Построить ленточный фундамент: правильная схема расположения и технология его монтажа для частного дома, а так же его фото в разрезе

Содержание

правильная схема расположения и технология его монтажа для частного дома, а так же его фото в разрезе

Преобладающий тип конструкции фундамента для большинства построек — ленточный.

Альтернативные варианты в большинстве являются специализированными видами опорных конструкций, используемых лишь в определенных условиях.

Только лента способна работать практически в любых условиях, обладает всеми необходимыми качествами и допускает комбинирование конструкции с элементами других опорных систем.

Возможности и свойства основания детально изучены за многовековую историю использования, собрана внушительная статистика, подтверждающая существующие методики строительства и эксплуатации.

Рассмотрим процесс создания ленточного фундамента подробнее.

Содержание статьи

Что такое ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой замкнутую опорную систему для построек различного типа, представляющую собой полосу из бетона или сборных элементов, расположенную под всеми наружными и внутренними несущими стенами.

Изначально строились только сборные типы ленты из натурального камня или кирпича, но, с появлением бетона, преобладающим типом стала железобетонная отливка. Она демонстрирует отличные рабочие качества, высокую прочность и жесткость.

Долговечность монолитного ленточного фундамента достигает 150 лет, что превосходит сборные виды в 2-5 раз.

Ленточный фундамент — единственный тип основания, позволяющий построить полноценный подвал или цокольный этаж. Подземная часть ленты требует особого подхода по части и дренирования, что обусловлено гидрогеологическими особенностями участка.

Кроме того, ленточные основания позволяют производить ремонтные работы, усиливать или дополнять конструкцию новыми элементами.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Универсальность и большие возможности конструкции вывели ленту в бесспорные лидеры среди всех типов фундаментов.

Каково его устройство

Ленточный фундамент представляет собой продолжение несущих стен, погруженное в грунт. При сначала выкапывается траншея или котлован, на дно которых насыпается слой песчаной . Затем устанавливается опалубка, собирается арматурный каркас и производится бетона.

Это — схематическое и сокращенное описание технологии создания монолитной ленты, на практике количество этапов может быть увеличено.

Для создания сборных видов фундамента последовательность меняется — после слоя песчаной подушки устанавливается (или заливается) бетонная подошва, на поверхности которой строится лента из кирпича или блочных элементов.

Существуют комбинированные варианты основания, такие как свайно-ленточные. Они состоят из обычной ленты, к которой в качестве дополнительных опор присоединены сваи, доходящие до плотных слоев грунта.

Перераспределение нагрузок позволяет строить дома на проблемных грунтах, рыхлых или слабонесущих.

Его фото в разрезе:

Виды

Существуют различные типы ленты.

По конструкции бывают:

Сборные виды. Строятся из кирпича, шлакоблоков, камня или (чаще всего) из специализированных железобетонных блоков ФБС. Рабочие характеристики у сборных лент слабее, чем у монолитных, но время строительства существенно сокращено и отсутствует привязка к температурным условиям.
Монолитная лента. Обладает максимальной жесткостью и прочностью, устойчива ко всем внешним проявлениям — весу дома, воздействиям сил морозного пучения и т.д. Недостатком является длительный срок застывания бетона — полный цикл от момента заливки длится 28 дней. Кроме того, заливать материал можно только в соответствующих температурных условиях, что ограничивает возможности строительства весенне-летним периодом.

Также ленты различают по глубине погружения в грунт:

Незаглубленные. Лента полностью строится на дневной поверхности грунта. Вариант, возможный только на скальных или очень плотных типах почв, с глубоким залеганием грунтовых вод. Встречается относительно редко, так как условия большинства регионов России резко отличаются.
Мелкозаглубленные. Лента погружена в грунт на относительно небольшую глубину, в среднем — на 0,6-1,5 м (учитывая толщину слоя песчаной подушки). Основание подвергается нагрузкам морозного пучения, поэтому необходимо тщательно обследовать гидрогеологические условия участка, избегая грунты (с большим содержанием или частыми прослойками глины).
Заглубленные. Этот вид ленты обладает наибольшими несущими возможностями. Глубина погружения превышает уровень зимнего промерзания почвы. Это — основное условие строительства заглубленных ленточных оснований. Оно обеспечивает отсутствие нагрузок пучения, направленных снизу, хотя боковые воздействия при этом остаются. Поскольку заглубленная лента обладает развитой боковой поверхностью, суммарная величина этих воздействий велика и требует принятия соответствующих мер. В основном, выходом из положения является расширение траншеи и увеличение толщины слоя засыпки пазух.

ВАЖНО!

Кроме этих видов имеется свайно-ленточный фундамент, представляющий собой комбинацию из свайного поля, обвязанного бетонной лентой. Нагрузка от веса здания распределяется между ними поровну, позволяя получить все преимущества ленты (экономный расход стройматериалов, возможность создания подвала) и прочную опору на твердые грунтовые слои, которую обеспечивают сваи.

Как рассчитать глубину и ширину
Параметры ленты определяются несколькими факторами:
Вес дома.
Состав и несущие способности грунта.
Уровень залегания грунтовых вод.
ленты представляет собой сложную инженерную задачу, самостоятельное выполнение которой чревато появлением массы ошибок. Для создания проекта необходимо участие профессионалов, имеющих соответствующее образование и опыт.
При этом, следует учитывать некоторые общие правила. Например, толщина ленты на 10 см должна превышать толщину стен. Несущая способность бетона очень высока, и иногда идут на компромисс — увеличивают толщину ленты непосредственно под самой стеной, образуя подобие козырька.
определяется типом ленты. Для заглубленных оснований определяющим фактором является глубина промерзания грунта в регионе (табличное значение, имеется в приложениях СНиП).

Мелкозаглубленные ленты обычно погружают на глубину от 70 до 50 см, в зависимости от величины морозного пучения грунта.
В любом случае, определять параметры ленты должен проект, составленный и рассчитанный грамотными специалистами.
Правильная высота над землей
Участок ленты, возвышающийся над уровнем грунта, называется цоколем.
Он необходим для решения нескольких задач:
Подъем уровня пола первого этажа. Высота цоколя определяет плоскость установки перекрытия, которое большинство владельцев желает поднять над землей.
Защита материала стен от контакта со снеговыми массами в зимнее время. Если сугробы соприкасаются со стенами, возможно намокание и пропитывание материалов водой, что способствует разрушению конструкций дома.
Придание дому солидности, респектабельности. Высокий цоколь делает дом более привлекательным, увеличивает его размеры.

Обычно высоту цоколя делают не менее (минимальное значение) 40 см и выше.
Для каких грунтов он подходит
Ленточный фундамент хорошо себя зарекомендовал на большинстве типов грунта. Однозначно не подходят для строительства ленты только торфяники, остальные варианты следует рассматривать особо.
Наиболее удачны скалистые или гравелистые почвы с низким залеганием грунтовых вод. Несколько хуже рыхлые пески. Наибольшую опасность представляют собой глины и суглинки, которые имеют свойство не пропускать воду, одновременно активно поглощая ее.
Такие грунты обладают значительными пучинистыми воздействиями и требуют производства больших объемов дополнительных работ — создание увеличенного слоя подсыпки, дренирование и ленты.
Пошаговая инструкция по монтажу МЗЛФ
Одним их наиболее популярных видов ленты для частных домов является фундамент. Это удачный вариант основания, позволяющий сэкономить на количестве стройматериалов, уменьшить объем земляных работ и общих трудовложений.
Учитывая относительно малую глубину погружения, требуется качественное обследование участка с выполнением пробного бурения и определения уровня грунтовых вод. Это позволит определить состав слоев, даст основания прогнозировать наличие проблемных факторов, нагрузок пучения и т.д.
Эти действия, как и создание проекта, должен выполнять подготовленный специалист.
Дальнейшие действия выполняются поэтапно:
Разметка поверхности
На участке производится удаление верхнего слоя почвы и, при необходимости, планировка. Затем с помощью кольев отмечаются угловые точки будущей ленты. Между кольями натягивают шнуры, проверяют соответствие проектным данным, ориентацию по сторонам света и прочим параметрам.

Обязательно следует проверить соответствие длин диагоналей. Если они не равны, надо найти ошибку и исправить ее, чтобы получить качественную и точную разметку.
Подготовка траншеи
После того, как произведена разметка, начинается рытье траншеи. Выемка грунта производится на заранее определенную глубину. Обычно для этой цели используется экскаватор, поэтому углы приходится поправлять и подчищать вручную.
Вынутый грунт складируется по бокам траншеи, но чаще всего он вывозится или складируется в отдельном месте.
Ширина траншеи должна обеспечивать достаточно места для монтажа опалубки, для чего ее обычно принимают на 30 см больше, чем проектная ширина ленты.
Подушка под ленточный фундамент
Песчаная подушка выполняет несколько функций:
Выравнивание дна траншеи, образование ровной горизонтальной опорной линии.

Выполнение дренирующих функций.
Прием нагрузок пучения и перераспределение их по всей длине ленты.
Обычная толщина слоя подушки составляет 10-20 см. Некоторые строители указывают на большие размеры — 30-40 см, но следовать таким советам не рекомендуется. Основная задача слоя подсыпки — выравнивание дна траншеи.
Чем толще слой, тем больше величина оседаний. Песок необходимо тщательно уплотнять, но некоторые оседания происходят в любом случае, поэтому следует ограничивать толщину подушки.
Монтаж опалубки
обычно собирают из обрезных досок толщиной 25-40 мм. Чем выше лента, тем толще доски. Сборка начинается с изготовления щитов. Они имеют ширину немного большую, чем расчетная высота ленты.
При сборке надо соблюдать максимальную плотность соединений, все щели заделываются паклей, деревянными рейками. Собранные щиты аккуратно опускают в траншею и устанавливают в нужном положении.
Снаружи опалубка фиксируется вертикальными и наклонными упорами, изнутри устанавливаются поперечины, определяющие ширину ленты.
Монтаж надо производить максимально прочно и аккуратно, все крепежи располагать снаружи, чтобы впоследствии было легче демонтировать опалубку.
Армирование
Толщина арматуры для мелкозаглубленной ленты колеблется в пределах 10-12 мм для рабочих, и 6-8 мм для гладких стержней.
Можно произвести сложные расчеты, или использовать онлайн-калькуляторы, но в подавляющем большинстве случаев результат будет именно таким.
Используется традиционная металлическая или современная композитная , не способная к коррозии и обладающая малым весом.
Вязка арматуры
Сборка арматурного каркаса производится методом . Для этого нужна мягкая отожженная проволока толщиной около 1 мм. Процесс вязки прост — кусок проволоки длиной 25-30 см сгибают пополам, получая род петли.
Затем ее заводят снизу под соединение прутков, поднимают концы вверх, обхватывая соединение. Затем концом специального крючка подцепляют петлю и несколько раз (4-6) закручивают вокруг другого конца.
Получается прочное и плотное соединение.
Выбор бетона для заливки
Наиболее предпочтительным вариантом является применение бетона М200. Он обладает достаточной прочностью, устойчивостью к нагрузкам и внешним воздействиям.
Менее прочные марки использовать не рекомендуется, так как бетон имеет большие допуски по качеству и может оказаться совсем слабым, хотя марка материала будет выдержана.
Использование бетона М200 гарантированно обеспечит нужное качество материала.
Заливка
— основной этап работ. Она производится из нескольких точек, равномерно расположенных по всему периметру ленты. Это позволяет получить одинаковое качество бетона в любой точке фундамента. Работы надо выполнить за один раз, остановка не допускается.
Залитый материал штыкуют или обрабатывают виброплитой для удаления пузырьков воздуха. Затем ленту накрывают полиэтиленом для защиты от контакта с солнечными лучами. В течение 10 дней опалубку снимать нельзя.
В это время необходим периодический полив водой — первые 3 дня это делается каждые 4 часа, затем неделю полив производят трижды в сутки. Набор конструкционной твердости считается завершенным после 28 дней выдержки.
Основные ошибки при монтаже
Основными ошибками следует считать:
Некачественное уплотнение песчаной подушки, вызвавшее значительные оседания.
Использование некачественных или неподходящих материалов.
Отсутствие аккуратности, тщательности в работе.
Пренебрежение некоторыми этапами работ.
ОСТОРОЖНО!
Все эти недочеты способны вылиться в деформацию или разрушение ленты в течение первых нескольких лет службы.
Работы по устранению ошибок чрезвычайно дороги, трудоемки и не гарантируют удачного результата, поэтому отнестись к строительству следует максимально ответственно и внимательно.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете, как выглядит хороший ленточный фундамент для частного дома и каково его устройство:
<noscript><img src='/800/600/https/sun1-19.userapi.com/EXMrSrOjy_9fRa8aFPOqsNrcRYyPyd2AaR03kQ/A81XHes2w90.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/A_xLkPzzbWM» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Заключение
Создание ленточного основания не отличается высокой сложностью. Процесс достаточно понятен и вполне может быть произведен самостоятельно.
Привлекать специалистов обязательно только на стадии обследования участка и создания проекта.
Точный грамотный расчет и аккуратное соблюдение всех проектных требований при строительстве обеспечат создание прочного и надежного ленточного фундамента для частного дома.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Как правильно сделать ленточный фундамент своими руками
Многие кто решил самостоятельно строить дом задаются вопросом: как обустроить ленточный фундамент своими руками. Вопрос достаточно сложный для новичков в сфере строительства, и требует детальных разъяснений. Но для начала следует изучить общую технологию устройства фундаментов.
Сам по себе такого типа фундамент обрел свою популярность благодаря универсальности и привлекательной цене. Следует заметить, что воплотить в жизнь идею о его возведении не составит большого труда. Для этого понадобиться лишь желание, небольшой набор инструментов, и минимальные навыки проведения строительных работ.
На начальном этапе необходимо четко определиться с глубиной заложения. Таким образом по данному признаку он может быть мелкозаглубленным и заглубленным.
Рассмотрим более подробно каждый из этих типов, их особенности и сферы применения.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома
При возведении фундамента такого типа отмечается значительный уровень экономии. Это обусловлено отсутствием необходимости обустройства большого котлована, а также меньшими затратами на материалы. При этом значительно экономит личное время.
Применяются они при возведении следующих строений:
деревянные дома;
каркасные дома;
небольшие постройки из камня;
монолитные здания;
газобетонные сооружения высотой не более 2-х этажей.
Глубина заложения такого типа фундамента достигает 40-50 миллиметров.
Заглубленный
Такого типа ленточный фундамент применяется при постройке тяжелых домов, которые предусматриваю в конструкции различные бетонные перекрытия, подвальные помещения или гараж.
Глубина его заложения зависит от уровня промерзания грунта. Говоря точней, чтобы точно рассчитать необходимую глубину, необходимо от глубины промерзания отнять 30 сантиметров.
Технология возведения ленточного фундамента своими руками
Первоначально необходимо провести детальное планирование и полностью рассчитать необходимое количество материалов, которые понадобятся для возведения. После покупки материалов, их незамедлительно необходимо привести на место застройки. Но перейдем ближе к делу, и рассмотрим именно процесс устройства ленточного фундамента своими руками.
Разметка территории
Подготовительным этапом устройства ленточного фундамента становится разметка территории. Для начала необходимо полностью убрать мусор, после чего начинать непосредственно нанесение границ будущего фундамента, как внутренних, так и внешних. Для этого хоошо подойдут отрезки арматуры, колышки и веревка (в качестве ее альтернативы может служить нитка, леска или проволока). Это старый ручной способ, но заметно эффективней станет использование новейших технологий, например, лазерных нивелиров.
Нельзя допускать большой погрешности, она значительно скажется в дальнейшем, как на внешнем виде, так и на технических характеристиках готового фундамента.
Для полноценного получения необходимого результата, следует следовать небольшому ряду определенных правил:
Первоначально следует определить осевые линии самого строения.
Намечается первый угол, делается это с помощью отвеса.
Далее от первоначальной точки, под углом строго 90 градусов натягивается веревка в 2 разные стороны (благодаря этому намечаются еще 2 угла).
При количественном составе углов более 4, также натягивается веревка в необходимую сторону, с условием отложения требуемого градусного значения, относительно основания.
После завершения нанесения отметок, проводится проверка правильности углов. Делается это за счет проведения диагоналей.
Таким образом завершена внешняя разметка, далее проводится внутренняя, отступая от предыдущей на ширину фундамента.
Разметка ленточного фундамента
Далее, когда основная часть разметки территории под ленточный фундамент позади, необходимо провести полноценное нивелирование и вычислить самую низкую точку поверхности, которая и будет определять весь процесс.
Совет! Глубину заложения стоит рассматривать индивидуально для каждого вида построек, а также характеристике грунта, на котором будет вестись возведение. Правильность выполнения траншеи желательно проверять водяным уровнем.
Сам процесс создания котлована можно провести как вручную, так и прибегая к использованию технических средств, на примере трактора или эскалатора.
Подушка и гидроизоляция: технология укладки для ленточного фундамента
После завершения работы с подготовкой траншеи, необходимо предусмотреть песчаную подушку в союзе с гравием. Следует заметить, что толщина каждого отдельно взятого слоя зависит от области применения, в большинстве своем это 12-15 сантиметров. Укладка проводится в несколько слоев, каждый из которых следует тщательно трамбовать, поливая при этом водой, это обуславливает значительное повышение плотности.
Устройство подушки и гидроизоляции фундамента
Далее на подушку укладывается слой гидроизоляции, который в некоторых случаях несколько повышает уровень прочности покрытия. Еще одним вариантом может послужить черновой слой бетона, но только в данной ситуации придется ждать несколько больше, говоря точней, около 7-10 дней, пока раствор полностью схватится.
Обустройство опалубки
Следующим шагом обустраивается опалубка для ленточного фундамента. Сооружается она обычно из струганых досок, толщина которых составляет 4-5 сантиметров. Также можно использовать шифер, фанеру или ОСБ.
Устройство опалубки ленточного фундамента своими руками
Очень важно в процессе все возведения строго контролировать вертикальность конструкции. Обустройство опалубки проходит по всей глубине подготовленной траншеи, а также предусматривается выступ, для дальнейшего создания цоколя, высота которого составляет 30-40 сантиметров. Для завода в здание коммуникаций предусматривается заложение труб, поперек траншеи.

Совет! Между опалубкой и будущим слоем бетона желательно обустроить защитное покрытие из полиэтилена, что позволит сохранить опалубку и использовать ее в дальнейшем для других целей.
Демонтаж конструкции проводится спустя 6-7 дней после заливки бетона. После чего, на место где была обустроена опалубка засыпается глина или песок, для создания прилегающего слоя.

Армирование
Далее проводится обустройство арматуры. Для этого обычно применяются арматурные стержни толщиной 10-12 миллиметров. Они же предварительно связываются между собой проволокой, или же свариваются (что делать не желательно), при этом ячейки, созданные переплетением арматуры, должны иметь размер 30-40 сантиметров.
Готовое армирование, уложенное в траншею
Применять можно арматуру и стальную, и стеклопластиковую. При выборе второго варианта арматуры, необходимо подбирать ее характеристики так, чтобы они были эквивалентны стальному аналогу необходимого диаметра.
Важно! При размещении готовой сетки арматуры в траншее необходимо строго следить за отступами от края, оптимальное значение такого отступа 5 сантиметров.
Инженерные коммуникации
Очень важным вопросом становиться обустройство всех необходимых коммуникаций, а также обеспечить полноценную вентиляцию фундамента. Для этого необходимо предусмотреть технологические отверстия в будущем фундаменте. Делаются они при помощи асбоцементной или же пластиковой трубы. Часть такого материала привязывается к арматуре, перпендикулярно траншее.

Совет! Чтобы не произошло заполнение трубы раствором, желательно ее предварительно заполнить. Для этого можно использовать песок или же другой сыпучий материал, который в последствии легко можно будет удалить.
Также неотъемлемой частью любого строения является канализация и водопровод. Они обычно предусматриваются под самим фундаментом, поскольку заложение проводится непосредственно ниже уровня промерзания земли. Поэтому ими желательно заниматься еще до армирования, сразу после разметки, это значительно сэкономит затраты времени.
Заливка ленточного фундамента своими руками
Вот и подошло время непосредственно к заливке фундамента. Проводится она следующим образом:
В зависимости от объема работ траншея делится на определенные участки, обычно они имеют размер 5-7 метров.
После этого, постепенно, небольшими слоями по 15-20 сантиметров опалубка заполняется и в последствии трамбуется с помощь деревянной трамбовки или же глубинного вибратора. Это делается во избежание образования пустот и увеличения прочности фундамента.
После трамбовки заливается следующий слой, а также начало слоя следующего участка, все это также трамбуется. Следует заметить, что высота, с которой проводится заливка, не должна превышать полтора метра. Поскольку может произойти расслойка бетона, а это негативно скажется на конечной прочности ленточного фундамента.
Заливка ленточного фундамента
Саму смесь можно как готовить самому, так и заказывать уже готовую. Пропорциональность раствора составляет в себе 1 часть цемента на 3 части песка и 5 частей щебня.
Важно! Экономить на возведении фундамента не стоит. Если раствор вы собираетесь заказывать, то делать это следует на крупных специализированных фирмах.
Заметьте, что каждый слой не должен отличаться друг от друга. При этом, если работы проводятся при низких температурах, необходимым становится применение подогревателя или различного рода морозостойких добавок.
Обустройство утепления
После того, как фундамент залит, его следует утеплить. Это довольно легко можно сделать самому, к счастью современные рынки наполнены большим ассортиментом теплоизолирующих материалов. Отметим, что есть несколько методов утепления:
Вариант № 1
Первым методом является обустройство прослойки из керамзита, толщиной до 1 метра. Также она не должна быть меньше 0,5 метра, поскольку в таком случае утепление не будет эффективно. Способ довольно бюджетный, но малоэффективный, поскольку материал теряет свои свойства при взаимодействии с влагой.
Вариант № 2
Более эффективным решением будет утепление с помощью листов понополистирола. При этом толщина листов подбирается индивидуально, в зависимости от климатических условий региона, но не должна быть меньше 5-10 сантиметров.
Утепление ленточного фундамента пенополистиролом
Для крепления утеплителя используются пластмассовые дюбеля. Предварительно просверливаются отверстия, в которые молотком вбивается дюбель.
Наилучшим вариантом будет выбор материала средней плотности, поскольку он обладает более приемлемой стоимостью, наряду с хорошей теплопроводностью.
Совет! Использовать лучше экструдированный пенополистиров, поскольку он в разы меньше впитывает влагу, что обуславливает большую долговечность.
Также хорошим, и довольно эффективным решением станет обустройство несъемной опалубки. Но в таком случае необходима дополнительная фиксация листов, во избежание деформации их бетоном.
Вариант № 3
Последним вариантом становится обработка фундамента пенополиуретоном.
Проводится она с помощью распылителя, благодаря чему он равномерно распределяется по всей поверхности, что полностью защищает ее от воздействия влаги.
Покрытие фундамента пенополиуретаном
Такой способ достаточно эффективен, но наиболее подразумевает большие затраты, поскольку здесь не обойтись без помощи специалистов. Также следует отметить распад вещества под воздействием солнечных лучей на вредные как для атмосфера, так и для человека микроэлементы.
Важно! Утепление проводится в обязательном порядке только после обустройства гидроизоляции.
Завершение работ
На завершающей стадии необходимо закрыть бетон пленкой, и оставить до полного высыхания и набора прочности, на срок минимум 2 недели. Желательно же этот срок увеличить до 25-30 дней.
Если работы по устройству ленточного фундамента своими руками проводились в зимнее время, то необходимо также использовать противоморозные добавки, поскольку в противном случае бетон промерзнет и перестанет набирать прочность. В жаркую погоду наоборот следует периодически смачивать бетон, поскольку часть воды с него испаряется.
Итог
Подведя итог, можно заметить, что устройство ленточного фундамента своими руками процесс довольно долгий и трудоемкий, но тем не менее сложного в нем ничего нет. Для более наглядного примера выполнения работ предлагаем вам посмотреть видео, на котором полностью отражается весь процесс. После чего предлагаем ознакомится с другими видами фундаментов, и, возможно изменить свое решение о выборе именно ленточного.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция
Фундамент – основание строения, предназначенное для принятия нагрузки от него на грунт. От его качества и надежности зависит долговечность здания и его нормальное функционирование.
Определение ленточного фундамента
Ленточный фундамент это замкнутый контур, изготавливаемый из железобетона различными способами. Возводится под всеми несущими конструкциями здания и воспринимает нагрузку строения, передавая ее на грунт.
Эта конструкция подходит для размещения на ней зданий любого типа от легких щитовых до тяжелых монолитных.
Ленточные основания устраиваются на песчаной или гравийной подушке, укрываемой слоем гидроизоляции для минимизации воздействия на них грунтовых вод.
Типовое строение монолитного ленточного основания с гидроизоляцией и утеплением опорных элементов
На рис.1 представлен мелкозаглубленный ленточный фундамент. Видны слои заливки, позволяющие определить высоту фундамента порядка 100 см.
Виды фундаментов
Различают три основных разновидности оснований под строение:
мелкозаглубленный
глубокозаглубленный
комбинированный (свайный с монолитным ростверком)
Выбор вида зависит от характеристики грунтов, на которых строится здание. Если они не склонны к вспучиванию (явление выдавливания фундамента вверх при промерзании грунта), отсутствуют близкозалегающие грунтовые воды – вполне возможно применение первой разновидности фундаментов.
В противном случае неизбежно устройство глубокозалегающей опорной конструкции даже для строений среднего по тяжести типа.
Свайные фундаменты с монолитным ростверком пригодны на любых грунтах и являются наиболее надежными основаниями для зданий любого типа. В ценовой категории они находятся посредине.
Достоинства и недостатки ленточных фундаментов
Поскольку возведение глубокозаглубленных опорных конструкций вряд ли доступно для выполнения своими руками, остановимся подробнее на мелкозаглубленных.
При наличии сильно вспучиваемых грунтов с близкими грунтовыми водами мелкозаглубленные фундаменты неприменимы, нужно отдавать предпочтения монолитным свайным основаниям.
Свайный фундамент с монолитным ростверком
Такие основания применимы только для легких деревянных и каркасных конструкций. Для кирпичных или блочных строений следует остановиться на более тяжелом варианте основания.
Из преимуществ остановимся на следующих:
финансовая сторона – такие фундаменты обходятся примерно вдвое дешевле
простая технологи изготовления, доступная для самостоятельного воплощения
нет необходимости в использовании тяжелой строительной техники
значительное снижение трудоемкости по сравнению с заглубленными вариантами фундаментов
время сооружения заметно меньше
Устройство ленточного фундамента
Основными частями основания здания являются:
Подсыпка под фундамент толщиной 15 – 20 см. Применяется речной песок или песчано – гравийная смесь (ПГС). Слой необходимо тщательно разровнять, притрамбовать и залить водой для окончательного уплотнения.
Гидроизоляция – обычно применяется рубероид, укладываемый в один слой. Ее назначение – препятствовать впитыванию воды при заливе бетона. При недостаточном ее количестве отвердение бетона будет некачественным.
Армирование – производится прутками арматурной стали диаметром порядка 12 мм в периодическом исполнении. Нижний ряд прутков укладывается на расстоянии порядка 5см от уровня подсыпки. Крепить можно к воткнутым в грунт обрезкам прутков сваркой (для прутков низкоуглеродистой стали – ст.3, ст.6) или вязальной проволокой (для прутков из легированной стали – 35ГС). Нужно учитывать, что ширина подушки должна быть вдвое больше планируемой толщины основных балок. Второй ряд прутков установит на расстоянии порядка 15 – 20 см выше первого. Шаг прутков по горизонтали 15 – 20 см.
Заливка основания бетоном. Целесообразно использовать керамзитобетон ввиду его низкой теплопроводности.
Устройство опалубки для литья основных балок. Для нее применяется доска толщиной порядка 40 мм, строганная с одной стороны. Доски набиваются обработанной стороной внутрь (к фундаменту). Пролеты опалубки нужно оснащать контрфорсами (подпорками) с наружной стороны для предотвращения прогиба досок.
Заливка балок производится послойно, толщина каждого слоя до 30 см, армирование производится в том же порядке, что и для основания. Важно не делать бетон чрезмерно жидким, в противном случае он расслоится. Марка бетона не ниже М200, что предполагает использование цемента М300 с соблюдением рецептуры состава.
Залитому фундаменту нужно выстояться порядка 30 дней. При этом его нужно ежедневно сбрызгивать водой для компенсации испарившейся влаги. Вода в бетоне нужна для его кристаллизации, недостаток влаги ведет к растрескиванию бетона и потере его прочностных качеств. В жаркое время года сооружение лучше укрывать пленкой.
По готовности – снять опалубку.
Влагозащита стенок фундамента производится с применением битумных мастик на водной основе. Вначале наносится грунтовка, затем основной слой мастики и слой рубероида, который приклеивается мастикой к бетону.
Теплоизолирующий слой лучше всего выполнять плитами пенопласта или экструдированного пеноплекса, причем толщина слоя набирается двумя слоями с перекрытием стыков одного слоя плитами другого.
Фундамент засыпать грунтом до нужного уровня, устроить отмостки.
Поверх бетона проложить гидроизоляцию из рубероида и выложить 2 – 3 ряда кирпичной кладки для выравнивания поверхности.
Расчет размеров фундамента
Он возможен в нескольких вариантах:
расчет с учетом несущих способностей грунта
расчет на деформирование грунта
Целесообразно воспользоваться первой методикой, поскольку она не требует специальных знаний и доступна любому человеку.
Суть расчета состоит в определении удельной нагрузки на подошву фундамента и сравнение этой величины с величиной несущей способность грунтов. При этом учитывается:
Вес конструкции здания.
Определение размеров фундамента.
Корректировка размеров фундамента, принятых первоначально.
Определение веса конструкции строения
В него включается вес следующих элементов:
фундамента — определяется объемом уложенного бетона, умноженный на его плотность (удельный вес бетона легко найти в интернете). Конструктивно разрез фундамента представляет собой Т-образный профили, легко поддающийся расчету
коробки здания – объем материалов стен, умноженный на их вес
верхнего строения здания, включая стропильную систему и кровельный пирог
отделочных материалов стен и потолков
перекрытий, полов и лестниц
крепежа
столярных изделий – окон и дверей
планируемой к установке мебели и оборудования
материалов отопительной системы, включая вес теплоносителя
максимально возможное одновременное присутствие людей в доме из расчета веса одного человека 83 кг
Вес стандартных изделий можно найти в технической документации на них.
Таким образом, проведя кропотливую, но необходимую работу, можно довольно точно определить общий вес строения.
Определения площади опоры строения
Чтобы получить этот показатель, нужно ширину подошвы умножить на общую длину ленты опорной конструкции. Если отдельные части имеют различную ширину, они рассчитываются отдельно. Результаты расчета отдельных частей суммируются.
Расчет удельной нагрузки на грунт
В подготовительных расчетных операциях получены все данные для завершающего этапа расчета. Имеется вес строения (Р_стр) и общая площадь опоры (S). Расчет удельной нагрузки (N) производится из соотношения:
N = Pстр. : S (кг/см²)
Полученный результат нужно сравнить с предельно допустимыми нагрузками для характерного грунта под строением.
Корректировка размеров фундамента
Эта операция производится в тех случаях, когда величина расчетной нагрузки существенно отличается от допустимой нагрузки на грунт. Рассмотрим возможные варианты:
Расчетная величина меньше допустимой. Корректировку можно произвести путем увеличения площади опорной поверхности, чего можно добиться увеличением ширины подошвы. Уменьшение нагрузки за счет уменьшения веса строения приведет к кардинальному изменению проекта в целом, что вряд ли приемлемо.
Расчетная величина больше, чем в 1,5 – 2,0 раза допустимой. Этот результат практически обеспечивает достаточную прочность фундамента для безопасной эксплуатации здания.
Расчетная величина значительно превышает допустимую. Корректировка нужна в сторону уменьшения площади опорной поверхности основания, что дает экономию в материальных и трудовых затратах на возведение фундамента.
Произведенные расчеты необходимо показать опытному строителю – проектировщику. Этот этап слишком важен, чтобы полагаться только на собственные выкладки.
Изготовление ленточного фундамента своими руками
По сложности исполнения такая работа вполне доступна для выполнения собственными руками и без привлечения тяжелой строительной техники.
При этом необходимо выполнить следующие работы:
Подготовить строительную площадку. Убрать мусор, удалить растительность на расстояние не менее 5 метров от предполагаемого контура фундамента.
Разметить контуры будущего фундамента. Для этого отметить колышками углы сооружения и натянуть шнур между ними. Очень важно соблюсти точность прямых углов. Хороший результат дает проверка длины диагоналей по противоположным углам. Равенство диагоналей свидетельствует об идеальной выдержке размера углов. Промеры необходимо производить вдвоем, используя для этого нерастяжимый измеритель, например – металлическую рулетку.
При копке траншеи ее ширина будет больше ширины фундамента на размер подошвы. Поэтому шнур нужно натягивать на стойках, расположенных примерно на 1 метр по направлению контура фундамента. От этой стойки его нужно закрепить на стойке, соответствующей примыкающей стене и протянуть к следующему углу. Таким образом схождение стенок будет обозначено пересечением шнуров, а угловой колышек не будет помехой при рытье траншей.
Таким же образом проверить все внутренние перемычки основания, каждый раз добиваясь близкого к идеальному результата.
Размеченный участок оградить стойками с натянутой сигнальной лентой.
Завезти на стройплощадку необходимые для работы строительные материалы в соответствии с проектом объекта строительства.
Продумать и выполнить все необходимое для обеспечения строительства водой и энергоносителями.
Для возведения опорной конструкции понадобятся материалы, инструменты и оборудование:
цемент марки не ниже М300 в количестве в соответствии с его содержанием в бетоне рассчитанного объема. Обратите внимание на дату производства и срок годности, указанные на упаковке. Застарелый материал теряет свои качества
песок речной. В нем не должно быть посторонних органических включений. Допустимо применение ПГС
щебень строительный нужной по рецептуре фракции
бетономешалка. Ее нет необходимости приобретать, а можно взять в аренду. Объем работ на фундаментах значителен, приготовление бетона лопатой будет слишком трудоемким процессом
вибратор ручной – для уплотнения бетонной массы при заливке. Можно воспользоваться ручными трамбовками, но качество при этом не гарантировано. Доступен в аренду
лопата штыковая для рытья траншей
лопата совковая для удаления грунта и размещения бетонной массы
пиломатериалы и гвозди для изготовления опалубки
сталь арматурная – для укрепления фундамента в процессе заливки
проволока вязальная – крепление арматуры
уровень строительный
рулетка металлическая длиной порядка 20 метров
лента сигнальная для ограждения участка
грунтовка и гидроизоляция битумная на водно – полимерной основе
рубероид – гидроизоляция фундамента
утепляющие плиты для фундамента из пористых неволокнистых материалов
для размещения и хранения материалов понадобится временное строение для складирования и хранения материалов и инструментов
Выполнение земельных работ
Руководствуясь направлением по шнурам, вырыть траншею на нужную глубину. Ширина – по ширине подошвы. Проверить горизонтальность дна лазерным уровнем. Выровнять и утрамбовать грунт на дне.
Подсыпать на дно слой песка (или ПГС) толщиной 15 – 20 см, разронять, притрамбовать и пролить водой для осадки.
Далее – как указано в главе «Устройство ленточного фундамента».
Глубина заложения фундамента
Этот фактор зависит от характеристики грунтов, они приведены в таблице:
Характеристика грунтов Грунты в пределах глубины промерзания Расстояние до уровня грунтовых вод в зимний период Глубина заложения основания до одно- и 2-х этажных домов
Не пучинистые Крупноблочные гравелистые пески средней и крупной фракций Не нормируется Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 0,5 м
Пучинистые Мелкий и пылеватый песок Более 2-х метров расчетной глубины промерзания То же
Супеси То же, не менее 2-х метров Не менее ¾ глубины промерзания, но не менее 0,7 м.
Глины и суглинки Менее расчетной глубины промерзания Не меньше расчетной глубины промерзания —
Примечания: глубина промерзания грунта в Подмосковье принимается 1,8 метра.
Пошаговая инструкция с фото
Шаг 1. Разметка и начало копки траншей для возведения ленточного фундамента.
Разметка и начало копкиВариант рытья траншей по шаблону
Шаг 2. Подсыпка дна траншей ПГС, обустройство опалубки, армирование первого слоя – опорной части фундамента.
Слой подсыпки, опалубка для ленточного фундамента. АрмированиеКлассическое строение ленточного фундамента для легких строений.Вариант подготовки опалубки с одновременной установкой утепляющих элементов
Шаг. 3. Заливка слоя бетона в опалубку с применением специального лотка.
Бетонирование фундамента
Шаг 4. Выдержка фундамента в опалубке в течение примерно 7 дней до предварительного отвердения бетона. Срок готовности литого фундамента не менее 30 суток.
Выдержка бетона в опалубке
Шаг. 5. Устройство гидроизоляции на поверхности готового фундамента.
Устройство гидроизоляции
Шаг 6. Устройство выравнивающей кладки по готовому фундаменту из кирпича в 2-3 ряда.
Для окончательного выравнивания поверхности фундамента нужно выполнить выравнивающую кладку
Расчет стоимости ленточного фундамента
Затраты на оборудование основания дома составляют порядка 20 – 25 % стоимости всего строения. Однако экономить на этом этапе строительства не следует, слишком много от него зависит.
Чтобы сделать прикидочный расчет стоимости основания в этой статье есть все необходимые данные. Количество материалов уже определено, остается их учесть в денежном выражении, применяя цены в регионе строительства.
В перечень войдут:
пиломатериалы на опалубку
цемент
песок
гравий
гвозди
Также необходимо учесть стоимость аренды оборудования, если такие затраты имели место.
Пример расчета стоимости фундамента
Расчет фундамента для здания 6х10 метров. Фундамент толщиной 90 см, в том числе подошва 30 см. Ширина 60 см
Габаритные размеры по осям фундамента составляют 9,5х5,5, соответственно наружные размеры подушки определяются, как 10,3х6,3, а внутренние 9,1х5,1 (при ширине подушки 0,8 метра). Площадь опорной поверхности определяется как:
S_под= 10,3 * 6,3 – 9,1 * 5.1 = 64,89 – 46,41 = 18,48 (м²)
а объем массы бетона в подошве составит:
V_под = 18,48 * 0,3 = 5,54 (м³)
Внимание! Профиль фундамента должен быть одинаковым для всего строения, то есть в расчет нужно включать внутренние элементы основания в том же исполнении, что его периметр. Как указано выше, внутренние перегородки имеют протяженность 46 метров и опорная стена еще 6 метров, итого 52 метра.
Расчет объема внутренних составляющих фундамента:
V_вн = 52 * 0,8 * 0,3 = 12,48 (м³),
Аналогично рассчитываем объем литого ростверка:
Ленточный фундамент для дома: расчет, как сделать, схемы
Вы находитесь: Главная > Фундамент >
Существует много видов несущих систем для жилого здания. Каждая из них имеет свои особенности, область использования, достоинства и недостатки. Ленточный фундамент для дома является универсальным, т. к. отличается доступной стоимостью и простотой установки.
Виды и их особенности
Ленточный фундамент – это вид опорной конструкции для частного дома, которая представляет собой периметральное основание для постройки. Главной особенностью является то, что в отличие от стандартного монолитного фундамента, середина комнат не заливается раствором, а засыпается «подушками» из песка и щебня. Благодаря этому экономится большое количество средств и строительных материалов.
Естественно, несущие способности ленточного фундамента немного ниже, чем у монолитного, но, тем не менее, на нем можно построить двухэтажный дом с мансардой, жилой комплекс или любое подсобное помещение.
Бывает несколько видов такого фундамента:
Мелкозаглубленный;
Глубокозаглубленный;
Столбчато-ленточный и свайно-ленточный.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент подойдет под деревянный дом или брусовый, также его глубина позволяет возводить на нем одноэтажные строения из газобетона. В основном мастера рекомендуют использовать систему как основу на глинистых или каменистых грунтах, где довольно сложно выкопать глубокую траншею. Этот вариант позволяет экономить средства на строительных материалах, стоит отметить высокую скорость постройки.
Фото — мелкозаглубленный фундамент

Глубокозаглубленный применяется на всех видах зданий и типах грунтах (кроме пучинистых, каменистых и прочих, где необходим свайный). Такой ленточный фундамент строится для двухэтажного каркасного, щитового или одноэтажного кирпичного дома. Благодаря высокой несущей способности, Вы можете на нем построить также жилье из пеноблоков, газосиликата, дерева, бруса или камня.
Свайно-ленточный вариант несущей системы необходим, если Вы собираетесь возводить дом на не непригодных для других типов опор грунтах. Он представляет собой стандартное свайное основание с бетонным ростверком. Благодаря перемычкам из раствора, несущая способность такого фундамента очень высока и подойдет для жилого или загородного дома из пенобетона, газосиликатного кирпича.
Фото — блочный ленточный фундамент
Видео: как заливать бетон для ленточного фундамента
Как сделать несущую систему
Для того чтобы своими руками сделать ленточный фундамент под дом, разрабатывается проектная схема. Это чертеж, на котором учитывается размер будущей постройки, несущая способность основания, его материал и прочие данные, необходимые для работы. Можно сделать фундамент из:
Цементного раствора;
Пеноблоков, газобетона, пенобетона;
Кирпичей;
Свай.
Бетонный ленточный фундамент считается наиболее практичным и надежным. Его не нужно дополнительно утеплять или гидроизолировать, как пенобетонный, и в то же время он прекрасно справляется с большими нагрузками. Пенобетонный вариант легко сделать самому, но у него не такие несущие способности, как у цементного. Свайный используется на проблемных местностях и, в конечном итоге, все равно укрепляется бетонной стяжкой. Кирпичный можно делать под подсобные помещения (гараж, баня, веранда, летняя кухня и т. д.).
Фото — расчет фундамента

Первое, то нужно сделать – это определить тип грунта. В зависимости от его структуры Вы сможете подобрать правильный вид опорной конструкции. Также эти данные необходимы для определения давления будущего здания на грунту. Конечно, оптимально эти значения узнать у специалистов, но если нет возможности, то можно использовать справочные данные:
Вес квадратного метра стены (кг/м²):
Каркас 30 – 50
Дерево 70 – 100
Кирпич, пенобетон, газосиликат 200 – 270
Бетонный раствор и арматура 300 – 350
Вес кровельных материалов кг/м2:
Профнастил, металлочерепица 20 – 30
Рубероид 30 – 50
Цементное покрытие, шиферные листы 40 – 50
Керамическая черепица 60 – 80
Учитывается также вес перекрытий, утеплителей, окон, дверей, бытовой техники и мебели. Обязательно полученное число умножается на коэффициент 1,3, чтобы обеспечить максимальную прочность конструкции. Желательно учесть некоторые техногенные факторы:
Деформация грунтов под воздействием стоков во время оттепели;
Морозное пучение (зимой при снижении температуры в земле происходит небольшое движение пород).
В итоге должно получиться значение, которое соответствует уравнению:
Удельная нагрузка на фундамент ≤ Вес здания.
Исходя из параметров, необходимо рассчитать ширину одной ленты. Некоторые мастера используют ширину стены как основу для выбора ширины фундамента, но это не совсем верно, так на несущую конструкцию влияет высокое давление. Отсюда золотое правило: минимальная ширина систем равняется толщине стен, но желательно, чтобы ширина фундамента превышала этот показатель на 10-15 сантиметров. В то же время, если Вы будете строить основу для дачного домика или небольшого дома из блоков, то можно использовать «узкий» армированный вариант, который поможет снизить затраты.
Фото — схема армирования

Расчет размеров ленточного фундамента под дом можно провести самостоятельно или заказать его у специалистов.
Фото — ленточный фундамент

После этого, нужно разметить участок будущей стройплощадки. Обязательным условием является отсутствие вокруг коммуникаций в пределах 2 метров. В особенности это касается газовых линий и водоснабжения. В отмеченном месте нужно разрыть траншею выбранной глубины и ширины. Вы должны понимать, что если рассчитать неправильный порог глубины, то при промерзании грунта фундамент может деформироваться, поэтому особенно серьезно подойдите к этому вопросу.
Строительство дома на ленточном фундаменте обязательно подразумевает укладку песчано-щебневой подушки, её устройство аналогично, как и при устройстве любой другой несущей системы. Чтобы её сделать, соедините в равных частях песок и щебень, и уложите на дно траншеи, она засыпается на 1/3 ямы. Тщательно утрамбуйте и уплотните насыпь. После укрепите стены деревянными досками, которые будут служить опалубкой. При достаточной плотности грунта это не всегда необходимо.
Фото — фундамент из пенобетона

Далее, нужно установить в яму связки из арматуры, которые придадут основанию жесткости и прочности. Их можно соединять при помощи проволоки или сваркой, как Вам удобно. Размер прутов зависит от того, какой Вы хотите сделать ленточный фундамент под дом. Для мелкозаглубленного можно взять проволоку тоньше, для глубокого – более прочную и с крупным сечением.
Фото — армирование фундамента

После производится заливка, для ленточного и монолитно-ленточного фундамента она осуществляется стандартным раствором из бетона М500, высота указывается в чертеже и зависит от размера частного дома. Порог или подошва основания в большинстве случаев как минимум на треть выступает из-под земли. При желании можно сделать здание с более высоким цоколем.
Фото — Заливка фундамента

Залить систему желательно за один заход, иначе застывание раствора будет неравномерным, из-за чего могут появиться трещины. После окончания работ, строительная площадка накрывается пленкой во избежание намокания от росы или дождей. В среднем бетон застывает за 3 – 7 дней.
Естественно, цена ленточного фундамента для частного дома из свай или столбов будет значительно ниже, чем стоимость глубокозаглубленного аналога. Более точно рассчитать значения Вам поможет смета по чертежу.
Реставрация конструкции
Любой постройке время от времени необходим ремонт, ленточный фундамент под дом не является исключением. Желательно устранять все поломки сразу, как только увидели, т. к. трещины или надломы могут существенно повлиять на несущую способность системы. Каждое полугодие просматривайте основание на возможные трещины. Если они проявились – подмажьте их раствором. Для этого его забрасывают в отверстие.
Верхняя часть основания также очень подвержена атмосферным явлениям, желательно защитить цоколь при помощи цементной «шубы» или пенопласта.
7 Январь 2015 Автор: Владимир Бакаев
Похожие материалы:
Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, расчет
Что такое ленточный фундамент, вопрос, на который вроде бы ответить несложно, но сформулировать правильно сможет не каждый строитель. Ленточный фундамент – это замкнутый контур, сооружаемый из железобетонных балок, которые монтируются (заливаются) под все несущие стены здания.
Содержание
В зависимости от размеров балок и глубины их заложения в грунт определяется прочность конструкции и ее несущая способность. Поэтому очень важно еще на стадии создания проекта рассчитать фундамент по всем показателям.
Виды ленточного фундамента
Устройство ленточного фундамента классифицируется по нескольким показателям. По уровню заглубления:
Заглубленный ленточный фундамент – это когда траншея под конструкцию выкапывается ниже уровня промерзания грунта на 30-50 см.
Мелкозаглубленный (МЗЛФ) – это когда глубина траншеи составляет всего 20-50 см.
Незаглубленный – это фундамент для дома, заложенный по поверхности грунта без выкапывания траншей.
По понятным причинам заглубленный вариант сложнее и в проведении работ, и по стоимости будет дороже остальных. Но именно его чаще всего используют в частном домостроении. Он надежнее и применяется практически на любых видах грунтов.
По типу сооружения:
Монолитный – это когда в установленную опалубку заливается бетон.
Сборный ленточный фундамент – это конструкция, собираемая из готовых железобетонных изделий, специально изготавливаемых на заводах для фундаментов. Для их установки требуется присутствие на строительной площадке тяжелой техники, что увеличивает стоимость монтажных работ.
Преимущества и недостатки
Не зря ленточный фундамент (монолитный) так популярен среди частных застройщиков, потому что:
выдерживает огромные нагрузки;
прост в сооружении, что дает возможность провести все строительные операции своими руками;
у него огромный эксплуатационный ресурс;
есть возможность выбрать под условия строительства из представленного списка классификации;
лента не уступит по своей надежности плитному варианту;
она дешевле плиты в несколько раз;
есть возможность провести теплоизоляцию полов, уложив между балками несколько слоев утеплителя.
И недостатки:
Не на всех грунтах монолитный железобетонный ленточный фундамент можно заливать.
Если строится большой дом, то под него придется залить большой объем бетона, который на строительной площадке изготовить за один день невозможно. А заливать надо обязательно за один день, поэтому придется покупать готовый раствор, который стоит дороже, чем, если его сделать своими руками.
Большой объем подготовительных работ под ленточный фундамент, особенно земляных. Придется выкапывать глубокую траншею, на что может уйти несколько дней. Если воспользоваться услугами экскаватора, то работы пойдут быстрее, но за использованную технику придется заплатить.
Этапы сооружения ленточного фундамента
Перед тем как сделать ленточный фундамент, необходимо распланировать всю работу и разбить ее на этапы. Первый этап – подготовительный. Что в него входит:
разметка конструкции на земле;
рытье траншей;
подготовка траншей с засыпкой подушки;
установка опалубки;
установка армирующего каркаса.
Разметка
Самый ответственный момент в сооружении заглубленного ленточного фундамента – это точная разметка конструкции на строительном участке. Если участок и дом большие, то самостоятельно нанести точную разметку очень сложно. Есть большая вероятность, что она будет нанесена неправильно. Поэтому пригласите специалиста с лазерным нивелиром, который разметит оси балок на земле с привязкой к границам участка.
По осям вбейте клинья и обвяжите их бечевкой.
От оси в две стороны отложите половину толщины фундамента ленточного. К примеру, если толщина ленты по проекту равна 50 см, значит, от оси в каждую сторону надо отложить по 25 см.
Вбейте колья по каждой стороне оси и обвяжите их также бечевкой. После этого можно колышки и бечевки, определяющие оси, удалить. На земле образуется схема фундамента для частного дома.
Выкапываются траншеи с учетом глубины заложения фундаментной конструкции. Стенки траншей максимально выравниваются по вертикали.
Дно засыпается песком слоем 20-30 см, который хорошо утрамбовывается. Рекомендуется поливать водой.
Опалубка
Производится сборка опалубки. В зависимости от типа грунта на участке опалубка выбирается во всю высоту заложения фундамента или только для цокольной части. Если грунт прочный, то применяется второй вариант, если рыхлый, то первый. Сама опалубка собирается из плоских материалов: доски, фанера, плиты ОСП, профнастил, металлические листы, шифер и прочее. Основное к ней требование – прочность конструкция, которая должна выдержать давление бетона.
Армокаркас
Теперь, что касается армирующего каркаса. Его можно изготовить своими руками или заказать. В проекте рассчитываются размеры каркаса, и из какой арматуры он должен быть сделан. Поэтому своими руками его изготовить не проблема, главное выбрать, каким способом скреплять его элементы. Это электросварка или проволока. Рекомендуется арматуру вязать.
Обратите внимание на то, как правильно устанавливать каркас в опалубку и траншею. Он должен устанавливаться не на подушку, а на подставки. Потому что по канонам строительства каркас должен располагаться в теле фундамента. В качестве подставок используются полнотелые кирпичи, бетонные блоки или специально изготовленные рогатки из металлического профиля (арматуры, уголка).
Расчеты
Все готово, можно переходить к заливке ленточного фундамента. Но перед этим нужно определиться с двумя вопросами: какую марку бетона используют при строительстве ленточной конструкции, и как рассчитать количество бетона на фундамент.
Здесь все просто. Марка бетона для ленточного фундамента частного дома не должна быть меньше М400. Поэтому, замешивая раствор на стройплощадке, используйте соотношение:
1 объем цемента марки М400;
2 объема песка;
3 объема щебня мелкой или средней фракции;
0,4 объема воды.
Что касается расчета количества раствора, то для этого надо определить объем самой конструкции. В сечении это прямоугольник со сторонами – ширина и высота. Перемножив их между собой, получаем площадь сечения ленты. Теперь надо измерить длину всего контура со всеми внутренними участками.
Суммарная длина умножается на рассчитанное значение сечения. Это и есть объем бетонной массы для ленточного фундамента. На серьезных строительных порталах предлагаются калькуляторы, с помощью которых можно посчитать объем.
Заливка фундамента
Технология устройства ленточного фундамента основана на сооружении именно конструкции из железобетона, где основным компонентом выступает все же бетон. Его необходимо не только правильно изготовить и определиться с вопросом, какой марки бетон нужен для ленточного фундамента, но и правильно провести заливку.
Заливать надо беспрерывно, но если требуется время на замес раствора, то время между заливками не должно быть больше 4 часов.
Бетонный раствор равномерно распределяется по всей фундаментной конструкции. Каждый заливаемый объем подвергается вибрации, основная цель которой – удалить воздух из бетонной массы. Потому что оставшийся в смеси воздух – это после затвердевания бетона раковины и поры, которые уменьшают прочность камня. Вторая цель вибрации – уплотнение раствора.
После заливки поверхность ленты закрывается мешковиной или полиэтиленовой пленкой. Выбрать можно любую. Теперь к вопросу, сколько должен отстояться фундамент. Для набора свой марочной прочности, нужно, чтобы фундамент выстаивался 28 дней. Через 7 дней после заливки можно снимать опалубку.
Вот такая не совсем простая пошаговая инструкция сооружение ленточного фундамента своими руками.
Фундамент на склоне
Построить дом на склоне, используя ленточную конструкцию, один из вариантов. Правда, фундамент на склоне ленточного типа – это достаточно сложная конструкция, требующая увеличенного количества бетонного раствора. Но самое главное – это правильно выкопать траншеи. На высокой части участка проводится большой объем земляных работ, потому что заглубляется фундамент относительно низшей точки расположения. Именно от нее исходит расчет глубины заложения.
К примеру, если разница между концами фундаментной конструкции по высоте составляет полметра, а глубина заложения 1,5 м, то на высокой части склона придется копать траншеи глубиною 2 м. При этом надо понимать, что в нижней части конструкции придется устанавливать опалубку большей высоты, а конкретнее – в нижнем краю на полметра.
Опалубка получится скошенной, поэтому в первую очередь выставляется высота ленты, а затем под нее подгоняются размеры щитов. Это к вопросу, как правильно сделать для фундамента на склоне опалубку.
Добавим, что если опалубка устанавливается только на цокольную часть, то на самом высоком участке по высоте она будет небольшой, или вообще может отсутствовать. Все зависит от конструкции фундамента. К примеру, с той же разницей в полметра. Если в нижней части склона опалубка для цоколя будет высотою 50 см, значит, в верхней ее устанавливать нет необходимости.
Перед тем как залить бетон, надо провести все подготовительные операции, которые требуются для конструкции этого типа. Что касается вопроса, какой бетон использовать для ленточного фундамента, сооружаемого на склоне, выбираем М400. Как и в предыдущем случая, раствор должен выстояться 28 дней.
Нередко на склонах сооружают ленточно-ростверковый фундамент. Ростверк – что это? Это все та же лента, только устанавливаемая на столбы. Рассчитать ленточный фундамент на сваях сложнее, потому что к ленте прибавляются опорные стойки.
Да и сам процесс сооружения усложняется, ведь придется учитывать несущую способность свай, то есть, надо точно определить глубину заложения и диаметр каждого столбчатого элемента. Обязательно в столбы закладывается армирующий каркас, и выделяется время, чтобы фундамент отстоялся 28 дней.
Заключение по теме
Фундамент в виде ленты хоть и является простой конструкцией, но относиться к его сооружению надо с позиции точного соблюдения правил и норм. Нельзя допускать отклонений во всем. Это касается и пропорций бетонного раствора, и правильного его замеса, и грамотного распределения арматурной сетки, ее установки, и прочих нюансов.
Небольшое отклонение обязательно приведет к снижению прочности. А этого допустить никак нельзя, ведь фундамент – это основа здания, от нее будет зависеть, как долго дом простоит.
расчет и устройство на Supersadovnik.ru
По сути ленточный фундамент представляет собой железобетонную стену или полосу, которая проходит по всему периметру здания и принимает на себя нагрузку от стен. Фундамент такого типа отлично подходит для частного дома, однако ошибки при выборе типа ленточного фундамента, расчете его параметров и техническом исполнении случаются нередко — и приводят к довольно печальным последствиям. Каким должен быть правильный ленточный фундамент и что обязательно нужно знать, если вы собираетесь возводить на нем дом?
Ленточный фундамент: какой он бывает
Ленточный фундамент и грунты: почему это так важно
Расчет ленточного фундамента для частного дома
Глубина заложения
Высота надземной части фундамента
Ширина ленты фундамента
Мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке: этапы строительства
Подготовка основания ленточного фундамента
Опалубка
Армирование ленточного фундамента.
Бетонирование ленточного фундамента
Распалубка ленточного фундамента
Гидроизоляция
Утепление ленточного фундамента
Засыпка траншеи и организация отмостки
Вентиляция фундамента

Ленточный фундамент: какой он бывает
Прежде всего ленточные фундаменты различаются по степени заглубления в грунт.
Заглубленный ленточный фундамент закладывается ниже уровня промерзания грунта; такая конструкция предназначена для больших тяжелых сооружений с глубоким подвалом либо цокольным этажом. Строго говоря, специалисты не считают экономически целесообразной организацию заглубленного ленточного фундамента высотой более 2,5 м, поэтому для дома с высокими подвальными или цокольными помещениями лучше рассмотреть другие варианты.
Для легких загородных домов заглубленный фундамент не рекомендован: малый вес строения не в состоянии будет компенсировать действие сил морозного пучения грунта на большую площадь его подземной поверхности. Это чревато неравномерными подвижками фундамента и изменением его геометрии, что неизбежно скажется на состоянии конструкций дома.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент устраивается выше глубины промерзания и рекомендуется для климатических зон, где эта глубина составляет не более 1,7 м. На непучинистых грунтах конечная глубина заложения фундамента не имеет особого значения и диктуется только инженерными характеристиками здания. На пучинистых грунтах фундамент закладывают на минимальную глубину 0,75 – 1 м, при этом необходимо принимать меры для дренажа и утепления грунта.
Также ленточный фундамент может быть монолитным или сборным.
Монолитный ленточный фундамент сооружается путем заливки бетона в опалубку. Он считается самым прочным и надежным, однако требует времени на застывание бетона и обходится достаточно дорого из-за серьезных земляных работ и необходимости привлечения наемной рабочей силы.
Сборный ленточный фундамент сооружается из отдельных конструктивных элементов. Чаще всего это железобетонные блоки ФБС (нередко используют малоформатные бетонные и керамзитобетонные блоки, и даже кирпич). Преимущества сборного фундамента – простота и быстрота сборки и возможность возводить стены сразу после ее окончания, так как не нужно ждать затвердевания бетона. Недостатком конкретно блоков ФБС считается их большой вес и размер – это неудобно при строительстве небольшого дома. Кроме того, все виды сборных фундаментов подходят только для непучинистых и слабопучинистых грунтов. При средней степени пучения грунтов допускается сооружение сборного фундамента только из блоков, содержащих выпуски арматуры для их соединения между собой.
Фундаментные блоки ФБС
Ленточный фундамент и грунты: почему это так важно
При выборе типа фундамента важно точно знать две характеристики подлежащих грунтов: их несущую способность и пучинистость.
Несущая способность выше всего у скальных грунтов; за ними следуют хрящеватые – смесь песка и глины с мелким камнем и щебнем. Песчаные грунты склонны к просадке, свойства песчано-глинистых (супесей и суглинков) зависят от соотношения глины и песка. Самая низкая несущая способность – у грунтов органического происхождения: торфа, сапропеля, ила.
Строительные нормы запрещают опирать фундамент непосредственно на органические грунты со слабой несущей способностью.
Также сложными считаются грунты водонасыщенные и имеющие переменную структуру слоев. Проблема слабых грунтов типична, например, для участков, находящихся на месте осушенных болот. Строительство дома на малозаглубленном ленточном фундаменте на таких грунтах теоретически возможно, но требует довольно затратных работ. Так, если глубина слабонесущего слоя не более 1 м, а под ним находится более «выносливый», то при строительстве слой слабого грунта вынимается и в траншее устраивается подложка из песка либо бетонная подготовка. Также плохой грунт иногда уплотняют механическим способом, заменяют подушкой из гравия либо армируют специальными сетками. Специалисты, однако, рекомендуют в таких ситуациях отказаться от ленточного фундамента в пользу свайного.
Пучинистость грунта прямо связана с его способностью удерживать воду, а морозным пучением называется увеличение объема грунта из-за расширения воды при ее замерзании.
Непучинистые грунты: твердые глины, малоувлажненные гравелистые, песчаные грунты при глубоком залегании грунтовых вод.
Слабопучинистые: полутвердые глинистые; незначительно водонасыщенные пылеватые и мелкие пески, крупнооблмочные грунты с содержанием глин и песка 10-30%.
Среднепучинистые грунты: тугопластичные глинистые, влажные пылеватые и мелкие пески, крупнообломочные грунты с содержанием глин и песка более 30%.
Сильнопучинистые и чрезмернопучинистые: мягкопластичные глинистые, пылеватые и мелкие пески с сильным водонасыщением.
На сильнопучинистых грунтах возможно строительство небольших (1-2 этажа) деревянных домов на малозаглубленном ленточном фундаменте из монолитного железобетона. Для более тяжелых домов будет необходим комплекс работ по понижению уровня грунтовых вод, организации дренажа и водоотведения.
Чем выше стоят грунтовые воды, тем более пучинистыми будут грунты независимо от их состава. Критический для строительства фундамента уровень грунтовых вод различается для разных почв и высчитывается по формуле: нижняя граница промерзания грунта (в метрах) плюс следующее число:
пески – 0,8-1 м
супеси 1 – 1,5 м
суглинки 2 – 2,5 м
глины 2,5 – 3,5 м.
При залегании грунтовых вод ниже указанных значений они не влияют на степень пучинистости грунтов.
Вообще же сооружение ленточного фундамента на сильнопучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод считается нецелесообразным: в таких условиях лучше всего себя показывает свайно-ростверковый фундамент.
Планируя строительство, лучше всего не экономить на профессиональном обследовании грунта на вашем участке: это поможет избежать больших проблем в будущем. Услуги специалиста стоят денег, однако это вложение себя оправдывает. Спасать дом, фундамент которого деформировался из-за ошибок в оценке свойств подлежащих грунтов, обойдется гораздо дороже.
Расчет ленточного фундамента для частного дома
Глубина заложения. Подошву заглубленного ленточного фундамента чаще всего располагают на глубине околов 200 мм ниже промерзания грунта; при наличии подвала нижний край стен должен находиться на 200-300 мм ниже уровня подвала.
Что касается мелкозаглубленных ленточных фундаментов, то минимальная глубина их заложения варьирует в зависимости от нормативной глубины промерзания грунта.

Для Московской области оптимальной глубиной для мелкозаглубленного фундамента будет предел 0,75 — 1 м.
Высоту надземной части фундамента рекомендуют принимать равной его ширине, умноженной на 4. Нежелательно, чтобы надземная часть была по высоте больше подземной.
Ширина ленты фундамента – важнейшая характеристика, требующая инженерного расчета и зависящая от несущей способности грунта. За счет ширины фундамента регулируется распределение удельной нагрузки здания на грунт. По нормативам она должна составлять не более 70% от несущей способности (расчетного сопротивления) подлежащего грунта на единицу его площади.
Для расчета ширины определяется суммарная нагрузка (вес здания в килограммах), это значение делится на длину фундамента (в сантиметрах) и несущую способность грунта (в кг/см²). Ориентировочные значения расчетного сопротивления разных типов грунта можно узнать из СНиП 2.02.01-83 (СП 22.13330.2010) «Основания зданий и сооружений».
Дом на ленточном фундаменте
Общий вес здания складывается из веса всей постройки и ее обстановки плюс снеговая и ветровая нагрузка.
При подсчете «мертвого» веса здания суммируется вес следующих его элементов: наружных стен и внутренних перегородок вместе с отделкой и утеплителем, перекрытий со стяжкой (если она есть), теплоизоляцией и напольным покрытием, фронтонов, стропильной системы, кровельного пирога. Окна и двери обычно не учитываются. Понятно, что для такого расчета необходимо иметь уже готовый проект дома и расчет требуемого количества строительных и отделочных материалов.
Для определения веса обстановки дома можно воспользоваться расчетным значением полезной нагрузки на перекрытия жилого дома из СНиП 2.01.07-85 (СП 20.13330.2010) «Нагрузки и воздействия» – это 195 кг/м². Данные по снеговой и ветровой нагрузке для каждого региона приведены в этом же документе, при этом в расчет фундамента закладывается 30% от значения ветровой нагрузки по СНиП.
Эти цифры суммируются и умножаются на коэффициент запаса прочности, равный 1,3.
Важно помнить, что фундамент по ширине не может быть меньше опирающейся на него стены.
На практике минимальная ширина фундамента одноэтажного дома с мансардой на грунтах с хорошей несущей способностью составляет около 30 см; для двухэтажного коттеджа минимальная допустимая ширина начинается с 50 см, а для просторного загородного дома высотой 2-3 этажа – с 65 см.
Ленточный фундамент
Мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке: этапы строительства
Подготовка основания ленточного фундамента. Перед началом работ дно траншеи утрамбовывают, чтобы избежать осадки грунта. Траншею выстилают геотекстилем для защиты заполняющего грунта и дренажных труб от заиливания. Затем укладывается песчаная подушка из крупного или среднего песка. Толщина слоя зависит от особенностей грунтов: на малопучинистых грунтах она может составлять 30 см, на пучинистых – 80 и более. Существуют рекомендации, согласно которым толщина подушки на грунтах с сильным пучением может быть в 3 раза больше ширины основания ленты фундамента. Песок засыпают слоями по 20 см и тщательно утрамбовывают. На грунтах со слабой несущей способностью для организации подушки используют смесь крупного песка и гравия/щебня в соотношении 40:60. На подушку укладывается слой гидроизоляции.
Опалубка. Чаще всего она собирается из щитов или досок, при этом следует следить, чтобы зазоры между ними составляли не более 2 мм. Существует также современная съемная опалубка в виде стальных металлических решеток в полиэтиленовом кожухе. Верхний край опалубки должен на 5-7 см выступать над расчетным уровнем верха фундамента. Внутри опалубки прокладывается пленочный гидроизолирующий материал (например, полиэтилен), края его загибают за край опалубки и надежно закрепляют.
Опалубка ленточного фундамента
Армирование ленточного фундамента. Следует помнить, что между арматурой и гранями фундамента должен находиться так называемый защитный слой бетона, который можно сформировать с помощью специальных пластиковых фиксаторов для арматуры. Толщина защитного слоя определяется по СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений», определить необходимое количество стержней арматуры и их диаметр можно, воспользовавшись СНиП 52-01-2003 (СП 63.13330.2010).
Бетонирование. Для ленточных фундаментов чаще всего рекомендуют использовать тяжелый цементный бетон марки М200 (класс прочности В15). Однако на пучинистых грунтах или при сооружении фундамента под тяжелый дом с несколькими этажами целесообразно выбирать бетон более высоких марок (М300, М350 или даже М400). Кроме класса прочности, важны такие характеристики бетона, как морозостойкость и водостойкость. Для регионов с зимними температурами в диапазонах -20…-40°С необходим бетон класса морозостойкости F100, для зимних температур -5…-20°С – F 75, в теплом климате (-5°С и выше) достаточно будет F50. Оптимальный класс водостойкости – W4 (нормальный), при высоком уровне грунтовых вод и переувлажненности грунта – W2.
Бетонирование следует начинать после тщательной очистки и обезжиривания опалубки и арматуры, в сухую погоду или при наличии защиты от дождя. Поверхности должны быть сухими. Бетонную смесь укладывают послойно в одном направлении, следя за тем, чтобы толщина слоев была одинаковой – не более 125% длины рабочей части ручного глубинного вибратора. Разрывы при укладке недопустимы. Каждый следующий слой укладывается после виброуплотнения предыдущего слоя и до начала схватывания бетона уже уложенного слоя (1-2 часа). Верхний слой не должен доходить до верхнего края щитов опалубки на 5-7 см. Делать перерывы в процессе категорически нежелательно.
После окончания бетонирования фундамент прикрывают водонепроницаемым материалом. Примерно через 8 часов поверхность бетона начинают периодически поливать рассеянными струями воды с небольшим напором (только при среднесуточных температурах выше +5°С).
Распалубка ленточного фундамента. Ее сроки зависят от температуры окружающего воздуха и свойств бетона. В теплую погоду (среднесуточная температура выше +15°С) снимать опалубку можно примерно через 6 дней, в холодную (+5°С и ниже) – через 10 дней. Специалисты советуют уточнять у производителя скорость набора бетоном марочной прочности и снимать опалубку не раньше достижения 50-80% от нее.
Гидроизоляция. На рынке представлен достаточно большой набор продуктов для гидроизоляции фундамента. Это могут быть обмазочные, наплавляемые, оклеечные или рулонные материалы на основе полимеров или битума, специальные пленки, составы на основе цемента и пр. При выборе следует ориентироваться на свои потребности и финансовые возможности, учитывая, что срок службы недорогих и простых в использовании гидроизоляционных материалов часто бывает небольшим.
Утепление ленточного фундамента необходимо по двум причинам: для защиты гидроизоляционного слоя и для уменьшения теплопотерь, которые при холодном подвале и неутепленном фундаменте могут быть очень существенными. Удобно утеплять фундамент листами пенополистирола толщиной не менее 50 мм (для климата средней полосы). Листы просто приклеиваются поверх гидроизоляции составами без содержания растворителей, выше уровня грунта необходимо дополнительное крепление дюбелями.
Засыпка траншеи и организация отмостки. Перед засыпкой траншеи на ее дно укладываются дренажные трубы в засыпке из щебня толщиной 30 см, обернутой геотекстилем для защиты от заиливания. Продольный уклон труб должен рассчитываться так, чтобы обеспечить беспрепятственный сток воды. После этого траншею засыпают непучинистым грунтом (гравием, щебнем, крупным песком) без крупных твердых включений, которые могут повредить фундамент. Грунт укладывают слоями толщиной 20 см, каждый слой утрамбовывают. После окончательной засыпки грунт должен иметь дренажный уклон, направленный от фундамента с перепадом высоты 15 см.
Для защиты фундамента рекомендуется организация мягкой отмостки с утеплением. Ширина отмостки рассчитывается так, чтобы она в конечном счете выступала на 20 см за край карнизного свеса. Существуют разные технологии обустройства утепленной отмостки, выбор зависит от ваших личных предпочтений.
Вентиляция фундамента
Пространство под полом первого этажа обязательно должно вентилироваться, в противном случае скапливающаяся там влага начнет постепенно разрушать бетонные и деревянные конструкции. По действующим строительным нормам ленточный фундамент обязательно должен иметь отверстия для сквозного проветривания, называемые в народе «продухами» или «продушинами». Очень часто можно увидеть неправильно выполненные продухи: их мало, и они сделаны из тонких труб, поэтому не обеспечивают достаточной циркуляции воздуха. Помните: общая площадь продухов должна составлять не менее 1/400 от площади подполья, а площадь каждого из них не может быть меньше 0,05 м². Их располагают на расстоянии не более 90 см от углов, при этом продухи, находящиеся на разных сторонах фундамента, должны быть расположены друг напротив друга. В радоноопасных районах общая площадь продухов должна быть не менее 1/100 от площади подполья.
Вентиляция ленточного фундамента
Ленточный фундамент — преимущества и недостатки
Строительство дома — очень важный момент в жизни каждого мужчины. Всем известно, что хороший фундамент — это залог постройки дома, который прослужит долгие десятилетия. Существует несколько типов фундаментов, но здесь мы рассмотрим только ленточные фундаменты. Расскажем об их основных характеристиках, преимуществах и недостатках.
Ленточный фундамент на самом деле довольно прост. Для его создания не требуется специального оборудования или специальных навыков.Все работы по его возведению вы можете выполнить самостоятельно. Вы строите его в несколько этапов:
Рытье траншеи
Установка опалубки
Монтаж армированного материала
Теплоизоляция и гидроизоляция
Подготовка и заливка бетона
Этот тип фундамента часто используется при строительстве частных домов и построек. Ленточный фундамент выдерживает большие нагрузки, поэтому можно построить дом из шлакоблоков, кирпича, камня, бетона и других тяжелых материалов.Применяются в тех случаях, когда в строящемся доме должны быть подземные пространства.
Большинство доверяет последний этап профессиональным строителям.
ВНИМАНИЕ!
Для получения подробной информации о конструктивных особенностях ленточного фундамента, преимуществах, недостатках, строительных материалах, оптимальной глубине укладки и ширине стены, ожидаемом сроке службы и возможных проблемах строительства перейдите в « ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ».
Преимущества ленточного фундамента:
Способность выдерживать большие нагрузки.
Простота сборки, не требует специальной подготовки персонала.
Очень долгий срок службы.
У них есть подтипы, из которых вы можете выбрать тот, который вам нужен для конкретных целей.
Цена намного ниже, чем у монолитных конструкций, хотя ленточные фундаменты не уступают им по прочности.
Полы можно лучше утеплить, если использовать ленточный фундамент.
Недостатки ленточного фундамента:
Подходит не для всех типов почв.
Залить всю партию нужно за один присест, но приготовить такое количество бетона самостоятельно достаточно проблематично.
Работы с заливкой бетона достаточно приличный, так что без посторонней помощи не обойтись.
Учитывая вышесказанное, можно сказать, что у этого типа фундамента намного больше преимуществ, чем недостатков.
Подводя итог, ленточный фундамент подойдет для многих зданий и представляет собой оптимальные конструкции, которые вы можете построить самостоятельно.
Похожие сообщения:
Письменные услуги для строительной отрасли.Щелкните здесь для получения подробной информации.
Нанять технического писателя

Строительство фундамента — Ленточный фундамент.
Ленточный фундамент состоит из непрерывной полосы, обычно из бетона, сформированной по центру под несущими стенами. Эта непрерывная полоса служит ровным основанием, на котором возводится стена, и имеет такую ширину, которая необходима для распределения нагрузки на фундамент на участок грунта, способный выдержать нагрузку без чрезмерного уплотнения.Бетон — это материал, который в основном используется сегодня для фундаментов, поскольку его можно легко разместить, разложить и выровнять в траншеях фундамента, чтобы обеспечить основу для стен, и он развивает достаточную прочность на сжатие по мере затвердевания, чтобы выдержать нагрузку на фундамент. До производства портландцемента ленточные фундаменты из кирпича были обычным явлением, причем кирпичный фундамент возводился непосредственно на твердом грунте или на пласте из натурального камня.

Ширина бетонного ленточного фундамента зависит от несущей способности основания и нагрузки на фундамент.Чем больше несущая способность грунта, тем меньше ширина фундамента при той же нагрузке.

Таблица в Утвержденном документе А к Строительным нормам и правилам устанавливает рекомендуемую минимальную ширину бетонных ленточных фундаментов, относящуюся к шести определенным категориям грунтов, и рассчитанные общие нагрузки на фундаменты в виде готового счетчика. Ширина варьируется от 250 мм для нагрузки не более 20 кН / погонный метр стены на плотный гравий или песок до 450 мм для нагрузок 40 кН / погонный метр на твердую глину, до 850 мм для нагрузок, не превышающих 30 кН / погонный метр на мягком иле, глине или песчаной глине.

Приведенные размеры указывают на то, что может быть приемлемо в указанных условиях, а не на абсолютные значения, которые должны быть приняты, независимо от условий, преобладающих на отдельных участках.

Ленточный фундамент для внешней стены с полостью и прочной внутренней несущей стены, показанный на рис. 6, будет иметь ширину, рекомендованную в рекомендательном документе для твердого глинистого грунта, когда нагрузка на фундамент не превышает 50 кН / погонный метр.На практике линейная нагрузка на фундамент дома будет заметно меньше 50 кН / погонный метр, и фундамент вполне можно сделать шире, чем минимальные требования для удобства заполнения более широкой траншеи бетоном для удобства укладки кирпича внизу. земля.
Фиг.6 Ленточный фундамент.

Наименьшая толщина бетонного ленточного фундамента частично определяется размером заполнителя, используемого в бетоне, необходимостью минимальной толщины бетона, чтобы он не высыхал слишком быстро и не терял прочность, а также во избежание разрушения бетон сдвигом.

Если бы толщина бетонного ленточного фундамента была бы значительно меньше его выступа с каждой стороны стены, бетон мог бы разрушиться из-за развития трещин сдвига под весом стены, вызывая трещину под углом 45 °, как показано на рис. 7. Если это произойдет, опорная поверхность фундамента на земле будет меньше, чем это необходимо для устойчивости.

Сдвиг возникает из-за двух противодействующих сил стены и земли, действующих на бетон, разрывая или рассекая его, когда ножницы или ножницы разрезают или расслаивают материалы.
Рис. 7 Разрушение при сдвиге.
Похожие сообщения по категориям:

Ленточный фундамент | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
Спецификация письменной работы
Напишите оригинальный, хорошо структурированный, тщательно проработанный, длинный (примерно 2000 слов) пост в блоге о ленточных фундаментах, их преимуществах, недостатках, конструктивных особенностях и т. Д. Включите следующие основные ключевые слова: ленточный фундамент, ленточный фундамент.
Результат
Количество слов: 2064
Уникальность: 100% (Advego Plagiatus)
Оценка читаемости (Flesch): 59
Плотность ключевых слов:
ленточный фундамент: 26 (1.89%)
ленточных фундаментов: 24 (1,74%)
Правильно спроектированный и построенный фундамент — ключ к долговечной и безопасной эксплуатации любого здания или сооружения. Существует несколько типов фундаментов, но ленточные фундаменты, несомненно, являются наиболее популярными в частном домостроении. Ленточный фундамент — это, по сути, сплошная полоса из железобетона, замкнутая по периметру и уложенная под всеми стенами строящегося дома, равномерно распределяя его вес.Эта конструкция обеспечивает сопротивление взлому грунта и сводит к минимуму вероятность проседания или перекоса стен. Благодаря тому, что нет необходимости использовать тяжелое механическое оборудование для возведения ленточного фундамента, каждый может сделать это самостоятельно, не нанимая дорогостоящих подрядчиков.
Содержание
Ленточный фундамент Назначение
Ожидаемая продолжительность жизни ленточного фундамента
Проектирование ленточного фундамента
Преимущества ленточного фундамента
Недостатки ленточного фундамента
Монолитные / сборные фундаменты
Глубина закладки фундамента
Оптимальная ширина стены
Строительные материалы
Возможные проблемы в строительстве
Фундамент подвала
Заключение
Список литературы
Ленточный фундамент Предполагаемое использование
Назначение фундамента данного типа основано на распределении нагрузки на надземные конструкции (стены).Он предназначен для создания прямого сопротивления движению грунта, то есть предотвращения проваливания здания в рыхлый грунт или смещения его по осям в любом направлении при деформации грунта вокруг или непосредственно под домом. Ленточный фундамент выдерживает огромные нагрузки. Значит, на нем можно строить как легкие конструкции, так и тяжелые дома. Этот тип фундамента также намного экономичнее и проще в установке, чем другие типы фундаментов.
В каких случаях целесообразно выбирать этот тип фундамента? Выбирайте ленточный фундамент, если:
грунт вашей стройплощадки неровный, есть вероятность сильной осадки
вы собираетесь использовать в доме или строении тяжелые материалы, такие как бетонные блоки, кирпичи (стены имеют плотность 1000 кг / куб.м до 1300 кг / куб.м)
вы планируете иметь подвал в вашем доме (стены ленточного фундамента будут стенами подвала)
Ожидаемый срок службы ленточного фундамента
Срок службы фундамента зависит от многих факторов:
правильный расчет прочностных характеристик и выбор типа фундамента
соблюдение технологических требований при строительстве
Гидроизоляция краев фундамента и изнанки
тип защиты фундамента от агрессивного воздействия окружающей среды
защита внутренних стен фундамента антисептическими и гидроизоляционными составами
качество используемых материалов
В зависимости от используемого материала срок службы ленточных фундаментов может составлять:
до 150 лет для монолитных бетонных ленточных фундаментов
от 30 до 50 лет для ленточных фундаментов из кирпича
От 50 до 70 лет для сборных бетонных ленточных фундаментов
Проектирование основного ленточного фундамента

ПРИМЕЧАНИЕ: DPC — гидроизоляционный слой; ДПМ — гидроизоляционная мембрана; GL — уровень земли.
Преимущества ленточного фундамента
Ленточный фундамент имеет ряд преимуществ, делающих его наиболее популярным среди всех других типов фундаментов:
Его конструкция технически проста, недорога и обычно не требует использования тяжелой техники.
Стены ленточного фундамента могут одновременно служить стенами подвала дома.
Подходит для строительства как небольших частных домов, так и больших многоквартирных домов.
Есть возможность построить дом на склоне.
Строительство можно вести при любых погодных условиях.
Осадка конструкции минимальная.
Он надежен и долговечен.
Может выдерживать большие нагрузки.
При ленточном фундаменте можно обеспечить лучшую теплоизоляцию полов дома.
Недостатки ленточного фундамента
Ленточный фундамент также имеет ряд недостатков:
Возведение ленточного фундамента требует использования большого количества материалов.
Требуется гидроизоляция.
При монолитном бетонном фундаменте, самом надежном типе, нужно за один раз засыпать весь участок; и это очень тяжелая работа, требующая большого количества людей и использования техники.
Если наземное сооружение, которое будет построено, является массивным или вы намереваетесь построить подвал, потребуется гораздо больше земляных работ.
Не рекомендуется использовать этот тип фундамента на горизонтально неустойчивых грунтах и на пучинистых грунтах (глинах).Также категорически нельзя использовать на торфе.
Монолитные и сборные фундаменты
По способу строительства насчитывается:
Фундамент монолитный ленточный
сборные (блочные, панельные, панельно-блочные) ленточные фундаменты
Проектирование монолитного ленточного фундамента предполагает изготовление арматурного каркаса и его связывание бетоном на месте, что обеспечивает целостность основания фундамента.
Сборный ленточный фундамент предполагает связывание железобетонных блоков между собой.Делается это с помощью цемента и арматуры. Как было сказано выше, монолитные ленточные фундаменты имеют самый длительный срок службы и являются самыми надежными.
Глубина закладки фундамента
По глубине закладки насчитывается:
фундамент мелкого заложения
глубоких фундаментов
Более популярен неглубокий фундамент. Его доминирование обусловлено достаточно высокой несущей способностью и доступной стоимостью.
Применяется на всех типах грунтов, кроме проваливающихся / пучинистых грунтов и торфяников, и является оптимальным вариантом для легких домов высотой до двух этажей.Как правило, при строительстве деревянных и каркасных домов используется неглубокий фундамент. Глубина кладки обычно составляет не более 60 см, а ее основание аналогично плавучей несущей конструкции, способной противостоять разрывному действию грунта.
Если у вас пучинная почва или дом будет построен из тяжелых материалов, таких как шлакоблок, газосиликат или кирпич, или вы собираетесь построить подвал, вам необходимо использовать глубокий ленточный фундамент. Глубина кладки рассчитывается с учетом уровня промерзания грунта, особенно в районах с холодным климатом, и самая низкая точка фундамента должна быть ниже этого уровня минимум на 20-30 см.Например, глубина промерзания почвы составляет от 1 м до 1,5 м в центральной европейской части России, до 2 м на северо-западе России и до 3 м в Западной Сибири. В этом случае рекомендуется предварительно армировать монолитную полосу.
Оптимальная ширина стены
Во избежание воздействия на фундамент чрезмерного веса надземной конструкции стены фундамента должны быть шире стен строящегося дома. Как правило, для устойчивости дома ширина фундаментных стен должна быть не менее чем на 10 см шире стен дома.Также, чтобы вся конструкция была более устойчивой, рекомендуется делать ленточный фундамент расширяющимся к основанию. То есть его поперечное сечение выглядит как расширяющаяся к основанию трапеция. Однако и ленточный фундамент с прямоугольным сечением тоже достаточно устойчив.
Выбор минимальной ширины неглубокого фундамента основан на следующем основном принципе: удельная нагрузка на единицу площади грунта, расположенного под бетонным основанием, должна быть меньше его несущей способности.А именно эта разница должна быть не менее 30% в пользу несущей способности.
Оптимальная ширина стены (в см) для зданий различного размера и типа почвы
Типы почвы
Каменистая почва, сухая твердая глина, суглинок
Глина плотная и суглинок
Сухой, утрамбованный песок и супесчаный суглинок
Мягкий песок, супесчаный суглинок, ил
очень мягкий песок, супесчаный суглинок, ил
торф *
Малый навес
Нагрузка: 20 кН / кв.м
25 см
30 см
40 см
45 см
65 см
НЕТ
Маленький двухэтажный дом
Нагрузка: 50 кН / кв.м
30 см
35 см
60 см
65 см
85 см
НЕТ
Большой 2- или 3-этажный дом
Нагрузка: 70 кН / кв.м
65 см
85 см
индивидуальный дизайн
индивидуальный дизайн
индивидуальный дизайн
Н / Д

ПРИМЕЧАНИЕ : * Во всех случаях, если ваша строительная площадка находится на торфяниках, вам придется использовать фундамент другого типа.
Строительные материалы
Перед тем, как начать заливку бетонного раствора, необходимо выбрать наиболее оптимальную марку бетона для вашего фундамента. Марка бетона зависит от ряда факторов:
вес всей конструкции
дополнительных нагрузок на фундамент
тип используемой арматуры
тип почвы
климатические условия района
Сделать бетонную площадку под основной фундамент марки М7.5 или М10 будет вполне достаточно. Для легких конструкций (панельные дома, бани, сараи) подойдет марка М15. При строительстве дома из дерева или легких блоков необходимо использовать марку М20. Для массивных конструкций и построек следует готовить качественный бетон марки от М25 до М30. Бетон более высоких марок используется для строительства геометрически сложных конструкций и на строительных площадках в районах с суровым климатом. В условиях холодного климата не следует забывать еще об одном важном параметре бетона — морозостойкости.
Кроме бетона вам понадобится:
Доска строганная для опалубки толщиной 20 мм
Стальные прутки и проволока толщиной от 8 до 12 мм для арматуры
песок речной для песчаной площадки
Особое внимание следует уделить арматурным стержням. Вся конструкция ленточного фундамента в основном подвергается продольным нагрузкам. Они связаны с неравномерной нагрузкой здания на фундамент и с силами пучения грунта.Поэтому продольную арматуру фундамента следует выполнять из оребренных стержней (переменного сечения), обеспечивающих лучшее сцепление стали с бетоном и позволяющих выдерживать большие нагрузки. Углы — слабые места ленточного фундамента. Они наиболее подвержены сколам, трещинам и другим видам деформации. Именно поэтому усиление углов фундамента нужно производить с особой тщательностью.
Возможные проблемы при строительстве
Основными проблемами при строительстве ленточного фундамента являются:
поселок
вертикальная
замораживание
водонасыщенность
Неправильный расчет нагрузки надземной конструкции или площади основания фундамента, без учета наличия обрушивающихся грунтов с низкой несущей способностью под фундаментом или оставление грунта в неразвитой, несжатой форме — все это вызовет дополнительные сложности при строительстве.
Пучка из-за промерзания основания фундамента. Грунт под неглубоким фундаментом (особенно водонасыщенным) расширяется, приподнимает фундамент, образует в нем трещины и, как следствие, фундамент деформируется, а затем передает нагрузку на стены дома, что приводит к их растрескиванию. .
При промерзании ленточного фундамента влажный воздух вызывает конденсацию, которая насыщает фундамент водой. Поэтому не допускайте промерзания фундамента зимой.
Вода, как отрицательный фактор для прочности фундамента, имеет несколько источников. Прежде всего, это количество атмосферных осадков в регионе и местный уровень грунтовых вод. Известно, что мокрый бетон легко разрушается при низких температурах, когда вода замерзает.
Фундамент подвал
Фундаменты подвала очень популярны и выгодны по ряду причин. Эти фундаменты обычно закладываются на глубину не менее 2,5 метров в почву.Стены ленточного фундамента — это стены подвала.
Преимущества фундаментов подвала
Самым большим преимуществом фундамента подвала являются дополнительные квадратные метры пространства, которые вы получаете при гораздо более низких затратах, чем другие части вашего дома.
Для небольших домов добавление законченного подвала создает энергоэффективные жилые помещения, в которых тепло зимой и прохладно летом.
Техникам проще и дешевле ремонтировать ваши домашние коммуникации стоя, а не ползать в подвале или копаться в плите.
Подвалы могут быть отличным укрытием от штормов и ураганов, но при этом служить надежным якорем для вашего наземного дома.
Недостатки фундаментов подвала
Фундамент подвала стоит довольно дорого — тем более, если вы планируете отделывать это пространство. Но даже тогда это готовое подвальное помещение, скорее всего, будет самыми дешевыми квадратными метрами всего вашего дома.
Возможное наводнение. Чтобы предотвратить возможное наводнение, заранее проверьте уровень грунтовых вод в вашем районе.
Недостаток естественного света. Если вы планируете превратить подвал в жилое пространство, возможно, вам придется найти творческие способы внести туда немного света.
Заключение
На ленточном фундаменте можно возводить различные конструкции, от небольших деревянных сараев до многоэтажных монолитных домов. При этом вы используете гораздо меньше строительных материалов и выполняете меньший объем земляных работ по сравнению с плиточным фундаментом (и в конечном итоге платите гораздо меньше денег за весь фундамент), что делает ленточные фундаменты наиболее популярным типом для строительства загородных домов. .
Список литературы
Автор: Алексей Афонин
НАЙТИ БЛОГЕРА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: [email protected]
НАЙТИ МЕНЯ
Постройка
пошаговая инструкция + видео
Достоинства и недостатки ленточного фундамента
Ленточный фундамент своими руками
Ленточный фундамент представляет собой монолитную полосу из бетона, проходящую под всеми несущими и внутренними стенами здания или строений.Ленточный фундамент применяется в следующих случаях:
Для построек из прочных тяжелых материалов — кирпича, шлакоблока, бетона и др.
Для зданий с большим перекрытием
На земле с преобладанием неоднородной почвы
В том случае, когда планировкой здания предусмотрен подземный гараж, цокольный этаж или цокольный этаж
Ленточный фундамент выдерживает большие нагрузки, поэтому его часто используют садоводы для создания жилых домов, летних кухонь, бань, навесов зелени, гаражей и других крупных садовых построек.
Преимущества ленточного фундамента в следующем:
Способность выдерживать большие весовые нагрузки конструкции
Простота создания фундамента своими руками
Высокий срок службы фундамента
Различие типов ленточного фундамента, подходящего для разного размера кошелька
Специальная техника не применяется
Из основных недостатков выделил:
Большой объем работ
Ленточный фундамент подходит не для всех типов грунтов
Высокий расход материалов
Устройство ленточного фундамента
Ленточный фундамент может иметь разную глубину.Если он строится для коттеджа или другой «тяжелой» постройки, глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания почвы на 20-30 см, такой фундамент еще называют встраиваемым. Для деревянных построек и внутренние стены фундамента могут иметь глубину в пределах 60 см, и такой вид фундамента называется маломощным.
Виды ленточного фундамента
Ленточный фундамент делится на несколько основных типов:
Монолитный , созданный из армирующих повязок и бетонного раствора.Этот вид ленточного фундамента самый прочный и долговечный, т.к. Не состоит из конструктора, аналогичного сборному ленточному фундаменту. Недостатком монолитного ленточного фундамента является высочайшая материальная стоимость материалов, а также трудоемкость работ по заливке фундамента.
Сборный фундамент . Создается из сваренных заводских бетонных блоков, которые доставляются на строительную площадку здания. Агрегаты устанавливаются в траншею вплотную друг к другу и стыки промазываются раствором, служащим для укрепления фундамента и гидроизоляционного материала.Сборный фундамент не рекомендуется устанавливать на каменистые породы, т.к. Возможен разрыв стыков блоков, что приведет к деформации всего фундамента (будет зигзагообразно) и обрушению всей конструкции. Еще один неприятный нюанс сборного фундамента — это повышенные материальные затраты на спецтехнику: кран для опускания блоков. Среди преимуществ агрегатов можно выделить повышенную скорость создания фундамента и снижение затрат на сырье (блоки дешевле заливки раствора, кроме того, блоки можно установить, оставив пустоты, а это + 20% экономии) .
Как сделать бетонный раствор для ленточного фундамента?
От бетонного раствора зависит качество, прочность и долговечность ленточного фундамента, от ленточного фундамента зависит долговечность построек. Исходя из этого, следует отметить, что ни в коем случае нельзя экономить на бетонном растворе, а тем более несправедливо его ставить. Собственно из-за этого рекомендуется создавать фундамент своими руками, т.к. многие фирмы стараются заработать больше денег, используя более дешевый цемент, прокладывая хотя бы глубокую траншею и т. д.
Основными составляющими бетона для любого фундамента являются вода, цемент, гравий и песок. Также возможно использование различных добавок, например, для более быстрого схватывания раствора.
Следует отметить, что из компонентов бетонная смесь должна быть качественной. Вода должна быть чистой, без примесей. Цемент нужно выбирать: для легких конструкций подойдет М200, для более постоянных конструкций М300 и выше. Песок должен быть без глины, гальки и различного мусора.Лучше использовать речной песок, который дополнительно нужно просеять ситом. К щебню особых требований нет, главное, чтобы его размер был оптимальным — не слишком большим, но и не слишком маленьким.
Что касается соотношения песок / цемент / гравий, необходимо соблюдать следующие пропорции — 3/1/5. Исходя из этого, следует отметить, что гравия должно быть больше, чем песка (примерно в 2 раза, допускается чуть меньше), а в воде должно быть больше цемента (60%).
Смесь следует замешивать в миксере, приобретенном перед постройкой.Цена у нее недорогая, также есть вариант создания своими руками, причем довольно простой.
Следует учитывать 3 особенности смешивания бетона и раствора:
Если заливать фундамент в холодную погоду, вода должна нагреваться, поэтому раствор схватится быстрее
В жаркую погоду наоборот используйте холодную воду, иначе быстрое схватывание раствора может привести к образованию нежелательных трещин.
Как упоминалось ранее, вода должна быть больше, чем цемент, вы должны учитывать, что влажный песок наполнен определенным количеством воды.Многие строители забывают об этом, и в результате получается очень редкое решение.
Разобравшись с решением, переходим к инструкции по созданию ленточного фундамента своими руками.
Технология создания ленточного фундамента своими руками
Технология создания ленточного фундамента своими руками не слишком сложна, но требует добросовестного выполнения каждого этапа. Итак, приступим:
Создайте чертеж схемы будущего фундамента со всеми точными размерами.Рассчитайте необходимое количество материалов.
Готовим участок: убираем весь садовый мусор, по возможности выравниваем холмы и ямы. Размер зачищаемой площади должен превышать периметр фундамента на 2-3 метра с каждой стороны.
Разметить участок будущего фундамента с помощью колышков и веревок. Строго соблюдайте все размеры и углы.
Выход из траншеи. Его ширина может быть разной. Если в будущем стена будет кирпичная — не менее 50 см.Глубина траншеи определяется в зависимости от типа конструкции и наличия будущего гаража или погреба под землей. Если такая конструкция будет присутствовать, фундамент будет для него стеной, поэтому делать ее нужно будет высоко. Траншею можно копать сам лопатой, а спецтехника — мини-эскалатором.
После того, как траншея вырыта, тщательно утрамбовывают дно и создают дренажный слой. Необходимо создать песок (толщина слоя 10 см) и гравий (тоже 10 см).Сначала засыпаем его песком, заливаем водой, аккуратно утрамбовываем и выравниваем. Далее таким же образом создаем подушку из щебня.
После того, как будет создан дренажный слой, переходите к гидроизоляции. Рекомендуется использовать рубероид. Этим же рубероидом покрывают стены траншеи, что бы не предотвратить просыпание грунта на фундамент.
Перейти к постепенной заливке фундамента. Первым слоем (около 10 см) залить дренажный слой гидроизоляцией.Подождите, пока ступка схватится. Этот первый слой бетона, по сути, и есть гидроизоляция подстилающего грунта.
Далее собираем опалубку, которая используется для создания ленточного фундамента. Ширина опалубки внутренних стен определяет ширину фундамента. Для создания опалубки выбирайте строганные односторонние доски (внутренние) шириной 3-5 см. Для того, что бы опалубка не раздавливалась под действием раствора и грунта, создайте специальные распорки. Высота опалубки над поверхностью земли должна быть не менее 30 см — высота цоколя.
Опалубка для фундамента
Созданная в опалубке размещенная арматура. Брусья размещаются горизонтально и вертикально по периметру фундамента. Арматуру зажимают между собой проволокой или прихватывая сваркой. Расстояние между вертикальными стержнями арматуры должно быть не менее 10 см и не более 25 см. Цель армирования — повышение прочности конструкции.
Опалубка бетонный раствор. Делать это надо правильно. Раствор заливается слоями, каждый из которых не более 20 см.После каждой заливки бетон уплотняется, ударяется о металлический стержень в разных местах и дополнительно дребезжит по опалубке внешних стен. Эти мероприятия необходимы для того, чтобы удалить воздух, который может образоваться в растворе.
Когда ленточный фундамент будет полностью заполнен, оставьте его до полного схватывания раствора. Опалубку рекомендуется снимать через неделю после заливки.
После снятия опалубки наружного ленточного фундамента необходимо защитить гидроизоляционный слой.Для этого на фундамент наносят битумную мастику, обладающую хорошими адгезионными свойствами, а поверх мастики накладывают листы рубероида.
После того, как листы надежно приклеены к фундаменту, необходимо произвести финишное действие — засыпку, то есть засыпать пространство между землей и фундаментом песчаным слоем, который смачивается и уплотняется. На этом завершающем этапе следует позаботиться о том, чтобы случайно не нарушить гидроизоляционный слой!
Вот несколько наглядных видеоуроков по созданию ленточного фундамента:
Создание ленточного фундамента на 30 дней

Технология создания ленточного фундамента своими руками

Вот собственно и вся технология по созданию монолитного ленточного фундамента своими руками.Если делать эти действия аккуратно, не экономя на стройматериалах, фундамент прослужит вам более полувека! Не забывайте, что ремонт фундамента — процесс очень трудоемкий и к тому же материозатратный, помните, что скупой платит дважды!
Желаем удачи в изготовлении садовых построек своими руками!
Инженер-строитель: Пример проектирования 3: Армированный ленточный фундамент.
Несущая стена одноэтажного дома должна опираться на широкий армированный ленточный фундамент.
Исследование участка выявило рыхлые и среднезернистые почвы от уровня земли до значительной глубины. Почва изменчива и имеет безопасную несущую способность от 75 до 125 кН / м2. Также были выявлены уязвимые места, где нельзя было рассчитывать на несущую способность.
Здание может поддерживаться на фундаментных балках и сваях, снятых до прочного основания, но в этом случае выбрано решение — спроектировать широкий усиленный ленточный фундамент, способный перекрывать мягкую зону номинальной ширины.
Для минимизации дифференциальных расчетов и позволяют для мягких областей, допустимое опорное давление будет ограничено па = 50 кН / м2 в течение. Мягкие участки, встречающиеся во время строительства, будут удалены и заменены тощей бетонной смесью; Кроме того, основание будет спроектировано таким образом, чтобы охватить предполагаемые впадины шириной 2,5 м. Это значение было получено из указаний по местным впадинам, которые были даны позже на фундаментах плотов. Плита перекрытия пола предназначена для подвешивания, хотя она будет залита с использованием грунта в качестве несъемной опалубки.
Нагрузки

Если фундамент и надстройка проектируются в соответствии с принципами предельного состояния, нагрузки должны храниться как отдельные необработанные характеристические мертвые и заданные значения (как указано выше) без учета факторов (как указано выше) как для расчета давления на опору фундамента, так и для проверок работоспособности. Затем, как обычно, нагрузки должны быть скорректированы для расчета отдельных элементов в предельном состоянии.
Для фундаментов, подверженных только статическим и приложенным нагрузкам, коэффициент нагрузки для расчета арматуры лучше всего выполнять путем выбора среднего коэффициента частичной нагрузки, γP, чтобы покрыть как статические, так и приложенные нагрузки надстройки из Рис.11.22 (это копия Рис. 11.20 Условия расчета железобетонной полосы.).
Рис. 11.22 Комбинированный частичный коэффициент безопасности для статических + приложенных нагрузок.
Из Рис. 11.22 , комбинированный частичный коэффициент запаса прочности по нагрузкам надстройки равен γP = 1,46.
Вес основы и засыпки, f = средняя плотность × глубина
= 20 × 0.9
= 18,0 кН / м2
Это все статическая нагрузка, таким образом, комбинированный коэффициент частичной нагрузки для нагрузок на фундамент, γF = 1,4.
Определение ширины фундамента
Новые уровни земли аналогичны существующим, поэтому (вес) нового фундамента не требует дополнительной оплаты и может быть проигнорирован.
Минимальная ширина фундамента равна

Принять ленточный армированный фундамент шириной 1,2 м и глубиной 350 мм из бетона марки 35 (, см.рис.11.23 ).
Рис. 11.23 Пример расчета усиленного ленточного фундамента — нагрузки и опорные давления.

Реактивное расчетное давление вверх для расчета боковой арматуры
Боковой изгиб и сдвиг b = 1000 мм.
Таким образом, vu
Нагрузка для перекрытия углублений
В местах локального углубления фундамент действует как подвесная плита.Предельная нагрузка, вызывающая изгиб и сдвиг в фундаменте, — это общая нагрузка, т.е. нагрузка надстройки + нагрузка на фундамент, которая определяется как
.
Продольный изгиб и сдвиг из-за углублений
Предельный момент из-за перекрытия фундамента — предполагается, что он просто поддерживается — в локальной депрессии 2,5 м составляет Ширина для расчета арматуры b = B = 1200 мм.
Таким образом, vu
Впадина на углу здания
В предыдущих расчетах предполагалось, что впадина расположена под сплошным ленточным основанием.Углубление
может также произойти в углу здания, где две опоры встречаются под прямым углом. Затем следует выполнить аналогичный расчет, чтобы обеспечить верхнее усиление обеих опор до консоли в этих углах.
Рис. 11.24 Пример расчета армированной ленточной опоры — арматура.
Ленточный фундамент своими руками
Ленточный фундамент
можно назвать самым востребованным при строительстве частных домов, так как он полностью оправдал себя за десятилетия эксплуатации.Он — достаточно простой в устройстве, не требует особо сложных приспособлений или специального оборудования.
Ленточный фундамент своими руками
Конечно, чтобы конструкция была надежной и долговечной, можно сделать ленточный фундамент своими руками только частично, то есть выполнить основные работы по рытью траншеи, установке опалубки, монтажу и креплению арматуры. решетка, гидроизоляция и утеплитель. Но производство и заливка бетона проще и надежнее заказывать в компаниях, которые занимаются этим профнастилом.
Чтобы выяснить, почему лента Фундамент рефлюкса популярна в строительстве, необходимо учесть все ее положительные и, конечно же, имеющиеся отрицательные качества.
Преимущества и недостатки ленточного фундамента
Содержание статьи
1 Преимущества и недостатки ленточного фундамента
1.1 Преимущества:
1.2 Недостатки:
2 типа ленточных фундаментов
3 материала все для ленточного фундамента
4 последовательность работ по созданию непрерывного фундамента
4.1 расчет фундамента
4.2 Площадь разбивки
4.3 Рытье траншей
4.4 Подготовка котлована
4.5 Установка опалубки
4.6 Установка арматурной решетки
4.7 Заливка фундамента
5 Полезные советы по заливке ленточного фундамента
5.1 Видео : как залить ленточный фундамент
ленточный фундамент — монолитная полоса из бетонного раствора, которая возводится на всю несущую конструкцию стены.
Ленточный фундамент — прочный фундамент для возведения стен здания
Этот базовый вид используется в следующих случаях:
При строительстве частных домов и хозяйственных построек из материалов большой массы, таких как камень, бетон, кирпич, шлакоблоки и другие материалы.
В тех случаях, когда генеральный план строительства предполагал наличие подземного гаража, цокольного этажа или подвала.
домов построены с толстым потолком или мансардой.
В регионах преобладают преимущественно неоднородные почвы.
Следует отметить, что установка ленточного фундамента подходит практически для всех типов грунтов, кроме, пожалуй, только просадочных и торфяников — это необходимо учитывать при выборе типа фундамента для строительства собственного дома.
Чтобы знать, чего ожидать от ленточной основы в процессе эксплуатации, необходимо иметь информацию о преимуществах и недостатках данной конструкции.
Достоинства:
Ремень принципиально особенности выдерживает большие нагрузки, не менее монолитный фундамент.
Отличается относительно простыми приготовлениями, которые можно проводить совершенно самостоятельно.
У ленточного фундамента всегда большой срок эксплуатации, конечно, при правильном его возведении и поддержании желаемой степени защиты конструкции (гидроизоляция и теплоизоляция). Преимуществом
можно считать разнообразие конкретных видов ленточного фундамента, из которых можно выбрать тот, который наиболее подходит по технологическим и финансовым возможностям.
Ленточная основа будет стоить намного дешевле монолитной, хотя по прочности не уступает.
Такая конструкция позволяет более качественно утеплить полы в здании, создавая многослойную изоляционную «подушку».
Недостатки:
Ленточный фундамент не подходит для устройства на некоторых грунтах.
При строительстве на всю толщину фундамента по технологии необходимо залить один прием, так как количество бетона приготовить самостоятельно очень сложно.В этой связи необходимо обратиться к строительным компаниям, производителям, имеющим специальную технику и технику.
Работа
, даже при подготовке к заливке бетона, достаточно трудоемка, и требует много времени. Без помощников обойтись сложно.
Как видно из качеств основы ленты положительное существенное превосходство над отрицательными.
Типы ленточных фундаментов
Существует несколько типов ленточных фундаментов, которые различаются по некоторым критериям, и первый из них — это глубина залегания.
Есть несколько разновидностей ленточных фундаментов
Например, массивные дома, возведенные из тяжелых строительных материалов, нуждаются в заглубленном фундаменте, который обязательно подходит на глубину 250 ÷ 300 мм ниже уровня промерзания почвы в зоне строительства здания.
Другой вид ленточного фундамента — мелкозаглубленный. Применяется для легких каркасных построек общей глубиной не более 550 ÷ 600 мм.
Схема — несколько основных типов фундаментов ленточного типа
Ленточный фундамент делится не только на два типа, но еще и на несколько типов:
Фундамент монолитного типа — чаще всего используется для различных построек.Возводится бетонный раствор и обязательное армирование. Этот фундамент и т. Д. Илекает простоту конструкции и доступность его возведения, наряду с присущей ей долговечностью и прочностью.
Сборный фундамент для строительства частного дома я использовал реже. К основам этого типа готовые бетонные блоки, которые производятся на заводах, доставляют их на место проведения строительных работ и устанавливают в подготовленную траншею с помощью тяжелая техника.
,
,
устанавливают агрегаты в непосредственной близости друг от друга, а промежутки между ними заполняют бетонным раствором и заделывают всплошную гидроизоляцию снаружи.
Этот тип фундамента не подходит для хрупких грунтов, так как на стыках может произойти разрыв и деформация всего фундамента и средств, затем стоящих на нем постройки.
Помимо
, за доставку и установку агрегатов на постоянное место (использование погрузочно-разгрузочной техники) придется заплатить довольно кругленькую сумму. Однако справедливости ради надо сказать, что блоки дешевле всех необходимых материалов для литье монолитных поясов фундамента и избавить строителей от многих тяжелых строительных работ.Например, не надо забивать и устанавливать опалубку, устанавливать и закреплять арматурную сетку.
Сборный или блочный фундамент хорошо подходит для двух- или трехэтажных зданий, построенных из бетонных плит или кирпича. Если есть финансовая возможность и тип грунта подходит для установки блоков, этот тип фундамента будет хорошим выбором для строительства большой коттедж.
материалы все для ленточного фундамента
Если все же решили построить здание на нем ленточный монолитный фундамент, необходимо закупить все необходимые материалы для его возведения.

Характеристика грунтов	Грунты в пределах глубины промерзания	Расстояние до уровня грунтовых вод в зимний период	Глубина заложения основания до одно- и 2-х этажных домов
Не пучинистые	Крупноблочные гравелистые пески средней и крупной фракций	Не нормируется	Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 0,5 м
Пучинистые	Мелкий и пылеватый песок	Более 2-х метров расчетной глубины промерзания	То же
Пучинистые	Супеси	То же, не менее 2-х метров	Не менее ¾ глубины промерзания, но не менее 0,7 м.
Глины и суглинки	Менее расчетной глубины промерзания	Не меньше расчетной глубины промерзания	—

Каркас	30 – 50
Дерево	70 – 100
Кирпич, пенобетон, газосиликат	200 – 270
Бетонный раствор и арматура	300 – 350

Профнастил, металлочерепица	20 – 30
Рубероид	30 – 50
Цементное покрытие, шиферные листы	40 – 50
Керамическая черепица	60 – 80