Пристройка к сараю с односкатной крышей: чертеж сарая своими руками, строительство стропильной системы, проект кровли пристроя

Содержание

чертеж сарая своими руками, строительство стропильной системы, проект кровли пристроя

Содержание:

Как сделать крышу пристройки к дому
Проектные вычисления и чертеж односкатной крыши
Какие потребуются материалы для крыши сарая
Методика строительства кровельной конструкции своими руками

В каждом доме всегда находится множество предметов и хозяйственных инструментов, которым просто не находится подходящего места внутри жилого здания. Для хранения таких вещей обычно используют сараи или гаражи, если позволяет придомовая территория.

Однако нередко на участке нет места, чтобы соорудить отдельно стоящую конструкцию, поэтому хозяева решают сделать к своему дому пристройку. В данной статье мы расскажем, как сделать односкатную крышу на пристройке и какие материалы для этого могут понадобиться.

Как сделать крышу пристройки к дому

Облегченную кровельную конструкцию, которая состоит лишь из одного наклонного ската, принято называть односкатной крышей.

Давайте рассмотрим, как сделать крышу на пристройке к дому, какие есть нюансы и особенности строительства. Данная конструкция включает систему стропил, фронтоны, обрешетку и финишный кровельный материал. Особенностью пристроя односкатной крыши к дому является необходимость ее закрепления к одной из несущих стен основного здания.

Конструкционные элементы односкатной крыши данного типа таковы:

Мауэрлат. Это главная опорная балка, на которую приходится основной вес всех стропильных конструкций и кровельного материала крыши. Она же и перераспределяет нагрузку на несущие стены и фундамент здания. Для укладки этого элемента используют твердое дерево, обработанное антисептиками. Решая построить односкатную крышу пристройки к дому своими руками, одну балку мауэрлата фиксируют на несущей стене здания, а вторую – закрепляют на вертикальных опорах.
Стропила. Данные элементы поддерживают кровельный материал и передают его массу далее на мауэрлатный брус.
Для создания стропильных ног используют доску сечением 50×150 или 100×150 мм. Для крепления их на опорной балке с обоих концов стропил делают запилы.
Подкосы. Это дополнительные опорные элементы каркаса, которые поддерживают стропильные ноги, если длина ската превосходит 4 м. Одним концом они упираются в стропила, а другим – в мауэрлат.
Обрешетка. Для ее обустройства применяются доски размерами 40×150 мм. Они набиваются поверх стропил с определенным шагом, чтобы создать опору для укладки финишного покрытия. Сплошную обрешетку из фанеры или стружечных плит выполняют для мягкой кровли.

Стоит отметить, что чертеж сарая с односкатной крышей, пристроенного к дому, можно выполнить самостоятельно, поскольку такая конструкция является самой простой из всех возможных. При этом не нужны сложные математические расчеты. Правда, особое внимание следует уделить методу стыковки крыши пристройки с основным зданием.
Важно позаботиться о надежной гидроизоляции шва, чтобы избежать протечек.

Проектные вычисления и чертеж односкатной крыши

Безусловно, чтобы готовая конструкция была долговечной и не доставляла хлопот в период осадков или в холодное время года, перед началом строительства нужно составить проект сарая с односкатной крышей, который будет примыкать к дому. При этом нужно будет высчитать площадь поверхности ската, его уклон, длину стропильных ног и разницу высоты опор. Все это должен содержать проект крыши дома. Правильность расчетов обеспечит долговечность крыши и ее эффективность. Определить нужные параметры можно с помощью готовых программ-калькуляторов или с использованием формул.

Вручную искомые величины вычисляют так:

Угол наклона крыши определяется, как результат деления разницы высоты опорных столбов на ширину сооружения. Как правило, он находится в пределах 15-40º и определяется, исходя из погодных условий местности и требованиями производителей кровельного материала.
При заданной величине уклона ската, разницу высот опорных столбов можно вычислить умножением угла на ширину пристройки. Эти параметры высчитывают для того, чтобы при сооружении односкатной крыши пристройки к дому можно было соблюсти нужный уклон.
Для определения длины стропил необходимо поделить разницу высоты опор на синус уклона ската. Полученное значение позволит рассчитать количество материала, требуемого для создания стропильной системы пристройки к дому.
Вычислить площадь поверхности можно, перемножив длину и ширину ската – параметр служит для определения количества кровельных и гидроизоляционных материалов для крыши. Учтите, что приобретать их нужно с 15-20 % запасом на подрезку и нахлесты.

Погодные условия местности существенно влияют на долговечность крыши. Так, если предполагаются существенные снеговые нагрузки – лучше делать скаты более крутыми, а если преобладает ветреная погода – более пологими, с уклоном менее 15º.

Какие потребуются материалы для крыши сарая

Давайте подумаем, чем дешево покрыть крышу сарая, чтобы сократить затраты. Наиболее разумным с точки зрения безопасности от ветра и обильных осадков будет строительство сарая с односкатной крышей, поскольку понадобятся достаточно недорогие материалы. К тому же, никаких проблем с их приобретением у вас не возникнет – все есть в свободном доступе в магазинах. Да и количество расходников будет намного меньше, чем у крыш более сложной конструкции.

Во время строительства кровли пристройки к дому вам потребуются:

Древесина. Понадобится брус из сосны сечением 100×100 или 150×150 мм, обрезные доски 50×150 мм, необрезные доски 40×150 мм и рейка сечением 25×50 мм для возведения стропильной системы. Влажность материала не должна превышать 15-16 %, а его поверхность должна быть без сколов, трещин и пятен. Используя антисептики глубокого проникновения, можно избежать гниения и образования плесени из-за проникающей влаги.
Кровельное покрытие. Подобрать подходящий материал по качеству и стоимости можно из широкого перечня разновидностей, представленных на рынке. Бюджетным вариантом будет шифер, профнастил или рубероид. В два раза дороже обойдется более качественный и презентабельный внешне материал – мягкая кровля, ондулин, металлочерепица. Если речь идет о перекрытии зимнего сада, теплицы или веранды, можно использовать поликарбонат – прозрачный материал, прекрасно пропускающий солнечный свет, термоизоляционный материал.

Гидроизоляция. Данный слой предназначен для защиты деревянной стропильной системы крыши пристройки от проникновения влаги и, как следствие, порчи конструкций. Для этого может использоваться рубероид, пленка или диффузная мембрана. Однако на практике наилучшим образом себя показал рубероид, поскольку он самый прочный из приведенных.
Крепления. Вариантов крепежных расходников при монтаже крыше может использоваться много – саморезы с каучуковыми шайбами, гвозди, анкеры, металлические уголки.
В случае с саморезами, их расход на 1 м² площади составляет около 10 штук. Так, для расчета количества, норму расхода нужно помножить на площадь.

Обратите внимание, что выбор аналогичного с основным зданием кровельного покрытия позволит сделать пристройку гармоничным продолжением дома. Однако если это невозможно в силу финансовых возможностей, стоит подобрать материал, максимально близкий по цветовой гамме. Выбор нетяжелых материалов (ондулин, рубероид или профнастил) сделает возможным создание облегченного простого каркаса. Читайте также: «Чертежи крыш домов — этапы проектирования».

Методика строительства кровельной конструкции своими руками

Итак, если вы все же решили делать крышу пристройки к дому своими руками, после проектирования и закупки материалов, можно начинать строительство. Для работы вам понадобится ножовка или болгарка, шуруповерт, рубанок, дрель, степлер, линейка, маркер и шнурка.

Читайте также: «Проект дома с односкатной крышей: варианты».

Строительство проводится в несколько этапов:

Используя анкерные болты или металлические шпильки, на несущей стене дома устанавливают первую балку мауэрлата. На нее будут укладываться стропильные ноги, так что фиксация должна быть надежной.
Вторую балку мауэрлата монтируют либо на несущую стену будущей пристройки, либо на опорные столбики. Их высота должна быть ниже основной несущей стены дома, чтобы обеспечить необходимый уклон крыши. На столбиках балка крепится шпильками, а на несущей стене – анкерными болтами.
Далее изготавливают расчетное количество стропильных ног одинаковой длины и выполняют в каждой из них запилы под укладку на мауэрлат. Первыми крепятся крайние стропилины, затем между ними натягивают шнурку, и по данному уровню крепят все оставшиеся ноги.

Поверх стропил настилают гидроизоляцию. Рубероид на стыке пристройки с главным домом заводят на стену на 15-20 см и приплавляют к ней, используя газовую горелку.
Крепление гидроизоляционного слоя выполняется рейкой контробрешетки, прибитой гвоздями к стропилам. Перпендикулярно контробрешетке монтируется основная обрешетка под кровельный материл с шагом в 10-15 см.
Последним этапом будет укладка кровельного покрытия на обрешетку. Начинать настил нужно справа налево и снизу вверх, укладывая листы с нахлестом в 10-15 см. На пологих крышах нахлест материала увеличивают, а стыки дополнительно промазывают герметизирующим составом.

Стоит отметить, что движение воды по односкатной крыше будет производиться только в одном направлении, следовательно, необходимо установить качественные водостоки. В последнюю очередь можно приступить к утеплительным работам и окончательной подшивке фронтонов.

Односкатный сарай для дачи своими рукам пошагово

Сарай в дачном хозяйстве незаменим. Он может использоваться не только как хранилище для садовых инструментов, но и как мастерская, склад овощных припасов и даже места отдыха. Часто основная стройка начинается после того, как готово подсобное помещение. Односкатный сарай для дачи своими руками — самое простое решение, которое можно осилить, имея даже небольшие навыки в строительном мастерстве.

Преимущества хозблока с односкатной крышей

Кровля с одним скатом содержит минимальное количество конструктивных элементов в сравнении с двускатными или вальмовыми крышами. Система состоит из опорного бруса — мауэрлата, стропил и обрешетки. При использовании гидроизоляционных материалов устраивается еще контробрешетка, чтобы создать вентиляционный зазор.

Уклон образуется за счет того, что 2 противоположные стены различны по высоте. Он обеспечивает стекание осадков и сход снега.

Плюсы односкатного сарая:

простота;
надежность;
экономичность.

Если ширина строения не превышает 4,5 м, не требуются дополнительные ригели, подкосы или другие усиливающие элементы. При большем пролете стропильная система выполняется в виде треугольных ферм, что достаточно сложно для самостоятельного изготовления и в дачном строительстве встречается редко.

Утепляем помещение

Конечно же, для бани главное – утепление. Именно по этой причине нужно изначально совершить внешнее утепление, после чего, приступить к внутреннему обустройству. Для того, чтобы создать идеальные особенности тепла и комфорта, нам потребуется:

Минеральная вата, в качестве утеплителя;
Специализированные сэндвич панели, для утепления помещения.

Вместо панелей можно использовать другие декоративные материалы. Процесс утепления:

Тщательно очищаем стену;
Используем специализированные профили, для последующей отделки стен минеральной ватой;
Закрепляем минеральную вату;
Закрепляем декоративный материал.

Предлагаем ознакомиться: Как сделать дверь из досок своими руками

В принципе, нет ничего сложно, но все же, очень важно действовать строго по установленному плану, чтобы получить поистине шикарные результаты и высокое качество покрытия

Угол наклона односкатной кровли

Односкатные крыши обладают меньшей парусностью, чем двускатные. Они более устойчивы к ветровым нагрузкам, но при условии, что уклон минимальный. Однако со снижением угла наклона увеличиваются вертикальные нагрузки, поэтому нужно придерживаться золотой середины.

Оптимальный наклон крыши обеспечивается при угле 30-35°. Тогда ее не придавит снегом и не сорвет ураганом. Подшивка фронтонов и свесов значительно уменьшает риск отрыва кровли — воздушные массы, огибая края, теряют часть своей разрушительной энергии.

На каком расстоянии от забора можно строить?

Если сарай будет использоваться исключительно как склад или мастерская, нормы допускают строительство на расстоянии 1 м от границ участка. Но в случае содержания животных или птицы все гораздо строже:

от забора должно быть не менее 4 м;
от жилого дома (и своего, и соседского) — 12-15 м;
от колодца или скважины для питьевой воды — 30 м.

Если постройка расположена с северной стороны, это защает участок холодных ветров. К тому же она не будет отбрасывать тень на пригодную для дачных насаждений площадь.

При выборе места под сарай нужно помнить о пожарной безопасности. Противопожарный разрыв составляет 15-18 м для деревянных построек, 9-12 для зданий с деревянными перекрытиями и 6-8 для полностью кирпичных или бетонных.

Основы совместного возведения бани с хозяйственным блоком

По стандарту баня с хозблоком возводятся на одном фундаменте, где делается небольшая пристройка с подведением всех необходимых коммуникаций. Также данный блок может быть заранее внедрен в план постройки в качестве еще одной комнаты здания. К такой бане выставляют больший набор условий, которые необходимо соблюдать, чтобы получить эффективный, надежный и безопасный комплекс.
Речь идет о следующих нюансах:

должны быть обустроены отдельные входы и выходы для пристройки, что значительно увеличит безопасность посетителей;
следует позаботиться о проведении в хозблок с баней и туалетом отдельных веток водоснабжения, поскольку обычной емкости над банной печью не хватит, чтобы обеспечить регулярную подачу воды во все помещения;
дополнительное обустройство отопительной системы позволит использовать пристройку, как и баню, в зимний период времени;
максимально эффективной крыша будет лишь в том случае, когда для обеих построек она будет совместной;
тщательная проверка пожарной безопасности позволит использовать комплексную постройку без риска для посетителей;
канализационные отводы необходимо создавать отдельно для бани и хозяйственного блока. Также стоит заранее узнать, надо ли регистрировать баню, и при необходимости принять необходимые меры.

Преимущества у таких построек, совмещенных по всем правилам, вполне очевидные:

можно оборудовать пристройку под кухонный блок, что очень ценится, если в бане проводится времени гораздо больше, чем 1,5-2 часа;
дополнительно устанавливается туалет, который не будет создавать дискомфорта внутри основной постройки;
расширенное пространство позволяет все приготовления к приему гостей осуществлять в пристройке, а комнату отдыха использовать, как настоящую гостиную.

Также стоит заранее определиться, что именно будет являться главной постройкой: хозблок или баня. Кому-то может показаться, что особой разницы нет, но на самом деле конструкция и ее использование будут сильно отличаться для этих двух вариантов.

Стандартные проекты бань с хозблоком предполагают использование пристройки в качестве дополнительного помещения, где можно будет делать ряд вещей, недоступных ранее из-за нехватки места и недостатка оснащенности бани. Делать главным хозблок разумно лишь в условиях дачного участка, где большого места под строительство полноценной бани нет. Но такая баня для дачи все равно не будет лишней.

Разработка чертежа односкатного сарая

По подробному чертежу, где указана вся необходимая информация, строить гораздо легче. Можно взять готовый графический материал из интернета или разработать его самостоятельно с учетом своих требований. Если есть опыт в применении специальных программ — SketchUp, AutoCAD, nanoCAD и других, — то составить и отрисовать проект намного быстрее.

Чертеж для строительства сарая должен содержать:

план с осями;
фасады;
разрезы;
детализированный каркас со стропильной системой;
размеры;
раскладку листов облицовки и кровельного материала;
решения узлов;
спецификацию материалов.

Желательно, чтобы схемы были составлены в масштабе и отображали все пропорции. При разработке проекта нужно учитывать стандартные размеры пиломатериалов, блоков, листов и т.д. Это поможет использовать их оптимально, без отходов. Дверные и оконные проемы также лучше делать типовые, поскольку готовые изделия намного дешевле, чем по индивидуальному заказу.

Выбор материалов, расчет стоимости

Приступая к строительству, лучше начать с составления сметы. На ней основывается выбор материалов. Отдельно рассматривают расходы на фундамент, каркас, стены и кровлю.

Иногда предпочитают купить готовый деревянный блок и разместить его на своем участке. Часто это даже выгоднее, чем прибегать к помощи строителей, делать закупки и доставку материалов, причем тратить свое время и средства.

Но многие предпочитают попробовать собственные силы в строительстве. Решение, из чего будет создан хозблок — за хозяином. Некоторые строят его из дерева, пеноблоков.

Например, для постройки площадью 12 кв.м, высотой 2,5 м потребуется не менее 170 пеноблоков. Чтобы высчитать их общую стоимость, стоит умножить количество на стоимость единицы. Накрыть такую площадь можно кровельным материалом, использовав, например, 8 листов профнастила, размер которых: 1,2х1 м.

Если выбрать каркасное строительство из бруса 150х150 мм, то потребуются доски толщиной 25 мм. Ими выполняется обрешетка и закрываются фронтоны. Кровлю, как и стены, нужно утеплить, обеспечить пароизоляцию, приобрести пленку для гидроизоляции. Потребуются средства на создание фундамента. Не обойтись без оконных блоков, если они предусмотрены. Дверь может быть стальной или деревянной.

Стоит позаботиться и об отделке внутренней части помещения, и внешней облицовке. Стоимость материалов рассчитывается индивидуально для каждого вида работ. Можно сравнить и выбрать то, что не сильно отразится на бюджете, например, обрезную доску для обвязки стен.

Какой выбрать фундамент?

Каркасная технология строительства самая распространенная в дачных условиях. Такие постройки достаточно легкие, поэтому для них рационально и экономически оправдано устраивать столбчатые или свайные фундаменты.

Столбчатый

Опоры устанавливаются в углах зданий и по периметру с шагом до 3 м, а также в местах пересечения стен и перегородок. Для столбчатых фундаментов используются бетонные блоки, красный кирпич и другие водостойкие материалы без крупных пор. Можно залить бетон в коробчатую опалубку, предварительно уложив в нее арматуру.

Для строительства опор из кирпича или блоков:

В углах сарая, через каждые 1,5-3 м по периметру, а также в местах пересечения стен и перегородок вырыть ямы глубиной 50-70 см.
На дно насыпать щебень и песок на толщину 15-20 см, выровнять и уплотнить.
Выложить опоры из кирпича или блоков на цементном растворе на нужную высоту.
После затвердения раствора покрыть столбики битумной мастикой. Для отсечной гидроизоляции положить сверху куски рубероида.
Пространство вокруг опор засыпать песком и грунтом, утрамбовать.

Верх всех столбов должен располагаться в одном уровне. На них будут опираться балки нижней обвязки каркаса.

Свайный

Сваи для фундамента под сарай могут быть стальными винтовыми или бетонными буронабивными. Для вкручивания винтовых опор применяется специальный монтажный оголовок с рычагом. Он надевается на сваю, затем конструкция устанавливается в лунку и производится ввинчивание по ходу лопасти. Стержень постепенно погружается в землю. Глубина заложения — от 1,2 м. По окончании вкручивания верх всех свай срезается горизонтально по уровню, для опирания ростверка привариваются площадки из листовой стали.

Если в качестве несъемной опалубки используются асбоцементные трубы, необходимо:

Ручным буром в земле проделать скважины глубиной 0,8-1,2 м.
В котлован насыпать щебень или песок, уплотнить трубой или куском арматуры. Высота слоя 10 см.
Асбоцементную трубу поставить в скважину, выровнять по вертикали, закрепить распорками.
В качестве армирования установить в опалубку 3-4 прутка.
Залить бетон марки не ниже М300.

Чтобы удобно было заливать раствор в узкую трубу, можно сделать из куска жести воронку с широкой горловиной.

Выбор фундамента зависит от типа грунта. На сырых и глинистых почвах не стоит ставить столбы. При морозном пучении они «поплывут». Если на участке преобладают торфяники или насыпные грунты, рекомендуется свайное основание.

Ленточный малозаглубленный

На влагонасыщенных или пучинистых грунтах столбы и сваи со временем могут покоситься. В этих случаях в качестве фундамента целесообразно использовать монолитную ленту с армированием.

Строительство проводится в несколько этапов:

Выкопать по разметке траншею шириной 30-40 см и глубиной 60-70 см.
Насыпать щебеночно-песчаную подушку высотой 10-20 см, послойно утрамбовать.
Смонтировать щиты опалубки. Для предупреждения деформаций их нужно раскрепить по длине подпорками.
Постелить гидроизоляцию внутрь опалубки. Она защитит бетон от обезвоживания.
Установить арматурный каркас. Зафиксировать прутки на расстоянии 50 мм от опалубки, дна и верха ленты.
Уложить бетон марки не ниже М300, выгнать пузыри стальным прутом или трубой.
Верх фундамента загладить, накрыть полиэтиленовой пленкой. Она сохранит в бетоне влагу, необходимую для твердения.
В жаркую сухую погоду рекомендуется поливать конструкцию из шланга или лейки.
Распалубку провести на 3-ий день.

Для крепления нижней обвязки можно заранее замонолитить шпильки в углах фундамента и через каждые 0,8-1,5 м. Они прикручиваются хомутами строго вертикально к арматурному каркасу, резьба для защиты от загрязнений обматывается бумагой.

Как сделать пристройку к дому, чтобы она не отходила

Чтобы пристройка не отходила (пристройка от дома) со временем, нужно вспомнить секреты старых мастеров и строить его с заранее намеченным небольшим уклоном в сторону основного строения. Уклон стен по вертикали закладываем в пределах 1 см на метр высоты пристроя. Уклон можно заложить уже на стадии строительства фундамента.

Например, для пристроя шириной 3 метра фундамент под наружную стену будет на 3 сантиметра выше, чем фундамент под внутреннюю стену, прилегающую к основному зданию. Визуально уклон заметен не будет, но Вы получите гарантию, что пристрой никогда не отойдет от здания.

Тонкости разметки

Чтобы разбить на местности оси будущего сарая, нужно приготовить колышки, шнур, рулетку и вспомнить некоторые правила геометрии. Наиболее точно и быстро разметить постройку можно с помощью теодолита, но не всегда он доступен. Поэтому применяется метод египетского треугольника:

Отмечаются 2 точки самой длинной стены, вбиваются колышки, натягивается шнур.
Вдоль размеченной линии откладывается 4 м.
Затем рулеткой из этой точки проводится сектор окружности с радиусом 5 м, а и из угловой — 3 м.
Точка, полученная на пересечении, соединяется прямой линией с углом сарая.
Вдоль новой линии откладывается ширина помещения.

Теперь можно такие же действия выполнить из другой точки или использовать 2 рулетки, отложив длину и ширину из уже отмеченных углов здания. При проверке правильности построений диагонали прямоугольника должны быть равными. На всякий случай по теореме Пифагора нужно определить их точную длину и сравнить с тем, что получилось.

Можно сделать из реек большой прямоугольный треугольник и пользоваться им. Размеры сторон должны соотноситься как 3:4:5.

Чтобы шнуры не мешали при устройстве котлована и фундамента, устанавливается обноска. Это дощатые приспособления, которые выносятся за пределы здания. Шнуры крепятся к набитым на рейки гвоздям таким образом, чтобы их можно было снять, а потом после земляных работ снова натянуть для восстановления контура.

Каркасный односкатный сарай своими руками: пошаговая инструкция

Хозблок на каркасной основе — это быстро и недорого. В отличие от строений из блоков или кирпича его можно возвести даже при отрицательной температуре. Фундамент подойдет любой — свайный, столбчатый, ленточный, главное, чтобы он соответствовал характеристикам грунта и был устойчив при морозном пучении.

Фундамент-плита в дачном строительстве используется редко из-за большой трудоемкости и дороговизны. Но по сопротивлению пучению он наиболее устойчив. Его называют плавающим из-за способности перемещаться равномерно, без каких-либо разрушений.

Этапы строительства каркасного односкатного сарая:

Подготовительные работы.
Разметка на местности.
Устройство фундамента.
Сборка каркаса и стропильной системы.
Монтаж кровли.
Установка окон и дверей.
Обшивка.
Устройство коммуникаций.

При желании в сарай можно провести не только электричество, но и воду. Если помещение предполагается отапливать, потребуется утепление.

Подготовительные работы

Даже при монтаже свайного фундамента площадка должна быть чистой и по возможности ровной. Грунт срезается на глубину плодородного слоя 30 см. Это поможет избежать гниения растительных остатков и излишней усадки почвы. Землю можно использовать для садово-огородных нужд.

Строительные материалы складируются недалеко от площадки, желательно под навесом или непромокаемой защитной пленкой. Пиломатериалы на срок до 3 месяцев укладываются в штабеля с прокладками для вентиляции. Чтобы дерево не заразилось гнилью, предварительно нужно обработать его антисептиком.

Разметка и устройство фундамента

Границы постройки размечаются на площадке с помощью шнура и колышков. При работе нужно руководствоваться чертежом, чтобы учесть привязки конструктивных элементов к разбивочным осям.

Для столбчатых или свайных фундаментов отмечаются точки установки опор. Шаг между ними не должен превышать 3 м. После тщательной проверки и сверки с проектом можно приступать к подготовке котлована и устройству фундамента. При необходимости по углам сооружения монтируется обноска.

Фундамент устраивается выбранным способом. При работе с растворами температура воздуха не должна быть ниже +5°С. После заливки нужно выждать не меньше 7 дней, в течение которых бетон достигнет требуемой прочности.

Сборка каркаса

Для строительства каркаса для односкатного сарая понадобятся:

брус нижней обвязки сечением 100х100 мм или 150х100 мм, доски 50х100-50х150 мм;
стойки — 50х100-50х150 мм;
перемычки, укосины — 40х100 мм;
верхняя обвязка — 50х100-50х150 мм;
стропила — 50х100-50х150 мм;
обрешетка — 25х100 мм;
крепеж — оцинкованные гвозди, саморезы, скобы, анкеры, зубчатые пластины, уголки, накладки, кронштейны.

Небольшой сарай можно собрать даже в одиночку «методом платформы». Для этого сначала монтируется нижняя обвязка и перекрытие с полом:

Если гидроизоляция не была сделана, верх фундамента обмазывается мастикой, приклеиваются 2 слоя рубероида.
Брус нижней обвязки укладывается на опоры (или ленту). Крепится снизу винтами к площадкам на оголовках свай, а к бетону — шпильками с гайками, анкерами.
Лаги пола устанавливаются встык к балкам обвязки и фиксируются с помощью кронштейнов.

Сверху укладывается напольное покрытие — доски, влагостойкая ОСП или фанера.
На горизонтальной платформе собираются поочередно стены — сначала длинные, потом короткие. Стойки крепятся нижним концом к доске-лежню, сверху — к верхней обвязке.

Укосины монтируются врезкой. Если использовать только механический крепеж, со временем он может разболтаться. Соединение с пазами и врубками более надежное. Вместо деревянных укосин допускается применять перфорированные стальные полосы. При обшивке листами ОСП или фанеры укосины можно не ставить. Облицовка сразу крепится в углах и обеспечивает пространственную жесткость в 2 плоскостях.

Сектор поднять, выровнять, временно зафиксировать подкосами. Собрать последовательно все блоки и выставить их вертикально.

Постоянно закрепить каркас можно только после того, как все стены установлены в проектное положение.

Чтоб на голову не капало

Какой бы чертеж вы не нарисовали, требования к дровянику любого типа – одинаковые. Свежесрубленные дрова должны в нем хорошо просохнуть, сухие – не промокнуть под дождем и снегом. Значит, необходимо обеспечить хорошую продуваемость (вентиляцию), но защитить строение от сырости. И прямых солнечных лучей.

Последнее кажется странным, однако бывалые люди подтверждают: долго лежавшие на солнце дрова плохо разгораются в печи и дают мало жара. Предусмотрите освещение. Оно пригодится в вечернее время.

Подход к дровяному складу должен быть удобным и чистым. Если не уверены в своих дизайнерских талантах, поставьте дровяник с обратной стороны дома, чтоб не мозолил глаза. Площадку под постройку выбирайте на ровном и сухом месте.

3 лучших идеи расширения садового сарая

Если вы задумались об идеях расширения сарая, это может быть по разным причинам. Возможно, вы захотите добавить мастерскую. Возможно, вам нужна теплица, чтобы защитить растения зимой. Или, может быть, вы хотели бы расширить свой сарай, включив в него место для отдыха, может быть, даже джакузи.

Иногда можно изменить существующий садовый сарай. Особенно, если вы уже вложили значительные средства в существующий сарай, он хорошего качества и в отличном состоянии, и вы бы предпочли не заменять его новым.

Имея это в виду, вот три лучших идеи расширения садового сарая.

1. Добавьте навес

Навес с земляным или деревянным полом должен быть самым простым дополнением к сараю. Начните с установки стоек размером 10 x 10 см в конце сарая, так далеко, как вы хотите, чтобы навес расширялся. Вам могут понадобиться центральные стойки, если расширение сарая особенно длинное. Внешние стойки должны быть установлены на 25 мм короче стороны навеса, чтобы создать дренажный уклон.

Следующим шагом будет прикрепление стропильных досок 5×10 см поверх стоек по длине сарая и по ширине от стойки к стойке.

Если хотите, вы можете прорезать дверной проем изнутри сарая, чтобы иметь доступ к навесу напрямую, а не только снаружи. Вы также можете на этом этапе добавить деревянный пол, если хотите.

Далее добавьте свой разъезд. Это может быть фанера или деревянные доски. Просто постарайтесь соответствовать дизайну вашего сарая, чтобы он выглядел гармонично. При желании вы можете оградить всю конструкцию, добавив сайдинг в торец, или оставить ее открытой для легкого доступа.

Для крыши односкатного сарая прибейте фанеру поверх стропильных досок от стены сарая до внешней балки. Обязательно добавьте гидроизоляцию под сайдинг сарая и вниз по навесной крыше, чтобы сохранить ее водонепроницаемой. В завершение постелите рубероид и прибейте гвозди к черепице.

2. Добавление теплицы

Еще одна идея расширения садового сарая — добавить теплицу. Разметьте участок для теплицы и установите бетонные столбы по углам и в центре внешнего края.

Теперь выкопайте внутреннее пространство на глубину 20 см и обрамите его. Положите 10 см уплотненной могилы, затем залейте 10 см бетонного пола. Выровняйте бетон длинной доской и разгладьте его мастерком. Это станет основой вашей теплицы.

Затем сделайте каркас, добавив верхние рейки вокруг стоек примерно на полпути, а затем добавьте стропила по ширине, чтобы удерживать панели крыши, которые можно прибить или приклеить на место.

Для прямого доступа к теплице из сарая вырежьте дверь и обрамите ее верхним перемычкой, чтобы завершить ее. Затем прикрутите стеклянные панели к раме со всех сторон и поперек крыши. Обязательно используйте винты с резиновыми прокладками, чтобы исключить попадание влаги. Вы также можете использовать прочную прозрачную пластиковую пленку вместо стекла. Обязательно заклейте швы и края прочной лентой и используйте прозрачный герметик, чтобы запечатать теплицу сбоку от сарая.

В качестве альтернативы вы можете купить готовую теплицу и установить ее на своей основе, соединив и уплотнив ее таким же образом с навесом.

3. Расширьте сарай

Если вы просто хотите увеличить сарай, вы можете расширить его, сняв одну из сторон, удлинив основание и построив новые стены.

Для начала необходимо разметить периметр пола и выкопать его на глубину 20 см. Постройте каркас вокруг него, затем положите 10 см утрамбованного гравия перед заливкой 10 см бетона. Выровняйте бетон длинной доской и разгладьте его мастерком. Это станет основой вашей теплицы.

Теперь можно строить стены, крепя нижние плиты к полу бетонными гвоздями или шурупами. Стены можно связать между собой накидными досками, перекрывая стыки стен. Торцевые стены и накидную доску необходимо прибить к шпилькам в существующем навесе.

Затем вам нужно будет добавить стропила поперек пристройки, которые могут быть плоскими, широкой стороной вниз.

В завершение добавьте обшивку в тон остальной части сарая. Вы можете использовать часть сайдинга, который вы сняли, если он все еще в хорошем состоянии. Прибейте угловые доски по углам и добавьте гидроизоляцию к соединению крыши, чтобы сделать ее водонепроницаемой. Это должно быть не менее 10 см под черепицей на существующей односкатной крыше и 10 см вниз на новой крыше. Кровля для пристройки сарая должна соответствовать основному навесу по согласованности.

Время для нового, большего сарая? Обратите внимание на садовые постройки Суррей-Хиллз.

Не уверены, хотите ли вы добавить собственную пристройку сарая? Если вы ищете новый садовый сарай большего размера, Surrey Hills Garden Buildings может помочь во всем, от планирования до проектирования и установки, а также в демонтаже вашего старого сарая.

Почему бы не посетить один из наших специализированных выставочных сайтов и вдохновиться идеями о навесах и теплицах? Наша семейная команда всегда готова предоставить вам дружескую и квалифицированную консультацию по всем вопросам проектирования и установки навесов.

Пожалуйста, обращайтесь по любым конкретным вопросам, касающимся безопасности навесов или дверей навесов. Мы с нетерпением ждем возможности поговорить с вами.

Как построить пристройку к саду (сделай сам)

Обновлено: 22 февраля 2023 г.

Много места для хранения инструментов и игрушек для активного отдыха, всего в шаге от задней двери

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

В этом просторном садовом сарае из кедра есть много места для хранения газонных и садовых инструментов, а также полки для принадлежностей, скамья для горшков и окна. Он тоже под рукой, так как мы прикрепили его к стене гаража. Наружный выступ укрывает скамейку для горшков. Или используйте его как парковочное место для барбекю. Недорогие амбарные окна пропускают много света и вентиляции, поэтому вы можете легко найти то, что вам нужно, или даже поработать внутри. Всем, у кого зеленый палец, энергичные дети или большой двор, это понравится.

от экспертов по DIY и журнала Family Candyman

Time
Сложность
Стоимость
Стоимость
. Список на сарай 2000 года.
2000 Строительные чертежи навеса
2000 Список материалов навеса
Обзор проекта
Просторное внутреннее хранилище
Размеры этого сарая 7-1/2 фута. x 13 футов, что дает вам около 100 кв. футов. места для хранения.
Встроенные полки
Встроенные полки для всех этих мелочей. Окна несут поток света.
Доступ к раздвижной двери
Раздвижная дверь открывается достаточно широко, чтобы в нее могли проехать тачки.
Несмотря на то, что мы спроектировали этот сарай так, чтобы свести к минимуму сложность фигурирования и резки, это все же большой строительный проект, на завершение которого у вас уйдет не менее пяти или шести выходных. Если вы построили настил или аналогичную конструкцию, у вас не возникнет проблем с закладкой фундамента и возведением стен. Чтобы помочь вам на более сложном этапе создания каркаса крыши, мы покажем вам, как сделать шаблон стропил без использования сложных математических расчетов. Возможно, вам придется немного изменить наши планы, чтобы они соответствовали вашему дому, но все основные методы строительства, которые мы покажем, останутся прежними.
Для этого проекта вам не понадобятся специальные инструменты. Вы, вероятно, уже владеете большинством основных столярных инструментов, которые вам понадобятся для постройки этого сарая. Помимо ручных инструментов, таких как молоток, рулетка, угольник, универсальный нож, меловая линия, острое долото, ручная пила и несколько отверток, вам понадобится 4-футовая. уровень, линейный уровень (Фото 2) и электродрель, а также сверла, перечисленные в рассказе. Циркулярная пила подойдет для большей части резки, но подоконник и капельник (рис. C) требуют разреза под углом, который было бы легче сделать с помощью настольной пилы. Если у вас нет настольной пилы, попросите столяра или лесопилку с полным спектром услуг распилить эти детали для вас. Стусло с электроприводом — еще один дополнительный инструмент, который увеличит скорость и точность резки, особенно при чистовой работе. Вы можете арендовать стусло с электроприводом, но для такого большого проекта я бы порекомендовал купить его.
Шаг 1 : Выберите место и закажите материалы
Навес добавлен к гаражу
Мы расширили крышу нашего гаража, чтобы покрыть навес. Но вы также можете врезать односкатную крышу в стену гаража.
Найдите идеальное место.
Благодаря простому стилю крыши этот сарай можно использовать практически везде. Найдите место в задней части дома, где окна и двери не мешают. Сзади или сбоку от гаража хорошее место. Мы привязали нашу односкатную крышу к крыше гаража, но вы также можете прислонить односкатную крышу к стене, если установите металлический отлив под сайдингом и над черепицей в месте пересечения крыши и стены.
Кроме того, учтите: Уровень земли. Идеальный участок — ровный и с небольшим уклоном в сторону от дома. Если земля имеет крутой уклон к дому или от него, ваша работа будет намного сложнее. Вам придется копать и строить подпорные стены или приносить засыпку. В любом случае, сделайте ремонт вокруг сарая, чтобы обеспечить хороший дренаж и оборудуйте пандус для газонокосилки и тачки. Уклон крыши и высота над уровнем моря. Это самый сложный этап планирования. В нашем гараже 9 футов. высокие стены и пологая скатная крыша. Эта комбинация позволила нам продолжить крышу по прямой линии и при этом иметь достаточно места на внешней стене навеса для окон и дверей стандартной высоты. Но ваш дом/гараж может быть другим. Чтобы обеспечить достаточную высоту внешней стены, натяните веревку вдоль крыши и временно закрепите 2 × 4 на месте внешней стены, чтобы выяснить, сколько свободного места у вас будет (в основном та же процедура, что и на Фото 9).для изготовления шаблона стропила). Измерьте расстояние от нити, изображающей крышу, до вершины фундаментной балки 6×6. Если это расстояние не равно 90-3/4 дюйма, вам придется изменить высоту стены или наклон крыши нашего плана сарая.
Затем позвоните в местный отдел строительной инспекции, чтобы узнать, в порядке ли месторасположение вашего сарая и что требуется для получения разрешения на строительство. Большинство городов примут план, нарисованный в масштабе 1/4 дюйма. миллиметровка, если она включает все структурные детали.
В каждом регионе есть несколько уникальных требований к зданию. В холодном северном климате, подобном нашему, необходимы глубокие фундаменты, чтобы предотвратить морозное пучение. В районах с сильным ветром или землетрясениями вам понадобятся специальные анкеры для металлического каркаса, чтобы связать все вместе. Спросите у инспектора по строительству, что требуется в вашем районе.
Большинство материалов для этого сарая можно приобрести в домашнем хозяйстве и на лесопилках. Полный список покупок находится в дополнительной информации ниже. Вот несколько советов для похода за покупками:
Подборщик прямой, сухой кедр 4х4. Кривые или искривленные пиломатериалы вызовут проблемы, когда придет время устанавливать окна и двери. Проверьте как на лесопилках, так и в домашних центрах.
Убедитесь, что 6×6 обработаны .60, а не менее прочным . 40, который иногда используется для ландшафтных работ. Вероятно, вам придется их заказать.
Пояса для амбара продаются в некоторых магазинах товаров для дома и в магазинах сельскохозяйственных товаров. Если вы хотите изменить размеры плана, рассмотрите возможность использования старых штормовых окон вместо створок сарая. Подрядчики, специализирующиеся на замене окон, часто выбрасывают их.
Найдите интересную старую входную дверь на свалках или у продавцов архитектурного антиквариата или купите новую, как у нас.
Рисунок A: Детали каркаса
Примечание: Вы можете загрузить рисунок A и увеличить его из дополнительной информации ниже.
Рисунок B: План фундамента
Примечание: Вы можете загрузить рисунок B и увеличить его из дополнительной информации ниже.
Шаг 2 : Установка фундамента
Фото 1: Разметьте углы навеса
Определите размер навеса, разложив и обрезав обработанные нижние пластины 2×4. Чтобы точно разместить и разметить стойки, используйте в качестве шаблонов разрез 2 × 4 по ширине оконной створки плюс 1/8 дюйма и небольшой участок 4 × 4. Вбейте ориентиры вдоль дома или гаража, чтобы отметить углы и установить высоту пола. Затем положите пластины на землю, чтобы установить приблизительный периметр
Фото 2: Отметьте высоту пола
Сначала вбейте в землю деревянные колья примерно в 18 дюймов от периметра сарая, чтобы поддержать доски 1×4. Затем установите высоту пола, выровняв ее по опорной стойке с помощью веревки и линейного уровня. Отметьте каждую ставку.
Фото 3: Выровняйте и установите настилы
Совместите верхний край накладок 1×4 с отметками и прикрутите доски к стойкам. Затем натяните веревки между досками для теста и контрольными кольями, чтобы указать расположение балок 6 × 6 и двух опорных стоек 4 × 4. Вычтите 1 дюйм из длины пластины наружной стены и 1/2 дюйма из длины торцевых пластин (плиты перекрывают балки на 1/2 дюйма), чтобы определить длину и положение балок. Убедитесь, что нити образуют прямые углы, измеряя по диагонали от одного угла до другого. Отрегулируйте струны, пока диагональные измерения не станут равными, а все стороны не будут иметь правильную длину. Привяжите веревки к гвоздям, чтобы они были натянуты.
Фото 4: Выкопайте и залейте фундамент
Расположите фундамент в соответствии с вашим планом. Затем выкопайте отверстия для фундамента с помощью копателя отверстий для столбов и установите 8-дюймовый. диам. картон формируя трубки в них. Чтобы установить правильную высоту фундамента, отмерьте от струны толщину вашей балки 6×6 плюс толщину пола, отметьте трубы и обрежьте их до нужной длины с помощью острого универсального ножа. Затем поместите их обратно в отверстия, прочно закрепите их так, чтобы балки были центрированы на них, и заполните их бетоном. Установите 1/2 дюйма. х 12 дюймов. анкерные болты в центр каждого и сгладить вершины.
Фото 5: Разместите и обрежьте балки
Перенесите линии разметки на фундаменты, отвесив колонну и отметив бетонные опоры. Соедините отметки меловой линией. Обрежьте балки 6×6 по длине, оставив дополнительные 3 дюйма на балках боковых стен, чтобы они подошли к существующему фундаменту (Фото 7)
Фото 6: Отметьте и просверлите анкерные болты
Уложите внешнюю балку на опорах и измерьте расстояние от меловой линии до центра анкерных болтов. Перенесите эти измерения на балки 6×6. Сверло 5/8 дюйма. отверстия в балках по этим отметкам. Сверло 1 дюйм. отверстия глубиной 1/2 дюйма для углубления шайбы и гайки.
Фото 7: Закрепите балки
Прикрутите внешнюю балку к опорам. Используйте лезвие по каменной кладке на циркулярной пиле, чтобы вырезать карман в блочном фундаменте для поддержки конца 6 × 6 (или залейте еще один фундамент, если фундамент бетонный). Рассыпьте мелкий гравий под балки. Соедините боковые балки с внешней балкой с помощью 3/8-дюйм. х 10 дюймов. затяжные винты.
Начните с квадратного и ровного фундамента.
Чтобы быстро перепроверить размеры на плане, отметьте расположение стоек на нижних пластинах 2×4 и обрежьте пластины по длине (Фото 1). Используйте размеры этих пластин, чтобы установить доски для теста и струны (фото 2 и 3). Лучше всего выровнять струны по тому, что будет внешним краем фундаментной балки 6×6. (Не забудьте вычесть 1 дюйм из общей длины передней стены и 1/2 дюйма из каждой боковой стены, чтобы стены выступали за балки на 1/2 дюйма, как показано на рис. C.) Мы выровняли наши струны. с внутренним краем 6 × 6, потому что бетонное патио мешало установке отбойных досок. Не торопитесь, чтобы эти струны были идеально ровными и прямыми.
Наш сарай держится на обработанных балках 6×6, скрепленных болтами с 42-дюймовыми. глубокие бетонные опоры, соответствующие глубине промерзания в наших краях. Ваш строительный инспектор расскажет вам, насколько глубоко нужно идти в вашем регионе. Конец 6х6 упираем в выемки, вырезанные в фундаменте гаража. Если вы не можете этого сделать, добавьте пирсы в этих местах. Примерно за неделю до того, как вы планируете копать, позвоните в коммунальные службы, чтобы определить местонахождение скрытых проводов или труб. Используйте 8-дюймовый. диам. картонные формовочные трубки для опор. Они позволяют легко установить точную высоту причала (Фото 4). Рисунок 1. 60 фунтов. мешок бетонной смеси на каждый 1 м. длина 8 дюймов. диам. трубка. После заливки бетона расположите анкерные болты на расстоянии 2-3/4 дюйма от колонны, чтобы они оказались в центре балки 6×6.
Совет: Прежде чем бетон затвердеет, еще раз проверьте, чтобы все основания были на одном уровне друг с другом, используя длинную прямую доску с 4-футовым бруском. уровень сверху.
Затем дайте бетону затвердеть в течение ночи. Прежде чем приступить к работе с балками 6×6, выкопайте достаточно почвы, чтобы оставить место для 3 дюймов гравия под балками и 5 дюймов под бетонным полом патио для хорошего дренажа.
Затем вы обрежете балки 6×6 по длине и прикрепите их болтами (фото 6 и 7). Отметьте расположение балок на опорах (фото 5) и вырежьте 6×6, чтобы совместить их с этими отметками. Не забудьте добавить количество, которое будет опираться на фундамент гаража, на более короткие концевые балки (Фото 7). Нанесите средство для защиты древесины на срезанные концы балок, прежде чем прикручивать их болтами, и раззенкуйте гайки и шайбы, чтобы стены легко скользили.
Этап 3 : Каркас стен и крыши
Фото 8: Открытие стропил гаража
Подденьте софит и отделку в районе сарая. Удалите целые части, если это возможно. Затем обрежьте и замените их после того, как навес будет построен.
Фото 9. Создание шаблона стропил
Смоделируйте стены и стропила, чтобы сделать шаблоны. Расположите стойки 4 × 4 на стенах (выступая над балками 6 × 6 на 1/2 дюйма), отвесьте их в обоих направлениях с помощью уровня и закрепите их с помощью скоб 2 × 4. Сделайте шаблон стропила, обрезав уголок стены на конце бруса 2×6, сдвинув его под свес и временно прикрепив к стене. Используйте натянутую веревку, чтобы выровнять 2 × 6 с существующей крышей, и временно прикрутите или прибейте ее к стойкам. Отметьте 2 × 6 вдоль каждой стороны стоек 4 × 4.
Фото 10: Отметьте высоту стоек
Отметьте стойки вдоль нижней стороны 2×6. Используйте эти отметки, чтобы установить высоту стены и длину стоек 4×4. Возьмите 2 × 6 и посты вниз.
Фото 11. Сделайте шаблон раскроя стропила
Отметьте 2×6, чтобы сделать шаблон стропила. Нарисуйте срез сиденья (там, где стропила опираются на верхнюю пластину) под прямым углом к отметкам столбов. Затем с помощью угольника Speed перенесите угол «отвеса» на конец стропила, на 11 дюймов дальше посадочного среза для свеса.
Фото 12: Вырежьте и надрежьте верхние пластины 4×4
Вырежьте внешнюю верхнюю пластину 4×4 на 2 фута длиннее внешней нижней пластины 2×4 для поддержки нависающих стропил. Обрежьте концевые верхние пластины 4×4 на 1-3/4 дюйма длиннее, чем концевые нижние пластины 2×4, чтобы они вошли в паз снаружи 4×4. Совместите нижние пластины 2×4 с пластинами 4×4 и перенесите метки разметки. Вырежьте выемку 1-3/4 дюйма x 3-1/2 дюйма на каждом конце передней части 4×4, чтобы принять боковые 4×4.
Фото 13: Сборка стен
Отрежьте стойки 4×4 по длине и соберите стены. Фунт два 6 дюймов. стержневые гвозди через предварительно просверленную верхнюю пластину 4×4 и в каждую стойку 4×4. Просверлите два отверстия диаметром 1/8 дюйма. направляющие отверстия через верхнюю пластину 4 × 4 в каждом месте стойки и забейте 6 дюймов. столб сарая гвоздями через 4 × 4 в столбы. Прикрепите обработанную нижнюю пластину к стойкам 4 × 4, забив два оцинкованных гвоздя 16d в каждую стойку.
Фото 14: Возведение стен
Поднимите переднюю стенку на балку 6×6. Расположите его так, чтобы он нависал над балкой 6 × 6 на 1/2 дюйма спереди и на концах. Прибейте нижнюю пластину 2×4 к балке 6×6 двумя оцинкованными гвоздями 16d рядом с каждой стойкой. Держите 4-фут. выровняйте угловую стойку 4 × 4 и толкайте или тяните ее, пока она не станет идеально вертикальной, в то время как ваш помощник прибивает 2 × 4 по диагонали к стене, чтобы временно закрепить ее. Вставьте боковые стенки в пазы на сайдинге и вставьте верхние пластины 4×4 в пазы. Прибейте нижние пластины к 6 × 6 и соедините верхние 4 × 4 с двумя 6-дюймовыми. стержневые гвозди.
Фото 15: Прибейте стропила
Разметьте и обрежьте стропила, используя образец стропила (Фото 11) в качестве шаблона. Расположите выступающие стропила на расстоянии 3/4 дюйма от конца нависающих верхних пластин 4 × 4, чтобы оставить место для обрезки. Если они не приземляются рядом с существующим стропилом, закрепите верхние части, как показано на Фото 16. Расположите оставшиеся новые стропила рядом с существующими концами стропил и соедините их тремя гвоздями 16d через каждые 12 дюймов. Прибейте стропила к верхней части 4×4. пластина с тремя коробчатыми гвоздями 8d.
Фото 16: Добавление подвесов для балок
Поддержите верхние части стропил, которые не совпадают с существующими стропилами, с помощью металлических подвесок для балок. Сначала прибейте блок 2×6 между двумя стропилами и, если возможно, в верхнюю пластину. Сделайте надрезы на стропилах, чтобы они поместились в металлическую подвеску балки 2 × 6. Вбейте специальные 1-1/2-дюймовые гвозди для подвески в каждое отверстие в металлической подвеске для балки
Затем смоделируйте стену и стропила, чтобы сделать точные шаблоны, а не математические расчеты (фото 9 и 10). После того, как вы отметили, где стропила пересекают верхнюю пластину 4 × 4 (фото 10), вычтите 5 дюймов (1-1/2 дюйма для нижней пластины 2 × 4 и 3-1/2 дюйма для 4 × 4 верхняя пластина) с высокой стороны, чтобы получить длину стенных стоек 4 × 4 (Фото 10). Отрежьте все столбы от квадрата на этой длине. Затем соберите стены и скрепите их вертикально и прямоугольно (фото 13 и 14). Чтобы связать боковые стены с домом, мы вырезали прорезь в сайдинге и придвинули стенную стойку 4×4 к обшивке. Затем, поскольку в этих местах в существующей стене не было шпилек, мы добавили их изнутри гаража, чтобы обеспечить прочную древесину для крепления стен. Прибив стены на место, используйте ручную пилу, чтобы вырезать нижние пластины, которые пересекают дверные проемы.
Вырежьте шаблон стропил (фото 11) и установите его на стены, чтобы проверить соответствие. Этому длинному стропилу потребуются два пропила «птичья пасть», один для верхней пластины 4×4 длинной передней стены, а другой для короткой балки 4×4, удерживающей выступающую секцию, покрытую решеткой. Отрегулируйте посадку по мере необходимости и используйте шаблон, чтобы отметить оставшиеся длинные стропила. Сделайте второй шаблон для более коротких стропил.
Осмотрите верхнюю часть передней стены, чтобы убедиться, что она прямая, прежде чем закреплять стропила.
Рисунок C: Детали отделки
Примечание: Вы можете загрузить рисунок C и увеличить его из дополнительной информации ниже.
Шаг 4 : Отделка крыши
Фото 17: Установка обшивки крыши
Отрежьте 3/4-дюйм. Фанеру CDX и прибейте ее к стропилам коробчатыми гвоздями 8d. Временно поддержите листы блоками 2×6, прибитыми к субфасции. Выровняйте листы так, чтобы 8-фут. сторона перпендикулярна стропилам и зигзаг стыков на 4-м. заканчивается. Разместите листы на расстоянии 1/8 дюйма друг от друга.
Фото 18: Гвоздь на обивке крыши
Надрежьте обивку 1×6, чтобы она подходила к 4×4, и скосите концы. Прибейте планку 1×6 к стропилам и нижней панели с помощью оцинкованных гвоздей 8d. Используйте угольник в качестве линейки, чтобы выровнять кромку капельника 1×3 с поверхностью фанеры, прежде чем прибить ее гвоздями. 30 толя на фанеру. Начните снизу и наложите каждый лист на 4 дюйма на тот, что ниже. Установите черепицу в соответствии с инструкциями на упаковке. Нанесите меловые линии, чтобы пазы в новой черепице совпадали с отверстиями в существующей черепице.
Установив стропила, прибейте кровельную фанеру (Фото 17) и установите потолочную фанеру и бордюрные доски (Фото 18). Сопоставьте детали софита и фасции с теми, что есть на вашем доме.
Когда вы покроете крышу рубероидом (Фото 19), заправьте новую бумагу под существующую черепицу и бумагу. Спланируйте укладку гонта и начертите мелом линии, чтобы старые и новые гонты совпадали (Фото 19). Закрепите черепицу с помощью 1-in. оцинкованные кровельные гвозди согласно инструкции на упаковке. Когда вы доберетесь до вершины, осторожно поднимите старую черепицу и удалите первый ряд кровельных гвоздей с помощью плоской монтировки, чтобы позволить новой черепице скользить под ней.
Шаг 5 : Отделка снаружи и пола
Фото 20: Каркас торцевых стен
Заполните торцевые стены верхней пластиной 2×4 и короткими 4×4, расположенными под углом, чтобы соответствовать уклону крыши. Добавьте 2 × 4 гвоздезабивателя для поддержки софита.
Фото 21: Каркас и установка сайдинга
Рама между стойками с 2х2, прибитыми заподлицо с внутренней поверхностью стоек 4х4. Вырежьте угловые подоконники и капельники на настольной пиле, чтобы они поместились между стойками вверху и внизу каждой секции. Прибейте каплесборник к нижней пластине 2×4 и прикрутите подоконник к раме 2×2. Заполните каждую секцию сайдингом, прибитым к раме 2×2. Просверлите направляющие отверстия для гвоздей, чтобы они не раскололи сайдинг.
Фото 22: Обрежьте и навесьте окна
Обрежьте створку амбара так, чтобы она подходила к каждому проему, оставляя около 1/8 дюйма по бокам и внизу и 1/4 дюйма сверху. Винт 3-дюйм. петля двери-ширмы к верхней части створки.
Фото 23: Повесьте окна
Прикрутите кедровую доску размером 2-5/8 дюйма x 1-1/2 дюйма к верхней части каждого оконного проема. Прикрутите петли к этой доске. Прибейте кедровые упоры размером 3/4 дюйма x 1–1/4 дюйма к верхней и нижней части отверстия и упоры размером 1/2 дюйма x 1–1/4 дюйма по бокам. Расположите упоры заподлицо с внутренним краем 4×4.
Фото 24: Обрежьте и врежьте распашную дверь
Отшлифуйте дверь, пока она не войдет в проем. Разрешить 1/8-in. пространство по бокам и сверху. Отрежьте достаточно снизу, чтобы оставить по крайней мере 3/8 дюйма. зазор над любым напольным материалом, который вы решите использовать. Наметьте стыковые петли 4 × 4 с помощью универсального ножа и стамески, чтобы петли были на одном уровне с дверью. Прикрутите петли к двери.
Фото 25: Повесьте распашную дверь
Подложите проем двери и отметьте положение петель на стойке 4×4. Снимите дверь и высверлите пазы петель в стойке. Прикрутите петли к стойке и прибейте упоры 1 × 2 к дверной раме 4 × 4. Завершите установку, установив замок в соответствии с прилагаемой инструкцией.
Фото 26: Соберите и повесьте раздвижную дверь
Соберите раздвижную дверь, прикрутив пазогребневый сайдинг 1×6 к раме 1×4. Прикрепите 1-1/2 дюйма x 2 дюйма. полоса кедра до горизонтали 4×4 с 3/8-в. х 4 дюйма установочные винты и прикрепите к ним алюминиевую дверную направляющую. Повесьте двери на колесики для карманных дверей, которые едут по направляющей, и защелкните их в кронштейнах, закрепленных в верхней части двери. Накройте дорожку кедровой доской 1×4.
Затем заполните треугольные секции над стеной с каждой стороны. Затем закройте в сарае, заполнив промежутки между столбами (Фото 21). С нашей конструкцией сарая вам не нужно устанавливать дверные и оконные косяки, но вам нужно вырезать углы на 3/4 дюйма. x 2-3/4 дюйма. Капельница, которая подходит под сайдингом и на подоконнике 2×4. Используйте настольную пилу для этих надрезов и распилите 2 × 4 до 2-5/8 дюймов для частей над окнами (рис. C). Фото 21 – 23 показывают, как установить сайдинг и окна. Для нашего пола мы положили 18-дюймовый. квадратная бетонная плитка патио на ровной подушке из мелкого гравия. Разрежьте брусчатку вдоль стен и у дверей алмазным диском для сухой резки, закрепленным на циркулярной пиле. Мы также использовали брусчатку, чтобы построить пандус во двор от раздвижной двери.
Установить двери после пола. На фото 24 и 25 показано, как повесить входную дверь. Соберите раздвижную дверь, ввинтив винты из оцинкованной стали или нержавеющей стали размером 1-1/4 дюйма через заднюю сторону досок с пазами 1×6 в кедровую раму 1×4. На Рис. D и Фото 26 показана эта деталь, а также способ установки усиленной фурнитуры для карманной двери и трехколесных роликов, которые подвешивают дверь. Установите кронштейн держателя открытого стержня 2 × 4 на 6 × 6, чтобы нижняя часть двери не раскачивалась. Мы установили защелку на дверь сарая снаружи, чтобы защитить дверь.
Наконец-то вы можете настроить сарай под свои хобби. Чтобы обеспечить отдельную зону для посадки внутри сарая, мы построили стену из 2×6, расположенных на расстоянии 30 дюймов друг от друга и покрытые сзади 1/2-дюйм. фанера. Металлические полки и зажимы поддерживают полки 2×6 для горшков и посадочного материала. Мы создали узкое пустое пространство рядом с окнами, чтобы обеспечить доступ к оконной защелке. Используйте выступ с решетчатыми стенами для хранения газового гриля или скамейки для горшков, как у нас. Или используйте его как зону отдыха, увитую виноградной лозой. Вырежьте кедровые решетчатые панели, чтобы они поместились между 4×4, и закрепите их с помощью гвоздей 1×2 с каждой стороны. Сделайте верхнюю часть скамейки, прикрутив планку 2×4 к стойкам 4×4 и обрезав кедровые доски 2×6, чтобы они опирались сверху.
Чтобы сохранить естественный вид вашего кедрового сарая, нанесите два или три слоя высококачественной прозрачной внешней отделки. Покрасьте дверь и внешнюю отделку алкидной грунтовкой и двумя слоями высококачественной латексной краски для наружных работ.