Погреб над землей из кирпича: Погреб из кирпича: кладка, гидроизоляция, виды

Погреб из кирпича: кладка, гидроизоляция, виды

Многие владельцы частных домов и гаражей оборудуют погреб из кирпича. Он необходим для хранения овощей, фруктов, консервации. Есть несколько способов оборудовать хранилище. Его можно сделать как под домом, так и в виде индивидуального строения. Для постройки используют разные материалы, но лучшим всегда был и остается кирпич.

Стены из красного кирпича служат долгое время. Кроме того, они являются теплоизоляцией для подвала, и создают благоприятный микроклимат для хранения овощей и фруктов.

Где лучше сделать погреб?

При постройке помещения учитывают несколько факторов:

• Толщина стены делается больше, чтобы хранилище было крепким и впоследствии не оседало.
• Выбрать место, где дно не будет подтапливать вода.
• Температура воздуха должна быть пригодной для хранения овощей. В помещении нужно постоянно поддерживать свежесть и сухость.
• Сделать пол, заботясь о защите продуктов от грызунов.

Стоит принять во внимание, что вся кладка погреба из кирпича находится под землей. Поэтому размещают его в подвале дома или гаража. В нем можно уложить кирпичный пол или залить бетонный, поверх которого настелить напольное покрытие (доски, фанеру). Погреб должен иметь индивидуальный вход во дворе. Если подвал расположен с северной стороны, входную дверь утепляют и делают над ней навес.

Вернуться к оглавлению

Виды и особенности конструкции

В строительстве такого сооружения применяется силикатный кирпич.

При строительстве подвала стены и пол возводят по одной и той же схеме. Единственное отличие — вход, который оборудуют, в зависимости от основного помещения. Для построения индивидуального погреба используют красный или силикатный кирпич. При выборе места под постройку погреба учитывают такие моменты, как:

• Возвышенность. Хранилище для овощей сооружают на возвышении, поскольку при работе в низине есть шансы попасть на подземные воды, и впоследствии будут проблемы с затоплением погреба. Помимо этого, он должен находиться подальше от остальных помещений.
• Глубина ямы. Высота хранилища от пола до потолка должна быть не менее 2 метров. Кроме этого, настил подбирают в зависимости от вида почвы. Работы проводятся только летом. В этот период подземные воды находятся максимально низко, что обязательно нужно учесть при строительстве.
• Гидроизоляция погреба. Нужно герметизировать пол в погребе, чтобы защитить от грунтовых вод. Это предотвратит повреждение продуктов. Кроме этого, высокая влажность оказывает губительное действие и на строительные материалы.

Перед тем как копать котлован, составляют план, согласно которому будут размещены стеллажи для консервации, отсеки под овощи и фрукты. Кроме этого, учитывают количество выращенной продукции и обеспечивают комфортное перемещение человека по хранилищу. Не стоит забывать о лестнице. В результате этой планировки проводится расчет строительного материала.

Конструкцию подвала делят на такие виды:

Постройка может располагаться под зданием.

• подвал, который находится под зданием;
• погреб, полностью углубленный в землю, сооруженный вне помещения;
• хранилище, всего лишь наполовину находящееся в почве;
• помещение для хранения овощей, находящееся на земле.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты, с помощью которых делается кладка

Чтобы вырыть яму под хранилище целесообразнее будет использовать экскаватор. Но чаще эти работы делаются вручную, поскольку площадь двора не позволяет обеспечить нормальный проход технике. Чтобы построить погреб из кирпича своими руками потребуются следующие инструменты:

• совковая и штыковая лопата;
• бетономешалка;
• бензопила;
• сварочный аппарат;
• молоток;
• кирка;
• лом;
• мастерок;
• уровень;
• рулетка;
• угольник;
• шуруповерт.

В процессе работы необходимы кирпичи марки M-100.

Подвал лучше всего строить из красного кирпича, поскольку у него есть ряд преимуществ, среди которых главное — это качество. Следует отметить и тот факт, что для строительства хранилища нужен кирпич, марка которого М-100. А также подготавливают такие материалы, как:

• кирпич для погреба в нужном количестве;
• цемент;
• щебень;
• песок;
• глина;
• доски;
• 2 трубы из асбеста или пластика;
• швеллеры;
• арматура.

Стены в погребе возводят в один кирпичный ряд, но лучше будет если кладку выполнить в два кирпича. Таким образом есть больше шансов уберечь помещение от проникновения воды.

Вернуться к оглавлению

Особенности кладки

Перед началом самой кладки следует замесить раствор.

Строительство стен в погребе начинается с замеса раствора. При проведении работы учитывают следующие моменты:

• Возведение хранилища начинается с того, что заливают фундамент, ширина которого отвечает толщине стен, высота в 30—40 см. Изнутри фундамент укрепляется арматурой.
• Первый ряд кирпича ложится начиная с угла. Кирпичная кладка выполняется в виде шахматной доски. Если первый ряд выложить с целого кирпича, то второй начинают с половины.
• В процессе строительства, внутри промежутка между внешней стороной стена и котлованом, делают заливку из глины. При увеличении расстояния в глину добавляют битый кирпич. В этом случае стена хранилища укрепляется и производится гидроизоляция.
• Не следует забывать про уровень, с помощью которого проверяется, насколько ровная кладка.
• Каждый ряд кладки делают с того угла, что и первый ряд.
• Если погреб 2×2, то дополнительных сооружений внутри не нужно. Если же планируется большое помещение, то в этом случае в центре строят колонны, соответствующие высоте стен. Они послужат опорой для потолка.
• Свод потолка выполняется после полного высыхания стен.

Потолок делают пошагово. Сначала укладывают арматуру на верхние ряды стен по периметру, заливают и дают высохнуть. Затем швеллеры укладывают перпендикулярно к дверному проему на расстоянии 50 см друг от друга. Укрепляют их арматурой, выполняя форму сетки, и сваривают между собой. С внутренней стороны прикрепляют доски. Подпирают их надежными опорами и верх заливают бетоном. Когда заливка высохнет, доски убирают. Такие своды позволяют сделать круглый погреб. Еще своды укладывают из готового перекрытия железобетонными плитами.

Вернуться к оглавлению

Требования к погребу из кирпича

Гидроизоляция

От влаги помещение защищают с помощью рубероида.

Защиту от воды в погребе делают с помощью нескольких слоев рубероида, закрепленного на стену битумной мастикой. Чтобы положить влагостойкий пол, еще используют щебень или битый кирпич, по которому выкладывают разведенную водой жирную глину. Затем делается стяжка из бетона и по желанию укладывается напольное покрытие или плитка.

Вернуться к оглавлению

Теплоизоляция

Чтобы уберечь кирпичный погреб от перепадов температуры в морозные и жаркие дни, его изолируют с помощью специального покрытия. Для этого используется слой керамзита и сверху засыпается землей. Как утеплитель используют минеральную вату или стекловолокно. Если погреб все же промерзает, стены следует обложить плитами полистирола. Для его укрепления применяют битум или дюбеля.

Вернуться к оглавлению

Вентиляция

Ее делают с помощью двух труб, одна из которых закрепляется таким образом, чтобы отверстие было под потолком. Эта труба служит отводом испарений из хранилища. Вторая же берет начало от самого пола и служит для наполнения погреба свежим воздухом. Верх обоих изделий накрывают сетками от грызунов и насекомых. В зимнее время их укутывают войлочным материалом.

Устройство, проект, виды и этапы строительства погреба. Наземный погреб своими руками: пошаговая инструкция Образцы погребов

Погреб на даче своими руками

Хороший хозяин тот, кто смог не только вырастить, но и сберечь свой урожай. Для хранения овощей и фруктов на дачах строят погреба. Как построить погреб своими руками, и какие материалы использовать вы узнаете из нашей статьи.

Виды погребов для дачи

По расположению к уровню земли выделяют 3 вида погребов: наземные, полузаглубленные и заглубленные.

Для определения постройки подходящего вида погреба, определяют уровень грунтовых вод. Если воды залегают на высоте от 0,5 м до 1 м, то строят наземный погреб; если, глубже, чем 2 м, то выбирают полузаглубленный или заглубленный.

Узнать уровень вод легче весной или осенью. Используют народный способ: берут свежее яйцо, клочок шерсти и стеклянный или глиняный колпак. На голую землю кладут шерсть, сверху — яйцо, накрывают колпаком и накрывают травой. С утра проверяют:

• Если под колпаком влажно, то уровень воды высокий;
• Если мокрая только шерсть, а яйцо сухое, то уровень низкий;
• Если все сухое, то рядом воды не пролегают.

Для длительного хранения урожая с невысокой температурой от плюс 5 до плюс 7 гр. по Цельсию, отдают предпочтение заглубленным погребам.

• К постройке подвала приступают в летнее время;
• Место выбирают на возвышенности. Для места на влажной низине делают поднимающую песчано-гравийную подушку. В болотистых и плывунных почвах погреб не строят;
• Для поддержания температуры в погребе обязательно делают вентиляцию.

Погреб своими руками: рытье котлована и фундамент

Самый распространенный вид — это заглубленный погреб.

Начинают рытье котлована с выкапывания прямоугольной ямы на глубину 2,5-3 м, по ширине больше предполагаемой на 50 см (в среднем до 3 м). Лишние полметра нужны на гидроизоляцию и прокладку коммуникаций.

В готовом котловане возводят фундамент, высотой не больше 40 см. На небольшой высоте до 20 см от пола котлована крепят армирующий каркас, который сверху заливают бетонной смесью.

Вариант «послойного пирога»:

• На пол укладывается щебень и песок, которые сверху заливаются битумом;
• Потом укладывается слой глины или армированный бетон. Общая высота первых двух слоев должна составлять до 15 см;
• Затем все поливается жидкой резиной;
• Сверху покрывается бетонной смесью.

Возведение стен

Стены возводят после пола. Если сделать наоборот, то может возникнуть негерметичное прилегание и произойдет подтопление. Соединяют стены с полом стальной арматурой и связкой.

Для стен используют кирпич, бетонные блоки или камни. Толщина бетонной кладки должна составлять 15 см, из кирпича — от 12 см (кладка в полкирпича) до 25 см (в один кирпич). Металл не применяют, он не сохранит нужную температуру. При использовании земли (вариант подходит только для очень плотных грунтов) котлован внутри обшивают деревом, обработанным антисептиками.

Внешне бетонные стены штукатурят цементом, а после — дважды обрабатывают битумной пропиткой. После высыхания обсыпают песком Внутри только штукатурят. Для отвода вод делают подушку из утрамбованного щебня и гравия, залитых разогретым битумом.

Внутри по углам ставят металлические уголки, от проседания — крепят сетку Рабица. Стыки обмазывают гидроизоляционным составом. Если пол расположен выше уровня вод, то используется безнапорная гидроизоляция, если ниже — то противонапорная.

Противонапорная и безнапорная гидроизоляция

Противонапорная гидроизоляция делается для защиты от грунтовых вод, которые по уровню находятся выше уровня фундамента подвального помещения, подпола или погреба. Делается по принципу многослойного пирога, минимум три слоя заливаются с применением шламовых растворов в сочетании с битумными мастиками. Безнапорная гидроизоляция применяется для защиты от попадания дождевой или талой воды в связи с некачественным дренированием участка.

Вентиляция и потолок в погребе

Для вентиляции подходят 2 оцинкованных трубы диаметром до 15 см Вытяжную трубу крепят ближе к потолку, проточную — на высоте 50 см от пола. Трубы выводят на улицу на 50 см в противоположных концах подвала.

В заглубленных подвалах дополнительно строят наземную часть (погребницу), выполняющую роль сарая. Она шире погреба на 0,5 м. Для перекрытия потолка берут деревянные брусья или бетонные плиты. Дверь утепляют слоем поролона и оббивают клеенкой. Крышу делают больше погреба на 50 см с каждой стороны и двускатной для лучшего стекания осадков.

Сверху погреб укрывают выкопанной землей. Кустарники рядом не высаживают — корневой системой они могут повредить конструкцию.

Внутри проводят наружную изолированную электропроводку, чаще всего укладывают в короба или гофру. Лампочки накрывают защитными колпаками для изоляции от влажности (можно использовать надрезанные пластиковые бутылки или плафоны с прорезиненным уплотнением). Розетки не делают.

Для поддержания оптимальной температуры погреб просушивают и проветривают.

Итог

При правильном строительстве погреб сделанный своими руками позволит радовать себя и домочадцев дачными запасами круглый год. Что касается оформления погреба и внутреннего оснащения стеллажами, то тут каждый может проявить фантазию, создав удобное место для хранения консервации, фруктов и овощей.

Небольшой погреб возле дома создаёт на участке атмосферу уюта и обжитости. Построить его совсем несложно, а труды будут сполна вознаграждаться каждую осень и зиму. Типовой проект погреба предполагает небольшое заглублённое помещение из камня и бетона, укрытое земляным валом.

Естественные условия позволяют хранить в нём фрукты, овощи, консервацию, а также домашнее вино или пиво. Скромные размеры погреба компенсируются большим количеством полок и стеллажей, разместить которые поможет предварительный план помещения. Снаружи погреб оформляется в соответствии со вкусами хозяев и может быть очень гармонично вписан в ландшафт.

Погреб считается сельскохозяйственной пристройкой, поэтому для него не нужно оформлять специальные разрешения. Но если котлован пересекает теплотрассу, трубы водоснабжения и другие важные инженерные системы, лучше нанять подрядчика и составить план будущей постройки.

Устройство погреба

Выделяют наземные, мелкозаглубленные и полностью заглублённые конструкции погребов. Традиционно погреб вкапывают в естественный холм. Если на участке такого возвышения нет, хранилище можно строить на ровной поверхности и создать холм, используя вырытую из котлована землю.

Основное помещение предваряет тамбур со ступенями. В очень холодном климате делается вторая дверь внизу (у основания лестницы), чтобы дополнительно защитить погреб от сквозняков. Иногда хранилище делят на несколько камер, создавая оптимальные условия для поддержания нужной температуры и влажности для разных продуктов. В маленьких хранилищах запасы расставляют по высоте: чем ниже полка, тем холоднее.

Схема хранилища — вид сбоку.

Независимо от того, какой план постройки выбрал владелец, основа любого погреба ‒ это грунт на участке. Конструкция погреба и его глубина зависят от уровня залегания грунтовых вод. Но даже небольшое заглубление помещения даёт разницу в 5‒10 градусов по сравнению со средней летней температурой.

Важно, чтобы погреб был защищён тенью; особенно те части сооружения, которые не укрыты земляной насыпью. Входная дверь должна быть обращена к северу или на северо-восток. Солнце светит на этой стороне только в утренние часы. Следовательно, в погребе будет сохраняться прохладная температура даже в самые жаркие дни.

Оптимальные размеры погреба для одной семьи ‒ это 6‒7 кв. м. Можно сделать более просторное хранилище, но затраты на строительство и последующее содержание погреба тоже возрастут. Деньги лучше потратить на качественную гидроизоляцию и вентиляционную систему, ведь от этого зависит сохранность продуктов, их свежесть и вкусовые качества.

Схема хранилища — вид с торца.

Закладка фундамента

Для строительства выбирают расчищенное место без водоёма и деревьев поблизости.

1. Размеры котлована с каждой стороны должны быть на 20‒30 см больше желаемой площади погреба, в зависимости от предполагаемой толщины стен.
2. Фундамент закладывается на глубине как минимум 0,3 м. Важно, чтобы уровень грунтовых вод был на 0,5 м ниже основания погреба.
3. По периметру котлована делается опалубка, чтобы не осыпалась земля.
4. Фундаментные столбы по углам устанавливают на тощий бетон высотой 10 см и заливают бетоном марки М200.

Гидроизоляция пола делается одним из двух способов:

1. Дно котлована засыпают слоем песка со щебнем или битого кирпича. Можно залить щебень горячим битумом, но на сухом участке и при небольшом заглублении это необязательно.
2. На влажном участке основание засыпают речным песком. Сверху внахлёст кладётся строительная плёнка или рубероид. Материал проклеивают битумом, а сверху досыпается песок до уровня пола без облицовки.

Возведение стен

При строительстве во влажном, склонном к пучению грунте, стены погреба делают из армированного бетона М350. Такая схема конструкции ‒ одна из самых популярных. Альтернатива бетону ‒ кирпич, натуральный или искусственный камень. Но эти материалы рекомендуют использовать на более сухих грунтах.

Процесс возведения стен:

1. Для заливки бетонной стены делается опалубка и закладывается сетка арматуры с ячейками 40х40 см.
2. Бетон заливается слоями и хорошо утрамбовывается.
3. Вертикальная арматура, которая осталась сверху, послужит для соединения стен с потолочным перекрытием.
4. Опалубку следует убирать лишь через 3–4 недели. Именно столько требуется бетону для затвердения, чтобы можно было продолжать работы.

Строительство тамбура и ступеней

Конструкции погребов с заглублённым фундаментом состоят из небольшого тамбура и основного хранилища. Помещение со стеллажами предваряет стационарная лестница, которая может быть отделена от погреба второй дверью. Воздух в тамбуре служит для теплоизоляции и поддерживает нужный микроклимат в основном хранилище.

Создавая план погреба, нужно продумать количество ступеней, а также высоту бетонного основания лестницы, за вычетом облицовочного материала. Лестница устанавливается на тощий бетон высотой 10 см. Ширина каждой ступени должна быть не менее 20 см.

Для заливки бетонной лестницы:

1. Рубероидный настил пола соединяется с гидроизоляцией стен.
2. Делается деревянная опалубка.
3. Для основания лестницы используют бетон марки М250.
4. Внизу делается небольшой колодец для осадков, накрытый решеткой.
5. Пол, лестницу, а иногда и стены погреба облицовывают плиткой.

Предварительная схема полок и стеллажей на этом этапе строительства поможет сделать все необходимые отверстия для креплений.

Бетонная лестница и небольшое дренажное заглубление перед входом.

Верхнее перекрытие

Вентиляционные трубы, выходящие на крышу.

План расположения вентиляционных труб может отличаться, в зависимости от размера и . Чаще всего отвод воздуха производится через крышу, но иногда продухи делают в стене.

Для приточно-вытяжной вентиляционной системы понадобятся две пластиковые трубы диаметром 80‒100 мм. Регулировка температура производится с помощью заслонок.

Принципы устройства вентиляции:

1. Вытяжная труба размещается в наивысшей точке погреба под потолком.
2. Приточная труба может располагаться в любом месте. Её нижнее входное отверстие должно находиться чуть выше пола, где скапливается холодный воздух.
3. Обе трубы выводят наружу, направляя их при помощи фитингов.
4. Зазоры в стене вокруг вентиляционных труб закрывают строительной пеной.
5. Внешние выходные отверстия труб защищают от осадков при помощи козырьков.

Принцип приточно-вытяжной вентиляции заключается в том, что холодный воздух более тяжёлый и он скапливается внизу. Как только снаружи становится холоднее, чем в погребе, тёплый воздух уходит через вытяжную трубу, а более холодный поступает через приточную. Температура воздуха меняется даже в течение одних суток, за счёт чего происходит постоянная циркуляция воздуха. Когда температура опускается ниже ноля, одну или обе заслонки на вентиляционных трубах следует закрыть.

Также можно сделать вентиляционные воздуховоды из бетона. Когда погреб полностью построен, в перекрытии делается отверстие. При помощи опалубки и арматуры формируется бетонная труба.

Гидроизоляция делается рубероидом и присыпкой из мелкого керамзита.

Оформление фасада

Технические требования к фасаду таковы, что дверь должна плотно прилегать к раме, не позволяя холоду и сквознякам проникать в помещение. Если погреб совсем маленький, без тамбура, и полки находятся сразу у входа, можно сделать двойную дверь, разделённую пополам горизонтально. Хозяева смогут брать продукты, открывая только верхний отсек двери, в то время как холодный воздух, который скапливается внизу, будет оставаться в помещении.

В зависимости от бюджета строительства, лицевую стену погреба облицовывают плиткой или камнем, как и внутреннюю часть хранилища. Холм можно вписать в план участка, добавив освещение и мощёную дорожку. Пятачок земли перед входом выкладывают брусчаткой и украшают влаголюбивыми растениями.

Погреб на даче — традиционный элемент дачной жизни, ведь, для хранения урожая лучше использовать отдельно стоящий погреб, чем подвал дома. Хороший погреб оптимально поддерживает стабильную температуру не выше +8С летом и не ниже +4С зимой. Поддержание такой температуры в подвале дома практически невозможно. Как же сделать на даче погреб своими руками?

Мы рассмотрим принципы строительства погреба, условия при которых его строить не практично и интересные варианты дизайна погреба.
Ведь можно сделать погреб так, чтобы не прятать его в дальний угол сада, а с его помощью создать интригующий стиль и неожиданный сюжет.

Как правильно построить погреб на даче своими руками?

Планировать строительство погреба на даче своими руками лучше в теплое время года.
Но такой важный момент как уровень грунтовых вод на участке надо определить весной или осенью.

Ведь единственным серьезным препятствием для строительства традиционного погреба является почва с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

В этом случае от заглубленного в землю погреба лучше отказаться и выбрать полузаглубленный или наземный вариант.

Традиционный походной погреб может стать интересным элементом ландшафтного дизайна вашего участка.

Или стать почти незаметным в саду, спрятавшись под зоной отдыха

Для того, чтобы погреб лучше вписывался в общий дизайн сада, вход в погреб можно стилизовать под небольшую беседку.

С чего начать строительство погреба, если кладовка в доме не обеспечивает надлежащее хранения банок с вкусной консервацией, домашнего вина и обильного урожая овощей и фруктов?

Погреб на даче своими руками. Схема и строительство.

На первом этапе копаем котлован под погреб. Уровень пола в погребе должен находится ниже зоны промерзания грунта, это определяет глубину котлована: обычно около 1-1,5 м. Периметр котлована делаем шире планируемого размера погреба на 0,5 м по всем сторонам для обустройства изоляции. В готовом котловане для изоляции пола насыпаем гравийно-песчаную подушку и заливаем плиту фундамента толщиной 20 см.

Возводим стены погреба. Традиционный сводчатый погреб обычно имеет кирпичные стены толщиной 1 м, и это при том, что сводчатые конструкции лучше всего справляются с нагрузкой на коробку погреба. Т.к. стоимость таких стен из кирпича получается высокой, то для укрепления несущей способности стен позаботьтесь о заливке бетонных столбов. При кладке стен на внешнюю сторону стены сразу укладываем пленку для изоляции и засыпаем расстояние между стеной и нетронутым грунтом глиной, которую хорошо трамбуем.

Возводим деревянную опалубку для сводчатого перекрытия. Т.к. сверху погреб для лучшей изоляции будет засыпан землей, то именно сводчатая конструкция перекрытия позволит оптимально распределить нагрузку на перекрытие и стены. Так мы уменьшим стоимость строительства дачного погреба и получим отличную изоляцию. Делаем потолочное перекрытие, укрепляя его арматурой, сверху перекрытия делаем бетонную стяжку, создавая дополнительную защиту нашей конструкции.

Плоское перекрытие в погребе создает дополнительную существенную нагрузку на стены. Поэтому «простой прямоугольный» погреб будет стоить нам дороже, чем традиционный сводчатый.

Выводим одну вентиляционную приточную трубу на 50 см от пола и на 30 см выше насыпи, другую — вытяжную — примерно на 20 см ниже потолка и ее желательно над землей приподнять выше приточной. Трубы должны быть разнесены по разные стороны погреба.

Для изоляции перекрытия используем специальные изоляционные пленки, полистирол или фольгу. Засыпаем наземную часть погреба 50 см слоем грунта. Укрепляем кирпичом фронтальную сторону насыпи.

Если вы планируете использовать насыпь погреба для высадки кустарников и декоративных растений, то для изоляции перекрытия погреба лучше всего использовать систему изоляции»зеленая крыша».

Проводим в погреб электричество и обустраиваем полки.

Если ступеньки, ведущие в погреб, находятся под открытым небом, то зимой они могут быть скользким и опасными.

Поэтому вход в погреб можно оформить под навесом.

Однако достаточно часто, ступеньки в погреб, находятся в передней камере самого погреба, так они не только защищены от атмосферных осадков, но и сама камера создает температурную буферную зону перед погребом, что способствует стабильному температурному режиму в погребе.

Если с самого начала не было предусмотрено навеса над ступеньками, то даже самой теплой зимой можно столкнуться с проблемой, что дверь в погребе не открывается от минимальной гололедицы внизу ступенек. Но навес можно сделать и после окончания основного строительства.

Саму дверь в погреб надо утеплить пенопластом или полистиролом.

В дачном погребе летом надо проделать профилактические работы: проветрить и просушить само помещение погреба, вымыть, продезинфицировать и высушить деревянные стеллажи, освежить известковую побелку в погребе.

На насыпи, под которой находится погреб, можно посадить травянистые многолетники и лианы.

Если на даче достаточно высокий уровень грунтовых вод, а потребность в погребе насущная, то можно выбрать не заглубленный в грунт погреб, а полузаглубленный или наземный.

Трудно представить современный дом или приусадебный участок без погреба. Это сооружение позволяет до весны сохранить урожай и консервацию. Типовой проект погреба предполагает его наружное исполнение. Это отдельно стоящее сооружение, создающее уникальную атмосферу сельского домика, придает участку уют.

Различают следующие два понятия:

• погреб;
• подвал.

Подвал обустраивается в доме под полом и может служить как помещением для хранения, так и любой другой комнатой. У погреба совершенно определенное назначение – быть хранилищем для сельскохозяйственных продуктов и консервации.

Для обеспечения надежной сохранности продовольствия, погреб должен соответствовать требованиям:

1. Поддерживать оптимальный температурный режим в любое время года.
2. Создавать микроклимат, не допуская пересыхания и переувлажнения продуктов.
3. Постоянный приток свежего воздуха для вывода запаха газов.
4. Надежность и вместительность стеллажей и полок.
5. Предотвращать проникновение грызунов и насекомых в помещение.
6. Надежная гидроизоляционная система.
7. Свободный доступ к провизии, легкодоступность.

К материалам и конструкции также предъявляются требования:

• прочность конструкции;
• долговечность материалов;
• стойкость к атмосферным воздействиям;
• хорошая гидроизоляция;
• надежная система приточного вентилирования.

Виды погребов

По способу можно разделить на три типа:

• заглубленные;
• полузаглубленные;
• наземные.

По расположению относительно дома выделяют:

• подпольный;
• пристенный;
• отдельно стоящий погреб.

Отдельно стоящее сооружение обычно встраивают в естественный холм. Если приусадебный участок находится на равнине, погреб частично или полностью вкапывают в землю, искусственно создавая над ним холмик.

Здание обязательно должно быть оснащено тамбуром. Это требование обусловлено тем, что холодный воздух может повредить сохранность провизии. Также необходима защита от сквозняков. В погребе запасы расставляют в соответствии с температурой хранения, по принципу: чем ниже полка, тем холоднее.

Важно! Удачным расположением приусадебного погреба будут затенённые участки. Входную дверь рекомендуется располагать лицом к северной или северо-восточной стороне. Этот прием поможет избежать перегрева помещения от палящего солнца летом.

Для стандартной семьи из четырех человек достаточным будет хранилище размером в 7 квадратных метров. Погреб может быть и больших размеров. Всё зависит от потребностей и финансовых возможностей хозяина.

Заглубленный погреб

К заглубленным сооружениям относятся строения, которые полностью находятся под поверхностью земли.

Если заглубленное сооружение построено под полом дома – это подвал. Типовой проект включает в себя:

• гидроизолированные стены и пол;
• полки и стеллажи;
• вентиляционные отдушины;
• лестницу;

Межэтажное перекрытие подвала должно иметь повышенную прочность, поэтому, чаще всего, оно бетонируется. Вход в хранилище можно обустроить как изнутри дома, так и снаружи. Во втором случае дополнительно оборудуется углублённая площадка с лестницей. Стены изготавливаются из кирпича, шлакоблока или дерева. Но вполне приемлемы монолитные заливные конструкции. Этот способ обустройства наиболее распространён.

Отдельно стоящий заглублённый погреб строится как отдельное здание. Схема конструкции довольно проста. На участке подготавливается котлован, глубиной около двух метров. Затем выполняется дренаж пола и обустраиваются стены, покрытые гидроизолятором. Потолок исполняется из достаточно лёгких материалов: брусьев, перекрытых смесью из глины и соломы. Толщина такого укрытия 40-50 см. Пол защищается слоем глины, высотой до 15 см. По периметру погреба необходимо обустроить дренажную систему толщиной 50 см. Проект погреба с погребицей – наиболее сложная конструкция. Это сооружение состоит из подземной и надземной частей. Углублённая часть используется непосредственно как хранилище для продуктов. Надземная часть (домик) может быть использована для хранения приусадебного инвентаря. Такой способом обустроенный погреб очень хорошо защищает подвал от атмосферных осадков и температурных изменений.

Полузаглубленный погреб

Полузаглублённая конструкция погреба может быть построена как на равнине, так и на холмистой местности. Подвальная часть углублена вглубь земли на 75-150 см. Стены укладываются из кирпича, шлакоблока или бетона. Потолок перекрывается брусьями и заливается глиняной обмазкой, поверх которой устилается гидроизоляционный слой из рубероида. Поверхность полузаглубленного строения засыпается землей. Это позволяет сохранять примерно одинаковую температуру в погребе и зимой и летом.

Наземный погреб

Наземное сооружение для хранения продовольствия возводится в случаях высоких грунтовых вод. Все строение должно находиться над поверхностью земли, или с незначительным углублением до 50 см.

Наиболее важной задачей при возведении такого типа конструкции является достижение эффекта термоса. Чаще всего поверх погреба подсыпается земляной слой высотой до 1 метра. Высота погреба, построенного над землей, обычно составляет 2 метра.

Важно! Фасад наземного погреба тщательно утепляется, для того, чтобы температурный режим внутри хранилища оставался всегда одинаковым.

Интересной разновидностью наземного подвала является ледник. Особенностью его сооружения является углубление в землю на 40-50 см для хранения льда. Отсюда, и название такое. Очень важно в леднике обустроить качественную вентиляцию.

Погреб для хранения вина

Винный погреб обычно сооружается в подвальном помещении дома. Площадь такого хранилища может составлять 7-10 квадратных метров. Очень важным условием является соблюдение температурного режима и влажности. Температура в винном погребке должна находиться в пределах 12-16 градусов. Влажность должна поддерживаться на уровне 70%.

Располагать такой погребок следует подальше от мастерских и гаража, чтобы избежать воздействия вибрации. Таким же важным условием является облицовка. Все материалы должны быть безопасны и экологичны, а также не должны выделять запахи. Стены необходимо тщательно покрыть теплоизоляционными материалами. Пространство оборудуется стеллажами с вырезами под бутылки или бочонки. Наилучшим материалом для возведения стен является кирпич, а для насыпи пола – песок.

Строительство погреба

Прежде чем преступить непосредственно к строительству хранилища, необходимо выбрать место для строительства погреба. Местом для возведения продуктового хранилища вполне может быть участок с возвышенностью, куда не сможет попадать и накапливаться атмосферная влага. При высоких грунтовых водах необходимо сооружать наземный погреб.

Совет! Полузаглубленную постройку рекомендуется оборудовать при высоте подземных вод 1,5м.

Строительство погреба производится поэтапно:

1. Подготовка котлована.
2. Прокладка дренажной подушки из гравия, керамзита, щебня, песка.
3. Прокладка гидроизоляционного слоя.
4. Армирование и бетонирование пола.
5. Подготовка опалубки для возведения стен.
6. Монтаж арматуры.
7. Бетонирование стен.
8. Уплотнение вибратором.
9. Внешняя гидроизоляция.
10. Внутренняя гидроизоляция.
11. Оштукатуривание потолка и стен, облицовка.
12. Обустройство пространства стеллажами и полками.
13. Оборудование вентиляции.
14. Обустройство потолка.

Основные принципы при закладке погреба

Закладка фундамента

1. Размер котлована по периметру необходимо увеличить на 30-40 см от реальных размеров.
2. Минимальная глубина фундамента 30см.
3. Периметр укрепляется опалубкой во избежание осыпания земли.
4. По углам устанавливаются столбы высотой 10см.

После монтажа фундамента переходят к гидроизоляции и заливке пола бетоном. Гидроизоляция обустраивается при помощи слоя щебня, гравия или строительного мусора. Для большего эффекта сухие смеси заливаются разогретым битумом. Поверх укладываются листы рубероида. Сверху гидроизоляционного слоя пол погреба подвала засыпается песком.

Возведение стен

Если на участке влажный грунт, стены погреба монтируют из армируемого бетона марки 350. Наиболее подходящая замена для бетона – кирпичная кладка или камень. Но использование этих строительных материалов рекомендуется на сухих почвах. Этапы монтажа стен подвала:

1. Монтаж опалубки.
2. Установка арматурной сетки.
3. Послойная заливка бетона с тщательной его утрамбовкой.
4. Верх листа арматуры крепится к потолочному перекрытию.
5. После тщательной и длительной просушки опалубку можно разобрать. Демонтаж следует производить спустя 4 недели.

Обустройство тамбура

Перед хранилищем выстраивается тамбур с двумя дверьми. Воздух, который накапливается в тамбуре, выступает в качестве термоизоляции. Благодаря ему в хранилище создается необходимый микроклимат. Создавая схему погреба, необходимо тщательно продумать количество ступеней в лестнице. Ширина каждой проступи не менее 200мм. Грамотно спроектированное пространство обеспечит подход и доступность к любой полке и стеллажу хранилища.

Потолочное перекрытие

Потолок подвала выполняется методом не снимаемой опалубки. В качестве основного материала используется бетон марки 250. Этапы монтажа потолочного перекрытия:

1. Из деревянных брусьев выполняется поперечный каркас.
2. Поверх каркаса укладывается армирующая сетка с ячейками 20см.
3. Арматура настенная соединяется с потолочной арматурой при помощи вязальной проволоки.
4. Сооружается опалубка.
5. Заливка бетоном происходит в несколько этапов. Каждый слой необходимо тщательно утрамбовать и дать просохнуть.

Полное застывание потолочной заливки наступает через 3 недели.

Гидроизоляция

Подвальное помещение требует тщательной гидроизоляции. Устройство влагозащитного слоя в погребе выполняется при помощи мастики и битумными жидкими смесями.

Поверх стен наплавляются листы рубероида, который тщательно соединяется с напольным покрытием, дополнительно промазывая швы мастикой. Наружные стены и потолок защищаются пенополистирольными плитами. Потолок изолируют двойным слоем рубероида. Сверху насыпается слой из щебня с песком. Затем, укладывается геотекстиль. Завершающим покрытием является земельный вал. Грунт – это естественная теплоизоляция. Для укрепления земляной насыпи необходимо высадить почвопокровные растения с развитой корневой системой.

В гараже

Вентиляция погреба

Без постоянного воздухообмена продукты не будут храниться в помещении. Поэтому очень важным этапом в обустройстве погреба является монтаж системы вентиляции. Принцип обустройства вентиляции:

1. Закрепляется вытяжная труба. Её необходимо закрепить в наиболее высоком месте под потолком.
2. Приточную трубу необходимо разместить немного выше напольного покрытия.
3. Концы труб выводятся наружу.
4. Образовавшиеся отдушины в стенах между труб необходимо изолировать монтажной пеной.
5. На внешние окончания труб навешивают козырьки от влаги и сетку от грызунов и насекомых.

Вентиляционные отдушины можно сделать из бетона. При помощи опалубки смонтировать трубу и изолировать мастикой и рубероидом.

Оформление фасада

Фасад наружного погреба должен отвечать повышенным требованиям к долговечности материала. Помимо этого, дверь должна плотно прилегать, исключая возникновение сквозняков.

Уютный холмик-погребок замечательно вписывается в ландшафт любого приусадебного участка. Выложив к подвалу красивую дорожку и облицевав фасад хранилища натуральным природным камнем, обычный погребок превратиться в самую красивую часть участка.

Погреб для хранения овощей, продуктовых запасов, консервации является традиционным, незаменимым элементом дачной жизни. Грамотно построенный погреб держит практически одинаковую температуру, какое бы время года не было. Таким образом, вы можете быть уверены, что овощи, фрукты, соленья, варенья будут надёжно сохранены. Никто не скажет, что погреб своими руками это просто. Нет, конечно. Но информация о том, «что и как» – не помешает.

Стоит учесть, что погреб и подвал – это разные помещения, но цель у них одна — можно хранить продукты, дары сезонного урожая. Правильная вентиляция подвала – главный фактор, на который нужно обратить внимание при строительстве.

Оборудованное хранилище под домом (иными словами – погреб в погребе) удобно, так как всё находится рядом: зимой не нужно одеваться для выхода на улицу, как если бы он был отдельно размещён. Также вам не потребуется производить утепление стен, перекрытий, потому что такое помещение всегда держит плюсовую температуру.

Погреб является целенаправленной постройкой, он может иметь любую площадь, может быть оборудован всевозможными полками, подставками, стеллажами. Грамотно налаженная вентиляционная система, гидроизоляция, теплоизоляция создадут оптимальный температурный уровень для хранения продуктов. В отличие от подвала погреб может быть построен в любом желаемом для вас месте придомовой территории.

Отдельно расположенный погреб может стать частью дизайнерского замысла, гармонично дополнить стилевое направление садового участка.

Устройство погреба или почему подвал самое холодное место в доме

Данный фактор объясняется законами физики – несмотря на сообщение пространства подвала с наружным воздухом, летом подвал будет самым холодным местом в доме. Зимой же в подвальном помещении будет теплее, даже если комнаты наверху не отапливаются.

Это явление обусловлено тем, что тёплые воздушные потоки значительно легче холодных, поэтому устремляются вверх. А холодный воздух стремится вниз, концентрируется в подвальном помещении.

В летнее время дом получает тепло от нагретой солнцем крыши, прогретых стен, а до подвала, понятное дело, солнечные лучи никак не доходят. Но даже если зимой вы не живёте на даче, а дом никаким образом не отапливается, подвал будет сохранять температуру немногим выше нуля. Чем ниже заглублён подвал, тем теплее в нём будет зимой.

Как построить погреб

Приступать к планированию этапов строительства погреба своими руками лучше с наступлением тепла, однако определять уровень грунтовых вод лучше весной или осенью.

Существует три основных типа погребов: наземный, заглубленный, полузаглубленный. Почва с высоким уровнем прохождения вод может стать основным препятствием для возведения классического погреба. Именно в таких случаях рекомендуется выбор полузаглубленного или наземного вида хранилища.

Этапы строительных работ:

Вентиляция погреба

Вентиляция погреба, подвальных помещений является важным фактором поддержания приемлемых температурных условий для хранения продуктовых запасов. Чрезмерная сырость – извечный спутник всех подземных помещений. Если вы не намерены заниматься исключительно выращиванием грибов, то следует позаботиться о контроле влажности воздуха.

Если погреб будет располагаться в подвале дома, то отдушины в цоколе фундамента дома (которые закладываются во время строения) будут целенаправленно выполнять вентиляционную функцию. Для небольшого подвала, примерно 5 квадратных метров, такая система воздухообмена вполне подойдёт. Чтобы грызуны не проникли, отдушины лучше прикрывать металлическими сетками, а во время морозов плотно закупоривать.

Если вы нуждаетесь в обширном по площади подвале, то основанная на естественном воздухообмене приточно-вытяжная вентиляция станет наилучшим решением. Для отдельно возводимого погреба, равно как и подвального помещения, необходимо заранее предусмотреть два воздуховода. Толщина труб (лучше всего из ПВХ) зависит от величины площади помещения. Наиболее часто используемый диаметр – 20-60 см.

Принцип действия такой системы работает на разнице температур внутри и снаружи погреба. Вытяжка (вытяжная труба) располагается под потолком погреба, проходя сквозь потолок, выходя одним концом на крышу. Приточная труба также выводится на крышу, но её другой конец, который находится внутри помещения, обязательно должен находиться не выше 100 см от пола подвала. Сетки, заслонки на внешних концах труб защитят воздуховоды от осадков, помогут регулировать уровень тепла в помещении, если это будет нужно.

Схема вентиляции в погребе:

Гидроизоляция подвала изнутри

В погребе и подвале должно быть сухо – это аксиома. Помимо стандартных гидроизоляционных мастик (Аква, Технониколь, BITUMAST), штукатурок (Монолит, Polimin, Сканмикс) целесообразно использовать гидроизоляцию проникающего действия (например — Пенетрон или Миллениум).

Самые эффективные методы:

1. Проникающая гидроизоляция эффективна, проста в применении: наносится кистью на слегка увлажнённые стены, пол, экологически безвредна. Перед применением её нужно развести водой до получения однородной консистенции.
2. Жидкую резину лучше всего наносить на предварительно прогрунтованные стены, пол. Желательно, чтобы поверхность была ровной – это поспособствует идеальному нанесению битумно-полимерного слоя, обеспечит оптимальную адгезию. После нанесения и высыхания первого слоя жидкой резины на стратегические места (швы, стыки, участки пролегания коммуникаций), можно нанести второй слой повторно.
3. Гидроизоляция подвала с помощью жидкого стекла работает так же, как и типы проникающих изоляций. Это чрезвычайно действенный метод с долговечным эффектом, обладает хорошими воздухопроницаемыми и водоотталкивающими качествами.

Утепление погреба

Озаботиться утеплением погреба желательно ещё на строительных этапах. После нанесения гидроизоляционных слоёв чаще всего используют пенопласт (плотностью 25) или пенополистирольные плиты – ими обшивают стены погреба как снаружи, так и внутри. Эти материалы хороши тем, что не поражаются грибком, плесенью, легко укладываются, имеют невысокую стоимость.

Этапы утепления пола:

1. Черновая поверхность пола выравнивается, покрывается гидроизоляционным материалом.
2. Производится монтаж утеплителя (примерно 4-8 см).
3. Укладывается полифенол (многослойная отражающая изоляция).
4. Поверх всех слоёв кладётся армированная стяжка.

Что касается стен, то здесь также работает эффект послойности:

1. Слой гидроизоляции.
2. Монтаж пенопластовых плит (или иного подходящего материала), для закрепления которых можно использовать соответствующий клеевой состав.
3. Цементная стяжка (небольшой толщины), усиленная армированием для большей надёжности. Марка цемента М-100 оптимально подойдёт для этих целей.
4. Так как погреб является помещением с повышенной влажностью, для усиления эффекта можно дополнительно обработать стены гидроизоляционным составом поверх стяжки.
5. Готовую поверхность можно облицевать любым отделочным покрытием, которое вам нравится (плитка, дикий камень и т. п.).

Все имеющиеся стыки лучше аккуратно заполнить монтажной пеной.

Лестницы в подвале

Лестница это важный конструкционный элемент погреба, подвала. От них зависит ваша безопасность, поэтому лестницы должны быть правильно изготовлены и установлены. Чаще всего для строительства используется дерево твёрдых пород, металл или бетон.

Лестница может быть прямой, поворотной, винтовой или приставной – всё зависит от индивидуального дизайна погреба или подвала, а также от ваших предпочтений. Лестница должна быть крепкой, надёжной, желательно иметь перила. Толщина ступеней напрямую зависит от ширины поступи.

Неважно, из какого материала будет изготавливаться лестница, но строительные нормы должны быть строго соблюдены. Правильная ширина, просвет, уклон – это основные параметры возведения.

Погреб из пластика является новаторской альтернативой стандартным погребам или подвалам. По сути, данное хранилище представляет собой уже готовый пластиковый куб (короб), с прочными стенками, наличием полок, лестницы, герметично закрывающейся крышки. Такое хранилище довольно быстро монтируется, впоследствии не боится влажности – а это немаловажный фактор для хранения продуктовых запасов. Для изготовления подобной ёмкости используется пластик, в составе которого присутствует стекловолокно или полипропилен. Уже готовый заводской вариант идёт вместе с системой вентиляции.

Пластиковый погреб можно устанавливать в любом желаемом месте придомовой территории или под гаражом, домом, любой постройкой. Единственный важный нюанс – правильный монтаж короба.

Преимущества:

• отсутствие температурных перепадов;
• контроль влажности;
• защита от грызунов;
• не впитывает запахи;
• лёгкое очищение и дезинфекция;
• не подвержен коррозии;
• эксплуатационный срок более 50-ти лет.

Процесс монтажа в общих чертах, поэтапность:

1. Роется котлован соответствующего размера.
2. Дно котлована бетонируется (или устанавливается готовая бетонная плита).
3. Короб устанавливается на бетонное дно, фиксируется при помощи строп (или согласно рекомендациям фирмы-производителя).
4. Котлован с коробом засыпается смесью песка и бетона, снаружи остаётся видна только крышка входа.

Стоит также упомянуть о дополнении, которое иногда вносят владельцы таких погребов — речь идёт об утеплении стенок пенопластом. Здесь мнения разделяются, так как сама конструкция является самодостаточной и, по идее, не нуждается в усовершенствовании. Этот вопрос решает только владелец, но дополнительная теплоизоляция коробу точно не навредит.

Какой бы тип помещения для хранения запасов вы не выбрали, нужно учесть характеристики грунта на участке, уделить пристальное внимание всем строительным параметрам. Пластиковый погреб, отдельная постройка, или подвал в частном доме, своими руками оборудованный под хранилище даров лета требуют точных предварительных расчётов. Если вы будете придерживаться всех строительных правил, собственноручно возведённый погреб будет долгие годы радовать вас, ваших близких качественно сохранёнными продуктами.

Как построить погреб из кирпича на участке своими руками

Для облегчения труда и создания более комфортных условий пребывания на даче умелые хозяева возводят на своем участке разнообразные постройки. Среди них немаловажную роль имеет погреб – своеобразный холодильник, но больших размеров. В нем можно хранить фрукты и овощи, вино и вяленое мясо, грибы и закатки, то есть все продукты, требующие определенных условий хранения. В отличие от холодильника, погреб не требует постоянных затрат на электроэнергию и ремонты. Справедливости ради надо отметить, что постройка погреба своими руками – процесс довольно непростой, он требует определенных навыков, времени и сил. Но в результате получится сооружение, которое будет служить верой и правдой многим поколениям семьи.

Виды дачных погребов

По большому счету, погреб – это выкопанная в земле яма и обустроенная соответствующим образом. Несмотря на разнообразие сооружений, выполняющих функции погреба, все они функционально схожи между собой. Отличие главным образом заключается во внешних характеристиках.

Еще недавно наибольшей популярностью у дачников пользовались отдельно стоящие погреба. На данный момент все больше и больше хозяев склоняются к строительству более экономичных сооружений, размещаемых под хозяйственными постройками, домом или гаражом.

В южных регионах страны весьма востребованы погреба-ледники. Они отличаются сложностью и дороговизной возведения, непростой конструкцией, однако эксплуатационные характеристики таких сооружений самые высокие. Ледники способны обеспечить необходимые условия для хранения продуктов и летом, и зимой.

Хорошими эксплуатационными параметрами обладает и блокированное хранилище на 2 ячейки. На его строительство затрачивается на 20-30% меньше материалов, чем на обычное. Еще одно преимущество такой конструкции – картофель можно хранить отдельно от остальных овощей и фруктов. Это не позволяет запахам перемешиваться.

При ограниченных финансах дачники возводят самые простые строения, которыми пользовались еще наши предки, — земляные погреба и ямы, бурты, подпольные хранилища, полу-погреба, строения с погребицей и др.

Выбор месторасположения

К данному вопросу следует отнестись со всей ответственностью, если хотите, чтобы хранилище прослужило вам как можно дольше и не требовало больших расходов на ремонт. В связи с этим основное значение имеет поиск места с низким уровнем грунтовых вод. Вода со временем будет причинять вред погребу, а вы просто напросто устанете залатывать дыры. Да и в процессе строительства придется потратить немало усилий на гидроизоляционные работы.

Если вы решили строить отдельно стоящий погреб, то делайте это на самом возвышенном месте участка. Но даже в этом случае перед тем как выкопать погреб своими руками, следует определить уровень залегания грунтовых вод. Лучше всего это делать весной, когда уровень вод максимален, или осенью по воде в близлежащих колодцах или скважинах. Для определения уровня подземных вод можно воспользоваться народными приметами и способами:

На участке, где воды залегают неглубоко, растет яркая сочная трава и такие влаголюбивые растения, как щавель, незабудки, камыши, мать-и-мачеха и др., а также полно мошек и комаров.

Взять клочок шерсти, промыть и высушить. Положить его на участок земли без дерна, а сверху на него — свежеснесенное яйцо. Накрыть все это глиняным горшком, а сверху — дерном. Утром можно определить уровень залегания подземных вод таким образом:

• яйцо и шерсть покрыты росой — вода близко;
• шерсть мокрая, а яйцо сухое – вода далеко;
• под горшком в принципе нет влаги – вода далеко или ее вообще нет.

Обустройство погреба под каким-либо сооружением позволяет не только сэкономить ценные метры площади участка, но и надежно защитить хранилище от атмосферных воздействий. Кроме того, такие строения гораздо удобнее в эксплуатации, особенно в холодное время года. Но надо помнить, что строить погреб под домом или гаражом можно, только если грунтовые воды залегают достаточно глубоко.

Общие рекомендации для строительства погреба на даче

Чтобы понять, как сделать погреб правильно, необходимо ознакомиться со следующими рекомендациями, разработанными профессиональными строителями и людьми, которые не понаслышке знают о том, как возводить погреб:

1. Приступать к строительным работам лучше всего летом. В этот период грунтовые воды располагаются на самом низком уровне. Благодаря этому практически отсутствует опасность затопления, а содержание влаги в почве минимальное.
2. Важное значение для нормального функционирования погреба имеет качественная система вентиляции. Ее необходимо продумать заранее.
3. Лучше всего предусмотреть две двери, разделяемые предбанником, — так прохлада будет удерживаться гораздо дольше.
4. Хорошая теплоизоляция не позволит промерзнуть конструкции зимой, а также обеспечит оптимальную температуру летом.
5. Все элементы, изготавливаемые из дерева (полки, двери и др.), предварительно должны быть тщательно обработаны специальными защитными составами.
6. При выполнении работ необходимо строго соблюдать последовательность действий.
7. Перед строительством необходимо подобрать хороший инструмент и качественный материал.

На особенностях выбора материала следует остановиться поподробнее, поскольку от этого во многом зависит качество будущего строения. Кирпич – идеальный вариант для возведения погреба. Но есть несколько разновидностей этого материала – одни подходят, а другие лучше оставить для иных целей:

• Силикатный кирпич плохо переносит влажность, поэтому погреб из него прослужит недолго.
• Вспененные блоки и шлакоблоки также быстро разрушатся, поэтому при строительстве хранилища их лучше не использовать.
• Обожженный красный кирпич – идеальный материал для погреба. Он отличается простотой обработки, долговечностью и повышенной устойчивостью к влаге.
• Как вариант — применять при строительстве фундаментные бетонные блоки, но они настолько тяжелые, что для строительства своими руками придется собирать подмогу.

Если у вас есть красные кирпичи бывшие в употреблении, состояние которых позволяет использовать их при возведении строений, не бойтесь применять их для строительства погреба.

К железобетону следует отнестись осмотрительно, тем более, если планируется использовать погреб для хранения овощей и других продуктов питания. При использовании металла могут возникнуть проблемы с поддержанием нужной температуры в хранилище.

Также при желании можно использовать землю в качестве основного материала для погреба. В этом случае изнутри строение необходимо обшить деревянными досками высокого качества. Естественно, что перед работой деревянные рейки необходимо просушить, отшлифовать, обработать антисептиками, еще раз высушить и только после этого использовать в строительстве.

Строительство погреба на даче своими руками

Вне зависимости от выбранных материалов технология возведения погреба примерно одинаковая. Рассмотрим строительство кирпичного хранилища.

Котлован

Сначала следует убрать дерн с участка, на котором планируется возведение строения. Затем разровнять площадку и сделать разметку. Определить правильность конструкции будущего строения можно по диагоналям – они должны совпадать.

Земельные работы весьма трудоемкие. Поэтому нередко люди для этих целей привлекают технику. Однако это может нанести вред почве. Работа вручную хоть и очень тяжелая, позволяет сохранить структуру почвы.

Если земля рыхлая, то стены котлована должны быть под небольшим уклоном – для предотвращения осыпания. Размер погреба каждый дачник определяет исходя из своих потребностей. Чаще всего глубина погреба составляет не больше двух метров, а ширина – около трех метров. В зависимости от запланированных габаритов всего строения определяется и размер котлована – со всех сторон он должен быть на 0,5 м больше, нежели само сооружение. Ровность дна котлована необходимо проверять уровнем и при необходимости сразу же подправлять.

Заранее следует определить, куда использовать выкопанную землю. Плодородную почву можно распределить по участку, глину использовать для пола или обратной засыпки, оставшуюся землю – для обваловки.

Фундамент

Возведение фундамента — это самый надежный и правильный вариант обустройства котлована. Хотя многие строители просто укладывают на дно ямы щебень, разравнивают его и заливают битумом. Этот способ позволяет наладить хороший влагозащитный слой.

Высота фундамента должна быть не меньше 40 см, а ширина зависит от того, во сколько слоев будут укладываться кирпичи. На основание монтируется армирующий каркас на небольшом расстоянии от земли, а сверху производится заливка качественной бетонной смесью. Все последующие работы можно выполнять только после полного высыхания бетона.

Пол

Оптимальный вариант пола для погреба – бетонная стяжка. При ее выполнении необходимо придерживаться такой очередности:

1. Укладывается слой из песка и щебня, а сверху поливается битумом.
2. Далее укладывается армированный бетон или слой глины.
3. После застывания используется жидкая резина или гидроизолирующий материал.
4. Сверху заливается еще один слой бетонной смеси. Он может служить как основанием для напольного покрытия, так и самим полом.

Стены

Далее устройство погреба на участке заключается в осуществлении кирпичной кладки. Для этого необходимо вооружиться мастерком, молотком каменщика, ведром для замешивания раствора, уровнем и строительным шнуром. Также не помешает помощь хотя бы одного человека для замешивания раствора и подачи материалов. Перед работами кирпичи лучше всего окунуть в воду – это позволит при необходимости исправить их положение даже спустя полчаса.

Для кладки используется глиняный раствор с обязательным добавлением в него песка. Можно применять гранит, песчаник, сланец (то есть бутовый камень), но только не известняк — такой раствор оказывается недолговечным. Кладка выполняется в один или полкирпича.

Итак, кирпичная кладка выполняется с соблюдением следующих правил:

• Кладка начинается с углов. Между крайними кирпичами натягивается веревка, по которой можно следить за ровностью ряда. Шнур постепенно перемещается вверх.
• Первый ряд сначала следует уложить без раствора, чтобы заранее спланировать расположение этого яруса.
• Правильность положения углов проверяется с помощью отвеса, а положение каждого кирпича во всех плоскостях – с помощью уровня.
• Работа происходит таким образом: накладывается раствор на предыдущий слой кладки, на него кладется кирпич и утапливается до тех пор, пока не останется шов толщиной в 12 мм. Для определения нужного размера шва можно использовать специальную мерку – металлический квадрат со сторонами в 12 мм.

Потолок

Перекрытие для погреба лучше всего выполнить из деревянных досок – они не выделяют никакого запаха.

Если сооружение выполняется под каким-либо зданием, перекрытие должно быть плоской формы. В качестве его опоры могут использоваться материковый грунт или балки.

Если погреб из кирпича выполняется на открытой территории, то его перекрытие может быть как плоским, так и двускатным. Второй вариант при хорошем исполнении более практичен.

Для перекрытия лучше всего использовать плиты ПКЖ. Пустоты между плитами и настилом из досок заполняются любым теплоизоляционным материалом. Для снижения нагрузки на стены и отведения сточных вод, проникающих сквозь грунт, плиты следует закреплять на гребне и опирать на тавровую балку, а снизу – на материковый грунт.

При отсутствии плит ПКЖ можно использовать шифер, только основание под него необходимо выполнить более надежное, а швы между материалом обязательно пропитать битумом.

Вентиляция

Вентиляция в погребе должна быть приточно-вытяжной. Для ее обустройства необходимо предусмотреть 2 воздухоотвода. Они размещаются в перекрытии и потолке в разных концах помещения. При этом вытяжная труба монтируется поближе к потолку, а всасывающая – отверстием ближе к полу. Обе трубы хорошо уплотняются и фиксируются.

В воздухоотводе желательно установить шторки на защелке. Они позволяют контролировать температуру и уровень влажности в сооружении.

Внутреннее и внешнее обустройство

Когда в погребе готовы пол, стены, потолок, предусмотрена гидроизоляция и вентиляция, необходимо провести внешнее и внутреннее обустройство сооружения для нормальной его эксплуатации.

Ни один погреб не может обойтись без дверей: лучше не скупиться и сделать сразу две – внешнюю из металла, а внутреннюю – из дерева. Лучше всего выбрать дуб или другой сорт твердой древесины. Дверь следует обработать грунтовкой и покрыть краской.

Вопрос полочек и различных отсеков для хранения продуктов решается каждым хозяином самостоятельно. Нередко дачники склоняются к тому, что наиболее оптимальная схема, когда с одной стороны погреба размещаются полочки, а с другой – решетчатые отсеки для хранения корнеплодов. Но в любом случае для внутреннего обустройства лучше всего использовать твердые породы дерева или дюраль. Металл категорически не приемлем для этих целей (из-за склонности к появлению ржавчины).

Также необходимо соорудить лестницу. Для экономии пространства она должна быть довольно крутой. Для безопасного движения следует предусмотреть поручни.

Также для продления срока эксплуатации погреба можно предусмотреть стоки и оборудовать хранилище терморегулятором.

Чтобы погреб на участке смотрелся органично и привлекательно, его сверху можно задерновать уплотненной и напластанной землей. Около погреба можно высадить любимые кустарники, но только не деревья. Поскольку их корневая система при разрастании может нарушить целостность стен хранилища.

Освещение

Использовать керосиновую лампу или фонарик в погребе не очень удобно, к тому же они могут выделять специфический запах, который будет долго выветриваться.

Лучший вариант – провести электропроводку. Она выполняется наружной, но изолированной. Рекомендуется использовать медные провода с двойной изоляцией.

Сами электрические лампочки лучше всего накрывать защитными колпаками и размещать в самых сухих местах хранилища с использованием влагозащитного материала. Всем перечисленным требованиям сполна отвечает размещение светильника в тамбуре. Выключатель располагается у двери на высоте не более 1,5 метров. А вот делать розетки в погребе запрещено.

Утепление и использование

Если погреб размещается под зданием, проводить дополнительное утепление нет необходимости. В противном случае (хранилище располагается в отдельно стоящем здании) придется утеплить сам погреб, его перекрытие и дверцу. Для этих целей можно использовать минеральную вату, пенопласт или древесные опилки.

Содержать погреб необходимо так же, как и любое другое помещение, в котором хранятся продукты. Его необходимо регулярно проветривать, просушивать, содержать в чистоте. Для просушки лучше всего использовать печку-буржуйку. В продуктовом хранилище нельзя складировать керосин, бензин и другие легковоспламеняющиеся продукты с характерным едким запахом.

Из настоящей статьи вы узнали, как построить погреб своими руками. Вам осталось только воплотить все вышеперечисленные рекомендации в действительность и радовать своих домочадцев и гостей свежими овощами и фруктами круглогодично.

Объекты ЦНРПМ

Погреб на Казенном дворе — древнейший из сохранившихся памятников гражданского зодчества Московской Руси

«Погреб на Казенном дворе» — один из интереснейших, но почти неизвестных памятников архитектуры в Московском Кремле. До последнего времени сохранившаяся большая подземная палата считалась относительно поздним сооружением и практически не привлекала к себе внимания исследователей. Упоминаний о них нет не только в путеводителях по Кремлю, но и в специальных изданиях.

Исследования последних лет, проведенные авторским коллективом ЦНРПМ в составе И.В. Калугиной, Д.Е. Яковлева, Е.И. Рузаевой, Ю.П. Мосунова, Г.С. Евдокимова, главного инженера И.В. Серединой, инженера-технолога Т.З. Николаенко, искусствоведа Н.Д. Троскиной, и , позволили по-новому продатировать подземную палату, а также выявили новые данные о древнем строительстве к югу от Соборной площади, на территории древнего Казенного Двора.

Подземные палаты расположены под пристройкой XIX века у южного фасада Архангельского собора 1505–1508 годов. В настоящее время в погребах хранятся белокаменные саркофаги с останками великих княгинь и цариц, перенесенные сюда в 1932 году из разрушенного собора Вознесенского монастыря.

Формирование каменной застройки Казенного двора началось с закладки в 1484 году одностолпной Казенной палаты с сенями на подклете, расположенной за алтарями Благовещенского собора. Закладка погреба на Казенном дворе в летописях отмечена под 1485 годом: «Того ж(е) лет(а) (6993) заложи княз(ь) великии погреб на Казенном дворе».

Казенный двор занимал территорию между Архангельским собором 1333 года и новопостроенным Благовещенским собором 1484 года. С юга пространство двора было ограничено крутым склоном Кремлевского холма.

Самое раннее, хотя и условное, изображение построек Казенного двора представлено на чертеже «Кремлеград» 1600-х годов. В результате последних исследований установлено, что сохранившийся памятник состоит из двух кирпичных палат, объединенных общим входным тамбуром. Большая палата представляет собой квадратный в плане объем (11,5 х 11,5 м), разделенный поперечной стеной на две равные части. Каждая из этих частей перекрыта сдвоенными крестовыми сводами, пяты которых опираются на профилированные кирпичные импосты. От Малой палаты, обнаруженной только в 2001 году (ее размеры в древности составляли примерно 7 х 7 м), сохранились остатки перекрывавшего ее первоначального крестового свода.

В древности в погреба спускались с запада по белокаменной лестнице. Нижний марш лестницы перекрывался коробовым сводом, его пятовые части были сложены из русского плинфообразного кирпича. Внизу лестница заканчивалась тамбуром, перекрытым крестовым сводом с белокаменными импостами в пятах, по своей профилировке аналогичным капителям фасадных пилястр Благовещенского собора (1484–1489).

Окна обеих палат устроены одинаково: ступенчато опускающийся в интерьер палат подоконник во внутренних откосах, глубокие плечики до плоскости фасада. Каких-либо обрамлений у окон не обнаружено, на фасаде они имели вид простых арочных проемов.

На южном фасаде Большой палаты в процессе исследований раскрыт белокаменный пояс. В месте его примыкания к Малой палате сохранился профиль вала. Обнаруженный белокаменный вал проходит в подоконниках первоначальных окон. Фасадная стена выше вала — вертикальная, ниже него изначально выложена «контрфорсом», напоминая своей структурой некоторые башни и отрезки стен Московского Кремля.

Обнаруженная фасадная декорация свидетельствует о том, что у здания, врезанного в крутой склон Кремлевского холма, только северный фасад подклетов располагался ниже поверхности земли. Южные фасады погребов, обращенные в сторону Москвы-реки, находились над землей и имели архитектурную обработку, приближающуюся по характеру к крепостным стенам.

После внимательного изучения выяснено, что Архангельский собор Алевиза Нового (1505–1508) был пристроен с севера к одноэтажному на подклете-погребе объему Большой палаты. Нижняя часть южного фасада собора в месте примыкания к палате не имеет не только какой-либо архитектурной декорации, но и лицевой кирпичной кладки.

На чердаке пристройки XIX века были открыты остатки третьего уровня Большой палаты, надстроенного предположительно в XVII веке над двухуровневым объемом памятника XV века, состоящего из «погреба» и первого этажа. После этого Казенная палата приобрела еще более внушительный облик в пространстве Казенного двора и южной части Соборной площади.

Архитектурное оформление южного, обращенного к Москве-реке, фасада палаты в виде крепостной стены (как и изображение ограды двора в виде стены с зубцами на «Кремлеграде») подтверждает предположения о том, что Казенный двор представлял собой некое подобие крепости в крепости. Об этом свидетельствует и найденный фрагмент древней кирпичной стены — вероятно ограды, которая продолжалась до Большой Казенной палаты за алтарями Благовещенского собора и являлась северной границей Казенного двора, отделяя его от площади.

Палаты «Погреба на Казенном дворе» 1485 года на настоящий момент можно считать древнейшим из сохранившихся памятников гражданского зодчества Московской Руси. Это сооружение переходного периода помогает в какой-то мере получить представление об архитектуре и строительной технике несохранившихся кирпичных построек середины XV столетия. С другой стороны, в нем достаточно отчетливо заметно начало освоения новых строительных приемов, привнесенных итальянскими зодчими. Вместе с Казенной палатой и Благовещенским собором (1484–1489), погреба входили в состав Государева Казенного двора, возведение которого положило начало перестройке великим князем Иваном III своей кремлевской резиденции на новый, eвропейский лад.

С 1998 года в соответствии с программой реставрации и приспособления подземных палат под усыпальницу великих русских княгинь и цариц, утвержденной дирекцией Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль», специалистами ЦНРПМ проводятся комплексные научные исследования памятника. Эскизный проект реставрации и консервации (устройства гидроизоляции над сводами палаты) памятника был разработан в 1999 году по предварительным исследованиям авторской группой в составе главного архитектора проекта И.В. Калугина и главного инженера проекта И.В. Серединой.

В процессе реставрационных работ, проведенных в 2000–2001 годах, были получены наиболее полные сведения об архитектуре и техническом состоянии памятника. В соответствии с проектом фирма ЗАО «Блеир» осуществила замену перекрытия и устройство гидроизоляции над палатами. При этом проводилась консервация и реставрация наружных стен памятника. Выполнены работы по приспособлению подземных палат для намеченных целей. В настоящее время ведется мониторинг температурно-влажностного режима подземных палат.

Строим погреб во дворе

К нам в редакцию пришло письмо от И.П. Алексеева из Оренбургской области с просьбой рассказать о строительстве погреба. Мы подготовили статью о том, как построить подвал с нуля. Возможно, этот материал окажется полезным для многих. Погреб − идеальное место для хранения заготовок на зиму. Он может быть расположен под домом или гаражом, но лучше, если это будет погреб во дворе с отдельным входом.

Ищем грунтовые воды

Прежде чем начать копать котлован для будущего погреба, нужно определить уровень подземных вод. Обычно его определяют установкой для бурения скважин. Глубина подвала в среднем 2,3-2,5 метра. На такое же расстояние углубляется установка, чтобы проверить наличие воды. Если вода появилась, значит, грунтовые воды проходят очень близко и в данном месте строительство подвала нежелательно.

 

Роем котлован

Для строительства выбирают место на возвышенности, чтобы исключить вероятность прохождения грунтовых вод. Копать котлован можно вручную, но куда быстрее дело пойдет при использовании экскаватора.

При глубине 2,3-2,5 метра ширина и длина погреба обычно равна 2,5 метрам. Нужно еще дополнительно оставить 0,5 метра по периметру котлована для будущей гидроизоляции стен.

После того как котлован вырыт, дно нужно утрамбовать и сделать подушку из гравия и песка. Высоты 30 см вполне достаточно, из них 20 см − слой песка и 10 см − гравия. На утрамбованную гравийную подушку укладывается арматура (прутья диаметром 8 мм) и заливается бетонная смесь. Смесь готовят из расчета на три литра воды мешок цемента.

 

Стены

Для возведения стен погреба можно использовать кирпич или заливать бетон.

 

Бетонные

Если ваш выбор остановился на бетоне, не забывайте про каркас из арматуры диаметром 10 мм и поэтапный залив бетона. Арматура укладывается вертикально и обвязывается проволокой.

По периметру котлована устанавливается опалубка по обе стороны от арматуры, только после этого можно приступать к заливке бетона. Готовят раствор не более чем на час работы, иначе он затвердеет.

Чтобы в бетоне не было пустот, его нужно утрамбовать бетонным вибратором. На полное высыхание смеси необходимо не менее 10 дней при сухой погоде. Демонтаж опалубки лучше производить не ранее чем через три недели.

 

Кирпичные

При строительстве кирпичных стен их выкладывают в 1-1,5 кирпича. Но если вы проверили, что грунтовые воды проходят намного ниже уровня подвала, толщины стен в один кирпич будет достаточно.

Выкладывают кирпич в обычном шахматном порядке. Так, если первый ряд вы начинали с целого кирпича, второй следует начать с половины, третий опять с целого. Для лучшей сцепки кирпичной кладки готовят цемент но-песчаную смесь в соотношении 1:4.

 

Справка от «Хозяйства»

Наиболее точно уровень грунтовых вод можно определить в осеннее или весеннее время, когда вода поднимается до своего максимального значения.

Также следует обратить внимание на грунт. Пористая почва свидетельствует о том, что земля была влажной, промерзла и к весне оттаяла. Помочь в решении такой проблемы может установка дренажной трубы. Ее монтируют в землю под уклоном, где-то 4-5 см на каждые 10 м. Такой дренаж отведет проходящие рядом воды в дренажную канаву.

 

Гидроизоляция

Если строить подвал, так с соблюдением всех технологий. А значит, нужно делать гидроизоляцию пола и стен. К нанесению гидроизоляционного слоя приступают только после осуществления бетонной стяжки пола и оштукатуривания стен песчано-цементным раствором. Обычно для этого используют водостойкие материалы, такие, как битум или мастика. Наносят гидроизоляционный материал в два слоя. Толщина гидроизоляции должна составлять 3-4 мм. По окончании внутренних гидроизоляционных работ битум нужно присыпать сухим песком.

Отделка стен

Снаружи стены обмазывают двумя слоями мастики. Поверх гидроизоляционного слоя стены промазывают глиной. Это позволяет лучше защитить погреб от влаги и сырости. Обычно слой глины не менее 10 см. После высыхания глиняного слоя можно засыпать грунт, утрамбовывая. Внутри стены погреба штукатурят и покрывают известью. Она является очень хорошим противогрибковым средством.

 

Вход

Верхняя часть погреба расположена под наклоном и заканчивается дверью. Стены, ведущие к выходу из подвала, также делают из бетона (после установки опалубки и арматуры) или кирпича. Если вы установили деревянную дверь, то при желании ее можно украсить, используя декоративную обшивку.

Лестницу заливают из бетона, проложив в каждой ступени каркас из арматуры. Перед заливкой ступеней устанавливается опалубка. Вход в погреб с улицы позволяет удобно входить в помещение по лестнице, а также проветривать его. Благодаря ему регулируется температура помещения внутри погреба.

 

Вентиляция

Циркуляцию воздуха обеспечивает встроенная вытяжная труба. Она устанавливается на расстоянии 30 см от пола и выводится наружу. Для лучшего проветривания грамотно будет добавить еще приточную трубу, чтобы исключить образование плесени.

 

Крыша

У погреба может быть как односкатная, так и двускатная крыша. Для ее утепления можно использовать любые утеплители, но природные материалы больше подойдут, так как обеспечивают благоприятный микроклимат.

Потолок в погребе выкладывается досками вровень с землей. Обычно его делают из крайней доски, спиленной вдоль бревна и ровной частью поворачивают внутрь погреба, выпуклой — наружу. Внутри погреба доски обмазывают глиной, после чего белят. Снаружи застилают рубероидом, поверх него наносят слой смешанной с соломой глины. Глину присыпают влажной землей с травой или мхом. Так выглядит крыша, когда верхняя часть погреба располагается чуть выше земли. Но более эффективной для предотвращения попадания осадков внутрь погреба считается двускатная крыша, возведенная из доски на полметра над погребом. Ее также покрывают гидроизоляционным материалом и соломой. Для перекрытия кровли такой крыши можно использовать мягкую черепицу или шифер.

Подписывайтесь на нашу группу в Одноклассниках

Секреты строительства наземного погреба – СтройМастерская

Овощи, выращенные на собственных дачных участках, надо сохранить до весны. Не всегда есть возможность оборудовать традиционный глубокий погреб, которым пользовались наши бабушки. Многие хозяева выбирают постройку наземного погреба, поскольку выполнить ее проще и дешевле, а результат получается вполне впечатляющий…

Главная особенность наземных погребов – они не занимают много места и не боятся грунтовых вод. Микроклимат наземных погребов позволяет сохранять свежесть продуктов несколько месяцев. А внешний вид такой постройки может соответствовать любому дизайну участка и повысить его привлекательность.

Время и место

Строить наземный погреб лучше в середине лета. Высота грунтовых вод в это время оптимальна. Выбирайте сухое, немного возвышенное место на участке. Если знаете, что ваш участок весной часто подтапливает, то обустройте под днищем постройки дренажную подушку из гравия и песка. Это придаст уверенность, что в помещении всегда будет сухо.

Ход работы

Чтобы работу выполнить быстро, продумайте, какой материал понадобится для выполнения строительства и для внешней отделки.

Работа начинается с расчистки выбранного участка от растительности. После чего сооружается небольшая, соответствующая размерам сооружения, земляная выемка. Глубина выемки не большая. Достаточно 30 – 50 см. Выемку необходимо утрамбовать и соорудить в ней описанную выше дренажную подушку. 

Даже если вы пытаетесь не создавать на участке строительного беспорядка, все равно не торопитесь вывозить лишний грунт. В дальнейшем он может пригодиться для наружного оформления погреба.

На дренажную подушку выложите слой размоченной глины, а в нее плашмя красный кирпич. Имейте ввиду, что глина и кирпич – лучший вариант для обустройства наземного погреба. Это связано с гигиеничностью и недоступностью для грызунов. Не делайте между кирпичами больших зазоров.

Таким же кирпичом выкладываются боковые стены. В качестве скрепления используют смесь из песка, извести и глины. Кирпич стоит поднять над уровнем земли на высоту штыка лопаты.

Стены и потолок можно выложить из толстых досок. Ставятся они в два ряда, между которыми прокладывают утепляющий материал. Можно использовать мох, керамзит или пенопласт. Снаружи прокладывается рубероид.

Вход в погреб располагают с торцевой стороны и не делают слишком высоким. Желательно, чтобы двери были двойными, это позволит дополнительно утеплить их в суровые зимы. Для улучшения теплоизоляции идеально обустроить небольшой тамбур. 

Крыша может быть, как двускатной, так и односкатной. Для нее подходит любой кровельный материал.

Не забудьте оборудовать вентиляционную трубу. Это обязательное условие для безопасной эксплуатации вашего погреба. Вообще-то все системы одинаково важны, но если вы недостаточно качественно провели утепление или дренаж, то это грозит только подтоплением или промерзанием продуктов, а если не обустроили вентиляцию, то это несет прямую угрозу вашему здоровью, а может даже жизни.
 

Другие материалы по теме:

Сырость в подвале

Эффективная вентиляция погреба

Показать еще статьи из рубрики — По хозяйству

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ

Как выбрать пароконвектомат Rational? Пароконвектоматы Rational — это самое популярное решение для профессиональных кухонь, предлагающих разнообразное меню. Оборудования используется в ресторанах, кафе, пекарнях, супермаркетах, предлагающих готовые блюда. Подробнее

Роза – дар богов. Обзор наиболее популярных видов этих растений Роза – дар богов! Так считали древние греки. Это одно из самых древних и любимых человечеством садовых растений. За тысячелетия культурного разведения люди вывели более 30 тысяч сортов роз… Подробнее

Работы по ремонту котлов Ремонт котлов может быть различной степени сложности в зависимости от поломки. Подробнее

Пергидроль для очистки и дезинфекции бассейнов Бассейн очищается перекисью с помощью процесса окисления. Активное действие атомов кислорода как раз и даёт эффект стерилизации и дезинфекции. Подробнее

Какая сантехника поможет сэкономить воду Покупка новой сантехники — это всегда сложный выбор. Хочется, чтобы она не только была удобной, надежной, но и помогала экономить бюджет. Подробнее

Арки в квартире выбираем материал Планируя обустройство проёма в виде арки, необходимо помнить, что арка в квартире значительно изменит пространство и насколько эти изменения будут гармоничными, зависит не только от дизайна арочного проема, но и от материала, из которого она будет изготовлена… Подробнее

Как и чем покрыть крышу гаража? Чтобы определиться, чем покрыть крышу гаража, необходимо знать какие существуют материалы, а также их свойства. Правильный выбор и профессиональный монтаж обеспечат надёжную защиту автомобилю… Подробнее

Как превратить бесполезную маленькую ванную комнату в функциональное помещение? Проблема маленькой ванной является распространенным вопросом для многих людей, которые желают преобразовать подобное помещение в многофункциональное пространство… Подробнее

Растения для декоративного сада Последним этапом ландшафтного дизайна сада является высадка растений. Крайне важно правильно подобрать стиль сада, гармонично вписывающийся в общий дизайн местности и архитектуру дома… Подробнее

Светодиодные лампы: преимущества и проблематика выбора Светодиодные LED-лампы можно подобрать онлайн по мощности, яркости, цветовой температуре, напряжению и типу цоколя. Подробнее

Как сделать погреб своими руками на даче: виды и правильное устройство. Наземный погреб своими руками: пошаговая инструкция Дачный погреб

Частный дом или дачный участок невозможно представить без сада, ягодника или грядок самых разных размеров. И конечно же, в течение сезона вы обязательно соберете урожай, который надо будет где-то хранить.

А еще продукты, которые хочется сберечь свежими в знойные летние дни…В общем, без погреба или подвала на участке не обойтись. Что это будет? Наземный погреб, ледник, бурт, овощной лабаз, винный погребок или заглубленная камера?

Что именно выберете вы, зависит от цели, которую вы преследуете, ландшафта и ваших возможностей. Но в любом случае стоит спроектировать постройки так, чтобы они органично смотрелись на территории участка, были удобны в использовании и поддерживали общий стиль.

Погреб можно скрыть и сделать незаметным, а можно намеренно сделать его ярким, оригинальным, привлекательным элементом сада (фокусная точка).

Мы предлагаем вам 30 идей оформления погреба на территории участка от привычных и стандартных до оригинальных и сказочных. Смотрим!

Помните в каких домиках жили хоббиты? Вы можете построить у себя в саду свой хоббитон, если ваш участок имеет холмы и неровности. Да, даже если он их не имеет, но у вас есть большое желание соорудить такой погреб, тоже стройте! Конечно, для такого погреба требуется место, поэтому в начале критически оцените свои владения.

Земляной погреб — самый практичный. Если вы построили его по правилам, то весь год температура в нем будет сохраняться на одном уровне -3-8 градусов .

Такие условия идеально подходят для сберегания продуктов и хранения урожая. Однако не всегда есть возможность организовать погреб под землей(причиной могут стать грунтовые воды или болотистая местность).

Альтернативой ему может стать насыпной погреб, который сооружается на поверхности земли или полузаглубленный, частично находящийся в грунте. Качественная гидроизоляция и хороший слой земляной обсыпки помогут создать условия аналогичные тем, что в погребе под землей.

Если творчески подойти к вопросу с погребом, то можно совместить полезное с приятным и организовать на нем детскую горку, которая не будет простаивать ни зимой, ни летом!

Планируйте строительство погреба так, чтобы его вход находился с северной стороны. При таком расположении входа солнечные лучи не будут влиять на температуру внутри погреба.

Для усиления эффекта высадите на поверхности погреба травы, почвопокровные растения, небольшие кустарники для притенения или расставьте контейнерные растения. Прекрасно скроют насыпной погреб от палящих лучей и, вместе с тем, украсят сад вьющиеся растения:

• плетистые розы
• девичий виноград
• текома
• клематис(ломонос)
• жимолость

Альпийская горка, чешская скалка, габионы, гравийный сад или клумба прекрасно замаскируют ваш погреб, являясь при этом стильным ландшафтным элементом.

Винный погреб

Винный погреб должен соответствовать определенным условиям: в нем важно поддерживать определенный температурный режим и влажность, а также установить правильные стеллажи для хранения вин.

Идеальным расположением винного погреба считается его размещение под домом. Здесь легче создать и поддерживать необходимую температуру, а заодно, сэкономить место. Однако, если дом на участке уже стоит, винный погреб более реально планировать отдельно стоящим. Чтобы в вашем погребе все было учтено и правильно сконструировано, советуем обратиться к профессионалам.

В оформлении винного погреба часто используют натуральный камень(бут, песчаник, гранит), дерево, аксессуары, которые ассоциируются у нас с виноделием(бочки разных размеров будут очень кстати).

В настоящее время практически у каждой семьи есть приусадебный участок в виде небольшой дачи, где в свое удовольствие горожане высаживают овощи, ухаживают за фруктовыми деревьями, выращивают цветочные культуры.

Однако осенью многие хозяева начинают задумываться, где хранить все собранные на огороде овощи и фрукты.

Идеальным вариантом для этого является погреб, в котором круглый год держится оптимальная температура для хранения заготовок и овощей.

В этой статье мы расскажем о том, как построить погреб без лишних затрат, какие необходимо соблюдать требования и рекомендации при строительстве.

Устройство погреба и его отличия от подвала

Между погребом и подвалом существуют серьезные различия .

Материалы, необходимые для строительства погреба

Для строительства погреба обычно используют такие материалы, как бетон, шлакобетнные блоки и кирпич .

Пористые материалы, например такие как пенополистерол , будут легко пропускать воздух и влагу в помещение, поэтому дополнительные затраты могут уйти на гидроизоляцию и вентиляцию.

Для строительства погреба своими руками нам понадобятся :

• щебень и гравий ;
• речной песок ;
• глина ;
• рубероид ;
• цемент ;
• кирпичи ;
• доски для перекрытия потолка .

Основные этапы строительства заглубленного погреба

Подготовка котлована и прочного основания для погреба

Выбрав место для строительства погреба, и определившись с размерами сооружения, необходимо очистить поверхность почвы от растительности , камней и палок.

Для того чтобы погреб был прочным и служил вам на протяжении многих лет, важно правильно вырыть котлован и подготовить основание для заливки пола и монтажа стен:

• Сначала необходимо вырыть яму определенной глубины , в зависимости от того, какой тип погреба вы выбрали. В нашем случае высота сооружения будет около 2,5 метров . Кроме того, следует учитывать, что часть пространства будет занимать место для входа или люк, лестница и стеллажи, поэтому котлован стоит рыть с запасом, который будет зависеть от ваших предпочтений

Полезный совет! Перед выкапыванием котлована следует уточнить метеорологический прогноз на ближайшую неделю, так как наличие осадков может существенно усложнить процесс строительства.

• После подготовки котлована, необходимо обработать основание погреба, выровнять и уплотнить верхние слои почвы . Пол в погребном помещении должен быть устойчивым и ровным. Чтобы избавиться от лишней влажности, нам необходимо засыпать дно погреба слоем щебня или гравия высотой до 30 см .

Заливка пола глиной и бетоном

Для строительства пола в погребе, нужно замешать глиняный раствор с небольшим содержанием кварцевого песка (не более 10% от общего количества глины) с водой.

Должна получиться консистенция густой сметаны. Полученной массой ровным слоем заливаем гравий на высоту около 3-х см .

Чтобы строение служило вам долгие годы, глиняного пола будет недостаточно, поэтому многие его укрепляют и заливают бетоном . Для этого на высохший слой глины устанавливают армированную сетку для укрепления напольного покрытия.

Поверх нее необходимо залить слой бетонного раствора на высоту примерно 5 см .

Чтобы приготовить бетонный раствор, необходимо взять пять частей речного песка и одну часть качественного цемента. Например, на 1 кг цемента нам следует взять 5 кг песка.

Чаще всего, на упаковках с цементом указываются пропорции необходимых материалов, поэтому лучше следовать этим рекомендациям. Залив основание погреба раствором на 5 см , необходимо его разровнять и дать пару недель на полную просушку.

Возведение стен в погребе

Немаловажным этапом в строительстве погреба является возведение стен . Рассмотрим правила строительства кирпичных стен пошагово:

1. Перед тем, как возводить стены, необходимо их выровнять лопатой или мастерком , для того чтобы кладка кирпичей была максимально ровной
2. Обязательным условием при кладке кирпича является очищенный от земли и кусков глины фундамент , на который будет ложиться первый слой. Фундамент необходим для устойчивости кирпичных стен. Для его строительства используют оставшийся бетонный раствор, который использовался при заливке пола. Ширина и высота фундамента зависит от того, какая в дальнейшем на него будет оказываться нагрузка. Обычно ширина стен делается из 1 кирпича , поэтому заливаем фундамент таким образом, чтобы он выступал над уровнем пола на 15 см и даем ему высохнуть
3. Начало кладки должно начинаться от угла стены, в которой будет дверной проем . Кладку необходимо проводить в шахматном порядке, то есть, начиная укладку с целого кирпича, второй слой будет начинаться с половины кирпича, третий с целого и так далее
4. Укладывая кирпич на фундамент, необходимо его каждый раз постукивать ручкой мастерка для лучшего скрепления и для того, чтобы вышел лишний раствор. Для того чтобы стены были ровные и крепкие, необходимо проверять каждый возведенный ряд при помощи строительного уровня
5. Цементный раствор для скрепления кирпичей готовится в соотношении 4 части песка к 1 части цементного порошка
6. Одновременно с цементом специалисты рекомендуют приготовить густой глинистый раствор, смешав глину и воду в соотношении 2 × 1 , которым нужно заполнить свободное пространство между земляной стеной и кирпичной кладкой. Это будет служить дополнительным слоем гидроизоляции.

После строительства стен необходимо дать застыть раствору примерно на неделю , после чего можно оформлять перекрытия потолка с вентилирующей системой и гидроизоляцией.

Гидроизоляция

Наличие гидроизоляционного слоя является необходимым требованием при строительстве погреба.

Наиболее популярными материалами для изоляции стен являются рубероид или гидростеклоизол . Кроме того, специалисты советуют обрабатывать стены и пол специальным водонепроницаемым составом.

Итак, после того, как мы обработали кирпич водоотталкивающими средствами , необходимо гидроизолировать стены при помощи рубероида и цемента.

На стены крепятся 2 – 3 слоя рубероида при помощи разогретого битума, после чего их необходимо заштукатурить цементным раствором.

Горячий битум представляет собой расплавленную битумную мастику из углеводородов и их производных. Он является скрепляющим материалом, который обладает водоотталкивающими свойствами.

Строительство перекрытий

Перекрытие в погребе должно быть максимально прочным и надежным.

Для строительства потолка в нашем погребе мы используем металлические швеллеры , представляющие собой металлические конструкции П-образного вида.

В связи с тем, что вес потолка очень большой, следует самостоятельно соорудить опоры , поддерживающие потолок. Сначала делают основание из четырех досок скрепленных между собой, на них устанавливаются деревянные подпорки.

Вся эта конструкция устанавливается на основание пола и поддерживает бетонный потолок до его полного высыхания.

Для строительства потолка мы кладем на верхний слой кирпичной кладки армированную сетку , заливаем цементным раствором и ждем высыхания.

После чего можно приступать к укладыванию швеллеров на расстоянии друг от друга около полуметра. При этом необходимо, чтобы швеллеры шли перпендикулярно входному проему.

Делая перекрытия в погребе, нужно оставить отверстия для вентиляционных труб, каждое из которых примерно по 15 см в диаметре.

Вентиляция в погребе

Вентиляция в погребе является важным пунктом при проектировании погреба на даче.

Если в помещение не будет поступать достаточное количество свежего воздуха, то это может нанести серьезный вред здоровью человека .

Самым популярным типом вентиляции – является приточно-вытяжная . Для ее организации необходимо взять две трубы из пластика и разместить в отверстиях перекрытий.

Одну трубу размещают на высоте полметра от пола . По ней в помещение будет проходить свежий чистый воздух.

Другая труба необходима для вывода затхлого и вредного воздуха наружу, она должна располагаться над потолком, выступая вниз на 10 – 15 см .

На трубах устанавливаются заглушки и защитные колпачки , защищающие от попадания лишней влаги.

Оформление полок и стеллажей в погребе

Оформлением и декорированием помещения следует заниматься уже по завершению всех строительных работ.

Многие хозяева предпочитают выстраивать во всю стену деревянные стеллажи с полками разных размеров .

Некоторые крепят к стенам металлические навесные полки, выдерживающие большой вес хранимых продуктов. Металлические уголки крепятся к стене при помощи сварки в выбранных местах.

Выбирая те или иные конструкции в погреб, следует исходить из того, какие продукты будут там храниться.

Наиболее популярным вариантом у дачников пользуются сборные стеллажи , которые просто приставляются ко всей стене. Преимуществом таких полок является их мобильность, то есть в сухую солнечную погоду их можно выносить на просушку.

Внимание! Все деревянные элементы в погребе желательно покрыть специальным средством против поедания насекомыми, что сохранит постройку от тараканов и жуков.

Таким образом, построить погреб собственными силами может каждый хозяин, главное, следовать советам специалистов и не экономить на строительных материалах.

Подробную информацию о строительстве погреба на даче своими руками, Вы сможете посмотреть в этом видео.

Погреб на даче сложно заменить холодильником: только специальное помещение вместит овощные запасы и десятки баночек с салатами, вареньями и соленьями, которые с любовью приготовили рачительные хозяйки. Один из популярных вариантов – не использовать подвал жилого здания, а построить погреб своими руками неподалеку от дома, сделав оригинальную внешнюю отделку и оборудовав по своему вкусу внутреннюю часть.

Следует отличать два понятия – погреб и подвал. Помещение, которое находится в доме под первым этажом, то есть ниже уровня земли, обычно называют подвалом. Площадь его чаще всего равна площади дома, поэтому он с легкостью вмещает несколько хозяйственных блоков. Там могут располагаться кладовые (в том числе и погреб), бойлерная, прачечная, а при продуманной теплоизоляции – дополнительная комната или бассейн. Распространенный вариант – просторный гараж, объединенный с мастерской.

Погреб имеет более конкретное назначение – он служит только для хранения продуктов: сезонного дачного урожая или консервированных запасов. Помещения оборудованы большим количеством удобных полок, стеллажей, подставок, а также вентиляционной системой и спланированной теплоизоляцией, создающий наиболее подходящий режим для хранения свежих овощей. Для некоторых продуктов предусмотрен ледник (природный морозильник). Погреб может располагаться как в подвале жилого дома, так и на отдельной территории, в землянке или надземном строении. Возвести погреб на даче своими руками не сложнее, чем построить беседку или баню.

Отдельно стоящий погреб – возможность украсить приусадебную территорию оригинальным строением самой невероятной конструкции, отражающей стилевую направленность всего участка

Каменная кладка, необычная форма, тяжелые двери с железными петлями и засовами – и перед нами не простой деревенский погреб, а фрагмент старинного замка

Самостоятельное строительство полузаглубленного погреба

Самый распространенный вариант дачного погреба – полузаглубленный. Он дает возможность одновременно убить двух зайцев: украсить территорию оригинальной постройкой и создать оптимальные условия для хранения овощей и фруктов.

Особенности конструкции данного строения

Все строение делится на две разные по размерам части, одна из которых находится над землей, вторая – полностью в земле. Заглубление нижней части во многом зависит от уровня грунтовых вод. Если он позволяет, то глубина хранилища достигает 2,3-2,5 м. Высота верхней части зависит от назначения. Если это просто декоративный тамбур, то он невелик по площади и ограничивается высотой входной двери, равной росту человека. Если надземная часть играет роль летней кухни, столовой или гостевого домика, то высота потолков может равняться 2,5 м.

Желание построить полузаглубленный погреб как правило возникает тогда, когда подвал дома не предназначен для хранения продуктов, к тому же есть необходимость в возведении дополнительной постройки, например, летней кухни. Безусловно, нужен подробный план работы и схема будущего строения. Для стен погреба можно использовать любые материалы, так как его строительство аналогично возведению обычного дома с подвальным помещением. Как правило, применяют кирпич, бетон, камень, а для надземной части отлично подходит дерево.

Прекрасный образец полузаглубленного дачного погреба: небольшой каменный тамбур с деревянной крышей возвышается над землей, а хранилище находится под землей

Полузаглубленный погреб: а – вид сверху; б – в разрезе; 1 – теплоизоляционный слой; 2 – финишная побелка; 3 – верхний слой – плитка; 4 – битумная обмазка; 5 – фиксация глиняным замком; 6 – основание

Пол в подземной части заливают бетоном, иногда останавливаются на утрамбованной глине. Для перекрытий идеально подходят деревянные балки. Все части строения: стены, пол, перекрытия – покрывают теплоизоляцией из подручных материалов, например, глиняной смазки. Идеальный вариант – использование современной гидроизоляции: минваты, битумных и полимерных покрытий.

Соединяет оба яруса удобный люк, размеры которого определяются с учетом переносимой тары – мешков, ящиков, ведер, банок.

Лестница, ведущая в погреб, обычно выглядит как обыкновенная стремянка. Если наземное помещение дополнительно не отапливается, верхняя часть оборудуется люком

Общие правила строительства независимого погреба:

• Строительство ведется в теплое время года.
• Для возведения погреба идеально подходит возвышенность.
• Обязательное условие – оборудование помещений погреба вентиляцией.
• Деревянные детали дополнительно обрабатываются антисептиком.
• Входная дверь располагается с северной стороны.

Подземная часть – погреб

Для начала необходимо вырыть котлован, который на полметра в каждую сторону больше погреба. Запасные 50 см пригодятся, когда потребуется сделать гидроизоляцию стен или провести коммуникации. Стены выкладывают из кирпича, бетонных блоков или камней. Если в ход идут деревянные бревна или брус, то каждую деталь следует обработать специальными средством от гнили и плесени. Часто делают монолитное бетонное строение в виде цоколя: подготавливают опалубку, сооружают из арматуры некое подобие сетки и заливают его бетонным раствором. Для защиты углов и стыков используют рубероид. После демонтажа опалубки стены с обеих сторон штукатурят цементным раствором.

Есть решение как не ждать длительного высыхания бетона. Вместо монолитной заливки можно использовать асбестоцементные листы, зафиксированные на деревянной обрешетке. С внешней стороны установленную конструкцию следует покрыть битумной мастикой.

Штукатурка для гидроизоляции стены с внешней стороны отличается от обычной: в ее состав входит битумная масса, которая является отличным водоотталкивающим материалом

Защитой от грунтовых вод, способных не только увеличить влажность внутри помещения, но и разрушить стены, служит дренажный слой. Он может сообщаться с водосборным колодцем, вырытым вблизи погреба. В качестве дренажного материала используют гравий, кирпичный бой, камень небольшой фракции, щебень.

Если погреб строится на косогоре или в траншее, обязательно нужно позаботиться об отводе воды, вырыв выше по склону небольшие канавки

Основание строения защищают влагонепроницаемой подушкой: высыпают слой битого кирпича или щебня, утрамбовывают его и заливают разогретым битумом.

Монтаж вентиляции

Чтобы в подземном помещении не скапливались опасные газы и не появлялась лишняя влага от конденсата, необходимо устроить вентиляцию – примитивную систему, состоящую всего из одной трубы. Подойдет недорогая оцинкованная труба диаметром 10-15 см. Один ее конец выходит в помещение, где хранятся овощи, второй – на улицу. Более совершенное решение подразумевает наличие двух труб: одна, находящаяся под потолком, предназначена для вытяжки, вторая, над полом, – для свежего воздуха.

Надземное сооружение – погребница

Надземная часть сооружается в последнюю очередь, когда полностью завершены работы по оборудованию погреба, сделан глиняный замок и обратная засыпка. Она должна быть шире нижней части, чтобы с верхней стороны защитить подполье от низких температур, дождей и таяния снега.

Вариантов строительства погребницы несколько – от миниатюрного тамбура до просторного помещения. Если ее основное назначение состоит в защите люка, ведущего под землю, то достаточно сделать хорошую гидроизоляцию и плотно прилегающую дверь. Если планируется сделать полноценное помещение, подходящее для частого пребывания, например, летнюю кухню, то к благоустройству придется отнестись более серьезно. Особое внимание нужно уделить обустройству кровли, теплоизоляции и облицовке стен. Заключительный этап строительства погреба касается внутренней отделки.

Погребница, находящаяся частично или полностью под землей, естественным образом сохраняет температуру, оптимальную для хранения свежего урожая и консервов

Внутренняя отделка погреба включает не только настил пола и облицовку или штукатурку стен, но и установку стеллажей, коробов и ящиков для хранения урожая

Дизайн надземной части

Существует множество идей по строительству погребницы. Иногда ее сложно отличить от обыкновенной беседки или летней кухни: неподалеку от дома стоит аккуратный домик с окошечками, и никто не скажет, что под ним находится объемный подвал с десятком стеллажей.

Часто для строительства погреба используют не подвал дома, а просторное подземное помещение под летней кухней – удобно и практично

Многие строения иначе, как погреб, и не назовешь. Весь их внешний вид говорит о том, что за дверью скрываются богатые продовольственные запасы на зиму, а возможно, и винные погреба. Такие постройки отличаются оригинальным дизайном: нарочито грубоватой каменной кладкой, необычной конфигурацией крыши, мощными дубовыми дверями.

Погреб, окруженный со всех сторон землей, легче всего построить на территории, которую пересекает небольшой овраг, канава или искусственно вырытая траншея

Земляные погреба с так называемой обваловкой определить легче всего: со всех сторон они окружены земляной насыпью, покрытой дерном или цветником.

Погреб — сооружение очень востребованное на загородном участке. В построенном в соответствии с правилами и оборудованном вентиляцией погребе очень удобно хранить выращенные на собственном огороде овощи: на протяжении длительного периода они не теряют свои вкусовые качества и сохраняют максимально количество витаминов. Пригоден погреб и для хранения консервации и солений.

Погреб на участке — выбираем место правильно

Для сооружения погреба потребуется рыть котлован глубиной около 2-3 м, оптимальная площадь погреба — около 8 кв. м. Чтобы не возникали проблемы с поступление в погреб талых или грунтовых вод, под его строительство желательно выбрать наиболее высокое место. Конечно, это важно если погреб сооружается отдельно, а не в качестве подвального помещения к капитальной постройке.

Перед тем как начать строительство следует определить глубину залегания грунтовых вод — даже если вода поднимется на максимальную отметку она не должна затапливать погреб. Обычно высота грунтовых вод не превышает двухметровый уровень, что для строительства вполне достаточно. В зависимости от состава почвы выбирается вариант обустройства пола и гидроизоляции.

Лучшее время для сооружения погреба — лето, когда грунтовые воды опускаются на минимальную высоту.

Рытье котлована и закладка основания

Строительство погреба на дачном участке начинают с разметки на выбранной площадке размеров сооружения. Затем удаляют верхний слой грунта и приступают к рытью котлована, рассчитывая его глубину с учетом уровня грунтовых вод. При сухом грунте размеры котлована должны соответствовать размерам сооружения — все работы будут выполняться изнутри, если же грунт будет влажным — котлован роют больших размеров — гидроизоляционные работы придется выполнять с наружной стороны стен погреба. Крутизна откосов котлована зависит от типа грунта.

Котловану дают некоторое время постоять, чтобы убедиться, что вода не просачивается сквозь его стенки. Места появления воды заделывают глиняными тампонами, откопав ров глубиной 0,5 м, затаптывают его жирной мятой глиной, сильно утрамбовывают.

Для того, чтобы оформить основание сооружения дно выравнивают и трамбуют, засыпают 15 см слоем песка, затем гравия и жирной глины. Это обязательно, если грунтовые воды залегают на небольшой глубине. Далее заливают слой бетона толщиной от 5 до 10 см. Бетон после затвердевания заливают растопленным битумом, выстилают полосами рубероида, опять бетонируют слоем в 10-15 см.

Для сооружения фундамента используют бутовый камень или щебень, залитый песчано-цементным раствором. Размеры фундамента должны превышать наружные размеры погреба на 0,15-0,2 м с каждой из сторон.

Материалы для погреба — возводим стены и перекрытие

Материалы для сооружения стен используют самые разнообразные:

• бетон
• бутовый камень
• древесину
• асбоцементные листы.

Толщина стен планируется в зависимости от материала:

• бетон — 15 см
• кирпич — 12 — 25 см — в зависимости от типа кладки
• бут — до 25 см.

Для литья стен применяют бетон марок 50 или 100, также потребуется сооружение опалубки из досок по периметру погреба.

Для сооружения каменных стен используют гранитные, песчаниковые или доломитные куски грубой обработки. Камни подбирают, укладывают так, чтобы швы имели минимальную толщину — это уменьшит расход цемента и снизит угрозу оседания кладки.

При сооружении стен из кирпича и бута делают перевязку швов. Если планируется оштукатуривание поверхности стен, то допускается выполнение кладки в пустошовку, т.е. раствор может не доходить до поверхности стен на 1 — 1,2 см.

Для перекрытия погреба используют любые доступные и достаточно прочные материалы. Самый простой вариант — использование деревянных жердей, брусков, досок, горбыля. Их обрабатывают антисептиком, уложив — укрывают любым теплоизолятором (слоем в 30 см). Перекрытия смазывают глиной, засыпают грунтом или шлаком. Используя в качестве засыпки горючие торф или опилки — покрывают их, как минимум, 2-х см слоем грунта или песка.

Если в качестве перекрытия используют железобетонные плиты — потребуется выполнить цементным раствором герметизацию швов. Далее плиты заливают расплавленным битумом и укладывают на него рубероид. В роли утеплителя может применяться шлаковата.

Если над погребом будет сооружаться пригребица, то ее дверь должна смотреть на север, чтобы меньше нагревалась солнцем. Стены делают из любого материала, крышу — из материалов с невысокой теплопроводностью.

В перекрытии обустраивают люк с утепленной крышкой.

Вытяжка в погребе

Вентиляция помещения — момент чрезвычайно важный, именно от ее правильной организации зависит качество хранения продуктов. Для вентиляции капитальных сооружений устанавливают две вентиляционные трубы :
приточную, установленную в нижней части погреба, на высоте около 0,5 м над уровнем пола
вытяжную — встроенную в верхней части, под потолком.

Трубы могут быть керамическими, металлическими, асбестоцементными, дощатыми. Устанавливают их в разных углах помещения — это исключит возможность подсасывания свежего воздуха. Дополнительная вентиляция будет производиться через зазоры в дверцах и люке.

Для образования устойчивого процесса обеспечения свежим воздухом вытяжную трубу требуется поднять выше конька кровли погребицы. Вытяжную трубу следует утеплить или сделать двойной. Сечение трубы рассчитывают в зависимости от размеров погреба, к примеру, для помещения в 8 кв. м потребуется вытяжная труба сечением 12Х12 см. Трубы оснащают заслонками и задвижками — это даст возможность регулировать скорость перемещения воздуха. Некоторые виды погребов достаточно оборудовать решеткой во входном люке.

Эффективность работы вытяжной системы можно проверить наблюдая за тем, как будет двигаться дым в помещении. Сигналом о том, что уровень вентиляции недостаточный будет появление плесени, сырости, неприятный, затхлый воздух, появление конденсата на потолке.

Чтобы удобнее было производить проветривание внутренние двери погреба лучше сделать решетчатыми. Для поглощения излишней влаги внутрь погреба помещают ящики с веществами, активно впитывающими влагу, например — с солью или негашенной известью.

Гидроизоляция

Приступая к обустройству гидроизоляции следует понимать, что сам ее процесс менее сложен и трудоемок, чем исправление допущенных при ее выполнении ошибок. Поэтому все работы следует выполнять аккуратно и качественно. Сооружение гидроизоляционной системы имеет смысл только в случае:

• правильно выбранного конструктивного решения погреба
• использования качественных материалов
• выполнения работ по всем правилам.

При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется выполнять противонапорную гидроизоляцию. Также она потребуется при угрозе возникновения гидростатического давления на стенки со стороны накапливающихся в пространстве между стенами погреба и котлована талых или дождевых, т.е. застойных вод. Это касается случаев, когда погреб сооружен на плотных глинистых грунтах.

Для придания основанию погреба и стенам водонепроницаемость применяют двустороннее оштукатуривание кирпичных и бетонных стен раствором, состоящим из 2 частей воды и 1 части цемента. Далее монтируют слой противонапорной гидроизоляции из толи или рубероида, в 3-4 слоя, прижимают его защитной стенкой для защиты от повреждений. Защитную стенку сооружают из красного кирпича, пространство за ней со стороны котлована обустраивают глиняным замком, который продлит срок службы гидроизоляционного слоя.

Если при выполнении работ в котловане скапливаются грунтовые воды, то потребуется принять меры по его осушению — сооружение водоотлива — канавы на дне котлована, ведущей к водосборному колодцу.

Гидроизоляция стен выполняется обмазочной, оклеечной или смешанной гидроизоляцией, предполагающей использование мастик и рулонных материалов одновременно.

Для того, чтобы обеспечить отвод ливневой воды от погреба сооружают водоотвод представляющий собой канаву глубиной примерно 0,5 м.

Теплоизоляция

Для получения оптимальных температурных показателей внутри погреба летом и зимой производят теплоизоляцию потолка и стен минватой , пенопластом или пеностирольной изолирующей пленкой. При выборе материала следует учитывать из чего изготовлены поверхности к которым будет крепиться теплоизолятор. К примеру, крепить пенопласт на кирпичную стену очень легко, тогда как минвата или пленка потребуют установки маяков.

Погреб в доме

Если принято решение сооружать погреб в доме, вернее, под домом, то лучше планировать его размещение под нежилыми комнатами, желательно — под неотапливаемыми. Идеальным местом для его размещения будет веранда — температура в ней более низкая, чем в доме, обустроить вентиляционную систему также будет проще. Если единственным из возможных вариантов будет размещение погреба под отапливаемым помещением, то потребуется выполнить теплоизоляцию его перекрытия, можно в стяжку свода вмонтировать пятисантиметровый слой пенопласта. Также потребуется продумать оптимальный вариант устройства качественной вентиляции — в противном случае обеспечение качественного хранения продуктов вряд-ли будет возможным.

Другие виды погребов

В зависимости от устройства, погреба могут быть:

• заглубленными
• полузаглубленными
• наземными.

полузаглубленный погреб

Строительство заглубленного погреба мы рассмотрели выше, ему отдают предпочтение в местностях, где грунтовые воды залегают на достаточной глубине. Если-же местность низменная, то более целесообразным вариантом будет устройство погреба полузаглубленного. Котлован для него потребуется глубиной всего 0,7 — 0,9 м, размеры котлована должны быть значительно большими, чем размеры самого погреба — они должны позволить оборудовать наружную тепло- и гидроизоляцию. Чтобы излишне не повреждать грунт котлован роют вручную. Если будут обнаруживаться водоносные жилы — их следует аккуратно заделывать глиной на глубину 0,15 м.

Для возведения стен применяют кирпичную кладку или плиты из бетона. Штукатурку стен выполняют с добавлением гидроизоляционного материала акватрон, который обеспечивает:
качественную адгезию с кирпичной или бетонной поверхностью,
водонепроницаемость,
морозостойкость,
легкое нанесение.

Гидроизоляцию можно заменить глиняным замком толщиной в 30 см. Гидроизолировать нужно всю поверхность фундамента и стен снаружи. Для сооружения перекрытия используют горбыль, после укладки его обрабатывают глиняным раствором, после высыхания засыпают грунтом.

наземный погреб

Наземные погреба бывают разных видов, их различие обусловлено местом и методикой возведения. Пристенная разновидность наземного погреба присоединена к одной из стен дома. Сооружают ее обычно из кирпича или монолитного бетона. Кирпичную кладку выполняют в один кирпич на песчано-цементную смесь. Стены погреба с обеих сторон оштукатуривают цементным раствором. Затем снаружи выполняется гидроизоляция битумной обмазкой в 2 слоя.

Перед сооружением пола грунт внутри погреба тщательно выравнивают, заливают слой бетона порядка 15 см. После полного затвердения бетона настилают пол толщина которого должна быть не менее 5 см.

Как выполнить электропроводку

Для комфортного пользования потребуется продумать способ освещения. Поскольку дневному свету доступа в погреб не будет, то при его посещении придется пользоваться фонариком. Более удобно будет провести электрическое освещение. Электропровод лучше всего взять медный, с резиновой изоляцией в оплетке. Выполняется электропроводка наружно. Устанавливать розетки в погребе нельзя. Все электрические лампы обязательно должны быть оборудованы защитными стеклянными армированными колпаками. Выключатели устанавливают снаружи, у входа в погреб.

Антисептическая обработка

Чтобы погреб зимой не стал пристанищем грибков и плесени следует еще перед началом загрузки в него овощей произвести обработку стен, полок, засеков антисептическими препаратами. Если прибегать к использованию химических средств нежелательно — можно обработать все поверхности гашеной известью.

Следующая разновидность — погреб с обваловкой, отличается тем, что в процессе сооружения его наружные стены обваловывают грунтом. Это помогает сохранять внутри него стабильную температуру и влажность.

Погреб для хранения овощей, продуктовых запасов, консервации является традиционным, незаменимым элементом дачной жизни. Грамотно построенный погреб держит практически одинаковую температуру, какое бы время года не было. Таким образом, вы можете быть уверены, что овощи, фрукты, соленья, варенья будут надёжно сохранены. Никто не скажет, что погреб своими руками это просто. Нет, конечно. Но информация о том, «что и как» – не помешает.

Стоит учесть, что погреб и подвал – это разные помещения, но цель у них одна — можно хранить продукты, дары сезонного урожая. Правильная вентиляция подвала – главный фактор, на который нужно обратить внимание при строительстве.

Оборудованное хранилище под домом (иными словами – погреб в погребе) удобно, так как всё находится рядом: зимой не нужно одеваться для выхода на улицу, как если бы он был отдельно размещён. Также вам не потребуется производить утепление стен, перекрытий, потому что такое помещение всегда держит плюсовую температуру.

Погреб является целенаправленной постройкой, он может иметь любую площадь, может быть оборудован всевозможными полками, подставками, стеллажами. Грамотно налаженная вентиляционная система, гидроизоляция, теплоизоляция создадут оптимальный температурный уровень для хранения продуктов. В отличие от подвала погреб может быть построен в любом желаемом для вас месте придомовой территории.

Отдельно расположенный погреб может стать частью дизайнерского замысла, гармонично дополнить стилевое направление садового участка.

Устройство погреба или почему подвал самое холодное место в доме

Данный фактор объясняется законами физики – несмотря на сообщение пространства подвала с наружным воздухом, летом подвал будет самым холодным местом в доме. Зимой же в подвальном помещении будет теплее, даже если комнаты наверху не отапливаются.

Это явление обусловлено тем, что тёплые воздушные потоки значительно легче холодных, поэтому устремляются вверх. А холодный воздух стремится вниз, концентрируется в подвальном помещении.

В летнее время дом получает тепло от нагретой солнцем крыши, прогретых стен, а до подвала, понятное дело, солнечные лучи никак не доходят. Но даже если зимой вы не живёте на даче, а дом никаким образом не отапливается, подвал будет сохранять температуру немногим выше нуля. Чем ниже заглублён подвал, тем теплее в нём будет зимой.

Как построить погреб

Приступать к планированию этапов строительства погреба своими руками лучше с наступлением тепла, однако определять уровень грунтовых вод лучше весной или осенью.

Существует три основных типа погребов: наземный, заглубленный, полузаглубленный. Почва с высоким уровнем прохождения вод может стать основным препятствием для возведения классического погреба. Именно в таких случаях рекомендуется выбор полузаглубленного или наземного вида хранилища.

Этапы строительных работ:

Вентиляция погреба

Вентиляция погреба, подвальных помещений является важным фактором поддержания приемлемых температурных условий для хранения продуктовых запасов. Чрезмерная сырость – извечный спутник всех подземных помещений. Если вы не намерены заниматься исключительно выращиванием грибов, то следует позаботиться о контроле влажности воздуха.

Если погреб будет располагаться в подвале дома, то отдушины в цоколе фундамента дома (которые закладываются во время строения) будут целенаправленно выполнять вентиляционную функцию. Для небольшого подвала, примерно 5 квадратных метров, такая система воздухообмена вполне подойдёт. Чтобы грызуны не проникли, отдушины лучше прикрывать металлическими сетками, а во время морозов плотно закупоривать.

Если вы нуждаетесь в обширном по площади подвале, то основанная на естественном воздухообмене приточно-вытяжная вентиляция станет наилучшим решением. Для отдельно возводимого погреба, равно как и подвального помещения, необходимо заранее предусмотреть два воздуховода. Толщина труб (лучше всего из ПВХ) зависит от величины площади помещения. Наиболее часто используемый диаметр – 20-60 см.

Принцип действия такой системы работает на разнице температур внутри и снаружи погреба. Вытяжка (вытяжная труба) располагается под потолком погреба, проходя сквозь потолок, выходя одним концом на крышу. Приточная труба также выводится на крышу, но её другой конец, который находится внутри помещения, обязательно должен находиться не выше 100 см от пола подвала. Сетки, заслонки на внешних концах труб защитят воздуховоды от осадков, помогут регулировать уровень тепла в помещении, если это будет нужно.

Схема вентиляции в погребе:

Гидроизоляция подвала изнутри

В погребе и подвале должно быть сухо – это аксиома. Помимо стандартных гидроизоляционных мастик (Аква, Технониколь, BITUMAST), штукатурок (Монолит, Polimin, Сканмикс) целесообразно использовать гидроизоляцию проникающего действия (например — Пенетрон или Миллениум).

Самые эффективные методы:

1. Проникающая гидроизоляция эффективна, проста в применении: наносится кистью на слегка увлажнённые стены, пол, экологически безвредна. Перед применением её нужно развести водой до получения однородной консистенции.
2. Жидкую резину лучше всего наносить на предварительно прогрунтованные стены, пол. Желательно, чтобы поверхность была ровной – это поспособствует идеальному нанесению битумно-полимерного слоя, обеспечит оптимальную адгезию. После нанесения и высыхания первого слоя жидкой резины на стратегические места (швы, стыки, участки пролегания коммуникаций), можно нанести второй слой повторно.
3. Гидроизоляция подвала с помощью жидкого стекла работает так же, как и типы проникающих изоляций. Это чрезвычайно действенный метод с долговечным эффектом, обладает хорошими воздухопроницаемыми и водоотталкивающими качествами.

Утепление погреба

Озаботиться утеплением погреба желательно ещё на строительных этапах. После нанесения гидроизоляционных слоёв чаще всего используют пенопласт (плотностью 25) или пенополистирольные плиты – ими обшивают стены погреба как снаружи, так и внутри. Эти материалы хороши тем, что не поражаются грибком, плесенью, легко укладываются, имеют невысокую стоимость.

Этапы утепления пола:

1. Черновая поверхность пола выравнивается, покрывается гидроизоляционным материалом.
2. Производится монтаж утеплителя (примерно 4-8 см).
3. Укладывается полифенол (многослойная отражающая изоляция).
4. Поверх всех слоёв кладётся армированная стяжка.

Что касается стен, то здесь также работает эффект послойности:

1. Слой гидроизоляции.
2. Монтаж пенопластовых плит (или иного подходящего материала), для закрепления которых можно использовать соответствующий клеевой состав.
3. Цементная стяжка (небольшой толщины), усиленная армированием для большей надёжности. Марка цемента М-100 оптимально подойдёт для этих целей.
4. Так как погреб является помещением с повышенной влажностью, для усиления эффекта можно дополнительно обработать стены гидроизоляционным составом поверх стяжки.
5. Готовую поверхность можно облицевать любым отделочным покрытием, которое вам нравится (плитка, дикий камень и т.п.).

Все имеющиеся стыки лучше аккуратно заполнить монтажной пеной.

Лестницы в подвале

Лестница это важный конструкционный элемент погреба, подвала. От них зависит ваша безопасность, поэтому лестницы должны быть правильно изготовлены и установлены. Чаще всего для строительства используется дерево твёрдых пород, металл или бетон.

Лестница может быть прямой, поворотной, винтовой или приставной – всё зависит от индивидуального дизайна погреба или подвала, а также от ваших предпочтений. Лестница должна быть крепкой, надёжной, желательно иметь перила. Толщина ступеней напрямую зависит от ширины поступи.

Неважно, из какого материала будет изготавливаться лестница, но строительные нормы должны быть строго соблюдены. Правильная ширина, просвет, уклон – это основные параметры возведения.

Погреб из пластика является новаторской альтернативой стандартным погребам или подвалам. По сути, данное хранилище представляет собой уже готовый пластиковый куб (короб), с прочными стенками, наличием полок, лестницы, герметично закрывающейся крышки. Такое хранилище довольно быстро монтируется, впоследствии не боится влажности – а это немаловажный фактор для хранения продуктовых запасов. Для изготовления подобной ёмкости используется пластик, в составе которого присутствует стекловолокно или полипропилен. Уже готовый заводской вариант идёт вместе с системой вентиляции.

Пластиковый погреб можно устанавливать в любом желаемом месте придомовой территории или под гаражом, домом, любой постройкой. Единственный важный нюанс – правильный монтаж короба.

Преимущества:

• отсутствие температурных перепадов;
• контроль влажности;
• защита от грызунов;
• не впитывает запахи;
• лёгкое очищение и дезинфекция;
• не подвержен коррозии;
• эксплуатационный срок более 50-ти лет.

Процесс монтажа в общих чертах, поэтапность:

1. Роется котлован соответствующего размера.
2. Дно котлована бетонируется (или устанавливается готовая бетонная плита).
3. Короб устанавливается на бетонное дно, фиксируется при помощи строп (или согласно рекомендациям фирмы-производителя).
4. Котлован с коробом засыпается смесью песка и бетона, снаружи остаётся видна только крышка входа.

Стоит также упомянуть о дополнении, которое иногда вносят владельцы таких погребов — речь идёт об утеплении стенок пенопластом. Здесь мнения разделяются, так как сама конструкция является самодостаточной и, по идее, не нуждается в усовершенствовании. Этот вопрос решает только владелец, но дополнительная теплоизоляция коробу точно не навредит.

Какой бы тип помещения для хранения запасов вы не выбрали, нужно учесть характеристики грунта на участке, уделить пристальное внимание всем строительным параметрам. Пластиковый погреб, отдельная постройка, или подвал в частном доме, своими руками оборудованный под хранилище даров лета требуют точных предварительных расчётов. Если вы будете придерживаться всех строительных правил, собственноручно возведённый погреб будет долгие годы радовать вас, ваших близких качественно сохранёнными продуктами.

7 простых шагов по созданию корневого погреба

Корневой погреб обычно представляют собой подземные сооружения, используемые для хранения продуктов питания при контролируемой температуре и влажности. Корневые подвалы раньше были жизненно важны в местах с долгими и холодными зимами, но современные системы и технологии циркуляции продуктов питания почти полностью снизили потребность в корневых подвалах. Тем не менее, все еще есть люди, которые уделяют большое внимание самодостаточности и которые обретают душевный покой, зная, что в случае чего-то, что сделает жизнь, которую они знают, устаревшей, у них есть система снабжения продовольствием и обслуживания.Если вы один из таких людей, возможно, вам будет интересно узнать, как построить корневой подвал.

7 шагов к корневому подвалу

Подвал для корнеплодов, если все сделано правильно, должен иметь возможность хранить продукты при температуре 30 градусов зимой и до 50 градусов летом. По сути, он должен действовать как естественный подземный холодильник. Несмотря на то, что существуют десятки конструкций подвалов для подвалов, на которых можно основывать свою собственную структуру, следующие инструкции просты и легки для выполнения. Если вы готовы построить подвал, вот что вам нужно знать.

Выкопай яму

Вы можете сделать это сами с помощью лопаты или нанять кого-нибудь, кто умеет обращаться с обратной лопатой, чтобы он сделал это за вас. В любом случае яму нужно вырыть. На глубине около 10 футов вы достигнете полной температурной стабильности. Насколько большим или маленьким вы хотите сделать свой погреб, зависит от того, сколько продуктов вы планируете хранить. Просто имейте в виду, что ваши полки должны стоять на расстоянии не менее одного-трех дюймов от стен, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и минимизировать перенос плесени в воздухе.

Залить нижний колонтитул

Ваш пол не обязательно должен быть бетонным (на самом деле, это не должно быть), но ваши стены должны быть. Вы не хотите класть бетонные блоки на землю, поскольку это по сути гарантирует, что вся конструкция утонет, как при установке крыши, так и со временем. Во избежание проседания залить по периметру бетонное основание шириной около 30 см. Это основа, на которой вы будете размещать блоки.

Положите кирпичи

Когда нижний колонтитул высохнет, начните укладывать цементные блоки или кирпичи вдоль дорожки.Предположим, ваш погреб составляет около 8х8 футов, вам понадобится 320 цементных блоков. Положите кирпичи до самого верха ямы, оставив около 30 см места для формы крыши.

Форма постройки крыши

Одинарная плоская бетонная плита — не идеальная крыша. В ровном помещении будет собираться конденсат и гарантированно трескаться. Кроме того, плоская крыша не будет такой прочной, как изогнутая. Прочность является ключевым фактором, учитывая, что крыша будет находиться на уровне земли, именно там, где люди могут на нее наступить.

Используйте фанеру для создания арочной крыши. Как только вы будете удовлетворены формой, разберите ее.

Повторно соберите форму крыши над погребом

Разборка и повторная сборка необходимы, если вы хотите гарантировать плотную посадку. Как только вы будете удовлетворены формой своей крыши, установите ее прямо на стены подвального помещения.

Арматура крыши

Нельзя просто заливать бетон прямо на фанерную форму. Когда он высохнет, он рухнет на землю.Его нужно армировать. Поговорите в местном хозяйственном магазине о номинальной нагрузке и о том, сколько арматуры вам нужно для вашей конкретной конструкции. Чтобы придать крыше дополнительную прочность, обрамите крышу цементными блоками, загните в них концы арматуры и залейте цемент в отверстия. Это зафиксирует арматуру на месте. Залейте оставшийся цемент по всей крыше, пока вы не перестанете видеть арматуру. Крыша должна потребовать около 5000 фунтов цемента для погреба размером 8 на 8 футов. Подождите, пока цемент полностью высохнет, прежде чем идти в погреб, чтобы удалить деревянную форму.

Нанесите последние штрихи

Выкопайте запись в любом удобном для вас месте. Добавьте лестницу, ведущую в подвал, и двери как вверху, так и внизу. Сделайте вентиляционные отверстия внутри, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию, и начните заполнять подвал полками. Помните, что держите полки на расстоянии одного-трех дюймов от стен, чтобы предотвратить образование плесени.

Типы корневых погребов

Вы можете рассмотреть десятки различных конструкций подвалов, но семиступенчатый подвал довольно прост в изготовлении и требует небольшого количества материалов — просто фанеры, цементных блоков, арматуры и цемента.Тем не менее, вы можете создать четыре типа подвалов:

• Подвал земляной
• Земляная берма (частично или полностью над землей)
• Подвал с подвалом
• Бочка в земле

Подвал земляных корней

Традиционный погреб с земляными корнями — это то, о чем большинство людей думают, когда думают о погребах с корнями. Подвал, описанный в семи ступенях, представляет собой традиционный подвал из земляных корней. Эти подвалы полностью выкопаны под землей и состоят из стен и чего-то, что может поддерживать крышу.Хотя вы можете попытаться спроектировать крышу самостоятельно, было бы лучше обсудить форму, вместимость и образование крыши с квалифицированным инженером. Цементные блоки идеально подходят для стен корневых подвалов, но вы можете проявить творческий подход со старыми шинами или другим вспомогательным материалом.

Подвал с корнями земляной бермы

Подвал этого типа находится над землей и лишь частично затоплен с трех сторон. Третья сторона — это то место, где идет дверь, и она должна быть обращена в сторону от солнца. Вы можете узнать больше о надземных подвальных помещениях на сайте Common Sense Home.

Подвал подвал

Если вы находитесь в процессе строительства или реконструкции своего дома, подумайте о том, чтобы добавить под крыльцом подвал. Вы можете сэкономить и время, и деньги, так как строители в любом случае находятся на вашей территории. Даже если вы не уверены, что будете использовать его в будущем, не помешает иметь бетонную комнату прямо под крыльцом. Если вы не собираетесь использовать его для хранения еды, вы всегда можете использовать его как винный погреб или безопасную комнату.

Подвал для корней бочек

У вас все еще может быть корневой подвал, не вкладывая кучу денег в бетон и арматуру или не тратя месяцы на строительство полной конструкции.Все, что вам нужно, это ведро и немного сена. Просверлите отверстия в нижней части ведра или бочки, закопайте их на уровне земли и накройте верх сеном, который действует как естественный изолятор. Этот тип установки работает в местах, которые не подвержены экстремальным температурам.

Если вы живете в районе, подверженном сильной жаре или холоду, трюк с ведром и сеном не подойдет. Однако это не означает, что вам нужно построить полноценный корневой погреб. Вместо этого найдите два мусорных бака — один большой и прочный, а другой достаточно маленький, чтобы в нем поместились, оставив при этом двухдюймовый зазор.Просверлите отверстия в нижней части каждого. Оборудуйте меньший мусорный бак крышкой с вентиляционными отверстиями и закройте внешние отверстия сетками, защищающими от грызунов.

Выкопайте яму глубже большого мусорного бака и засыпьте ее камнями и гравием. Сколько камней и гравия вы используете, зависит от того, насколько хорошо дренируется почва возле вашего дома. Если он хорошо стекает, толстый слой не понадобится. Однако, если дренаж плохой, вам следует углубляться и шире, чтобы компенсировать количество камней и гравия, которые вам понадобятся.

Когда вы подготовите трюм, опустите мусорное ведро большего размера в землю и закрепите его. Храните продукты в бочке меньшего размера, к которой можно легко добраться с земли. Накройте верхнюю часть сеном, чтобы обеспечить достаточную изоляцию.

Elements Требуются все корневые подвалы

Независимо от того, выбрали ли вы традиционный погреб для корней, погреб для корней бермы, погреб для корнеплодов или бочкообразный погреб, вы должны убедиться, что в вашей конструкции есть все основные элементы корневого погреба.В их число входят:

• Вентиляция
• Тьма
• Влажность
• Земляное убежище
• Стеллаж

Если в вашей конструкции есть перечисленные выше пять элементов, она должна работать для хранения продуктов зимой или в условиях сильной жары.

Зачем строить подвал

Большинство людей сегодня даже не задумывается о том, чтобы иметь доступ к свежим фруктам, овощам, орехам и другим натуральным продуктам питания круглый год, в основном потому, что продуктовые магазины и современные технологии позволяют нам НЕ думать об этом.Однако для некоторых людей единственная причина, по которой они могут наслаждаться свежими продуктами круглый год, — это их подвал. Если вы живете в регионе, подверженном экстремальным температурам, неплохо было бы вложить деньги в корневой погреб. Вы можете не только научиться жить устойчиво, создав его, но также он может пригодиться в случае бедствия, экономического кризиса или другого события, которое изменит вашу жизнь. Хотя вероятность того, что событие типа апокалипсиса действительно произойдет, невелика, подготовиться к этому не помешает. По крайней мере, корневой погреб может дать вам душевное спокойствие: если произойдет что-то странное, вы и ваша семья сможете хорошо поесть и позаботиться о себе.

Как гидроизолировать подвал с помощью кирпича…

, 10 мая 2014 г. • Мэтью Сток.

Кирпич долгое время использовался в качестве строительного материала, первые кирпичи появились около 9000 лет назад в виде обожженных на солнце блоков глины. Римская империя дала нам обожженные в печи кирпичи из глины и песка, и именно этот тип кирпича в той или иной форме использовался в качестве универсального строительного материала.

Конечно, есть кирпичи из бетона, но они используются в основном в качестве материала для мощения и создания сложных ландшафтов, появляясь на подъездных дорожках, патио и других наружных конструкциях.

Сегодня кирпич обычно выполняет декоративную функцию в жилищном строительстве, укладывая облицовку каркаса. Раньше из кирпича строились целые дома, как и все или часть фундамента, на котором они стояли. Эти фундаменты могли быть построены до уровня земли из бетонных блоков или камня, а затем облицованы кирпичом для внешнего вида или могут быть построены с кирпичными стенами до самого основания.

Эти полные кирпичные фундаменты, безусловно, выдерживали вес наземной конструкции так же, как и любые другие, но многочисленные швы из раствора и естественная пористость кирпичей часто приводили к проблемам с водой в подвале.Есть несколько эффективных методов постоянной гидроизоляции, чтобы эти подвалы оставались сухими.

Как сделать гидроизоляцию кирпичного фундамента

Самый распространенный источник просачивания в кирпичной фундаментной стене — это растворный раствор. Поскольку большинство кирпичных фундаментов старые, раствор уже несколько десятилетий разрушается или трескается из-за незначительного движения фундамента. Кроме того, боковое давление от перенасыщенного грунта снаружи может вызвать значительные трещины в стене.

Кроме того, старые глиняные кирпичи, даже если они были обожжены в печи, несколько пористы, и вода в конечном итоге просочится через сам кирпич и может в конечном итоге привести к его разрушению.

К сожалению, трещины в швах строительных растворов не могут быть заполнены расширяющимся полиуретаном, как просачивающиеся трещины в залитых бетонных стенах. Однако возможно гидроизолировать подвал с кирпичным фундаментом изнутри.

Внутренняя гидроизоляция кирпичной фундаментной стены начинается с установки внутренней водосточной плитки — системы перфорированных труб, закапанных в промытый гравий под цокольным полом. При ремонте цокольного этажа после монтажа оставляется небольшой зазор между полом и стеной.

Затем просачивающаяся жидкость будет стекать по стене в систему дренажной плитки, где она собирается и отводится к водоотливному насосу. Рекомендуется установка пароизоляции, чтобы скрыть признаки просачивания и удержать влагу. Внутренняя водосточная плитка также будет собирать и удалять воду, которая в противном случае просочилась бы через трещину в полу или через стык бухты.

Однако самый эффективный метод гидроизоляции подвала с кирпичным фундаментом — это снаружи.Процесс начинается с выемки грунта вдоль стены, вплоть до фундамента, в результате чего остается траншея, достаточно большая для работы техника. Грязь, рыхлый раствор и кирпичная пыль удаляются со стены, и на всю стену наносится «частичный» слой раствора, который обеспечивает более однородную поверхность.

После отверждения паркетного покрытия внешняя гидроизоляционная мембрана, состоящая из полиуретана, модифицированного асфальтом, будет нанесена шпателем толстым слоем на всю стену. Если уровень грунтовых вод особенно высок, также будет установлена ​​внешняя дренажная плитка, а мембрана будет покрыта прочной пластиковой дренажной доской, которая защитит ее и направит воду вниз к дренажной плитке.

Затем котлован засыпается и ремонт завершается.

Независимо от того, какой метод ремонта рекомендуется, домовладельцу с кирпичным фундаментом потребуется помощь подрядчика по гидроизоляции подвала, имеющего опыт работы с такими домами, как его или ее. В U.S. Hydraulics с 1957 года мы обеспечиваем сухость подвалов во всем Чикаго и прилегающих районах и обеспечиваем постоянную гидроизоляцию всех типов фундаментов, в том числе кирпичных. Почему бы не спросить нашего бесплатного совета?

Если у вас есть вопросы по гидроизоляции подвала с помощью кирпичного фундамента, задайте их в поле для комментариев ниже.

Готовы начать?

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Теги: водостойкий кирпичный фундамент

Архив центра обучения

Как построить подвал: пошаговое руководство

Вам интересно, как построить корневой погреб?

У вас может быть приусадебный участок или сад, где можно выращивать много свежих фруктов и овощей.

Но без какого-либо способа их сохранения они, скорее всего, испортятся, прежде чем вы их все съедите.

Вот где действительно может пригодиться корневой погреб.

Однако в большинстве новых домов нет подвалов для корнеплодов. Так что вам нужно научиться создавать его для себя.

В этой статье мы обсудим, что такое корневые погреба, различные типы корневых погребов и как построить корневой погреб.

Кроме того, мы рассмотрим, как хранить фрукты и овощи в корневом погребе, плюсы и минусы использования корневого погреба и многое другое.

Что такое корневой погреб?

Подвал — это сооружение, используемое для хранения таких продуктов, как фрукты, овощи и орехи.

Название «корневые погреба» происходит от идеи, что они традиционно использовались для хранения корнеплодов, таких как картофель, морковь и свекла.

Исторически корневые подвалы были жизненно важными для хранения продуктов до появления электричества и холодильников.

Подвалы с корнеплодами были единственным способом, которым в прошлом люди могли хранить свежие продукты, чтобы их можно было есть всю зиму.

Подвалы не используют электричество. Вместо этого эти сооружения обычно закапывают под землю. Это помогает сохранять прохладу летом и предотвращает замерзание хранящихся продуктов зимой.

Хранение овощей в корневом погребе может помочь сохранить овощи свежими на несколько недель или месяцев дольше, чем просто хранение их на кухонном столе. Точное время будет зависеть от урожая.

Как корневые погреба связаны с приусадебным участком?

Подвалы с корнеплодами дают поселенцам чувство большей автономии.

В настоящее время почти в каждом доме есть холодильник, поэтому обычные подвалы для корнеплодов практически не нужны.

Но для домовладельца строительство подземного подвала — отличный способ оставаться самодостаточным без электричества.

Если у вас есть погреб, продукты могут испортиться при отключении электричества — на одну проблему меньше.

Подвал для корнеплодов также является более эффективным способом хранения большого количества продуктов. В одном погребе можно разместить полки и полки с овощами.

Хранение сотен фунтов (или килограммов) картофеля, кабачков и других овощей не проблема для корневого погреба.

Для хранения одного и того же количества потребуется несколько холодильников или морозильников.

В погребе можно хранить консервы и другие консервы.

Если вы хотите, чтобы урожай овощей в вашей усадьбе продержался всю зиму, то вам просто необходимо иметь подвал.

Ознакомьтесь с нашей статьей 33 Практические идеи усадьбы для каждой усадьбы , чтобы получить еще несколько полезных идей для вашей собственности.

Сколько стоит построить подвал?

Цена корневого погреба может сильно варьироваться в зависимости от размера, сложности и других факторов.

Недорогой подвал поменьше может стоить несколько сотен долларов.

Но самые большие подвалы для корнеплодов будут стоить тысячи долларов, не считая стоимости бетона, аренды оборудования и других факторов.

Как сделать дешевый погреб для корнеплодов?

Самая большая стоимость при строительстве корневого погреба — материалы.Так что, если вы сможете переработать или найти использованные материалы, вы можете сделать дешевый корневой погреб.

Для небольших корневых погребов это может быть так же просто, как закопать бочку в землю.

Мы даже видели видео, на которых люди переделывают старые холодильники и закапывают их в крошечные корневые погреба.

Старые материалы, такие как использованные шины, часто можно найти бесплатно и использовать для создания стен корневого погреба.

Следование принципам, используемым при создании земных кораблей, должно дать некоторые рекомендации о том, как можно переработать материалы для создания дешевого корневого погреба.

Если вам нужно заработать немного дополнительных денег, чтобы оплатить погреб, обязательно прочтите нашу статью Как заработать деньги на домашнем хозяйстве: 48 способов .

Типы корневых погребов

Подвалы должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать определенный диапазон температуры и влажности, если вы хотите, чтобы они работали с максимальной эффективностью.

Но помимо этого, по сути, корневой погреб — это просто контейнер, закопанный в землю.

Это означает, что вы можете построить широкий спектр конструкций подвалов. От очень простого до очень сложного.

Подвалы также различаются по материалам, из которых они построены. Они могут быть из дерева, цемента, камня или других материалов.

1. Бочка корневого погреба. Возможно, самый простой способ хранения фруктов и овощей — закопать бочку в землю. Обычно, описывая подвал, мы говорим о сооружении, достаточно большом, чтобы в него можно было войти.Но если вам нужно хранить только небольшое количество, тогда подойдет бочка или коробка.
   
2. Традиционный корневой погреб. Это специально построенное сооружение, вкопанное в землю. Вход в него через отдельную дверь снаружи, отдельно от дома.
   
3. Подвал холма. Как построить корневой погреб на холме: Вместо того, чтобы копать прямо в землю, вы можете построить корневой погреб на склоне холма и получить аналогичную выгоду. В качестве дополнительного преимущества создание корневого погреба на холме упрощает выемку грунта.
   
4. Подконструкция корневого погреба. Подвал вырыт в земле. Затем поверх погреба строят дом или сарай. В подвал можно попасть, например, через люк в сарае или под крыльцом.
   
5. Подвал надземный. Интересуетесь, как построить корневой погреб на ровной поверхности? Подвал для корнеплодов можно построить на уровне земли, а не копать. Камни или земля складываются вокруг конструкции, образуя уступ или холм. Это особенно полезно, если вы живете в очень каменистой местности, где нельзя копать землю.

Подвалы для корнеплодов в разных климатических условиях

Все вышеперечисленные варианты помогут сохранить пищу прохладной. Но некоторые из них будут работать лучше, чем другие, в зависимости от климата, в котором вы живете.

Корневые погреба должны поддерживать уровень влажности от 85 до 95% и температуру от 32 до 40 F (от 0 до 5 C) для правильного функционирования.

Они могут не работать в особенно жарком или сухом южном климате.

Если вы живете где-нибудь, например, во Флориде, со средней годовой температурой 70 F (21 C), вам нужно искать альтернативные способы сохранения еды.

В этом случае вы можете попробовать что-нибудь вроде консервирования, обезвоживания или ферментации овощей, которые вы хотите вместо этого хранить.

Как хранить фрукты и овощи в погребе

Есть несколько способов хранения овощей и фруктов в погребе:

1. Сбор позднеспелых культур

Чем позже в сезон, когда вы собираете урожай, тем больше вероятность, что он сохранит свежесть всю зиму.

Не стоит оставлять урожай так поздно, чтобы беспокоиться о морозе.

Но при посадке и сборе урожая с учетом хранения овощи не будут лежать в погребе дольше, чем необходимо.

2. Выберите культуры для хранения

Некоторые разновидности каждого овоща были специально выведены для хранения.

Поэтому, когда вы покупаете семена или саженцы, обратите внимание на все сорта, в которых упоминается, что они подходят для хранения.

3. Не мойте продукты

Перед тем, как положить фрукты и овощи в погреб, просто протрите их сухой тканью, а не мыть.

При мытье овощей они впитывают лишнюю воду, что делает их более подверженными гниению.

Если ваши овощи очень грязные и вам абсолютно необходимо их мыть, не забудьте высушить их поверхность сухим полотенцем перед хранением.

Это поможет удалить лишнюю влагу.

4. Обработка овощей перед хранением (при необходимости)

Некоторые овощи перед хранением необходимо подвергнуть обработке.

Посолка делает кожуру овощей густой, благодаря чему они служат дольше при хранении.

Картофель, кабачки, чеснок и лук перед хранением следует вылечить.

В зависимости от культуры техника их обработки будет разной.

Лук и кабачки можно «вылечить на солнце», просто вытащив их и положив в поле на несколько солнечных дней. Или вы можете положить их на решетку на неделю или две.

Чтобы посолить картофель, храните его около недели в темном месте с высокой влажностью, умеренными температурами и хорошей вентиляцией.

5. Изучите свою продукцию перед хранением

Любые поврежденные фрукты или овощи следует использовать в первую очередь.

Поврежденные овощи вряд ли испортятся раньше времени. Они также могут распространять плесень и другие загрязнители на ваши здоровые культуры.

Вы, наверное, слышали раньше, что «одно плохое яблоко может испортить всю гроздь».

Поэтому, потратив все время и усилия на выращивание овощей, не забудьте тщательно их осмотреть перед хранением.

6. Не позволяйте еде в корневом погребе замерзать.

Цель вашего корневого погреба — хранить фрукты и овощи в прохладном, но не замерзшем состоянии.

Замораживание повлияет на консистенцию овощей и сделает их мягкими. Замораживание и размораживание также повышает вероятность гниения продуктов.

7. Познакомьтесь со своим корневым погребом

Даже в небольшом подвале для корнеплодов в разных местах будет теплее или прохладнее, чем в других.

Корнеплоды, такие как свекла и морковь, лучше всего подходят для хранения в нижнем подвале, где они самые холодные.

Такие культуры, как тыква или помидоры, предпочитают быть немного теплее, поэтому лучше хранить их на полках выше.

8. Используйте инструменты для мониторинга условий

В идеале вы хотите, чтобы датчики температуры и влажности располагались снаружи корневого погреба. Так вам не нужно будет заходить в подвал для проверки.

Излишнее открывание корневого погреба вызовет колебания температуры и влажности, что сократит срок хранения ваших фруктов и овощей.

9. Держите культуры, производящие этилен, подальше от других

Этилен — это газ, который выделяется некоторыми растениями, что способствует их более раннему созреванию.

Яблоки, бананы, дыни, персики и груши производят большое количество этилена. Помидоры также производят умеренное количество.

Держите эти фрукты подальше от других овощей. Вы можете обернуть их, чтобы сдержать газ.

Многие овощи, такие как стручковая фасоль, брокколи, капуста и морковь, чувствительны к этилену, и их следует хранить подальше.В противном случае они перезреют и начнут преждевременно портиться.

10. Держите сильно пахнущие культуры подальше от других

Некоторые продукты, такие как капуста и репа, имеют сильный запах. Другие фрукты и овощи могут впитать запах, если хранить их вместе с ними.

11. Подвал для корнеплодов должен быть влажным, но не сырым или мокрым

Если овощи начинают сморщиваться, это признак того, что влажность в вашем погребе слишком низкая.

Овощи можно накрыть влажными (не мокрыми) листьями, соломой или другими материалами, чтобы сохранить влагу.

Вы также можете добавить ведро воды в погреб, чтобы повысить влажность. Но имейте в виду, что это также может увеличить риск роста плесени или бактерий.

Где построить подвал

Слово подвал происходит от латинского слова «целла», что означает камера. Поэтому, естественно, лучшее место для корневого погреба — под землей.

Рекомендуется сделать погреб под землей, если у вас нет другого выхода. Например, если земля слишком каменистая, чтобы ее можно было копать.

Земля, покрывающая и окружающая подземный корневой погреб, помогает поддерживать относительно прохладную и стабильную температуру.

Насколько глубоко вы копаете подвал с корнями?

В теплых областях ближе к экватору вам нужно копать глубже, чтобы получить более низкие температуры.

Если вы живете недалеко от Арктики, у вас есть обратная проблема. Если выкопать погреб слишком глубоко, есть риск столкнуться с вечной мерзлотой.

Вечная мерзлота — это земля, которая остается полностью замороженной круглый год.

Но ваш подвал также должен быть ниже линии замерзания, то есть на глубине ниже поверхности, на которой ничто в почве не замерзнет.

В большинстве мест линия замерзания составляет от 36 до 48 дюймов (от 91 см до 1,2 м).

Так что в некоторых местах это может быть баланс между тем, чтобы сделать ваш погреб достаточно глубоким, но не слишком глубоким.

В среднем глубина корневого погреба должна составлять около 10 футов (3 метров).

С точки зрения местоположения, вы не хотите строить корневой подвал на низком участке, где он может быть подвержен затоплению.

Также учитывайте расстояние от вашего дома. В основном вы будете получать доступ к корневому погребу в холодные месяцы года. Так что не делайте путь к нему труднее, чем он должен быть.

Хорошим вариантом может быть использование одной из фундаментных стен вашего дома в качестве одной из сторон корневого погреба.

Пошаговое руководство по созданию корневого погреба

Если вы готовы приступить к постройке корневого погреба, вот как это сделать!

Требуются припасы

Что вам нужно для постройки корневого погреба, во многом будет зависеть от вашего дизайна.

1. Подвал можно построить из кирпича, шлакоблоков, бетона, арматуры, дерева или других материалов. Вам нужно будет обратиться к своему дизайну и посмотреть, какие материалы необходимы.
2. Вам также понадобится какой-нибудь способ копать. Для небольших погребов вы можете выкопать его вручную лопатой. Но для большинства подвалов это непрактично.

   Использование обратной лопаты или экскаватора стоит своих денег, вместо того, чтобы пытаться выкопать яму размером с комнату вручную.

После того, как у вас будут под рукой все необходимое, вот как шаг за шагом построить корневой погреб.

Шаг 1. Выкопайте яму

Практически любой тип корневого погреба потребует от вас вырытия ямы. Вы можете копать прямо в землю или в сторону холма.

Но в любом случае вам нужно будет переместить много грязи.

Чем больше конструкция вашего корневого погреба, тем больше вам придется копать.

Ваш корневой погреб не требует полного фундамента.В большинстве подвалов грунтовые полы. Фактически, грязный пол может помочь поддерживать более высокий уровень влажности и влажности в вашем погребе.

Тем не менее, вам нужно будет добавить стены к корневому подвалу, чтобы грязь не оседала со временем.

Для этого вам понадобятся нижние колонтитулы. По сути, это заливной бетон, на котором вы будете строить стены. Это предотвратит их смещение со временем.

Шаг 3. Постройте стены

Стены вашего корневого погреба должны выдерживать влажность и низкие температуры.

Кирпич, бетон или шлакоблоки — все это хорошие недорогие варианты. Вы также можете проявить больше творчества и переработать старые материалы, такие как использованные шины.

Чтобы построить стены корневого погреба размером 8 x 8 футов (2,5 x 2,5 метра), вам понадобится примерно 350 шлакоблоков.

Шаг 4: Создайте форму крыши

Если вы не очень разбираетесь в задачах своими руками, вы можете проконсультироваться на этом этапе у профессионального строителя.

Или, по крайней мере, сослаться на некоторые строительные планы корневого погреба, сделанные инженером или архитектором.

Правильная установка крыши очень важна. Вы же не хотите рисковать тем, что ваш корневой погреб обрушится и кого-то ранить, или уничтожить все овощи за год.

Плоская крыша не рекомендуется. Вам понадобится небольшая арка на крыше, чтобы конденсат из корневого погреба стекал по бокам. В противном случае вы можете столкнуться с проблемой плесени и грибка.

Один из распространенных способов изготовления крыши — это сделать форму из фанеры.

Затем накройте его полиэтиленовой пленкой.Наконец, укрепите его арматурой, чтобы бетон оставался на месте и распределял вес.

Шаг 5: Завершите крышу

После того, как основная форма вашей крыши будет сформирована, вы можете заливать бетон.

Важно не заходить в корневую погребу, пока бетон полностью не затвердеет.

Даже для небольшого подвального помещения вам потребуется залить тысячи фунтов (или килограммов) бетона. Так что вы не хотите стоять под ним, пока не исчезнет весь риск обрушения.

Шаг 6. Добавьте завершающие штрихи

Когда основная структура вашего корневого подвала будет завершена, вы захотите добавить к нему некоторые детали.

Сначала вам нужно установить лестницу. В настоящее время ваш подвал находится под землей с отвесными стенами и нелегким входом и выходом. Тебе нужен способ спуститься в подвал.

Во-вторых, вам нужна дверь, чтобы запечатать корневой погреб. Это предотвратит попадание на него элементов. Это также поможет предотвратить проникновение грызунов и других вредителей.

Вам может понадобиться две двери. Один, чтобы закрыть вход в ваш корневой погреб, а другой внизу, где ваша лестница ведет в погреб.

Наконец, вы можете добавить пару вентиляционных отверстий для воздухообмена. Для этого можно просверлить стены подвала.

Если в вашем районе много дождя, вы можете добавить дренаж вдоль внешних стен корневого погреба.

Проще всего это сделать с помощью дренажа.Обычно засыпка гравием снаружи стены подвала. Это позволит дождевой воде стекать наружу и прочь от стен.

Прежде чем вы построите подвал для корнеплодов, вам нужно где-то, чтобы выращивать все продукты. Наша статья Как создать усадьбу: пошаговое руководство для начинающих научит вас большему.

Узнайте, как консервировать и хранить грибы.

Соображения при строительстве корневого погреба

Вот некоторые вещи, которые нужно контролировать при строительстве корневого погреба.

Температура

Для правильного функционирования корневой погреб должен иметь температуру от 32 до 40 градусов F (от 0 до 5 градусов C).

Если в погребе слишком тепло, могут расти и размножаться вредные бактерии.

Прохладный погреб поможет дольше сохранять фрукты и овощи свежими.

В хорошем погребе для корнеплодов ваши продукты будут достаточно холодными, но не настолько холодными, чтобы они не замерзли зимой.

В вашем корневом погребе должен быть термометр для измерения и отслеживания температуры.

Влажность

Уровень влажности в корневом подвале должен составлять от 85% до 95%.

В противном случае овощи потеряют влагу из-за испарения и начнут увядать.

Почва, естественно, содержит большое количество влаги. Так что грунтового пола в подвале для корнеплодов обычно достаточно, чтобы поддерживать достаточно высокую влажность.

Если вы обнаружите, что этого недостаточно, вы можете накрыть продукты влажными (не мокрыми) опилками, песком, мешковиной, соломой или другими материалами.

Вам понадобится ареометр в подвале для корнеплодов, чтобы вы могли отслеживать влажность. Регулярно проверяйте это.

Вентиляция

Нужна ли вентиляция корневому погребу? В большинстве случаев да.

Правильная вентиляция — ключ к предотвращению скопления слишком большого количества влаги и газа этилена в корневом погребе.

Эти вещи могут стать причиной преждевременного плесени или перезревания ваших продуктов.

Ваш корневой погреб должен иметь как воздухозаборники, так и вытяжные отверстия для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха.

Входные вентиляционные отверстия должны быть низко к земле, чтобы поступал более прохладный воздух снаружи.

Вытяжные отверстия в погребе должны быть выше, ближе к потолку, так как теплый воздух поднимается вверх.

Расположите воздухозаборник и вытяжку на противоположных сторонах корневого погреба для достижения наилучших результатов.

Тьма

Для многих культур свет используется как индикатор начала прорастания.

Чтобы этого не случилось, вам нужно, чтобы в подвале для корнеплодов было как можно темнее.

Убедитесь, что ваши дверные проемы полностью закрыты, чтобы внутрь не проникал солнечный свет. И всегда выключайте свет в подвале, когда вас нет внутри.

Проблемы корневого подвала, которые могут возникнуть, и способы их устранения

1. Плохая вентиляция — Установите надлежащие воздухозаборные и вытяжные вентиляционные отверстия в корневом подвале, как описано выше. В некоторых случаях вам может потребоваться установить вентилятор в погребе, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.

Плохой воздушный поток также может быть следствием неправильной конструкции стеллажей.Убедитесь, что стеллажи обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха.

Не забудьте оставить немного места вокруг предметов на полках, чтобы воздух мог циркулировать вокруг них.

2. Накопление этиленового газа — Храните плоды, вырабатывающие этилен, отдельно от чувствительных культур. Подумайте о том, чтобы упаковать или накрыть их, чтобы предотвратить утечку этилена.

Если вы храните большое количество культур, вырабатывающих этилен, таких как помидоры, яблоки или персики, вы можете даже выделить им отдельное место для хранения.

3. Освещение — Убедитесь, что весь свет не проникает в ваш подвал. Если ваш подвал находится под землей, он должен быть черным как смоль с закрытыми дверями.

Определите любые трещины, через которые проникает свет, и заделайте их.

Важно, чтобы банки с консервами не подвергались воздействию слишком большого количества света. Так что их хорошо хранить в корневом погребе вместе с продуктами.

4. Слишком низкая влажность — Добавьте влажные материалы, такие как опилки, листья или солома, чтобы покрыть корнеплоды и другие продукты.

Вы можете даже поставить ведро с водой посреди корневого погреба. Однако имейте в виду, что это может увеличить риск появления плесени и бактерий, а также привлечь вредителей.

Плюсы и минусы постройки корневого погреба

У постройки корневого погреба есть хорошие и плохие стороны.

Root Cellar Плюсы

1. Повышенная продовольственная безопасность — Подвал позволяет хранить продукты на месяцы. Это позволяет вам быть более самодостаточным.

Даже в чрезвычайной ситуации, когда размывается дорога или мост и вы не можете попасть в город, или во время снежной бури зимой, вы сможете провести несколько недель, не выходя из дома.

2. Храните больше продуктов дольше — Еда не помещается в холодильник или морозильную камеру.

Подвал для корнеплодов просто необходим, если вы пытаетесь сохранить сотни фунтов картофеля и кабачков.

3. Экономия денег — Даже если вы не можете вырастить 100% продуктов, которые ест ваша семья, корневой погреб все равно поможет вам сэкономить.

В сезон сбора урожая можно покупать овощи и фрукты оптом. Вот тогда продукты самые свежие и дешевые.

Затем вы можете сохранить его и хранить в корневом погребе для круглогодичного использования.

Минусы корневого погреба

1. Строительство дорого — Подвал — это небольшое внешнее сооружение на вашем участке, очень похожее на сарай. Для постройки потребуется материалов на тысячи долларов.

Также необходимо учитывать стоимость аренды любого оборудования, которым вы не владеете.

2. Тяжелая работа по постройке — Создание корневого погреба требует большого количества ручного труда, перемещая землю, бетон и шлакоблоки.

Если у вас есть работа на полную ставку, вы можете работать над корневым погребом только несколько часов в день в свободное время. В этом случае на выполнение всего проекта у вас может уйти несколько недель.

3. Нужно научиться — Все подвалы уникальны. Поскольку для охлаждения продуктов вы полагаетесь на землю, условия не такие однородные, как в холодильнике.

Вам нужно узнать, какие участки корневого погреба самые холодные и влажные. И вам нужно будет знать, какие продукты вы храните и в каких условиях предпочитаете.

4. Техническое обслуживание — Вам необходимо поддерживать пол влажным и поддерживать высокий уровень влажности.

Некоторые виды овощей любят быть более влажными, чем другие, и вам может потребоваться накрыть их влажным материалом.

Если в корневом подвале начинает накапливаться плесень или грибок, их также необходимо очистить, прежде чем они выйдут из-под контроля.

5. Неудобно — Может быть неприятно отправиться в погреб за едой, если это не против вашего дома. Особенно в холодную зиму или посреди проливного дождя.

Лучшие книги по строительству корневых погребов

Если вы хотите узнать больше о строительстве подвалов для корнеплодов, выберите один из следующих вариантов:

« Построй свой собственный подземный подвал» Филлис Хобсон — Это было опубликовано в 1983 году и выдержало испытание временем.

Это всего около 30 страниц, но полно полезной информации. Обычно вы можете купить копию всего за несколько долларов.

« Подвал для корнеплодов: естественное хранение фруктов и овощей в холодильнике», автор Майк Бубель. — В этой книге более подробно рассказывается о строительстве собственного корневого подвала, чем в предыдущем заголовке.

Это также почти 300 страниц. Он охватывает все: от выбора овощей для хранения до их сбора и хранения.

« Полное руководство по вашему новому корневому погребу» Джули Фрайер — Изучите различные варианты дизайна корневых погребов. В том числе как построить подвал в подвале

В этой книге подробно описано, в какое время года лучше всего это делать. После того, как ваш корневой погреб готов, он также требует ежегодного обслуживания.

« Построение корневого погреба в усадьбе», автор Тери Страница — Эта книга представляет собой пошаговое руководство по созданию корневого погреба, как мы описали в этой статье.Только это входит в гораздо более подробную информацию.

Вы узнаете, как правильно спланировать размер корневого погреба и все, что нужно для его постройки.

Последние мысли

Подвал для корнеплодов является обязательным условием для любого поселенца, который хочет стать более самодостаточным и круглый год хранить свою еду.

Строительство большого корневого погреба — сложное дело и потребует много работы. Но как только он будет построен, он будет приносить дивиденды на долгие годы в виде сохранения свежих продуктов.

Готовы начать строительство собственной усадьбы? Обязательно прочитайте остальные статьи о хомстединге , чтобы найти еще несколько отличных идей!

камней северо-востока США — исторический

Город Кент, округ Патнэм, Нью-Йорк
1911 Книга D-1, карта 46B, серийный номер 159, стр. 125. Офис клерка округа Патнэм в Кармеле, штат Нью-Йорк. Цитируется в «Некоторые комментарии к каменным камерам с плиточной крышей и корневым погребам» Сальваторе М.Тренто. NEARA Journal vol. 13 нет. 4 (весна 1979 г.) стр. 81-84. [Примечание: план перерисован С. М. Тренто]

«ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРНЕВОГО ПОДВАЛА ПРИ РАБОЧИХ ФЕРМАХ ГРАФИ ПУТНАМ — Земляные работы должны включать удаление земли из помещения шириной 28 футов и длиной 40 футов и на глубину, как показано на планах и обозначено на столбах уклона; также для строительства желоба и дренажа и размещения удаленной земли, удобной для замены на верхнюю часть подвала, когда она будет завершена, излишки должны быть размещены там, где удобно для удаления.Все валуны, содержащие 12 кубических футов или выступы скалы, должны оплачиваться как выемка породы по цене за кубический ярд, согласованной подрядчиком и ответственным комитетом.

ПОД СТОПОМ — Под слив должен быть сооружен 18 дюймов глубиной в начале и 2 фута 6 дюймов на выходе, 4-дюймовая керамическая плитка должна быть уложена на дно указанного слива, а слив должен быть заполнен битым камнем. около 3 дюймов в диаметре поверхности. 4-дюймовый чугунный канализационный шариковый уловитель для соединения с указанным сливом рядом с его центром.

ПОЛ — Пол внутри стен должен быть построен из 9 дюймов щебня, тщательно утрамбованного для уплотнения материала и образования ровной поверхности, на который должен быть помещен цементный раствор, состоящий из одной части цемента и 4 частей песка. гладкая поверхность и законченная аккуратным цементным раствором, залитым, затертым и гладким.

БОКОВЫЕ СТЕНЫ — Для того, чтобы быть внизу пола и подниматься на 6 или 7 дюймов над полом шириной 3 фута внизу и разбитыми до 15 дюймов вверху, быть построенными из полевого камня, тщательно уложенного в цементный раствор, состоящий из одной части цемента. на пять частей песка, внутреннюю поверхность без выступов и гладкую отделку.

ПЕРЕДНЯЯ СТЕНА — Должна быть 28 футов в ширину и два фута в толщину, с проемом для окна и двери, из полевого камня, тщательно засыпанного цементным раствором, одна часть цемента на пять частей песка и гладкая как внутри, так и снаружи.

ЗАДНЯЯ СТЕНА — должна иметь толщину 18 дюймов и соответствовать внешней стороне боковых стенок и крыши, как показано на плане, с отверстием для желоба, иметь такую ​​же конструкцию, что и передняя стенка, с гладкой внутренней отделкой.

КРЫША — Крыша, которая должна быть построена по форме, из плоского полевого камня шириной около 12 дюймов, уложенного в цементном растворе из 1 части цемента на 3 части песка, с краями к форме, внутренняя поверхность должна быть гладкой затиркой. , После этого необходимо уложить 3 дюйма цементного раствора, затереть его гладким шпателем и гидроизолировать асфальтом или другими гидроизоляционными материалами, которые будут выбраны уполномоченной комиссией.

ВЕНТИЛЯТОРЫ — Две 8-дюймовые стеклокерамические трубы должны быть размещены на крыше, как показано на плане, для установки 80-дюймовой оцинкованной железной трубы с шаровыми вентиляторами и продолжаться внутри подвала с клапаном или заслонкой, чтобы исключить заморозки в холодную погоду.

ЖЕЛОБ — Должен быть построен из бетона с 8-дюймовыми боковыми стенками и шестидюймовыми бетонными верхом и низом, расширяющийся металлический армированный материал для размещения сверху и конструкции, как показано на плане.

ДВЕРИ И ОКНА — Дверные коробки должны иметь шпунт, чтобы получить 4-дюймовую внешнюю дверь с 2-дюймовым воздушным пространством, внутреннюю дверь с 1-дюймовой дверью с рейкой с необходимыми петлями и защелками.Передняя оконная рама должна быть обработана фальцем, чтобы получить наружную 1-дюймовую ставню с рейками, а внутреннее — 6-световое окно. Желоб должен быть оборудован внутренним окном и двумя 1-дюймовыми складными дверями с рейками с рамками, как показано на плане. Подпорная стена, уложенная сухим способом, заделанная цементом, и ступени из цемента должны быть построены, как показано на плане, и должны быть включены в цену предложения контракта.

ЦЕМЕНТ — Быть портландцементом стандартного качества, принятым ответственным комитетом.

ПЕСОК — Хороший острый строительный песок или дробильная пыль должны быть приемлемы для ответственного комитета.

Любые ошибки или упущения в приведенных выше спецификациях должны быть исправлены или предоставлены, чтобы сделать здание законченным и производительным, как если бы оно было воплощено в исходных спецификациях ».

Хорошая трещина или плохая трещина? Жилые трещины и что они означают.

Что означает эта трещина в стене моего подвала? Мой дом по-прежнему прочен? Или этого следует ожидать в доме? Ниже приведены объяснения распространенных типов трещин и подсказки, которые помогут вам исправить проблемы.

Что означают трещины в стене подвала:

Вертикальные трещины

По мере усадки бетона в процессе отверждения в бетоне или блоке образуются вертикальные трещины, некоторые из которых настолько малы, что их трудно увидеть. Как правило, это не влияет на конструкцию стены подвала, но может привести к проникновению влаги, если гидроизоляция внешней стены недостаточно гибкая, чтобы перекрыть трещину. Если сквозь него просачивается влага, вы можете попросить подрядчика по гидроизоляции подвала проверить утечку.Часто в трещину в бетоне можно ввести герметик, чтобы ограничить дальнейшее проникновение влаги.

Подвалы могут иметь волосяной покров до 1/16 дюйма широких вертикальных трещин. Выступающие вертикальные трещины шириной 1/8 дюйма или больше могут быть признаком повреждения, которое может потребовать проверки.

Горизонтальные трещины

Иногда бетонная или блочная стена подвала изгибается внутрь и образует горизонтальную трещину средней высоты; Именно здесь стена испытывает максимальное напряжение от толкающей к ней силы земли.Если стена отвесная (прямая вверх и вниз, а не наклон внутрь), вы потенциально можете следить за ней, чтобы увидеть, изменится ли размер трещины. Если трещина продолжает увеличиваться или стена не находится в вертикальном положении, рекомендуется обратиться к инженеру-строителю.

Диагональные трещины

Есть несколько распространенных типов диагональных трещин в стенах подвала. Один из наиболее распространенных — это когда трещина начинается наверху бетонной стены подвала и движется по диагонали вниз к углу. Обычно это сопровождается наклоном верхней части фундаментной стены внутрь.Это может быть вызвано прижатием земли к стене подвала и ненадлежащим соединением (например, отсутствием анкерных болтов) между стеной подвала и каркасом первого этажа.

Другой тип диагональной трещины может появиться в любом месте стены. Обычно она шире вверху и плотнее внизу. Трещины такого типа обычно возникают из-за оседания фундамента.

Третий тип диагональной трещины появляется в углу оконного или дверного проема. Это может иметь несколько причин, но одна из наиболее частых — усадка бетона, аналогичная описанной в разделе о вертикальных трещинах.

Не существует быстрого правила для диагональных трещин или наклона фундаментной стены внутрь. Если вы столкнулись с этим в стенах подвала, мы рекомендуем пересмотреть их.

Трещины ступенек в бетонном блоке

Трещины ступеней лестницы очень похожи на диагональные трещины, за исключением того, что трещины ступенек возникают в стенах подвала из бетонных блоков, а диагональные трещины возникают в бетонных стенах. Причины аналогичны проблемам с диагональной трещиной, перечисленным выше.

Что означают трещины в другом месте:

Трещины в фундаменте или фундаменте гаража

Эти помещения обычно имеют более мелкую глубину фундамента, чем подвалы, и больше подвержены влиянию почвы, которая высыхает и сжимается во время продолжительной засушливой летней погоды.Если в гипсокартоне или фундаментной стене есть внутренние трещины, которые летом открываются и закрываются зимой, то фундаментная стена может нуждаться в дополнительной опоре. Инженер-строитель может оценить ситуацию и дать рекомендации.

Трещины в фундаменте за пределами угла

В большинстве домов с облицовкой из кирпича есть трещины треугольной формы с обеих сторон хотя бы одного угла фундаментной стены — иногда бетонный угол выскакивает. Это происходит из-за того, что кирпичный шпон расширяется и бетонный фундамент под ним сжимается, что является нормальным явлением.Обычно в этой ситуации не требуется никакой инженерной экспертизы.

Трещины в перекрытиях подвала и гаража

Когда бетон затвердевает (сохнет и затвердевает), он дает усадку и дает трещину на относительно квадратные участки; Вот почему вы видите контрольные швы на тротуарах, чтобы обеспечить слабые места, где бетон может потрескаться, без ущерба для эстетики, прочности или безопасности.

Трещины могут образовываться как с контрольными швами, так и без них. Плотные трещины не считаются структурной проблемой. Однако, поскольку плиты фундамента и гаража опираются на землю, ¼ в широких или больших трещинах, вертикальное смещение на линии трещины (плита на одной стороне линии трещины выше другой) или оседание плиты может быть признаком провала основания ниже и рекомендуется обзор.

Что теперь?

Трещины могут быть безвредными или могут быть признаком серьезной структурной проблемы. Важно уделять внимание своему дому и следить за любыми изменениями существующих трещин или появлением новых трещин в стенах подвала. Шефер не может дать инженерный совет о том, как оценить конкретную трещину, не проверив сначала стену подвала дома. Хотя в этом блоге могут обсуждаться общие характеристики трещин, все трещины в подвале потенциально могут выявить конкретную причину и связанный с этим ремонт.Квалифицированному инженеру-строителю следует проконсультироваться по поводу любой трещины, в которой домовладелец не уверен, чтобы можно было разработать конкретное заключение и план рекомендаций. Если вас беспокоит трещина в стене подвала, назначьте инженера-строителя для осмотра стен подвала; убедитесь, что у инженера большой опыт работы с жилыми конструкциями. Инженеры Schaefer могут посетить ваш дом, чтобы определить характер вашей трещины и при необходимости порекомендовать корректирующие действия.

Чтобы загрузить PDF-версию этой статьи, щелкните здесь.

Хотите больше советов по жилью? Читать Помогите! Между моей деревянной отделкой и полом есть зазоры!

Как герметизировать стены из шлакоблоков

Чем отличаются шлакоблоки?

Бетонные блоки и шлакоблоки, а также блоки с разъемными фасадами и легкие блоки называются CMU (бетонные блоки для каменной кладки). КМУ используются для возведения несущих фундаментных стен, стен подвала, перегородок, наружных стен, подпорных стен и ненесущих перегородок.Использование арматурных стержней и заполнение пустотелых стержней бетоном приводит к получению прочных структурных стен. CMU могут выглядеть одинаково, но между ними есть большие различия!

Стандартные (высокой плотности) бетонные блоки изготавливаются из литого бетона — портландцемента, песка и гравия. По сравнению с обычным конструкционным бетоном, они сделаны с более высоким процентным содержанием песка и меньшим процентным содержанием гравия и воды для более густой смеси, которая сохраняет свою форму при извлечении из блочной формы.Типичный бетонный блок высокой плотности (8 x 8 x 16 дюймов с двумя ядрами) весит 36-42 фунта. за блок.

В блоках с более низкой плотностью могут использоваться промышленные отходы, такие как летучая зола или зольный остаток, в качестве заполнителя вместо песка или мелкого гравия, используемых для изготовления настоящего бетона.

«Шлакоблок» — архаичный термин из тех времен, когда электростанции и коксовые печи на сталелитейных заводах производили огромное количество «золы» от сжигания угля. Они были запатентованы еще в 1917 году. Современные шлакоблоки обычно изготавливаются из вулканической пемзы вместо шлака, если поблизости нет угольной электростанции или цементной печи для подачи измельченного шлака или летучей золы.

Есть строители, предпочитающие шлакоблоки, потому что с ними намного проще работать. По сравнению с тяжелым бетонным блоком, типичный шлакоблок весит всего 26-33 фунта. Однако шлакоблоки более подвержены воздействию влаги, просачивания воды, газообразного радона, отложений солей и высолов (белый порошкообразный осадок) из-за их высокой пористости. Вот почему они обычно используются во внутренних невлажных строительстве или на открытом воздухе для барьерных стен, твердых ландшафтов и заборов.

• Легкие блоки CMU — Гравий заменяется сланцем или глиной, вспучивающейся при экстремальных температурах, что делает блоки намного легче — от 22 до 28 фунтов.каждый.
• Блоки с разделенными гранями — Имеют грубую каменную текстуру на одной стороне блока вместо гладкой поверхности.
• Гайдитовые блоки — Еще один пример расширенных сланцевых продуктов. Легкие блоки нельзя использовать в подпорных стенах или наружных стенах здания, потому что они легко пропускают воду.

Строительство корневого погреба — дневник мелкого фермера

Копаемся в. (SS)

Постройка подвала

, , Ида и Хок, Ливингстон, Дэвис, штат ИА,
фото, Ида Ливингстон (Иллинойс), и Стефани Смит (СС).

До появления холодильного оборудования, современного консервирования и хранения продуктов, мир в значительной степени полагался на корневые подвалы.Всю зиму они хранили в свежем виде самые разные овощи, такие как капуста, картофель, морковь, свекла, репа и другие. Часто яблоки и груши помещали в подвал для хранения свежих фруктов в течение месяцев бездействия. Возникли специализированные подвалы, такие как сырные пещеры для доведения сыра до идеального состояния и весенние дома для охлаждения молока и сливок. Шло время и развивалось консервирование, и в корневых погребах была добавлена ​​кладовая с полками для хранения банок.

После того, как мы с Хоке поженились, наша жизнь, занимавшаяся сельским хозяйством и садоводством, делала нас настолько занятыми, насколько можно было представить.Летний и осенний урожай оставил бы нашему маленькому дому ощущение совсем маленького размера. С наступлением зимы наши картофель и яблоки сморщились бы на сухом воздухе, а некоторые из моих консервов лопнули из-за того, что хранились при слишком высоких температурах. Так начался разговор о постройке корневого погреба.

Планы корневого погреба.

Планы

У нас есть друзья, у которых к дому пристроен подвал. Они сделали это легко и включили в первоначальную планировку дома, когда строили его.Их дом, как и наш, построен немного на холме, Ханна открывает дверь в своей кухне, которая ведет прямо к входу в погреб. Это очень удобно. Но, глядя на наш дом, чтобы добавить эту особенность, нам пришлось бы выбить большую часть нашей каменной стены внизу и, вероятно, наш камин. Итак, мы отказались от этой идеи. Вместо этого я предложил построить его рядом с нашим домом на том месте, где Хоке хотел построить сарай для дров. Таким образом, он мог построить над ним дровяной сарай, и тогда у нас был бы люк на входе, который открывался бы на лестницу в подвал.

Нам обоим эта идея понравилась, поэтому мы начали планировать то, что нам нужно в подвале. Обязательно наличие кладовой, но сколько? Хок подумал, что 8 футов длины с полками с обеих сторон будет вполне достаточно. Затем он внимательно посмотрел, сколько консервов у меня было в банке, и увеличил кладовую до 10 футов. К тому времени, когда она была выложена в камне, это была 12-футовая кладовая.

Мы оба хотели сырную пещеру; это была бы комната меньшего размера в самом конце подвала. Он был бы закрыт дверью, и у него были бы собственные вентиляционные отверстия, чтобы воздух циркулировал независимо в этой комнате.Это удвоилось бы как место для хранения картофеля. Говорят, картофель выделяет газ, из-за которого яблоки портятся быстрее. Мы надеялись, что они смогут сосуществовать под одной крышей, если будут разделены на разные комнаты, каждая со своими собственными вентиляционными отверстиями.

Хоке был обеспокоен тем, что внешняя температура влияет на температуру корневого погреба. Колебания температуры могут вызвать конденсацию и чрезмерную влажность в погребе, ржавчину крышек банок и гниение деревянных полок. Поэтому Хоке включил в свой макет воздушный зазор.Это помогает контролировать колебания температуры за счет увеличения пространства и дополнительной двери между входом в подвал и входом в кладовую.

Глядя на это на бумаге, все было нарисовано, в нем было все, что мы хотели. В подвал будет вход длиной 8 футов, где спускается лестница. Затем должна была быть дверь в воздушный зазор, шестиметровый холл с другой дверью, ведущей в кладовую. Пройдя через кладовую, мы подошли к последней двери, которая открывалась в сырную пещеру. Если считать снаружи каменные стены, от конца до конца, корневой погреб будет почти 40 футов в длину, но всего 9 футов в ширину.Внутренняя часть шириной 7 футов. У него будет арочная крыша, чтобы сделать конструкцию более прочной и устойчивой, чтобы выдержать вес почвы над ней.

Важным моментом, который мы обсуждали, были сами полки. Я был в нескольких подвальных помещениях, где усердный плотник построил красивые глубокие полки. Настолько глубоко, что его жена не могла дотянуться до задней части полки. У меня очень много мнений по этому поводу, и Хок полностью понимал, что я хотел, чтобы полки были построены на длину моей руки, а не его.Поэтому мы запланировали 20-дюймовые полки по обе стороны от 3-футового прохода и достаточно места для 4-дюймового зазора между полками и стеной. Это необходимо для улучшения циркуляции воздуха.

Аммон ведет машину, а Хок уклоняется. (IL)

Начало работы

Когда мы собрали наши мысли на бумаге, пришло время начинать. Вместо того, чтобы закладывать подвал из цементных блоков, мы решили использовать камень. Хоке заказал каменную наброску из известняка в местном карьере, в основном кусками известняка средних размеров (в среднем 75-150 фунтов за штуку).Это был бы камень, из которого мы возложили бы наши стены. Затем он заказал два 16-тонных грузовика с гравием и примерно столько же песка. Мы купили 60 мешков цемента и поставили их на поддон в нашем сарае.

Пришло время заказать вентиляционные трубы. Местный амиш специализировался на изготовлении нержавеющей стали на заказ, поэтому Хоке заказал у него трубку. В идеале для хорошей циркуляции необходимо одинаковое поступление воздуха и отвод воздуха. Плохая циркуляция воздуха приводит к тому, что подвалы становятся влажными, мокрыми и несвежими. Нам потребовались три 5-дюймовых дымохода длиной 8 футов (воздухозаборник), два 3-дюймовых дымохода длиной 12 футов (воздухозаборник) и четыре 4-дюймовых дымохода (воздухозаборник), два из которых также были длиной 12 футов, а два — 8. футов (все трубы были отрезками по 4 фута).Разница в длине 8 футов и 12 футов заключалась в несоответствии высоты передней и задней части погреба — поскольку он был врыт в холм, задняя часть была немного глубже.

К этому времени был август. У нас было жаркое и засушливое лето, и глина за нашим домом превратилась в кирпич, и ее было трудно копать. Наша верная команда бельгийцев, Адди и Мэри, была той лошадиной силой, которая вырыла подвал. Наш друг Аммон пришел помочь рыть подвал. Он недавно построил один сам, и Хок помог с ним немного.Когда они вырыли подвал Аммона, это был легкий ветерок, приятная мягкая грязь, которая легко двигалась. Нам не повезло. Часто ребята использовали кирку, чтобы разрыхлить почву, чтобы ее можно было вычерпать. Затем они начали поливать участок каждую ночь, чтобы он впитался, и это помогло смягчить почву на следующий день.

Ида смотрит, как Хок обрабатывает заряженный бланк. (SS)

Слип

Чтобы переместить почву, они использовали то, что называется скольжением. По крайней мере, мы так это называем. Его тянет упряжка лошадей.Это похоже на бесколесную тачку, которая черпает и перевозит грязь, и ее тянет упряжка лошадей. Существуют разные типы накладок. Есть «жук», который используется не столько для копания, сколько для перемещения грязи или гравия. Есть также совки для пруда и скребки для скольжения. Мы использовали скребок для скольжения или, как мы это называем, скольжение. Его фактически используют для копания. Вы соскребаете его на уровне земли, а затем наклоняете ровно настолько, чтобы закопаться и зачерпнуть кучу грязи. Затем вы позволяете лошадям тянуть его к куче, где вы хотите его сбросить.Лошадям не нужно останавливаться, все, что вам нужно сделать, это поднять ручки и перевернуть упор, чтобы сбросить ваш груз. Лошади кружатся, ручки переворачиваются вправо, и следующий груз выкапывается.

Вверх и обратно. (IL)

Некоторые комментарии и предостережения по использованию листка. Рьяный землекоп может превратить отлично здоровую упряжку лошадей в балкеров. Когда человек копается слишком сильно, это может толкнуть команду на полную остановку. Если это произойдет слишком часто, команда начнет сомневаться в себе и / или в своем гонщике и будет упираться или качаться.Это тоже плохо для шлейки. Хоке и Аммон сломали несколько кусков сбруи во время рытья подвала. Не помогает то, что копали очень твердую глину. А Аммон любил копать. Может, многовато.

Теперь очередь Аммона копать. (SS)

Еще одна вещь, о которой следует подумать, может потребоваться большая сила верхней части тела, чтобы выполнить скольжение. Если человек случайно наклонит слип слишком глубоко, он может схватить и перевернуть слип, как это происходит при сбросе. Это может потенциально сбить человека с толку.Хотя у Аммона было несколько близких звонков, на самом деле с ним этого никогда не случалось. Если человек консервативен в своих раскопках, вероятность того, что это произойдет, очень мала, и с лошадьми это намного легче.

Мэри и Адди на работе. (SS)

Хоке и Аммон копали все глубже и глубже. В течение дня они меняли местами между вождением и копанием. Хоке носил грузовой пояс, чтобы поддерживать его спину при всех изгибах. Он был ранен много лет назад при падении с крыши, но ремень помогает.Наконец яма оказалась такой глубокой, что лошади больше не могли выйти из нее. Поэтому Хок обошел их вокруг ямы и добавил немного длины к цепи между ровным и скользящим элементом, и копание продолжилось. Это сделало так, что лошадям больше не приходилось проходить через нору.

Хоке сбрасывает груз. (SS)

Дошло до того места, где было слишком глубоко и круто, чтобы даже человек мог выйти. Так что, когда землеройный ковш наполнял свой ковш, они просто держались за ручки и позволяли лошадям вести их вверх и через берег.Мне пришлось сделать это один раз для удовольствия, и это было так!

Медленно, но верно погреб достиг глубины. Он был вырыт в склоне, поэтому на более глубоком конце он был чуть более 11 футов в глубину, а на более мелком конце он был чуть более чем на 9 футов ниже уровня земли. Примерно в это время пошел дождь. Мы начали выкачивать из него воду. Я назвал его озером Ливингстон. Пора было рыть сток.

Выкапывается сток. (SS)

Дренаж

Слив необходимо вырыть почти на уровне пола подвала, а затем под небольшим уклоном от подвала.Этот водосток был выкопан шириной с совок, а затем длиной около 90 футов до того места, где он выходил из холма. Было непрактично выкапывать слив на ширину упряжки лошадей, поэтому снова использовали цепь, чтобы удерживать лошадей на уровне и скользить в яме. Глина копалась с трудом, и снова были использованы кирки для рыхления почвы.

Аммон бросил слив в канализацию перед тем, как прыгнуть внутрь. (SS)

Примерно в то время, когда слив был почти выкопан, мы получили сильный дождь, и стороны стока довольно сильно обвалились.Поэтому Хоке и Аммону пришлось отступить и заново выкопать то, что обрушилось. Только на этот раз все оказалось не так просто. Когда они рыли траншею в первый раз, лошади были прямо перед тем местом, где они вытаскивали землю. Теперь длина траншеи была вырыта, и ее нужно было очистить, но лошади не могли поместиться в траншеи, чтобы вытащить ее спереди. Столкнувшись с необходимостью выкопать все это вручную, Хок проявил изобретательность и приспособил выравниватель на 4 лошади, чтобы он соответствовал двум своим лошадям. Это зацепило их на равнине и оставило между ними большую щель, чтобы команда могла оседлать траншею, по обе стороны от которой стояли лошади.Так перекопали траншею. Он отлично работал, но по ходу дела был только один сбой. По мере того, как они копали траншею, влажную почву было легко перекопать для разнообразия. Казалось, все прошло довольно быстро. Аммон в какой-то момент стал немного жадным и навалил слишком большой груз. Тянув сильнее, чем они хотели, лошади начали качаться, и Мэри накренилась, затащив Адди в яму. Адди упала и вклинилась в траншею глубиной около 5 футов. Хок и Аммон бросились выкопать ее.Прошло 15 минут безумных копаний, прежде чем они смогли снова вытащить ее. Она была немного больной и, вероятно, потрясена, но в остальном все в порядке. Ребята назвали это днем ​​и дали ей длинные выходные, прежде чем снова запрячь ее.

Отрегулирован ровер на 4 лошади для рытья траншеи. Khoke привязал внутреннюю часть внешних ровных колец, чтобы сделать очень широкую 2-х лошадную ровную линию для перекрытия траншеи. Совместный эскиз Хока Ливингстона и Линн Миллер.

После того, как траншея была вырыта до дневного света, была проложена черная перфорированная дренажная труба, покрытая 18-дюймовым гравием.Поверх гравия Хоке положил старые переделанные листы жести и засыпал ее землей до уровня земли.

Khoke зацементировал дренажный выход, чтобы его не раздавили, если по какой-то причине его переедут. Он также заклеил над сливным отверстием толстую проволочную сетку, чтобы не допустить попадания мышей. Мы слишком много работаем, чтобы кормить грызунов.

Собирать грязь. (SS) Аммон разрыхляет глину киркой. (СС) Аммон вычерпывает канализацию. (СС) Глубокая яма, вырытая лошадьми.(IL)

Подвал

Когда слив закончился, Хок снова обратил внимание на подвал. Когда дождь обрушил стены водостока, он не остановился на водостоке. Пали и те красивые скульптурные глиняные стены, окружавшие дыру подвала. Казалось, что с каждым днем ​​падает все больше. Потребовалось время, чтобы это прекратилось. Это было умеренно устрашающе. Каким бы разочаровывающим это ни было в то время, это оказалось замаскированным благословением. Изначально Хок вырезал эту дыру в земле точно такого размера, который ему нужен для постройки подвала.Но на самом деле было бы сложно работать, не имея лишнего пространства для маневра. Как только эти земляные стены упали и были сняты, это открыло пространство, и стало намного легче работать в погребе, внутри и вокруг него.

Временная крыша над местом работы. (IL)

К этому времени у нас уже была осень и один из наших сезонов дождей. Хоке взял несколько поддонов и прибил их гвоздями, чтобы сделать временную крышу над погребом, а затем накрыл поддоны жестью. Это давало возможность работать там в любую погоду.Эти поддоны были получены от судоходной компании, которая перевозила большое оборудование, поэтому поддоны были размером 8 на 10 футов. Эти большие поддоны лучше подходили для повторного использования таким образом.

Теперь он был готов приступить к работе в подвале. Он вырыл нижний колонтитул примерно 18 дюймов шириной и 8 дюймов глубиной. Затем он положил в нее большие куски известняка и залил бетоном. Дренажная труба прошла через нижний колонтитул и была зацементирована.

Когда нижний колонтитул был готов, Хок начал возводить каменные стены.Между каждым камнем при его укладке должен быть слой раствора. Хок держал ведро с водой со старой метлой. Камни нужно было смазать водой, чтобы раствор прилипал к ним. Камни были отсортированы и размещены по своему усмотрению. Работа, требующая много времени. Вероятно, почему так популярны здания из кирпича и цементных блоков. Впрочем, тот, кто копает подвал руками и лошадьми, не ищет самый простой способ сделать это.

Натан Миллер помогает Хоку достать каменную кладку в подвале.(IL)

Чтобы переместить камень и гравий в подвал, Хок построил жестяную горку с деревянными подпорками для поддержки. Это помогло упростить засыпку гравия, который соскользнул в ожидающее ведро внизу. Это также упростило установку каменной наброски, хотя с кусками известняка обращались более осторожно, так как мы не хотели, чтобы они сломались, если бы они упали на другие камни. Другой второстепенной роскошью была земляная лестница, вытесанная Хоке в глину. Это, безусловно, помогло упростить вход и выход из подвала до того, как вход был замурован.

Возведение стены. (SS)

Прежде чем мы продолжим, я хочу упомянуть воздухозаборники. Воздухозаборные трубы выходят прямо над чистым полом, поэтому Хок закрепил их на месте примерно в 6 дюймах над грунтовым полом. Позже он положил на пол несколько дюймов гравия. Две трубы диаметром 3 дюйма были помещены в дальний угол того, что должно было стать сырной пещерой. Затем трубы диаметром 4 дюйма были помещены в углы того, что становилось кладовой. Водозаборные трубы проходили через стену и были зацементированы, но находились за пределами самого погреба.

Зак Миллер помогает подготовить вещи к заданным формам. (ИЛ) Зак Миллер делает рамки для установки форм. (IL)

Когда Хоке возводил стены, он снова засыпал их на ходу. Заливка — еще один метод, помогающий слить воду. По всему периметру погреба, даже над аркой, у него 6-дюймовый слой гравия. Он раскладывал жестяные листы на расстоянии примерно 6 дюймов от стены, а затем засыпал пространство гравием. С другой стороны банки он копал землю. По мере того, как уровень гравия поднимался, он поднимал жестяную банку и продолжал засыпать гравием подвал по ходу.

Арка

Когда стены были возведены примерно в 3 ½ фута высотой, Хок пошел и получил арочные формы, которые Аммон использовал для своего погреба. Аммон сделал свой подвал выше нашего и не таким длинным, но такой же ширины. Арочный потолок делает погреб намного прочнее. Формы сделаны из кроя 2 х 12 и выстроены в виде арки. Они сильно скреплены. Вокруг арки прибиты рейки размером 2 x 4 и 4 x 4 для поддержки прикрученной к ним негофрированной жести.Эти формы очень тяжелые, но они должны быть прочными, чтобы выдерживать вес камня и влажного цемента, пока цемент не затвердеет и не сможет выдержать сам себя.

Хок, Зак и Аммон задают формы. (IL)

Формы устанавливаются на прочно укрепленную деревянную раму. Между формой и деревянным каркасом Хоке поместил несколько блоков 2х4. Таким образом, как только цементный потолок затвердеет, он сможет выбить блоки, и форма упадет, отрываясь от потолка. Это позволило ему без особых проблем снять формы и деревянные рамы.

Крыша погреба будет над моей головой. Фото Хока Ливингстона.

У нас есть 3 формы, которые охватывают этот раздел. Как только цемент затвердеет, мы опускаем формы вниз, вытягиваем их вперед и делаем еще одну секцию. Когда формы были на месте, Хоке брал немного старого моторного масла и хорошо красил верх формы, чтобы цемент не прилипал к банке.

Хоке с установленными формами готов к ступке. (Иллинойс)

Как только это было сделано, он взял панно из скота, разрезал и согнул их, чтобы они поместились на форму.Каждый конец панели был согнут и лег на каменную стену. Панели действуют как арматурный стержень и находятся на расстоянии около 6 дюймов от формы. Отсюда Хоке заделал загнутые концы скотной панели еще одним слоем камня на каменной стене. Затем он продолжил каменную стену еще на 18 дюймов, начиная повторять изгиб арки.

Рамки, поддерживающие формы. (IL)

Между тем местом, где должны были встречаться его формы и его каменная стена, были промежутки, потому что он использовал неровную каменную среду.Чтобы заполнить эти бреши, Хоке положил куски металлической ткани (экран из крупной проволоки) там, где это было необходимо, и замуровал ее, когда возводил стены.

Формы готовы и готовы к заделке раствором. (IL)

Чтобы построить арку, он наносил слой раствора на форму, окунал относительно небольшие камни в воду, засыпал их в раствор под панелью и засыпал большим количеством раствора, заполняя 6 дюймов до панели для скота. Затем он закрывал панель со скотом, покрывая ее слоем цемента на дюйм или два, на который клал большие (влажные) плиты из известняка.Между этими плитами должен быть раствор, залитый их вместе. Скалы неровные, поэтому местами хокке залили цементом, чтобы выровнять поверхность.

Замыкание внешнего слоя камня над аркой. (IL)

На каждую секцию арки обычно уходило два дня. Хотя технически это можно было сделать за один. Проблема в том, что влажный раствор имеет тенденцию провисать, а затем вздуваться внизу и затем становиться тоньше наверху. Так что в первый день Хоке увеличивал арку только на 18 дюймов с каждой стороны. Затем через день или два после того, как он немного затвердел, он возвращался и завершал арку, продолжая, как прежде.

Заливка хоккей второго участка арки. (IL)

Секция арки на самом деле имела три формы в длину. Когда секция была завершена и цемент затвердел, он вытащил блоки, чтобы опустить формы, а затем переместил три формы вперед и приготовился к следующему разделу. Длина сырной пещеры и кладовой составляла семь форм — две секции из трех. Для создания седьмой необходимой формы Хоке совместил это с тем, что ему нужно было сделать потолок с воздушным зазором. Воздушный зазор — это просто холл, и его ширина не обязательно должна быть семь футов.Хоке сделал две нестандартные формы, чтобы соответствовать этому более узкому холлу / комнате, сохранив ту же арку для более узкой крыши. Затем воздушный шлюз был закрыт одновременно с последней формой для закрытия кладовой.

Воздуховыпускные трубы наверху подвала. (IL)

Отводящие трубы

Когда Хоке строил арку, ему нужно было не забыть разместить воздуховыпускные трубы наверху подвала. В основном это 5-дюймовые дымоходы из нержавеющей стали и длиной 4 фута, но они сделаны так, чтобы соответствовать любой желаемой длине.Он разрезал трубу на дюйм глубиной и на дюйм друг от друга по всему концу, который должен был входить в арку. Затем он согнул полоски под углом 90 градусов, установил их на форму и заделал строительным раствором.

Отводная труба была размещена в центре сырной пещеры, а две другие — в центре кладовой. Прикладывание конца к форме и фиксация его на месте позволяло, когда форма была снята, отводная труба открывалась прямо в подвал.

Отделочные работы

После того, как арка была завершена, нужно было построить и закончить заднюю стену.Внутренние стены, разделяющие отдельные камеры, нужно было приподнять вверх и вокруг дверных коробок. Хоке построил дверные коробки из восточного красного кедра, а затем и двери.

К этому моменту пол все еще был земляным. Используя оловянный желоб, который он сделал ранее, гравий можно было перелопатить по желобу в ведро ожидания в подвале. Это немного упростило укладку гравия на пол. Пол был засыпан почти 6-дюймовым гравием, оставив наш подвал высотой чуть более 6 футов на пике.Едва достаточно высок, чтобы Хок мог стоять прямо. Когда его спрашивают, почему он это делает, он всегда отвечает: «Я не строил подвал для себя». Подвал, который на фут короче Хоке, легко вмещает мой рост.

Последним, во что нужно было войти перед люком, была лестница. Не желая, чтобы пространство за лестницей было недоступным, мы повесили несколько ступенек на петлях. Они навешиваются справа, так что, если мы захотим вернуться туда, каждую ступеньку лестницы можно будет приподнять и откинуть в сторону от стены, хотя она все еще закреплена петлями.

Вентиляционные трубы над землей. (IL)

Заключение

Еще предстоит закончить работу, если, конечно, позволяет время. Мой сосед, Джордан, всегда любит напоминать людям китайскую пословицу: «Человек завершает дом, человек умирает». Нет опасности, что вся наша работа затянется в обозримом будущем. В погребе есть еще полки, которые нужно построить, как в кладовой, так и в сырной пещере. Сейчас мы строим дровяной сарай над входом в подвал. Хотя подвал сейчас весь в грязи, это просто глина, которую мы вытащили из ямы.Мы надеемся покрыть его слоем хорошего верхнего слоя почвы на фут или больше и вырастить на нем что-нибудь полезное, например клубничную грядку или что-то в этом роде. Вентиляционные трубы торчат из земли, что позволяет легко обнаружить погреб, но немного терпения и ландшафтный дизайн должны помочь в этом.

С Аммоном это никогда не сработает. (IL)

Это было много работы, но, в конце концов, есть что показать за усилия. Удовлетворение от хорошо выполненной работы, которая с этого момента будет служить нашему дому и ферме.