Сборка сайдинга: инструкция обшивки, установки и отделки, с фото схем и чертежей

инструкция обшивки, установки и отделки, с фото схем и чертежей

Любое строительство частного дома заканчивается отделочными работами.

Для такого процесса каждый выбирает наиболее понравившийся материал.

Одним из популярных материалов провести отделочные работы фасада здания – это использовать сайдинг.

Такая разновидность материала обладает рядом особенностей, имеет различие в видах, а также нюансы при монтаже, с которыми будет интересно ознакомиться тем, кто решил проводить монтаж сайдинга своими руками.

Содержание статьи

Описание материала

Такой материал относительно недавно стал производиться, но уже успел стать распространенным благодаря своим преимуществам относительно других отделочных материалов. Представляет собой облицовочную панель, равную в толщину 1 мм, которая имеет различные вариации формы.

Из преимуществ для сайдинга выделяют:

• Низкую цену всех работ по обустройству фасада за счет небольшой стоимости самого материала и процесса монтажа;
• устойчивость к постоянному воздействию уф-лучей и влаги ;
• длительный срок эксплуатации, который при правильно выполненных монтажных работах составляет 50 лет;
• отсутствие необходимости проводить дополнительные работы по обработке или отделке самого материала. Сайдинг не красят и не пропитывают какими-либо веществами, т.к. н устойчив к коррозионным процессам и горению;
• вариации внешнего вида, которые позволяют выбрать самый подходящий вариант для гармоничного дизайнерского исполнения;
• возможность проведения монтажных работ независимо от погодных условий и времени года, т.к. материал устойчив к температурам от -50 о +50;
• процесс установки требует минимальное количество инструмента, как и навыков в строительстве. Провести установку сайдинга под силу даже новичку;
• легкость ухода в процессе использования
  .

Существуют и некоторые недостатки в применении сайдинга для обшивки:

• Процесс установки требует особой внимательности и скрупулезности подхода. В случае ошибки, допущенной в процессе крепления материла есть больше вероятность повредить панель;
• в местах стыковки панелей остаются зазоры, из-за которых возникает необходимость в прокладке специальных материалов, обеспечивающих защиту от ветра и влаги;
• сайдинг не обладает высокой устойчивостью к повреждениям механического характера, однако это восполняется легким процессом замены в случае повреждения панели.

Виниловый сайдинг различается на такие виды как:

Виниловый сайдинг

Подготовка инструмента

Как упоминалось выше, специального инструмента для проведения монтажных работ не потребуется.

Перечень инструментов, который необходимо подготовить, прежде, чем приступать к работам следующий:

1. Остро заточенный нож;
2. Электролобзик. Используется в качестве альтернативы к ножу, с его помощью можно получить красивый и аккуратный срез;
3. Дрель либо перфоратор. Нужны для увеличения и проделывания новых отверстий, необходимых для прикрепления панелей;
4. Шуруповерт;
5. Строительный уровень. Удобнее всего использовать лазерную разновидность;
6. Рулетка.

ОСТОРОЖНО!

Можно для разрезания материала пользоваться болгаркой, однако использовать ее рекомендуется лишь на небольшой мощности. В ином случае при разрезании материал начинает оплавляться и деформировать по краям.

Инструменты

Обрешетка под сайдинг

Процесс монтажных работ по установке сайдинга начинается с сооружения обрешетки.

Такой этап имеет свои особенности:

1. Если укладка сайдинга проводится в горизонтальной плоскости, то устанавливать обрешетку необходимо вертикально;
2. В случае использования деревянных брусков, их сечение должно составлять в пределах от 20 до 40 мм;
3. Сооружение направляющих начинают с левого края стены, после этого крепят с нижней части горизонтальную направляющую и затем в углу справа. Дополнительно делают обвязку всех проемов;
4. При монтаже обрешетки соблюдают расстояние в 30-40 см. Кроме этого, в процессе прикрепления обрешетки учитывают расположение различных элементов, которые будут располагаться на фасаде здания. В некоторых случаях для грамотного выполнения конструкции необходимо присоединить дополнительные планки;
5. Прикрепление осуществляют, используя дюбеля – в случае с кирпичными стенами или саморезы, если стены дома деревянные.

Крепление самого сайдинга на обрешетку рекомендуется проводить с нижней части стены, так есть возможность добиться хорошей защиты следующего слоя стены.

Обрешетка

Утепление и гидроизоляция

Если обшивка дома проводится при помощи сайдинга, то рекомендуется провести укладку теплоизоляции и гидроизоляции, ведь сайдинговый материал недостаточно хорошо защищает поверхность здания от ветра и влаги.

Такие слои укладываются еще до момента сооружения обрешетки под сайдинг. Проводят установку обрешетки для укладывания утеплительного материала, оставляя при этом небольшой зазор между утеплителем и стеной.

После этого накрывают утеплитель гидроизоляционной пленкой, которую крепят, используя строительный степлер.

После того, как заканчивают процесс обеспечения дома тепло и гидроизоляцией,

приступают к созданию обрешетки для прикрепления сайдинга.

Процесс монтажа

Дальнейший процесс монтажа разделяют на несколько этапов, которые более подробно описаны ниже. Также немаловажным моментом в этом процессе является установка сайдинга возле места расположения окон и дверей, а также установка Н-профилей.

Установка стартовой полосы

Начало процесса монтажа винилового сайдинга начинается с крепления стартовой планки. Устанавливается она по всему периметру той части сооружения, которая предназначена для обшивки или полностью дома.

Особых требований стартовая полоса не имеет, ведь в последующем она закрывается другими панелями. Цвет ее может быть абсолютно любой и составлена она может быть из отрезков.

ВАЖНО!

Очень важно на этом этапе выравнивать стартовую полосу и проверять это как можно чаще в процессе.

Появление даже самого незначительного наклона сулит ошибками в дальнейшей работе и необходимости все переделывать.

Процесс установки следующий:

1. Изначально отмечают те места, в которых будет проводиться крепление. Для этого вкручивают саморезы по самой нижней линии стены, отступая при этом расстояние, равное ширине самой планки;
2. После этого натягивают между саморезами нить и проверяют при помощи уровня ее натяжение;
3. Мелом повторяют полученный уровень на стене – это та линия, по которой необходимо прикреплять стартовую полосу;
4. Желательно проводить проверку каждого третьего ряда прикрепленной стартовой планки, чтобы не произошло отклонение от уровня;
5. После произведенных выше манипуляций, планку закрепляют.

Установка стартовой полосы

Установка тупых и острых углов

Учитывая, что сайдинговый материал обладает высоким уровнем гибкости, то отделать им углы дома не составит труда. Если в здании угол тупой, то панель придавливают, если острый – сжимают.

Изначально прикрепляют угловую планку, в которую позже будут вставлены рядовые панели. Крепить начинают с отверстия, расположенного в верхней части, вкручивая в него саморез. В этом отверстии саморез располагают максимально в верхней точке, в остальных отверстиях крепежный элемент расположен посередине.

После установки угловых планок к углам крепятся подготовленные соответствующие панели. Если нет желания делать самостоятельно такую панель, то можно приобрести уже готовый J-профиль.

Установка тупых и острых углов

Установка Н-профиля

Этот этап обшивки достаточно прост, но очень важно правильно определить места, на которых необходимо закрепить планку. Крепят Р-профиль аналогичным образом с процессом установки углов.

Пошаговая инструкция состоит в следующем:

• Устанавливают нижнюю планку, после чего верхнюю;
• если есть необходимость удлинить планку, то отрезают небольшие кусочки, длиной в 5-7 см;
• крепление профилей проводят внахлест.

Должно быть примыкание стартовых планок к соединениям Н-профилей и ни в коем случае не наоборот.

Если нет желания проводить установку такого рода профилей, то монтировать сайдинг нужно внахлест.

Установка Н-профиля

Отделка оконных и дверных проемов

Процесс отделки сайдингом оконных и дверных проемов включает в себя несколько этапов:

1. Изначально монтируют по углам откосов внешний двусторонний профиль, к которому прикрепляется сайдиногвая панель;
2. При креплении профиля очень важно соблюдать расположение крепежного элемента в центре отверстия. Это предупредит деформацию профиля;
3. Периметр окна оснащается J-профилем, на который после прикрепляются панели, отрезанные в соответствии с необходимыми размерами;
4. Расположение панелей рекомендуется проводить в горизонтальной плоскости, это позволит материалу быть в эксплуатации максимально долгий срок.

Отделка оконных и дверных проемов

Крепление сайдинга

В процессе монтажа одним из значимых условий для качественного выполнения работы является проведение крепежа материала по определенным правилам:

• Расстояние, которое необходимо соблюдать при вкручивании саморезов должно быть в пределах 25-30 см;
• при забивании гвоздей или вкручивании метизов нужно соблюдать угол 90 градусов между крепежным элементом и плоскостью;
• место расположения гвоздей или метизов должно быть в центре установленного для этого отверстия . Такой способ крепления позволяет панели в процессе расширения смещаться, сохраняя свою форму и целостность;
• плотно закручивать саморезы не нужно, следует оставлять пространство между шляпкой крепежного элемента и поверхностью, равное 1 мм;
• обязательно следует обеспечить расстояние между стартовыми планками, которые расположены рядом. Зазор оставляется равным 5-7 мм, он необходим для компенсации линейного расширения сайдинга;
• монтаж на угловых частях стены не следует проводить в полной мере, ведь для обустройства углов используются другие специальные угловые планки;
• если для крепления сайдинга используются скобы, то соблюдать зазор в 1 мм также необходимо.

Правило, касаемо закручивания сайдинга достигается двумя вариантами:

• во время закручивания самореза под него подкладывают монету и закручивают до упора;
• сразу закручивают элемент крепежа до максимума, после чего расслабляют прижим на 1 оборот.

ВНИМАНИЕ!

Не рекомендуется монтировать стартовую планку в начале процесса на окна и двери. Возможно, в процессе крепления сайдинга станет понятно, что в таких элементах нет необходимости, кроме того, параметры окон и дверей зачастую далеки от идеала, чтобы быть уверенными в точном совпадении рядовых планок с уровнем окна или двери.

Крепление сайдинга

Укладка панелей

Есть два варианта, с помощью которых проводят укладку панелей: по круговому направлению или каждую стену отдельно. С технической точки зрения разницы никакой нет, каким образом проводить укладку, вопрос лишь в удобстве.

Суть процесса установки разделяют на несколько этапов:

1. Первую полосу панелей вставляют в пазы угловых профилей или Н-образных, после чего проводят крепление при помощи саморезов, соблюдая их расположение по центральной точке замка. Крепление метизов проводят с центральной точки панели к краю, придерживаясь направления к вертикальным планкам;
2. Далее панель опускают к стартовой планке и защелкивают, при этом очень важно убедиться в том, что замковое соединение имеет правильное сцепление между элементами. Расположение двух элементов замка должно быть параллельно друг другу и не иметь никаких углов отклонения;
3. Во время сцепления элементов нельзя растягивать панель, это может привести к деформации замков;
4. После установки панели ее закрепляют при помощи метизов;
5. Остальные ряды сайдинга укладывают аналогичным образом, кроме последнего.

Удобнее вставлять панель, если ее немного предварительно выгнуть. После защелкивания замка, правильность соединения можно при помощи передвижения планки в горизонтальной плоскости – она должна свободно передвигаться.

Укладка панелей

Укладка последнего ряда

Последний ряд имеет в своем процессе крепления некоторые особенности, его укладку проводят следующим образом:

• Изначально закрепляют финишную планку;
• после этого проводят замер расстояния, которое осталось от последнего уложенного сайдингового ряда, что будет соответствовать размеру последних панелей;
• далее в горизонтальной плоскости проводят дугообразный загиб полосы и заводят в замок и финишную планку.

Укладка последнего ряда

Заключение

Материал для отделки дома как виниловый сайдинг – красивое, удобное и практичное решение для обустройства частного дома. Неоспоримым преимуществом приобретения такого материала является возможность проводить все монтажные работы своими руками. что существенно уменьшает затраты на ремонт.

Полезное видео

В данных видео вы узнаете как правильно производится монтаж всех элементов винилового сайдинга:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Как сделать сайдинг своими руками? Пошаговая инструкция и видео

Сайдинг различных типов становится все более популярным во внешней отделке фасадов домов. Это вполне оправдано, так как он обновляет здания и придает им совершенно другой вид. Сайдинговые панели изготавливают из различных материалов, и каждый вид такой отделки имеет свои плюсы и минусы.  Но есть и «общий знаменатель» — все они просты в монтаже, поэтому преображение дома происходит достаточно быстро. Кроме эстетичного вида, преимущество сайдинга перед другими отделочными материалами заключается в том, что отделанный фасад не требует за собой особого ухода в течение многих лет.

Сайдинг своими руками

Сайдинг своими руками смонтировать достаточно просто. Главное — правильно провести подготовительные работы, изучить инструкцию по его монтажу и очно придерживаться всех технологических операций.

Однако, прежде всего необходимо разобраться, какие типы сайдинга являются наиболее популярными, и какими качествами они обладают.

Типы современного сайдинга

Если не брать в расчет натуральное дерево, то для внешней обшивки дома самыми востребованными считаются три вида сайдинга — металлический, полимерный и фиброцементный.

Металлический сайдинг

Этот вид отделочного материала изготавливается из оцинкованного стального листа, который затем покрывают стойкими к внешним воздействиям полимерными составами. Такое покрытие имеет различные расцветки, может имитировать фактурные рисунки других отделочных материалов — древесины или камня.

Металлический сайдинг под «корабельную доску»

Металлический сайдинг может иметь и разные рельефные формы. Кроме традиционной «елочки», производятся панели, имитирующие форму доски, бревна (блок-хаус) или сколов натурального камня различных пород.

Металлический «блок-хаус»

Металлический сайдинг используют не только для обшивки неприглядных стен старых домов, но и для создания интересных ограждений вокруг участков.

Металлический сайдинг с имитацией каменной кладки

К достоинствам отделочного материала можно отнести его жаростойкость, долговечность и достаточную прочность. Сайдинг имеет двойное антикоррозийное покрытие (полимер + цинк), поэтому он не боится влаги и надежно защищает стены дома в течение 35 ÷ 50 лет. Материал стоек к ультрафиолетовым лучам и к низким температурам, он не растрескивается и не выгорает, сохраняя свой первоначальный внешний вид на протяжении всей эксплуатации.

Однако, чтобы обшивка прослужила длительный срок, при монтаже сайдинга нужно тщательно обрабатывать точки крепления и участки разрезов, поскольку повреждение полимерного покрытия спровоцирует появление ржавчины на металле, которая способна распространиться по близлежащим участкам сайдинга.

Цены на металлический сайдинг

Металлический сайдинг

Полимерный сайдинг

Полимерный сайдинг изготавливается из акриловой и поливинилхлоридной (ПВХ) пластмассы, поэтому его часто называют виниловым. Этот отделочный материал отлично подходит для приведения в порядок стен дома при утеплении их по технологии вентилируемого фасада. Он хорошо защищает утеплительный материал от влаги, но при его монтаже поверх теплого слоя, необходимо обязательно оставить вентиляционный зазор. Его может обеспечить деревянная обрешетка, на которую и закрепляется отделка из сайдинга.

Виниловый сайдинг — самый популярный из всех остальных

Производится такой сайдинг в многочисленных расцветках, а также в виде имитации камня, кирпича, доски и бревна с соответствующими структурными рисунками и рельефами.

Разнообразие расцветок и текстур — чрезвычайно велико

Для отделки цоколя изготавливается специальный цокольный вариант полимерного сайдинга. Он отличается тем, что имеет большую толщину, но меньший размер панелей, по сравнению со стеновым материалом.

 Эти факторы очень важны для надежности отделки нижней части дома, так как именно на нее больше всего оказываются негативные воздействия – механические и от попадания грязи, осадков, снега и т.п.

Виды пластикового цокольного сайдинга

Чаще всего цокольный виниловый сайдинг имитирует грубый природный камень или кирпичную кладку различных расцветок, что делает нижнюю часть дома визуально более тяжелой, придавая «надежный» внешний вид постройке.

Цена на цокольный сайдинг выше, чем на обычные виниловые панели в два÷три раза, но она вполне оправдана, так как он более прочен и долговечен.

Использование цокольного сайдинга придает дому основательный вид

Виниловый сайдинг не расслаивается и не подвержен коррозии и гниению. Он не токсичен и не горюч, легок в монтаже и имеет эстетичный аккуратный вид.

Однако, нужно отметить, что некачественный сайдинг не выдерживает воздействия низких температур и становится хрупким, а при небольшом механическом воздействии на нем могут появиться трещины и сколы. Поэтому, выбирая его, очень важно обратить внимание на основные характеристики, которые должны быть в паспорте изделия. Если технических документов на партию сайдинга у продавца нет, то от такого товара лучше отказаться.

Фиброцементный сайдинг

Фиброцементный сайдинг изготавливается из цемента и целлюлозных волокон. Благодаря этому он способен выдерживать высокие и низкие температуры, стоек к деформациям и различным внешним воздействиям.

Фиброцементный сайдинг

Фиброцемент имеет выраженную жаростойкость, не подвержен гниению и коррозии, он экологически чист. Такой сайдинг обладает неплохими шумоизоляционными качествами – по этому показателю он превосходит виниловый или металлический аналог в несколько раз.

К минусам можно отнести некоторую гигроскопичность материала, поэтому перед его монтажом на стену необходимо закреплять влагозащитную пленку, особенно в том случае, если он крепится поверх утеплителя.

Кроме этого, нельзя назвать его преимуществами большой вес и высокую стоимость. Чтобы он надежно держался на обрешетке, под него необходимо делать наиболее прочный каркас, который должен быть усиленно закреплен на стене.

Монтаж фиброцементного сайдинга осложнен тяжестью материала

Производится фиброцементный сайдинг в виде плоских панелей шириной 190 мм, толщиной в 10 мм, длиной в 3600 мм. Усложняет его монтаж на стену отсутствие замковых соединений, которые всегда есть у сайдинга, изготовленного из других материалов.

Резка такого сайдинга осуществляется с помощью специального оборудования или же шлифмашинки с диском по камню. Резку нужно проводить, как можно точнее и аккуратнее, так как большие погрешности при резке и установке, могут значительно снизить прочность и влагостойкость отделки.

Одним словом, фиброцементный сайдинг хорош, но его монтаж лучше «отдать» профессионалам.

Остановившись на одном из видов сайдинга, можно переходить к подготовительным мероприятиям, которые необходимо провести на поверхности стен и фронтонах крыши.

Цены на фиброцементный сайдинг

Фиброцементный сайдинг

Подготовительные работы

К подготовительным работам относят следующие мероприятия:

• проведение замеров стен и фронтона крыши дома и вычисление их площадей;
• определение требуемого количества материала для отделки;
• подготовка инструментов и принадлежностей;
• приобретение всего необходимого для полноценной отделки;
• подготовка стен — демонтаж настенных элементов, мелкий ремонт, грунтовка и монтаж обрешетки.

Проведение необходимых расчетов

Так как виниловый сайдинг — самый популярный для отделки домов, благодаря легкости монтажа и доступной цене, в качестве примера можно показать расчеты именно для этого материала.

Для начала нужно определить площадь каждой из стен строения, а также фронтонных частей крыши, если их планируется тоже обшить сайдингом.

• Определить площадь прямоугольной стены несложно — нужно высоту умножить на длину. Если на стене расположены окна или (и) двери, то рассчитывается и их площадь, а затем вычитается из общей площади стены. Полученное значение и будет равно количеству требуемого отделочного материала.

В том случае, если цоколь и углы здания будут отделаны сайдингом с другой фактурой или другой расцветки, эти области рассчитываются отдельно.

При любом варианте отделочного материала рекомендовано приобретать на 15% больше, чем получится по расчетам.

Вычислить площадь панели — несложно

• Зная площадь каждой из стен дома, можно рассчитывать, сколько панелей сайдинга потребуется для ее обшивки. Для этого нужно уточнить площадь одной панели отделочного материала. Расчет производится по той же формуле, что и площадь стены, т.е. высота перемножается на длину панели, например
  

0,23 × 3,66  =  0,84 м².

Кстати, очень часто это значение (полезная площадь одной панели) указывается в паспорте изделия.

• Далее, общая полученная площадь стены (после вычета размеров окон и дверей), делится на площадь одной панели.  В результате получается количество панелей, которое необходимо приобрести для обшивки одной стены. Такие расчеты нужно будет повторить для каждой из стен — только так можно получить нужное число панелей для всей отделки дома.
• Далее производится расчет площади фронтонных частей крыши. Рекомендовано сделать точный чертеж фронтона в масштабе 1:20 и на нем правильно распределить панели сайдинга, относительно их длины и направления.

Для вычисления площади фронтона нужны длины сторон треугольника

Площадь фронтона рассчитывается по формуле Герона:

S= √ p × (p— a) × (p— b) × (p— c)  

где р — это полупериметр, который, соответственно, равен

p = (a + b + c) : 2.

Для примера: допустим, что наш фронтонный треугольник имеет боковые стороны  по 7 м, а в основании – 8 м.

Полупериметр составляет: р = (7 + 7 + 8) : 2 = 11 м

Теперь несложно рассчитать и саму площадь:

S= √ 11 × (11 — 7) × (11 – 7) × (11 – 8) = √ 528 ≈ 23 м²

Итак, площадь фронтона равна 23 кв. метрам. Фронтонов обычно два, поэтому найденный параметр удваивается.

• Далее, нужно рассчитать все вспомогательные фурнитурные элементы.

Они необходимы и для удобства установки панелей идеально ровно и точно одна к другой, и для придания обшивке законченного вида — закрытия всех щелей и нестыковок на соединениях.

Так, например, стартовая планка выставляется идеально точно по строительному уровню и закрепляется в нижней части стены. От того, как она будет установлена, зависит горизонтальность монтажа всех последующих панелей сайдинга, то есть она задаст направление всей обшивке.

На данной схеме можно рассмотреть различные профили, которые предназначены для отделки разных областей обшивки — это обрамление оконных и дверных проемов, софитов, соединений отдельных панелей, углов и т.д.

Дополнительные фурнитурные элементы

Сколько и каких нужно приобретать профилей для отделки внутренних и внешних углов и других элементов фасада, рассчитывается в зависимости от конструкции строения, количества окон и дверей, наличия козырька над входом и др.

 Отделка окон сайдингом — это наиболее трудный элемент крепления данной конструкции. Поэтому материал про отделку окон мы решили вынести в отдельную статью, которую Вы можете посмотреть здесь.

Кстати рекомендуем еще ознакомиться с материалом по монтажу сайдинга с утеплителем.

Измерение оконных и дверных проемов нужно производить тщательно, и к полученному размеру каждого из видов необходимых планок, нужно добавлять 15% от их длины — этот запас нужен в случае, если сделан неудачный разрез и один из фурнитурных элементов будет испорчен.

Калькулятор расчета необходимого количества панелей фасадного сайдинга

Чтобы упростить читателю задачу расчета необходимого количества сайдинг-панелей, ниже размещен калькулятор, в котором заложены основные соотношения для проведения вычислений. Несколько пояснений по пользованию приложением.

Пользователь должен понимать, что абсолютно безгрешной программы расчета сайдинга – не бывает. Очень много зависит от конкретных особенностей здания – именно поэтому такую операцию обычно проводят опытные профессионалы-замерщики с обязательным выездом на объект.

Тем не менее, проявив смекалку и внимательность, можно провести подобные расчеты и самостоятельно, обязательно имея под рукой точный план здания с проставленными размерами.

• Во-первых необходимо будет выбрать направление расчета. Программа предложит или ввести уже известную площадь под облицовку сайдингом, или линейные параметры фасадных стен. При выборе второго пути предоставляется возможность исключить из расчета оконные и дверные проемы, где сайдинг, естественно, устанавливаться не будет.
• Необходимо указать размеры приобретаемых сайдинг-панелей (в миллиметрах). При этом не забываем, что при указании ширины панели имеется в виду ее рабочий размер, то есть без учета замковой части и монтажной планки.
• Запас панелей делается всегда, в обязательном порядке. Но если предполагается облицовка фронтона или иных поверхностей со скошенными боковыми сторонами, то отходов при раскрое становится больше. Это учтено программой расчета.
• Итоговый результат выдается как в целых панелях (с округлением в большую сторону), так и с точностью до двух десятичных знаков. Для чего? Целесообразным видится проведение расчёта для каждой фасадной или фронтонной стены в отдельности, с учетом всех ее особенностей. В этом случае разумнее принять дробный результат (он дан уже с учетом заложенного запаса). Затем, когда расчёты будут проведены для всех подлежащих отделке поверхностей, останется провести суммирование промежуточных результатов, и лишь потом итоговое значение округлить до целого в большую сторону.

Перейти к расчётам

 

Введите запрашиваемые данные и нажмите «Рассчитать количество панелей сайдинга»

Расчет провести по:

Площадь отделки, м² .

ПАРАМЕТРЫ ФАСАДНЫХ СТЕН

Суммарная длина стен (периметр), м Высота стен, м .

ВЫЧЕСТЬ ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ

Количество окон:

— нет- одно- два- три- четыре- пять- шесть

Ширина окна, м

Высота окна, м

.

ВЫЧЕСТЬ ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

Количество дверей:

— нет- одна- две- три

Ширина двери, м

.

ВЫЧЕСТЬ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

Количество ворот:

— нет- одни- двое

Ширина ворот. м

Высота ворот, м

.

ТИПОРАЗМЕР ВЫБРАННОГО САЙДИНГА

Резка панелей будет проводиться:

Обычно производители каждую модель сайдинга сопровождают полным набором фурнитурных профилей. В техдокументации обязательно проставляется длина каждого элемента. Так что произвести нужные подсчеты будет несложно.

• Для обрешетки потребуется брус размером 20 ÷ 25 × 80 ÷ 100 мм или, в качестве альтернативного варианта – оцинкованные профили 60 × 27 мм, которые используются для гипсокартона. Направляющие крепятся на стены дома с шагом в 400 ÷ 600 мм друг от друга (это зависит от конкретной модели сайдинга и обязательно указывается в инструкции по монтажу). Длина каждого из элементов обрешетки будет соответствовать высоте стены в данном месте. Таким же образом просчитывается количество и длина направляющих обрешетки на каждой из стен и на фронтоне. Бруска лучше всего приобрести на 20% больше, чем необходимо по подсчетам, так как в некоторых областях стен придется увеличить его расход.

Удобнее всего все элементы крепить на саморезы

• Для закрепления сайдинга на обрешетку нужно будет приобрести большое количество саморезов с широкой шляпкой. Если есть желание, то можно высчитать и их точное количество, но обычно х приобретают пачками по 1000 шт.

Стены и детали обрешетки рекомендуется хорошенько прогрунтовать

• Для обработки стен и элементов деревянной обрешетки перед ее монтажом, необходимо приобрести антисептическую грунтовку, которая защитит поверхности от проникновения влаги, от возникновения колоний плесени или гнезд насекомых. Расход раствора указан производителем на упаковке, поэтому его количество приобретается с учётом общей площади фасада.

Инструменты и принадлежности для работы

Для монтажа сайдинга потребуется следующий минимальный набор инструментов:

• Измерительные инструменты — это рулетка, складной метр, строительный уровень и уголок, металлическая линейка, отвес, прочный шнур для отбивки линий, мел, маркер, карандаш.
• Ножовка с мелкими зубьями по металлу и (или) электрический лобзик.
• Шуруповерт, который поможет быстро производить монтаж, так как отверткой сделать эту работу будет достаточно сложно.
• Для закрепления обрешетки на каменных стенах порой не обойтись без перфоратора.
• Слесарный инструмент – молоток, плоскогубцы, отвертки, нож-резак, шило и т.п. — по мере необходимости.
• Строительный валик и широкая кисть – для предварительной грунтовки поверхностей.

Все инструменты должны быть всегда под рукой, поэтому нужно продумать удобное мобильное приспособление, где они будут разложены. Кроме этого, нужно будет где-то проводить подготовительные работы по распиливанию сайдинга и деревянных брусков. Для этого хорошо подойдет прочный деревянный или металлический стол-верстак, который по мере необходимости можно будет перенести в нужное место.

Для работы на высоте потребуются специальные подставки или леса, которые помогут комфортно и аккуратно осуществлять процесс монтажа. При не слишком высоких стенах в качестве их подойдут строительные «козлы».

Строительные козлы

Рекомендовано иметь два таких приспособления различной высоты. Одно позволит достать до верхней точки стены, а другое потребуется для работы в ее средней части. Кроме этого, установив их рядом, получаем своеобразную, чтобы можно было беспроблемно взобраться на высокие. Обычной лестницей будет обойтись трудно, так как она охватывает совсем небольшую площадь стены, а работать придется с длинными панелями.

Лучше всего построить «козлы», имеющие длину в 2500 ÷ 3000 мм — тогда их реже придется передвигать. «Козлы» должны быть прочными и устойчивыми, иначе на них будет опасно взбираться во время работы. Если они даже хоть немного шатаются, их необходимо хорошо укрепить.

Подготовка стен

Подготовка стен перед дальнейшими работами по монтажу – процесс несложный, но весьма ответственный. От того, насколько качественно он будет проведен, зависит длительность эксплуатационного периода всей конструкции.

Начинается эта работа с демонтажа водостоков, оконных и дверных наличников, уличных светильников, отливов и других фасадных элементов.

Далее, необходимо критически оценить состояние поверхности, на которую будет монтироваться обрешетка:

• Если это кирпичная, каменная или глинобитная стена, то необходимо заделать все щели и сколы, образовавшиеся на ней за время эксплуатации строения. Щели расширяются, обрабатываются грунтовкой и заделываются цементным раствором, герметиком, а слишком крупные зазоры – монтажной пеной.

Если стена деревянная, выстроенная из бревна и обшитая сверху вагонкой, то обшивку можно демонтировать, а можно установить обрешетку и сверху нее, в зависимости от возраста и состояния старого покрытия. Но все же рекомендовано старую обшивку снять, так как под ней могут обнаружиться жилища насекомых, мелких грызунов, не исключены пятна плесени или даже наросты мха.

Если все-таки решено производить монтаж на старую обшивку, то нужно проследить, чтобы все доски вагонки были закреплены надежно. При наличии подгнивших досок, их необходимо заменить на новые.

• Следующим этапом идет обработка стен антисептическим составом, который наносится с помощью валика или широкой кисти. Покрытие должно хорошо просохнуть и пока будет проходить этот процесс, следует обработать антисептиком бруски обрешетки. Рекомендуется провести такую обработку не менее двух раз.

Монтаж обрешетки под сайдинг

Далее, когда все будет готово, переходят к работам по закреплению конструкции обрешетки.

Необходимо помнить, что это очень важный этап в процессе облицовки фасада сайдингом, и от него будет напрямую зависеть конечный результат работ и общий вид строения.

Такой аккуратный вид дом старой постройки приобретет только в том случае, если будет качественно смонтирована обрешетка под сайдинг

К сожалению, стены, особенно у старых домов, редко имеют идеально ровную поверхность, поэтому их необходимо выровнять с помощью обрешетки. Для определения идеальных вертикальных и горизонтальных линий используется отвес и строительный уровень – лазерный, пузырьковый или водный.

Во избежание попадания под сайдинг влаги, на фасад его традиционно закрепляют горизонтально, а вот на фронтонной части крыши, иногда крепят вертикально или «елочкой», то есть от середины фронтона его направляют под таким же углом, что и скаты крыши. Для традиционной горизонтальной установки панелей на стены дома обрешетка ориентируется вертикально.

В таблице ниже представлен пошагово монтаж каркасной конструкции, сооружаемой из оцинкованных металлических профилей. При желании они вполне могут быть заменены на деревянный брус – принцип работы от этого особо не меняется.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом на угол стены прикладывается металлический профиль или брус, который станет служить стойкой каркаса, и на поверхности отмечается в нескольких местах середина его ширины.
	Через намеченные точки, с контролем по строительному уровню, прочерчивается ровная линия. По ней к стене станут фиксироваться крепежные детали – подвесы, в которые и будет устанавливаться металлический профиль или брус каркаса. От первой линии по длине стены откладываются расстояния в 400÷450 мм, и с таким шагом также прочерчиваются вертикальные линии для последующих направляющих обрешетки. В процессе проведения разметки необходимо предусмотреть и длину панелей сайдинга. Если они короче длины стены, то место их стыкового соединения необходимо определить уже во время разметки и монтажа обрешетки. Возможно, для этого участка потребуется дополнительная вертикальная стойка обрешетки или же несколько горизонтальных поперечин.
	Далее, по определенным линиям на стене, через приложенные к поверхности перфорированные подвесы просверливаются отверстия для их фиксации.
	Подвес закрепляется к фасадной поверхности с помощью саморезов или дюбелей (в зависимости от материала стены). Дюбели аккуратно, через подвес, вбиваются в стену, с таким расчетом, чтобы они зашли на глубину не менее 60÷65 мм.
	Прямые подвесы устанавливаются по вертикальной линии с шагом в 700÷750 мм. Естественно, этот шаг можно в разумны пределах варьировать, например, чтобы дюбель не попал на шов между кирпичами стены. Далее, боковые «крылья» закрепленных подвесов сгибают, придавая кронштейнам П-образную форму.
	Между отогнутых «крыльев» прямых подвесов устанавливаются металлические профили каркаса. Благодаря наличию отверстий, предусмотренных в подвесах, можно регулировать расстояние между стеной и профилем, но в любом случае, при установке стоек, их вертикальность проверяется строительным уровнем. Расстояние между профилем и стеной будет зависеть от толщины утеплительного материала, если он предусмотрен конструкцией, и, конечно же, степени ровности по вертикали фасадной поверхности стены.
	Закрепляется профиль в подвесах с двух сторон, с помощью саморезов по металлу с широкими шляпками, длиной в 15 мм. После этого, выступающие за профили планки подвеса отгибаются назад, чтобы они не мешали дальнейшей работе.
	Установка и закрепление профилей в подвесы начинается от угла, и процесс их монтажа должен находиться под постоянным контролем, проводимым с помощью строительного уровня. Для соблюдения единой плоскости обычно сначала устанавливают две крайних на стене стойки, выверенные по вертикали. Затем между ними сверху и снизу натягивают шнуры, которые станут маяками для всех других направляющих. Так работа пойдет значительно быстрее и точнее. Если вместо металлических профилей для обрешетки используется деревянный брус, он должен быть обязательно обработан огне-биозащитной пропиткой, во избежание быстрого разложения древесины.
	Если на облицовываемой стене есть оконные или дверные проемы, то вокруг них закрепляются дополнительные металлические профили, которые сформируют откосы. На эту раму будет закрепляться отделка, состоящая из угловых планок, а также сайдинговых или софитных панелей.
	Если предполагается стыковка панелей сайдинга по длине, то при необходимости в равномерный шаг установки стоек обрешетки добавляются дополнительные вертикальные или горизонтальные направляющие.

Монтаж софитов на карнизные свесы крыши

Перед тем как перейти к облицовке поверхности фасадных стен, может производиться отделка карнизных свесов крыши софитами. Впрочем, это необязательно — очень часто мастера применяют и иную последовательность, то есть вначале отделывают сам фасад, а потом уже — карнизный свес — многое в это вопросе зависит от особенностей здания.

Для отделки карнизного свеса удобно применять специально предназначенные софитные панели того или иного типа, сплошные или с перфорацией для обеспечения циркуляции воздуха в подкровельном пространстве.

Карнизные свесы приобретут законченный аккуратный вид, если их подшить специальными софитными панелями

Софиты производятся из того же винила или из тонкого ламинированного профилированного металла. Специалисты рекомендуют выбирать второй вариант, так как он меньше подвержен температурному расширению и более стойко выносит воздействие ветра и других атмосферных влияний.

Далее в качестве наглядного примера будет рассмотрен монтаж софитов польской компании «Profile VOX», которая зарекомендовала себя, как производитель качественных отделочных материалов, и ее изделия широко используется российскими строителями.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Софиты, как виниловые, так и металлические, производятся в нескольких вариантах — сплошные и имеющие полную или частичную перфорацию.
	Обычно для отделки они используются в комплексе, так как для пространства под свесом крыши и для подкровельного пространства требуется вентиляция, во избежание скопления сырости.
	Для монтажа софитных панелей будет необходим J-профиль.
	Его закрепляют на поверхности стены дома и на поджелобный пояс свеса. В него и будут устанавливаться края софитных панелей.
	Кроме J-планки, для соединения панелей на углах свеса потребуется Н-профиль, обеспечивающий эстетичность внешнего вида стыков софитов. Также для монтажных работ потребуется деревянный брус сечением 50×30 мм – на него будут закрепляться J-планки.
	Подготовив все необходимые материалы, приступают к разметке поверхности стены, определяя линию закрепления бруса. Размеченная линия должна быть расположена параллельно поджелобному поясу, иначе обшивка будет смотреться неаккуратно. Точки на стене, предназначенные для проведения линии, координируются с линией края свеса с помощью строительного уровня. Линию крепления бруса, ориентируясь на намеченные точки, проще всего отбить с помощью малярного окрашенного шнура. Следующим шагом по определенной линии на стене закрепляется деревянная рейка. Для закрепления рейки используются дюбели или саморезы (в зависимости от материала стены) длиной в 70÷80 мм.
	Следующим шагом деревянные рейки прикручиваются по всей длине поджелобного пояса, ровно напротив бруса, закрепленного на стене, и при этом нужно учитывать высоту J-планки. Однако, по краю свеса закрепляется не сплошная рейка, а ее отрезки, длиной в 700÷750 мм и на расстоянии друг от друга в 52÷55 мм, чтобы в эти просветы можно было установить деревянные перекладины.
	Далее, на закрепленные рейки монтируются перекладины с шагом в 700÷750 мм. При необходимости перекладины закрепляются не только между отрезков бруса поджелобного пояса, но и, дополнительно, к стропильной ноге.
	Для жесткости создаваемой обрешетки под обшивку в средней части закрепленных горизонтальных поперечин фиксируется продольный брус. Деревянные элементы скрепляются между собой саморезами длиной в 60÷70 мм.
	Окончательная конструкция каркаса должна выглядеть примерно так, как представлено на этой иллюстрации.
	Следующим шагом на рейки, закрепленные на стене и на поджелобном поясе, фиксируется J-профиль, который на углах обрезается под углом в 45 градусов и соединяется встык.
	При необходимости удлинения планки, соединение двух ее отрезков производится путем срезания части одной из них и установки ее внутрь другой. На иллюстрации хорошо видно, как производится эта операция. Необходимо отметить, что на такое соединение никак не повлияет температурное расширение материала.
	J-профиль закрепляется по всей конструкции свеса, где будет производиться ее обшивка софитными панелями. На данной иллюстрации для примера показана конструкция бокового свеса со «ступенькой», и расположение на ней закрепленных профилей для дальнейшего монтажа софитных панелей.
	Панели нарезаются такой длины, чтобы они свободно входили в J-профиль и не упирались торцами в него внутри, так как для них тоже необходимо соблюсти температурный зазор для линейного расширения.
	Чтобы установить софитные панели в J-планки, их немного изгибают. Сначала панель устанавливается в профиль, закрепленный на стене, а затем в тот, что установлен на поджелобном поясе карнизного свеса.
	При стыковке монтируемой панели с уже установленной, они защелкиваются на замок системы «клик». Фиксация софитов на каркасе осуществляется с помощью саморезов с широкой шляпкой и шайбой, через предусмотренные штатные отверстия.  При этом саморез никогда на затягивается полностью – должно оставаться около миллиметра между шляпкой и монтажной планкой панели.
	Н-профиль используется для стыковки софитных панелей, так называемой «елочкой» на углах свеса. Чтобы профили были установлены аккуратно, их края размечают непосредственно по месту установки.
	Профиль временно закрепляется на обрешетке, а затем с помощью угольника или линейки размечается угол, который необходим для аккуратной стыковки. Затем планка откручивается и обрезается точно по линиям.
	С одной стороны планки необходимо будет вырезать внутренний угол, а с другой — выступающий вперед.
	Готовый профиль устанавливается на место и закрепляется по углам через перфорированные отверстия к рейкам обрешетки.
	После закрепления этого профиля, под него необходимо правильно отрезать панели. Их тоже будет удобнее размечают по месту. Для этого софиты по очереди прикладываются к планке, на них делаются отметки, которые соединяются в линию, по которой и будет произведен срез.
	Далее, срезанная панель устанавливается в пазы Н-планок, после чего таким же образом размечается и отрезается следующая панель — и так до тех пор, пока все пространство с одной стороны профиля не будет закрыто софитом. Каждая из устанавливаемых панелей закрепляется в трех местах.
	Монтаж панелей с другой стороны Н-планки будет несколько сложнее, так как в этом случае необходимо будет добиться совпадения рельефного рисунка софитов, так как в общем должен получиться рисунок «елочка». Разметка производится также по месту установки, и противоположная от профиля сторона панели должна образовывать с поджелобным поясом прямой угол, так, как показано на иллюстрации.
	Угловая часть свеса может быть оформлена софитами и другим способом, так, как показано на данной иллюстрации. Этот вариант отделки менее сложный, поэтому его выполнить проще, так как не придется производить сложные примерки.

Закончив работу над оформлением свеса, можно перейти к облицовке сайдингом стен фасада.

Монтаж фасадных сайдинговых панелей

После того как каркас по всем стенам фасада будет закреплен, переходят к монтажу фурнитурных элементов, о которых говорилось выше, необходимых для установки сайдинга. Все эти детали облицовки перед закреплением также должны обязательно быть выверены по строительному уровню.

После установки необходимых профилей уже начинают монтировать сайдинг. И это, наверное, будет уже самой простой операцией, так как замковое соединение панелей – интуитивно понятно, и сборка облицовки производится достаточно быстро. Тем не менее, и здесь присутствует немало важных нюансов.

Обо всем этом подробнее – в таблице-инструкции ниже:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Монтируя сайдинг, всегда необходимо помнить, что панели и профили должны иметь определенную степень свободы, так как при перепаде температур материал изменяется в линейных размерах, расширяясь и сжимаясь. Поэтому закрепляя на стойках каркаса с помощью саморезов фурнитурные профили, не следует вкручивать крепеж по краю продольного щелевидного отверстия в монтажной планке. Саморезы должны устанавливаться ближе к его середине.
	Следующее требование – саморезы не следует затягивать до упора, так как необходимо оставлять возможность смещения панели при температурном расширении. Чтобы соблюсти нужный зазор, при закручивании саморезов до конца, их затем выкручивают примерно на пол-оборота обратно. Также можно использовать одну из мелких монет, сразу при затяжке крепежа временно устанавливая ее под шляпку. Фиксация профильных планок производится с шагом в 300÷350 мм.
	Монтаж профильных элементов обычно начинают с углов строения. По линии углов них закрепляются так называемые профили наружного угла. Они фиксируются к металлическим стойкам обрешетки саморезами по металлу так, как было описано выше.
	В пазы этих профилей будут торцевой стороной устанавливаться панели сайдинга. Угловые профили не только скроют их срезанные края, но и станут служить для них дополнительным выравнивающим элементом. Кроме сайдинга, в них вставляются и края J-планок.
	Если строение имеет еще и внутренние углы, то их оформляют специально предназначенными для этой области профилями, так и называемыми «внутренний угол». Эти фурнитурные детали выполняют ту же функцию, что и угловые профили, с той разницей, что делают аккуратным внутренние углы фасада, закрывая стыки панелей сайдинга. Иногда ими не пользуются, а по стыку на подобном углу на каждой их сторон устанавливают обычные J-профили.
	Если стена длиннее, чем приобретенные панели салинга, то их устанавливают по две (иди даже больше) в одну линию, соединяя посредством Н-профиля. Эта планка закрепляется на стойках обрешетки также на этапе монтажа вспомогательных угловых профилей. На рисунке представлена схема соединения двух панелей сайдинга в Н-профиле. Для точного выставления Н-планка прикладывается к стойке и прикручивается на один саморез с одной стороны. Затем выставляется по уровню и фиксируется с другой стороны, а затем и по всей длине. Саморезы вкручиваются с шагом в 350÷400 мм.
	Следующим этапом по линии облицованных софитов закрепляется J-планка. Ее края вставляют в угловые профили, а затем она фиксируется саморезами к стойкам каркаса.
	Далее, по нижней линии цоколя фиксируется J-планка или же стартовый профиль, за который будет заводится в зацепление замковая часть нижней панели.
	Правда, если цоколь дома расположен не горизонтально, и самую нижнюю панель приходится подрезать по ширине, то необходимо использовать только J-планку, в которую и будет вставляться нижний обрезанный край.
	Закрепив все профили на основных поверхностях фасада, сразу же необходимо решить проблему с облицовкой оконных и дверных проемов. Внешний угол проемов оформляется одноименным профилем «внешний угол», который также закрепляется саморезами по металлу на каркасную раму. Вертикальные и горизонтальные угловые профили должны стыковаться на углах идеально ровно. Поэтому края фурнитурных угловых планок срезаются под углом в 45 градусов, по заранее подготовленному шаблону.
	По внутренним углам оконного проема монтируется J-планка, которая фиксируется на стенку откоса. Если же оконный проем позволяет по своим размерам, то каркасная рама из металлического профиля монтируется не только снаружи проема, но и по внутреннему его углу. В этом случае, J-планка закрепляется на стоки каркасной рамы. В верхние и нижние углы откоса закрепляются планки, предназначенные для оформления внутреннего угла.
	В случае, если при фиксации планок отверстия не попадают на место крепления, то следует прорезать дополнительное продольное щелевидное отверстие. Это может быть аккуратно вырезано шлифмашинкой, или же на профиле просверливается несколько круглых отверстий, которые затем объединяются в продольную прорезь.
	Для облицовки откосов можно использовать сайдинг или же панели софитов, которые устанавливаются горизонтально. Для того чтобы правильно раскроить материал для отделки оконных проемов, с них снимаются размеры. Затем, параметры переносятся на панели, которые разрезаются с помощью «болгарки» или электрического лобзика. При этом необходимо учитывать то, что панели будут вставляться в закрепленные на откосах профильные внешние и внутренние углы.
	На этой иллюстрации хорошо просматривается установка раскроенных панелей в профильные угловые планки, обрамляющие откосы.
	При установке панелей горизонтально, соответственно, и щелевидные отверстия для креплений будут находиться в таком же положении. После того как панель будет вставлена в угловые профили, она фиксируется через крайние продольные отверстия саморезами к металлическому профилю.
	Результат обрамления оконного проема должен выглядеть примерно так, как представлено на этой иллюстрации.
	А полностью оформленное софитами или сайдинговыми панелями окно, должно выглядеть примерно следующим образом. По тому же принципу облицовываются и все остальные оконные, а также дверные проемы.
	Хорошо, если дом построен на ровной поверхности, тогда при монтаже сайдинга на цоколь панели не придется особо подгонять. Если же здание выстроено на склоне, то цоколь в разных точках будет разниться по высоте, по крайней мере, на двух стенах постройки, и панели отделки нужно будет подрезать.
	Легче всего произвести разметку сайдинговой панели, предназначенной для облицовки цоколя, прямо по месту. Ее устанавливают и свободно фиксируют на саморез в J-планку, закрепленную по нижнему краю стены, с той стороны цоколя, которая меньше по высоте. Затем второй край панели приподнимается до ровного горизонтального положения, которое контролируется по строительному уровню. Выведя сайдинг на ровную горизонталь, панель закрепляют с высокой стороны цоколя. В результате таких действий в нижней части цоколя образуется открытый участок обрешетки, чаще всего, имеющий форму треугольника.
	С этого пространства снимаются размеры, по которым и вырезается одна или две панели, которыми и закрывается образовавшийся треугольник. Монтаж подрезанных панелей начинается от J-профиля с высокой стороны цоколя и поднимается на ту высоту, которая задумана заранее и отмечена ровной линией, выведенной по уровню.
	Закончив монтаж цокольного сайдинга, по его верху к каркасу закрепляют профильную планку отлива.
	Чтобы сохранить целостность профиля отлива на угловой выступающей части цоколя, производится раскрой верхней стороны планки. На ней с помощью ножниц по металлу производятся разрезы, которые позволят сложить планку под любым углом.
	После подгонки отлив фиксируется по всему периметру цоколя к стойкам обрешетки. Все правила крепления в полной мере распространяются и на него.
	Далее, поверх монтажной планки отлива устанавливается и выравнивается по горизонтали стартовый профиль для фасадных панелей. Вслед за этим производится установка фасадного сайдинга с закреплением его на обрешетке и соединением между собой на специальные замки. На углах и оконно-дверных проемах сайдинг вставляется в угловые или J профили. При этом нельзя забывать об оставлении температурных компенсационных зазорах. Так, расстояние между торцевым краем сайдинга и краем угловой планки должно составлять 10÷12 мм, то есть панель не должна задвигаться в декоративно-стыковую планку до упора. Если монтаж производится при отрицательной температуре воздуха на улице, ниже — 8÷10 градусов, тепловой зазор необходимо увеличить еще на 3-4 мм.
	Стыковка панелей по длине с помощью Н-профиля производится по тому же принципу и с соблюдением тех же требований по созданию компенсационных просветов.
	Если фасад облицовывается сайдингом, имитирующим камень, то стыковку панелей по длине иногда производят по рисунку рельефа камня. Для этого две соединяющиеся плиты подрезаются по контуру отдельных «каменных блоков», а саморезы вкручиваются в швы рельефа, или же панели склеиваются между собой «жидкими гвоздями».
	После завершения всех работ по облицовке стен фасада сайдинговыми панелями, дом изменит свой внешний вид до неузнаваемости, что непременно порадует его владельцев.

Оконные и дверные откосы, отделанные сайдингом, украшают фасад дома!

В таблице достаточно кратко было сказано об оформлении столь сложных участков, как оконные и дверные проемы. Более подробную информацию по отделке окон с помощью сайдинга можно отыскать в специальной публикации нашего портала.

Видео: мастер-класс по монтажу винилового сайдинга

Обшивка фронтона

Закрепление сайдинга на фронтоне — достаточно сложная в выполнении задача, для которой придется нарастить «козлы» или же стараться работать с лестницы, переставляя ее несколько раз.

Примерная схема вертикальной обшивки фронтона

• Работы начинаются с закрепления на обрешетке стартового профиля, в нижней части фронтона, J-профиля по скатным сторонам и Н-профиля в середине, если обшивка будет вестись симметрично от центра. В том случае, когда отделка будет производиться цельными панелями (что значительно сложнее), Н-профиль не устанавливается.

Как разметить угол для обрезки?

Монтаж сайдинга своими руками

Одно из преимуществ современных строительных материалов состоит в том, что их монтаж можно производить собственными силами. Сайдинг относится именно к таким изделиям. В этой статье мы рассмотрим основные этапы монтажа этого вида облицовки.

Какие материалы потребуются?

Монтаж сайдинга потребует целый комплекс различных дополнительных материалов и крепежных элементов.

• Рядовой сайдинг – это те элементы, из которых формируется основная площадь обшивки. Панели сайдинга имеют вид досок длиной от 3 до 6 м. Они изготавливаются из винила, металла или фиброцемента.

Выбор материала принципиально не влияет на монтаж, изменяются только физико-технические свойства покрытия дома. Подробнее про виды сайдинга читайте в статье «Виды сайдинга: обзор».

• Цокольный сайдинг выпускается в виде фасадных панелей, которые используются как для отделки цоколя, так и для покрытия всего дома. По своим свойствам этот вид обшивки превосходит рядовой сайдинг. Покрытие обладает лучшей устойчивостью к перепадам температур (используется в условиях от -50 до +50 градусов). При этом использование фасадных панелей не является обязательным при использовании обычного сайдинга. Все зависит от предпочтений домовладельцев.

• Доборные элементы (фурнитура) – детали с определенным типом профиля, используемые для оформления стыков и примыканий. К комплектующим относятся угловые и стартовые планки, для примыканий в дверных проемах используются J-образные профили, примыкание к оконным проемам осуществляется с помощью оконных планок, также на окна ставятся наличники и сливные планки. H-образный профиль ставится на стыках между панелями.

• Крепежные элементы зависят от поверхности, на которую будет производиться монтаж. Для установки на бетонное или кирпичное основание используется дюбель-шурупы. При креплении к деревянной поверхности используются гвозди или саморезы.

Необходимый инструмент

Для проведения монтажных работ потребуется ряд необходимых инструментов.

• Инструменты для распиловки – сайдинг не всегда идеально вписывается в габариты стены здания, поэтому иногда его приходится разрезать. В этом случае используют болгарку, ножовку, ножницы по металлу или циркулярную пилу. Наиболее удобным инструментом по сочетанию удобства и скорости обработки является болгарка.
• Шуруповерт используется для закручивания саморезов. Можно использовать и отвертку, но большое количество метизов быстро вызовет усталость. Шуруповерт должен быть аккумуляторным, желательно с запасной батареей, чтобы часто не приходилось отвлекаться от работы и не мешались провода.

При использовании гвоздей в качестве креплений применяют гвоздезабивные пистолеты. Если элементы обрешетки крепятся на клепки, то потребуется клепальник.

• Измерительные приборы – для первоначальной разметки необходимым инструментом будет мел или маркер. Для выравнивания поверхности стены потребуется уровень пузырьковый или гидравлический. Также могут потребоваться такие элементы, как рулетка, отвес и линейка.

Гидравлический уровень позволяет определить уровень объектов, находящихся на большом расстоянии друг от друга. Действие прибора основано на принципе соединяющихся сосудов.

• Защитная одежда – при монтаже важно соблюдать технику безопасности, поэтому работы следует производить в очках и перчатках.

Среди инструментов, используемых для монтажа сайдинга можно выделить и специализированные приспособления. Они существенно облегчают жизнь при установке, поэтому имеются в арсенале всех профессиональных бригад. Частному пользователю специально приобретать эти устройства не обязательно, возможно заменить их более простым инструментом, таким как дрель, зубило или болгарка. При этом вопрос дополнительных трат на инструмент каждый для себя решает сам, перечислим только основные виды специализированного оборудования для монтажа сайдинга.

• Перфоратор для сайдинга – не стоит путать с ударной электрической машиной, которая используется для сверления отверстий. Перфоратор для сайдинга используется для загиба кромки и создания нового крепежного соединения.
• Ремувер – инструмент по форме напоминает небольшой нож с крюком на конце, его основное назначение – удаление закрепленных панелей сайдинга.
• Пуансон (пробойник) – устройство для создания продолговатых отверстий под саморезы.

Перфоратор для работы с сайдингом.Слева – пуансон, в центре – ремувер, справа – перфоратор.

 

Зачем нужна обрешетка?

Монтаж сайдинга возможен и без обрешетки, но в большинстве случаев ее все-таки используют. Попробуем разобраться почему так происходит?

• Выравнивание поверхности стены – обрешетка помогает создать идеально ровную поверхность. Если на старой стене имеется большое количество изъянов, то использование обрешетки становится обязательным, так как на неровной поверхности закрепить сайдинг будет проблематично.
• Утепление стен – без обрешетки невозможно создание утепленного фасада. Многие сочетают обшивку сайдинга с закладкой слоя утеплителя.
• Вентиляция фасада – обрешетка позволяет создать вентиляционный зазор внутри стены, через который будет выводиться конденсат.

Когда теплый воздух из дома и холодный воздух с улицы встречаются, под обшивкой образуется влага (конденсат). Постоянное нахождение воды внутри стены приводит к негативным процессам. Наиболее критичен этот момент для утеплителя. Намокая, утепление теряет свои теплоизолирующие свойства, то есть становится бесполезным. Кроме того, избыточная влага приводит к образованию плесени и размножению грибков. С целью удаления конденсата с помощью обрешетки делается вентиляционный зазор.

Устройство стены, покрытой сайдингом, с обрешеткой, но без утепления.

пошаговая инструкция по обшивке своими руками, как правильно крепить изделие под бревно

Среди множества способов отделки именно сайдингу принадлежит большая роль. Но этот материал не всегда бывает достаточно прочен, исключение составляет только металлический вариант покрытия. Он имеет несколько видов исполнения и должен монтироваться строго по специальной технологии, которая заслуживает специального обзора.

Виды

Применение металлического сайдинга призвано не только защитить фасад от разрушительных воздействий окружающей среды, но и обеспечить приятный внешний вид поверхности. Покрытие сайдингом позволяет жилищу простоять не меньше полусотни лет, и в процессе работы с ним надо применять не только полосы, но и доборные элементы.

Следует выбирать конструкции с завальцовкой, поскольку они жестче механически и менее опасны в плане нанесения травм.

• «Корабельная доска» именуется так неслучайно, ведь ее внешний вид похож на материал, служащий для обшивки деревянных судов. Преимуществом подобной конструкции специалисты считают простой монтаж и облегчение последующей эксплуатации. Панели неплохо сопротивляются воздействию пламени и экологически безопасны, в длину составляют до 6 м. Исходный слой – облегченный каркас вертикального типа.

• «Блок-хаус» внешне напоминает качественные бревна, причем воспроизводится не только цвет и форма, но и текстура натурального материала. В отличие от природного сруба нет необходимости обрабатывать материал антисептиками или окрашивать. Монтаж поверх обрешетки дает возможность утеплить конструкцию дополнительно; конструкция легкая и нагрузка на стену, а также фундамент сравнительно мала. Установка возможна в любой сезон года.

• «Евробрус» является металлическим аналогом профилированного бруса и далеко превосходит его по уровню пожарной безопасности. Можно ставить такой тип блоков и вертикально, и горизонтально. Выпуск по индивидуальным заказам помогает экономить деньги, потому что исключается нарезка, подгонка панелей под точные размеры и напрасная утилизация срезанных частей.

• Вариант «Венец» выделяется повышенной механической крепостью и отменной устойчивостью к воздействию огня. Он позволяет корректировать любые дефекты сооружений, и даже когда погода постоянно испытывает поверхность дома на прочность, внешний вид сохраняется очень хорошо.

Особенности расчета

Важнейшей особенностью расчета потребности в металлическом сайдинге оказывается его большая сложность. Почти всегда стоит обращаться к специалистам, поскольку любые измерения и просчет с помощью онлайн-калькулятора недостаточно надежны.

Наиболее точно рабочую площадь можно замерить только после того, как будет уложена обрешетка – именно тогда подсчитывают длину и высоту стен.

Необходимые материалы и инструменты

Комплектующие для монтажа металлического сайдинга нужно иметь в полном объеме к началу работ. Есть возможность замены саморезов гвоздями, но стальные варианты не подойдут – только оцинкованные. Необходимость покупать саморезы с уплотняющими прокладками возникает лишь в том случае, когда листы крепят насквозь. Тогда резина не даст воде проникнуть на место среза и тем более просочиться вглубь.

Рекомендуется подбирать крепежные изделия под тон основного материала, чтобы они полностью сочетались и образовывали привлекательный вид.

Чтобы окрасить профиль под бревно или в другой желаемый вид, пригодятся не все виды красок. Самое лучшее решение – приобрести декоративный состав непосредственно вместе с сайдингом. В большинстве случаев ремонтную краску продают в емкостях 100, 200 и 1000 г – она призвана окрасить мелкие царапины либо закрыть места среза. Для нанесения такого состава нужна спичка, заменить ее можно ватной палочкой. Специальный краситель ложится на оцинкованный слой, и вдобавок он отлично противостоит ультрафиолетовым лучам; направляющие ставят с шагом 0,4 м, так что подсчитать нужное их число довольно просто.

Технология монтажа

Нарезка металлического сайдинга по точным размерам должна производиться сразу в момент его покупки. Несмотря на устойчивость к атмосферным воздействиям, хранить этот материал лучше под навесом, а в идеале – в сухом, хорошо вентилируемом помещении. Запрещается класть на листы даже небольшие и легкие предметы, чтобы избежать повреждений. Следует внимательно проверять, насколько поверхность для присоединения блоков ровная.

Недопустимо монтировать листы и панели до упора, потому что тогда даже незначительное в общем случае тепловое расширение способно доставить неприятные сюрпризы.

Пошаговая инструкция крепления

Подготовка

Начинать работу следует с раскроя материала: полос и отдельных листов. Очень важно не допустить ошибок на этой стадии, ведь тогда удастся применить сайдинг экономнее и выполнить работу как следует. Пленку с металла полагается снимать перед началом монтажа. Если она подвергнется воздействию ультрафиолета, то снятие покрытия окажется весьма сложным делом. При работе понадобятся ножницы либо пила для разделки металлических деталей.

Болгаркой обрезать листы сайдинга нельзя – можно легко деформировать защищающее покрытие и спровоцировать ускоренную коррозию. С помощью перфоратора легко проделать дополнительные отверстия для крепежа. Используя пуансон, можно отштамповать отверстия, загибая металл после его разрезания. Для присоединения полос на саморезы используют шуруповерт, а при использовании гвоздей понадобится молоток.

Необходимость в заклепочном пистолете возникает только при внедрении заклепок в простые внешние углы.

Также необходимо использовать насадки на дрели, чтобы вкручивать саморезы с уплотнением. Пользоваться скобами не слишком рационально, так как специалисты считают их недостаточно надежными. Для выполнения замеров предпочтительны рулетки, имеющие тканевые полосы, так как металлическая лента способна случайно поцарапать замеряемую панель – очень скоро может появиться ржавчина, и крепкий в целом материал утратит свои качества. Целесообразно применять уровни большой длины или лазерные инструменты – они дороже, но удобнее в работе.

По той же причине, что и в случае с рулеткой, металлические угольники хуже пластмассовых и деревянных вариантов. Собственная безопасность рабочих обеспечивается защитными очками и перчатками, потому что незащищенные руки очень легко повредить инструментом, острыми гранями металла и другими опасными предметами.

Порядок обработки следующий:

• стартовые полосы;
• особо сложные углы, расположенные внутри или снаружи, усложненные планки соединителей;
• рядовые полосы;
• простые углы и соединитель;
• софит.

Как металлический, так и виниловый сайдинг помещают на стену начиная с нижних звеньев и постепенно продвигаются наверх.

Обрешетка

Такая подсистема, как обрешетка, призвана обеспечить прочность основы для лицевого покрытия. В промежутке между профилями часто укладывают материалы, защищающие от попадания влаги и ухода тепла наружу. Обрешетка делается из дерева и металла, оба типа отличаются своими сильными и слабыми сторонами. Поскольку привлечение специалистов довольно дорого, лучше изучить проблему тщательно и выполнить работу своими руками. Древесина отличается экологической чистотой и позволяет легко установить сверху планки из металла, но она недостаточно долговечна, поэтому вложенные средства быстро утратятся.

Целесообразно брать брус размером 5х5 см, причем обязательно оценивается влажность дерева – она не должна превышать 14%. До начала работ ответственные хозяева или опытные строители всегда обрабатывают натуральный материал антипиренами и антисептиками. Металлический каркас создается либо на профилях из ГКЛ, либо на вентилируемых прогонах, облегчающих пропуск воздуха внутри. Определение зазора отталкивается от специфики постройки и вида сайдинга: обычно он составляет 30 см, и лишь в единичных ситуациях требуется увеличить промежуток до 0,5 м.

Рейки обрешетки ставят на нижние и верхние края дома, на углы и на стыки стен. При установке сайдинга по вертикали шаг крепления устремляется горизонтально. Там, где находятся проемы для дверей и окон, рейки следует монтировать одну к другой, чтобы монтаж был правильным и идеально точным.

Пароизоляция и гидроизоляция

Куски теплоизоляционных материалов кладут в разрывы между частями профиля или деревянными досками. Над ними помещается стекловолокно в виде пленки, благодаря которой вода будет выходить наружу, но не попадать внутрь утеплителя. Пароизоляционный слой к деревянному каркасу присоединяется степлером, а к профилю приклеивается. В том и другом случаях места стыков покрываются скотчем. При работе внимательно следят, чтобы изолирующая пар пленка не натягивалась чрезмерно и не провисала даже незначительно; только после завершения изоляционных работ технология позволяет начинать монтаж лицевого материала.

Сборка

Собирать внешний слой сайдинга начинают, максимально точно определяя место, где должна быть закреплена исходная полоса. Ищут это место, устанавливая наиболее низкую точку дома по отношению к линии горизонта. По строительному уровню делают прямую черту на 3-4 см выше такой точки – это и будет линия для нижней грани первой полосы. Крепить сайдинг над цоколем здания можно только при условии использования водосливных планок. Такие конструкции делаются на заказ, причем подготовка эскиза и установление точных размеров зависят от самого заказчика.

Стыковка может быть произведена без зазора между планками, вплотную. Интенсивность теплового расширения металла значительно меньше, чем даже у лучших вариантов пластика и винила. Единственные зазоры, которые выполняются, требуются для большего комфорта рабочих, чтобы они не царапали металл при установке и сами не получали травм. К работе со сложными доборными элементами приступают только после закрепления исходной планки. Саморезы или гвозди рекомендуется монтировать с разрывом 20-30 см.

Сближение крепежных элементов обусловлено тем, что сложные по конструкции детали хуже крепятся и более капризны. Только такой прием позволяет избежать внезапного выхода их из стены и нарушения целостности сайдинга в общем. Рекомендуется заранее выяснить, каков размер угла в продукции определенного производителя – это позволит стыковать устанавливаемые блоки правильно.

Целесообразно применять простые углы, поскольку они:

• сравнительно дешевые;
• легко выполняются своими руками;
• без лишних проблем заменяются, когда возникает в этом потребность.

На данной фазе работ нужно также обшить проемы для дверей и окон, используя планки откосов либо сочетание наличника с планкой отлива. Ширину конструкции подбирают с учетом глубины выемок и того, насколько велика толщина обрешетки. Отливные детали размещают в нижней части окон. Имеет смысл собирать композицию таким образом, чтобы все планки в различных дверях и окнах располагались на едином уровне, тогда вид фасада станет симметричным и довольно красивым. Крепеж рядовых полос делается точно так же, как и в случае с виниловыми панелями: каждый следующий по высоте блок надвигается на предшествующий ему до тех пор, пока не щелкнет замок.

Чтобы соединять полосы, специалисты рекомендуют применять сложные Н-связки либо упрощенные нащельники. Но вполне можно при обшивке отказаться от этих двух элементов и ставить полосы внахлест. Повысить устойчивость соединения помогает срезание замка с одной из сторон блока сайдинга. Отделка по дереву подразумевает использование только блоков с овальными технологическими отверстиями. До начала работ древесину обрабатывают всеми конопатками, какими только возможно, ведь такого шанса больше уже не будет.

В качестве крепежа специалисты рекомендуют использовать тарельчатые дюбеля. Резать металлический сайдинг электрическим лобзиком нужно строго на ровной крепкой плоскости – только это условие поможет избежать деформации. Лучше всего установить регулирующую ручку в первое положение при минимальной скорости. Пользоваться пилой по металлу нужно чрезвычайно осторожно, не совершая резких движений. Желательно позаботиться о том, чтобы никто и ничто не отвлекало в процессе работы.

Соблюдая эти простейшие правила, можно выбрать самый подходящий вид металлического сайдинга и грамотно применить его, сделав для дома изящный фасад в кратчайшие сроки.

Более подробнее о том, как подготовить фасад для монтажа сайдинга, вы можете увидеть в следующем видео.

Отделка фасада дома сайдингом: пошаговая инструкция

Сайдинг – один из самых недорогих и практичных материалов для отделки фасада дома. Установка такой облицовки выполняется достаточно просто, освоить монтаж может даже начинающий строитель. Материал отличается прочностью и долговечностью, не боится дождя, мороза, ветра и солнца. Он позволит защитить стены дома от механических повреждений и предотвратить их преждевременное разрушение.

Еще один аргумент в пользу рассматриваемого материала — свобода фантазии дизайнера. Облицовка стен может быть выполнена в самых разных цветах и фактурах. Существует огромное количество вариантов, некоторые из них предназначены для имитации натурального камня, кирпича, древесины самых разных пород.

Виды сайдинга для облицовки

Сайдинг представляет собой специальную обшивочную панель. Изделия для наружной облицовки обычно имеют форму ламели, но иногда встречаются более крупные разновидности. Эти элементы выпускаются в виде достаточно крупных панелей.

Сам сайдинг может выполняться из разных материалов:

1. Пластик. Изготавливают на основе винилового или акрилового полимера. Отделка фасада материалом такого типа – самый доступный вариант. Материал не подвержен гниению, устойчив к действию влаги. Пластик в этом случае не растрескивается и не поддерживает горение. К недостаткам отделки сайдингом такого типа можно отнести низкую прочность на удар.
   
2. Металл. Панели из оцинкованного железа или алюминия отличаются абсолютной пожаробезопасностью. Также они характеризуются высокой прочностью. Но есть несколько недостатков, которые могут доставить неудобства при монтаже и эксплуатации. К таким минусам относится повышенная масса, неустойчивость стали к коррозии. Чтобы предотвратить повреждения, лучше выбирать модели из алюминия, но их цена будет ощутимо выше.
3. Дерево. Материал называется “планкен” и отличается высокой стоимостью. Древесина капризна и требует особого внимания и ухода при эксплуатации. Но к преимуществам такой облицовки домов относят привлекательный внешний вид, хорошие теплоизоляционные и звукоизоляционные показатели.
4. Фиброцемент. Сравнительно новый вид, который только набирает популярность. Материал относится к группе негорючих, не подвержен появлению плесени и грибка. Также из положительных характеристик можно выделить влагостойкость, прочность и долговечность. Для монтажа предусмотрены специальные крепления.

Наружная отделка дома сайдингом — это несложно, но кропотливо. Учитывая стоимость услуг профессиональных рабочих, намного проще будет выполнить эти работы своими руками. Для этого потребуется лишь изучить технологию и внимательно просмотреть рекомендации производителя конкретного отделочного материала.

Расчет материала и подготовка

Технология отделки дома сайдингом для всех его типов практически одинакова. Чтобы облицевать дом, потребуется подготовить некоторые инструменты для работы:

• универсальную ножовку с зубцами небольшого размера;
• ножницы для резки металла;
• шуруповерт;
• пассатижи;
• молоток;
• строительный отвес;
• рулетку;
• карандаш.

Полный перечень необходимого инструмента

Работу проще выполнять вдвоем. Начинают с расчета материала. Это необходимо для того, чтобы сразу закупить необходимое количество и избежать дополнительных транспортных и временных затрат в процессе работ.

Посчитать количество материала можно приблизительно. Для этого вычисляют площадь наружных стен, цоколя и карнизов. Чтобы вычислить необходимое количество панелей, результат нужно поделить на площадь одного элемента. Для того чтобы продумать расположение стыков и более точно просчитать количество, стоит выполнить эскиз наружных стен здания. К полученному количеству сайдинга рекомендуется прибавить 5-10% на подрезку и различные непредвиденные расходы.

Расчет площади поверхности под облицовку

Отделка стен начинается с подготовки поверхности. Она включает в себя следующие действия:

• очистка от грязи и пыли;
• удаление растений, засохшей извести;
• удаление пришедшей в негодность штукатурки и других отделочных материалов;
• демонтаж водосточных труб, подоконников, различных декоративных элементов, которые в процессе работ могут помешать.

Монтаж каркаса

Если дом построен из кирпича или легких бетонов, рекомендуется применять обрешетку из легкого металлического профиля. Для деревянного или каркасного здания разумно выбрать деревянный каркас.

Деревянную обрешетку делают из реек размерами 50х50 мм. К стене их можно крепить на гвозди или саморезы. При монтаже стенового сайдинга обрешетку располагают вертикально. При отделке цоколя может быть использован как вертикальный, так и горизонтальный каркас.

Рейки каркаса устанавливаются с шагом 30-40 см, а также вокруг проемов. В самом низу рейки быть не должно

В первую очередь выполняют монтаж угловых элементов каркаса. Их ровность проверяют с помощью строительного уровня. Для закрепления стоек каркаса стоит использовать гвозди с антикоррозийным покрытием (цинк, алюминий). Расстояние между рейками каркаса зависит от типа сайдинга. Для металлических панелей оно составит 40 см, а для виниловых — 30 см. Но эту информацию стоит уточнить у производителя.

Планируете утеплить фасад?

Для того чтобы дом сохранил способность дышать, рекомендуется выбирать минеральную вату. Особенно это актуально для деревянных зданий. Толщина теплоизолятора подбирается в зависимости от климатического региона.

Утепление дома минеральной ватой подразумевает наличие вентиляционной прослойки между ватой и сайдингом. Если высоты обрешетки недостаточно для обеспечения зазора в 1—3 см, то предусматривают контробрешетку.

Монтаж утеплителя с контробрешеткой для создания вентзазора

Поверх утеплителя с помощью строительного степлера прикрепляют гидро- ветрозащитную пленку. Обшивка стен будет хорошо дышать, если использовать современные пародиффузионные ветрозащитые мембраны. С утеплением стоит проявлять осторожность, поскольку неправильный выбор материалов на этом этапе может привести к проблемам с температурой в помещении и вентиляцией.

Если вы планируете совместить облицовку дома с его утеплением, рекомендуем перейти на статью про монтаж сайдинга с утеплением.

Как работать с сайдингом

Отделка начинается с монтажа стартового профиля. Он крепится к обрешетке на оцинкованные гвозди или саморезы. Вторым шагом станет установка угловых элементов и соединительного профиля (если такой необходим). Дверные и оконные проемы необходимо окантовать специальным j-профилем.

Монтаж стартового и угловых профилей

Установка первой панели сайдинга выполняется на стартовую планку. Она защелкивается и фиксируется саморезами (или гвоздями). Сборку облицовки начинают снизу вверх. Панели между собой закрепляются с помощью пазогребневой системы.

Внимание! При установке пластиковых, деревянных или фиброцементных панелей не допускается жесткая фиксация. После правильной установки элемент можно двигать в стороны. Жесткая фиксация используется только при монтаже металлического сайдинга.

Монтаж рядовых, соединительных и торцевых элементов

При работе с пластиком между отделкой и шляпкой гвоздя или самореза следует оставлять зазор в пару миллиметров. Плотное крепление может повредить материал при изменении влажности и температуры (пластик расширяется).

Отделка фасада сайдингом  выполняется достаточно просто. Пластиковые элементы имеют специальные вытянутые отверстия для крепежа. Гвозди или саморезы размещаются по середине.

Правильный крепеж ламелейУстановка профилей вокруг окон

Для завершения отделки дома сайдингом необходимо установить финишную планку в верхней части стены. Последняя панель вставляется в эту планку снизу и защелкивается.

Установка финишного профиля и отделка свесов

Для окончательного завершения отделки необходимо установить все фасадные элементы (карнизы, подоконники, трубы и т.д.) на свое место.

Отделанный сайдингом дом надежно защищен от любых погодных явлений!

Монтаж сайдинга своими руками — пошаговая инструкция

Популярность сайдинга возрастает с каждым днем. Это самый востребованный материал для обшивки фасада. Он доступен любому владельцу коттеджа, красиво выглядит и легко устанавливается.

Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга своими руками поможет выполнить облицовку качественно и быстро. Какие бы панели вы не выбрали: виниловые, металлические, фиброцементные, технология проведения работ практически универсальна.

 

Первый шаг: Устройство обрешетки.

Установку проводят на заранее подготовленный каркас из металла или дерева.

1. Выбор обрешетки.

Обрешетку собирают из металлического профиля или деревянных брусков. Шаг выдерживают в 40см для винила и 50см для металлического.

Металлический каркас прочнее, он не подвержен гниению и деформации, установить его на неровную поверхность проще. Профили крепят к стене на скобы или подвесы, которые позволяют отрегулировать конструкцию по уровню.

Обрешетка из бруса обойдется дешевле. Главное, чтобы древесина была сухой, без дефектов. Брус обязательно обрабатывают антисептиком и огнезащитной пропиткой. Крепят с помощью шурупов.

 

 

2. Подготовка поверхности.

Стены очищают: убирают ненужные детали (наличники, плитку и пр.), снимают прилегающие элементы (водостоки, лампы, козырьки). При необходимости, замазывают трещины. Деревянный фасад пропитывают антисептическим раствором.

3. Монтаж каркаса.

Направляющие фиксируют соблюдая правило: если обшивка горизонтальная, профиль/брус располагают в вертикальном положении, и наоборот.

Соединение выполняют дюбелями для кирпичной стены и саморезами — для деревянной. Конструкцию выравнивают по уровню.

Теплоизолировать фасад можно двумя способами:

• шаг обрешетки выставить по ширине утеплителя, изоляцию уложить между рейками,
• для изоляционного слоя соорудить дополнительный каркас, тогда обрешетка пойдет сверху параллельно.

 

Второй шаг: Установка стартовой планки.

Это важный этап, по которому определяется качество всей работы. Поэтому монтаж стартовой планки выполняют точно по горизонтали!

• С помощью нивелира или водяного уровня на обрешетке найти нижнюю точку, от которой выше на 5 см. поставить метку — вкрутить шуруп.
• По углам и по всему периметру аналогичным способом выставить метки-шурупы.
• Натянуть капроновые нити между метками на углах.
• Приложить угловой профиль и отметить на обрешетке границы.
• От планки угла отступаем 6 мм. (зазор температурного расширения) и крепим стартовую рейку к каркасу. Между рейками соблюдаем зазор в 1 см.
• Проверяем горизонтальность установленных J-профилей. Важно не допустить отклонений, иначе панели сайдинга перекосит!

 

 

Третий шаг: Монтаж угловых планок.

Наружные и внутренние элементы на углы устанавливаются по одной технологии.

• Разметить софиты.
• Приложить профиль к углу обрешетки, отступить 3мм от края софита. Нижнюю кромку опустить на 6 мм. ниже края J-профиля. Закрепить угловой элемент саморезами в двух местах.
• Проверить вертикальность, после фиксировать сверху вниз с расстоянием 20-40 см. Саморезы располагать в центре специальных отверстий по краям планок, самую верхнюю точку закрепить в верхней зоне отверстия.
• Когда высота фасада больше 3-х метров, соедините угловой профиль с нахлестом 2,5 см. по длине. Для этого подрежьте верхний элемент так, чтобы между планками стыкующихся элементов остался зазор в 9 мм. Стык на всех углах выполнить на одинаковом уровне.
• Если цоколь выступающий, от него до профиля выдержать расстояние в 6 мм.

 

 

Четвертый шаг: Установка наличников.

Различают три системы обрамления проемов:

1. Окно или дверь на одном уровне со стеной.

В этом случае можно применить J-планку. Важно правильно выполнить соединение на углах.

• Проложите гидроизоляцию.
• Установить две вертикальных J-планки или наличника по обеим сторонам.
• Закрепить над проемом профиль горизонтально с выносом за раму минимум по 6см. с каждой стороны.
• Соединить рейки следующим методом: вырезать в нижней части горизонтального профиля полоску и отогнуть ее вниз, сбоку на вертикальных планках сделать надрез 2см. и срезать под углом 45гр. верхнюю часть.
• Скрепить верхнюю и боковые элементы.
• Нижнюю рейку присоединить аналогичным образом, но полоску выполнить на вертикальных элементах. Делать полоски нужно чтобы они закрывали соединение обшивки, защищая от проникновения влаги внутрь.

 

 

2. Проемы с откосами не более 20 см.

Отделку сделать около оконными планками или наличниками.

• Смонтируйте финишные планки по всему периметру.
• Установите сначала верхний и нижний профиль, затем боковые.
• Сделайте соединения как описано выше.

 

 

3. Проемы с глубокими откосами.

Обычно их отделывают сайдингом. С внутренней стороны устанавливают гибкий отлив.

• По периметру закрепите внутренние и внешние угловые панели.
• Между ними монтируйте сайдинг.

 

 

Пятый шаг: Крепление первой панели.

Общее правило фиксации: нельзя плотно прибивать и натягивать сайдинг, обязательны зазоры для температурного изменения размеров. Крепить следует с шагом 30-40 см.

• Вставьте первую панель в угловой элемент и замок стартовой планки. Между панелью и нижним краем замка зазор 6 мм. (при монтаже в холодное время года оставьте 9 мм.).
• Закрепите сайдинг к обрешетке.

Наращивание можно сделать:

• Внахлест 2,5 см, для этого укоротите крепежные полосы и замки панелей.
• Н-профилем — выполняется аналогично сращиванию угловых планок. До софита оставьте зазор 3 мм., применительно стартовой планки профиль опускаем на 6 мм. Тот же зазор сохраняется около любых выступающих на стене конструкций.

 

Шестой шаг: Монтаж сайдинга.

• Остальные панели монтируйте тем же способом, что и первую.
• Проверяйте уровень каждые 2-3 ряда.
• Устанавливая сайдинг вокруг проемов, при необходимости подрезайте. В нижней части окна зафиксируйте дополнительную финишную рейку для выравнивания плоскости обшивки.
• Крепление осуществляйте «зацепами».

 

 

Седьмой шаг: Облицовка под крышей.

Под конструкцией кровли крепиться финишная планка:

• Измерьте расстояние между замком предпоследней панели и нижней линией замка финишной планки, отступите 2 мм.
• На отдельной панели срежьте верхний модуль замкового соединения.
• Сделайте зацепы сверху на расстоянии 20 см. друг от друга. Надрезы отогните на внешнюю сторону.
• Подрезанный сайдинг вставьте в предпоследнюю панель и защелкните замки финишного элемента.

 

Восьмой шаг: Обшивка фронтонов.

• Выполнить отделку фронтонов по всему периметру в той же последовательности, что и монтаж основных панелей, применяя внутренний угол или стартовую рейку.
• Подрежьте края соединительных элементов и присоедините замками приемных планок. Выдержите интервал 6/9 мм.
• Последнюю панель зафиксируйте к обрешетке напрямую сквозь материал.

 

Ключевые моменты в работе по отделке сайдингом.

1. Горизонтальную обшивку выполняйте в направлении снизу вверх слева направо.
2. Соединяя две панели в замок, без усилий заведите верхний сайдинг в нижний до щелчка.
3. Учитывайте температурное расширение материала. Сайдинг из металла и ПВХ фиксируйте с незначительным зазором.
4. Для крепления подходят только нержавеющие (например, оцинкованные) саморезы или гвозди длиной от 35 мм., со шляпкой минимум 8 мм.
5. Саморез крепите точно по центру фабричных отверстий, специально для этого предназначенных, не прижимайте панель плотно. Исключение — последняя планка на фронтоне.
6. Шаг фиксации панели не более 45 см., комплектующих — 25 см. и меньше.
7. На фасад бревенчатого дома сборку можно начинать только после усадки здания, иначе сайдинг «поведет».

 

---

В компании Ваша Кровля Вы всегда можете заказать монтаж сайдинга. Наши установщики профессионально выполнят работы в точно оговоренные сроки. У нас вы получите письменную гарантию на монтаж и сохраните гарантийный талон изготовителя на материал.

Использование параллельных сборок — приложения Win32

• 31.05.2018
• 2 минуты на чтение

В этой статье

Используйте следующую процедуру для разработки нового приложения или обновления существующего приложения для использования параллельных сборок, доступных от Microsoft или других издателей параллельных сборок. Список параллельных сборок, которые в настоящее время предоставляет Microsoft, см. В разделе Поддерживаемые параллельные сборки Microsoft.Обратите внимание, что приложение должно быть запущено как минимум в Windows XP для установки сборок как параллельных сборок. Для получения дополнительной информации см. Рекомендации по созданию параллельных сборок.

Чтобы добавить параллельную сборку в приложение

1. Определите параллельные сборки, которые требуются вашему приложению. Начиная с Windows XP, эти параллельные сборки и их манифесты сборок устанавливаются вместе с операционной системой, но не регистрируются глобально.

2. Используйте редактор XML для создания манифеста приложения. См. Пример манифеста приложения ниже. Дополнительные сведения см. В разделе «Манифесты приложений» в Справочнике по файлам манифеста.

3. Введите значения атрибутов в подэлемент DEF-context assemblyIdentity манифеста приложения, который однозначно определяет приложение. Дополнительные сведения о DEF-context assemblyIdentity см. В разделе «Манифесты приложений».

4. Если сборка содержит какие-либо зависимые сборки, введите значения атрибутов в соответствующие подэлементы REF-context assemblyIdentity манифеста приложения.Дополнительные сведения о REF-context assemblyIdentity см. В разделе «Манифесты приложений».

     <зависимая сборка>
     
     

5. Вы можете включить манифест приложения в двоичный исполняемый файл заголовка приложения.

   В этом случае также добавьте следующую строку в файл заголовка приложения:

   CREATEPROCESS \ _MANIFEST \ _RESOURCE \ _ID RT \ _MANIFEST «YourApp.exe.manifest »

   В качестве альтернативы вы можете поместить отдельный файл манифеста в тот же каталог, что и исполняемый файл вашего приложения. Операционная система сначала загружает манифест из файловой системы, а затем проверяет раздел ресурсов исполняемого файла. Версия файловой системы имеет приоритет.

6. Общие сборки следует устанавливать с помощью установщика Windows версии 2.0. Создайте пакет установщика Windows, как описано в разделе Как установить сборки Win32 для совместного использования в Windows XP ?.

7. Частные сборки можно установить с помощью установщика Windows версии 2.0. Создайте пакет установщика Windows, как описано в разделе «Как установить сборки Win32 для частного использования приложения в Windows XP?». Вы также можете использовать любой другой установщик для копирования частной сборки и ее манифеста в ту же папку, что и исполняемый файл приложения.

8. Протестируйте свое приложение, чтобы убедиться в результатах. Обратите внимание, что на вашем тестовом компьютере не должна быть зарегистрирована параллельная сборка.

9. Разверните приложение или обновите его как пакет установщика Windows.

Пример манифеста приложения

Ниже приведен пример манифеста приложения:

  
<сборка xmlns = "urn: schemas-microsoft-com: asm.v1" manifestVersion = "1.0">
  
  <зависимость>
    <зависимая сборка>
      
    
  
  <зависимость>
    <зависимая сборка>
      
    
  

  

изолированных приложений и параллельных сборок — приложения Win32

• 31.05.2018
• 2 минуты на чтение

В этой статье

Назначение

Изолированные приложения и параллельные сборки — это решение Microsoft Windows, которое уменьшает конфликты версий в клиентских приложениях Windows.С помощью Windows разработчики приложений могут создавать изолированные приложения, которые полностью самоописываются и не подвержены изменениям в реестре, других приложениях или других версиях сборок, работающих в системе. Авторы и администраторы приложений могут использовать манифесты для управления совместным использованием параллельных сборок после развертывания как на глобальном уровне, так и на уровне отдельных приложений. Клиенты получают выгоду от изолированных приложений, которые более стабильны и надежнее обновляются.

Где применимо

Изолированные приложения и параллельное совместное использование сборок можно использовать для разработки приложений, которые безопасно совместно используют сборки операционной системы.Разработчики могут использовать эту технологию для исправления конфликтов версий DLL, вызванных несовместимой версией общей сборки.

Если ваше приложение должно постоянно получать версию компонента, который вы протестировали, можно изолировать приложение, чтобы оно всегда запускалось с протестированной версией компонента на компьютере пользователя.

Изолированные приложения и параллельные сборки предназначены для разработки приложений в стиле рабочего стола.

Аудитория разработчиков

Эта документация в первую очередь предназначена для разработчиков программного обеспечения, разработчиков приложений и сетевых администраторов:

• Разработчики программного обеспечения, которые хотят создавать изолированные приложения, которые будут использовать параллельные сборки, предоставленные Microsoft и другими издателями параллельных сборок.
• Разработчики приложений, которые заинтересованы в создании собственных параллельных сборок для изоляции своих приложений.
• Сетевые администраторы, которым нужна дополнительная информация об изолированных приложениях.

В качестве основного справочника по параллельному совместному использованию сборок и изолированным приложениям, эта документация предоставляет общую справочную информацию о создании манифестов и параллельных сборок, установке изолированных приложений и параллельных сборок, а также использовании активации Контекстный API.

Требования к времени работы

Windows Server 2003 и новее или Windows XP и новее требуется для использования параллельных сборок и манифестов для изоляции приложений и использования API контекста активации.

В этом разделе

Тема	Описание
Каталожный номер	Документация по изолированным приложениям и параллельным сборкам.

Сборка бок о бок — Wikiwand

Стандарт для исполняемых файлов в операционных системах Windows, который пытается устранить проблемы, вызванные использованием динамически подключаемых библиотек.

Для проверки этой статьи требуются дополнительные ссылки.Пожалуйста, помогите улучшить эту статью, добавив цитаты из надежных источников. Материалы без источника могут быть оспорены и удалены. Найдите источники: «Параллельная сборка» — новости · газеты · книги · ученый · JSTOR (февраль 2016 г.) (Узнайте, как и когда удалить это сообщение-шаблон)

Side-by -side assembly ( SxS или WinSxS в Microsoft Windows) — это стандарт для исполняемых файлов в Windows 98 Second Edition, Windows 2000 и более поздних версиях Windows, который пытается облегчить проблемы (все вместе известные как «DLL Hell «), которые возникают в результате использования динамически подключаемых библиотек (DLL) в Microsoft Windows.К таким проблемам относятся конфликты версий, отсутствующие библиотеки DLL, повторяющиеся библиотеки DLL, а также неправильная или отсутствующая регистрация. В параллельном режиме Windows хранит несколько версий DLL в подкаталоге WinSxS каталога Windows и загружает их по запросу. Это уменьшает проблемы с зависимостями для приложений, которые включают параллельный манифест.

Microsoft Visual C ++ 2005 и 2008 используют SxS со всеми библиотеками времени выполнения C. Однако библиотеки времени выполнения в Visual C ++ 2010 больше не используют эту технологию; вместо этого они включают номер версии DLL в имя файла, что означает, что разные версии одной DLL теперь будут технически совершенно разными DLL. ^{[1] [2]}

SxS также является технологической основой для активации COM без регистрации. Таким образом можно активировать только внутрипроцессные COM-серверы.

Операция

Приложение, использующее SxS, должно иметь манифест . Манифесты обычно представляют собой раздел, встроенный в исполняемый файл приложения, но также могут быть внешним файлом. Когда операционная система загружает приложение и обнаруживает наличие манифеста, загрузчик DLL операционной системы направляется к версии DLL, соответствующей той, которая указана в манифесте.Если манифест отсутствует, загрузчик DLL загружает версию по умолчанию для всех зависимостей DLL. Если DLL является COM-сервером, она должна иметь собственный манифест для успешной активации без регистрации.

В Windows Vista и более поздних версиях sxstrace.exe может помочь диагностировать сбои при запуске приложений из-за неправильной конфигурации SxS.

Если пользователь желает переопределить сборки, указанные в манифесте (например, в случае исправлений безопасности, примененных к библиотеке), файл конфигурации издателя может глобально перенаправить сборки.Цифровые подписи могут гарантировать легитимность такого перенаправления. ^[3]

Формат манифеста

Манифест приложения внутренне представлен как XML. URN, связанный с манифестами SxS, — «urn: schemas-microsoft-com: asm.v1».

Некоторые другие недавние технологии Microsoft, такие как ClickOnce, используют тот же формат манифеста.

Пример манифеста

Ниже приводится пример манифеста для приложения, которое зависит от библиотеки времени выполнения C.

 
<сборка xmlns = 'urn: schemas-microsoft-com: asm.v1' manifestVersion = '1.0'>
  
    <безопасность>
      
        
      
    
  
  <зависимость>
    <зависимая сборка>
      
    
  

 

Контексты активации

Манифест, подобный приведенному выше, анализируется загрузчиком SxS в контексте активации. Для каждого потока или волокна существует стек контекстов активации. API позволяет программно манипулировать этими контекстами. Библиотеке (DLL) может потребоваться изменить контекст активации, например, если ей требуется определенная версия другой библиотеки для собственного потребления вместо использования контекста активации вызывающей стороны.Этот тип проблемы иногда называют загрязнением (контекст активации). ^[4] Чтобы предотвратить загрязнение контекста активации, в DLL может быть встроен манифест как ресурс, который анализируется при загрузке DLL. Этот манифест должен находиться на ресурсе с идентификатором 2 в файле изображения, чтобы загрузчик мог его найти. ^[5]

WinSxS (магазин компонентов Windows)

Начиная с Vista, операционная система Windows использует WinSxS в качестве основных компонентов. Файлы операционной системы в каталоге winsxs жестко связаны с их обычными местоположениями в структуре каталогов Windows.Файл в подкаталоге в winsxs может быть связан из нескольких мест (например, из каталога System32 и каталогов приложений). Проводник Windows дважды подсчитывает дисковое пространство, занятое этими файлами. ^[6] Это можно продемонстрировать с помощью программы командной строки fsutil. ^[7] Существуют также некоторые сторонние расширения Explorer для отображения количества ссылок.

Однако не все файлы из winsxs проецируются таким образом в «живые» файлы операционной системы.Например, после установки некоторых обновлений Windows старые версии файлов, замененные обновлениями, по-прежнему хранятся в winsxs , хотя они больше не связаны в «живых» каталогах Windows. Это позволяет безопасно удалять обновления. ^[8]

Из-за повышенной важности, начиная с Vista, каталог winsxs принадлежит SID службы доверенного установщика. По умолчанию даже администраторы не могут изменять его содержимое (без предварительного владения).При удалении приложений не происходит немедленного освобождения места в каталоге winsxs ; пространство для неиспользуемых сборок со временем собирается сборщиком мусора службой установщика. ^[9]

Хотя это официально не задокументировано, алгоритм генерации имен каталогов, находящихся внутри каталога winsxs , был опубликован в блоге MSDN сотрудника Microsoft. Алгоритм был изменен при переходе с XP на Vista. ^[10]

Windows 7 включает в себя инструмент Windows AIK для обслуживания образов развертывания и управления ими (DISM), который может удалять файлы, используемые замененными обновлениями ОС, с помощью рабочей службы Trusted Installer без необходимости перезагружать или останавливать систему; ^[11] недавний ^{[ когда? ]} обновления добавляют очистку Центра обновления Windows к средству очистки диска ( cleanmgr.exe ) ^[12] и загружаемое средство проверки готовности к обновлению системы (CheckSUR) ^[13] , которое может исправлять ошибки, хранящиеся в компонентах, и заменять поврежденные или отсутствующие файлы ОС заведомо исправными версиями. Windows 8 объединяет возможность восстановления с инструментом DISM, который теперь может копировать допустимые файлы ОС из Центра обновления Windows или автономного образа WIM, а также сбрасывать хранилище компонентов, чтобы оно содержало только последние версии компонентов ОС. ^[14] Windows 10 запускает автоматическую задачу по очистке хранилища компонентов. ^[15]

Преимущества

• Для приложений, созданных с помощью SxS, могут сосуществовать несколько приложений, которые зависят от разных версий одной и той же библиотеки DLL. Это контрастирует со средами DLL, отличными от SxS, где исходная DLL в общей системной папке может быть перезаписана последующей установкой другой программы, которая зависит от другой версии той же DLL.
• XML-формат манифеста понятен человеку и, таким образом, упрощает разработчикам определение зависимостей приложения и их версий.

Недостатки

• В Windows XP ошибка в файле sxs.dll вызывает повреждение кучи, что приводит к сбою приложения. Эта проблема не устраняется ни одним пакетом обновления XP. Пользователи должны вручную установить соответствующее обновление. ^[16]
• Значительно более высокое видимое потребление дискового пространства, хотя большая часть содержимого winsxs представляет собой просто дополнительные жесткие ссылки на файлы, которые существуют в другом месте.
• Каталог winsxs и журналы Центра обновления Windows могут быть повреждены по мере увеличения их размера, поскольку обновления безопасности добавляют в магазин несколько новых версий критических компонентов системы.В Windows Vista нет поддерживаемого способа значительного уменьшения размера каталога winsxs . ^[8]

Дисковое пространство

Хотя каталог winsxs чрезвычайно велик и содержит несколько версий многих файлов, в других местах папки Windows есть файлы (например, System32 ), которые жестко связаны с файлами в каталоге winsxs . ^[17] Таким образом, программы, оценивающие размер папки Windows, должны быть осторожны, чтобы не добавлять размер дополнительных жестких ссылок к файлу после того, как одна уже была подсчитана. «Определите фактический размер папки WinSxS». TechNet . Microsoft. Параллельных сборок

Windows (WinSxS) | spench.net

До появления параллельных сборок Windows или WinSxS (представленных в Windows XP в каталоге Windows \ WinSxS) мир был погружен в «ад DLL». То есть все библиотеки времени выполнения необходимо скопировать в путь (например, System или System32), который находится в пути поиска модуля глобального загрузчика приложений.Обычно люди, публикующие программное обеспечение, также включают копии этих DLL в локальный каталог приложения на всякий случай, если на клиенте не установлена ​​необходимая среда выполнения или существует несоответствие версий.

MFC 8 и 9, через VS 2005 и 2008 соответственно, использует WinSxS (будущие выпуски, вероятно, будут продолжать в том же духе, например VS 2010). Он встраивает в скомпилированное приложение манифест, который описывает время выполнения, необходимое для правильной работы.Например, следующий текст взят из VS 2005 и описывает отладочную сборку, использующую версию 8 среды выполнения C и MFC:

  
  
  
  version = "8.0.50608.0" processorArchitecture = "x86" 
 publicKeyToken = "1fc8b3b9a1e18e3b">  
  
  
  
  
 <сборка типа = "Microsoft.VC80.DebugMFC "
 version =" 8.0.50608.0 "processorArchitecture =" x86 "
 publicKeyToken =" 1fc8b3b9a1e18e3b ">  
  
  
  тип сборки 
  
 = "win32" name = "Microsoft.Windows.Common-Controls" 
 version = "6.0.0.0" processorArchitecture = "x86" 
 publicKeyToken = "6595b64144ccf1df" language = "*">  
  
  
  

Загрузчик приложения прочитает этот манифест и попытается найти нужные файлы на основе информации внутри (описанной вкратце) вместо того, чтобы искать имя DLL в доступных путях поиска.Если вам не хватает среды выполнения MFC 8, загрузчик будет жаловаться на то, что правильная среда приложения не была установлена, и программа не загружается (вот несколько советов по диагностике проблемы). Старое быстрое исправление копирования среды выполнения в каталог локального приложения не исправит этого, потому что загрузчик ищет библиотеки DLL среды выполнения (описанные в манифесте) только в каталоге Windows \ WinSxS (если явно не включен файл манифеста, имя которого соответствует этому требуемой сборки).Следовательно, среда выполнения должна быть скопирована в каталог WinSxS! К счастью, дополнительной «регистрации» / редактирования реестра не требуется! (Примечание: в некоторых случаях это не так! Читайте дальше …)

В следующем примере рассматривается среда выполнения отладки MFC 8 и VC 2005 (сборку выпуска см. Здесь):

Помимо библиотек DLL, соответствующие файлы и каталоги из каталогов «Манифесты» и «Политики» также должны быть скопированы на компьютер, для которого требуется среда выполнения.Структура каталогов должна быть сохранена! Рабочие строки:

• x86_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.42_x-ww_f75eb16c
• x86_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.42_x-ww_c8452471

После того, как все файлы будут скопированы, все приложения MFC 8 / VC 2005 будут загружены! (Будет ли приложение работать идеально, зависит от их собственного кода …)

Пример каталогов и файлов, которые необходимо скопировать, см. Здесь.Его можно надуть на каталог Windows, сохранив при этом его структуру.

Вот еще один хороший ресурс WinSxS: http://blogs.msdn.com/martynl/archive/2005/10/13/480880.aspx

Официальное краткое изложение Microsoft под названием «Библиотеки Visual C ++ как общие параллельные сборки» можно найти на их странице MSDN. Сюда входит полный список файлов.

Уловка «скопировать отсутствующую DLL в каталог приложения» все еще работает. Например, представьте, что приложению требуется версия 8 среды выполнения C, и ее нужно запускать независимо от того, установлена ​​ли соответствующая сборка Side-by-Side.Можно скопировать msvcr80.dll в каталог приложений, но этого недостаточно, так как загрузчик должен быть проинструктирован для его использования. Поэтому дополнительный файл манифеста Microsoft.VC80.CRT.manifest также должен быть помещен рядом с DLL. Его содержимое приводит к использованию локальной библиотеки DLL:

С введением параллельной компоновки для приложений C ++, написанных с помощью Visual Studio, появился новый файл crtassem.h (находится в каталоге включения VC C: \ Program Files \ Microsoft Visual Studio 9.0 \ VC \ include), который описывает информацию манифеста, которую компоновщик встраивает в скомпилированный вывод.

Для VS 2008 содержит:

 #ifndef _VC_ASSEMBLY_PUBLICKEYTOKEN
#define _VC_ASSEMBLY_PUBLICKEYTOKEN "1fc8b3b9a1e18e3b"
#endif

#if! defined (_BIND_TO_CURRENT_VCLIBS_VERSION)
  #define _BIND_TO_CURRENT_VCLIBS_VERSION 0
#endif

#if! defined (_BIND_TO_CURRENT_CRT_VERSION)
  #if _BIND_TO_CURRENT_VCLIBS_VERSION
    #define _BIND_TO_CURRENT_CRT_VERSION 1
  #else
    #define _BIND_TO_CURRENT_CRT_VERSION 0
  #endif
#endif

#ifndef _CRT_ASSEMBLY_VERSION
#if _BIND_TO_CURRENT_CRT_VERSION
#define _CRT_ASSEMBLY_VERSION "9.0,30729,1 "
#else
#define _CRT_ASSEMBLY_VERSION "9.0.21022.8"
#endif
#endif

#ifndef __LIBRARIES_ASSEMBLY_NAME_PREFIX
#define __LIBRARIES_ASSEMBLY_NAME_PREFIX "Microsoft.VC90"
#endif 

Как видите, доступны две версии сборки среды выполнения C. По умолчанию выбирается более старая версия (9.0.21022.8). Можно настроить версию, указав свои собственные значения (например, установив _CRT_ASSEMBLY_VERSION). Чтобы использовать последнюю версию, проще разместить следующее в самом верху вашего stdafx.h (перед любым заголовком, который включает любой из заголовков времени выполнения C, который в конечном итоге включает crtassem.h):

 #define _BIND_TO_CURRENT_VCLIBS_VERSION 1 

Или в настройках компилятора C ++ добавьте _BIND_TO_CURRENT_VCLIBS_VERSION = 1 в определения препроцессора.

Однако есть любопытный поворот. Как оказалось, вы можете указать любую версию сборки, которая вам нравится, но загрузчик приложения может ее не учитывать. Просто потому, что у вас установлены определенные версии сборки времени выполнения C, вы не можете просто выбрать ту, которую вы хотите, чтобы ваше приложение использовало, установив соответствующую информацию во встроенном манифесте.В конце концов, все сводится к определенным настройкам в реестре, а именно к параметрам Side-by-Side Winners , которые находятся по адресу:

 HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ SideBySide \ Winners 

В качестве нашего примера предположим, что мы определили _BIND_TO_CURRENT_VCLIBS_VERSION = 1, и поэтому манифест написан с версией 9.0.30729.1, которую можно увидеть здесь:

Открытие исполняемого файла в Dependency Walker обнаруживает кое-что необычное: загружаемая DLL времени выполнения C:

 c: \ windows \ winsxs \ x86_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_none_5090ab56bcba71c2 \ MSVCR90.DLL 

Его версия — 9.0.30729.4148 (находится сразу после значения открытого ключа, закодированного в указанном выше пути). Это больше, чем было указано в манифесте! Обе версии (и более старые) установлены в моей системе, так почему же загрузчик выбирает другую версию? Ответ заключается в ключе Winners для этой конкретной сборки (обратите внимание, что имя каталога и имя ключа имеют разные значения после ‘none’):

 HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ SideBySide \ Winners \ x86_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_none_ea33c8f0b247cd77 \ 9.0 

Имеются три значения REG_BINARY, каждое из которых имеет значение 01 (то есть включено; 00 означает отключено).

• 9.0.2 1022.8
• 9.0.30729.1
• 9.0.30729.4148

Таким образом, поскольку самая высокая версия (9.0.30729.4148) зарегистрирована как включенный Winner, загрузчик автоматически выбирает ее, независимо от версии в манифесте. В некотором смысле это имеет смысл, как если бы вы распространяли приложение, связанное со старой версией сборки, которую вы не установили (предположим, что у вас есть только последняя версия всего), было бы неплохо, если бы оно все еще работало без bat, и вам не нужно было загружать эту конкретную версию сборки.Таким образом, поддерживается обратная совместимость (и все мы знаем, что Microsoft этим гордится).

Забавно то, что если бы мы создали несуществующую версию (например, я попробовал 9.0.30729.0) и указали ее с помощью _CRT_ASSEMBLY_VERSION, эта версия появилась бы в манифесте. Несмотря на это, загрузчик все равно выберет самого высокого Победителя и будет использовать его, поэтому приложение все равно будет работать! Однако, если нет включенного Winner с версией выше указанной, приложение не запустится, и вы увидите обычный код : «Это приложение не удалось запустить, потому что конфигурация приложения неверна.Повторная установка приложения может решить эту проблему ». Сообщение об ошибке .

высококачественных сборок доставлены точно в срок | Монтажные системы

Кто мы

У нас замечательные люди. У нас отличный процесс. За наши 25 лет мы создали послужной список и список клиентов, которым позавидуют другие сборщики контрактов. Мы гордимся тем, что можем предложить комплексное решение для планирования, создания, реализации и поддержки продуктов, критически важных для растущего бизнеса и тех, кто нуждается в помощи для решения производственных задач.

Благодаря нашей сети предприятий, стратегически расположенных по всему Среднему Западу, мы обеспечиваем своевременную доставку высококачественной продукции, соответствующей всем спецификациям, по очень конкурентоспособной цене. На нас полагаются генеральные директора, генеральные менеджеры, непосредственные руководители и другие руководители компаний, которым нужна производственная помощь. Они предпочитают работать с одной компанией, а не с группой поставщиков. Мы одна компания.

Почему мы разные

Многие компании могут работать с вами над вашей стратегией аутсорсинга.Но у нас есть проверенный процесс, который трансформирует стратегию в своевременную доставку вашего продукта, будь то готовый элемент, готовый к немедленному использованию, или сборочный узел, готовый к установке. Кроме того, мы предлагаем услуги по переоборудованию тяжелых грузовиков, в том числе инженерные работы, необходимые для сборки кранов и комплектов принадлежностей для железной дороги.

Наша группа реагирования на технические изменения разрабатывает решения производственных проблем по мере их возникновения, отслеживая сроки реализации проектов. Мы можем быстро запускать и останавливать проекты.Нас устраивают краткосрочные и долгосрочные соглашения. В нашем процессе клиенты могут оформить один заказ на поставку и получить единый счет-фактуру за завершенный проект сборки или переоборудования. Мы стремимся предоставлять продукцию высочайшего качества по наиболее конкурентоспособной цене.

История компании

С 1993 года Assembly Systems предлагает OEM-сборку, сборку, комплектование деталей и полный спектр вспомогательных услуг. Изначально мы сосредоточились на индустрии автобусов, но наши возможности значительно расширились.Сегодня Assembly Systems предлагает множество полностью управляемых сборочных работ для десятков клиентов. У нас также есть большой опыт в оснащении большегрузных автомобилей разнообразным оборудованием, от крановых сборок до железнодорожных комплектов.

VorTech MP10QD в сборе с мокрой стороной — EcoTech Marine

Отправка сегодня или вы получите $ 20

Заказы, размещенные до 15:30 (CST) с понедельника по пятницу, будут отправлены в тот же день, а если ваш заказ превышает 29 долларов, он будет доставлен БЕСПЛАТНО.Если по какой-либо причине ваш заказ не будет доставлен в завершенном виде, мы автоматически обновим вашу учетную запись до Preferred Reefer и дадим вам 20,00 долларов США (2000 баллов BRS), которые можно использовать для любого будущего заказа. (применяются исключения)

Ваше удовлетворение гарантировано
Возврат без риска в течение 365 дней

Больше не нужно то, что заказывали? Заказано слишком много? Мы тебя поддержим.

Верните новые, неоткрытые товары в оригинальной упаковке в течение 365 дней и получите полный возврат средств.

Менее 60 дней? Нет проблем. Мы вернем вам деньги, используя исходный способ оплаты. Более 60 дней? Все еще без проблем. Мы вернем вам деньги в виде кредита магазина, который вы можете использовать как наличные на нашем веб-сайте.

Верните неиспользованные продукты в открытой упаковке в течение 30 дней.

Открытая коробка, но еще не использованная? Мы можем помочь. Мы вернем вам деньги, используя исходный способ оплаты, за вычетом небольшой 10% комиссии за пополнение запасов и обработку.

Применяются некоторые исключения. Для получения дополнительной информации перейдите в раздел «Детали возврата и замены».

Рифловое снаряжение гарантировано или деньги вернутся!

Все продукты Open Box проходят личную проверку и испытания на предмет их работоспособности.

На каждый проданный товар распространяется 30-дневная гарантия возврата денег.

Знайте, что вы покупаете с
BRS Open Box Guaranteed Grading

По существу новый, коробка открыта, почти нет следов использования

Очень чистый, могут иметь небольшие дефекты или следы износа, которые не влияют на работу в целом

Упаковка может отсутствовать, но содержит все необходимые детали или может иметь явные косметические дефекты

Работает по назначению, могут иметь признаки использования, дефекты и / или отсутствующие аксессуары / упаковка

Передумали и нужно отправить обратно?

Мы рады принять возврат товаров Open Box в том же состоянии, в каком они были проданы, в течение 30 дней! Открытая коробка возвращает

.