Сарай из блоков с односкатной крышей: как построить самому без ошибок

как построить самому без ошибок

Давно мечтаете обзавестись небольшим сараем для того, чтобы складывать туда все инструменты, или в ваших планах большое и светлое помещение для животных, мастерской или склада строительных материалов? Тогда вам нужен хороший проект и грамотный подход к расчету нагрузок.

Если вы живете в России, для вас самым оптимальным вариантом будет двускатная крыша сарая – своими руками такую построить проще простого. А как именно, мы сейчас подробно расскажем и покажем.

Построить такую крышу вы легко сможете самостоятельно: достаточно сделать небольшой эскиз для начала, чтобы определиться с будущим дизайном и архитектурой и составить по нему подробный чертеж. Как здесь:

Итак, для начала мы советуем вам составить подробный проект, который поможет вам сделать двускатную крышу своими руками без изъянов, перекосов и подобных им проблем.

Функциональность крыши сарая

Первым делом определитесь с функциональностью такой конструкции. Так, нередко двухскатная крыша устраивается с чердаком, даже если речь идет об обычном сарае. Например, чтобы можно было занести на просушку сено или просто ненужные вещи:

Устройство двухскатной крыши

От назначения сарая уже будет зависеть то, будете ли вы делать перекрытие, или оставите пространство под крышей открытым и вентилируемым. В основном же вам понадобится уделить внимание таким конструктивным элементам:

Два ската такой крыши соединяются в коньке. Для организации свеса крыши изготавливаются так называемые кобылки – специальные элементы, которые по своей толщине немного меньше обычных стропил и по своей сути продолжают их за стены сарая.

Та самая балка, которые соединяет между собой стропильные ноги, называется затяжкой. Затяжка используется только тогда, когда стропила для сарая изготавливаются висячими – без специальной опоры на внутреннюю стену или перегородку, какие вообще встречаются сами по себе в сараях редко.

Устройство разноскатной крыши

Но помните, что проекты сарая с разноскатной крышей подразумевают строительство двух отдельных односкатных крыш, которые не имеют общего конька:

А потому, если вы хотели именно такую крышу, рассматривайте ее как сочетание двух односкатных, со всеми особенностями строительства таковых, но не как двускатную. А как

видео-инструкция по монтажу, особенности строительства бани из шлакоблоков, фото

На загородном участке должны присутствовать подсобные строения, необходимые для хранения инвентаря, дров и других целей. К примеру, можно построить баню своими руками из пеноблоков или обычный сарай, который будет обладать боковыми плоскостями с низкой теплопроводностью.

Материал из ячеистого бетона способен защитить внутреннюю часть от воздействий внешней среды, особенно если монтаж и подбор элементов будет выполнен правильно.

Легкая конструкция из пенобетонных блоков.

Подготовительный этап

На данной стадии осуществляется выбор места и составляется проект изготавливаемой конструкции, то есть производится разработка технической документации. Наряду с этим приобретаются все необходимые для строительства материалы и инструменты. Участок должен иметь площадь несколько больше, чем квадратура самого строения, тогда можно избежать задержек.

Выбор продукции

Покупая для возведения пенобетонные блоки, нужно знать все о размерах и плотности изделий, в противном случае подобрать оптимальный вариант вряд ли получится. Кроме того, есть риск столкнуться с контрафактным товаром, ведь материал достаточно популярен.

Рекомендуется приобретать материал непосредственно со склада, чтобы цена осталась минимальной.

• Для сооружения легких перегородок прекрасно подходит размер 100x300x600 мм. Такие изделия укладываются довольно быстро, при этом финансовые расходы не так высоки.
• Универсальными считаются элементы 200x300x600 мм, ведь они предоставляют возможность устраивать как наружные стены с дополнительной теплоизоляцией, так и внутренние части любых конструкций.
• Усиленный вариант – продукция 200x400x600 мм. С ее помощью организуются внешние стены, способные переносить высокие нагрузки. При этом утепление можно не производить.

Стандартные размеры элемента на фото.

Дополнение!
Когда строим баню из пеноблока своими руками или простой сарай обязательно обращаем внимание на показатели плотности.
Важную роль играет марка бетона, которая используется при производстве.

Необходимые инструменты

Особенностью возведения представляемых строений является простота осуществления работ, ведь элементы легко поддаются обработке. Поэтому в большинстве случаев осуществляется строительство из пеноблоков своими руками.

Однако перед самостоятельным сооружением необходимо подготовить инвентарь.

• Дрель с насадкой, применяемая для замешивания клеевого состава.
• Кельма, представляющая собой ковш для смеси. С ее помощью раствор наносится на поверхность изделий. Данный инструмент очень эффективен при возведении стен с замысловатой конфигурацией.
• Резиновый молоток требуется для выравнивания элементов при кладке.
• Строительный уровень помогает определить горизонталь и вертикаль.
• Ножовка нужна для разрезания материала на отдельные части. Однако лучше использовать специальный инструмент.
• Терка для пенобетона позволяет разгладить неровности непосредственно перед шпаклевкой или штукатуркой.
• Штроборез необходим для подготовки пазов, созданных под арматуру или проводку.
• Электрофреза подходит для проделывания отверстий для труб маленького диаметра.
• Каретки для нанесения клеевого состава на горизонтальную поверхность в процессе кладки.
• Широкая кисть позволит сметать мусор.

Пример терки для осуществления кладки.

Примечание!
С помощью перечисленных инструментов строим баню из пеноблоков своими руками или сарай.
Однако в некоторых случаях может использоваться совершенно другой набор приспособлений.

Место расположения

Прежде чем приступить к выполнению работ, следует определиться с расположением строения, однако перед этим должны быть соблюдены все нормы. В первую очередь ориентируются на СНиП.

Это документ, представляющий собой набор нормативных актов правового, экономического и технического характера.

• От сооружения, предназначенного для птицы и другого мелкого скота, до границы с соседями должно быть 4 м.
• От других построек до рубежей участка в обязательном порядке оставляется расстояние не менее 1 м.
• От погреба до конструкции с мелким скотом и птицей, а также до компостного устройства отступается 7 м.
• От высоких деревьев должно отделять расстояние не менее 4 м. Стволы растений средних размеров должны находиться в пределах 2 м.

Удачное расположение хозяйственного блока на участке.

Примечание!
Все вышеуказанные размеры рекомендуется соблюдать, начиная строительство бани из пеноблоков своими руками или иного строения, иначе можно столкнуться с серьезными проблемами.

Основные работы

Хозяйственные блоки устраиваются на частном дворе не очень далеко от домов и могут располагаться в один ряд.

С баней из пеноблоков дело обстоит немного иначе, так как данное сооружение имеет повышенную огнеопасность. Ниже приводится инструкция, рассказывающая о кладке пенобетона.

Статьи по теме:

Создание основания

В качестве базовой платформы может использоваться ленточный фундамент, обладающий также хорошими теплоизоляционными характеристиками. В связи с небольшой массой материала глубину заложения можно сократить до 50-60 сантиметров.

Траншеи следует проводить под внешними стенами и внутренними перегородками.

1. Выполняется предварительная разметка, после чего за линией основания устанавливается обноска, позволяющая определить внутреннюю часть.
2. Подготавливается траншея по конкретным размерам, а уже в нее засыпается песочный слой.
3. Изготавливается деревянная опалубка, способная выдерживать успешно давление бетонной смеси. Также формируется арматурный каркас.
4. Производится заливка раствора внутрь конструкции, при этом желательно осуществить работы за один раз.

Бетонная смесь в деревянной опалубке.

Дополнение!
Узнавая о том, как построить баню из пеноблока своими руками, внимание нужно уделить гидроизоляции основания.
Однако ее тип будет зависеть от уровня грунтовых вод.

Возведение стен

Чтобы сформировать боковые плоскости строения без посторонней помощи, необходимо ознакомиться с особенностями кладки этого материала. Перед началом работ нужно проверить горизонтальность цокольной части, избежав тем самым лишних сложностей.

Это удобнее сделать с использованием нивелира или обычного водяного уровня.

1. Производится тщательная гидроизоляция верхней части фундамента при помощи рубероида, пергамина или других материалов.
2. В каждом углу устанавливаются элементы строго по уровню, чтобы обеспечить горизонтальность кладки пеноблоков.
3. Между угловыми блоками натягивается шнур, помогающий выровнять первый ряд компонентов.
4. Если в одну линию не может войти целое количество составных частей, то ножовкой отрезается нужный кусок.
5. Закончив работы с первым рядом, приступают к его армированию. Таким образом, укладываются две полосы из металлических прутьев.
6. Кладка остальных рядов осуществляется по той же схеме. Однако в процессе установки элементов используется резиновый молоток.
7. На последнем этапе устраивается арматурный пояс под перекрытие. Применяются металлические куски толщиной 20 см.

Демонстрируется процесс резки материала.

Внимание!
Изучая информацию о том, как построить баню из пеноблоков своими руками или какое-либо другое строение, необходимо понимать, что кладка бывает также двухрядной и многослойной.

Строительство односкатной крыши

При выборе материала для компонентов стропильной конструкции специалисты рекомендуют использовать хвойные породы древесины. Влажность элементов стропильной системы не должна превышать 15 процентов.

Для придания верхней части огнеупорных свойств желательно произвести обработку специальными составами.

1. Перед сборкой крыши наружная сторона здания доводится до нужной высоты, обеспечивая расчетный уклон.
2. На переднем и заднем торце фиксируется мауэрлат, предоставляющий возможность распределить нагрузку.
3. Стропильные ноги устанавливаются с шагом 70-80 сантиметров. Свесы должны иметь ширину примерно полметра.
4. Усиление каркаса выполняется путем инсталляции дополнительных стоек или подкосов.
5. К балкам саморезами или гвоздями фиксируется обрешетка, причем доски располагаются в поперечном направлении.
6. К элементам опорной конструкции крепятся листы кровельного покрытия и дополнительные детали.

Подробная схема односкатной крыши.

Примечание!
Примерно таким же образом можно построить сарай из шлакоблоков своими руками.
Однако все примыкания деревянных компонентов к кладке осуществляются лишь с использованием гидроизоляции.

Установка дверной коробки

Первым делом тщательно подготавливается дверной проем, для чего проверяется вертикальность стены. Измеряется ширина, а также высота промежутка.

Должен оставаться зазор 10-15 мм.

1. Открывается упаковка, а также устраняются крепежные элементы. Дверь устанавливается непосредственно в проем.
2. Сама рама качественно фиксируется с использованием уровня. С внутренней стороны вбиваются деревянные клинья.
3. С боковой стороны через специальные отверстия устанавливаются анкерные болты. Сверление осуществляется на глубину не менее 130 мм.
4. Замок вставляется в отведенное для него место. Далее собирается дополнительная фурнитура.

Дверная коробка входной двери после монтажных работ.

Важно!
Промежуток между торцами аккуратно заполняется монтажной пеной для обеспечения герметичности.
Не рекомендуется наносить слишком толстый слой, иначе коробка может быть расперта.

В заключение

Ознакомившись с текстовой инструкцией можно переходить к просмотру видео в этой статье. Визуальное восприятие информации позволяет добиться максимального эффекта, особенно если это касается проведения строительных работ без профессиональной помощи. Самостоятельное возведение конструкций требует определенного подхода.

Сарай из керамзитобетонных блоков своими руками

Применение блочных материалов позволяет без проблем построить сарай из керамзитобетонных блоков своими руками. Такое сооружение иногда служит первым шагом к созданию усадьбы или дачи, в нем хранят инструменты, оборудование для строительства, тут можно переждать непогоду. Потом здесь обустраивают место для содержания домашних животных или мастерскую. Использование блоков из керамзитобетона облегчает строительство такого объекта.

Преимущества и недостатки

Плюсы материала

Показатель	Характеристика
Теплоизоляция	Пористая структура бетона имеет свойства термоса
	По этому свойству не уступает дереву
	По сравнению с кирпичом в 3 раза меньше теряет тепла
Морозостойкость	Ячейки «выгоняют» влагу
	Низкие температуры не разрушают целостность блока
Звукоизоляция	Воздушные камеры внутри бетона глушат звук
Пожаробезопасность	Не горит, в течение 8 часов не разрушается от пламени
Упрощенность работ	Габариты блоков 20*30*60 см позволяют увеличить производительность труда при строительстве
Малый вес	Вес элемента 11 кг
	Уменьшается нагрузка на фундаментную подушку и несущие стены
Экологичность	Материалы раствора нетоксичны	Цемент
		Песок
		Керамзит
Легко распиливается	Пористая структура позволяет делить блок распиливанием ножовкой
Невысокая цена	Стоимость керамзитобетона меньше цены на кирпич

Минусы материала

Показатель	Характеристика
Хрупкость	Нет возможности для строительства объектов выше 10 м
	Сложности при транспортировке
Поверхность стен непривлекательная	Необходима внешняя облицовка
	Увеличение расходов на строительство
Стойкость к постоянным низким температурам	Без дополнительной защиты блоки деформируются

Инструменты и материалы

Перед началом работы рекомендовано подготовить строительный материал и все необходимые инструменты.

Для строительных работ готовят такие приспособления:

• Шанцевый и другой инвентарь. Лопаты, кирки, молоток, мастерок, шпатель, ведра, ручной миксер, лестница, шлифовочная машинка, бензо- или электропила.
• Инструмент для приготовления соединительного раствора. Бетономешалка или специальная емкость.
• Измерительные приборы. Рулетка, линейка, уровень, угольник, отвес.
• Компоненты для строительства, включающие цемент, песок, воду, керамзит, гидроизоляцию, сетку для армировки, деревянные брусья, доски, шалевку, элементы кровли.

Подготовительные работы

Перед возведением объекта определяют его функциональное назначение, например:

• выращивание и содержание животных;
• хранение инструмента и инвентаря;
• использование под кустарную реммастерскую.

Популярностью пользуются конструкции сараев с комбинированием «отсеков» под гараж, баню, санузел, летнюю кухню.

На основании предназначения постройки делается чертеж, в котором отмечаются расположения окон и дверей.

Исходя из этого составляют чертеж помещения, с отметкой габаритов здания, мощности несущих стен, расположения перегородок, окон и дверей. Стандарт для такого типа сооружения:

• высота — 200—240 см;
• площадь — 6—9 м кв.

Используя чертеж, высчитывают потребность в керамзитобетонных элементах. Далее привязывают проект к конкретной территории. Хозяйственные постройки размещают на удалении от основного помещения или сбоку от него. При планировании размещения в сарае санузла или хозпостройки для животных, строение должно сооружаться от внешних границ дома на расстоянии до 12 м, от границ ближайшего участка — не менее 4 м. Если планируется монтаж бани или душа, расстояние от жилища устанавливается в 8 м, к соседям — более 1 м.

Этапы возведения

Сооружение фундамента

На выбранном участке при помощи колышек и веревки отбивают конфигурацию будущего фундамента. Далее убирают верхний плодородный слой почвы и выравнивают площадку. Выкапывают выемку прямоугольной формы по отметкам, контролируют ее глубину — 0,4—0,5 м, ширину — 0,3 м. При помощи уровня замеряют положение дна траншеи.

Перед непосредственным сооружением основы здания выбирают нужный тип конструкции:

Если на строение будет поступать нагрузка, то рекомендовано сделать ленточный тип фундамента.

• Ленточный фундамент. Применяется в строениях, в которых несущая часть будет испытывать повышенные нагрузки — в сараях для хранения тяжелого инвентаря, в гаражном отделе. Для такого типа конструкции в подготовленной траншее формируют песчано-гравийную подушку, проводят ее трамбование. После этого из деревянных щитов сооружают опалубку, используя арматурные пруты или металлическую сетку крупного сечения готовят защитную конструкцию. Приготовленный бетонный раствор заливают в опалубку. Это делают за один раз. Срок застывания раствора — 7 дней.
• Столбчатый фундамент. Для зданий, в которых хранится мелкий инвентарь. По периметру устанавливают столбики в углубления, засыпают песком и утрамбовывают. Рекомендованные пропорции для бетонирования фундамента 4:4:1 (песок, щебень, цемент).

Строительство стен и крыши

Перед началом кладки блоков на цоколь наносится гидроизоляционная мастика и укрепляется рубероид. При укладке первого ряда используют арматурные пруты для внутренней увязки бетонных элементов — если есть возможность, то это можно делать при формировании последующих уровней. Материал укладывают с угла строения, следующие элементы кладут на середину предыдущих. Проемы под окна и двери укрепляют бетонной или клеевой смесью. По ходу строительства проводят замеры горизонтального и вертикального положения стены при помощи уровня и отвеса.

Для сарая конструируют односкатную крышу, для которой готовят каркас из деревянных брусьев.

Для хозяйственных построек используют односкатную конструкцию крыши. Готовят каркас из деревянных брусьев диаметром 10—15 мм, выдерживают между ними расстояние в 1 м. Потом их укладывают попеременно с перекладинами. На сформированное сооружение располагают шиферные листы друг на друга внахлест, крепят саморезами или гвоздями.

Отделочные работы

Устанавливают дверные и оконные блоки, проводят оштукатуривание внутренней и внешней стороны стен. Для устройства полов пространство засыпают песком или другим наполнителем, крепят лаги и монтируют дощатый пол. Внешнюю стену сарая окрашивают известковым веществом или прикрепляют плитку, можно установить сайдинг на закрепленный каркас из профилей.

✅ Сарай из кирпича с односкатной крышей своими руками

Как построить сарай с односкатной крышей своими руками?

На даче не обойтись без сарая, в который можно убрать весь садово-огородный инвентарь, гамак и легкую мебель. Зимним припасам в нем место тоже найдется. При этом необязательно строить габаритную конструкцию: все необходимое поместится в небольшом сарае с односкатной крышей.

Особенности

Сарай с односкатной крышей отличается простотой и быстротой возведения. Его можно либо построить из подручных материалов, либо приобрести все необходимое в строительном магазине, заплатив за это приемлемую цену. Эта небольшая постройка надежно защищает домашний скарб от капризов погоды, а смонтировать ее под силу даже непрофессионалу.

Такой сарай обладает рядом недостатков, если сравнить его с постройкой с двускатной крышей. Так, односкатную крышу может унести сильный порыв ветра, поэтому возводите строение за домом или пристройте его к своему дачному домику для пущей надежности.

Односкатная крыша не даст возвести чердачное помещение, да и сама постройка зачастую выглядит не слишком привлекательно. Исправить дело помогут современные отделочные материалы, при помощи которых вы сможете вписать постройку в общий дизайн своего участка.

Проект

Прежде всего, найдите место для будущей постройки: она должна размещаться или на краю дачного участка, или вплотную к дому, причем для нее следует выбирать участки, наименее пригодные для сельскохозяйственных работ.

Это может быть как отдаленное от дома пространство, так и сильно затененное место. Важно, чтобы оно располагалось недалеко от основного фронта работ: это позволит вам быстро достать и убрать необходимый инвентарь. По возможности расположите постройку на возвышенности, что обеспечит дополнительную защиту от воды и продлит срок его эксплуатации.

Сараю с односкатной крышей предстоит органично вписаться в существующий или проектируемый комплекс дачных построек. Будущая подсобка не должна мешать проходу транспорта и вашим перемещениям по участку. Для строительства сарая не требуется специальных соглашений, но постройка должна соответствовать нормам санитарной и противопожарной безопасности.

Согласно СНиП, расстояние от вашего строения до дома на соседнем участке составляет не менее трех метров. Если вы планируете разместить в пристройке какую-либо живность, держите сарай на дистанции четырех метров от соседей. Сарай должен находится в метре от ближайшей хозяйственной постройки и кустарниковых растений, в двух – от среднерослых и в четырех – от высокорослых деревьев.

Когда определитесь с местом, составьте чертеж на бумаге или 3D-проект на компьютере, чтобы наилучшим образом представить себе габариты будущей постройки, разделить ее на несколько функциональных помещений, определить устройство электросетей. Оптимальным размером конструкции считаются параметры 3х6 – даже столь скромная площадь позволит расположить внутри сарая не только хозяйственный блок, но и обустроить летний душ или летнюю кухню.

Если позволяет площадь участка, постройте более габаритный сарай – 4х6 или 4х2. Просторная конструкция станет отличным решением, если вы хотите поселить в ней животных или домашнюю птицу. Если разведение живности не предусмотрено, постройка вместит в себя и дачный инвентарь, и любое функциональное помещение вроде душа или кухни, да и соленья свободно займут место на полках.

Материалы

На этапе проектирования определите, какие материалы вам понадобятся для строительства. Ведь именно от них зависит стоимость будущей постройки. Бюджетным вариантом считается деревянная или металлическая каркасная конструкция.

В первом случае каркас выполнен из бруса, который требует обработки специальными антисептическими средствами. Во втором – из более долговечных стальных профильных труб, нуждающихся в антикоррозийной обработке после монтажа.

Независимо от предпочтений, вам понадобятся доски, сайдинг или профлисты для обшивки постройки. Неоспоримым преимуществом каркасной конструкции является не только быстрота монтажа и длительный срок службы, но и возможность преобразить сарай путем замены обшивки, не трогая каркас.

Наибольшей популярностью пользуются постройки из таких подручных материалов, как доски и деревянный брус. Из бруса сооружают каркас, обшиваемый досками. В результате получается легкая, но недолговечная конструкция, срок службы которой составляет от силы пять-шесть лет. Постройку следует постоянно обновлять и следить за ее состоянием.

Если вам нужна надежная, прочная и пожаробезопасная конструкция, отдайте предпочтение фундаментальным кирпичным строениям. Создание такой бытовки влетит в копеечку, зато она прослужит не одному поколению.

Вместо дорогостоящего кирпича также допустимо строительство из более бюджетных пено- и шлакоблоков. По сравнению с кирпичными строениями они меньше весят, обладают большей прочностью и теплоемкостью. Стены из блоков «дышат» не хуже деревянных, а еще они отличаются безопасностью и не токсичностью.

Единственный недостаток блочного сарая – неприглядный внешний вид, который исправят лишь декоративные отделочные материалы вроде кирпича, сайдинга, штукатурки, а также натурального или искусственного камня.

После того как определитесь с материалом для стен сарая, приступайте к выбору кровельного стройматериала, который определяет угол наклона ската крыши. Так, угол наклона для мягкой кровли составляет 5 градусов, профнастила – 8, металлочерепицы и штучного кровельного материала – 25 и шифера – 20-35 градусов. Угол наклона ниже указанных значений не делают, иначе это приведет к протечкам кровли и порче хранящегося в постройке имущества.

Для обустройства кровли допустимо использование листов монолитного поликарбоната, обладающих такими свойствами, как высокая ударопрочность, светопроницаемость и устойчивость к любым капризам погоды.

Защитное покрытие от ультрафиолета продлит срок эксплуатации этого материала, а главным его недостатком считается термическое расширение. Данное явление возникает в жаркие летние дни, когда солнце прокаливает крышу. Чтобы избежать деформации материала, оставляйте небольшой зазор при закручивании каждого крепежного элемента.

Наиболее дешевым вариантом кровельного покрытия считается рулонный рубероид. Он прост в монтаже и рассчитан на устройство кровли любой сложности. Но выглядит он не эстетично, да и укладывать его нужно в несколько слоев. Например, при уклоне кровельного ската до 15 градусов понадобится четыре слоя рубероида. Если угол наклона составляет до 45 градусов, рубероид укладывают в три слоя. В конечном итоге «многослойность» сказывается на стоимости стройматериала.

Строительство

Необходимые расчеты проведены, материалы выбраны. Самое время – приступить непосредственно к строительным работам, ведь такую пристройку, как односкатный сарай, вполне реально возвести своими руками. Чтобы понять, как лучше это сделать, рассмотрим процесс строительства поэтапно.

Начнем с фундамента. Столбчатый фундамент рассчитан на легкие конструкции (особенно часто его обустраивают для каркасных построек). Для его устройства следует сделать разметку грунта при помощи веревки и колышков. По периметру и по углам выкапывают ямы глубиной не менее 50 сантиметров. На дно каждой лунки насыпают слой песка и гравия. Затем устанавливают один из видов столбов из кирпича, бетона, асбестовых труб от 150 мм диаметром, труб ПВХ и даже железнодорожных шпал. Столбы, сделанные из труб, следует залить бетоном, а кирпичные и блочные опоры с пористой поверхностью – обработать мастикой или любым другим водоотталкивающим средством.

Для устройства ленточного фундамента по периметру будущей постройки выкапывают траншею 25-40 см в ширину и 40-60 в глубину (с учетом глубины промерзания грунта в холодное время года). Затем на дно траншеи насыпают песок, щебень и гравий, которые следует тщательно утрамбовать, устанавливают досчатую опалубку, закрепляют арматуру и заливают бетон. После этого фундамент оставляют в покое на две-три недели, дожидаются, пока он затвердеет, а потом приступают к следующему этапу строительных работ.

Помимо общеизвестных видов фундамента, допустимо обустройство основания из автомобильных покрышек. Помимо сараев, на покрышках также можно возводить беседки, бани, гаражи и даже летние кухни. При этом возводимые конструкции должны быть легкими и малогабаритными, поскольку строительство крупных объектов на таком фундаменте может привести к непредсказуемым последствиям.

В целом же, покрышки являются бюджетным и доступным материалом, легко поддающимся установке. Он не пропускает влагу, защищает постройку от появления трещин, а также гасит колебания почвы, что делает его незаменимым в любом сейсмически неустойчивом районе.

Фундамент из покрышек может быть столбчатым или монолитным.

Первый устанавливают следующим образом:

• Со строительного участка убирают мусор и снимают плодородный слой грунта.
• Если предполагается установка заглубленного основания, для шин роют скважины.
• По периметру будущей постройки вбивают колышки, а затем проверяют, что они были установлены в одной плоскости путем измерения диагоналей.
• Устанавливают брусья, а затем на них надевают покрышки (или укладывают их в ямы).
• Наружные поверхности шин выравнивают так, чтобы они находились на одном уровне.
• Изнутри покрышки заполняют при помощи щебня, гравия и любого другого плотного материала. Аналогичным образом заполняют расстояние между шинами.
• Следующим шагом является заливка внутрь шины бетонного раствора. Цемент следует периодически смачивать и накрывать полиэтиленом.
• После этого следует покрыть шины рубероидом, смонтировать досчатую опалубку высотой 100-150 миллиметров, установить внутрь арматуру и залить бетоном.

Заглубленный или возвышенный монолитный фундамент из покрышек идеально подходит для участков с высоким уровнем грунтовых вод.

Обустраивают его так:

• Снимают слой почвы глубиной 20-30 см и выравнивают строительную площадку по горизонтали при помощи нивелира.
• По площади размеченного участка вплотную укладывают один или два слоя шин. Высота и диаметр покрышек положительно сказывается на амортизирующих и гидроизоляционных свойствах материала.
• Внутренние части покрышек и интервалы между ними заполняют при помощи щебня и гравия (также подойдет любой плотный стройматериал), тщательно утрамбовывают и заливают цементом.
• Рубероид расстилают по всей площади уложенных шин и оставляют запасы по всем четырем сторонам будущего фундамента.
• Опалубку высотой 100-150 миллиметров монтируют по периметру будущего строения с учетом его перегородок. Устанавливают в нее металлическую арматуру и заливают бетоном.

После обустройства фундамента приступают к созданию нижней обвязки, выполняемую из бруса сечением 100 на 100 или 150 на 150 миллиметров. Для этого концы бруса следует обрубить методом «вполдерева» и соединить при помощи металлических скоб.

Следующим этапом работ является сборка каркаса: чтобы его сделать, устанавливают вертикальные стойки и выравнивают их при помощи строительного уровня. Монтаж фронтальной стены выполняют так, чтобы получился нужный угол наклона крыши. Стойки следует укрепить при помощи временных откосов и заодно наметить расположение будущих окон и дверей, чтобы потом не мучиться с их выпиливанием.

Затем на каркас следует смонтировать половые лаги, прикрепляя их с интервалом в 60-120 сантиметров. Пол настилают при помощи обрезных или специально шпунтованных досок.

После этого на опоры устанавливают балки перекрытий (так называемую верхнюю обвязку или мауэрлат) и начинают монтировать крышу:

• Вычисляют длину стропила, прибавив двусторонние свесы к интервалу между стенами. Зачастую этот параметр не превышает 400-500 сантиметров.
• Приступают к изготовлению контрольной стропильной ноги: берут доску, отрезают ее на нужную длину, примеряют и намечают место для крепления.
• По образцу изготавливают необходимое количество стропил.
• Выполняют монтаж фасадной и задней стропильной ноги, а затем туго натягивают нить между ними.
• По нити устанавливают остальные элементы с шагом 600-800 сантиметров, фиксируемых гвоздями и стальными уголками.
• К стропилам внахлест при помощи строительного степлера прикрепляют такие гидроизоляционные материалы, как пленку или рубероид.
• На стропила укладывают реечную обрешетку, шаг которой определяется характеристиками кровельного материала.
• Завершающим этапом работ является настил и закрепление кровельных материалов в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Строительство завершено. Осталось установить двери и окна, а также обработать сарай защитными средствами и обшить его любым отделочным материалом, чтобы придать постройке эстетичный вид.

Удачные примеры и варианты

Темная обшивка небольшой постройки контрастирует с яркой зеленью и расставленными в горшках цветами. Оптимальное решение не только для хранения дачного инвентаря, но и достойное дополнение дизайна дачного участка.

Компактная постройка не отличается необычным дизайном, но в ней удобно разместить все необходимое для сада и огорода. Отличный вариант для владельцев средних и небольших участков.

Пристроенная к дому конструкция сократит путь от кухни до съестных припасов и от огорода – до необходимого инвентаря. Умело организованное пространство позволит расположить все атрибуты летнего отдыха так, что в нужный момент они сразу окажутся под рукой. А под крышей обустроенного по всем правилам сарая они сохранятся в надлежащем виде.

Сарай 3х6 с односкатной крышей.

Сарай 3×6 — один из наиболее популярных форматов. Я уже публиковал один отчет по строительству сарая 3 на 6 метров, теперь решил добавить еще один. На этот раз сарай с односкатной крышей.

Для начала фундамент. Поскольку участок находится на берегу Волги-матушки (верхний земляной слой, а под ним — речной песок), решил лить бетонный фундамент. Выкопал ямы 600х600х600 мм в количестве восемь штук. Намешал бетон и залил в готовые ямы. В бетон установил арматуру (вертикально вверх), чтобы к ней затем крепить платформу для сарая.

Платформу сделал из кирпича — выложил кирпичную кладку, на следующий день замерил по уровню и добавил куда нужно цементного раствора, чтобы было ровно.

После высыхания начал собирать нижний каркас сарая.

Для этого использовалась доска 50x200x6000 мм. Вертикальные стойки каркаса выполнены из доски 50×100 мм. Вот фото готового каркаса сарая:

Что касается крыши: на сарай 6 на 3 понадобилось 8 стропил. Взял стропила 50x150x5000 мм. На стропилах делаются запилы, крепление к каркасу гвоздями. Можно крепить и металлическими уголками, но так показалось удобнее. Вот схема крепления стропил:

А вот фотография стропил поближе:

Обрешетку не делал, поскольку кровля из оцинковки 2500 мм. На крышу ушло 2 листа оцинковки с небольшим нахлёстом.

Обшивка сарая из обрезной доски 25х150 мм. Нахлёст где-то 2.5см. Крепил оцинкованными гвоздями 90мм. Красить доску решил сразу, перед обшивкой. Показалось, что так проще. Да и когда доска усохнет, не будет видно непрокрашенных участков.

Спереди сарая сначала примерил дверь, затем начал обшивать доской.

Если кому интересно, красил краской Лазурь, пропитка V33. Куплено в Леруа, на сарай ушло литров пятнадцать. Наносил 2 слоя. Вроде краска неплохая.

А вот и итоговые фотографии сарая 6 на 3 метра:

На возведение сарая ушло где-то около недели неспешной работы. Зиму сарай простоял нормально, никаких проблем не обнаружено.

Сарай с односкатной крышей 3х6

Первое строение, которое появляется на новом дачном участке — это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Первое время, пока голая территория дачи не «обрастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей будет долго оставаться единственным пристанищем для инвентаря, стройматериалов и дачного имущества.

Какой вариант сарая выбрать для дачи

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

• Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
• Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
• Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

1. Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
2. Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
3. Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
4. Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

Строим своими руками сарай с односкатной крышей

Можно подсчитать количество материала, необходимого для каркаса и односкатной крыши. Для постройки сарая 3х6 используются шестиметровые доски:

• Для каркаса материал сечением в 50х150мм – 14 шт., 25х100 — 23шт., 50х100 -19 шт.;
• Для пола доска размером 25х100 мм – 27шт.;
• Для обрешетки и опор крыши необходимо 43 доски сечением 25х100 мм.

Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм. Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.

Делаем фундамент под сарай 3х6

После выбора места строительства сарая потребуется спланировать и удалить грунт на площадке размером не менее 3х6 м. Делать пятно застройки большего размера не имеет смысла. Чтобы не донимала растительность, зачищенное пространство можно засыпать солью и песком.

После разметки места расположения опор, в точках установки столбов выкапываем 12 ямок, глубиной по 15 см и размерами под стандартный шлакоблок. На дно мини-котлованов отсыпаем слоем в 5 см смесь щебня и песка, после чего выкладываем из шлакоблока столбчатые опоры на кладочном растворе с добавкой ПВА.

Перед выкладкой потребуется натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.

Через сутки можно устанавливать обвязочный брус. Все угловые стыки и Т-образные врезки выполняются с запилом концов «вполдерева», каждое соединение усиливаем саморезами, ввернутыми в брус под разными углами.

Собираем каркас и односкатную крышу

На следующем этапе потребуется установить несущие вертикальные стойки, на чертеже они выделены оранжевым. Далее зашиваем пол и укладываем стропила односкатной крыши.

Центральные несущие стойки изготавливаем из доски 50х100, для задней стены потребуется вырезать три стойки по 220 мм, для передней стенки — четыре стойки по 250 мм. Каждую опору предварительно фиксируем на нижней обвязке одним саморезом, далее по строительному уровню выставляем точное горизонтальное положение и дополнительно крепим небольшими полуметровыми подкосами, как на фото.

После того как все стойки будут установлены, укрепляем их дополнительными временными подкосами и выполняем обвязку верхнего яруса каркаса под будущую односкатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, до начала сборки элементов односкатной крыши необходимо зашить пол шпунтованной доской.

Далее все установленные элементы, доски для пола, стропила, материал обрешетки, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом. За время, пока будет выполняться сборка стропил и кровли односкатной крыши, процедуру нужно повторить дважды.

Для верхнего свеса односкатной кровли, установки стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный брус мауэрлата, как на схеме.

Запил посадочного места на стропильной балке выполняется по разметке или по заготовленному шаблону. Послу установки и выравнивания положения каждой балки рекомендуется забить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и одновременно усилят основание односкатной крыши.

Кровельные и отделочные работы

На завершающем этапе стропила односкатной крыши зашиваем доской обрешетки. Если для крыши сарая будут использоваться битумные материалы – гибкая черепица и рубероид, на доски потребуется уложить дополнительно листы ОСБ или забить обрешетку всплошную деревянной вагонкой.

Проще всего покрыть односкатную кровлю с помощью профнастила. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, какие только могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить кровельный материал намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид. В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему обрезу деревянных стен сарая.

Укладку кровли на односкатной крыше начинают с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуют с предыдущим по ряду в перехлест на две волны, на нижний лист делают нахлест в 15-20 см. Места перехлеста, нижний и верхний край обязательно пробивают кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.

На боках кровельного пирога прибивают ветровые планки, защищающие односкатную кровлю от затекания воды и порывов ветра. Аналогичную рейку для устройства водоотводного желоба прибиваем под нижним свесом. Верхний свес односкатной кровли защищаем экраном из двух деревянных планок.

Собранный каркас сарая, как правило, не утепляют на зиму, поэтому в качестве материала для зашивки стен можно использовать вагонку, обычную обрезную доску или листовые панели ОСБ. Для набивки облицовки потребуется установить на стены дополнительные вертикальные рейки и подкосы. Стыки и щели между плитами ОСБ и обрезной доской необходимо задуть монтажной пеной, излишки ППУ обрезать и обязательно закрасить атмосферостойкой краской.

Заключение

Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.

Сарай с односкатной крышей 3х6

Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят огородно-садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки сооружают из тех материалов, которые остались после строительства дома. Хозяину остается лишь выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией кровли.

Конструкция сарая

Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.

Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.

Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.

Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:

• кирпич;
• пенобетон или газобетон;
• доски;
• фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).

Сарай из пеноблоков

Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:

• не горят;
• не впитывают влагу;
• имеют малый вес;
• есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
• имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
• могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
• абсолютно безопасны и нетоксичны.

Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.

Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.

Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.

На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.

Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.

Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.

В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.

Сарай из дерева

Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.

Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.

По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами – 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).

Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.

Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.

Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.

Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.

После сборки каркаса приступают к обшивке стен. Сделать это можно досками, влагостойкой фанерой или другим листовым материалом.

Монтаж кровли сарая

Сборка односкатной крыши сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:

1. Установка мауэрлата – несущего бруса, который служит верхней обвязкой для стен, а также, опорой для стропил крыши.
   
2. Изготовление лекала стропильных ног. Все стропила для односкатной крыши одинаковы, поэтому сначала изготавливают одну деталь, которая служит лекалом для вырезания остальных. Для крыши сарая 3х6 будет достаточно восьми стропильных ног. Их нарезают из бруса 50х150 мм. Длина стропила должна равняться ширине сарая плюс два карнизных свеса. Чтобы стены сарая не намокали, свесы должны быть 40-50 см. В соответствии с этими данными нарезают брусья нужной длины. Там, где стропило ложится на мауэрлат, в брусе необходимо вырезать углубление.
3. Крепят стропила к мауэрлату гвоздями или металлическими скобами.
   
4. Укладывают гидроизоляционный материал, начинают с нижней точки крыши. Так стекающая влага не будет попадать в стыки. Нахлесты между соседними полосами должны быть не менее 15 см.
5. В зависимости от выбранного кровельного материала на крышу сарая набивают обрешетку. Шаг напрямую зависит от того, чем будут крыть крышу впоследствии.
6. На обрешетку монтируют кровельный материал. Чаще всего, для сараев используют шифер, плоский или фигурный оцинкованный лист, металлопрофиль – стоимость этих материалов ниже, чем остальных.
   

Фото готовых сараев помогут определиться с типом конструкции и размерами подсобного помещения. Но большинство владельцев загородных участков и дач выбирают небольшие надворные постройки, с параметрами 3х6 метров. А крыши делают скатными, эта конструкция проще в реализации, дешевле обходится и хорошо себя показывает в эксплуатации.

Сарай с односкатной крышей своими руками — пошаговая инструкция

Сарай – незаменимая хозяйственна постройка как на приусадебном, так и на садовом участке. В нем оставляют на кратковременное и сезонное хранение рабочие инструменты, материалы. Продвинутые огородники своими руками обустраивают в сараях комфортабельный санузел, душевую кабину. Словом, был бы сарай, применение ему в любом случае найдется. Назначение этого сооружения строго утилитарное, поэтому внешнему облику не предъявляют много требований, главное — удобство использование и простота возведения.

Содержание статьи

Сарай с односкатной кровлей – наиболее недорогой вариант строительства подсобного, хозяйственного помещения для хранения инвентаря своими руками. Его каркас легкок в сборке, не требует привлечения специальной техники, покупки дорогостоящих материалов и инструмента. При необходимости его можно построить из того, что есть под рукой, что осталось от строительства дома. При чем даже человек с небольшими плотницкими навыками справится с такой работой своими руками.

Выбор места под строительство

Первое, что нужно сделать – найти и расчистить площадку для строительства. Есть два варианта размещения: вплотную к жилым постройкам или на краю участка. Расположение прежде всего зависит от задач, возлагаемых в будущем на сарай. Чтобы пользоваться им было удобно, предлагаем руководствоваться следующими правилами:

1. Чтобы своими руками построить сарай, выбирайте места с наименее пригодной для ведения сельского хозяйства почвой и рельефом. На каждом земельном участке есть пространство, затененное старым деревом, которое нельзя выкорчевать, занятое канавой или просто отдаленное.
2. Размещайте хозяйственную постройку так, чтобы она не затрудняла подъезд техники и транспорта.
3. Учитывайте расстояние, на которое придется переносить тяжелые предметы при работе, размещайте сарай поблизости от основного фронта работ

Необходимые материалы и инструменты

Для того, чтобы процесс строительства шел быстро, без образования простоев, нужно сразу закупить необходимые материалы и удостовериться в наличии инструмента. Надворная постройка с односкатной крышей – достаточно экономный вариант, для его сооружения своими руками используют в основном древесину, его можно построить даже из более дешевых пиломатериалов второго и третьего сорта. Вам потребуется:

• Брус 100х100 мм или 150х100 мм для сооружения каркаса;
• Доски обрезные50х150 мм для стропильной системы;
• Доски обрезные 40х150 мм для обшивки;
• Доски необрезные для обрешетки;
• Кровельный материал;
• Гидроизоляционная пленка;
• Рубероид
• Смесь для изготовления бетона, песок, мелкий гравий
• Крепеж: гвозди, саморезы.

Из инструмента пригодится мощный шуруповерт, дрель, болгарка, электрорубанок, электролобзик. В общем-то, все операции можно сделать вручную, но наличие электрических приборов ускорит процесс строительства в два раза.

Этапы строительства

Закладка фундамента

Сначала выбранное место подготавливают: убирают мусор, большие растения, если необходимо выравнивают, после чего можно приступать к заливке фундамента. Хоть сарай с односкатной кровлей – некапитальное, маловесное сооружение, надежное основание ему тем не менее необходимо.

• Достаточно своими руками построить столбчатый фундамент, на который устанавливают каркас, на глубину 40-50 см. С помощью рулетки, бечевки и колышков нужно разметить, где будут находится столбы. Рассчитывайте, так, чтобы пролеты между ними были в районе 1,2-1,5 метров. Четыре столба располагают по углам сооружения, и несколько внутри периметра, в зависимости от площади сарая.
• После разметки нужно сделать отверстия в земле буром на глубину промерзания грунта. Сверху налаживают опалубку из ненужных досок на высоту 20-30 см.
• На дне выкопанных отверстий перед тем, как залить их бетоном, делается песчано-гравийная подушка, для усиления вставляют арматуру.

Для того, чтобы фундамент набрал прочность, его оставляют в покое на 3-4 дня, по прошествии которых продолжают строительство.

Сборка каркаса

Пока фундамент застывает, есть время на то, чтобы обработать все древесину, идущую на каркас, антисептическими и огнеупорными составами, чтобы сарай служил дольше, был защищен от возгорания, гнили и вредителей. Далее следует инструкция, как построить каркас своими руками:

1. Снимите опалубку каждого столба фундамента и разместите на оголовке рубероид в двойном сложении для гидроизоляции.
2. Далее нужно построить основание — каркас из бруса в виде прямоугольника на столбы фундамента. Концы бруса рубят «в пол дерева» и стягивают металлическими скобами.

3. По уровню выставляют вертикальные стойки. Каркас вымеряют по строительному уровню, их укрепляют временными подкосами, для крепления используют металлические уголки. Заметьте, фронтальную стену мы строим выше, чтобы задать уклон ската крыши в 15-20%. Проемы для дверей и окон нужно сделать заранее, это удобнее, чем потом их выпиливать.
4. На каркас устанавливают половые лаги, их крепят «в потай» с шагом 60-120 см. Настилают пол из специальной шпунтованной или обрезной доски.

5. Строим балки перекрытий на вертикальные опоры, в качестве крепежных элементов используют металлические уголки или скобы. Каркас сарая готов.

Сооружение крыши

Конструкция односкатной крыши включает в себя такие элементы, как стропильные ноги, обрешетку, гидроизоляцию и кровельный материал. Они формируют так называемый кровельный пирог, необходимый для надежной защиты от осадков. В качестве мауэрлата используется верхняя обвязка каркаса. А так как мы уже установили разновысокие стойки, то переходим настилу стропильных ног своими руками:

• Изготавливаем «лекало» стропильной ноги, которое будет использоваться как образец для всех остальных. Длину стропила вычисляют, сложив расстояние между стенами с длиной двух свесов. Свес крыши защищает стены от влаги, обычно для этой цели достаточно 40-50 см. Берем обрезную доску 50х150 мм, отпиливаем до нужной длины и поднимаем наверх. Там примеряем стропило и размечаем выемку в месте крепления к балкам к каркасу. По этому образцу изготавливаем остальные ноги.

• Устанавливаем фронтальную и тыльную стропильную ногу на каркас, натягиваем между ними нить. Используя нить в качестве уровня, монтируем остальные стропила с шагом 60-80 см. К примеру, для сарая 3х6 м потребуется 8 стропильных ног. Крепим на гвозди или уголки.
• С помощью строительного степлера крепим полосы гидроизоляционной пленки. Нахлестывая одну на другую на 10-15 см, начиная с нижнего края стропильных ног.
• Монтируем обрешетку из необрезной доски. Если планируете использовать мягкую кровлю, обрешетку строим более частую.

• Производим раскрой и укладку кровельного материала. Самый дешевый материал – профнастил, металлочерепица стоит лишь немного дороже. Не смотря на появление современных материалов типа шинглас или ондулин, кровельщики для монтажа своими руками односкатной крыши сарая рекомендуют металлочерепицу. Она более гладкая и не затрудняет соскальзывание снега и влаги с достаточно пологих скатов. Для крепежа используют специальные оцинкованные саморезы, оснащенные головкой из резины, которая после вкручивания уплощается и закрывает собой отверстие.

Отделочные работы

После окончания черновых работ, каркас сарая обшивают доской или листовой влагостойкой фанерой. В оконные проемы вставляют стеклопакеты, устанавливают двери. После этого следует внешняя обработка постройки лессирующим антисептиком или краской на акрилатной, масляной основе. Следующий шаг — внутренняя отделка, для более удобного хранения изготавливают полки, стеллажи, при желании проводят свет, монтируют розетки.

Чтобы хозяйственная постройка с односкатной крышей, которую вы построили своими руками, прослужил как можно дольше, его нужно дважды в год осматривать на предмет дефектов. Кровля требует ежесезонного осмотра и ремонта, покраска проводится раз в 5-6 лет. Аккуратная, функциональная надворная постройка станет незаменимым помещением на вашем участке, построить которую можно своими руками за небольшие деньги!

Видео-инструкция

Односкатная крыша своими руками:устройство, стропильная система + фото отчет строительства, видео

Если хочется построить неординарный, непохожий на соседские дом, присмотритесь к домам под односкатной крышей. Она придает зданию оригинальность. Кроме того, односкатная крыша  — самая простая в устройстве. Настолько простая, что ее вполне можно сделать своими руками. 

Содержание статьи

Плюсы и минусы

Односкатные крыши считаются самими недорогими и простыми в устройстве. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односкатными крышами встречаются совсем нечасто. По большей части это связано с тем, что более привычны для нас двух или четырех скатные кровли — они выглядят привычнее. Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный под наши погодные условия. На западных ресурсах проектов очень много, но они разработаны под более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект очень непросто. Но если все-таки удалось, и при этом не нарушилась гармония здания, дом получается очень оригинальный.

Один из проектов домов с односкатной крышей

Многих пугают неровные потолки в некоторой части здания. Их, конечно, сложнее обыгрывать, чем стандартные, но и результат получается совсем другого уровня — оригинальный на 100%. Правда, и на этот раз найти дизайнера, который может разработать подобный интерьер на просторах нашей Родины очень непросто, тем не менее, возможно.

Есть еще один выход — выровнять потолки за счет перекрытия, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения. Реализованы и такие варианты и хозяева очень довольны. Да, технические помещения на в цокольном этаже, а наверху, но зато никаких проблем с грунтовыми водами.

Это, пожалуй, все минусы или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который сложно назвать недостатком, Из-за особенности строения кровельный материал на подобных домах с земли не виден. Если местность ровная, без больших перепадов высот, заморачиваться с внешним видом кровли, нет смысла. Лучше выбрать простые на вид, но качественные материалы, тихие (плоскость большая, при дожде шумит сильно) и надежные. Один из популярных вариантов — фальцевая кровля. Она обеспечивает должную степень герметичности, не очень шумит. Еще вариант — мягкая наплавляемая кровля из современных материалов. Такие крыши еще тише, а современные материалы могут эксплуатироваться 20-30 лет без ремонта.

Устройство односкатной крыши

Организовывают требуемый уклон односкатной крыши за счет перепада высот противоположных стен. Одна стена здания получается значительно выше другой. Это ведет к увеличенному расходу материалов для стен, но стропильная система получается очень простой, особенно для построек небольшой ширины.

Односкатная крыша для сарая

При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на мауэрлат, закрепленный к стене. Чтобы распределение нагрузки было более равномерным, верхний ряд кладки стены армируется продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или поверх последнего ряда заливается армопояс (для стен из легких бетонов, известняка, ракушечника). В случае с деревянным или каркасным строением роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

При недостаточной прочности строительного материала стен большую часть нагрузки можно перенести на перекрытие. Для этого устанавливают стойки (шаг — порядка 1 метра), на которые укладываются прогоны — длинные бруски, идущие вдоль здания. На них и опираются тогда стропильные ноги.

Как перенести нагрузку со стен на перекрытие

При заливке армопояса или кладке последнего ряда, в него, с шагом в 80-100 см устанавливаются шпильки, при помощи которых затем мауэрлат крепится к стенам здания. В деревянных домах, если не делать армопояс, заложить шпильки невозможно. В этом случае допускается установка на штифты с шестигранной головкой. Под штифт, через мауэрлат сверлится отверстие, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. В него забивается металлический стержень, который притягивает деревянный брус к стене. Соединение затягивается при помощи шестигранного ключа требуемого размера.

Стропильная система односкатной крыши

Такие крыши особенно популярны при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры строений позволяют использовать не очень мощные балки, причем балки требуются в небольшом количестве. При ширине строения до 6 метров, стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных усиливающих элементов (подпорок и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы России для пролета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему, надо считать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определяться с параметрами балок.

Стропильная система односкатной кровли с малой величиной пролета (до 6 метров)

При расстоянии между стенами до 4,5 метров, односкатная крыша состоит из двух брусков мауэрлата, закрепленных на стенах, и стропильных ног, которые на мауэрлат опираются. Действительно очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров, требуется еще лежень, закрепленный на более высокой стене на уровне перекрытия и подстропильная нога, которая упирается в балку почти в середине. Угол уклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки лежня.

Более сложные стропильные системы в односкатной крыше при ширине зданий более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, что внутри имеется еще она несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров, фермы все еще простые, расходы на устройство кровли минимальные.

Устройство ферм односкатных крыш при ширине зданий более 6 метров

Для зданий шириной более 12 метров система становится сложнее — подстропильных ног становится больше. Кроме того, изготовление балок длиной более 6 метров — дорогое удовольствие. Если требуется увеличение только на ширину свесов кровли, балки доращиваются по краям кобылками. Это куски балок такого же сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленных болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

Вариант сращивания стропил

Если общая длина балки получается более 8 метров, их обычно сращивают. Места стыка дополнительно усиливают, прибив доски или монтажные пластины.

Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящее слава вверху и жесткое вверху справа. Внизу справа вариант врезки без свесов (применяется очень редко)

Еще могут быть вопросы по способам крепления стропил односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все также в стропильной ноге делают вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучатся с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпилив первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, точно повторяющий полученный «выпил». Все последующие стропила запиливаются перед установкой. К ним в нужном месте прикладывается шаблон, обводится и выпиливается выемка требуемой формы и размера.

Это речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Оно используется на всех зданиях, которые дают малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, из-за чего может появиться перекос. Если кровля будет закреплена жестко, ее может порвать. Потому при устройстве односкатной или любой другой кровли на деревянных домах используют скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого есть так называемые «скользячки». Это пластины, состояние из уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных с ними металлических полос, которые крепятся к стропильной ноге. Таких скользячек ставится по две на каждую стропилу.

Выбор угла наклона кровли

Угол уклона кровли определяется по совокупности показателей — ветровой и снеговой нагрузки и типа кровельного материала. Сначала определяются с углом по климатическим условиям (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок). После смотрят на минимальный рекомендованный уклон для выбранного типа кровельного материала (в таблице ниже).

Наименование кровельного материала	Минимальный угол наклона (в градусах)
Асбоцементный шифер и ондулин	6­°
Цементно-песчаная и керамическая черепица	10°
Гибкая битумная черепица	12°
Металлочерепица	6°
Асбо-цементные или сланцевые плиты	27°
Стальные оцинкованные, медные, цинк-титановые листы	17°
Профнастил	6°

Если желаемый угол больше, все нормально, если меньше (что  бывает очень редко) — его увеличиваете до рекомендованного. Делать крышу с углом, меньшим чем минимальный угол, рекомендованный производителем кровельного покрытия, не стоит однозначно — будет течь на стыках. Чтобы проще было ориентироваться, скажем, что для Средней полосы России рекомендованный уклон односкатной кровли — 20°. Но цифру желательно считать для каждого региона, и даже для разного расположения постройки на участке.

Кстати, имейте в виду, что разные производители одного и того же вида кровельного материала могут требовать разный минимальный уклон. Например, укладка металлочерепицы одной марки может производится на кровли с минимальным уклоном в 14°, другой — в 16°. И это при том, что ГОСТ определяет минимальный уклон в 6°.

Также стоит помнить, что при скате до 12° чтобы обеспечить герметичность любого кровельного материала, необходимо промазывать все стыки материала жидким гидроизоляционным составом (обычно — битумной мастикой, реже — кровельным герметиком).

Определяем высоту, на которую требуется поднять стену

Чтобы обеспечить найденный угол уклона односкатной кровли, необходимо одну из стен поднять выше. Насколько выше узнаем, вспомнив формулы расчета прямоугольного треугольника. По ним находим и длину стропильных ног.

Как высчитать параметры односкатной крыши

При расчете не забудьте, что длина получается без учета свесов, а они нужны чтобы защитить стены дома от осадков. Минимальный свес — 20 см. Но при таком маленьком выступе за пределы здания смотрится односкатная крыша куцей. Поэтому обычно делают свесы не менее 60 см на одноэтажных зданиях. На двухэтажных они могут быть и до 120 см. В данном случае ширина свеса определяется исходя из эстетических соображений — крыша должна смотреться гармонично.

Пример рисунка в ScratchUp

Проще всего определить насколько надо продлить кровлю в дизайнерских программах, позволяющих прорисовать здание в масштабе и «поиграться» со свесами. Отображаться все должно в 3-х измерениях (наиболее популярная программа ScratchUp). Покрутите в ней разные размеры свесов, определитесь, с каким смотрится лучше (это если проекта нет), а потом заказывайте/делайте стропила.

Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона

Построен дом в СПб. Проекта не было, была общая идея, которая представлена на фото. Дом из газобетона, финишная отделка — штукатурка, крыша — фальцевая выбрана исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.

Идея дома под односкатной крышей

После того как выгнали стены, в них залили армопояс, в который через каждый метр установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достиг требуемой порочности, на битумную мастику уложили слой гидроизоляции («Гидроизол», разрезанный вдоль на полосы нужной ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые применяются для устройства кровли, сухие, обработаны защитными пропитками, антипиренами.

Начало монтажа односкатной крыши — укладка мауэрлата

Его сначала кладут на место (лежит на шпильках, придерживаемый помощниками), проходят вдоль, стуча молотком по тем местам, где стоят шпильки. В брусе отпечатываются места, где торчат шпильки. Теперь сверлят отверстия и просто насаживают его на шпильки.

Так как пролет получается большим, поставлены подпорки из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.

Установка стоек и прогона

Ширина кровли получается 12 метров. Это с учетом выноса в 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому брусья мауэрлата и прогон «торчат» за пределы стен именно на такое расстояние.

Для обеспечения выноса кровли мауэрлат и прогон торчат ха пределы стены

Сначала были сомнения насчет такого большого выноса — крайний правый брус висит на 2,2 метра. Если этот вынос уменьшить, плохо будет стенам, да и внешний вид ухудшится. Потому все решено оставить как есть.

Укладка стропил

Укладываются стропила из двух срощеных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбиваются гвоздями, в шахматном порядке (вверху-внизу), с шагом 200-250 мм.  Шляпки гвоздей то справа, то слева, попарно Два сверху/снизу справа, два сверху/снизу слева и т.д.). Места сращивания досок разносим на менее чем на 60 см. Полученная балка получается намного надежнее чем аналогичный цельный брус.

Стропила уложены

Способ крепления стропил

Далее пирог односкатной крыши для данного случая такой (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентзазор (обрешетка, контр-обрешетка), влагоизоляция, кровельный материал. В данном случае это пурал темно-серого цвета.

Пример кровельного пирога для односкатной крыши (он вообще-то стандартный)

Утепление изнутри будем проводить потом, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветро- защитную мембрану  «Тайвек Солид»(паропроницаемая).

Укладываем гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану

Мембрана укладывается снизу-вверх, крепится скобами из степлера. То полотно, которое раскатывается выше, заходит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонний лентой (покупали вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набивается планки, на них — обрешетка под фальцевую кровлю.

Обрешетка из доски 25*150 мм

Сначала сделана обрешетка из доски 25*150 мм с шагом в 150 мм. После укладки, походив по крыше, решено усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски 100 мм ширины. Теперь между досками остается зазор в 25 мм.

Обрешетка односкатной крыши в результате

Далее на нижнем фронтоне набили крюки для монтажа водосточной системы. Набиты они неровно, так как из-за большой длинны фронтона решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения стока в две стороны и сделан такой рельеф.

Набили крюки для водосточной системы

Далее надо заносить куски металла (картины) длиной по 12 метров. Они не тяжелые, но гнуть их нельзя, потому «салазки» отпадают. Для подъема построен временный «мостик» соединяющий землю и крышу. По нему и поднимали листы.

Подъем листов по мостику

Далее идут кровельные работы, которые отличаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему температурного расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) при нагревании/остывании значительно изменяет свои размеры. Чтобы обеспечить свободу расширения крепить материал к обрешетке решено за фальц подвижными кляммерами со свободой перемещения 15-20 мм.

Установка кляммеров для фальцевой кровли

Укладка фальцевой кровли из пурала

После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, а они ничем не отличается.

Кровлю надо довести «до ума» — подшить свесы, но, в основном, она уже готова

Ну, а на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.

Дом с односкатной крышей — отделка почти закончена

Проекты и фото домов с односкатной крышей

Как уже говорили, тяжело найти интересные проекты жилых домов с односкатной крышей. Пока данные постройки у нас непопулярны. Возможно, как раз из-за своей неординарности. В этом разделе собраны несколько проектов или фото уже построенных домов. Может, кому-то будет полезны хотя-бы в качестве идеи.

Проект небольшого дома под односкатной крышей

Этот дом существует. особенно хороши односкатные крыши в местностях с перепадом высоты

Одноэтажный дом с односкатной крышей большой площади

Двухэтажный дом с террасами на двух этажах

Под натуральную черепицу требуется большой угол наклона крыши

Большие окна — красиво, но нерационально в нашем климате

Разноуровневый дом — интересный реализованный проект

Это — прототип того, что расположен выше

Оригинальный дом. Под одной односкатной крышей и дом и хоз постройки, да еще часть — навес над двором между двумя зданиями

Тот же проект, что вверху, с другой стороны

Две односкатные крыши на разных уровнях

Планы больших сараев — Как построить сарай

Планы больших сараев

Строительство большого сарая — отличный способ добавить дополнительное место для хранения или работы в ваш двор или сад. В нашей обширной библиотеке планировок больших навесов представлены самые разные конструкции и размеры, которые помогут вам создать идеальное хранилище или рабочее пространство.

Планы больших сараев обычно составляют 100 квадратных футов или более. У нас есть планы площадью до 384 квадратных футов. Все наши планы больших сараев имеют дверь жилого дома стандартной высоты, и многие из них имеют возможность построить дверь дома.Планы сараев большего размера имеют двойную дверь. Щелкните любое из изображений сарая ниже, чтобы просмотреть примеры планов сарая для хранения больших объемов и информацию для заказа.

Высота стен навеса

Все наши планы больших сараев имеют более высокую стену, что позволит вам установить обычную дверь для жилого дома. Это упрощает установку двери сарая. Есть две высоты стен, которые входят в стандартную комплектацию многих наших планов больших навесов: 7 футов 7 дюймов или 8 футов 1 дюйм.

Высота стены 7 футов 7 дюймов позволяет вам установить сайдинг сарая одним элементом, идущим от верхнего выступа вниз до нижней плиты и соединения с полом, чтобы вода не попадала в сарай.Это также позволяет создавать заголовки дверей и окон без необходимости дополнительной блокировки над заголовком. Если вы хотите построить стены, используя предварительно вырезанные каркасные стойки 82-5 / 8 дюймов, вы получите высоту стены примерно 8 футов 1 дюйм. Этот каркас стены дает вам большую высоту стены сарая и требует использования металлической планки Z и блокировки в горизонтальных стыках сайдинга.

Доступный план большого навеса с высотой стен

Высота стены 7 футов 7 дюймов позволяет строить стены сарая с двойной верхней пластиной и коллектором 2×6 над дверью и без дополнительных блокировок выше грубого проема двери 6 футов-10 1/2 дюймов.Это позволяет установить дверь сарая на любой стене сарая с гарантией прочности двойной жатки 2×6. Высота стены ниже 8 футов также позволяет установить 8-футовый сайдинг с нависанием над дном на 1 1/2 дюйма без каких-либо сайдинговых соединений. Это уменьшает количество материалов для гидроизоляции и облицовки, необходимых для строительства сарая. стены сарая значительно легче возвести.

Высота стены навеса 8 футов 1 дюйм используется, когда вы хотите использовать стандартную предварительно вырезанную стойку каркаса длиной 92 5/8 дюйма.Это стандартная высота потолка жилого дома. 8 футов 1 дюйм позволяет установить 8-футовые листы гипсокартона внутри, оставив при этом некоторое пространство для маневра на полу. В больших сараях эта высота часто используется из-за простоты использования предварительно обрезанных досок на всех стенах. Это требует сайдинга, а также блокировки и гидроизоляции стыков на уровне 8 футов.

Наши планы сараев часто содержат детали, показывающие высоту стены 7 футов 7 дюймов, а также примечания, инструктирующие использовать предварительно вырезанные стойки для высоты стены 8 футов 1 дюйм.

Опции двери навеса

У нас есть два варианта дверей с нашими планами больших навесов. Во-первых, вы можете использовать заводские навесные двери в любом из наших навесов. Это позволяет быстро установить дверь по вашему выбору. Это те же двери, что и в жилых домах, и они идеально подходят для грубого проема, указанного на всех наших планах больших складских помещений. Если вы хотите сделать свои собственные двери, планы больших навесов также входят в стандартную комплектацию с планами дверей, подходящими для того же грубого проема.Единственная модификация сарая — установка триммера 2х4 по периметру дверного проема сарая. Так что какую бы дверь вы ни планировали использовать, у нас есть решение для двери навеса для вас.

Доступные стили больших сараев: классический сарай с двускатной крышей, навес с навесом, сарай-сарай, сарай-гамбрель и планы сараев с гаражными воротами.

Конструкции больших навесов

Существует множество различных стилей дизайна на выбор, включая базовую наклонную крышу 4 на 12 на наших общих планах навесов, крышу 10 на 12 на наших навесах в стиле Кейп-Код и в колониальном стиле, скат 12 на 12 в наших стилях Нантакета.Односкатная односкатная крыша представляет собой многоскатную крышу, которая увеличивает пространство для хранения внутри сарая. Двускатный сарай является наиболее распространенным стилем планировки сарая, и его можно найти в наших обычных сараях, а также в сараях на Кейп-Коде и в колониальном стиле. У The Lean to односкатная крыша.

Наклониться, чтобы избавиться от планов

Строительство большого навеса с навесом — отличный способ построить простой большой сарай с низкой линией крыши. Наши более крупные планы с наклоном к навесу имеют конструкцию с низким уклоном крыши 2 на 12.На крышу может быть установлена ​​либо битумная черепица, либо металлическая кровля. Эти простые конструкции отлично подходят для строительства большого навеса и снижения линии крыши и затрат на строительство.

Планы больших сараев

Сарай популярен как на ферме, так и на заднем дворе. Его красивый внешний вид и дополнительная вместимость делают его классическим навесом для хранения вещей.

Большой дизайн сарая сарая включает в себя планы, показывающие, как построить чердак, который добавляет место для хранения над площадью основного этажа.

Планы гаража

Наличие большой гаражной двери на одном или обоих концах сарая позволяет легко перемещать большие вещи в сарай и из сарая. Некоторые из наших планов больших складских помещений спроектированы с потолочными воротами гаража. Эти планы включают детали, показывающие, как обрамить проем, чтобы он был готов к установке двери. Пожалуйста, просмотрите нашу галерею изображений Owners Shed Pictures , чтобы увидеть примеры гаражных ворот, установленных на навесах.

Начни проектировать и строить большой сарай уже сегодня!
Строительство большого сарая должно быть приятным занятием, и у нас есть планы и опыт, чтобы помочь вам выполнить эту работу.К каждому плану навеса прилагается наше руководство «Как построить навес», которое проведет вас через этапы создания навесов различных стилей и дизайнов. Узнайте больше о стилях наших планировок навесов в выбранных выше вариантах, нажав кнопку «Подробнее» для соответствующих навесов.

Как построить сарай за 10 шагов

В этой статье показано, как построить сарай 8 × 12 за 10 шагов, используя мои планы навеса со двускатной крышей за 7,95 долларов. Включает 3 общих видеоролика и отдельное видео для каждого шага.

Это видео показывает краткое изложение процесса строительства навеса с использованием моих обычных планов навеса с двускатной крышей.

На этом видео показано строительство сарая 12 × 20 с использованием тех же планов, но с дополнительными 8-футовыми боковыми стенками.

На этом видео показано строительство сарая 10 × 12 в стиле амбара с чердаком.

Показан 8 × 12 с выступом 3 1/2 дюйма со всех 4 сторон.

Особенности конструкции навеса

• Линия крыши: фронтон
• Шаг кровли: 3/12
• Вылет: опция 3 1/2 дюйма или 5 1/2 дюйма
• Кровельное покрытие: Битумная черепица
• Конструкция крыши: фермы 2 × 4 24 дюйма О.С.
• Фундамент: салазки 4 × 4, обработанные давлением
• Перекрытие перекрытия: (ширина 8) 2 × 4 с острым углом 16 дюймов. (Ширина 10/12) 2 × 6 при открытом воздухе 16 дюймов
• Напольное покрытие: фанера CDX 3/4 дюйма
• Стеновые материалы: 4х8 листов сайдинга ДВП или Т-111
• Расстояние между стойками стены: 2 × 4 при 24 дюйма О.С.
• Обрамление стен: верхняя и нижняя пластины с двойными угловыми стойками
• Тип двери: Распашная дверь навеса
• Расположение двери: Может располагаться в любом месте на любой стене
• Общая высота на пике, без фундамента: 8 футов
• Высота внешней стены по свесу без фундамента: 7 футов
• Дверной проем: 43 на 71 дюйм
• Минимальная внутренняя высота: 77 дюймов
• Максимальная внутренняя высота: 92 дюйма
• Внутренняя высота под балкой воротника: 84 дюйма

10 шагов

Строительство разбито на следующие 10 шагов, которые являются общими для всех моих планов сарая…
1) Фундамент
2) Пол
3) Фермы
4) Стены
5) Дверь
6) Поднять стены
7) Открыть дверь
8) Конструкция крыши
9) Обшивка
10) Крыша из черепицы

Эти планы включают размеры для строительства деревянного сарая для хранения или садового сарая 21 различных размеров от 8 × 4 до 12 × 20, как указано в верхней части Таблицы 1.

После того, как вы определились с навесом какого размера вы хотите построить, приобретите количество предметов, указанное под выбранным вами размером в таблице 1.

При покупке пиломатериалов узнайте в магазине строительных материалов смету на крепеж.

Есть четыре места, где постройка сарая шириной 8 и 10-12 различается.

Эти подробности полностью объясняются в соответствующем шаге.

Я просто хочу указать на них, чтобы вы знали, что большая часть процедуры одинакова.

• 8 широких навесов используют перекрытия 2 × 4, 10-12 широких навесов используют перекрытия 2 × 6
• Вы должны добавить несколько блоков 2 × 4, где большие и маленькие куски фанеры соединяются в навесах шириной 10-12, для дополнительной прочности пола
• Вам нужно будет соединить отрезок сайдинга от 3 до 6 дюймов в верхней части фермы фронтона на 10-12 навесах шириной
• На двери сарая шириной 10 нужно изменить расстояние и добавить одну дополнительную стойку к внутренней дверной коробке

В остальном разница заключается в длине и количестве необходимых компонентов, как указано в таблицах 2 и 3.

Если на рисунке изображена буква («A», «B», «C» и т. Д.), Вы можете найти этот размер в таблице 2.

В Таблице 3 показано количество балок перекрытия, стеновых каркасов и ферм, которое вам понадобится в зависимости от длины пола / стены, которую вы строите. Например, если вы строите пол длиной 12 футов, вам понадобится 10 балок перекрытия. Но если вы строите 12-футовую стену, вам понадобится 7 гвоздей для этой стены.

Но сначала у меня есть несколько рекомендаций, которые сэкономят вам время, деньги и силы.

Купите предварительно вырезанные шпильки 2 × 4, если сможете их найти

Первый — использовать предварительно вырезанные гвоздики 2 × 4, если вы можете их найти. Предварительные вырезы — это 2 × 4, длина которых составляет 92 5/8 дюйма, в отличие от обычных 8 футов. Используйте их для стеновых стоек и ферм, и вы сэкономите от 25 до 50 центов на доске.

Если в вашем магазине строительных материалов их нет, просто используйте полные пиломатериалы 2x4x8 футов.

Используйте шурупы вместо гвоздей

Второе, что я предлагаю, это использовать шурупы вместо гвоздей. Винты имеют лучшее тяговое усилие и могут лучше, чем гвоздь, притянуть скрученную доску на место.Винты также имеют лучшую удерживающую способность. Это означает, что они будут удерживать вашу раму 2 × 4 на месте крепче и дольше, чем гвозди.

Просверлить пилотные отверстия 1/8 дюйма

Используете ли вы шурупы или гвозди, я рекомендую просверлить направляющие отверстия диаметром 1/8 дюйма при сборке рамы, потому что это предотвратит раскалывание концов ваших досок. Кроме того, ваши гвозди или шурупы не сбиваются из-за текстуры древесины, и у вас не возникнет проблем с узлами.

Это может добавить немного дополнительного времени к проекту строительства сарая, но значительно упростит строительство для начинающего строителя.Но если у вас есть гвоздь, обязательно используйте его. Только будьте осторожны, не расколите концы дерева.

Используйте предварительно загрунтованный композитный сайдинг из ДВП

Использование предварительно загрунтованных листов композитного ДВП 4 × 8 позволит вам построить сарай за минимальное время и с минимальными затратами. А композитный сайдинг намного лучше держит краску, чем натуральное дерево.

Это избавит вас от необходимости наносить базовый слой грунтовки, и ваша покраска продлится дольше.А это значит, что вам не придется так часто перекрашивать сарай.

Сделайте свою собственную отделку

Сделайте самостоятельно обшивку из листов композитного сайдинга ДВП. Вы можете купить 4 × 8 листов того же сайдинга, но без канавок, и разрезать их на полосы размером 2 1/2 дюйма с помощью настольной пилы.

Если в вашем магазине строительных материалов не продается сайдинг без пазов, просто используйте обычный сайдинг с пазами. Но тогда вам придется потратить немного больше времени на обрезку канавок, если вы хотите, чтобы ваша отделка выглядела наилучшим образом.Два листа сайдинга без пазов дадут вам более чем достаточно обрезки, чтобы построить навес 12 × 20.

Настольная пила не нужна. Вы можете разрезать обрезные планки циркулярной пилой, но ваши разрезы будут не такими чистыми, как при использовании настольной пилы. На самом деле я предлагаю вам одолжить или арендовать настольную пилу, если у вас ее нет, потому что это даст вам гораздо более чистый законченный сарай.

Инструменты

Вот список инструментов, которые вам понадобятся для постройки сарая. Если у вас нет некоторых из них, вероятно, вы знаете кого-то, кто даст вам их одолжить на выходные.

Инструмент ручной

• Молоток-гвоздь
• Рулетка и карандаш
• Скоростной квадрат
• уровень
• Линия Чаалка
• Ножницы для жести
• Стремянка
• Универсальный нож
• Пила ручная

Электроинструмент

• Удлинители
• Циркулярная пила
• Электродрель, сверла 1/8 дюйма и отвертки Philips
• Фрезерный станок с фрезой 1/4 дюйма и следящей манжетой
• Пила настольная

Покрасочное оборудование

• Пистолет для герметика
• Кисть
• Ролик и сепаратор (или пистолет-распылитель)

Заявление об отказе от ответственности

Теперь, прежде чем мы начнем с самого здания, у меня есть пара заявлений об отказе от ответственности…

Разрешение на строительство

Вам может потребоваться разрешение на строительство, чтобы построить сарай в вашем районе, поэтому перед началом работы проконсультируйтесь с местным строительным отделом.

Строительные нормы и правила

Методы строительства, указанные в этих планах, могут не соответствовать строительным нормам вашего региона, поскольку они различаются в зависимости от страны. Поэтому ваш строительный отдел может попросить вас внести некоторые изменения в эти планы.

Но строительные отделы обычно очень полезны и сообщают вам, каковы их требования.

Нет гарантий

Несмотря на то, что я без проблем построил тысячи таких сараев, я не даю никаких гарантий относительно структурной целостности этого сарая.

Шаг 1: Фонд

Основная функция фундамента сарая — переносить вес сарая и его содержимого на землю.

Но он также выполняет несколько других важных функций.

• Обеспечивает доступ к уровню вашего сарая при необходимости
• Защищает пол вашего сарая от влаги
• И это защищает ваш сарай от термитов
• При необходимости можно защитить сарай от движения в результате морозного пучка, воды или ветра.

4 основных типа фундаментов навесов

• Простой опорный фундамент на земле, гравии или бетонных блоках
• Фундамент для опор из дерева и бетона
• Бетонная плита, служащая одновременно фундаментом и перекрытием
• Бесполый фундамент, если нужно построить сарай без пола

Фундамент с простой опорой

Простой опорный фундамент состоит из двух обработанных давлением полозьев, уложенных параллельно на земле.

Это намного дешевле, чем бетонная плита, и имеет дополнительное преимущество, заключающееся в том, что ваш сарай будет портативным, если вы когда-нибудь захотите его переместить в будущем.

Обработка под давлением означает, что салазки рассчитаны на длительный контакт с землей и устойчивы к водной гнили и повреждению термитами.

Древесина, подвергнутая обработке давлением, обычно имеет оттенок зеленого в результате химической обработки и помечена биркой, которая идентифицирует ее как обработанную под давлением.

См. Таблицу 2 и рисунок 2

Обрежьте полозья нужной длины, используя размер «B» из Таблицы 2 в планах навеса. Не доверяйте заводским распилам, потому что большие куски размерной древесины обычно на — ½ дюйма длиннее, чем заявлено.

Выберите место с достаточным дренажем, затем очистите и выровняйте территорию застройки.

Вы можете укладывать салазки прямо на землю, на бетонные блоки или на подушку из гравия.

Расстояние между ними зависит от ширины сарая, который вы строите. Измерение расстояния между салазками — это размер «D» в Таблице 2, который показан на Рисунке 2: Размеры и план пола.

Если ваш участок достаточно ровный, вы можете положить салазки прямо на землю.

Если ваш участок неровный, поместите бетонные блоки под каждую салазку каждые 4 фута или меньше и укрепляйте нижние точки с большим количеством блоков и клиньев, пока салазки не станут примерно ровными. Выкопайте землю, чтобы обеспечить устойчивую основу для блоков или салазок, где это необходимо.

На этом этапе не беспокойтесь о том, чтобы салазки были идеально выровнены, потому что вы сделаете последний уровень, когда будет готова рама пола.

Если дренаж является проблемой, вы можете выкопать траншею под каждым салазками шириной примерно на 12 дюймов и на 12 дюймов длиннее, чем длина вашего сарая, засыпать его гравием и поставить салазки сверху.

Пуховики для навесов

Если вы ожидаете, что у вас возникнут проблемы с перемещением сарая из-за морозного волнения, воды или ветра, или если этого требуют строительные нормы и правила в вашем районе, вы можете привязать сарай.

Я уже рассказывал о креплениях навесов в этих постах…

Если вам нужно, просто перейдите к моим стойкам для привязки сарая, чтобы увидеть, что вам нужно сделать, прежде чем приступить к следующему этапу, а именно постройке пола.

Фундамент для опор из дерева и бетона

Расположение, количество, размер и глубина опор могут определяться строительными нормами.Это также будет зависеть от погоды в вашем районе. Возможно, вам придется копнуть ниже линии замерзания, чтобы получить наилучшие результаты.

При отсутствии строительных норм и при умеренной погоде у вас должен быть пирс на каждом углу примерно 12 дюймов в диаметре, уходящий в землю на 24–36 дюймов. Кроме того, вам понадобится опора из бетонных блоков через каждые 4 фута или меньше между опорами.

Ямы для выкапывания

Разложите салазки, выровняйте и выровняйте их, как указано выше. Но не ставьте опорный блок в конце полозьев, где вы будете ставить опоры.Отметьте землю, где вы будете копать ямы, примерно в 6-8 дюймах от конца салазок.

Отодвиньте салазки, выкопайте ямы и установите салазки на место. Измерьте расстояние от нижней части салазок до дна каждого отверстия и вырежьте обработанный давлением опор 4 × 4 на 4 дюйма меньше, чем это измерение. Это даст достаточно места для бетона, протекающего под нижним концом опоры, чтобы предотвратить контакт дерева с землей. Просто дополнительная мера предосторожности.

Установить опоры

Поместите опоры 4 × 4 в их отверстия и прикрепите их к салазкам.Вы можете использовать металлическую пластину для ремонта с каждой стороны или металлическую ленту, проходящую через верх полозья, прикрепленную к любой стороне опоры 4 × 4. Или вы можете использовать специальные металлические галстуки Simpson, если они есть в наличии в вашем местном магазине.

С опорами 4 × 4, свисающими в пустые отверстия, выровняйте квадрат и снова выровняйте салазки. Когда они будут размещены правильно, заполните отверстия бетоном до уровня земли и дайте им высохнуть в течение дня или двух.

Готовый фундамент

Теперь у вас есть прочный фундамент, на котором можно построить пол.

Перед тем, как покрыть пол, вы можете добавить несколько металлических ремней или h35, чтобы привязать полозья к балкам пола для дополнительной безопасности.

Фундамент под навес без перекрытия

Нет необходимости в полу в сарае, если у вас есть подходящий фундамент. Вот 2 варианта фундамента, если вы хотите построить без пола.

• Обработанная под давлением древесина со столбами и бетонными опорами
• Стенка бетонная

Очень важно построить достаточно высокий фундамент, чтобы сайдинг не касался земли, где влага и термиты могут повредить ваш сарай.Я рекомендую расстояние не менее 4 дюймов между землей и любой необработанной древесиной. Нравится нижний край сайдинга.

Один из способов добиться этого — увеличить длину шпильки. Это уменьшит нижний выступ сайдинга и сделает ваши стены выше. Я рекомендую минимальный свес сайдинга на 1 дюйм, чтобы вода не просачивалась под нижнюю пластину.

Это означает, что фундамент должен находиться на высоте не менее 5 дюймов над уровнем земли.

Насколько глубоко вы войдете, будет зависеть от строительных норм, уровня холода и от того, будут ли животные пытаться копаться под вашим фундаментом, чтобы попасть внутрь или спастись.

Обработанная под давлением древесина со столбами и бетонными опорами

Планировка по периметру

Разложите обработанные давлением 4 × 6, чтобы сделать деревянную раму по периметру такого же размера, как сарай. Поверните их так, чтобы они были 6 дюймов в высоту. Проведите рулетку по диагонали, чтобы убедиться, что рамка квадратная.

Это пример фундаментной рамы под навес 12 × 16.

Установить столб и опоры

Отметьте, где вы хотите разместить пост и опоры. Снимите деревянную раму по периметру, обработанную давлением, и установите опоры через каждые 4–6 футов, как описано ранее.

Убедитесь, что она ровная и квадратная, а затем прикрепите деревянную рамку по периметру к стойкам с помощью оцинкованных металлических ремней.

Не беспокойтесь о том, чтобы связать отдельные части периметра вместе, потому что, как только вы свяжете сарай, это свяжет вместе все части фундамента.

Навесной навес

Строительство сарая для дров — Конкорд Карпентер

Строительство сарая для дров

Роберт Робиллард о домашнем ремонте и модернизации

Шаги при строительстве сарая для хранения древесины:

Сохранение сухости дров очень важно для успешного пожара.Нет ничего хуже, чем захотеть развести тёплый огонь в камине или дровяной печи и обнаружить, что ваши дрова мокрые или сырые. Что еще хуже, чтобы добраться до своей поленницы, вам придется счистить фут снега с синего брезента. Эта статья про строительство сарая для дров.

Сарай для хранения дров необходим, если вы хотите развести дрова в холодное время года. Он хранит ваши дрова сложенными, сухими и готовыми к использованию.

Один покупатель недавно спросил меня, построю ли я им сарай для хранения дров, в который поместится одна веревка для дров.После разговора с ними они также спросили, могу ли я построить этот сарай, прикрепленный к задней части их гаража.

Оценка участка:

Задняя часть их гаража обращена на юго-восток и получает много солнечного света, что, как я знал, поможет высушить дерево. С правой стороны было три окна, а с левой — ни одного. Левая сторона казалась идеальным местом для нашего дровяного сарая, а также означала, что мы не убирали свет из гаража, удаляя или блокируя окна

Мой заказчик предоставил мне полную свободу действий в дизайне, и я решил построить простую конструкцию односкатной крыши с открытым фасадом с обшивкой из обшивки и деталями отделки, имитирующими детали дома и гаража в колониальном фермерском стиле.Что касается детали крыши, мы обсуждали, как снять верхнюю крышу гаража с двускатной крышей, крыша дровяного сарая имеет такой же наклон, как и гараж, но решили, что это слишком дорого. Они искали простоты, чего-то чистого и простого.

Я измерил кучу дров, которая, как мне сказали, была эквивалентом шнура, и соответственно определил размер их нового сарая для хранения дров. Окончательные размеры были примерно 5 х 10 футов.

Каждое здание начинается с надежного фундамента:

Прикрепление деревянного навеса к задней стене гаража действительно облегчило мою работу.Это означало, что я мог прикрепить бухгалтерскую доску к стене гаража, повесить на нее балки пола, построить две стены и крышу и закончить это дело. Балки пола должны были проходить перпендикулярно стене гаража и располагаться на двойной внешней балке обода, которая могла быть прикреплена к двум стойкам, обработанным давлением 4 × 6, причем обе были прикреплены к двум бетонным опорам глубиной 10 x 48 дюймов.

Установка Ledger Board:

После того, как я определил, где именно будет деревянный сарай, я отрезал свою пропитанную под давлением доску 2 × 6 по размеру и прикрепил ее к бетонной фундаментной стене гаража с помощью 8-10 бетонных анкерных болтов.Поскольку длина гроссбуха составляла всего 8 футов, я предварительно просверлил свои отверстия в гексагональной доске сверлом по дереву, а затем использовал перфоратор SDS диаметром ½ дюйма, чтобы просверлить отверстия в бетонной стене.

Бетонные клиновые анкеры крепят ригель к стене. С помощью этих расширяемых болтов — как только клиновые анкерные болты затянуты, крылья внутри бетонного анкера расширяются и прижимаются к стенкам бетонного отверстия, закрепляя анкер на месте и обеспечивая сопротивление сдвигу.

Разметка и рытье опор:

Установив решетчатую доску на уровне гаража, я измерил прямоугольник на траве, который был немного больше сарая.Использование комбинации 3-4-5 размеров треугольника для определения местоположения опор, а также прямоугольного пространства.

Совет: чтобы углы были квадратными и как можно ближе к 90 градусам, я использую правило 3-4-5 для создания квадратных углов. Это правило основано на базовой геометрии A2 xB2 = C2. Это означает, что квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов обоих катетов.

3-4-5 Правило:

1. Отмерьте 3 фута от угла или исходной точки и сделайте отметку

2.Отмерьте 4 фута от угла или точки отсчета в другом направлении и сделайте отметку

.

3. Измерьте расстояние между отметками. Если ваш угол квадратный, расстояние будет 5 футов.

4. Если измерения показывают, что 5 футов, ваши углы меньше 90 градусов, а если больше 5 футов, ваш угол больше 90 градусов.

5. При необходимости отрегулируйте угол в 90 градусов.

Задача прямоугольного пространства заключалась в создании грунтового основания, покрытого гравием, и края водостока, чтобы соответствовать существующему гравию дренажа крыши гаража.

Чтобы создать этот капельный край, я сначала удалил весь дерн и органическую почву, установил 2 × 6 обработанных давлением досок в качестве бордюров, а затем мы установили ландшафтную ткань и заполнили пространство речным камнем диаметром ¾ дюйма. Примечание. Это было сделано после того, как я вылил опоры.

Заливка опор:

опору помогает поддерживать структуру, разводя нагрузок, создаваемых каждой опорной стойки по более широкой области.

Бетонные опоры необходимо устанавливать ниже линии замерзания для вашего региона.Линия фронта неоднородна по всей стране, и от штата к штату часто наблюдаются разительные различия. Например, во Флориде линия замерзания составляет менее одного фута, а в Миннесоте — ближе к шести футам. Лучший способ проверить уровень замерзания и глубину основания — это проконсультироваться в местном строительном отделе.

В моем районе инспектор по строительству хочет увидеть опоры, вырытые на глубину 48 дюймов. Поскольку деревянный сарай был всего восемь футов в ширину, я смог преодолеть это расстояние с помощью двойной балки, и мне потребовалось всего две опоры, по одной на каждом углу.

Я использовал лопату и землеройную яму, чтобы добраться до нужной глубины опоры. Оказавшись там, я использовал 8-дюймовые круглые формы Sonotube, вырезанные на 48 дюймов.

DIY Совет. Чтобы не вытаскивать рулетку, я измеряю 48 дюймов на лопате и копалке для столбов и отмечаю это измерение перманентным маркером. Это экономит время и силы при копании.

Я использую предварительно смешанные 80-фунтовые мешки с бетонной смесью от Quickcrete для своих оснований. Я переливаю содержимое в бочку с колесом и смешиваю с водой понемногу, чтобы получить идеальную консистенцию.Если шланг недоступен или находится поблизости, я использую ведро на пять галлонов с водой.

После смешивания я заливаю бетон в сонотрубку с помощью бочки колеса и использую лопату, чтобы собрать и добавить помет. Независимо от того, насколько я осторожен, всегда есть тон бетона за краем сонотрубки.

Часто я наливаю бетона примерно на фут, а затем поднимаю трубку из отверстия на несколько дюймов, обычно от 4 до 6 дюймов. Я делаю это, чтобы мои обработанные давлением стойки 4 × 4 или 4 × 6 не касались земли.Здесь используется немного больше бетона, но мне нравится внешний вид, и я чувствую, что он лучше из-за долговечности столбов.

После заливки обеих опор я вставляю оцинкованные «J-образные болты» в центр опоры. Эти J-образные болты позже будут использоваться для закрепления соединителей основания моей стойки. Соединители оснований столбов представляют собой оцинкованные детали, предназначенные для постоянного крепления опорных столбов к бетонному основанию.

Основания столбов имеют приподнятый нижний отсек с отверстием, предназначенным для фиксации в бетонном анкере, который встраивается в верхнюю часть бетонной опоры.Верхняя часть основания столба охватывает деревянную опорную стойку и имеет отверстия для гвоздей, которые я использовал оцинкованные гвозди диаметром 16 D, чтобы добавить прочное соединение. Стойка также соединяется с двойной балкой обода с помощью аналогичного соединителя порта с балкой. Все соединители были закуплены на месте и произведены Simpson Strong-Tie.

СОВЕТ «Сделай сам»: если на вашей палубе есть две деревянные опорные стойки и балка, прикрепленная болтами к дому, каждая из двух опорных стоек выдерживает примерно 25 процентов от общего веса.В этой ситуации грунт под каждой опорой палубы может выдержать более 3000 фунтов.

В зависимости от нагрузки деревянного навеса, диаметр отверстия может составлять от 8 до 24 дюймов. Отверстия большего диаметра распределяют вес по большей площади почвы. Я использовал опоры диаметром 10 дюймов.

Строительство каркаса перекрытия:

На небольших конструкциях мне нравится делать каркас пола, выровнять его, а затем копать опоры и устанавливать опоры. В этом случае рама была слишком низко к земле, чтобы копать опоры, поэтому мы установили опоры, но не опорные стойки.

Гораздо проще сначала построить систему пола и использовать временные сваи [или, в нашем случае, блок дров], чтобы удерживать ее, выровнять и выровнять, а затем получить точные размеры для ваших опорных столбов.

Мы строим нашу напольную систему из балок 2 × 6, обработанных давлением, 16 дюймов по центру. Для прочности мы удвоили внешний обод и боковые балки.

Открытый пол обеспечивает циркуляцию воздуха и облегчает сушку:

Мы использовали синтетические доски настила, оставшиеся после предыдущей работы, и разместили доски пола на расстоянии 2 дюйма друг от друга, чтобы облегчить воздушный поток, отвод дождя и сушку дров.Половые доски закрепили шурупами и проложили под стенами к краю сарая.

Строительство стен:

Перед постройкой стен мы измерили и выровняли разметку, вырезали и удалили только сайдинг стены гаража, который был на пути стены 2 × 4 и обшивки. Мы также удалили дополнительные ¾ дюйма, чтобы приспособить угловую площадку для стены и сайдинга гаража, в который можно было бы встать стыком. Для большей части этого пропила мы использовали специальную пилу, а позже закончили его с помощью многофункционального инструмента.

Замедление и принятие этих мер спасло нас, оторвав тонну сайдинга гаражной стены, а затем заменив ее внутри и по бокам нового сарая для хранения древесины.

Владелец не любит осколки, обработанные давлением, и уточнила, что не хочет, чтобы внутри этой конструкции использовались 2 × 4, обработанные давлением. Мы использовали обычные гвоздики из ели Дугласа 2 × 4, 16 дюймов по центру для обрамления стены. И возвести стены достаточно высокими, чтобы уместить крышу в 3-4 ската.

Двойная жатка 2 × 10 несет нагрузку на крышу над деревянным проемом сарая и удерживается на двойных цапфах 2 × 4. Оболочка Tyvek house покрывает оболочку.

Строительство крыши:

Выложили крышу в 3-4 ската и установили коллектор на боковой стене гаража.Установлены стропила 2х6, дополнительно поддержанные стропильными скобами. Поскольку эта крыша представляет собой открытую конструкцию, ее внешний край восприимчив к восходящим ветрам.

Для дополнительной защиты стропила крыши от ветра мы вытащили стеновую фанерную обшивку CDX толщиной 1/2 дюйма по сторонам двух внешних стропил и установили пару гвоздей через каждые шесть дюймов. Затем мы закрутили гвозди на внутренней стороне стропила, чтобы не задеть гвоздь.

Стены и крыша обшиты фанерой CDX толщиной 1/2 дюйма.

Примечание. Мы закрепили обшивку стен и крыши с помощью гвоздей с круглым хвостовиком 8 пенни через каждые 10 дюймов в поле и каждые 6 дюймов по швам и краям.

Сначала сделайте крышу:

Обшив крышу, мы покрыли каждый квадратный дюйм ледяной и водяной защитой и подняли ее на боковую стену гаража. Это неотапливаемая конструкция, но я смотрю на резиновую мембрану как на дешевую страховку от протечек воды.

Обернули крышу водосточной кромкой и установили такую ​​же черепицу, что и в существующем гараже.У стены гаража установили свинцовую планку в качестве встречной и заменили обшивку / сайдинг.

СОВЕТ «Сделай сам»: мы установили грабли и облицовку, а затем использовали обрезки нашего карниза, чтобы определить размер обшивки крыши. Это позволило мне развернуть обшивку крыши, чтобы покрыть верхнюю часть карниза короны и предоставить ему место для отдыха, а также надежный гвоздезабиватель.

Отделка экстерьера:

Внешний вид сарая отделан такими же деталями, но в меньшем масштабе, чем гараж.Мы использовали всю отделку из ПВХ и предварительно загрунтованную вагонку из кедра и гвозди из нержавеющей стали.

Для этого проекта мы использовали предварительно грунтованные обшивки из красного кедра. Обшивка из кедра содержит натуральные масла и смолы, защищающие древесину от насекомых и гниения. Кедр известен своей прочностью и способностью противостоять погодным условиям.

Проблемы, возникающие в домах, обычно связаны не с типом сайдинга, а с установкой и отсутствием надлежащих планок гидроизоляции и водоотвода.

Советы по установке сайдинга из кедра:

1.Купите качественную обшивку из красного кедра и загрунтуйте и загрунтуйте их обратно или купите качественные загрунтованные вагонки. Избегайте обшивки с шипами для качественной работы.

2. Загрунтовать все торцы и края обшивки. Конечная текстура всех деревянных изделий впитывает жидкость до 250 раз быстрее, чем другие деревянные поверхности.

СОВЕТ «Сделай сам»: я использую спрей-грунтовку Cover-Stain для покрытия всех торцевых волокон и кромок. Cover-Stain — универсальный пятновыводящий грунт-герметик на масляной основе.Идеально подходит для внутренних и наружных работ, быстро сохнет, быстро наносится и идеально предотвращает расплывание кедра.

3. Правильно подготовьте наружные стены дома: установите строительную бумагу или пароизоляцию. Закройте двери, окна и другие стыки резиновыми накладками, подоконниками и специальными лентами.

4. Используйте подходящие гвозди: гвозди из нержавеющей стали — лучшее качество, которое вы можете использовать. Используйте нержавеющую сталь № 304 для общих применений сайдинга и № 316 для воздействия на морское побережье. Забивать гвоздями вручную лучше, чем использовать пневматический гвоздодер.Прибивание гвоздями вручную позволяет определить, забиваются ли они гвоздями, и легче контролировать глубину крепления

5. Расстояние под сайдинг необходимо заранее продумать. Многие люди устанавливают 5-1 / 2 ″ с 4 ″ воздействием погодных условий. Расстояние можно изменить или настроить, чтобы сайдинг приземлялся поверх дверей и окон.

6. Установите обшивку, прибив ее гвоздями к стойкам дома с проникновением 1–1 / 4 дюйма в массивную древесину, используя один гвоздь с круглым хвостовиком на каждую стойку с расстоянием максимум 24 дюйма.по центру. Поместите гвоздь чуть выше перекрытия. Следите за тем, чтобы две детали не попали внахлест. Держите гвозди на расстоянии 1 дюйма от краев.

7. Обшивка устанавливается в стык. Я предлагаю использовать рулонную ленту из битумной бумаги, чтобы проклеить все вертикальные стыковые соединения. Ma

Убедитесь, что ваша битумная бумага перекрывает установленную внизу вагонку, чтобы вода или влага могли стекать на нижнюю обшивку сверху.

8. Стыки между досками должны быть расположены в шахматном порядке на шпильках.Плотно соедините сайдинг с другими деталями и отделкой. Установить уровень вагонки.

9. Облицовка: Перед установкой сайдинга убедитесь, что установлены обшивки, чтобы влага не попадала в стены и крышу.

места. Гидроизоляция очень важна для контроля влажности стеновых конструкций. Мигание перехватывает и направляет поток воды от здания в предусмотренные дренажные каналы.

Зоны, подлежащие окладу, включают: двери, окна, юбки / доски водного стола, фасады, боковые стены, пересекающиеся с крышами.

10. Уплотнение: Используйте высокопроизводительный акрилово-латексный герметик для герметизации зазоров вокруг окон, дверей, углов и других внешних стыков, которые могут быть подвержены возможному проникновению воды. Конопатка в конечном итоге не удастся и потребует ухода. Конопатка никогда не заменит надлежащую оклейку.

11. Крыша и дорожный просвет: Держите сайдинг на высоте не менее 6 дюймов от земли и от 3/4 до 2 дюймов от крыш, чтобы предотвратить попадание влаги в торцевые волокна.

Конечный продукт:

Для этого проекта потребовались два плотника 1.5 дней на выполнение. Полдня, День 1, был посвящен рытью бетонного основания, надуванию его и бегу материала. День 2 был полным днем ​​строительства от рамы до финиша.

Стоимость материалов составила около 1200 долларов США.

В результате получился простой и эффективный открытый деревянный навес для хранения, который легко доступен и не пропускает все, кроме дождя, переносимого ветром. Открытый фланец пола и тот факт, что эти люди не прислоняют древесину к задней стене, позволяют потоку воздуха на 360 градусов сохранять дрова сухими и готовыми к использованию в считанные минуты ~, и синий брезент не требуется.

Как построить блочный фундамент для навеса

Блочный фундамент для навесов

Здесь, в Byler Barns, мы добились большого успеха, используя шлакоблоки для строительства блочного фундамента для наших переносных навесов. Эти блочные фундаменты быстрые, недорогие и намного более надежные, чем просто возведение здания на голой земле.

Время принятия решения: подойдет ли вам блочный фундамент?

Надземный блочный фундамент подходит не для каждого дома.Давайте посмотрим, когда работает блочный сарайный фундамент.

ДА!

• Строительство сарая под 14 × 24 (приблизительно)
• Ваш сарай имеет обработанные давлением полозья 4 × 4 под полом, предназначенные для установки на блоки
• Если вы не храните автомобиль или сельскохозяйственный трактор
• Ваше здание участок не дико наклонный

НЕТ!

• Строительство большого сарая (наш максимальный размер здания для блоков составляет около 250 кв. Футов)
• Хранение транспортных средств или сельскохозяйственных орудий
• Строительство на склоне холма

Это не совсем холм, но это раздвигает границы блочного фундамента.В таком случае измерьте уклон, прежде чем начинать, чтобы убедиться, что у вас нет плавающего (а затем обрушивающегося) навеса.

Решили попробовать? Вот пошаговое руководство по созданию собственного блочного фундамента для сарая.

1. Выберите свое местоположение

Рассмотрите возможность использования навеса. Выбор места для вашего нового складского здания является ключевым моментом. Для чего вы будете использовать свой сарай? Если он будет использоваться для садовых принадлежностей, убедитесь, что он не слишком далеко от ваших садов.Если вы будете посещать его регулярно, возможно, вы захотите, чтобы он был ближе к дому, чем если бы вы планируете совершать несколько ежегодных паломничеств с рождественскими украшениями. На прошлой неделе я сдал здание человеку, который держал сарай в конце подъездной дорожки, примерно в 200 ярдах от дома. Он сказал, что планирует соорудить куриный загон в одном конце здания и надеется, что запах будет подальше!

Учитывайте местность. Рельеф также будет иметь большое значение для вашего местоположения. В общем, чем лестнее, тем лучше! После того, как все блоки собраны и здание стоит на месте, оно должно стоять идеально ровно.Если земля наклонная, один конец вашего сарая будет стоять на блоках выше, чем другой.

Профессиональный совет! Полезно представить себе внешний вид готового продукта: одна сторона, находящаяся высоко над землей, не может быть препятствием для сделки, если эта сторона не видна с дороги или дома.

Профессиональный совет! Также хорошо учитывать, как будет течь вода в случае сильного дождя. Не уподобляйтесь глупцу, который строит свой дом на песке: когда идет дождь и разливаются наводнения, вам нужно, чтобы ваш сарай для хранения стоял прочно! (К счастью, Byler Barns построены по невероятно высоким характеристикам и могут противостоять большей части того, что нам бросает мать-природа, но, тем не менее, вид вашего здания, плывущего вниз по течению, — это не то, что мы хотим, чтобы вы испытали.)

Рассмотрим еще кое-что…

• Верхние деревья. Черепичные крыши живут дольше всех, когда листья не собираются гнить.
• Линии собственности. В большинстве мест в Вирджинии вы должны находиться не менее чем в 5 футах от линии вашего проживания. Подробности уточняйте у местного агентства по зонированию.
• Доступ для доставки. О да, и будьте уверены, что если вам доставят сарай, грузовик сможет добраться до места, куда вы планируете переехать.Если вы не уверены в этом, поговорите со своими продавцами.

2. Приготовьтесь

Перед запуском вам нужно будет собрать некоторые инструменты и материалы.

Инструменты

• Рулетка
• Пишущий инструмент (Sharpie, карандаш или… заостренный камень)
• Инструменты для копания. Мотыга работает очень хорошо, и это то, что в первую очередь используют наши курьеры. Вам также может помочь лопата.
• Плотницкий уровень. Короткие, пулевые уровни работают действительно хорошо.2 уровня фута тоже хороши.

Материалы

• 2 длинных, прямых 2 × 4. Они должны быть не меньше длины (и ширины), чем длина (и ширина) вашего здания.
• Блоки. Не используйте пустотелые цементные блоки, так как они со временем рассыпятся. Вместо этого используйте твердый блок размером 8 ″ x16 ″. Некоторые из наших размеров блоков немного специализированы, поэтому вам может потребоваться обратиться в магазин строительных материалов, чтобы найти их. У нас есть три разные толщины:

Блоки различной толщины облегчают выравнивание опор блоков.

3. Постройте свою сетку

Поскольку вы уже решили, где разместить здание, вы можете установить 2×4 на земле, чтобы сделать L-образную форму на месте стен вашего здания.

На этом этапе вам нужно будет узнать некоторые размеры салазок вашего здания. Если здание уже находится у вас дома, возьмите рулетку и письменные принадлежности и отметьте расстояние между полозьями на вашем здании. Отметьте эти расстояния на более коротком 2 × 4.Все наши коттеджи шириной 12 футов имеют стандартный узор, который показан на схеме ниже.

Ваша диаграмма не обязательно должна быть красивой, чтобы быть функциональной. Вот примерный набросок, который мы используем для наших навесов 12 × 20. Салазки № 2 и № 4 не являются несущими, поэтому размещать блок под ними необязательно.

Совет! Убедитесь, что ваша диаграмма на 100% точна для расстояния между полозьями.

Профессиональный совет! Когда вы строите решетку из блочных опор, убедитесь, что они расположены по центру под салазками для максимальной устойчивости.

После того, как вы отметили более короткий 2 × 4, вы можете начать размещать блоки. Я обычно начинаю с самого верхнего угла сетки и работаю вокруг него, используя первый блок как краеугольный камень. Мы используем мотыгу, чтобы выкопать ровное место в траве (вплоть до грязи) для каждого блока, чтобы они стояли ровно.

Не забудьте убрать траву, чтобы можно было установить блок на голой земле.

Когда вы помещаете блок в подготовленное гнездо, используйте уровень и убедитесь, что он ровный.Если это не так, возможно, вам придется копнуть еще немного и переставить грязь, пока она не станет такой.

Выровняйте первый блок каждой пристани. Если вы немного сбились с пути в нижнем блоке, вы будете сильно ошибаться в верхнем.

4. Выровняйте его

Используя свой 2 × 4 с уровнем, установленным на узком краю, найдите самый высокий пирс. Все остальные опоры должны соответствовать этому. Используя блоки разного размера, сложите их поверх своей базы, чтобы все они находились на одном уровне друг с другом.В некоторых ситуациях вам может потребоваться заменить исходный базовый блок на 2 блока меньшего размера, чтобы достичь правильной высоты.

Выровняйте из самого верхнего угла и поднимите каждую стопку блоков на эту высоту.

Поэкспериментируйте с блоками различной толщины, и вы быстро найдете комбинацию, которая работает.

Чтобы посмотреть, как это работает в реальной жизни, посмотрите видео, на котором еще одна из наших групп доставки строит блочный фундамент для сарая.

Блочный фундамент для сараев своими руками?

Если вы думаете: «Я, , не Сделай сам свой блочный фундамент!» — и что? Как видите, наши курьеры строят фундамент из блоков для сараев.Каждый день. У них это неплохо получается!

• Получите: блочный фундамент поставляется бесплатно с навесом (конечно, в определенных пределах!).
• И доставляются бесплатно с вашим навесом (в пределах ограниченного пробега любого из наших торговых лотов).

Если вам нужна помощь с навесом на задний двор, свяжитесь с нами. Мы будем рады помочь.

Статьи по теме

Фундамент под навес 101 — 5 самых популярных фундаментов под навес

7 советов по размещению большого навеса

Как построить гравийную подушку

.