих рекомендация рассчитывается расход на укладку одного квадрата.

Расход клея в зависимости от размера плитки

При другой технике расход возрастает на 50% или даже 100%, так как приходится корректировать стену. А вот к прописанным размерам зубцов шпателя прислушаться стоит однозначно.

Как резать плитку

Способов несколько. Для небольших объемов и не очень толстой плитки подойдет ручной плиткорез. Это устройство, состоящее из платформы, на которую кладется плитка. К платформе крепятся наплавляющие, по которым движется резак. Резак передвигается с помощью ручки, вспарывая прочное покрытие. На той же ручке обычно установлен упор, которым плитку разламывают по нанесенной резаком линии.

Еще один способ — болгаркой, но он очень шумный и пыльный. К тому же сделать идеально ровный рез не получится, но на аварийный случай пойдет.

Если есть необходимость, круглые отверстия вырезают при помощи коронки подходящего диаметра, которую надевают на дрель. Во время сверления чтобы было как можно меньше пыли, место работы постоянно поливают водой. В результате получается идеальное отверстие, выглядит все прилично.

Готовые круглые отверстия в керамической плитке

Если отрезать нужно слишком тонкую полоску, сделать это на плиткорезе не получится: она просто не отломается. Тогда проведя линию режущим диском или стержнем (у некоторых фирм режущий элемент сделан в виде стержня), тонкий край отламывают. Вообще для этого есть специальные щипцы, но неплохо получается и плоскогубцами.

Щипцы для плитки

Если при этом край получается очень уж неровный, его можно сровнять немного напильником или наждачной бумагой, закрепленной на бруске.

Оформление углов

Если плитка уложена ровно, внутренние углы вопросов не вызывают. Могут возникнуть трудности только с установкой крестиков. Просто поверните их так, чтобы не мешали или обломайте выступающие части. А вообще, в углах стыкуют аккуратно, окончательно шов формируют при помощи затирки.

Есть для внутренних углов еще профили. Они подбираются в тон затирки, устанавливаются в углу, выравнивается в уровень, после чего крепятся на саморезы или дюбеля. При укладке плитки в углу на них опирают плитки. Получается готовый угловой шов.

Оформление профилем внутреннего угла

С наружными углами сложнее. Если просто состыковать плитки, наложив друг на друга края, получается некрасиво. Чтобы нормально оформить наружный угол приходится пилить кромку под 45°.

Как сделать наружный угол при кладке плитки

Сделать это можно на профессиональном плиткорезе. Но такое оборудование есть далеко не у всех. Тогда работать придется болгаркой.  Первый срез, примерно под нужным углом, делают гладким алмазным диском. В нем не должно быть прорезей и отверстий, напыление тоже должно быть ровным.

Это диски на болгарку: для резки и шлифовки

Получается не очень гладко, причем край наружный имеет довольно большую толщину. Но это — только предварительная обработка. До нужных параметров спил доводим шлифовальной насадкой с таким же диском. Подробнее смотрите в видео.

Если возится с такой подрезкой не хочется, есть еще одна возможность — оформить угол специальным пластиковым уголком.

Еще один способ оформить наружный угол

Чтобы укладка настенной плитки своими руками окончательно была понятна, посмотрите еще один видео-урок.

Как выложить плиткой фартук на кухне

При отделке кухонного фартука керамической плиткой технология практически ничем не отличается от описанной выше. Просто отпадает необходимость рассчитывать количество вертикальных рядов. Место «старта» определяется по высоте столешницы: она должна начинаться на 5-10 см выше края плитки. Крепите планку на требуемом уровне, выверяете ее ровно в горизонт, и можно начинать.

Пример плиточного фартука на рабочей стене в кухне

Фартук на кухне обычно делают на рабочей стене. Если это не одна стена, а две или три, начинать можно от одного из углов.

Как выложить плиткой фартук на кухне

Если он выкладывается из небольшой по размерам кафельной плитки, подрезы могут не очень бросаться в глаза. Если вы все хотите сделать симметрично, повторите раскладку и начинайте от центра, как описано выше.

Способы укладки плитки на стены — советы по выбору плитки — HomeX.ru

Основные принципы укладки кафеля

Этап выбора плитки для ванной комнаты завершился и теперь возникает следующий вопрос: как разместить подобранный вами кафель? Выкладывать целую комнату монотонными рядами одинаковой плитки вам не хочется, но и прибегать к услугам дизайнеров, чтобы те спроектировали схему рисунка или узора тоже необязательно. Можно потратить совсем немного времени, чтобы самостоятельно разобраться в вариациях укладки кафеля и сделать свое помещение неповторимым и уникальным. В нашем материале мы подобрали для вас основные схемы укладки плитки на стены, с учетом особенностей помещений и дизайнерских решений. Поэтому вы легко сможете выбрать тот вариант, который максимально подойдет именно для вашей ванной.

Чтобы стены в ванной не были выложены монотонными линиями одинакового кафеля, можно поэкспериментировать с сочетаниями оттенков и фактур, а так же их комбинацией. В укладке существует 3 основных принципа размещения плиток:

• вертикальный
• горизонтальный
• комбинированный

Давайте рассмотрим каждый из них.

Вертикальная укладка

Такой вид размещения способен сочетать плитку разных оттенков в рамках одной линейки или же использовать контрастные цвета, для более яркого акцентирования. Кроме того, плитки могут быть даже разных размеров и текстуры. Такие способы укладки способны решать 2 важных задачи в дизайне:

• «вытягивать» помещение
• зонировать пространство

Схема 1

Если у вас невысокие потолки, или же подвесные конструкции «съедают» высоту, а хочется ее сохранить, то можно воспользоваться простой схемой укладки плитки: ряды из более темного кафеля размещать в углах комнаты, которые будут визуально напоминать колонны, на которые опирается потолок. Для большего акцентирования и контраста между светлым и темным кафелем можно использовать тонкие бордюры.

Схема 2

Выделение зон при помощи декоративных панно и других элементов – следующий вариант. Разные функциональные зоны в ванной можно подчеркивать при помощи кафеля. Стена у самой ванной может быть выделена размещением на ней узора или панно, а зона по ее бокам может подчеркиваться полосами или бордюрами более темных или контрастных оттенков.

Схема 3

Еще одним эффективным способом зонирования является выделения мебели или сантехники темными участками плитки. Особенно контрастно на темном кафеле смотрится белая керамика.

Горизонтальная укладка

Основными особенностями таких видов укладки являются возможности визуально расширять пространство и оригинально создавать уровни.

Схема 1

Самым распространенным вариантом считается переход от темной плитки к светлой снизу вверх. Таким образом на уровне ванной образуется линия, для большей изящности перехода часто используют бордюр, который подбирается под темную плитку. На светлой же части стены хорошо выглядят панно или узоры. Пространство комнаты таким образом существенно расширяется.

Схема 2

Высокая панель из темного кафеля, которая заканчивается на уровне раковины или даже выше, где широкий бордюр с орнаментом или даже лепкой изящно сочетает два уровня кафеля. Вся светлая сантехника остается на уровне темного кафеля, в то время, когда светлая часть ярко контрастирует с низом. Это сочетание смотрится красиво.

Схема 3

Использование трех уровней, где вверху и внизу находится одинаковый кафель, а по середине – контрастно светлый или же наоборот темный. Но с этим вариантом нужно быть весьма острожным, ведь горизонтальные полосы несколько сокращают высоту помещения. Ширину уровней можно сочетать с высотой сантехники или мебели, такое решение буте придавать целостности дизайну.

Комбинирование схем

Но не стоит ограничивать свою фантазию строгим соблюдением определенной схемы, ведь можно сочетать варианты и получать уникальные дизайны.

Схема 1

Достаточно просто совместить вертикальные и горизонтальные полосы и вы можете решить вопросы с увеличением высоты в комнате и расширением пространства одновременно. Простые геометрические темные или светлые линии из кафеля близкого по оттенку или же контрастного и с другой формой станут оригинальным решением.

Схема 2

Так же можно продолжить тему зонирования в помещении, совместив ее с использованием уровней. Таким образом более темные плитки образуют «окна», внутри которых можно разместить панно, повесить зеркала или другие элементы декора. Но такой вариант больше подойдет для больших пространств, которые позволяют экспериментировать одновременно с высотой и шириной.

Схема 3

Можно не использовать никаких декоративных элементов в виде узоров или бордюров, а воспользоваться простым способом инверсии: на темной плитке размещать отдельные плитки контрастного светлого цвета и наоборот. В таком случае вы можете выбрать 2 цвета для стен. Этот способ прост и экономичен, но весьма оригинален.

Существуют еще десятки вариантов комбинаций, вам достаточно всего лишь включить фантазию и сделать простые геометрические просчеты. Надеемся, что наши рекомендации стали вам полезными при создании уникального дизайна в вашей ванной комнате.

Методы укладки настенной плитки

— Tile Doctor

Перейти к содержимому

Методы укладки настенной плитки

Начнем с выбора метода. Этот метод включает в себя подготовку основания для размещения плитки, необходимые материалы и может включать тип используемой плитки.

Это будет зависеть от области, в которой вы хотите разместить мозаику, и требуемого уровня производительности.

Что такое существующий материал и как он поддерживается?

Наиболее распространенными типами опорных материалов для стен являются кирпичная кладка, бетон, гипсокартон, а также открытый деревянный и стальной каркас.

В разделе «Подготовка поверхности пола к стене» обсуждение было сосредоточено на несущих материалах и способах их подготовки под плитку. Что не обсуждалось, так это фактические методы, используемые для подходящей твердой каркасной конструкции. При выборе метода применяется старая поговорка «хороший, лучший, лучший». Выберите лучший метод, который позволяет ваш бюджет. Неудачные установки обходятся дорого, и их можно избежать. Я никогда не забуду, как впервые услышал: «Почему никогда не бывает достаточно времени, чтобы сделать это правильно, но всегда есть время, чтобы сделать это заново?»

При выборе наилучшего метода выберите метод, который подходит для помещения и обеспечивает наиболее устойчивую поверхность плитки. Кроме того, выберите метод, который обеспечит длительную работу. Есть много переменных. Наилучший способ укладки настенной плитки – это непосредственное приклеивание к строительному раствору. Для строительного раствора это не всегда самый практичный подход. В зависимости от требований приложения может быть лучше выбрать один из других приемлемых методов.

Это основная причина, по которой так много методов были протестированы и одобрены. Плитку можно успешно укладывать различными способами и на самые разные поверхности. В дополнение к обычным подложкам, таким как кирпичная кладка, строительный раствор, цементные плиты и гипсокартон, есть производители клеев, которые указывают в своей литературе, что их клеи будут склеивать плитку с плиткой, краску, эпоксидные покрытия и стальной лист. В этом случае необходимо строго следовать инструкциям производителя.

Давайте рассмотрим некоторые типичные жилые и легкие коммерческие установки и какие методы могут подойти для ваших нужд. Не забудьте посмотреть в разделе, посвященном компенсационным швам, особые требования к укладке настенной плитки. Особенно это касается обработки угловых соединений и примыкающих поверхностей.

На рисунке А мы видим типичный метод нанесения слоя раствора «в один слой». Причина, по которой его называют «методом одного слоя», заключается в том, что раствор наносится в один слой. В этом методе нет царапин. Основным элементом этого метода является то, что он должен поддерживаться прочной опорой.

Вы заметите, что этот метод предполагает использование пароизоляционной мембраны. Это отделяет его от твердой основы из гипсокартона, штукатурки, кирпичной кладки или другой основы, которая позволит прочно закрепить мембрану и металлическую решетку. Это очень хороший метод для ванн и душевых кабин над гипсокартоном. Во влажных помещениях, где в качестве прочной основы используется гипсокартон, гипсокартон должен быть водостойким.

Метод на самом деле довольно прост. Стена должна иметь прочную основу. Непрерывный слой кровельного войлока весом 15 фунтов или 4 мил. На основу нанесен полиэтиленовый лист. Уложите пароизоляционную мембрану «кровельным» способом, то есть мембрана начинается снизу, а верхние слои накладываются вверх по стене. Это предназначено для того, чтобы влага, если она есть, стекала по мембране на более низкие высоты, не затекая за мембрану в пространство стены.

Мембрана должна накладываться внахлест на любом стыке минимум на 2 дюйма по горизонтали и 6 дюймов по вертикали. Кроме того, мембрана должна перетекать через фланец ванны или водонепроницаемую мембрану душа. Подробности см. в разделе «Душевые и ванны».

Мембрана может удерживаться на месте с помощью нескольких скоб, расположенных в стратегически важных местах. Это хорошее время для обсуждения макета. Мембрана может служить отличным ориентиром для обозначения внешнего периметра установки. Другими словами, край мембраны должен служить внешним краем плитки. Слой раствора будет доходить до конца мембраны, и в этой точке будет установлена ​​арматура и отделочная плитка.

Например, при изготовлении трехстенных душевых кабин или душевых кабин перед установкой мембраны рассчитайте полные размеры плитки. Это позволяет установщику перемещать стены, описанные ниже, и знать, что не нужно будет резать плитку по крайней мере на двух стенах. Это также позволяет установщику использовать край мембраны для точного размещения флоат-полосок.

Для всех однослойных методов необходимо следовать следующей процедуре. После установки мембраны металлическая планка весом 2,5 фунта (мин.) крепится к прочной основе. Это должно быть выполнено с помощью устойчивых к коррозии гвоздей, шурупов или, в случае кирпичной кладки, с помощью порошковых гвоздей. Металлическую планку нужно резать на все 9углы 0°.

Независимо от выбранных креплений, они должны захватывать не менее трех прядей планки и проникать в твердую основу и стойки, если таковые имеются, не менее чем на 3/4″. Для винтов и гвоздей с пороховым приводом это может означать необходимость использования коррозионностойкой шайбы. Обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами и требованиями к крепежным мембранам и армирующей проволоке. Местные коды могут отличаться от показанных здесь.

После того, как проволочная арматура установлена, деревянные планки отрезаются до нужной длины. Многие плиточники размещают свои деревянные поплавки в установке вертикально. Флоат-полосы также могут располагаться горизонтально. В любом случае полосы нарезаются и предварительно увлажняются, чтобы они не впитывали слишком много влаги из слоя раствора, что затрудняло регулировку.

Популярные категории блогов

Если установка представляет собой ванну или душ, необходимо взять футляр, чтобы не повредить ванну или установленный поддон для душа. Они должны быть защищены достаточным количеством материала для защиты поверхностей от повреждений.

Теперь пришло время замешать раствор, используемый для нанесения в один слой. ANSI рекомендует, чтобы раствор для стен состоял из 1 части портландцемента, 1/2 части гашеной (тип s) извести и 5 частей влажного песка до 1 части портландцемента, 1 части гашеной извести и 7 частей влажного песка. При ручном смешивании сначала смешайте сухие ингредиенты, а затем добавьте питьевую воду. Если используете миксер, сначала налейте воду.

Тем не менее, добавляйте воды ровно столько, чтобы раствор приобрел следующую консистенцию. Когда вы проводите инструментом через раствор, образуется канавка, а не разрушается. Раствор должен быть удобоукладываемым и не слишком влажным. Помните, что чем больше воды в смеси, тем больше ее придется испариться и вызвать усадку.

Поговорим о применении раствора для стен. Некоторые монтажники приносят раствор на участок стены в 5-галлонных ведрах. Затем они используют комбинацию краевой и финишной кельм, чтобы нанести раствор на поверхность. В промышленности быстрее освоить использование «ястреба» в нерабочей руке и финишной кельмы в другой.

Таким образом, поверх ястреба будет иметься большее количество раствора для нанесения на стену. Известно, что некоторые рабочие используют оба сразу на больших стенах, чтобы ускорить процесс.

Тем не менее, вдавите раствор в проволочную сетку как можно плотнее при первом нанесении.

Идея заключается в том, чтобы раствор полностью погрузить в арматуру и за нее. Если арматура может быть полностью заключена в кожух, у нее будет больше шансов противостоять коррозии. После того, как область стены была первоначально покрыта, можно установить полоски флоат-пластин на место. Постройте колонну из раствора для плавающих полос в нужных местах. Количество полос зависит от размера и длины стены.

При вертикальной установке планки должны располагаться таким образом, чтобы установщик мог достать до всех концов поверхности стены металлической кромкой или стяжкой. То же самое относится и к горизонтальному способу установки флоат-полос. Мой горизонтальный метод полезен только в ваннах и душевых кабинах, которые включают заднюю стенку.

В трехстенной ванне душевой кабины сначала начните с задней стенки. Установите нижнюю планку поплавка на расстоянии от края мембраны, как обсуждалось ранее. Используйте уровень или линейку, чтобы вставить полосу флоатинга, чтобы убедиться, что она ровная по всей длине. Неправильная установка планок плавучести приведет к тому, что стена будет плавать в неровной плоскости. Помните, что затирочная полоса задает окончательный размер готового затертого строительного слоя.

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Введите код 101339

После того, как нижняя планка поплавка установлена ​​и отрегулирована, установите верхнюю планку аналогичным образом. Тем не менее, используйте уровень, чтобы точно отвесить полосу. Затем аналогичным образом установите боковые плавающие планки, начиная снизу. Тем не менее, используйте угольник между задней и боковой полосами, чтобы убедиться, что две стенки расположены под прямым углом друг к другу.

Выравнивание боковых и задней стенок имеет решающее значение при строительстве установки, пол которой будет выложен плиткой. Прелесть растворной системы в том, что стены можно строить под прямым углом друг к другу. Это позволяет укладывать плитку на пол квадратной, прямой и полной, если это необходимо.

При вертикальной установке флоат-полос просто вставьте их с помощью уровня на нужную глубину. Таким образом, отвес полосы может быть выполнен вместе с измерением глубины. В длинных стенах, таких как обшивка душевых кабин или групповых душевых, лучше всего подходят вертикальные флоат-полосы.

Tile Doctor Совет: на длинных стенах используйте «сухую линию», чтобы полоски затирки были выровнены вдоль площади поверхности. «Сухая линия» представляет собой кладочную нить, закрепленную гвоздями так, чтобы она представляла собой прямую линию перед стеной. Эта линия может быть заподлицо с предполагаемой конечной поверхностью стены или отодвинута на известное расстояние для измерения.

В любом случае вставьте полоски затирки в столбик раствора, чтобы создать желаемую законченную плоскость слоя раствора. Это достигается путем знания желаемой толщины слоя. При нанесении одного слоя слой раствора может быть толщиной от 3/8 дюйма и толщиной до 3/4 дюйма. Если твердая подложка расположена вертикально и в точной плоскости, слой раствора должен иметь постоянную глубину на всем протяжении. Было бы лучше держать кровать в диапазоне от 1/2″ до 3/4″ для прочности.

После того, как затирочные полоски будут на месте, «поцарапайте» залитый первый слой раствора, чтобы последний отделочный слой лучше держался. Это можно сделать с помощью тяжелого зубчатого шпателя 1/2″ X 1/2″ инструмента для нанесения покрытия, описанного и изображенного в разделе «Инструменты».

В этот момент установщик начинает процесс заполнения промежутков между флоат-полосами. Начиная снизу, на глаз нанесите раствор на глубину, немного превышающую глубину планки терки. Затем используйте кромку пера или стяжку, чтобы отрезать излишки. Пока выполняется этот шаг, обязательно заполните все обнаруженные отверстия или углубления. Вы удивитесь, как быстро можно освоить эту технику.

В то время как слой раствора все еще пластиковый, необходимо удалить полоски затирки и заполнить углубления раствором. Для этого используйте краевой шпатель, чтобы сделать надрезы вдоль обоих краев флоат-полосы, чтобы ослабить их. Аккуратно подденьте полоску с одного конца, осторожно ослабляя ее по мере продвижения. Заполните углубление комбинированным использованием краевой кельмы; финишная кельма или деревянная терка, срезающая излишки раствора с верхней части углубления. Как только это будет сделано, разровняйте слой раствора шпателем или деревянной теркой.

Плитку можно укладывать непосредственно на свежую кладку раствора с помощью затирочной массы, приготовленной из портландцемента и воды.

Обычно предпочтение отдается тому, чтобы слой раствора затвердел, а плитка укладывалась методом тонкой укладки. ANSI A 108.1 A-3.2.1 рекомендует, чтобы слой строительного раствора выдерживался не менее 20 часов при температуре 70 ° F перед методом тонкого отверждения. Чем дольше сохнет слой раствора, тем лучше. На самом деле, некоторые производители тонких продуктов рекомендуют более длительное время отверждения. Обратитесь к литературе по продукту за инструкциями по продукту, который вы хотите использовать.

Если участок стены не имеет твердой основы, необходимо выбрать другой метод. Обычным предпочтением при столкновении с открытыми участками шипов является установка твердой подложки, а затем переход к методу одного слоя. Разница в плавании слоя раствора без подложки заключается в добавлении первого слоя раствора и более толстого окончательного «коричневого слоя» раствора. Это видно на Рисунке B.

На Рисунке B обратите внимание, что толщина слоя раствора больше, чем при нанесении одним слоем. Во многих случаях уже один этот факт делает однослойную систему более желательной. Кроме того, первоначальный «шероховатый слой» добавляет к работе еще один день, поскольку он должен сохнуть не менее 24 часов.

На практике металлическая пластина и мембрана наносятся на стойки таким же образом, как на рис. пальто лечит. Если элементы каркаса не вертикальны в пределах 1/4 дюйма на 8 футов, необходимо нанести выравнивающее покрытие, чтобы привести это покрытие в вертикальное положение. Затем этот выравнивающий слой следует поцарапать с помощью инструмента для царапания, как описано в разделе «Инструменты». Полоски затирки не наносятся до тех пор, пока не начнется следующая работа перед нанесением окончательного выравнивающего слоя или «коричневого слоя».

После отверждения грунтовочного покрытия установщик наносит затирочные полосы и окончательное покрытие таким же образом, как показано на рис. A.

Примечание: рис. A, B и D можно использовать для наружных работ. Особенно важным является требование правильно спроектированных и размещенных компенсаторов. Пожалуйста, обратитесь к материалам The Tile Doctor, связанным с «Компенсационными швами».

Tile Doctor Совет: Система растворной подложки, вероятно, является лучшей, если позволяют бюджет и время. Однако плитка, затирка и строительный раствор не препятствуют проникновению воды в стену. Правильная установка пароизоляции имеет первостепенное значение для этих установок.

На рисунке С мы видим укладку на стену, где плитка укладывается методом тонкой укладки непосредственно на гипсокартон. Этот метод не рекомендуется для влажных помещений. Гипсокартон может испортиться под воздействием воды. В сухих помещениях плитку можно укладывать на гипсокартон с помощью тонкосхватывающихся растворов на основе портландцемента и органических клеев.

Как и при установке опорной доски, описанной на рис. D, элементы каркаса должны быть ровными, квадратными и лежать в одной плоскости. Максимальное изменение плоскости не должно превышать 1/8″ на 8 футов. Причина такой строгой терпимости проста. Гипсокартон устанавливается в качестве опорного элемента для размещения плитки. Это означает, что любые отклонения на поверхности сухих стен будут заметны на поверхности плитки. Это ключевой элемент при выборе метода раствора, поскольку небольшие отклонения можно устранить с помощью окончательного выравнивающего слоя раствора.

Иногда установщики выбирают методы гипсокартона на основании того, что гипсокартон уже установлен и находится в удовлетворительном состоянии. В этом случае плитку можно укладывать методом тонкой укладки. Установщик должен убедиться, что гипсокартон установлен правильно.

Гипсокартон следует прибить гвоздями или привинтить на расстоянии 6–8 дюймов от центра к стойкам. Металлические шпильки должны быть не менее 3-5/8″ и калибра 20 или тяжелее. Как и деревянные шпильки, они должны располагаться на расстоянии 16 дюймов от центра. Стыки гипсокартона должны быть обработаны лентой и герметиком только в один слой. На гвозди или шурупы следует наносить только один слой шовного герметика. Это делается для того, чтобы лента, шляпки гвоздей и шовный герметик не мешали процессу укладки плитки.

Чтобы проверить шляпки гвоздей, просто проведите ножом по линии гвоздей. Если слышен щелчок, шляпка гвоздя выступает слишком далеко и ее необходимо отрегулировать. Не наносите водостойкую мембрану за гипсокартоном. Это будет только накапливать влагу и концентрировать ее в гипсокартоне, что приведет к его порче.

На рисунке D мы видим установку подложки. На сегодняшний день существует несколько различных типов бэкеров. Существуют ЦБУ (блоки цементной подложки), подложки из фиброцемента и влагостойкие стекломатовые подложки из гипсокартона. По своему монтажу они очень похожи. Их способность к использованию во влажных помещениях может сильно различаться. Некоторые предназначены для использования во влажных помещениях, а другие нет. Обязательно выберите правильный тип подложки, который требуется для установки.

Подкладочные доски доступны различной толщины и размеров. Наиболее распространены размеры 3 ′ X 5 ′ и толщина 1/2 дюйма. Они существуют уже около 30 лет и были разработаны для замены метода растворного слоя. Как и в случае с гипсокартоном, каркас должен быть правильным, квадратным и лежать в плоскости с точностью до 1/8 дюйма на 8 футов.

Устройства должны крепиться к деревянным или металлическим стойкам с помощью коррозионностойких винтов или гвоздей с кольцевым стержнем, расположенных на расстоянии 6 дюймов от центра. Крепежи не должны быть утоплены, так как прочность блока чаще всего находится в верхнем слое блока. Производители рекомендуют определенный тип крепежа, который лучше всего подходит для их продукта. Установки можно наносить на гипсокартон.

При установке блоков между листами следует оставлять зазор 1/8″, который заполняется связующим раствором. Стыки и углы 90° следует заклеить щелочестойкой лентой и клеевым раствором. Этот шаг предназначен для придания устройствам монолитной производительности. Или спектакли типа минометной ложи.

Для мокрой установки требуется водостойкая мембрана. Для установки ванны и душа это может означать использование 15-фунтового кровельного войлока или 4 мил. Требуется полиэтиленовая пленка. Если устройство должно быть установлено на гипсокартоне во влажной зоне, может потребоваться такая же мембрана. Это будет зависеть от инструкций производителей. Помните, что не все подложки рекомендуются для влажных помещений. Если опорная плита примыкает к гипсокартону во влажной зоне, необходимо оставить зазор 1/8″ и заполнить его силиконовым герметиком. Этот шаг предназначен для предотвращения просачивания воды из подложки в гипсокартон.

После того, как опорная плита установлена ​​должным образом, область можно выложить плиткой, используя метод тонкой укладки с использованием портландцементных растворов, органических и эпоксидных клеев.

Если вы нашли эту статью полезной, сообщите нам об этом в разделе комментариев ниже. Кроме того, не стесняйтесь поделиться им, нажав кнопку «Поделиться» ниже. Хотите, чтобы мы рассмотрели другую тему, связанную с продуктами и методами затирки швов? Если да, то поставьте нам лайк, подпишитесь на нас и опубликуйте в любом из наших профилей в социальных сетях тему, которую вы хотите, чтобы мы обсудили: Facebook TheTileDoctor, Instagram @thetiledoctor и Twitter @thetiledoctor.

Ссылка для загрузки страницы

Перейти к началу

Как правильно выложить плиткой стену дома

По

Ли Валлендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 02.02.22

Рассмотрено

Дин Бирмайер

Рассмотрено Дин Бирмайер

Дин Бирмайер — опытный подрядчик с почти 30-летним опытом работы во всех видах ремонта, технического обслуживания и реконструкции домов. Он является сертифицированным ведущим плотником, а также имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды. Дин является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома The Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

asbe / Getty Images

Обзор проекта

Ветераны укладки напольной плитки могут подумать, что укладка настенной плитки так же проста. В конце концов, разве стена не есть не что иное, как вертикальный пол?

Укладка настенной плитки имеет свой набор правил, которые вы смеете нарушать на свой страх и риск. Наказание за плохо уложенную настенную плитку — смотреть на нее всю жизнь. Чтобы процесс был приятным, а не болезненным, следуйте этим советам по укладке настенной плитки. Ваш проект будет проходить намного более гладко, будет менее разочаровывающим и может быть более доступным.

Всегда начинайте с понимания того, что вертикальная настенная плитка более заметна, чем горизонтальная напольная. Напольная плитка иногда даже исчезает: под столами, партами или ковровым покрытием. Но настенная плитка всегда выделяется.

Стены, окна, двери и другие ориентиры могут создавать эстетическую гармонию или разрушать настенную плитку. Укладка плитки на безликую стену без препятствий довольно проста, потому что вам нужно проектировать только с учетом плитки. Но когда в игру вступают другие геометрические формы, вам также нужно включить их в общий вид. Не торопитесь в оценке пространства и плитки, чтобы определить лучший подход для визуальной привлекательности.

Оборудование/инструменты

• Пузырьковый уровень
• Пила для мокрой плитки
• Резак для плитки с защелкой (опционально)

Материалы

• Распорки для плитки или обрешетка
• плитка

1. Используйте прокладки для плитки или доску для обрешетки

   Сила тяжести — враг укладки настенной плитки. Вертикальные плитки могут скользить до того, как они прочно встанут на место. Пластиковые прокладки для плитки помогают разделять плитки. После отверждения связующего материала распорки легко снимаются.

   Помимо распорок для плитки, еще одним способом решения проблемы гравитации является использование доски для обрешетки.

   Доска обрешетки поможет вам начать самый нижний ряд или ряд плитки. Доска обрешетки обычно представляет собой доску размером 1×4 или 1×2, привинченную непосредственно к стене. Доска обрешетки должна быть горизонтальной и ровной.

   Не кладите доску обрешетки на пол. Вместо этого поднимите доску примерно на три четверти высоты ваших плиток. Итак, если вы имеете дело с 4-дюймовой плиткой, ваша обрешетка будет начинаться на 3 дюйма от пола.

2. Драпировка плитки в форме пирамиды

   С началом нижнего ряда плиток возникает вопрос: что дальше? Вы укладываете плитки вертикально, по одному столбцу за раз? Или вы решаете завершить одну строку, а затем сделать следующую?

   Лучший способ — расположить настенную плитку в форме драпирующей пирамиды. Вот как это сделать:

   Установите первые четыре плитки в виде пирамиды: три снизу и одну сверху.

   Каждый последующий ряд представляет собой процесс драпировки по пирамиде вперед и назад. Начните свою первую драпировку либо с правой, либо с левой стороны и поднимайте ее вверх, над и вниз с другой стороны. Повторите вторую драпировку в противоположном направлении. Продолжайте движение вперед и назад, чередуя стороны.

3. Проверка уровня пола и стен по отвесу

   Плитка должна быть установлена ​​в квадратном пространстве. Удерживая пузырьковый уровень на прямой 6- или 8-футовой доске, убедитесь, что обе стены и пол ровные (вертикальные) и ровные. Во многих случаях они не будут отвесными и ровными.

   Если он отличается более чем на полдюйма, вам необходимо исправить стену или пол. Дополнительная отделка и плинтусы могут скрыть серьезные проблемы.

   Если ваш отвес или уровень отклоняются не более чем на 1/2 дюйма в течение 8 футов, это будет видно при укладке плитки.