Постройка фундамента для дома: Фундамент своими руками — от теории до практики

Содержание

Как сделать фундамент для дома своими руками – расчет и строительство

Фундамент – основа любого дома из кирпича, бревна, блоков или бруса. От фундамента зависит, сколько простоят стены дома и насколько комфортным будет проживание в нем. Если неправильно рассчитать или сделать фундамент (основание), стены начнут покрываться трещинами, затем проседать, что приведет к разрушению всего строения. Из статьи вы узнаете, как сделать фундамент для дома своими руками, какой из типов основания выбрать, на что обратить внимание во время проектирования и земельных работ, какие ошибки чаще всего допускают и как их избежать.

Столбчатый фундамент с бетонным ростверком

Зачем нужен фундамент

Для четкого понимания требований к основанию дома, которое собираются сделать своими руками, необходимо разобраться, какой тип фундамента нужен и что именно он делает. Любой грунт, кроме твердых скальных пород, обладает невысокой удельной прочностью, то есть способностью выдерживать определенное давление на ограниченную площадь.

Когда удельное давление оказывается более высоким, то масса нагрузки продавливает почву и уходит вглубь земли. Удельная прочность близкорасположенных участков грунта нередко отличается, поэтому усадка стен будет происходить на разную величину. Если это произойдет, то стена начнет разрушаться под собственной массой. Это в полной мере относится к стенам, как из блоков, так и из бруса.

Совет: Чтобы избежать неодинаковой осадки стен, необходимо снизить удельное давление на грунт и обеспечить его равномерное распределение по всей площади основания.

Виды фундаментов

Для строительства частного дома своими руками используют фундаменты следующих типов: 
  • плитный;
  • ленточный;
  • столбчатый;
  • свайный винтовой;
  • комбинированный.

Плитный

Фундамент этого типа применяют в тех местах, где почва отличается минимальной удельной прочностью (пески, мягкие глины, грунты с высокой влажностью). Он позволяет распределить массу строения по всей площади строительства, благодаря чему удельная нагрузка снижается в десятки раз.

Это самый дорогой тип основания, который подходит для стен из блоков, бруса или других материалов. Основной недостаток – слабая привязка к земле.

Ленточный фундамент

Ленточный

Это самый распространенный тип оснований. Его строят в виде ленты глубиной до 2,5 метров (в зависимости от уровня грунтовых вод и средних зимних температур), повторяющих контуры стен. Ширина основания в 2–4 раза больше ширины стены. По затратам на строительство он сопоставим с винтовым основанием, но выдерживает более тяжелые стены. Основной недостаток – сложно сделать самому из-за необходимости копать большую траншею.

Столбчатый

Этот тип основания появился в результате желания сделать ленточный фундамент дешевле. Его глубина такая же, как у ленточного основания, однако он сделан не сплошной лентой, а отдельными столбами (тумбами) различного размера. Это позволяет сделать основание ниже глубины промерзания грунта. Чтобы равномерно распределить массу стены по всем тумбам, сверху их соединяют ростверком – бетонным поясом, высота которого составляет 20–100 см. Основной недостаток – высокая требовательность к правильному расчету. Любая ошибка на этапе проектирования приведет к разрушению основания и растрескиванию стен.

Свайный винтовой

Это наиболее популярный тип основания для дома из бревна или бруса, который строят своими руками. Чтобы сделать свайный фундамент, необходима бригада из одного строителя и 2–4 подсобников. В земле выкапывают приямок, затем с помощью садового бура просверливают отверстие и вкручивают в него стальную сваю, затем соединяют их друг с другом стальным или бетонным ростверком. Основной недостаток – малая несущая способность, из-за чего он не подходит для стен из блоков или кирпича.

Комбинированный

Этот тип основания сочетает в себе лучшие черты любых других. К примеру, скомбинировав свайный и плитный фундамент, вы сможете сделать основание с огромной несущей способностью и жесткой привязкой к местности. Поэтому его применяют для домов из блоков, бруса и любых других материалов.

Как выбрать тип основания

Чтобы выяснить, какой тип основания лучше, необходимо определить, из чего вы будете строить дом.

Для бруса или бревна идеально подходит свайный винтовой или столбчатый фундамент. Дома из кирпича или блоков лучше использовать ленточный, столбчатый или комбинированный тип основания. Также необходимо учесть тип грунта. Для дома из бруса, которые строят на песчаных или болотистых грунтах, оптимально подходит комбинация свайного винтового и ленточного или плитного оснований. Чтобы построить на таком же грунте дом из блоков или кирпича, оптимально подходит комбинация из свайного винтового и плитного основания.

Совет: при выборе типа основания необходимо в первую очередь ориентироваться на его функциональность, затем на возможность самостоятельного изготовления и лишь потом на цену. Если в первую очередь ориентироваться на цену, то скорее всего основание не выдержит веса стен.

Основные этапы строительства фундамента

К основным этапам относят: 
  • определение глубины;
  • планировку;
  • земельные работы;
  • создание подушки из песка и щебня;
  • установку опалубки;
  • армирование;
  • заливку бетона;
  • вкручивание свай.

Чтобы определить, какой глубины должно быть основание, необходимо прибавить к уровню промерзания 1 метр. Глубину промерзания вы сможете узнать из таблицы или других источников. Чтобы своими руками создать фундамент, необходимо провести планировку, то есть разметить его на участке. Во время планировки учитывайте, что ширина траншеи для ленточного основания должна быть шире фундамента как минимум на 60 см, это необходимо для правильной установки опалубки и последующего утепления. Своими руками провести земельные работы для дома из блоков или кирпича очень сложно – слишком велик их объем. Если у вас есть 4–6 верных и крепких друзей, то вы сможете выкопать траншею самостоятельно.

Таблица глубины промерзания грунта

Это важно!!! Нанимая бригаду строителей или какую-то организацию, настаивайте на работе по вашим расчетам. Не позволяйте шабашникам самовольно уменьшать ширину или глубину траншеи.

Подушка из песка и щебня

Для плитного, ленточного и столбчатого оснований домов из блоков или кирпича необходимо подготовить подушку из песка и щебня.

Для этого уплотните дно траншеи или котлована с помощью виброплиты (ее можно арендовать в большинстве строительных магазинов). Затем насыпьте слой песка толщиной 10 см и уплотните его. После этого насыпьте слой щебня толщиной 10–15 см. Фракция щебня 40–60 мм. Уплотните его и насыпьте слой щебня толщиной 10 см. Фракция щебня 20–30 мм. Уплотните его и насыпьте и уплотните слой щебня толщиной 5 см. Фракция 5–15 мм. Такой порядок укладки щебня называется расклинцовкой и обеспечивает более эффективное распределение нагрузки, чем одинарный слой любой фракции.

Опалубка и заливка бетона

Чтобы создать опалубку своими руками, вам потребуются доски, старые входные двери, дверцы или стенки от старых шкафов. Учитывайте, что на опалубку будет воздействовать огромная нагрузка, поэтому подпирайте ее вбитыми в землю деревянными брусками или арматурой. Верхнюю часть подпорок зафиксируйте на необходимом расстоянии с помощью прибитых брусков или прочной стальной проволоки. Чтобы своими руками построить фундамент, используйте стекловолоконную или стальную арматуру.

Необходимо создать как горизонтальные, так и вертикальные сетки с размером ячейки 10–30 см. Для заливки своими руками используйте бетон с минимальным содержанием воды. Чтобы улучшить его текучесть, добавляйте пластификаторы, которые продают в любом строительном магазине.

Совет: если неподалеку от вас есть асфальтобетонный завод, то попробуйте заказать бетон там. Только заранее обговорите его состав.

Вкручивание винтовых свай

Вкручивание винтовых свай

Чтобы своими руками вкрутить сваи для дома из бруса, приготовьте: 
  • крепкий стальной прут (подойдет полуось от советского заднеприводного автомобиля):
  • две стальных трубы длиной 2–4 метра;
  • два отвеса или уровня;
  • 2–4 помощника;
  • лопату;
  • садовый бур.

Самостоятельное строительство свайно-винтового фундамента

Определите места для установки свай.

Расстояние между сваями зависит от того, какой тип ростверка вы примените. С бетонным или стальным ростверком до 4,5 метров, с деревянным до 3, без ростверка не более 2 метров. Выкопайте приямок глубиной до 50 см, затем просверлите буром отверстие на всю глубину посадки сваи. Вставляйте сваю в приямок и отверстие, затем вставляйте стальной прут, надевайте на него трубы и давайте команду помощникам вращать всю конструкцию. Постоянно проверяйте вертикальность по двум отвесам или уровням. Когда свая достигнет заданной глубины, обрежьте ее на уровне нижнего бруса или бревна. Высоту обрезки определяйте с помощью уровня и веревки, которую необходимо натягивать вдоль, поперек и по диагонали фундамента. Затем залейте в каждую сваю бетон, который защитит ее от ржавчины и приварите ростверк или пятки для крепления нижнего венца.

ленточный фундаментный, плитный, свайный, столбчатый. Расчёт фундамента.

Фундамент – это конструктивный элемент, функцией которого является передача на грунт всей нагрузки от здания. Технология строительства фундамента дома и выбор конструктивных решений фундаментов зависит от нескольких параметров:

  • Архитектурные решения строящегося здания ( наличие цокольного этажа, подвала или отсутствие таковых).
  • Масса здания (её несложно посчитать, имея под рукой обычный калькулятор, чертёж проектируемого здания и перечень используемых материалов).
  • Тип грунта на месте строительства (они могут быть песчаными, глинистыми, крупнообломочными и скальными).
  • Глубина расположения грунтовых вод (это несложно определить, заглянув в колодец весной, когда уровень воды максимален).

На основании этих показателей выбирают тип фундамента для здания, они бывают:

  • Ленточные (изготавливаются посредством кладки из кирпича или бутового камня, монолитные из бетона и из фундаментных блоков)
  • Плитные (заливается монолитная плита по всей площади здания)
  • Свайные
  • Столбчатые

Расчет фундамента

При выборе любого варианта сначала необходимо узнать требуемую площадь фундамента, которая рассчитывается по формуле:

S>1,2·F/(В·R), где:

S (см2) — площадь фундамента,

F (кг) – масса здания,

В – коэффициент, учитывающий условия работы фундамента, принимается равным:

1 — для каменного дома, стоящего на глинистых грунтах,

1,1 (1,2) – для деревянных зданий на глинистых грунтах, при отношении длина/высота здания >4 (или при соотношении длина/высота <4 и каменных постройках на песчаных грунтах)

1,3 – для всех видов домов, стоящих на мелких песках

1,4 – для длинных зданий, стоящих на крупных песках

R (кг/см2) — расчётное сопротивление грунта, принимается равным:

4,5 (3,5) – для плотных (средней плотности) крупных песков

3,5 (2,5) — для плотных (средней плотности) песков средней крупности

3 (2) – для плотных (средней плотности) маловлажных мелких песков

2,5 (1,5) – для плотных (средней плотности) влажных мелких песков

2,5 (2) – для плотных (средней плотности) маловлажных пылеватых песков

2 (1,5) – для плотных (средней плотности) влажных пылеватых песков

4 (2) – для сухих (влажных) супесей

3 (1) – для сухих (влажных) суглинков

5 (1) – для сухих (влажных) глин

Отличить глину, супесь и суглинок «на глазок» можно следующим способом:

  • Глину легко скатать в тонкий шнур, при растирании песок на пальцах не ощущается.
  • Суглинок скатывается в шнур с растрескавшимися краями, при растирании песок на пальцах ощущается, но грунт похож на глину.
  • Супесь скатывается в шнур с трудом или не скатывается вообще, в пальцах растирается в песок с вкраплениями глины.

Справочные материалы для расчета массы здания:

Плотность основных строительных материалов

                         Наименование материалаПлотность, кг/м3
Блок газосиликатный     400-600
Блок керамзитобетонный     700-1200
Древесина       500-700
ДСП         1000
Железобетон (бетон)     2500 (2400)
Кирпич глиняный и силикатный         1800
Кирпич керамический пустотелый     1200-1600
Гипсокартон         800
Минеральная вата     200-250
Пенобетон     400-600
Песок сухой (влажный)     1600 (1900)
Сталь         7800
Стекло оконное         2500
Фанера клееная         600

Средний вес кровли и перекрытий.

                                     Наименование     Масса, кг/м2
Гончарная черепица             60-80
Листовая сталь             20-30
Ондулин               3-5
Профнастил             5-10
Шифер             40-50
Перекрытие железобетонное из пустотных плит               500
Перекрытие цокольное деревянное по деревянным балкам, утеплитель плотностью до 200 (500) кг/м3   100-150 (200-300)
Перекрытие чердачное деревянное по деревянным балкам, утеплитель плотностью до 200 (500) кг/м3   70-100 (150-200)

В зимний период на здание оказывает давление снег, ложащийся на крышу.  Его тоже надо учесть, это можно сделать с помощью схемы приведенной ниже. Для расчёта снеговой нагрузки используют первое значение, при уклоне крыши 25 — 60 градусов величину нагрузки умножают на 0,7.

Карта снеговых нагрузок

Полученную площадь фундамента делят на его длину для получения необходимой ширины. В случае выбора столбчатых фундаментов – делят площадь на количество столбов для определения их габаритов.

Когда известны размеры фундамента необходимо рассчитать для него арматуру. Более подробно о том как это делается можно узнать в статье: расчет арматуры для фундамента.

Технология строительства фундамента дома

Выбрав тип фундамента, переходят к разметке под земляные работы на местности. Для этого используется рулетка длиной не менее 25 метров, колышки и верёвка. Согласно чертежу размечают месторасположение будущего фундамента учитывая, что траншея или котлован должны быть шире на 0,3 – 1,5 м. в каждую сторону для удобства производства работ или монтажа опалубки.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент пролегает по периметру здания и под всеми внутренними несущими стенами, на которые ложится нагрузка от перекрытий. Его ширина не должна быть меньше толщины возводимой впоследствии стены.

По используемому материалу бывает монолитным железобетонным, из фундаментных блоков или выкладывается из штучных материалов – кирпича, бутового камня (данный вариант из-за трудоёмкости и больших затрат времени сейчас не пользуется популярностью). По уровню заглубления делится на фундаменты мелкого и глубокого заложения.

Ленточный фундамент мелкого заложения

При устройстве фундамента мелкого заложения выкапывается траншея на глубину порядка 70 см., на дне которой выполняется песчаная подушка толщиной порядка 20 см. По мере засыпки песка его послойно трамбуют и обильно проливают водой. Затем, в зависимости от выбранных материалов, приступают к установке опалубки или монтажу фундаментных блоков. При выполнении этих работ необходим водяной уровень или нивелир (для тех, кто умеет пользоваться этим прибором) для того, чтобы верхний срез фундамента здания был горизонтальным и находился в одной плоскости. Верхний обрез фундамента должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 30 — 40 см. Для изготовления опалубки используют доски толщиной не менее 25 мм., опалубка должна быть надёжно закреплена распорками и подкосами.  Для скрепления двух стенок опалубки удобно использовать пружинные зажимы для опалубки.

Необходимый уровень и горизонтальность опалубки корректируют, подкладывая под неё подручные материалы (камни, куски кирпича). Перед бетонированием опалубку снаружи присыпают грунтом для предотвращения вытекания бетона. Затем в опалубку устанавливается каркас из арматуры класса А-III диаметром 10-12 мм с шагом по высоте горизонтальных стержней 350-600 мм. и шагом вертикальных стержней по длине фундамента 300 – 400 мм. Существуют различные виды арматуры, более подробно об этом, а также о способах гибки и вязки арматуры более подробно описано в статье: арматура — виды, характеристики, выбор, гибка, вязка.

Арматура должна отстоять от внутренней поверхности опалубки на 40-50 мм. для того, чтобы её полностью закрыл достаточный слой бетона. Для дистанцирования арматуры от основания и стенок опалубки используют пластиковые фиксаторы их ещё называются подставками для арматуры. Более подробно о различных видах фиксаторах можно прочитать в отдельной статье: фиксаторы арматуры, виды, характеристики, применение.

Рекомендуемые для заливки фундамента классы бетона В20 (М250), В22,5 (М300), В25 (М350) с заполнителем фракции 5-20 мм. Также для вентиляции и возможности проведения коммуникаций сквозь фундамент в опалубку устанавливают асбестоцементные или пластиковые трубы диаметром от 100 мм.

Опалубку можно демонтировать через 3-5 суток после заливки бетона, а работы по возведению стен можно начинать по истечению 3-4 недель с момента заливки фундамента.

Выбор варианта фундамента глубокого заложения является более «правильным» с точки зрения строительства, так как его подошва расположена глубже уровня промерзания грунта и не восприимчива к сезонным деформациям. Он позволяет создать полноценный подвал, в котором возможно расположить что угодно – от простой прокладки коммуникаций и кладовки до установки оборудования (насосного, отопительного) или гаража.

Для его устройства  копают траншею глубиной не менее 1,7 м. Дальнейшая технология его устройства ничем не отличается от фундамента мелкого заложения кроме объёма выполняемых работ и затрат на материалы.

Плитный фундамент

Плитные фундаменты выбирают в случае, когда здание будет стоять на пластичных и насыпных грунтах, имеющих слабую несущую способность и с близким к поверхности уровнем расположения грунтовых вод. Такие грунты склонны к пучению (увеличению объёма при замерзании), это явление неравномерно и может привести к недопустимым деформациям здания.

Этот вариант достаточно затратный из-за больших объёмов используемых материалов.

Фундаменты этого типа, как и ленточные, бывают мелкого и глубокого заложения. Первые не предполагают наличия подвала, вторые – позволяют устроить подвал или цокольный этаж.

Составные части плитного фундамента.

Строительство плитного фундамента мелкого заложения состоит из следующих этапов:

  1. Размечается и выкапывается котлован по всей площади здания глубиной не менее 500 мм.
  2. На дне выполняется песчаная или песчано-гравийная подсыпка толщиной 200 мм. В процессе изготовления она послойно трамбуется и обильно проливается водой для уплотнения.
  3. Следом устанавливают дощатую опалубку толщиной не менее 25 мм. Опалубка выставляется в горизонтальной плоскости с помощью ватерпаса (водяного уровня) или нивелира.
  4. Затем выполняют заливку бетонной подготовки толщиной порядка 100 мм., используя бетон классом не ниже В7,5.
  5. Поверх подготовки укладывают гидроизоляцию (лучше двухслойную, верхний слой целесообразно выполнить из толстой полиэтиленовой плёнки), оставляя выпуски для гидроизоляции торца плиты по периметру.
  6. Спустя трое суток можно приступать к установке арматурного каркаса. Он представляет из себя 2 сетки из арматуры диаметром от 12 мм. , жёстко соединённых между собой по вертикали. Шаг арматуры в сетке – 200-350 мм. Расстояние между сетками определяют исходя из толщины заливаемой плиты.Обычно под загородный дом заливают плиту толщиной 200-250 мм. бетоном класса В22,5 или В25, расстояние между сетками тогда должно составлять 100-150 мм. для того, чтобы слой бетона между арматурой и поверхностью плиты было не менее 50 мм.

Для фиксации элементов арматурного каркаса используют арматурные хомуты.

Заливку плиты фундамента необходимо выполнить за один раз, поэтому целесообразно заказать бетон на заводе, а не месить его вручную. Если подъезд к месту заливки для автобетоносмесителя затруднён, то быстро и качественно провести работы поможет бетононасос.

В случае заливки плитного фундамента глубокого заложения, котлован копают на глубину не менее 1,7 м. Следом выполняют заливку плиты вышеописанным способом. Спустя 5-10 дней можно приступать к изготовлению стены подвала, она может быть кирпичной, из фундаментных блоков или монолитной. В последнем случае при установке арматурного каркаса плиты, к нему по периметру фундамента, на месте заливки стен, приваривают так называемые арматурные выпуски, для крепления к ним впоследствии каркаса стены подвала. Монолитную стену можно заливать через день-два после заливки плиты фундамента, заливка стены происходит по технологии заливки ленточного фундамента.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты используют в условиях вечной мерзлоты и в случаях расположения твёрдого основания на глубине, под массивным слоем слабонесущих или болотистых грунтов. Они бывают:

  • Забивные – с помощью специальной техники (копра) забиваются в грунт.
  • Буронабивные – в грунте бурится скважина, впоследствии заливаемая бетоном.
  • Вдавливаемые – с помощью гидравлических насосов под высоким давлением погружаются в грунт.
  • Винтовые – благодаря своей конструкции вворачиваются в грунт наподобие шурупа и могут быть использованы в любых типах грунтов.
Винтовые сваи.

В малоэтажном дачном строительстве при небольших нагрузках от здания всё чаще используют винтовые сваи. Они имеют широкий ассортимент типоразмеров для восприятия различных по величине нагрузок. Наружная поверхность свай обрабатывается антикоррозионными составами или оцинковывается, после погружения в грунт внутренняя полость бетонируется. При большой длине сваи перед бетонированием внутрь дополнительно устанавливается арматура. Винтовые сваи обладают следующими преимуществами:

  • Быстрый монтаж фундамента.
  • Возможность использования на болотистых и слабонесущих грунтах.
  • Возможность исключить земляные работы и не выравнивать грунт на месте строительства.
  • Проведение работ возможно вблизи с подземными коммуникациями, деревьями и в условиях плотной застройки.
  • Сразу после завинчивания сваи готовы воспринимать нагрузки.
  • До определённых типоразмеров свай работы могут производиться вручную.

К недостаткам можно отнести отсутствие в доме подвала, возможность повреждения при заглублении в каменистый грунт, возможность коррозии при наличии в грунте блуждающих токов.

Количество винтовых свай рассчитывают деля вес здания на несущую способность одной сваи. Не стоит считать сваи «впритык», нужно учесть, что в построенном здании будет стоять мебель и бытовая техника. Обычно шаг свай составляет 2 – 2,5 метра. Минимальное заглубление свай – 1,5 м., что превышает глубину промерзания грунта. Погружённые в грунт сваи поверху соединяются балкой, называемой ростверком. Ростверк может быть металлическим (из швеллера) или железобетонным (заливается в опалубке), в зависимости от пожеланий и конструкции возводимого здания. Непосредственно на нём возводятся стены здания.

Столбчатый фундамент

Столбчатые фундаменты применяются в деревянном домостроении в небольших по размерам, лёгких зданиях. Плюсами таких конструкций являются:

  • Дешевизна и экономичность.
  • Меньшая трудоёмкость и высокая скорость возведения.
  • Возможность выполнить работы вручную.

К недостаткам такого вида конструкций относят:

  • Отсутствие в здании подвала.
  • Неустойчивость фундамента при горизонтальных деформациях на подвижных грунтах.
  • Невозможность применения при строительстве тяжёлых каменных зданий.
  • Невозможность устройства на участках с значительным перепадом рельефа.
  • С точки зрения эстетики необходимо устройство цоколя.

Об устройстве цоколя и утеплении столбчатого фундамента на нашем сайте есть отдельная статья: утепление столбчатого фундамента.

По используемым материалам столбчатые фундаменты бывают:

  • Из мелкоштучных материалов (бутового камня, кирпича, бетонных блоков) – наиболее трудоёмкий и затратный вариант, не пользуется большой популярностью. Кроме того, кирпич плохо устойчив к воздействию грунтовых вод и имеет низкий (около 40 лет) срок службы.
  • Сборный железобетонный – из железобетонных столбов, соединённых опорной плитой или балкой.
  • Монолитный железобетонный – является во многих случаях предпочтительнее других вариантов как по сроку службы и надёжности, так и по затратам труда.
Столбчатый фундамент.

Количество столбов рассчитывают исходя из требуемой площади фундамента, выбранной площади сечения столба, количества углов и пересечений между собой наружных и внутренних стен в здании. Шаг столбов не должен превышать 2,5 – 3 метра, они должны быть выше уровня земли на 30-40 см. Процесс возведения столбчатых фундаментов состоит из следующих этапов:

  1. Разметка на местности. Производится при помощи рулетки, колышков и верёвки.
  2. Под фундамент выкапывается яма размера, соответствующего выбранному сечению столба, глубиной не менее 70 см. В случае монтажа монолитного фундамента размер увеличивается на 30-50 см в каждую сторону для удобства установки опалубки.
  3. На дне засыпается песчаная подушка толщиной порядка 20 см. Она послойно трамбуется для уплотнения.
  4. В случае устройства столба из мелкоштучных материалов выполняется кладка, в случае выбора монолитного железобетонного столба – устанавливается дощатая опалубка толщиной от 20 мм.
    • При изготовлении монолитного столба устанавливается каркас из арматуры класса А-III диаметром 10-12 мм. Каркас состоит из сеток с размером ячейки 200х200 или 250х250 мм., жестко связанных между собой арматурными стержнями того же диаметра. Расстояние между сетками обычно 300-400 мм.
    • Выполняется заливка бетона. Столб следует заливать целиком, не оставляя не залитой половину столба на следующий день.
  1. Поверх готового столба укладывается слой гидроизоляции ( в её качестве подойдёт лист рубероида).

Следует контролировать расположение верха столбов относительно друг друга в одной горизонтальной плоскости.

При приготовлении бетонной смеси рекомендуется использовать цемент М500, объёмное соотношение Цемент/Песок/Щебень: 1/2,5/4. Количество воды должно быть достаточным для достижения пластичности, но не текучести готового бетона.

Бюджетный вариант столбчатого фундамента

Для небольших дачных домиков иногда используют более бюджетные варианты столбчатых фундаментов, например из автомобильных покрышек. Достоинство этого способа в том, что все работы нетрудно произвести своими руками даже абсолютно несведущему в строительстве человеку.

Устройство такого фундамента состоит из следующих этапов:

  • С площадки удаляется слой грунта в 20-30 см.
  • Полученная поверхность тщательно планируется заполняется песком и трамбуется.
  • По периметру несущих стен выкладываются покрышки, горизонтальности добиваются с помощью водяного уровня.
  • В каждую покрышку устанавливают анкер для крепления обвязочного металлического швеллера.
  • Заливают в покрышку бетоном.
  • После схватывания бетонной смеси, по прошествии 3-5 суток, к анкерам крепят обвязочный швеллер, к которому будет привязан нижний венец дома.

Часто при строительстве такого фундамента обходятся без бетона и анкеров — просто засыпают покрышки песком.

фундамент из покрышек

Возведение фундамента здания – мероприятие, к которому нужно подходить ответственно, от него зависит надёжность и долговечность всей постройки. Поэтому перед началом строительства необходимо тщательно изучить этот вопрос и принять правильное решение при выборе данной конструкции. Кроме того на этапе проектирования можно решить другой вопрос: как построить фундамент на века, для этого нужно защитить его от главных врагов — влаги и воды, это можно сделать с помощью гидроизоляции фундамента и монтажа дренажной системы. О том как правильно смонтировать дренажную систему можно прочитать в статье: система отвода грунтовых вод, проектирование и технология монтажа. О самых эффективных способах гидроизоляции фундамента есть подробная статья: гидроизоляции конструкции фундамента.

Как сделать фундамент своими руками. Постройка фундамента

Постройка фундамента здания может производиться различными способами. Все они имеют свои плюсы и минусы, все зависит от типа здания и почвы участка, на котором ведется строительство. Но, не смотря на кажущуюся простоту задачи, необходимо помнить, что фундамент является практически самой важной частью будущего дома. Поэтому стоит отнестись к процессу его возведения кропотливо и без спешки выполнять все технологические операции в правильном порядке. Далее по порядку расскажем о том, как сделать фундамент своими руками.

§ Содержание статьи:

  1. Подготовка площадки, копка траншеи, крепление гидроизоляции.
  2. «Забучивание» траншеи и монтаж опалубочной конструкции.
  3. Обвязка арматуры для пояса и расчет пропорций для бетонного раствора.
  4. Заливке пояса, выравнивание поверхности фундамента.
  5. Полезные видеосюжеты по теме.

Самый дешевый и самый простой вариант фундамента делается из бутового камня, глины, песка, цемента, воды, рубероида и щебеня, фракция которого может быть от 5 до 20 мм. Он состоит из двух частей – внешней и внутренней. Внутреннюю часть необходимо оснащать отверстиями для последующего проведения в них коммуникаций. Принцип ее строительства следующий.

1. ПОДГОТАВЛИВАЕМ ПЛОЩАДКУ

Снимаем верхний (растительный) слой почвы. Затем копаем траншею – руками или нанимаем миниэкскаватор. Стоимость копки от $15 до $35, в зависимости от вида грунта, сложности и размеров траншеи. Ширина траншеи должна соответствовать толщине стен будущего дома (см. проектную документацию), оптимальная глубина – 70-100 см.

По периметру траншеи крепят гидроизоляционный материал (обычно рубероид) и производят все необходимые предварительные работы по гидроизоляции фундамента. Для этого используют колья из дерева или небольшие металлические пруты.

2. «ЗАБУЧИВАНИЕ» ТРАНШЕИ

Для этого камни кладут на предварительно засыпанный и утрамбованный песок, слоем в 10 см. Затем уложенные камни заливают смесью глины и воды смешанной консистенции для заполнения всех пустот. Высыхание этого слоя занимает примерно неделю. В это время строится опалубка. Она делается из досок (толщина 20-30мм), гвоздей и рубероида. Сколоченные из досок щиты обшивают рубероидом.

Устройство наружной части такого фундамента следующее: камни, укрепленные цементным раствором, пояс вязаной арматуры и бетонного раствора. При ее строительстве нужно сразу предусмотреть место расположения вентиляции. Для этого чаще всего используют трубы Ø 100 мм и по длине равные ширине фундамента.

3. ОБВЯЗКА АРМАТУРЫ

После возведения основы до нужной высоты, начинают обвязку арматуры для пояса. Вид арматуры или проволоки не имеет значения. Годятся, как и толстые алюминиевые пруты, так тонкие стальные. Металлические стержни укладывают поверх фундамента вместе с камнями, придающими объем, и заливают их бетонным раствором.

Расчет пропорций для этого вида раствора: одна часть цемента, три части песка, пять частей щебня. После установки и укрепления опалубки, можно приступать к заливке пояса. Время, через которое можно будет снимать опалубочную конструкцию, определяют по полному застыванию раствора – за 5-7 суток фундамент набирает до 70% своей прочности и около 100% за месяц, после чего можно начинать возведение дома.

4. После этих операций поверхность фундамента выравнивают под ноль, то есть делают ее абсолютно ровной и прямой. Для этого используют монтажный уровень и леску с отвесом.

Внимание! В процессе постройки фундамента своими руками очень важно соблюдать все правила, ведь это основа будущего здания, и на нее будет оказывать давление весь вес конструкции дома. Особенно важно не оставлять работу в незаконченном виде в период похолодания и заморозков. После возведения необходимо засыпать пазухи в стенах глиной. Строительство лучше всего затевать в период, когда воздух достаточно теплый и не очень влажный (с начала мая по сентябрь).

И напоследок следует сказать, что сделать фундамент, не имея при этом даже малейшего опыта, достаточно сложная и рискованная затея. Особенно, если дело касается жилого дома, а не сарая какого-нибудь. Ведь фундамент – это опора здания, а опора всегда должна быть надежной. Так что лучше обзавестись опытным наставником, проконсультироваться у специалистов и потренироваться в постройке самых простых вариантов фундамента.

Дорогой читатель, пожалуйста, оцените статью 🙂

Фундамент под небольшой дом: выбор и устройство

  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.
  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Заливка фундамента под дом

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство
    • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

      Устранение трещин в стенах фундамента

      Как армировать ростверк

      Необходимость устройства опалубки

      Как сделать гидроизоляцию цоколя

  • Цоколь

Фундамент дома. Варианты и особенности строительства

Строительство фундамента дома

Как рыба начинает гнить с головы, так и строение будет рушиться, если у него нет надежного фундамента. Приведенная аксиома не требует никаких дополнительных доказательств, поскольку подтверждений накопилось и так предостаточно за далеко не маленький период времени, в который человечество освоило, развило и усовершенствовало строительство всевозможных домостроений. Мы не говорим о разрушении декоративных элементов, которые подвержены сильному влиянию внешней среды и потому не стабильны, мы говорим о глобальных разрушениях, когда расходятся стены, съезжает крыша и рушатся простенки. Во всем виноват неправильно заложенный фундамент, именно он причина всех несчастий, которые могут произойти с вашей личной крепостью.

Итак, фундамент. Для чего он предназначен, какие виды фундаментов используются в строительстве, какие факторы влияют на решение архитектора выбрать тот или иной вид фундамента при возведении определенного домостроения, как и из чего закладывается каждый вид фундамента и какие проблемы этим решаются? Рассмотрим все эти вопросы с точки зрения потребителя, человека, решившего построить дом, баньку или любой другой вид здания.

Основной функцией фундамента во все времена была функция опорная. Эта часть здания предназначена для придания всему строению устойчивости, он передает нагрузку, которую дают возводимые стены, на грунт. Кроме того, фундамент служит и для защиты наружных стен от грунтовых вод, способных развести в вашем доме неистребимую сырость, и от мороза, который зимой заставляет промерзать почву на глубину около метра. Вы же не хотите мочить или морозить ноги прямо в доме? То-то же.

 

Факторы выбора вида фундамента

Наиболее важным фактором принято считать тип грунта, преобладающий в той местности, где планируется возведение постройки. Неправильно подобранный тип в данном случае может грозить многими бедами, меньшая из которых — треснувшие стены и провисшие потолки по всему дому, а большая — полное разрушение домостроения. Еще одна составляющая — это собственно тип домостроения. Согласитесь, нелепо закладывать под небольшой коттедж или баньку фундамент, который выдержал бы и огромный небоскреб.

Следующим фактором можно назвать уровень залегания грунтовых вод, который тоже достаточно сильно влияет на выбор. В некоторых районах подтопление зданий неожиданно поднявшимися весной грунтовыми водами стало действительно большой проблемой. Дома сыреют, стены размокают и рушатся, плесень нельзя вывести месяцами. Последним решающим фактором можно назвать максимальную глубину промерзания почвы зимой. Если этот фактор не учтен, то последствия тоже могут быть весьма и весьма неприятными. Весеннее проседание фундамента, трещины по стенам, расхождение углов, перекосы дома, не закрывающиеся двери и окна, перекошенные косяки и так далее.

Высокий уровень грунтовых вод

Разобравшись с основными функциями, выполняемыми столь необходимой частью дома, рассмотрим и виды фундаментов, используемые при строительстве частных домов. А поскольку таковых достаточно много, некоторые представляют собой гибриды, комбинации нескольких различных видов, то рассматривать мы будем только основные, наиболее часто применяемые и не требующие экзотических условий.

 

Классификация фундаментов по применяемым для их закладки материалам

Различают песчаные, кирпичные, бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные фундаменты. Использование того или иного типа материалов зависит от вида почвы (состав почвы, несущая способность), глубины промерзания грунта и уровня грунтовых вод.

Песчаный фундамент устраивается в виде траншеи, заполненной крупным или гравистым песком, верхний слой которого состоит из гравия, щебня или боя бутового камня или кирпича. Применяются на устойчивых почвах с низким уровнем грунтовых вод при малоэтажном строительстве легких зданий.

Кирпичные фундаменты представляют собой траншею, в которой выполнена кладка из кирпича в виде ленты прямоугольного сечения (не рекомендуется выполнять фундаментную кладку из силикатного кирпича). Такой фундамент не долговечен, применяется при сухих грунтах с мелкой закладкой.

При устройстве бутовых фундаментов их возводят из крупного бутового камня, булыжников и так далее. Требуют большого количества материала, особенно если необходимо глубокое заложение на грунтах с большой глубиной промерзания. Наиболее эффективны при постройке зданий с тяжелыми несущими конструкциями.

Бутобетонные фундаменты изготавливают в траншеях или с применением опалубки. В нее, как в емкость, заливается цементно-песчаный раствор, в который закладываются мелкие камни, щебень, гравий, кирпичный бой и так далее, после чего вся длина подвергается трамбовке. Фундаменты эффективны для любого типа малоэтажных зданий и для любого типа грунтов.

Бетонные фундаменты изготавливаются по той же технологии, что и бутобетонные, однако в траншею или опалубку заливается не раствор, а готовый бетон, который после заливки трамбуется. Вторым вариантом бетонный фундамент сооружается из готовых бетонных блоков, швы между которыми жестко заделываются. Однако монолитный вариант более экономичен и устойчив.

Железобетонный фундамент наиболее надежен и долговечен. Принцип изготовления такой же, как и у бетонного, однако до заливки в траншею бетонной смеси в нее опускают металлический каркас, собранный из арматуры, который придает всей конструкции большую жесткость. Такой тип фундамента считается наиболее эффективным для любого вида грунтов, особенно пучинистых. Каждый из используемых материалов подходит для изготовления того или иного вида фундаментов, а некоторые — и для всех видов. Рассмотрим подробнее сами фундаменты, их формы, технологии возведения, показания к изготовлению того или иного типа.

Строительство фундамента дома

 

 

Плитный фундамент

Плитный фундамент. Представляет собой цельную железобетонную плиту или сборную конструкцию из перекрестных железобетонных балок с жесткой заделкой швов. Такой фундамент находится под всей площадью строения, что придает ему большую устойчивость. Сооружаются плитные фундаменты преимущественно на пучинистых и просадочных грунтах, с небольшой глубиной промерзания почвы и достаточно большой глубиной залегания грунтовых вод. При движении грунта, а поименованные типы грунтов достаточно подвижны, плитный фундамент перемещается вместе с ним, чем и сводит к минимуму неприятные последствия. Устраивается такой фундамент для небольших, легких строений, поскольку глубина его закладки, как правило, невелика. Единственным недостатком плитного фундамента можно назвать его неэкономичность. Слишком много бетона и металла идет на его закладку, что далеко не всегда по карману человеку, желающему всего-навсего заиметь себе дачный домик где-нибудь за городом и не подозревающему о возможных подводных камнях этого эпохального мероприятия.

Плитный фундамент

 

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент. По устоявшемуся мнению его считают наиболее удобным, прочным, долговечным, и вообще самым-самым-самым для строительства частного дома или коттеджа. Мотивация самая простая: одинаковая форма сечения по всей длине, якобы дающая максимальную устойчивость. Как ни прискорбно, но это всего лишь заблуждение. Для небольших частных домостроений ленточный фундамент является излишеством, напрасной тратой дорогого металла и бетона. Да и на глиноземных грунтах, большинство из которых является пучинистыми и имеющими большую глубину промерзания почвы, ленточный фундамент будет малоэффективен. Основным фактором, который оправдывает закладку именно ленточного фундамента, можно назвать эксплуатируемый подвал. В этом случае он и закладывается гораздо ниже глубины промерзания почвы, и будет более устойчив, чем плитный. Единственной неприятностью может оказаться неглубокое залегание грунтовых вод под поверхностью земли, но в этом случае от подвала придется отказаться вовсе.

Ленточный монолитный фундамент

Для возведения ленточного фундамента используют две технологии: собирают из железобетонных блоков или делают цельнолитую железобетонную конструкцию. Для пучинистых и проседающих грунтов сборная конструкция из блоков не подходит, поскольку во время про- садки или вспучивания стыки блоков представляют собой слабые места, на которые и приходится наибольшая нагрузка. Фундамент будет подвергнут деформации, что плачевно скажется и на надземной части строения. Наиболее подходящими для ленточных фундаментов считаются сухие и непучинистые грунты, на которых видна ощутимая экономия материалов ввиду неглубокой закладки фундаментов.

Ленточный монолитный фундамент

 

Столбчатый фундамент

Столбчатые фундаменты. Делятся на буронабивные, бурозабивные и винтовые. Принцип устройства всех трех типов примерно одинаков: в отверстия в земле любым из трех способов устанавливаются сваи (столбы), которые и служат опорой для будущего строения. По стоимости эти типы фундаментов в разы (2,5–5 раз) экономичнее ленточных и плитных фундаментов, поскольку расход материалов снижен за счет дискретности опор.

Столбчатый буронабивной фундамент

Столбчатые фундаменты хороши в условиях пучинистых грунтов и в местностях с глубоким промерзанием грунта зимой. Однако существует несколько довольно серьезных недостатков. Во-первых, при устройстве столбчатого фундамента приготовьтесь к тому, что ваше строение останется без подвального помещения. Не предусматривает, увы, столбчатый фундамент подвалов. Во-вторых, возникает большая проблема с устойчивостью фундамента к опрокидыванию, посему в горизонтально неустойчивых грунтах устройство фундаментов этого типа не только не рекомендуется, а даже строжайше запрещено. Так же неэффективны столбчатые фундаменты на песчаных и супесчаных почвах. В-третьих, при устройстве дома на сваях возникает проблема с устройством цоколя. По технологии пространство между сваями заполняют землей (устройство забирки), что достаточно трудоемко и сложно в исполнении.

Рассмотрим каждый из них подробнее.

 

Бурозабивной фундамент

Бурозабивные фундаменты предполагают бурение отверстий в почве по периметру будущего здания, в которые специальным механизмом, так называемой бабкой, забивается готовая железобетонная конструкция, имеющая вид столба (сваи). Способ в условиях плотной застройки невыполнимый, поскольку требуется достаточно много места для установки механизма, эти сваи забивающего, да и колебания почвы и дикий шум от работы молота вашим соседям вряд ли понравятся.

 

Буронабивной фундамент

Буронабивные фундаменты предусматривают бурение отверстий в почве по периметру здания и заливку их бутобетоном, бетоном или железобетоном. В последнем случае в пробуренную скважину устанавливается обсадная труба, в нее закладывается металлический каркас из арматуры, предварительно сваренный на поверхности, который заливается бетонным раствором. После застывания бетона обсадная труба удаляется. Способ более эффективный и приемлемый в условиях густозаселенных районов и дает преимущество в выборе материала, которым заполняются скважины.

 

Винтовой свайный фундамент

Винтовые свайные фундаменты предполагают ввинчивание по периметру будущего здания металлических опор, на нижнем конце которых находится бур. Эти опоры и служат фундаментом будущего дома. Этот вариант фундамента самый бюджетный, но рассчитан только на относительно легкие конструкции, такие как каркасные дома, деревянные срубы, дома из ячеистых бетонов и даже бетонные дома с несъемной опалубкой. Винтовые сваи — оптимальный вариант для фундаментов на склонах и фундаментов причалов.

Винтовой свайный фундамент

 

Принципы закладки фундамента

Но каким бы, ни был фундамент вашего будущего домостроения, следует соблюдать несколько принципов по его закладке.

Во-первых, стоит закладывать фундамент на глубину, превышающую глубину промерзания почвы в вашем регионе. Необходимо брать не среднюю глубину промерзания, а максимально зарегистрированную.

Во-вторых, следует тщательно произвести все расчеты и измерения, и только после этого начинать рытье траншеи или котлована под закладку фундамента.

В-третьих, при расчетах следует помнить, что ширина фундамента должна быть минимум на десять сантиметров больше ширины несущей стены с учетом ее отделки.

В-четвертых, заложенный фундамент, перед засыпкой оставшегося пустого места в траншее или котловане, необходимо покрыть гидроизоляционным слоем. Так вы избежите намокания несущих стен. Для этого хорошо подойдет простой рубероид или толстая полиэтиленовая пленка.

В-пятых, при закладке фундамента стоит учитывать глубину залегания грунтовых вод, чтобы избежать весеннего подтопления подвальных помещений.

В-шестых, следует учитывать тип почвы в вашем районе и, исходя из этого, подбирать наиболее эффективный вид фундамента независимо от того, чего бы вы желали. В противном случае вас ожидает масса неприятных сюрпризов.

 

Изготовление бетонных и железобетонных фундаментов

Напоследок дадим несколько советов по технологии изготовления бетонных и железобетонных фундаментов, поскольку они наиболее распространены при возведении малоэтажных домов частного сектора. Не стоит экономить на цементе при создании бетонных или железобетонных фундаментов. Бетонные смеси с недостаточным содержанием цемента очень быстро выкрашиваются, становятся хрупкими и приходят в негодность. В результате возникает опасность возникновения трещин в фундаменте, обрушения и проседания его участков и так далее. Оптимальным соотношением для изготовления бетонной смеси можно считать формулу 1:3:5, где цифрами являются объемные доли цемента, песка и щебня соответственно. Также можно заказать готовую бетонную смесь на любом ближайшем предприятии по изготовлению железобетонных конструкций.

Перед закладкой фундамента следует подготовить песчано-гравиевую или песчано-щебневую подушку, которая даст дополнительную гарантию того, что фундамент не просядет после зимнего сезона. После закладки фундамента необходимо дать ему выстояться. Этот период должен длиться не меньше месяца, но лучше всего начинать строительство несущих стен на следующий год весной. Это позволит предотвратить разрушение стен, если во время весеннего оттаивания почвы фундамент просядет. При заливке бетона необходимо тщательно его утрамбовать, поскольку оставшиеся внутри монолита каверны значительно снижают прочность всей конструкции. Если вы собираетесь оставлять в фундаменте отверстия под коммуникации, следует заблаговременно заложить в необходимые места гильзы. Для этого подойдут куски пластиковой или асбоцементной трубы большого диаметра. Отверстие правильной формы снижает вероятность ослабления фундамента в этом месте.

Итак, такая важная деталь в строительстве, как фундамент, была нами препарирована, тщательно рассмотрена и разложена по полочкам. Смею надеяться, что наши усилия не были напрасны, и вы прислушаетесь к тем советам, которые автор постарался изложить как можно доступнее. Удачного строительства вам и прочного и долговечного фундамента.

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

пошаговая инструкция изготовления, укладка и монтаж своими руками, возведение его на уклоне и как делать мелкозаглубленный?

Ленточный фундамент является самым распространенным основанием сооружений разного типа, чему способствует его универсальность. Несмотря на повышенную трудоемкость и определенную сложность, его можно возвести своими руками.

Технология строительство ленточного фундамента (глубокого заложения и мелкозаглубленный) для дома требует соблюдения специфических правил и порядка работ.

Технология: подробная пошаговая инструкция изготовления своими руками

Как же правильно заливать ленточный фундамент? Рассмотрим процесс строительства поэтапно.

Подготовка земельного участка

Строительство дома начинается с подготовительных работ, когда необходимо осуществить следующие шаги:

  1. Инженерно-геологические исследования. Их целью является определение состава грунта и его несущей способности, а также глубина залегания грунтовых вод. Проводятся исследования путем бурения скважин и отбора образцов. Полученные результаты учитываются при расчетах основных параметров фундамента постройки.
  2. Проведение расчетов и составление плана. Определяется заглубление фундамента.
  3. Установка ограждения. Оно может представлять собой временную ограду по всему периметру дома или забор, который останется и после завершения строительства.
  4. Подготовка подъездных путей. Надо учитывать, что строительство может осуществляться в любую погоду, а использовать, возможно, придется грузовой автотранспорт, землеройную и подъемную технику. Один из самых простых вариантов – засыпка слоя щебня средней фракции.
  5. Очистка стройплощадки от мусора и растительности. Пни деревьев выкорчевываются.
  6. Выравнивание площадки.

Особенности возведения на неровном участке, уклоне

Определенные проблемы вызывает строительство на участках с неровным рельефом и на склонах.

Для того чтобы заложить ленточный фундамент на таких участках, нужно на них  обеспечить отвод водных потоков, стекающих сверху. Для этого делается временная дренажная система.

Перед стройплощадкой копается поперечная, перехватывающая канава, которая будет собирать стоки. От нее делаются отводные канавы, проложенные по обоим краям участка, отводящие водные потоки от стройплощадки.

Важно учитывать, что этот дренаж является временным (только на период строительства), т. к. канавы нельзя прокладывать слишком близко к фундаменту. Окончательная дренажная система обустраивается уже после заливки основания.

Как делать разметку?

Следующий важный подготовительный этап – разметка фундамента. Прежде всего, обеспечивается привязка строящегося дома к существующим объектам. Минимально допустимые расстояния определены СП 30-102-99 и СП 53.13330.2011.

В частности жилой дом должен располагаться не ближе 3 м к соседнему участку и 5 м от проезжей части улицы. Расстояние между строениями – не менее 6 м.

С учетом «красных линий» уточняется местонахождение дома, и начинается непосредственная разметка:

  1. Разметка производится по оси (средней линии) ленты фундамента. В одном из углов вбивается колышек, а от него прочерчивается направление фасадной стены.
  2. По правилу «египетского треугольника» строится правильный прямой угол (вершина – вбитый колышек, а одна из сторон – прочерченная линия фасада). Правило основано на соотношении сторон в прямоугольном треугольнике 3:4:5 (катеты – 3 и 4 условные единицы, гипотенуза – 5). Прочерчивается направление смежной стены (2-ой катет треугольника).
  3. На отмеченных линиях отмеряется длина соответствующих стен. Вбиваются колышки, определяющие расположение 2-го и 3-го углов дома. В этих углах опять строятся прямые углы по правилу «египетского треугольника». Пересечение 2-х новых линий (катетов) дает 4-ый угол дома.
  4. Разметка правильного прямоугольника проверяется путем сравнения диагоналей. Их разница не должна превышать 1 см.
  5. Контур бетонной ленты отмечается канавками на поверхности земли по всему периметру. Это позволит рационально копать траншею.

При рытье траншеи повредится разметка ленты, а потому она переносится за границы траншеи. Для этого устанавливается обностка, составляемая из вертикальных стоек, удаляемых от вбитых угловых кольев на расстояние 1-1,5 м по диагонали. Расстояние переноса должно быть строго одинаковым во всех углах. Обычно для обностки применяются деревянные рейки.

На высоте цокольной части дома между стойками натягивается шнур по всему периметру дома. Он формирует четкий прямоугольный контур фундамента, и становится ориентиром для проведения последующих работ.

Если план фундамента дома не имеет правильной формы, то вначале, все равно, строится прямоугольник, а затем вносятся необходимые коррективы. Так, например, обеспечивается Г-образная или трапецевидная форма.

После разметки несущих, внешних стен размечаются внутренние перегородки, под которыми также возводится фундаментная лента. В месте примыкания вышеуказанным способом строятся прямые углы. Расположение перегородок соответствует плану дома.

Определенные проблемы создает неровный рельеф участка. Здесь придется использовать нивелир. С его помощью размечаются точки на стойках обноски по высоте так, чтобы натянутый шнур формировал строго горизонтальную плоскость.

Подготовка траншеи

Рытье траншеи может обеспечиваться землеройной техникой или производиться вручную, в зависимости от размеров дома и заглубления фундамента. Важный ее параметр – глубина. Она равна сумме заглубления бетонной ленты и толщины подушки, гидроизоляции и утеплителя.

Для обустройства глубокозаглубленного фундамента глубина выбирается на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта.

Для мелгозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ) глубина зависит от свойств грунта.

  •  для непучинистых грунтов с глубиной промерзания до 2 м и для слабопучинистых, твердых грунтов с промерзанием до 1 м – заглубление на 0,4-0,5 м;
  •  для непучинистых грунтов с глубиной промерзания до 3 м и для слабопучинистых, твердых грунтов с промерзанием до 1,5 м – заглубление на 0,7-0,8 м;
  •  при больших глубинах промерзания – минимальное заглубление составляет 0,9-1 м.

Параметры регламентирует СНиП II-Б 1-62.

При рытье траншеи для ленточного фундамента следует соблюдать такие правила:

  • ширина траншеи превышает ширину ленты на 50-60 см в каждую сторону;
  • в плотных грунтах (глина, суглинок) можно формировать вертикальные стенки траншеи, в песчанике и супеси необходим их уклон на 8-12 градусов для исключения осыпания;
  • дно траншеи уплотняется и выравнивается, что позволяет избежать перерасхода материалов;
  • через каждые 50-70 см проходки делаются промеры глубины траншеи.

После завершения землеройных работ на дно траншеи засыпается подушка. Она составляется из слоя песка толщиной 30-50 см и щебня (гальки) толщиной 10-20 см. Укладка начинается с засыпки песком с увлажнением и уплотнением. Затем, формируется щебневый слой, который тщательно утрамбовывается и выравнивается. Общая толщина подушки составляет 40-70 см. Ширина ее должна превышать ширину бетонной ленты.

Поверх подушки укладывается геотекстиль и гидроизоляция. Для нее, чаще всего, используется толстая полиэтиленовая пленка или рубероид. Укладка обеспечивается в 2 слоя. Можно применить иные битумные материалы (технониколь, бикрост и т.п.).

Монтаж опалубки

Качество ленточного фундамента во многом зависит от правильности установки опалубки для заливки бетона. Она изготавливается из листовых материалов (фанера, ОСБ, металл, пластик) или обрезной доски шириной не менее 20 см и толщиной более 2 см.

Работа по монтажу осуществляется в таком порядке:

  1. Из выбранного материала (чаще всего, доска хвойных пород) сбиваются щиты. Их высота должна превышать высоту фундамента на 5-7 см. Зазор между досками – не более 2-3 мм.
  2. По всей длине траншеи с 2-х сторон вбиваются деревянные колья с шагом, не превышающим длину щитов.
  3. Щиты устанавливаются в 2 ряда, параллельно друг другу и закрепляются на кольях. Расстояние между щитами строго соответствует ширине бетонной ленты (с учетом гидроизоляции).
  4. Дополнительное укрепление опалубки обеспечивается откосами снаружи и горизонтальными распорками внутри конструкции.
  5. Верхний край опалубки тщательно выравнивается с помощью строительного уровня.
  6. На стенках опалубки изнутри закрепляется гидроизоляция, исключающая утечку влаги из раствора и самого раствора через щели щитов. Обычно применяется рубероид. Можно использовать геотекстиль.

По ходу установки опалубки в ней делаются продухи в виде закладок из пластиковых труб или короба. В дальнейшем через них можно вводить в дом инженерные коммуникации.

Армирование

Для придания требуемой прочности фундаменту необходимо армирование бетонной ленты металлическими элементами. Оно обеспечивается с помощью непрерывного по всему периметру армирующего каркаса.

Он монтируется из нескольких горизонтальных слоев стальной арматуры, связанных в единую конструкцию вертикальными стержнями.

Для МЗЛФ достаточно уложить 2 яруса, для ЗЛФ в зависимости от глубины может монтироваться 3 и более слоев на расстоянии 50-70 см друг от друга.

Горизонтальные слои формируются из 2-х параллельно уложенных арматурных стержней диаметром 12-16 мм. Вертикальные элементы изготавливаются из стальной арматуры диаметром 10-12 мм. При соединении их между собой сварка не применяется. Оно обеспечивается с помощью стальной вязальной проволоки.

Армирующие ярусы должны быть удалены от края бетона на расстояние не менее 3 и не более 8 диаметров арматуры. Обычно удаление составляет 5 см. При монтаже важно соблюдать принцип непрерывности армирующего каркаса по всему периметру фундамента.

Заливка бетона

Заливка бетона в опалубку осуществляется с учетом следующих нюансов:

  1. Бетонирование обязательно производится в один прием, непрерывно, но слоями по 20-30 см с уплотнением вибратором. Предыдущий слой не должен «схватиться» (отвердеть) для исключения появления воздушных прослоек и границ между слоями. Должна сформироваться монолитная масса по всей высоте и длине ленты.
  2. Раствор не должен сбрасываться с высоты более 120 см. Для удовлетворения этого требования монтируются специальные желоба для подачи бетона.
  3. После завершения заливки обеспечивается надлежащий уход за бетоном. Для исключения быстрого испарения влаги фундамент укрывается пленкой. В течение 3-5 суток обеспечивается периодическое увлажнение. При необходимости осуществляется подогрев.

Важно обеспечить непрерывность процесса бетонирования, а это возможно только при использовании бетономешалки нужного объема или заказа готового раствора и доставки его бетоновозом. Опалубка снимается после полного отвердения бетона, т.е. не ранее через 10-14 суток.

Гидроизоляция

После демонтажа опалубки необходимо обеспечить защиту фундамента от воздействия влаги. Гидроизоляция может накладываться путем обмазывания, оклеивания, оштукатуривания или закрепления объемного покрытия. Наиболее эффективными оказываются комплексные методы. Важно, чтобы гидроизоляция образовывала непрерывный герметичный слой по всей поверхности стенок фундамента.

Один из наиболее распространенных вариантов реализуется следующим образом. Вся поверхность стенок бетонной ленты (снаружи и внутри сооружения) обмазывается битумом или битумной мастикой.

Сверху укладывается рубероид, причем с перекрытием полос 10-15 см. Сверху можно осуществить штукатурку с введением в раствор специальных добавок.

При проведении обратной засыпки зазора между фундаментом и стенками траншеи необходимо использовать только непучинистый грунт. Глина в этом случае не подходит. Снижает пучинистость песок.

Утепление

Теплоизоляция ленточного фундамента продлевает его срок службы и позволяет создать теплый подвал. При необходимости она накладывается на стенки бетонной ленты до монтажа гидроизоляции.

В качестве утеплителей, чаще всего, используются листы и плиты из:

  • пенопласта,
  • пенополистирола,
  • пенополиуретана,
  • пенополиэтилена,
  • или маты из минеральной ваты.

В последнем случае повышаются требования к гидроизоляции. Можно использовать современные рулонные теплоизоляционные материалы.

Фото

Фото подборка процесса строительства ленточного фундамента:

Полезное видео

Как правильно сделать ленточный фундамент своими руками, подскажет полезное видео:

Заключение

Ленточный фундамент находит широкое применение в частном домостроении. Его можно строить самостоятельно, но при условии соблюдения установленных норм и технологии строительства.

Важно тщательно провести подготовительные работы, обеспечить армирование и правильно залить бетонную ленту. Не менее важен последующий уход за бетоном, до набора им необходимой прочности.

фундаментов зданий: пошаговое руководство

Строительство фундамента - это решающая отправная точка при строительстве дома. Фундамент безопасно распределит вес вашего нового дома и предотвратит распространение грунта, избегая неравномерного оседания конструкции, что может привести к структурным проблемам в будущем.

Ошибки на этом этапе могут дорого обойтись, поэтому очень важно дважды проверить все измерения, отметить их на планах и убедиться, что все работают по одному и тому же набору планов.Будьте готовы проявить гибкость, если в процессе раскопок обнаружатся некоторые неожиданные грунтовые условия (на этом этапе важно выделить здоровый бюджет на случай непредвиденных обстоятельств).

Если вы не знаете, какую систему фундамента выбрать или с каким типом грунта вы имеете дело, обязательно ознакомьтесь с нашим руководством по системам фундамента и типам грунтов.

Затем, если вы занимаетесь управлением проектом, берете на себя часть работы или хотите получить представление о том, что собирается делать ваш строитель, вот пошаговое руководство по закладке фундамента вашего здания.

Обычно вам понадобятся:

  • сетка армирования в фундаменте бетон
  • сжимаемый материал для облицовки траншей
  • полиэтиленовая скользящая мембрана
  • металлические штифты для использования в качестве маркеров готовы на месте
  • несколько граблей и пары резиновых сапог (вы будете удивлены, сколько людей придет на работу в тренеры)
  • , чтобы знать время подготовки. Если инженеры спроектировали фундамент, для которого требуются арматурные каркасы, их, возможно, придется изготовить за пределами строительной площадки
  • , чтобы заранее продумать, как провести обслуживание в доме, поэтому возьмите несколько длин труб или воздуховодов, чтобы провести через бетон.

1. Начните строительство фундамента, отметив опорную точку уровня

Отметьте опорную точку уровня (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Что такое опорная точка?

Базовая точка - это точка отсчета, от которой можно производить дальнейшие измерения. Точка может быть основана на уровне готового пола, существующем здании или ориентире.

Сначала вам понадобится точка отсчета уровня. Если вы строите пристройку, это обычно уровень чистового пола или гидроизоляционный слой (DPC) существующего здания.Для новостроек это будет отмечено на плане как фиксированная точка, такая как крышка люка или маркер на дороге или тротуаре.

Опорная точка важна: все ваши измерения высоты относятся к этой точке, поэтому любые ошибки могут вызвать проблемы позже, особенно если на здание накладывается ограничение по высоте.

2. Расчет материала, который необходимо удалить

Рассчитайте, сколько материала необходимо удалить и очистить в качестве отправной точки для вашего фундамента и участка (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Затем рассчитайте, сколько материала необходимо для После того, как все слои напольного покрытия (изоляция, бетон, стяжка и т. д.) разойдутся, необходимо убрать с площадки и вернуться на уровень готового пола.Время, затраченное на уровень участка на этом этапе, облегчит задачу позже, когда копатель не сможет добраться до каких-либо участков, которые не были выкопаны достаточно глубоко.

3. Используйте струнные линии, чтобы разметить фундамент вашего здания

Начните разметку стен, начиная с одной угловой точки (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Начните разметку для стен. Установите деревянные преграды в конце каждой стены, в стороне от места, где должен быть экскаватор.На них нанесены струнные линии, которые представляют грани стен вашего здания. Если пространство ограничено, используйте вместо этого угловые штифты и установите препятствия после того, как бетон будет внутри.

4. Разметьте траншеи для фундамента вашего здания

Используйте маркерную краску, чтобы разметить ваши опоры (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Начинает выстраиваться своими фундаментами, обращаясь к точке начала отсчета. Когда дело доходит до пристроек, никогда не предполагайте, что существующее здание квадратное; выберите сторону, к которой вы хотите быть под прямым углом, и проведите линию, а затем выровняйте ее.

Самый простой способ сделать это - использовать теорему Пифагора (квадрат гипотенузы равен сумме квадратов двух других сторон). Если вы измеряете длину своей первой стены, а затем закрепляете рулетку на каждом конце, вычисляя длину гипотенузы, вы можете использовать обе ленты, чтобы получить третью точку точно под углом 90 ° к вашей первой линии.

В качестве альтернативы, большинство современных лазерных уровней имеют квадратную функцию, которая делает это за вас.

5. Отметьте все углы

После того, как вы установили две линии под углом 90 °, можно выполнить другие измерения. (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Как только вы установили две линии под 90 °, все остальные с этой точки можно производить измерения, отмечая все углы и соединения.Многие водители экскаваторов будут рады, если вы отметите линии «центра копания», но вы можете предпочесть отметить обе стороны траншей.

Проверьте ширину ваших стен и оставьте расстояние 150 мм с обеих сторон, затем используйте веревочную линию в качестве ориентира, чтобы отметить траншеи маркерной краской.

6. Начинайте рыть траншеи под фундамент

Можно начинать рытье траншей (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Теперь вы готовы начать копать. Установите уровень вашего сайта на необходимую глубину копания и почаще проверяйте его. В конечном итоге инспектор по контролю за зданием должен решить, как далеко вам нужно спуститься; они осмотрят на этом этапе и посоветуют.

7. Установите колышки глубины и залейте

Установите колышки глубины в траншеях, чтобы показать, где вам нужно заливать бетон до (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

После посещения Building Control вы готовы заливать опоры. Вам следует разместить в траншеях колышки глубины, чтобы показать, насколько глубоко засыпать, но вы можете обнаружить, что разметка сторон траншеи маркерной краской также работает хорошо, с последним повторным просмотром уровня площадки и бетонными граблями, чтобы они были на месте on - чем точнее вы будете со своими уровнями, тем проще (и дешевле) будет следующий этап.

Также убедитесь, что установлены каналы для любых труб или кабелей, которые должны проходить через траншею под бетоном.

Начните заливку фундаментов с помощью насоса или рабочих с тачками. (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Если ваш участок труднодоступен, возможно, стоит подумать о бетононасосе. Это может работать более рентабельно, чем несколько тел с тачками.

Поддержание порядка на площадке при строительстве фундамента

Перед тем, как запустить экскаватор, вам нужно решить, что будет происходить с отвалом .Если он остается на месте, вам может потребоваться нанять самосвал, чтобы его можно было хранить в подходящем месте, где он не будет мешать сборке.

В противном случае вам придется организовать грузовики, чтобы довести это до чаевых. Время оборота или расстояние до насадки будет определять, сколько грузовиков необходимо для обеспечения непрерывности копания.

Вам также необходимо решить, , сможете ли вы загружать бетон прямо в траншеи или потребуется насос .Если вы все же решите выбрать насос - это всегда хорошая идея, если ожидается более трех загрузок - тогда его необходимо будет зарезервировать и проинформировать поставщиков бетона, чтобы можно было отрегулировать их смешивание и время цикла для облегчения непрерывной заливки.

Доставка грузовиков на площадку

Если бетон направляется с грузовика в траншею, вам необходимо убедиться в наличии твердой устойчивой почвы для парковки.

Большинство смесей можно «протягивать» вокруг траншей с помощью граблей, но если стороны траншей нестабильны, это может вызвать обрушение и нежелательное загрязнение бетона.(В этом случае может помочь закрытие траншей перед заливкой.)

Грузовые автомобили имеют удлиненные аппарели, но они обычно могут достигать не более 4 м. Если грузовики не могут разгружаться в различных удобных точках вокруг здания, лучше всего использовать насос.

Добавление подвала при строительстве фундамента

Если ваши грунтовые условия кажутся сложными, вы можете подумать о строительстве подвала. Если вы планируете потратить, скажем, 30 000 фунтов стерлингов на то, чтобы выбраться из-под земли, то, возможно, вы на полпути к стоимости подвала и можете обнаружить, что можете добавить к дому значительно большую ценность, чем дополнительные затраты на его строительство. подвал построить.

Строительство фундамента дома - Как построить фундамент дома

Когда дом построен, фундамент дома - самая важная его часть. Для прочного фундамента бетонный фундамент необходимо заложить правильно.

«Если вы построили воздушные замки, ваша работа не должна быть потеряна; вот где они должны быть. Теперь положите фундамент под них». - Генри Дэвид Торо Незаменимая целостная конструкция любого сооружения, фундамент, имеет глубокие последствия по отношению к общей структуре здания.Многое зависит от того, насколько хорошо он построен, так как это основание, которое выдерживает вес всего дома. Обычно дома делают из бетона, поэтому фундаментальные работы должны выполняться тщательно. Это та конструкция дома, которая переносит вес здания на землю внизу и обеспечивает поддержку интенсивному весу наверху. Глубина фундамента зависит от размера строительной конструкции. Маленькие и средние дома строятся на неглубоком фундаменте, тогда как большие строительные здания требуют глубокого фундамента. Есть определенные факторы, которые инженеры-строители должны учитывать при закладке фундамента дома. Несомненно, возведение фундамента вашего дома - одна из важнейших задач, которые необходимо выполнить при строительстве дома. Фундамент может усилить красоту любого здания, но при неправильной закладке может стать неустойчивым. Вот несколько советов, которые необходимо помнить при закладке фундамента дома.

Как построить фундамент дома

  • Всегда лучше нанять инженера для осмотра и утверждения заложенного бетонного фундамента.Это может стоить вам немного, но безопасность лучше не ставить под угрозу. Если вы планируете иметь подвал, обязательно нужно посоветоваться с инженером.
  • Вы можете обратиться к геодезисту, который осмотрит участок перед тем, как вы начнете земляные работы. Это также поможет обозначить контур вашего дома.
  • После того, как геодезист отметит положение дома, вам нужно заставить экскаватор выкопать грунт для закладки фундамента. Не забудьте проконсультироваться со своим электриком и водопроводчиком, чтобы одновременно провести необходимые земляные работы для этих соединений.
  • Электрик проложит трубы для электрических подключений, кабеля и телефона. Провода будут подключены к различным инженерным сетям по мере необходимости. Сантехник позаботится о подключении воды и канализации. Все эти соединения должны быть проверены соответствующими регулирующими органами.
  • В зависимости от качества вынутого грунта вам может потребоваться приобрести соответствующий тип грунта, например, выемку из карьера или дренажную породу. Вам также может понадобиться дополнительная почва, если вам нужно увеличить уровень почвы.Перед закладкой фундамента убедитесь, что почва выровнена с помощью соответствующего оборудования.
  • Обратитесь к своему электрику, сантехнику или в теплоснабжающую компанию, чтобы узнать, хотят ли они что-нибудь установить в фундамент перед заливкой бетона.
  • Убедитесь, что опоры и фундамент закладываются одновременно. Таким образом, бетон можно заливать одновременно для обоих.
  • Фундамент обычно снимают через сутки после заливки бетона. Разместите зачищенный материал таким образом, чтобы он оставался чистым и не мешал текущим строительным работам.
  • Гидроизоляция необходима для тех участков фундамента, которые находятся ниже уровня земли.
  • Уложить сливную плитку нужно по краю дома, если в доме есть подвал. Верх сливной плитки должен быть уложен рядом с стыком фундамента или фундамента. Если ваш муниципалитет не разрешает вам подключить трубу к канализации, вам придется проложить трубу к гравийной яме.
  • Все электрические и водные соединения, которые вы устанавливаете, должны быть проверены властями.После осмотра дренажной плитки можно начинать засыпку и выравнивание.
  • Бетонную часть конструкции необходимо выполнить основательно. Для этого можно нанять профессионального бетониста.

Чтобы ваш дом не провалился в землю или его не снесло ветром, необходим прочный фундамент. Используйте качественные материалы для фундамента, гаража, проезжей части и тротуаров. Используйте сталь везде, где это необходимо для укрепления и удержания предметов на месте. Прочный и хорошо уложенный фундамент может стать вашим лучшим вложением.


Как построить фундамент дома

Раскопки

Есть две основные причины, по которым мы выкапываем (выкапываем яму) бетонный фундамент нашего дома. Нам необходимо защитить бетонный фундамент от сил природы, главными из которых являются замерзание и оттаивание. Сточная вода и защита от вредителей прочие. Глубина мороза доступна практически везде, где мы планируем построить на нашей планете. Чтобы бетонный фундамент не поднялся, мы выкапываем яму достаточно глубокой, чтобы нижняя часть бетонного фундамента находилась ниже уровня промерзания.Почва под этим бетонным основанием должна быть ненарушенной или каменной, не содержащей верхнего слоя почвы, органических или растительных веществ. Верх бетонной фундаментной стены должен выступать над уклоном не менее чем на 8 дюймов. Это удерживает наш деревянный каркасный дом над элементами, включая поверхностные стоки, и над вредителями, которые живут в почве, готовыми поглотить наш дом или, по крайней мере, проникнуть в него. . Чтобы помочь в планировке котлована и бетонного фундамента, мы используем удобный инструмент, называемый доской для теста.

Планировка фундамента дома

Чтобы построить большую площадь, такую ​​как фундамент дома, для сложного дома, плотник использует вяжущие доски.

Доска для бэттера просто состоит из кольев 2x4, вбитых в землю с прибитой к ней ригелем 2x4 на высоте около 2 футов над землей. Стойки должны быть прикреплены к другому короткому стержню, прибитому близко к земле, чтобы предотвратить любое движение. В ригель вбивают гвоздь, который удерживает веревку или проволоку, которая отмечает внешний край фундаментной стены дома, будь то бетонная или каменная. К проволоке (арматурная стяжная проволока - хороший выбор) подвешивают отвес для переноса троса с высоты троса на уровень земли или дна котлована. В зависимости от глубины выемки фундамента мы обычно допускаем 3 или 4 фута от бетонной фундаментной стены до края заднего откоса выемки фундамента. Это дает нам пространство для работы по формированию бетонных оснований и бетонных стен, а затем и по установке водостока по периметру и трубопровода водосточных желобов.

В большинстве юрисдикций требуется обследование участка дома перед утверждением планов дома. Геодезисты вбивают в землю железные булавки, чтобы отметить границы владений.Эти железные штифты легко найти, если отыскать белый деревянный столб, вбитый рядом со штифтом. Белые столбики со временем могут исчезнуть, но железная булавка все еще должна оставаться на месте. Геодезист найдет их или внедрит новые и составит участок или план участка с указанными линиями собственности.

Для каждой линии собственности есть отступ, расстояние от линии собственности, на котором может быть построен дом. Они варьируются от стороны к стороне и от передней части до задней части собственности в зависимости от вашей юрисдикции и местоположения участка, будь то в городе или стране. Эта информация всегда доступна в вашей ратуше. В простом коробчатом доме геодезист обычно ставит накладки на углы фундаментных стен дома прямо внутри траншеи. Такая практика практически исключает необходимость использования бетонных досок, за исключением более сложных конструкций пола. Я даже убедил своего геодезиста снимать лески прямо на досках для теста, чтобы линии были квадратными и располагались на правильных спинках.

Отметьте место раскопок с учетом дополнительной комнаты с помощью временных столбов 1x2 или нарисуйте линию на земле яркой краской из пульверизатора.Удостоверьтесь, что бетонные доски размещены за пределами этой области раскопок, чтобы вы могли использовать их для разметки бетонных оснований. Важно отметить, что облицовочные плиты следует устанавливать примерно на одной высоте, на ровном участке, что позволяет измерять диагонали, чтобы обеспечить правильную и квадратную планировку здания.

На планах домов обычно не указываются отметки участка застройки, если они не составлены архитектором. Высота верха опалубки обычно определяется проектировщиком дома или строителем, закладывающим фундамент дома.Его забота состоит в том, чтобы участок под застройку соответствовал плану дома, в соответствии с высотой существующего уровня, и если существующий уровень будет таким же, как готовый, постоянный уровень. Это одно - как новому домовладельцу - обсудить это со строителем дома. Если архитектор нанимается для составления планов дома, он обычно также наблюдает за строительством дома. Затем домовладелец обсуждает существующую оценку и постоянную оценку с архитектором.

Бетонные опоры

Обычно бетонные опоры имеют толщину 6 дюймов и ширину 16 дюймов, идущие непрерывно по периметру дома.Поперечные опоры такого же размера могут быть указаны на плане фундамента дома. Это бетонные опоры для стен дома с деревянным каркасом, поддерживающие несущую стену в подвале или перекрытия перекрытий в подвале. Так как наши бетонные и каменные стены имеют толщину 8 дюймов, бетонная основа выступает на 4 дюйма за линию стены дома с каждой стороны. Это необходимо для стабилизации стены дома, а также для увеличения площади поверхности, чтобы удерживать стену и дом на почве под ней.

В некоторых юрисдикциях требуется использование арматуры в бетонных основаниях и стенах, другие, похоже, не беспокоят.Бетон имеет странное свойство, когда его армируют сталью, он приобретает свойства стали. Он становится эластичным, как сталь, и имеет прочность на разрыв, как сталь, а не бетонный блок, который является хрупким и не очень сцепляющимся. Обязательно или нет, но я обычно кладу арматуру в бетонные основания и стены. арматура производится из переработанной стали, поэтому стоимость не так высока. Диаметр стержней обозначен в восьмых долях дюйма. В бетонные опоры поместите две арматурные стержни № 4 (4/8 или 1/2 дюйма) на расстоянии друг от друга по длине бетонных опор.Используйте арматурную стяжную проволоку, чтобы связать поперечины вместе по углам, а также соединить отрезки арматуры вместе. Арматура бывает длиной 20 футов, поэтому не нужно много стыков. Если вам нужно увеличить длину арматуры, две части должны перекрывать друг друга. Перекрытие арматурного стержня №4 должно быть не менее 15 дюймов с двумя стяжками.

Бетонные опалубки изготавливаются из пиломатериалов 2x6 с планками 1x3 наверху и внизу бетонной опалубки, которые не позволяют бетону раздвигать стороны бетонной опалубки при заливке бетона.Шипы расположены на расстоянии около 3 футов друг от друга, а нижние утоплены в бетоне. Движение в сторону ограничивается вбитыми в землю кольями 1x3. Бетонные опоры не выравниваются, если котлован достаточно ровный. Арматурный стержень помещается в бетонное основание и подвешивается к планкам на расстоянии около 3 дюймов от земли. На этом этапе можно заливать бетонные опоры, и в этом случае вдоль верхней части бетонного основания формируется шпонка, позволяющая бетонной стене быть Вертикальный стержень, если таковой имеется, будет на месте до заливки бетона.Обычно, если бетонная стена имеет высоту всего 2 фута, вертикальная арматура не требуется. Два горизонтальных арматурных стержня требуются в пределах 6 дюймов от верхнего и нижнего края. Для бетонной стены высотой от 3 до 4 футов требуются как вертикальный, так и горизонтальный арматурный стержень на расстоянии 18 дюймов от центра (o.c.) Для бетонных стен высотой от 4 до 6 футов обе арматурные стержни следует размещать на высоте 16 дюймов, а для бетонных стен высотой от 6 до 8 футов арматуру следует размещать каждые 12 дюймов. Бетонные стены высотой более 8 футов, лучше проконсультироваться с инженером или строительным инспектором.

Фундамент стены дома

Если на объекте требуется использовать бетононасос, бетонные опоры и стены можно залить вместе.Шипы наверху бетонного основания будут удерживать нижние плиты бетонных стеновых опалубок. Расположение бетонной стены отмечается на каждом конце бетонной опоры наверху планок, для бетонной стены из фанеры допускается 3/4 дюйма. Между двумя концами проводится линия, и нижняя пластина 2х4 прибивается положение вдоль линии. Обе плиты можно раскладывать и закреплять одновременно, оставляя расстояние 9 1/2 дюймов между плитами для бетонной стены высотой 8 дюймов.

В зависимости от высоты бетонной стены от бетонного фундамента необходимо принять решение о заказе бетонных опалубок.Нарисуйте небольшой эскиз и отнесите в пункт проката бетонных форм. Здесь вы получите необходимые стяжки для форм из фанеры и бетона и анкерные стержни для завершения работы.

Если внешняя обшивка бетонных стен дома - это доски 3/4 дюйма, их также можно использовать в качестве бетонных форм. В моем районе мы используем повторно распиленные доски 1x8, которые дешевле, чем аренда бетонных форм, но больше трудозатрат. В этом случае бетонные стяжки будут проходить вертикально через каждые 16 дюймов вместо шпилек.

В фанерных бетонных формах анкерные стержни проходят по горизонтали через каждые 16 дюймов. Зажимы Ezze идут по схеме 16 дюймов x 16 дюймов. В случае досок 1x8 бетонные стяжки закладываются между досками, начиная с верхней части нижней доски и продолжаясь каждые другая плата.

Обычно при аренде фанерных бетонных форм в фанере просверливаются шпильки. Поскольку в фанерно-бетонных опалубках предварительно просверливаются отверстия, защелкивающиеся стяжки можно вставлять после того, как стены опалубки из фанеры будут подняты.

шпильки 2x4 используются каждые 8 ​​футов, чтобы помочь связать бетонные формы вместе и удерживать фанеру или доски на месте. Если бетонные стяжки устанавливаются в горизонтальном положении, стойки удаляются, и используется горизонтальная верхняя пластина для удержания фанеры вместе. Примерно каждые 8 ​​футов скоба прибивается к вертикальной шпильке или прибивается ногтем к верхней пластине. Стойка обычно имеет длину 8 футов и прикрепляется к земле, чтобы предотвратить смещение опалубки и удерживать ее прямо при заливке бетона.

Для выпрямления бетонной опалубочной стены по внутренней стороне внешней опалубочной стены проводят струну. Чтобы веревка не соприкасалась с бетонной стеной, вставьте с каждого конца кусок шипа или колышка 3/4 дюйма. Во время проверки лески возьмите с собой третью часть. Попросите партнера переместить скобу вперед или назад, пока расстояние между ними струна и бетонная опалубка равняются толщине куска 3/4 дюйма.

Как только внешняя бетонная стена из опалубки поднимается и становится достаточно прямой, чтобы предотвратить ее падение, верх бетонной опалубки маркируется точками, на которые нанесен строительный уровень.Это очень точный способ убедиться в том, что верхняя часть бетона образует

Строительство каменного фундамента | Этот Cob House

Зданию нужен прочный фундамент, на который можно опираться. Это первая деталь, которую следует учитывать при возведении любого сооружения. Это должна быть единая и устойчивая основа для вашего здания, на которой можно будет сидеть, а также она должна выдерживать нагрузку здания. Во время первой недели серии семинаров по устойчивому укрытию в Апровечо (www.aprovecho.net) нашей целью было построить каменный фундамент для здания, над которым мы будем работать в течение следующих 7 недель.

Алан Эш, главный каменщик (thestonemason.com), был приглашен для инструктирования и руководства процессом строительства фундамента. Алан работает с камнем 30 лет, и у него был огромный багаж знаний и опыта, который он мог передать нам в течение недели. Алан - настоящий персонаж, с которым приятно работать! Он знает, как это сделать! И как он скажет: «Черт, я в порядке!» Он действительно чертовски хорош!

Фундамент был сделан в основном из сухого сложенного камня (местный базальт штата Орегон) и на каждой опоре засыпан известковым раствором.Между другими камнями более высокого уровня был использован глиняно-известковый раствор. При сухой каменной кладке сила тяжести, трение и мастерство рабочего - вот что скрепляет вашу каменную работу.

Я подумал, что вместо того, чтобы писать большие длинные абзацы о том, что мы сделали, вот базовый пошаговый процесс того, что мы сделали для создания нашей основы. Если у вас есть вопросы о каких-либо этапах процесса, оставьте комментарий ниже.

1. Подготовка места

  • Очистите площадку для выравнивания вашего здания.Сделайте его со всех сторон как минимум на 3 фута больше, чем размер вашего здания, чтобы у вас было место для маневра.
  • Установите доски для теста. Это позволяет вам прокладывать струны снаружи и внутри траншеи фундамента. Всегда используйте линейный уровень для выравнивания этих струн.
  • Убедитесь, что ваше основание «квадратное», используя теорему Пифагора.
  • Выкопайте траншею под фундамент до линии промерзания (зависит от того, где вы находитесь). Сделайте стороны траншеи вертикальными, квадратными по бокам и утрамбуйте дно.
  • Определите точку дренажа и сделайте дно траншеи с уклоном туда, где будет стекать вода. Стандартная хорошая практика - иметь наклон вниз дюйма на фут (1 дюйм на 4 фута). Это довольно незначительно. Для этого используйте переходник или уровень воды. Египтяне использовали уровни воды, чтобы выровнять пирамиды, поэтому не отключайте их с помощью этого древнего инструмента. Он работает так же хорошо, как транзит для этой работы. Только убедитесь, что в нем нет пузырей.

2.Траншея для щебня и дренажная труба

Есть несколько различных способов сделать траншею для фундамента. У меня есть более подробное руководство в моей электронной книге «Построй дом из глыбы: пошаговое руководство».

Вот основы:

  • Положите несколько дюймов гравия на дно траншеи и утрамбуйте его. Используйте дренажный гравий.
  • Используйте ландшафтную ткань, чтобы покрыть дно и стороны остальных поверхностей траншеи. Оставьте достаточно сверху, чтобы вы могли снова завернуть его, когда закончите.
  • Обычно вы хотите начать каменный фундамент или стену на высоте около 6 дюймов ниже уровня земли. Так что измерьте расстояние от верха траншеи примерно на 6 дюймов. Здесь заканчивается ваша траншея для щебня.
  • Снова заполните примерно 1/3 траншеи дренажным гравием. Теперь заполните верхнюю часть ландшафтной ткани.
  • Положите перфорированную дренажную трубу поверх этого слоя гравия. Убедитесь, что он ведет к месту слива.
  • Залейте остальную часть траншеи гравием и накройте дренажную трубу, но оставьте на данный момент еще 2 дюйма свободными.(Не забудьте оставить 6 дюймов ниже уровня земли, чтобы также начать фундамент вашего ствола стены.) Так что оставьте около 8 дюймов без гравия на этом этапе.
  • Покройте ландшафтной тканью поверх гравия, сделав своего рода «буррито». Покройте это еще 2 дюймами дренажного гравия со всех сторон.
  • Утрамбуйте гравий внутри траншеи.
  • Начните каменный фундамент или стену ствола.

3. Укладка камня

  • Оцените свой камень - отсортируйте камни по размеру.Более крупные камни попадут на дно вашего фундамента. Также выберите угловые камни с хорошим углом в 90 градусов и отметьте их большим X.
  • Установите следующий набор конических досок для теста. Вы должны построить их в соответствии с вашей структурой. Верхняя поверхность стен каменного фундамента должна быть НЕ МЕНЕЕ 16 дюймов в ширину. Минимальная высота стенки ствола над уровнем земли также должна быть 18 дюймов. Наши баттеры поднялись на 2 дюйма на каждый фут вверх.
  • Уложите краеугольные камни для первого слоя и начните оттуда.
  • Сначала уложите внешний слой. Вероятно, у вас будет один внутренний и внешний слой камней для вашего фундамента.
  • Всегда кладите камни в стену вдоль! Это важно для того, чтобы ваш фундамент прослужил долго.
  • Положите камни так, чтобы «лицо», которое вы хотите, было видно снаружи вашей фундаментной стены. Попробуйте использовать грани, которые имеют небольшой наклон вверх. Это поможет придать вашей стене красивый вид.
  • Вы хотите, чтобы все ваши камни соприкасались.Их все нужно трогать!
  • Вставьте «сердцевину» между большими камнями. Это важный шаг! Сердцевина - это просто камни меньшего размера или гравий, которые помогают поддерживать большие камни и заполнять промежутки. Используйте для этого свою «пустую» породу. Попробуйте вставить один большой камень, а затем несколько меньших. Добавляя сердечко, всегда кладите его с внутренней стороны каменной стены, а не с внешней стороны стены. Это не дает им со временем выклиниваться. Кроме того, не заставляйте сердце войти внутрь.Вы не хотите беспокоить положение ваших больших камней.
  • Теперь выложите внутренний слой камней. Используйте камни без хорошей формы или лица для внутренних слоев, так как они не будут видны. Как сказал нам Алан Эш: «Просто возьмите самый дерьмовый большой рок!» Слова Мастера… (Примечание: это не всегда его общее практическое правило. У него есть причина для того, что он говорит.) Добавьте больше сердечности, чтобы заполнить все пробелы.
  • При «статической» кладке камней укладывается один слой камней за раз.Для каждого слоя проложите струну, прикрепив ее к двум противоположным конусным доскам для теста. Это также поможет вам подняться на верный склон.
  • Следуйте правилу «1 больше 2». Положите один камень, чтобы закрыть разрыв между двумя камнями под ним. Это называется «разрыв сустава».

4. Стыковка

  • Если вы измельчаете камни вместе, поднимите камни и отложите их в сторону. Держите их в одном направлении, чтобы знать, как они должны вернуться на место.
  • Положите раствор туда, где будет сидеть ваш камень.
  • Поместите камни на место поверх раствора.
  • Снова вставьте сердцевину и при необходимости добавьте новую сердцевину в ступку.
  • Для этой конструкции мы использовали раствор Natural Hydraulic Lime. Вы также можете использовать цементный раствор, если хотите. NHL лучше всего подходит для заделки камней под землей, поскольку они застывают в воде. Его труднее найти, чем цементный раствор, и он стоит намного дороже. Если вы живете на восточном побережье, вы можете получить НХЛ и известковую замазку через Virginia Lime Works.
  • Это потенциально хороший рецепт известкового раствора: используйте 3 части песка на 1 часть NHL. Количество воды может варьироваться, но это будет примерно ½ части воды. Мы протестировали песок, который использовали для определения пустот и градаций, и именно так мы пришли к формуле 3-1. Часто это может быть 2,5,1 или даже меньше.
  • Хороший рецепт глиняно-известкового раствора: 6 частей песка, 1 ½ части просеянной глины, ½ части известковой замазки и примерно 1 часть воды. (Сначала добавьте воду и известь.) Этот раствор можно использовать только на части стены выше уровня.

Это в основном суммирует то, что мы сделали, и как построить каменный фундамент для вашего дома из глины или любого другого здания, которое вы можете себе представить. Не забудьте оставить свои вопросы и комментарии ниже. Вы также можете увидеть много других фотографий этого проекта на нашей странице в facebook!

Также посмотрите мое видео ниже, чтобы узнать о сборе камней.

А если вам нужны еще более подробные инструкции о том, как построить один из этих каменных фундаментов, присоединяйтесь к моему онлайн-семинару по початкам, где вы получите более 9 часов подробных видеоуроков. Нажмите здесь чтобы присоединиться.

Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик на наличие ссылки для скачивания.

шагов к строительству дома

Если вы не можете найти дом своей мечты на рынке или хотите создать дом, который будет уникальным для вас, вы можете подумать о строительстве дома. Покупатели, решившие построить новые дома, с большей вероятностью скажут, что среди их главных причин были выбор плана этажа, наличие в доме нового и индивидуального оформления дома.* Прежде чем решить, подходит ли вам новое строительство, вы захотите узнать о различных типах строительства нового дома и ознакомиться с процессом, от первоначального поиска земли до выбора последних штрихов.

Обычно, когда кто-то говорит, что планирует построить собственный дом, он имеет в виду полностью индивидуальную постройку, в которой он имеет право голоса почти во всем (кроме предметов, которые ограничены местными законами и правилами зонирования). Но в области нового строительства покупатели могут использовать три различных подхода:

Спец домов. Строя дом со спецификацией (сокращенно от спекулятивного дома), строитель проектирует и строит дом на одну семью, не имея в виду отдельного покупателя. Вместо этого они планируют продать дом покупателю, как только он будет закончен. В зависимости от того, на каком этапе процесса вы сможете заключить контракт, вы можете выбрать некоторые из последних штрихов в доме, такие как пол, кухонная техника и цвет краски. Иногда эти дома выставляются на продажу как «строящиеся на стадии строительства».

Урочище дома. Застройщик приобретает участок земли и делит его на отдельные участки. Затем строитель строит все дома в запланированном районе. Дома тракта могут быть кондоминиумами, таунхаусами или домами на одну семью. Большинство домов в сообществе будут выглядеть одинаково, и общие удобства являются общими. Как и в случае с домами со спецификациями, вы можете заранее выбрать некоторые варианты отделки, в зависимости от графика.

Дома под заказ. Сделав полностью индивидуальный дом, вы обычно находите землю самостоятельно, а затем нанимаете строителя, чтобы построить дом своей мечты.У вас есть полный контроль над планом этажа, планировкой и отделкой, но этот процесс требует принятия большого количества решений, внимания к деталям и дисциплинированного бюджета - нестандартные дома могут быть дорогими.

Поскольку нестандартные дома - это самый сложный вариант строительства нового жилья, большую часть этой статьи мы посвятим объяснению этого процесса.

Проверьте варианты финансирования

После того, как вы решили, что строительство индивидуального дома - правильный выбор для вас, следующим шагом будет выяснение того, как вы за него заплатите, а традиционная 30-летняя ипотека с фиксированной процентной ставкой не подходит для индивидуальной строительство дома, по крайней мере, сначала.

Если вы не можете оплатить всю постройку наличными, вы, скорее всего, будете искать ссуду на строительство, которую также иногда называют ссудой на самостоятельное строительство или строительной ипотекой. Получить ссуду на строительство зачастую сложнее, чем получить традиционную ипотеку, поскольку вы занимаетесь деньгами на концепцию, а не на физический дом. Вам нужно будет предоставить своему кредитору расписание, бюджет, планы этажей, необходимые материалы и подробные сведения, которые необходимо учитывать. Что еще нужно знать о строительных кредитах:

  • У них переменные ставки, которые часто выше, чем обычные ставки по ипотеке.
  • Обычно требуется первоначальный взнос в размере 20% -25%.
  • Ссуда ​​может включать в себя приобретаемую вами землю или покрывать только расходы на строительство, если земля уже принадлежит вам.
  • После завершения строительства есть возможность рефинансирования в традиционную ипотеку с фиксированной ставкой.

Найдите нужный участок

Если у вас еще нет земли, на которой вы планируете строить, вам нужно будет поискать подходящий участок. Агент по недвижимости может помочь вам определить участки для продажи в вашем районе.

По мере того, как вы сужаете участки, которые вам нравятся, вам нужно будет замерить в цикле своего архитектора и строителя, чтобы убедиться, что выбранный участок соответствует потребностям плана и дизайна вашего дома. Они должны быть в состоянии помочь вам проверить законы и ограничения зонирования и определить любые атрибуты участка, которые могут сделать его более дорогим для строительства - например, участок с крутым уклоном может потребовать дополнительных инженерных работ или участок в удаленном районе может потребовать септик.

Спроектировать и спроектировать дом

Определить размер, планировку и стиль вашего дома - сложная задача, и это может произойти до или после выбора участка, в зависимости от ваших индивидуальных планов.Когда вы строите дом по индивидуальному заказу, нет предела, хотя вам нужно помнить о своем бюджете и любых ограничениях вашего участка. И, если вы не планируете жить в доме вечно, подумайте, как дизайнерские решения повлияют на его будущую стоимость при перепродаже.

Профессионалы в вашей команде смогут помочь вам найти правильный стиль и макет, но не помешает заранее почувствовать, что вы можете захотеть. Объезжайте свой район и найдите дома, которые вам нравятся.Поищите идеи для дизайна интерьера в Интернете или изучите новейшие функции умного дома, чтобы узнать, стоят ли они, по вашему мнению, дополнительных затрат.

Вот несколько важных проектных решений, которые необходимо принять на раннем этапе:

Количество спален и санузлов. Сколько человек будет жить в доме? Ваша семья растет или вы сокращаетесь? А как насчет гостей?

Одна история против двух или более. Есть ли проблемы с мобильностью, которые необходимо решить? Будет ли одноэтажный дом проще для людей с ограниченными физическими возможностями?

Открытое пространство. Насколько важно открытое пространство и сколько у вас должно быть? Чем больше двор, тем больше требуется обслуживания.

Открытая концепция или отдельные комнаты. Насколько открытым вы хотите, чтобы ваш дом был, зависит от вашего вкуса и образа жизни. Отдельные комнаты создают более классический вид, а дома открытой планировки - более современные.

Домашний стиль. Какую эстетику вы хотите, чтобы внешний вид вашего дома был? Тюдор, Кейп-Код, ремесленник, колониальный?

Дизайн интерьера. Вы неравнодушны к современному дизайну, более традиционному или чему-то среднему? Если вы планируете использовать ту же мебель, что и сейчас, будет ли она соответствовать внешнему виду нового дома?

Дополнительные возможности. Подумайте о других функциях, которые необходимо выбрать на ранней стадии процесса, например о совместимости с умным домом, экологически чистых материалах или солнечных батареях.

Будущая стоимость при перепродаже. Если вы думаете, что когда-нибудь в будущем продадите дом, подумайте о его возможной стоимости при перепродаже.Например, если вы добавите бассейн или высококлассную кухню, будет ли цена вашего дома слишком высока для вашего района?

Нанять профессионалов

Строительство дома - непростая задача, и редко когда можно взять на себя весь проект. Таким образом, вам понадобится несколько разных специалистов, чтобы убедиться, что ваш дом структурно прочен, соответствует местным нормам и вашим потребностям.

Строитель

Наем подходящего строителя может сделать или разрушить ваш индивидуальный домашний опыт.Выберите кого-нибудь, кто является не только лицензированным генеральным подрядчиком, но также имеет портфолио домов на заказ и истории успеха за последние годы.

Чтобы найти своего строителя, вы можете попросить рекомендации у друзей и родственников, выполнить поиск в Интернете или попросить совета у своего агента по недвижимости. Хороший строитель поможет с:

  • Бюджет
  • Законы о зонировании, включая получение разрешений
  • Инфраструктурные потребности, такие как коммуникации и канализация

Архитектор

В большинстве случаев даже для того, чтобы подать заявку на разрешение, вам понадобятся архитектурные планы.Прежде чем создавать чертежи, обсудите со своим архитектором следующие детали:

  • Площадь в футах
  • Рассказы
  • Количество спален и санузлов
  • Макет
  • Функциональность

Дизайнер интерьеров

Вы также можете нанять дизайнера интерьера, который поможет с отделкой после того, как будут установлены элементы каркаса и конструкции. От напольных покрытий до плитки для ванной и сантехники - существует множество вариантов дизайна, которые необходимо сделать, и это может стать ошеломляющим для среднего покупателя дома.Если вы все же планируете самостоятельно выбирать дизайн интерьера, не дожидайтесь установки. Начните исследовать отделку и приспособления как можно раньше, чтобы вы могли определить свой бюджет.

Прочие специалисты

Помимо этих ключевых игроков, в процесс строительства дома на заказ вовлечены и другие профессионалы. Многие из этих людей наняты вашим строителем или генеральным подрядчиком:

  • Расчистка территории
  • Сюрвейер
  • Инженер-строитель
  • Инспектор (из города)
  • Сантехники
  • Электрики

Разберитесь в процессе строительства дома

После того, как проекты и чертежи были окончательно согласованы и ваши разрешения были утверждены, именно тогда начинается строительство и ваш дом начинает обретать форму, обычно выполняя следующие шаги:

1.Подготовка земли
Первым шагом в процессе строительства является подготовка земли. Это включает в себя расчистку территории, рытье траншей и установку инженерных коммуникаций.

2. Опоры и фундамент
Ваш фундамент будет сделан из монолитного бетона, армированного стальными стержнями. В зависимости от того, в какой части страны вы строите, и от дизайна вашего дома, у вас может быть плиточный фундамент, подвал или полноценный подвал. Независимо от того, какой фундамент заливается, он будет обработан гидроизоляционным материалом и проверен городом перед тем, как начинать каркас.

3. Обрамление
На этапе создания каркаса кости дома начинают обретать форму. Обрамление включает балки перекрытия, черновой пол, стойки, образующие стены и фермы крыши. На этом этапе команда обернет дом, чтобы защитить его от влаги. Если строительство ведется в дождливое время года, ваш строитель может также установить окна, черепицу и сайдинг на этом этапе.

4. Сантехника, электричество и система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
После того, как дом «просохнет», субподрядчики приступят к установке основных систем дома, включая водопроводные трубы, электропроводку, а также каналы для отопления и охлаждения.Каждый из этих шагов требует одобрения местного инспектора.

5. Изоляция
Потребности вашего дома в теплоизоляции зависят от климата, но, как правило, изоляция применяется к наружным стенам, подвалам, подвальным помещениям и чердакам. Утеплитель из стекловолокна, целлюлозы и пены - все это варианты.

6. Гипсокартон
Панели из гипсокартона подвешиваются шурупами, приклеиваются лентой и заделываются грунтовкой. На них наносится текстура распылением. Затем новые стены грунтуются краской.

7.Отделка интерьера
На этом этапе будет добавлено большинство элементов интерьера дома. Сюда входят двери, плинтусы, кожухи, подоконники, балясины на лестницах, кухонные стойки и шкафы, ванны, умывальники и полы с твердым покрытием. Иногда на этом этапе выполняется внутренняя окраска и установка дерева твердых пород, но они могут быть выполнены позже, если есть риск повреждения из-за продолжающегося строительства.

8. Наружная отделка
Подъездные пути, пешеходные дорожки, патио и окончательная планировка для отвода воды от дома будут завершены.Также на этом этапе происходит благоустройство территории и отделка экстерьера.

9. Установка арматуры
В доме, близком к завершению, установлены туалеты, краны, выключатели света, крышки теплового регистра, водонагреватель, электрическая панель и системы HVAC. Многие из этих предметов требуют повторной проверки. Еще одна задача, которая выполняется на этом этапе, - это установка стеклянной фурнитуры, такой как зеркала и душевые двери.

10. Укладка полов
Ковролин и паркет добавляются на этом позднем этапе.Обязательно проконсультируйтесь со своим строителем о статусе процесса отделки древесины твердых пород, чтобы случайно не повредить их.

11. Заключительная проверка
После завершения строительства местный чиновник по строительству проведет окончательную проверку. При проезде вы получите справку о заселении, которая дает вам зеленый свет на въезд.

12. Заключительное пошаговое руководство
Перед тем, как вы переедете, вам нужно выполнить заключительное пошаговое руководство со своим строителем, чтобы определить элементы перфокарта, которые необходимо отремонтировать, чтобы работа считалась завершенной.Общие пункты перфорированного списка включают электрические дефекты, такие как нефункционирующие розетки, повреждение гипсокартона и краски или отсутствие приспособлений.

Пропустить строительство и купить с ремонтом

Строительство дома по индивидуальному заказу - сложный процесс, который может занять больше года в зависимости от вашего местоположения, сложности участка, размера дома, законов и процесса получения разрешения. Другой вариант - купить дом, который уже был отремонтирован - вы получите ощущение свежести и обновлений, не выполняя работы самостоятельно.

Магазин Зилловских домов

Покупатели домов, принадлежащих Zillow, могут быть уверены, что дома, которые они покупают, были профессионально отремонтированы местными подрядчиками. С домами, принадлежащими Zillow, вы можете избежать стресса от

Средних затрат на поддержание дома

.

Хотите узнать, сколько стоит фундамент вашего дома? В этой статье мы обсуждаем базовые цены для различных домов и ситуаций, включая стоимость материалов для фундамента и затраты на рабочую силу.

Стоимость поддержки дома:

В зависимости от сложности работы обычно занимает: 4 - 5 недель.

£ 13500

Сколько стоит поддерживать дом?

Стоимость подкрепления дома зависит от множества факторов, и есть несколько деталей, которые необходимо учитывать при подкреплении, будь то эстетические улучшения или решение фундаментальной проблемы.Для добавления или удаления уровня в доме может потребоваться некоторая степень подкрепления - будь то верхний или нижний уровень, это может потребовать подкрепления. Тем не менее, в случае просадки расходы могут возрасти в зависимости от количества привлеченных специалистов. Это может быть работа по диагностике для определения причины проблемы и окончательного решения. Здесь важны как цена, так и время.

Фундаментальный процесс поддержки относительно прост, независимо от метода или причины, стоящей за ним. Однако в применении это может быть грязная и сложная работа, и наем профессионалов для выполнения любой работы является обязательным - это не работа своими руками .В большинстве ситуаций от инженера-строителя потребуется не только для расчета стоимости материалов, но и для проведения проверок безопасности и даже помощи с юридической документацией в случае получения разрешения на строительство или соблюдения соответствующих актов и законодательства.

  • Вы можете рассчитывать на оплату в пределах фунтов стерлингов - 6000 фунтов стерлингов - 21000 фунтов стерлингов , чтобы поддержать дом, при этом цены будут расти в зависимости от метода поддержки и сложности работы.
  • Работу можно выполнить в районе 3-6 недель.

Цена, которую вы заплатите, будет зависеть от работы. Например, хотя добавление нового пола потенциально может быть дорогостоящим, если вам требуется подкрепление для устранения структурного дефекта, ваши расходы могут расти по спирали. Первоначальной стоимостью будет наем инженера-строителя для одноразового посещения, но это может привести к различным проверкам, и все это за дополнительную плату.

  • Средняя ставка инженера-строителя составляет 50-90 фунтов стерлингов в час .

Кроме инженера-строителя и строительного подрядчика, выполняющего эту задачу, вы можете понести расходы, такие как хирурги по деревьям, сантехники и юридические сборы за разрешение на планирование и необходимые документы, касающиеся общих границ.Эти дополнительные услуги больше подходят для решения проблем проседания, и в первую очередь необходимо определить, что вызывает необходимость в подкреплении, а затем как устранить эту проблему.

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ ТОРГОВЛЯ
Структурные проверки, пробные испытания в карьере, помощь в получении разрешения на строительство, строительный контроль и консультации по необходимому методу подкладки. Инженер-строитель
Дополнительные проверки для проверки доступности участка, выемка грунта вручную или с помощью техники, заливка бетона, корректировка наклонных стен, замена стяжек, устранение неисправностей. Строительный подрядчик
Удаление деревьев, обрезка или выкапывание корневых барьеров (если связано с просадками). Хирург-деревоист
Проверка на герметичность и ремонт. Сантехник
Осмотр имущества возможность при возникновении страхового случая. Страховая компания

Для завершения любых работ, в зависимости от характера работы, вам может потребоваться штукатур для ремонта внутренней стены и маляр и декоратор для выполнения работы.Перед этим вам может потребоваться подать заявку на разрешение на строительство, если основа относится к пристройке. Если рассматриваемая территория разделяет стену с соседом, вам необходимо будет придерживаться Закона «Партийная стена» , оплатив все связанные с этим расходы.

  • Это может стоить до 1000 фунтов стерлингов на соседа.

Базовые цены

Затраты будут иметь значение и от типа недвижимости, в которой вы проживаете. Цены на квартиру ниже по сравнению со средним домом с тремя спальнями, а бунгало может показаться не таким дорогим с точки зрения добавления нового уровня, но независимо от того, построена недвижимость на склоне или нет, также может возрасти общая стоимость.Например, инженеру-строителю, которого вам нужно будет нанять, возможно, придется попробовать пробные карьеры, прежде всего, чтобы проверить территорию на предмет любого типа пристройки, а также выполнить все необходимые правила для получения разрешения на планирование.

Ниже приводится пример затрат на подкрепление дома, в частности, затрат на подкрепление стены. Необходимо учитывать множество моментов, которые варьируются от местоположения до геологии земли, на которой находится конструкция. Приведенные ниже таблицы дают представление о том, чего ожидать от ремонта одной стены.Если вы подкладываете весь дом, умножьте его на количество стен, необходимых для получения средней оценки, но также и на размер.

  • Средняя стоимость традиционного метода укладки фундамента из массивного бетона составляет 1500 фунтов стерлингов за м².
  • Средняя стоимость подкладки методом мини-сваи составляет фунтов стерлингов 2 600 за м².
  • Средняя стоимость подкладки с помощью инжектора смолы составляет 1 200 фунтов стерлингов за м².
ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МАССОВОЙ БЕТОН МИНИ-ПИЛИНГ ИНЖЕКТОР СМОЛЫ
Подкрепление единой стены на террасе с 2 спальнями (4 м) 3 недели £ 6 000 £ 10 400 £ 4 800
Подкрепление единой стены в трехместном полу (5м x 4м) 4 недели 13 500 фунтов стерлингов £ 23 400 £ 10 800
Подкрепление единой стены в 4-комнатном особняке (8м x 6м) 6 недель 21 000 фунтов стерлингов £ 36 400 16800 фунтов стерлингов

Чтобы дать представление о средней стоимости фундамента вашего дома, использованные цифры включают в себя материалы и рабочую силу, но в зависимости от сложности работы цена может увеличиться.Ниже приводится разбивка по отдельным этапам и сумма, которую вы, вероятно, заплатите за простую работу.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ
Первый котлован для заливки бетона на глубину 1 м £ 120 м²
Прорыв фундамента 150 мм £ 25 м²
Вторая траншея £ 100 м³
Опора опалубки для траншей £ 25 за метр длины
Удаление существующих фундаментов £ 45 за метр длины
Агрегат 20 мм с засыпкой траншеи на глубину до 330 мм £ 340 м³

Дополнительные расходы

Одна из визуальных подсказок того, что недвижимость должна быть подкреплена, связана с трещинами в стенах и вероятностью того, что они могут снова потрескаться после завершения работ.Все свойства перемещаются, и странные трещины неизбежно будут появляться здесь и там, но как насчет более непривлекательных трещин, которые требуют внимания, прежде чем они ухудшатся?

Обратите внимание, что вам необходимо уведомить местный отдел строительного надзора перед проведением любых строительных работ.

Дополнительная работа Средняя стоимость
Установка арматурных стержней там, где есть трещины, удаление старого раствора и перенаправление на глубину 6 мм. £ 400 за метр длины
Удаление отдельных кирпичей с трещинами с заменой. 120 фунтов стерлингов за м²
Одинарные кирпичи, соответствующие существующей кирпичной кладке. 15 фунтов стерлингов за кирпич или 120 фунтов стерлингов за м²
Замена существующих деревянных конструкций толщиной 1200 мм на перемычку из обработанной стали и замену кирпичной кладки. Удаление существующей перемычки и всех бракованных кирпичей. £ 320
Установка новой стальной перемычки длиной до 2100 мм. 190 £ (перемычка плюс рабочая сила)
Обновление стеновых анкеров. 22,50 £ каждый

Возможно, вам потребуется нанять дополнительного мастера для выполнения восстановительных работ после вашей поддержки. Наряду с декораторами для устранения трещин внутри дома вам может потребоваться нанять садовника, чтобы заменить садовый газон, который был поврежден во время фундаментных работ.

Затраты на рабочую силу и сроки

Затраты на оплату труда и материалов будут существенно зависеть от выполняемых работ, используемых методов.Вообще говоря, для метода опоры из бетона средней массы стоимость составляет фунтов стерлингов 13 500 90 339 для большинства работ, а на выполнение потребуется в среднем около 4-5 недель. Причина в том, что эти цены варьируются в зависимости от местоположения и того, сколько работы необходимо выполнить. Поскольку строители не участвуют в разрешении на строительство или оформлении юридических документов, вам может потребоваться нанять дополнительных специалистов до и после завершения основных работ.

Для таких случаев, как добавление или удаление пола в доме, инженер-строитель будет периодически осматривать дом, и это может занять много времени.Они могут захотеть дополнительно изучить почву и провести дальнейшие тесты, а также предоставить проектные документы, которые необходимо отправить для разрешения на планирование. Все это должно быть выполнено до начала работы.

Кроме того, для более старых свойств фундамент зачастую более мелкий, поэтому торговцу, возможно, придется копнуть намного глубже или использовать альтернативный метод подкрепления по сравнению с более традиционными доступными. Наиболее распространенным является массовый бетон, который делается вручную, но им может потребоваться использовать структуру, используя такой процесс, как инъекции смолы - альтернатива традиционному основанию.Конечно, есть и другие расходы, помимо рытья траншей и заливки ям бетоном.

Готовы получить цену за свою работу?

Факторы затрат на установку опор

Юго-восток и Лондон считаются самыми дорогими местами, поэтому будьте готовы заплатить больше, если вы там живете. Однако стоит отметить еще один важный момент, касающийся не только того, в каком городе вы проживаете, но и того, живете ли вы в застроенной зоне или нет. В сельской местности традиционно намного дешевле из-за доступной площади, но в местах с террасами меньше места для передвижения.Кроме того, существует юридических проблем , если вы разделяете стену с соседом (-ами).

Присутствие инженера-строителя имеет решающее значение для строителя, поскольку его конструктивные расчеты обеспечивают размеры и материалы, необходимые для завершения работы. Но перед этим те же самые проекты должны быть отправлены в Департамент строительного контроля в соответствии со строительными нормами, прежде чем можно будет начать работу.

  • Средняя почасовая ставка инженера-строителя составляет 50-90 фунтов стерлингов.
  • Если требуется обследование собственности; однако фиксированная сумма может варьироваться от 200 фунтов стерлингов для небольшой собственности до фунтов стерлингов 2000 фунтов стерлингов для более крупных частных домов .

Перед началом работ вам необходимо уведомить местный офис управления зданием, поскольку он классифицируется как подлежащий уведомлению объект согласно Строительным нормам . Это не простой случай сообщить им об этом, поскольку вы должны подать заявку, которая потенциально может быть отклонена, плюс взимается плата.Размер комиссии зависит от вашего местоположения, поэтому вам необходимо сначала связаться с ними. Сборы обычно не публикуются, так как для осмотра собственности профессионалу потребуется.

Закон о партийных стенах должен соблюдаться при любой работе, выполняемой там, где вы разделяете границы. Обычно это можно выполнить с согласия соседей. Тем не менее, рекомендуется получить это в письменной форме, заранее сфотографировать местность, а также проверить страховки, если все идет не по плану. Если сосед / соседи не согласны с работой, вы должны следовать маршруту Соглашения об стене партии, что означает, что инженер-строитель должен проверить границу и подать заявку в письменной форме с соответствующими юридическими документами.

  • Стоимость юридических документов, необходимых для соглашения о стенах для вечеринок, может составлять до 1000 фунтов стерлингов на одного соседа .
  • Когда это будет удовлетворено, инженер-строитель выдает Сертификат структурной адекватности (это, в свою очередь, помогает подать заявку на получение подходящей страховки).

При предлагаемых работах стоимость фактического основания будет варьироваться в зависимости от используемого метода, то есть ширины и глубины котлована (определяется инженером-строителем).

Что на самом деле означает фундамент дома?

Фундамент - это процесс укрепления существующего фундамента собственности с целью его дальнейшего расширения, например, добавление нового пола или усиление конструкции там, где материалы, возможно, не подходили при первоначальном строительстве. Если оставить в покое, конструкция может быть опасной.

Еще одной причиной для поддержки вашего дома будет превентивная реакция, если вашим соседям недавно пришлось лечить проблему просадки, поскольку это может иметь последствия для других свойств в этом районе, особенно если это обычная проблема с почвой из-за избытка воды или недостаток влаги из-за корней деревьев, из-за чего дом может утонуть.

Крупномасштабный пример основания - результат проседания. Тем не менее, не все случаи проседания требуют подкрепления. Вы можете сэкономить значительную сумму с помощью правильного подхода, то есть определения того, является ли проблема, которую вы можете исправить самостоятельно, например, косметические трещины в стене или с помощью технического обслуживания, выполняемого специалистом, например, хирургом по деревьям, если это необходимо.

Что входит в основу дома?

Инженер-строитель

Первым шагом к укреплению вашего дома является инструктаж инженера-строителя.Они определят безопасность конструкции и необходимые материалы для устранения проблемы. В случае проседания этот процесс может занять длительный период от недель до даже лет. Выявлена ​​причина проседания и применен правильный метод решения проблемы.

  • Устанавливает необходимость подкрепления - Почасовая ставка £ 50-90 .
  • При необходимости проводит испытания грунта и существующих конструкций.
  • Решает, какой метод подкрепления использовать.
  • Предоставляет проектные расчеты и подает соответствующие заявки.

Ваш инженер-строитель вряд ли покроет стоимость соответствующих приложений. Вам нужно будет учесть затраты в вашем общем бюджете. Базовая заявка на получение разрешения на строительство будет стоить около 462 фунтов стерлингов, в то время как разрешение на планирование пристройки должно стоить около фунтов стерлингов 206 . В зависимости от местного офиса вы также должны включить в свой бюджет сбор за подачу заявления о контроле за зданием в размере около фунтов стерлингов 150–250 фунтов стерлингов.

Строитель

Их роль заключается в выполнении основополагающих работ в виде рытья ям вручную или с помощью специального оборудования, заполнения указанных ям цементом и устранения существующих проблем и предотвращения будущих.

  • Выкапывает ямы под существующими конструкциями вручную - средняя стоимость первых и вторых раскопок составляет 220 фунтов стерлингов .
  • Заполняет любые отверстия или трещины цементом или, в некоторых случаях, вводит смесь смолы - 150–250 фунтов стерлингов - это средняя стоимость дневной работы.
  • Были необходимы вставки или замена балок, но работа с существующими конструкциями для их усиления - в среднем 90 338 190 фунтов стерлингов без дополнительной кирпичной кладки.
  • Обновляет любые дефектные кирпичи - 120 фунтов стерлингов за м² или 15 фунтов стерлингов за каждый кирпич с перенаправлением.
  • Удаление любого мусора и восстановление после завершения.

Хирург-деревоист

По вопросам, связанным с проседанием, если участок находится слишком близко к деревьям, может потребоваться хирург по дереву, чтобы либо удалить их, либо подрезать их, чтобы предотвратить будущие осложнения, или создать корневые барьеры - дополнительную траншею между корнями и участком, чтобы остановить корни удаляют влагу из почвы или вызывают дальнейшее движение к основанию.Стоимость обрезки дерева зависит от его размера, типа и местоположения.

  • Средняя стоимость удаления дерева проблем - £ 200- 300 £ .
  • Обрезка дерева стоит - £ 100 за дерево среднего размера.
  • Вывоз мусора ориентировочно - £ 100 .
  • Исследование того, являются ли корни причиной проблемы - 200 фунтов стерлингов - 300 фунтов стерлингов .

5 этапов поддержки

Таким образом, основная часть процесса поддержки состоит из следующих этапов:

  • Земляные работы: рытье траншей для заливки бетона и любое армирование балок
  • Армирование: бетон заливается в каждую зону стратегически и позволяет отвердеть, чтобы контролировать как существующие конструкции, так и почву.
  • Заполнение: заменен весь выкопанный грунт.
  • Ремонтные работы: Укрепление с заменой анкеров полостей стен и устранением дефектов кирпичной кладки.
  • Make good: Удаление всех дефектных материалов и компонентов, которые требовали замены, и оставление собственности в хорошем состоянии.

Преимущества поддержки

Непосредственные выгоды от поддержки собственности имеют две основные области.Первая область - безопасность конструкции; если оставить его как есть, имущество может быть стабильным, но со временем оно может ухудшиться. Выполнение работ раньше в качестве упреждающего мероприятия снизит любые будущие расходы или, возможно, даже любые страховые случаи.

Если вы планируете продать недвижимость в будущем, вам нужно будет заявить, что недвижимость имеет просадку (если применимо) , и это может отпугнуть потенциальных покупателей. Исправление работы даст вам душевное спокойствие, но у вас есть должное усердие, чтобы разгласить эту информацию.Для более старых домов фундамент может быть более мелким. Укрепляя существующий фундамент, может повысить стабильность и долговечность. , но за небольшую часть стоимости, если оставить его как есть.

Методы поддержки

Существует ряд доступных методов подкрепления, каждый со своими плюсами и минусами, а также альтернативный подход к подкреплению, который включает инъекции смолы. Практически во всех ситуациях инженер-строитель может посоветовать наиболее подходящий метод для вашей собственности.

Массовый бетон

Это традиционный, наиболее распространенный и простой способ. Вокруг существующих фундаментов вручную выкапываются ямы, и в стратегически важных местах заливается бетон, чтобы обеспечить дополнительную прочность ранее существовавшим фундаментам.

Этот метод является наиболее распространенным и, следовательно, наиболее экономичным. Хорошо работает с мелким фундаментом, если он доступен. Не требуются специальные инструменты или оборудование, и они идеально подходят, когда время не является фактором и когда ограничен бюджет.

Средняя стоимость этого варианта составляет 1500 фунтов стерлингов за квадратный метр.

Плюсы

✔ Очень рентабельно.

✔ Нет необходимости в тяжелой технике.

✔ Сохраняет изначальные основы и улучшает их.

✔ Иногда конструкцию можно использовать во время ремонта.

Минусы

✖ Требуется много времени.

✖ Ограниченная глубина.

✖ Перед выкапыванием каждой новой зоны штифта бетон должен затвердеть.

Балка и основание

В этом сценарии существующие опоры полностью заменяются или укрепляются бетонной балкой, что, в свою очередь, распределяет вес конструкции на новую бетонную балку. Каждая из этих новых балок имеет стратегическое расположение, чтобы обеспечить наиболее прочную опору для собственности. По сути, это дальнейший усовершенствованный вариант метода массобетона.

Усовершенствованный подход, который обеспечивает большую стабильность, чем массивный бетон, но с более высокими затратами из-за применяемого метода.

Средняя стоимость этого варианта составляет 2000 фунтов стерлингов за квадратный метр.

Плюсы

✔ Можно разместить над или под существующей балкой или сразу заменить ее.

✔ Более продвинутый метод.

✔ Повышает прочность и устойчивость.

Минусы

✖ Базовый размер и глубина ограничены условиями грунта.

Мини-свайный

Когда требуется фундамент глубиной более 16 футов, лучше всего подходят сваи. Специальное оборудование и подходит для более глубоких фундаментов с изменяющимися условиями, поэтому это самый дорогой вариант.Инженеры-конструкторы также могут использовать специальные буровые установки для работы в более сложных местах.

Подходит для переноса фундамента на более подходящий грунт и для фундаментов, которые необходимо копать для дополнительной поддержки. Из-за большой глубины использование буровой установки значительно увеличивает стоимость этого процесса.

Средняя стоимость этого варианта составляет 2600 фунтов стерлингов за квадратный метр.

Плюсы

✔ Для различных условий грунта.

✔ Полезно для ограниченных областей.

✔ Менее отвлекающий.

Минусы

✖ Самый дорогой способ.

✖ Установка мини-свай требует намного больше работы, чем традиционный метод, и требует специальных навыков и оборудования.

Инжекторы расширяющейся смолы

Клей, который смешивается с отвердителем, затем вводится в землю под существующие основания. В результате химической реакции смесь расширяется и заполняет любые щели или трещины и затвердевает что-либо поблизости, т.е.е. рыхлый грунт путем его уплотнения. Продолжительное использование смолы может вызвать подъем конструкции, что позволит ее еще больше выровнять.

Средняя стоимость этого варианта составляет 1200 фунтов стерлингов за квадратный метр.

Плюсы

✔ Чистота.

✔ Быстро и эффективно.

✔ Без прерывания работы.

Минусы

✖ Хотя это более дешевый вариант, он не обеспечивает такой же стабильности, как другие методы.

Консольная игольчатая балка

Это метод внешнего подхода.Работы выполняются снаружи дома без необходимости демонтажа внутренних приспособлений. Еще одна рентабельная стратегия, которая менее разрушительна, поскольку работа может продолжаться за пределами собственности и требует меньшей подготовки внутри.

Консольные игольчатые балки лучше всего подходят, когда пространство не является проблемой, и люди могут получить доступ к собственности извне. Внутренние работы по-прежнему необходимо будет завершить, но, поскольку основная часть работы приходится на внешние, это один из наименее разрушительных методов.

Средняя стоимость этого варианта составляет 2000 фунтов стерлингов за квадратный метр.

Плюсы

✔ Требуется меньше земляных работ по сравнению с традиционными методами.

✔ Более быстрый метод.

✔ Обладает высокой нагрузочной способностью.

Минусы

✖ Требуется значительное рабочее пространство снаружи собственности.

На что следует обратить внимание при строительстве дома

Ключевым фактором, который следует учитывать при укреплении дома, является возможность покрытия его страховкой, поскольку это снизит затраты.Когда для укрепления существующих структур требуется подкрепление, жизненно важно завершить работу раньше, чем позже, поскольку это потенциально может повлиять на получение вами адекватного страхового покрытия в будущем или, возможно, вы захотите продать свой дом.

Не менее важно проинструктировать правильных подрядчиков для работы. Цена всегда является решающим фактором, но имеют ли они подходящей квалификации и опыта, портфолио, которое вы можете запросить, и адекватно ли они покрыты с точки зрения страхования.Еще одна важная вещь, которую не следует упускать из виду, - это то, чувствуете ли вы, что можете правильно с ними общаться. Комфортно ли вам в их присутствии, поскольку работа требует много времени, и вы будете часто с ними общаться?

Нужно ли поддерживать мой дом?

Многие домовладельцы могут запутаться в мысли, что им нужно выложить деньги на дорогостоящий ремонт при первых признаках просадки. Видны почти все проблемы. и включают:

  • Прогиб стен; внутрь или наружу.
  • Неровные полы.
  • Невозможно открыть / закрыть окна или двери без корректировки.
  • Трещины вокруг окон.
  • Копирование обоев.
  • Существующие трещины в стенах и потолке становятся более заметными или появляются новые.

Есть несколько других областей, которые могут значительно повлиять на вероятность проседания, но требуют тщательного изучения, поскольку не все случаи приводят к проседанию и в конечном итоге устраняются с помощью восстановительных работ.Следующие примеры не всегда выделяются, поэтому рекомендуется нанять профессионала для дальнейшей диагностики, поскольку он может определить, какого специалиста исследовать:

  • Негерметичные стоки, вызывающие износ опор.
  • Корни деревьев либо напрямую повреждают фундамент, либо почва смещается и высыхает из-за того, что корни впитывают всю влагу.

Если недвижимость построена рядом с деревьями, есть несколько вариантов, которые может предпринять лесной хирург.Первый - полностью удалить / уничтожить дерево. Это не самый практичный подход, и если порода дерева находится под защитой, вы можете столкнуться с судебным преследованием за свои действия.

В ожидании того, что деревья находятся не слишком близко к участку, особенно к существующим корням, хирург может построить траншею 4 м между деревом-нарушителем и земельным участком, чтобы гарантировать, что корни не могут причинить дальнейший вред.

Могу ли я претендовать на страхование моего дома?

Большинство страховых компаний покрывают расходы на поддержку в случае проседания, но обычно применяется избыток, и в среднем это составляет 1000 фунтов стерлингов .Если вы можете предоставить достаточные доказательства, это должно покрываться вашим полисом страхования жилья, но не распространяется на новую недвижимость, поскольку на нее по-прежнему распространяется гарантия на новое здание. В большинстве случаев они отправят сюрвейера к вашей собственности для дальнейшего осмотра, поскольку высокий процент претензий носит косметический характер и не требует каких-либо дополнительных процедур.

Во многих случаях подкрепление может не потребоваться, но после того, как инженер-строитель осмотрел недвижимость, страховая компания сможет произвести выплату.Это может быть не тот случай, если у собственности есть история проседания. Вам необходимо предварительно проконсультироваться со страховщиком , поскольку они иногда неохотно покрывают здание, уже пострадавшее от просадки, если это не работа, которую они предприняли сами.

Что мне делать, если я подозреваю, что мой дом пострадал от просадки осадков?

Во всех случаях инженер-строитель сможет осмотреть и оценить, не повлияло ли на вашу собственность просадку. Чаще всего многие факторы, которые можно рассматривать как просадку, можно устранить с помощью простого обслуживания и профилактических мер.

  • Средняя стоимость вызова инженера-строителя будет в пределах от 200 до 600 фунтов стерлингов.

Многие домовладельцы могут увидеть трещину, появившуюся в стене, и предположить, что собственность может тонуть, но все дома будут двигаться, особенно старые. Чтобы избежать ненужной паники, вызов специалиста для проверки может не только успокоить вас, но и порекомендовать дальнейшие действия. В некоторых случаях подкрепление может не понадобиться

Есть профессионалы, которые точно определят, нужна ли вам дополнительная работа.Поэтому рекомендуется, чтобы они посетили отель. Большинство из них взимают почасовую оплату или фиксированную стоимость проверки, как упоминалось выше.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТ СТОИМОСТЬ В ЧАС
Неровные полы, заедание дверей или окон, чрезмерные трещины в окнах или стенах. Инженер-строитель £ 50 - £ 90
То же, что и выше, однако, если собственность построена близко к деревьям и вы подозреваете, что корни вызывают проблему. Хирург-деревоист 40–50 фунтов стерлингов
Не строится рядом с деревьями, признаками сырости, изменениями давления воды и нет непосредственных проблем в этом районе или с соседями. Сантехник £ 40 - £ 80

Однако перед выполнением каких-либо работ заранее проконсультируйтесь со своей страховой компанией, так как фундамент может быть покрыт страховкой зданий, но страховая компания, скорее всего, отправит своего инспектора для проверки.

Что вызывает проседание?

Различные точки могут повлиять на вашу собственность с проседанием. В первую очередь, это может быть связано с тем, что ваша собственность была построена слишком близко к деревьям. Корни могут попасть под ваш дом, вызывая дополнительное давление и ослабляя фундамент. Кроме того, корни могут выводить влагу из почвы, вызывая ее пересыхание; опять же, это приводит к сдвигу земли и может привести к оседанию собственности.

Новые разработки, такие как новые дома или новое здание, могут разрушить ваш фундамент, а также недвижимость, построенная на глинистой почве, также может создать проблему.Если вода может проникнуть в металлические части конструкции, например, в дождевая вода или протекающий водосток, это может привести к смещению ржавчины и движению поверхности вокруг. Ржавчина также является причиной некоторых проблем с обвязкой стенок полости. Распространенный признак - горизонтальные трещины в швах раствора.

Предотвращение оседания

Один из наиболее эффективных способов предотвращения проседания - вырубка деревьев или уход за ними в достаточной степени, чтобы они были вне досягаемости вашего фундамента. Хирург по дереву может либо полностью удалить проблемное дерево, либо обрезать его обратно на до 80% .Однако имейте в виду, что отдельные деревья защищены приказом о сохранении деревьев (TPO), и несоблюдение этого правила может привести к судебному преследованию. Это отличная возможность для предотвращения вспучивания, когда почва может набухать после удаления дерева или его корней.

Другой способ предотвратить проседание - проявить инициативу. Посоветуйтесь с вашими соседями, были ли у них какие-либо опоры в прошлом или есть ли такая история на местном уровне. Имущества, построенные на глинистой почве, известны этим и более заметны на юге Англии.

Если у вас есть старая собственность, вы можете укрепить стены, которые могут быть результатом старости или плохих строительных работ, обновив балки и пустотелую плитку стен менее агрессивным способом, чем может быть подкладка. Это отличная возможность следить за заеданием дверей или окон, а также за неровностями пола. Такой упреждающий подход может снизить вероятность проседания в будущем.

Строительные нормы и правила для фундамента

При выполнении подкрепления вашего дома необходимо подать заявку на планирование, которая обычно стоит в районе фунтов стерлингов или фунтов стерлингов, и заявку на строительные нормы, которая может стоить фунтов стерлингов от 750 до фунтов стерлингов в зависимости от выполняемых работ. проведено.

Все работы должны выполняться в соответствии с Правилами строительства, проектирования и управления (CDM), а также с любыми дополнительными работами, которые, по вашему мнению, подлежат уведомлению, и вы должны сообщить об этом в местный отдел управления строительством. Их цены могут колебаться в зависимости от вашего местоположения, но инженер-строитель может снова помочь с этим.

Могу ли я сам укрепить дом?

Обустройство дома - серьезная работа, которую нельзя отнести к разряду «сделай сам». Все хотят сократить расходы, но объем работы требует больших затрат труда, и, если у вас нет навыков и опыта, вам нужно будет проинструктировать специалистов для выполнения этой работы.

Кроме того, инженер-строитель должен будет предварительно осмотреть недвижимость и предоставить сертификат соответствия, который вы можете отправить своей страховой компании. Страховая компания может не принять выполненную вами работу, даже если вы в состоянии выполнить ее. Кроме того, поскольку для всех фундаментных работ требуются структурные расчеты, вам также необходимо будет удовлетворить требования местного отдела управления зданием.

Контрольный список для найма основного подрядчика

Как упоминалось ранее, часто упускается из виду, можете ли вы ладить с подрядчиками, поэтому, когда вы разговариваете с ними, убедитесь, что вы чувствуете себя комфортно, можете задавать любые вопросы и довольны их ответами.Что еще более важно, есть несколько моментов, которые вам нужно отметить по ходу дела:

  • Независимо от того, насколько привлекательной является цитата, получите хотя бы две из них, прежде чем совершать коммит.
  • Получите любые предложения в письменной форме и получите квитанции на все.
  • Не выплачивайте полную сумму авансом.
  • Убедитесь, что у всех подрядчиков есть страхование профессиональной ответственности.
  • Посмотрите отзывы и портфолио работ, чтобы узнать, подходят ли они вам.
  • Вы всегда можете проверить их квалификацию и участие в каких-либо ассоциациях.Что касается поддерживающих подрядчиков, вы можете проверить, являются ли они частью Ассоциации специализированных поддерживающих подрядчиков (ASUC), поскольку наиболее авторитетные поддерживающие специалисты могут предоставить 12-летнюю гарантию страхования от дефектов. Бонусом может быть их принадлежность к каким-либо группам, таким как Национальная федерация строителей.

Часто задаваемые вопросы

Что влечет за собой подкрепление?

Поддержка может быть длительным процессом со средним сроком в 4 недели. Инженер-строитель посетит вашу собственность и определит, является ли подкрепление решением, и если да, то какие материалы будут использоваться, метод открепления, который будет использоваться, и предоставит любую юридическую документацию, когда дело доходит до Соглашения о стене для вечеринок.Выбранный вами строитель либо выкапывает ямы под существующим фундаментом вручную, либо использует оборудование и заполняет эти ямы бетоном, заменяя и укрепляя существующие конструкции по мере необходимости.

Представляют ли повреждения в результате проседания опасность для моей строительной конструкции?

Повреждения, вызванные проседанием, редко приводят к внезапной нестабильности здания. Ширина трещины или ее движение должны быть достаточно серьезными, прежде чем вы начнете беспокоиться о непосредственной опасности. Даже при большом движении и появлении трещин многие старые здания все еще сохраняют устойчивость.Хотя, конечно, вы всегда должны проверять любые признаки проседания у профессионала.

Каковы причины проседания?

Самая распространенная причина в Великобритании - усыхание глинистой почвы под фундаментом дома, которое может быть вызвано высыханием почвы корнями. Другие типичные причины включают размягчение почвы фундамента из-за воды из-за утечки дренажа или наводнения.

На какие предупреждающие признаки проседания следует обращать внимание?

Двери и окна не полностью открываются или закрываются, трещины и трещины в стенах, стены прогибаются внутрь или наружу, соседние дома, нуждающиеся в ремонте, и неровные полы.

Потребуется ли подкрепление моей собственности при появлении признаков просадки?

Не обязательно, только около 20-30% объектов недвижимости, страдающих проседанием, нуждаются в подкреплении. В большинстве случаев для восстановления устойчивости достаточно других мер по устранению причины проседания.

Нужно ли мне выезжать из дома, пока выполняется основная работа?

Нет, в большинстве случаев ремонт не вызывает особых затруднений, хотя может быть грязным.

Есть ли альтернатива опоре?

Если ваша собственность требует подкрепления и есть бюджетные ограничения, в ожидании того, что земля подходит для процесса, вы можете рассмотреть возможность введения смолы, которая уплотняет рыхлую почву за счет расширения и может даже поднять конструкцию, чтобы ее можно было выровнять. Этот процесс также может быть более быстрым, но рекомендуется сначала проконсультироваться с инженером-строителем, подходит ли этот метод подкрепления вашим потребностям.

Нужен ли мне инженер-строитель?

Очевидно, что вам нужно обучить инженера-строителя.Они не только могут дать экспертный совет о том, какой тип работы требуется, но они также могут подготовить и предоставить документацию для управления зданием и разрешение на планирование, где это необходимо. Инженеры-конструкторы могут взимать почасовую оплату в размере 50-90 фунтов стерлингов в час, или проверки могут варьироваться от 200 фунтов стерлингов за одно посещение до 600 фунтов стерлингов за несколько посещений .

Подкрепление дорогое?

Средняя стоимость типичного дома с 3 спальнями в Великобритании колеблется от £ 10,000 до £ 18,000 , но эти расходы могут существенно увеличиться в зависимости от требуемых работ.Фундамент трудоемок, поэтому чем дольше длится процесс, тем дороже он может быть. Другие факторы, которые следует учитывать, - это то, живете ли вы в застроенной зоне, поскольку любая форма ограничений может ограничить доступные методы поддержки; следовательно, и стоимость вовлечена.

Источники

https://www.onthemarket.com/content/buying-selling-house-subsidence/
https://www.underpin.com/news/the-costs-of-underpinning
https://www.labc.co.uk/news/underpinning-existing-foundations
https: // www.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *