Поделки выжигателем: Что можно выжечь выжигателем для новичков. Выжигание по дереву. Что такое пирография

Содержание

Выжигатель по металлу своими руками

Наверное каждый из нас видел картины сделанные при помощи выжигателей. Сегодня Вы узнаете как можно самому сделать простой выжигатель по металлу.  Иногда появляется необходимость оставить знак или автограф на металлической поверхности. Способов для этого придумано немало начиная от трудоемкой, требующей особого таланта гравировки и заканчивая полностью автоматизированным химическим травлением. Но есть способ доступный каждому самодельщику — выжигание по металлу.

Схема устройства достаточно простая и состоит из двух элементов: трансформатора и диодного моста. Лучше использовать автотрансформатор – легче будет регулировать толщину («нажим») линии. Вполне подойдет для этой цели телевизионный трансформатор, они верой и правдой служили советскому человеку вплоть до 90-х годов.

У меня такого, к сожалению, не оказалось и для выжигателя, я использовал трансформатор от блока питания старого проигрывателя, диодный мост BR 1010, корпус от шариковой авторучки и пару самых маленьких «крокодильчиков»

Через авторучку я пропустил электропровод и оснастил его «крокодильчиком». Это и будет карандашом для выжигания по металлу.

Свободный конец провода нужно будет подключить к «+» диодного моста. А «-», впоследствии, нужно будет оснастить другим «крокодильчиком».

Все устройство выглядит очень просто, но, тем не менее, значительно расширяет возможности для творчества.

В качестве электрода можно использовать обычный грифель, медную проволоку или любой другой проводник. Каждый из них оставляет на поверхности металла свой оттенок.

Первую пробу пера я проводил с использованием обычного гвоздя. До художественного произведения конечно далеко, но способ вполне рабочий.

Поверхность, на которой будет проводиться выжигание можно слегка смазать соляным или слабым кислотным раствором. В этом случае появляется некий своеобразный штрих и индивидуальный оттенок. Так, что при желании и достаточных навыках, при помощи этого простенького устройства вполне возможно создавать интересные вещи.

Смотрите так же статьи о самоделках от наших авторов:

Выжигание по дереву — Пирография — Дерево — Каталог статей — УМЕЛЫЕ РУЧКИ

С глубокой древности народные умельцы не только создавали из дерева необходимые предметы домашней утвари, но и стремились украсить их. В числе распространенных приемов художественной обработки дерева: резьбы, мозаики, росписи, инкрустации, насечки и других — применялось и выжигание по дереву. Это сравнительно молодой вид декоративно-прикладного искусства, появившийся в конце XIX века, популярен он и сейчас.

Руководитель кружка Дома пионеров в городе Павловске Ленинградской области С. Н. Петров рассказывает начинающим о секретах этого увлекательного декоративно-прикладного искусства.

Какой нужен инструмент

Для работы понадобится прежде всего выжигательный прибор. Его можно купить в магазине, а можно и сделать самому.

На рисунке 1 показано его устройство. Наша промышленность выпускает сегодня несколько модификаций таких приборов, но все они имеют примерно одинаковую конструкцию:

а — металлический экран;
б — пластмассовый колпачок;
в — игла;
г — иглодержатель, состоящий из пластмассового основания и двух впрессованных в него латунных трубочек;
д — силовой электропровод; е — корпус ручки.

Выжигательный прибор питается от электрической сети через трансформатор, понижающий входное напряжение 220 В до 1,0—1,5 В.

Если у вас готовый электровыжигательный прибор, советуем немного его доработать, он станет удобнее.

Электропровод замените на провод с большим сечением (от 4 до 6 мм

2), это позволит повысить накал иглы.

В электровыжигательных приборах промышленного производства поставлены прямые иглы. Мы рекомендуем изменить форму иглы. Кончик иглы длиной 5 мм расклепайте и осторожно отогните плоскогубцами под углом 45 градусов. Плоскость иглы, называемую «подошвой», сначала следует обработать мелким напильником или надфилем, а потом отшлифовать на мелкозернистом бруске. Вы получите универсальную иглу, которой можно будет выполнять работу как плоскостью (подошвой), так и кончиком.


увеличить

Во время работы нельзя сильно нажимать на иглу. Это может привести или к ее поломке, или к нарушению контакта в местах пайки иглы к латунным трубочкам иглодержателя. В первом случае иглу необходимо заменить, а во втором — сделать качественную перепайку. При замене нужно удалить из иглодержателя остатки сломанной иглы. Для этого нагревают паяльником концы латунных трубочек и плоскогубцами вытаскивают остатки. Затем надо взять отрезок нихромовой проволоки диаметром 1 мм и длиной не менее 2,5 мм и согнуть его пополам (рис. 3А). Концы отрезка надо тщательно залудить, для чего рекомендуем пользоваться паяльной кислотой (это травленная цинком соляная кислота).

Как придать им наиболее удобную для работы форму, показано на рисунке 3.


увеличить

Выжигательный прибор с трансформатором можно изготовить и самим (см. рис. 2). При этом следует быть особо осторожным и соблюдать указанные ниже правила. Лучше делать его в кружке под руководством педагога.

Корпус ручки нашего прибора выполнен из деревянной заготовки, размеры которой указаны на рисунке 2. С двух сторон вдоль корпуса прорезаны две канавки.

В эти канавки надо уложить электропровод сечением 4—6 мм2. Ручку обмотайте изоляционной лентой. Металлический экран в нашей конструкции необязателен. Вместо иглодержателя мы применяем два металлических контакта, согнутых под прямым углом. Контакты можно сделать самому, но проще взять из старого патрона для электрической лампочки (рис. 2). Отвинтив верхнюю часть патрона (юбку), мы получим доступ к внутренней его части, где на керамической основе двумя винтами крепятся два контакта. Рекомендуем заменить в каждом из них по одному винту на шуруп длиной не более 12 мм. Этими шурупами вы будете крепить контакты вместе с подводящим силовым проводом к деревянному корпусу ручки. К верхней части контакта винтами и шайбами крепится игла. Для этого у иглы нужно сделать «ушки» (см. рис. 2). Обязательно проследите за тем, чтобы между концами завинченных шурупов оставалось достаточное расстояние, иначе произойдет замыкание.

Теперь несколько слов об устройстве понижающего трансформатора. Этот прибор имеет две обмотки, намотанные на сердечник, состоящий из тонких стальных пластин. Первичная обмотка такого трансформатора имеет большее число витков, чем вторичная. Хочется предостеречь юных мастеров от ошибок при изготовлении трансформатора. Мы не советуем вам производить намотку первичной обмотки вручную, потому что без специальных приспособлений и правильных расчетов выполнить эту работу практически невозможно. Какой же выход? Взять трансформатор, например, от неисправного телевизора. Смотайте с него вторичную обмотку, оставив первичную. Убедитесь в исправности первичной обмотки, «прозвонив» ее с помощью динамика и радиотрансляционной сети или электрической батарейки и лампочки 3,5 В. На исправную первичную обмотку намотайте нужное количество витков вторичной обмотки проводом сечением не менее 3 мм
2
. Наматывать надо в ту же сторону, в какую намотана первичная обмотка. Расчет количества витков мы здесь не приводим. Достаточно сказать, что если железо сердечника вашего трансформатора имеет сечение около 25—30 см2, то для получения на выходе вторичной обмотки напряжения 1—1,5 В нужно сделать 3—4 витка. При меньшем сечении сердечника надо соответственно уменьшить сечение провода для вторичной обмотки и увеличить количество ее витков. Проверьте тестером выходное напряжение.

Еще раз напоминаем, что эту работу следует выполнять под руководством специалистов (учителя по труду или руководителя кружка).

На чем лучше выжигать

Основным материалом для выжигания является дерево во всех видах его переработки: доски, бруски, фанера, древесностружечная плита (ДСП). Доски и бруски лучше выбирать хорошо просушенные, выпиленные из центральной части ствола, поскольку такой материал меньше коробится. Немаловажное значение имеют такие природные свойства древесины, как текстура, цвет и блеск.

Для художественного выжигания больше подходят породы лиственных мелкососудистых деревьев, не имеющих ярко выраженных годичных колец и не дающих ясной текстуры. К таким породам относятся липа, осина, клен, ольха и отчасти береза. Лучше всего, если материал заготовки имеет светлую древесину без блеска. Поверхность должна быть гладкой, матовой. Если на продольных разрезах встречаются блестящие участки, то их блики будут мешать восприятию.

Как подготовить материал к работе

Итак, вы подобрали подходящий материал, придали ему нужную вам форму. Поверхность теперь необходимо тщательно подготовить: отшлифовать сначала среднезернистой шлифовальной бумагой, а потом мелкозернистой. Крупнозернистая бумага оставляет глубокие царапины на древесине. Их потом очень трудно убрать. При шлифовке фанеры или доски не забудьте отшлифовать и торцовые стороны.

Для начала выберите несложный рисунок. Если он не соответствует размеру вашей заготовки, его можно увеличить или уменьшить. Те, кто не умеет рисовать, могут воспользоваться размерной сеткой.

Предлагаем такой способ перевода рисунка на заготовку. Положите рисунок на материал точно по центру и накройте сверху прозрачной калькой. Если рисунок очень темный и плохо виден сквозь кальку, ее следует промазать с двух сторон подсолнечным или машинным маслом с помощью тампона. Не забудьте потом промасленную кальку насухо протереть с двух сторон чистой сухой тряпочкой. Подготовленную кальку и рисунок закрепите на поверхности материала двумя кнопками с одной стороны рисунка.

Приподняв рисунок вместе с калькой, осторожно вложите между рисунком и материалом копировальную бумагу и закрепите весь пакет кнопками по углам.

Теперь хорошо заточенным, твердым карандашом обведите рисунок. Прямые линии проводите по линейке, окружности делайте циркулем.

Калька позволяет вам сохранить основной рисунок. Кроме этого, через нее хорошо видно, какая часть рисунка уже переведена, а какую часть еще предстоит перенести на материал.

Копировальную бумагу лучше применять черную и старую, многократно использованную, чтобы не запачкать материал, который вы только что так тщательно отшлифовали.

Приступаем к выжиганию

Условно способы выжигания можно разделить на три основных вида: контурное, силуэтное и живописное или художественное.

Отличаются они друг от друга в основном техникой исполнения.


увеличить

Контурное выжигание. Этот вид выжигания (рис. 4) используют многие начинающие. Он относительно прост и напоминает работу карандашом при выполнении контурного рисунка на бумаге. Однако эта легкость только кажущаяся. Обратите особое внимание на правильное рабочее положение руки (рис. 6). Рука не должна быть скованной и обязательно должна иметь точку опоры. Контурное выжигание выполняется, как правило, кончиком иглы. При выжигании контуром избегайте появления точек, которые получаются при остановке иглы или замедлении ее движения. Необходимо учитывать и текстуру древесины. Плотные слои древесины труднее поддаются выжиганию. Наоборот, рыхлые легко прожигаются на глубину. Линии надо стараться проводить одинаково ровные по ширине и глубине. Работать следует не очень раскаленной иглой, для этого надо уменьшить до предела напряжение тока, идущего к игле от трансформатора. Помните, что при выжигании нельзя нажимать на иглу. Нужно только слегка касаться поверхности древесины; двигать иглу следует плавно и равномерно.

Нежелательные точки чаще всего появляются в начале или конце линии, когда вы ставите иглу на поверхность древесины, а потом начинаете движение иглой, или в момент, когда закончили отрезок и остановились, хотя бы на долю секунды. Чтобы их избежать, не ставьте иглу на материал перпендикулярно.

Старайтесь, чтобы движение иглы шло по касательной (рис. 6). Повторив это движение многократно с выключенным прибором, научитесь плавно опускать и отрывать иглу от поверхности древесины.

Контурным выжиганием удобно делать надписи. В работе с орнаментом можно использовать этот прием в качестве штриховки (рис. 4).


увеличить

Силуэтное выжигание. Вернемся к рисунку 3 и обратим еще раз внимание на форму иглы. Ее загнутая часть расклепана, и «подошва» иглы тщательно зашлифована. При силуэтном выжигании «подошва» касается всей своей плоскостью поверхности материала. Движение иглы должно быть направлено вдоль волокон древесины, а сама игла будет расположена поперек волокон (рис. 7). Соприкосновение подошвы иглы с материалом и в этом случае должно происходить по касательной. Накал иглы для начинающих рекомендуем минимальный. При этом происходит медленное сгорание древесины. Если технология силуэтного выжигания выполнена точно, получается очень гладкая черная поверхность, без ям и царапин, без сильных прожогов и без светлых пятен. Этот прием в силуэтном выжигании называется «гладкий штрих». Им можно выжигать довольно большие поверхности. «Гладкий штрих» может быть не только темным: движение иглы в более быстром темпе позволяет получить выжженные поверхности различных оттенков: от глубокого темного до светло-бежевого.

Образец орнамента в технике силуэтного выжигания показан на рисунке 5.


увеличить

Другой важный прием силуэтного выжигания — «отжог». На рисунке 8 показан фрагмент орнамента, который надо затонировать. Вы можете не обводить контур рисунка, используя технику контурного выжигания, а сразу же начинать силуэтное выжигание, только соблюдайте некоторые правила. Держа иглу подошвой вниз и чуть-чуть наклонив ее вперед, кончиком иглы и маленьким участком ее подошвы начинайте плавное движение вдоль линии рисунка. Двигаясь вдоль внутренней стороны рисунка, осторожно поворачивайте орнамент по кругу, оставляя руку с иглой в одном и том же рабочем положении. Кончик иглы должен все время касаться края линии рисунка. Постепенно поворачивая орнамент, замкните выжженный широкой линией контур. Внутреннюю часть его теперь можно легко выжечь темным «гладким штрихом», ведя иглу вдоль волокон древесины. В этом случае вы в начале работы как бы отожгли от края полоску и одновременно четко обозначили сам контур рисунка. Отсюда и название этого приема «отжог».


увеличить

Используется отжог при росписях сидений и спинок стульев, столешниц столов и другой мебели, различных разделочных досок, кухонных наборов, орнамента на полу и т. д.

Живописное, или художественное, выжигание. Технические приемы этого вида выжигания (см. рисунок олененка) в основе своей базируются на приемах контурного и больше всего силуэтного выжигания. Однако ограничиться только приобретенными навыками недостаточно. Начинать работу по художественному выжиганию целесообразнее всего с изображения геометрических тел самой простой формы: цилиндра, шара, конуса и т. п. Эта работа познакомит вас с такими важными понятиями, как свет и тень. Различное количество света, отражаемого поверхностями формы, составляет понятие тона. Чем четче разграничение светотени на поверхностях предмета, тем яснее выявляется его объемная форма. При выполнении художественного выжигания нужно на время забыть о том, что форма имеет контуры. Ведь контур всего-навсего та линия, которая определяет границы формы. Задача художественного выжигания в том, чтобы передать не линию, а объемную форму, которую необходимо построить в воображаемом пространстве. Вначале выделите самую темную тень. Затем постепенно переходите к полутонам. Закончив эту часть работы, вы дойдете до самых светлых мест.

Очень важно проработать и фон, так как он играет роль пространства, в котором находятся предметы.

При художественном выжигании надо показать, что одни предметы находятся ближе (на переднем плане), а другие — несколько в глубине и что между этими предметами находится свободное пространство. При этом необходимо передать тоном не только объемную форму, но также различный «цвет» и материал предметов. Передача цвета при выжигании будет заключаться в том, чтобы передать его густоту, делая одни предметы темнее, а другие светлее. Материал изображаемых предметов передается за счет разнообразной техники штриха, различных приемов тушевки.

Чтобы хорошо владеть всеми приемами художественного выжигания, надо быть хорошим рисовальщиком. А поэтому советуем начинающим выжигальщикам как можно больше рисовать. Занятия рисованием (особенно карандашом) помогут вам стать наблюдательнее, расширять ваш кругозор и фантазию.

Кое-что о правилах работы

1. Перед работой расправьте провода выжигательного прибора и постоянно следите, чтобы они не закручивались.
2. Не работайте электровыжигательным прибором больше двух часов подряд. Каждые 30—40 минут делайте перерывы и проветривайте помещение.
3. Для работы выбирайте самое светлое время дня. В вечернее время позаботьтесь о хорошем освещении. Свет должен падать на материал слева.
4. Если вы допустили небольшую ошибку, воспользуйтесь лезвием безопасной бритвы. Работать бритвой можно только вдоль волокон. Старайтесь пользоваться ею как можно меньше.

5. При работе берегите поверхность


алмазная вышивка, салфетки для декупажа на OLX Украина

гудзики

Антиквариат / коллекции » Поделки / рукоделие

Львов, Железнодорожный Сегодня 17:36

Мариуполь Сегодня 17:33

Днепр, Соборный Сегодня 17:33

Здолбунов Сегодня 17:32

Хмельницкий Сегодня 17:31

Красивые изделия выжигателем.

Как научиться выжиганию по дереву

Шпон (фанеровка). Различные сорта шпона

В принципе выжигать можно по поверхности любых материалов, которые могут быть обожжены или обуглены, например кожа, кость, пробка и т.п., ни один из них не дает таких широких возможностей для пирографии, как дерево. К тому же из всего вышеперечисленного именно дерево является наиболее распространенным в быту и доступным материалом.

Какая древесина лучше всего подходит для выжигания?

Древесина может быть отнесена к одной из двух больших категорий: мягкая (у хвойных) и твердая (у лиственных). Первая используется для изготовления бумаги и древесностружечных плит (ДСП), а последняя представляет интерес для плотников, столяров и, что нам особенно важно, пиромастеров.

Какие же требования предъявляются к материалу для выжигания? На светлой древесине ваша работа будет выглядеть наиболее выигрышно, на ней особенно четко будут просматриваться детали рисунка и штриховка. Однако для выжигания подходит не любая светлая древесина, поскольку некоторые сорта ее содержат значительную долю волокнистой ткани.

Шпон (фанеровка)

Шпон — это определенной толщины продольный срез специально подготовленной древесины. Обычно шпон имеет толщину 0,5-0,8 мм, встречается шпон толщиной и 1 мм.

Для удобства при работе шпон можно наклеить на кусок дешевой ДСП и таким образом получить более твердую поверхность для выжигания. Есть и другой вариант — закрепить лист шпона на оргалите, используя клей ПВА и утюг. Для этого промажьте клеем всю поверхность шпона с задней стороны и подсушите, пока клей не станет матовым. Наложите шпон на оргалит и от края не спеша прогладьте его утюгом по всей поверхности. Следите, чтобы при этом не оставалось пузырей. Теперь обработайте шпон мелкой шкуркой и удалите остатки древесной пыли (для этого можно использовать тряпочку и пылесос).

Сосна. Сосна стоит недорого и хорошо обжигается, но разные участки ее имеют неодинаковую твердость, из-за чего по ней трудно провести непрерывную линию. Кому-то удается с успехом использовать и сосну, и другие сорта волокнистой древесины, однако все же лучше выжигать на такой древесине изображения с небольшим количеством деталей.

Дуб. Дуб, к сожалению, является другим примером древесины, малопригодной для выжигания. Хотя дубовая древесина и светлая, и очень износостойкая, ее волокнистая ткань настолько тверда, что практически не поддается обжиганию. Однако вышесказанное не означает, что вам не следует экспериментировать с этим не совсем идеальным материалом.
Липа. Липа как материал для выжигания занимает лидирующее место в России. 90% деревянных сувениров изготавливаются именно из липы. Древесина ее светлая и мягкая, податливая, обладает гладким волокном, однородной по плотности структурой. Эти свойства делают липу идеальной для выжигания и резьбы. При выжигании по ее древесине на проволочной насадке практически не остается угольных наслоений, гак как липа не смолянистое дерево.
Вяз. Вяз традиционно используется для изготовления кухонной утвари: деревянных ложек, лопаточек, разделочных досок. По счастливому совпадению он же представляет собой прекрасный материал для выжигания — отчасти благодаря светлой древесине, но главным образом из-за слабого различия в твердости волокнистых и прочих тканей.

Тис. Тис имеет очень твердую древесину, что, однако, не является недостатком. На выжигание по такой древесине уходит много времени, но зато на ней можно выполнить рисунок с мелкими деталями. Древесина тиса большей частью довольно темная, но ближе к коре встречаются и светлые участки. Тис хорошо поддается обработке на токарном станке, а после шлифовки мелкой шкуркой его поверхность становится очень гладкой, приятной на ощупь. Если вы покупаете целый лист шпона, осмотрите внимательно товар: возможно, вам встретится лист с интересным естественным рисунком.
Каштан. Конский каштан похож по цвету на вяз, имеет малую долю волокнистой ткани. Древесина его мягче, чем древесина вяза, но это свойство конского каштана может оказаться полезным: на нем легче выжигаются глубокие желобки, используемые в некоторых видах штриховки.

Клен. Представьте себе полоску песчаного пляжа, обнажившуюся во время отлива. Галька и ракушки погружены в мокрый песок, и на нем виден волнообразный рельеф, оставленный отступившей водой. Такую же картину вы увидите, если посмотрите на древесину клена. Некоторые образцы шпона настолько красивы сами по себе, что их следовало бы поместить в рамку и выставлять как произведение искусства. Поверхность хорошо обжигается, но не стоит выжигать на крупной «гальке», поскольку здесь эффект непредсказуем — каждый такой участок обжигается по-своему.

Груша. Древесина груши обычно довольно темная, с помощью мелкой шкурки можно сделать ее очень гладкой. Как и у конского каштана, участки волокнистой ткани почти не сопротивляются обжигу, но тем не менее работать приходится долго, чтобы добиться желаемого контраста с темной древесиной.
Другие сорта древесины

Кроме вышеперечисленных существует еще несколько хорошо подходящих для выжигания сортов древесины, например самшит, английский или канадский клен, платан. По своим свойствам эта древесина близка к древесине вяза. Стоит отметить, что не бывает двух кусков древесины с совершенно одинаковыми свойствами. Поэкспериментировав с различными образцами древесины самостоятельно, вы приобретете для себя весьма ценный опыт.

ДСП с березовой облицовкой (шпоном)

Этот материал в ближайшем магазине не купишь, однако у крупных поставщиков можно найти плиты размером 2,44 х 1,22 м. Если вы покупаете целую плиту, продавец может разрезать ее на небольшие куски, с которыми проще работать. Также этот материал можно найти на фабриках, где производится мебель. Обрезки ДСП там являются отходами производства.

По виду не отличается от вяза, и после обработки мелкой шкуркой ее поверхность становится очень гладкой, идеально подходящей для выжигания. Существенное различие между вязом и ДСП с березовой облицовкой состоит в том, что последняя мягче и дешевле. Она не годится для изготовления объемных заготовок, например ложек, но идеальна для выжигания рисунков на плоскости.

Благодаря тому, что с березовой облицовкой по свойствам близка к вязу, она может использоваться для проверки степени нагрева насадки пирографа непосредственно перед выжиганием по вязу. Подходящим по размеру листом такой ДСП также можно накрыть поверхность стола, за которым вы работаете, во избежание ее повреждения.

Фанера

Фанера — прекрасный материал для выжигания. Купить фанеру можно на строительном рынке. Там же вам ее могут разрезать на куски нужных размеров. гораздо легче и дешевле, чем ДСП, и к тому же, в отличие от последней, не включает в свой состав вредные смолы и клеи.

Березовая фанера

Чаще всего она изготавливается из березы, но можно также найти фанеру из сосны, сложнее — из бука. Березовая фанера поддается обжигу тяжелее, нежели фанера из сосны, однако она имеет более равномерную структуру. Фанера из бука считается весьма хорошим материалом для выжигания, она также поддается обжигу с некоторым трудом, но зато однородна по структуре. Толщина фанеры обычно равна 0,3-2 см.

Где еще можно найти материалы для выжигания?

Заготовки для выжигания можно приобретать в магазинах, где продается недорогая кухонная утварь. В таких магазинах обычно есть целые отделы, где выставлено множество изделий из дерева. Большей частью они серийно изготавливаются из бука. Бук существенно тверже вяза, у него более темная древесина со слегка розоватым оттенком. Все эти разделочные доски, ложки, подставки для яиц и т. п., разумеется, не делаются в расчете на пирографию, но, осмотрев те, что имеются в продаже, вы можете выбрать себе заготовки с наиболее подходящей для работы поверхностью. Помните, однако, что, если заготовка собрана из двух и более частей, лучше не выжигать по стыкам между ними.

Подходящие заготовки для выжигания

Может быть, среди ваших знакомых есть любитель работать по дереву на токарном станке. В таком случае к нему можно обратиться с просьбой выточить для вас необходимые заготовки. Такую просьбу могут выполнить и некоторые профессиональные токари по дереву, работающие на магазины кухонной утвари или изготовителей мебели. Кстати, не уходите от токаря по дереву или иного мастера, работающего с древесиной, не обследовав его коробку с отходами производства.

Всегда обращайте внимание на любые деревянные вещи, увиденные вами в продаже, среди них может попасться подходящая или даже интересная для вас. Никогда не знаешь заранее, где она встретится. Даже если такая вещь покрыта лаком или расписана, ее можно ошкурить и использовать как уникальную заготовку для пирографии.

Подготовка древесины к выжиганию

Перед тем как начать работу, надо сделать поверхность древесины гладкой. Делается это с помощью мелкой шкурки. Хотя высококачественные заготовки часто достаточно гладки и не нуждаются в ошкуривании, этой процедурой не стоит пренебрегать, так как именно на этой стадии работы обнаруживаются древесины. Изучив, таким образом, материал, вы примете более верное решение в таком вопросе, как расположение рисунка на древесине.

Сложите шкурку в два или несколько раз, чтобы ее удобнее было держать, или оберните ею небольшой кусок фанеры. Обрабатывайте шкуркой поверхность древесины по волокну, слегка надавливая рукой. Будьте внимательны, ошкуривание поперек волокон сделает поверхность шероховатой. Старайтесь при каждом движении проходить шкуркой по всей длине заготовки.

Ошкуриванием лучше заниматься в нежилом помещении, поскольку древесная пыль, накопившись со временем в большом количестве, может вызвать воспалительные реакции у находящихся с ней в контакте.

Более того, пыль с поверхности дерева, по которому вы выжигаете, будет собираться на насадке в виде угольного отложения. Такое отложение будет понижать ее температуру. Через некоторое время, сделавшись достаточно большим, кусочек угля отломится от насадки, вследствие чего ее температура увеличится. Таким образом, древесная пыль создает большие неудобства при работе, особенно если вы работаете над мелкими деталями при низкой температуре насадки. Именно поэтому после ошкуривания, прежде всего, протрите дочиста поверхность заготовки. Для этой цели лучше всего использовать кусок плиса или вельвета.

Перед началом работы убедитесь в том, что у вас под рукой есть небольшой кусок древесины той же породы, что и та, по которой вы собираетесь выжигать. Не переставайте проверять температуру насадки на этом куске до тех пор, пока не убедитесь, что достигнут именно тот эффект, который вам нужен.

Вырежьте ножницами квадратик наждачной бумаги со стороной примерно 13 мм и прикрепите его к верхней части заготовки. Это избавит вас от необходимости искать шкурку всякий раз, как вам потребуется счистить угольный налет с насадки при выжигании мелких деталей.

Использование цветовой и иной неоднородности древесины

В отличие от страниц альбома для рисунков поверхность древесины очень неоднородна, на ней видны темные пятна и полосы, от совсем маленьких до довольно крупных. Однако творческая фантазия подскажет вам, как даже большие пятна от сучков удачно включить в рисунок.

Часто, особенно при изображении природы, естественная неоднородность древесины даже делает работу эффектнее, темные полосы выглядят как веточки, травинки и т. п. Иногда бывает и так, что какое-нибудь интересное пятно или полоса наводят на мысль и занимают свое немаловажное место в целостной картине, а быть может, даже предопределяют ее. Так что не забывайте уделять внимание естественной неоднородности древесины при наметке рисунка, и она, скорее всего, сослужит вам хорошую службу.

Сегодня все больше и больше людей разных возрастов увлекается выжиганием по дереву. Этот вид рукоделия широко доступен и требует минимум базовых навыков и максимум осторожности при работе. Выжигание по дереву называется «пирография», рисунок наносится на деревянную поверхность с помощью специального электровыжигателя, который можно приобрести в специальных магазинах для рукоделия. Рисунки для выжигания по дереву можно придумать самостоятельно, а можно найти готовые шаблоны и эскизы в Интернете.

Выбор материала

Наилучшим материалом является доска из ольхи, березы или липы. Древесина должна быть мягкой и светлой, особенно, если это ваши первые работы. Новички также используют и обычную фанеру. Перед тем как наносить рисунок, такую доску необходимо отшлифовать наждачной бумагой. Или же можно делать все на разделочной доске, которая будет готова.

Эскизы можно нарисовать на доске от руки, а можно перевести через копирку или трафарет.

Как наносить рисунок

Перед началом выжигания убедитесь, что доска сухая. На переведенный карандашом рисунок поставьте точки соединений и лишь затем проводите линии. Для получения тонкой линии электровыжигатель следует передвигать быстро, и наоборот, если вы хотите получить линию толще, передвигайте перо инструмента медленнее.

Не нужно сильно давить на электровыжигатель при нанесении рисунка. Когда линия закончена, перо нужно отрывать резко.

Сначала выжигается внешний контур, затем постепенно можно переходить ко внутренним деталям, к центру. Лучше всего производить выжигание по частям, то есть нужно давать только что выжженным элементам возможность остыть. Поэтому немного поработайте на одном участке, затем оставьте его и переходите к другому, и так далее, пока не будет завершена вся работа целиком.

После выжигания поверхность должна слегка остыть, затем аккуратно, чтобы не повредить штрихи и линии, особенно мелкие, нужно зашкурить доску мелкой наждачкой. Расписывать акварелью или масляными красками можно только при полном остывании работы. После покраски работу необходимо провощить, то есть подвергнуть восковой отделке. Благодаря вощению рисунок обретает мягкий блеск и сохраняет натуральный цвет дерева и насыщенность красок.

Примеры для вдохновения

Узоры для выжигания по дереву могут самыми разнообразными: животные, цветы, этнические орнаменты, природа и так далее. Их можно использоваться для украшения разделочных досок, в качестве картин в доме или в качестве подарков родным и близким.

Для начинающих лучше всего будет выбрать простые рисунки, как на фото:




Заниматься пирографией могут и дети, разумеется, под пристальным вниманием, ведь работать нужно с горячим электровыжигателем. Для маленьких мастеров тоже есть интересные, красивые и легкие схемы рисунков:


Заниматься этим интересным видом рукоделия достаточно просто, главное — не бояться и следовать за своей фантазией. Приятного творчества!

Видео по теме статьи

А для того чтобы более подробно ознакомиться с темой, вы можете посмотреть специально подобранные видео-материалы по этой теме.

Пирография — это процесс выжигания по дереву с фиксацией нанесенного рисунка при помощи специального прибора. В последнее время хорошо уже подзабытое это искусство вновь приобретает популярность. Это хороший способ для современного человека снять стресс, отвлечься от повседневной суеты, одновременно создавая своими руками декоративные детали интерьера и не только. Научиться выжигать по дереву для начинающих не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Искусство выжигания по дереву приобрело в России популярность в конце XIX века. Применялось оно в основном для украшения матрешек. Считается, что родина декоративного выжигания — Перу. Однако в том или ином проявлении пирография проявлялась в культуре, пожалуй, всех народов .

Первый аппарат для выжигания по дереву громоздкий и несовершенный. Функционировал он на бензине, гарантирующем достаточный нагрев платиновой иглы. Для бесперебойной работы мастеру приходилось обеспечивать постоянную подачу горючего, регулирую ее ножной педалью. Процесс был довольно трудоемким.

Настал момент, когда технику выжигания сменила декоративная роспись. Однако многие мастера продолжали украшать предметы быта (шкатулки, сундуки, кувшины) в полюбившейся им технике.

Особенности современных аппаратов

Главный инструмент для работы, пирограф (выжигательный аппарат) — самая важная деталь в процессе выжигания. Современное оборудование отличается от моделей прошлых лет. Раньше агрегат представлял собой маленькую коробочку и паяльник с наконечников в виде канцелярской скрепки. Современный же прибор более сложный. Какой выжигатель выбрать, зависит от индивидуальных предпочтений мастера. Каждый из приборов имеет свои плюсы и минусы.

Недостатки современных пирографов:

  • длительное время нагрева и охлаждения;
  • риск перегорания при длительной эксплуатации;
  • неудобные ручки в некоторых моделях.

У проволочных агрегатов свои недостатки:

  • высокая стоимость;
  • дорогостоящий ремонт;
  • иглы требуют частой замены;
  • сложности в поисках запасных частей.

Многие умельцы пытаются изготавливать наконечники на выжигательный паяльник из проволоки в домашних условиях. Однако для выполнения таких процедур необходим определенный опыт. Новичкам рекомендуется все же ограничиться фабричными экземплярами.

Самый примитивный выжигательный прибор состоит из нескольких обязательных элементов:

  • понижающий трансформатор;
  • рукоятка;
  • различные насадки (перья, нити накаливания).

В магазинах товаров для хобби и творчества можно приобрести выжигательный аппарат, необходимые материалы и даже готовые наборы для пирографии. Итак, для декоративного выжигания по дереву потребуются:

Многих начинающих мастеров интересует, можно ли выжигать по дереву паяльником. Конечно, можно, это самый простой способ выполнения узоров в домашних условиях. Однако надо учесть, что в работе потребуется несколько паяльников разных диаметров.

Для пирографии лучше всего подходят доски из лиственных деревьев (клен, липа, дуб, ольха). Меньше подходят хвойные породы, так как их порой бывает трудно очистить от смолы. Доска не должна иметь заметных изъянов — сучков, трещин и т. д.

При самостоятельной подготовке рабочей поверхности требуется зашлифовать доску мелкой наждачной бумагой и натереть ее смесью воды и мела в соотношении 1:1, тщательно затем просушив.

Выжигание по дереву для начинающих — процесс несложный и увлекательный. Как и в любом деле, здесь существуют свои особенности и правила , которых необходимо придерживаться:

Для того чтобы овладеть искусством пирографии в совершенстве и научиться правильно выжигать по дереву, не стоит останавливаться на начальных этапах работы, рассмотренных в статье. Рекомендуется ознакомиться с учебными видеоуроками по теме, можно посетить специальные курсы. Важно помнить, что, как и любое прикладное занятие, пирография требует постоянных занятий, оттачивания навыков. Результат же не заставит себя ждать.

Доброго времени суток, мозгоремесленники ! Сегодня я поделюсь своими наработками в области выжигания по дереву или пирографии, применяя которые вы сможете своими руками создать настоящий шедевр!

Инструмент для выжигания

Инструмент для пирографии можно подобрать любой: от дешевого до дорогого. Мой первый выжигатель был из супермаркета, в комплекте к нему шли 5 различных насадок и, в принципе, он выполнял свою работу на отлично. Но со временем, я стал его применять только для заливки фона, так как при многочасовой работе с ним он начинает медленно «жарить» пальцы, да и жало раскаляется так, что теряется точность.

Поэтому я приобрел профессиональный мозгоинструмент пирографа, с возможностью регулировать накал жала, что очень удобно при использовании различных пород дерева и создания различных затемнений. И конечно большой плюс в том, что не нужно дожидаться остывания жала выжигателя, чтобы сменить его на другое.

Материал для пирографии

Для начала замечу, что необходимо иметь вытяжку или вентилятор при выжигании, но не направляйте поток воздуха на выжигатель, чтобы он не охлаждался.

— МДФ: Не самый красивый материал, но у меня он имелся в большом количестве. Материал твердый, поэтому требует большего накала; зернистость отсутствует, что позволяет выполнять рисунок более четко и без ошибок; при выполнении градиента дает хороший золотой отблеск, но иногда и безжизненно сероватый. Важно! Так как МДФ это спрессовано-склееная древесная пыль на формальдегидной основе, поэтому вытяжка обязательна!

— сосна: дешевый и широкодоступный материал, мягкий, легко пережигается. Зернистость заставляет играть с температурой накала и нажима на жало, смолы придают поделке лаковый блеск.

— кедр: мягкий материал, зернистость не доставляет хлопот, линии проявляются хорошо, но градиент получается малозаметным.

— вишня: при работе пахнет великолепно 🙂 ! Работал с ним всего лишь раз, но качество отличное.

Еще замечание — никогда не выжигайте на поверхностях, которые чем-либо (лак, краска и т.п.) обработаны! Это приведет к возгоранию или отравлению.

Нанесение контуров

На мои первые самоделки контуры я наносил кропотливо, от руки, считая, что калька или шаблоны не допустимы, что это своеобразный обман. Но когда понял, что заказчики это не ценят, что для них это маловолнующий момент, то стал наносить рисунок и через черную кальку. Именно черную, синяя доставляет много неприятных хлопот.

Хитрость: некоторые пирографы наносят рисунок посредством термотрансферной бумаги, распечатав рисунок на принтере и «переведя» его с помощью теплого утюга. Но этот способ может вызвать перегрев материала и при объемных самоделках могут потеряться пропорции рисунка, могут появиться искажения. Но способ такой есть.

Выжигание контуров

Для прохождения контуров я применяю копьеобразное жало с нагревом 7/10 для МДФ и 5/10 для сосны. Острым жалом труднее соблюдать плавность линий, к тому же он оставляет приличную борозду, но мне это нравится. Шариковое жало не глубоко проникает в дерево и позволяет выжигать линии различных направлений.

Хитрость: Старайтесь выжигать контуры одним мозгоросчерком , одним махом, но ведите жало медленно, так как можно поцарапать дерево, а не прожечь. При длинных линиях можно перемещать не только руку с выжигателем, но и сам материал.

Заливка

Заливка поверхностей легче, чем создание градиента, но тоже выглядит хорошо. Для больших объемов я рекомендую плоский наконечник с нагревом в средних и высоких температурах. Для малых участков применяю каллиграфическое перо, что тоже дает высокое качество.

Хитрость: Не пытайтесь заливать поверхности быстро и на чрезмерно высоких температурах, так вы испортите самоделку , оставив глубокие черные шрамы-борозды на дереве. Работайте в пределах средних температур мягкими круговыми движениями.

Золотая хитрость: При первом касании дерева дуйте на кончик жала, так не будет видна черная стартовая точка при круговых движениях, и начало будет плавным.

Градиент

Для создания градиента нужен меньший накал, больше терпения и точности в движениях руки. Для получения эффекта градиента я применяю плоский наконечник с накалом 4-5/10.

Сам градиент наносится круговыми движениями на небольшой площади, за первый проход изменений не видно, но проходя по части площади второй раз, это участок становится темней.

Важно: при большой зернистости/волокнистости мозгоматериала более грубые волокна обрабатывайте более высокой температурой, чем при нанесении всего градиента.

Штриховка

Штриховка и перекрестная штриховка дают прекрасный результат и иногда они даже лучше, чем градиент, например, при очень большой волокнистости материала.

Для штриховки я применяю те же наконечники, что и при нанесении простых линий, например, копьеобразное жало. Начинайте штриховать в одном направлении, всегда от краев, таким образом, края будут темней, чем внутренняя часть. Чтобы сделать штриховку поделки темней в некоторых местах, наносите перекрестную штриховку.

Текстуры

Хорошо получаются при выжигании различные текстуры, я расскажу о некоторых:

— волосы на голове: для сумасшедших волос, как в стиле 80-х (см Kiss), или просто немного грязных (см AC / DC), используйте плоский наконечник с высоким накалом. Линии при этом не старайтесь делать гладкими и плавными, так вы добьетесь объема волос. Оттенки варьируйте степенью нажатия выжигателя, либо оставляйте невыжженные участки как блики.

— мех: тонким наконечником, острым или круглым, можно создать удивительный эффект меха. В темных местах меха используйте больший мозгонагрев и нажим, и легкие быстрые штрихи в светлых местах. Если мех получился слишком угловатым и четким, пройдитесь по нему плоским наконечником и доработайте эту текстуру.

— чешуя и кожа: для создании этой текстуры используйте острые и ломаные линии. Это придаст эффект растрескивания, а плоским наконечником создавайте затемнения, чтобы придать объем. Для этой текстуры не применяйте штриховку, иначе получите мехового дракона 🙂

Фон

После выжигания основного рисунка необходимо дополнить самоделку фоном, это особенно актуально при работе с дешевым и низкокачественным деревом. В этом вам помогут мои следующие хитрости:

— ржавчина: самый простой способ нанесения ржавчины это «соскоблить» ржавчину со старых болтов и железок обычной мозгошкуркой, а потом нанести полученный бурый порошок на самоделку. Я делаю это пальцем, но вариант ватного тампона тоже пригоден.

Этот эффект я часто применяю на МДФ для того, чтобы убрать излишний блеск и добавить ее реалистичности.

— вентилятор: с помощью обычного подвижного вентилятора, который плавно направляет поток в различные углы комнаты, можно создать изумительный эффект виньетки. Просто направьте его на самоделку и начните плавно выжигать линии рисунка, эффект проявится не сразу, но вы обязательно его увидите. Суть в том, поток от вентилятора периодически охлаждает жало, тем самым одна и та же линия имеет различную черноту на своем протяжении.

Будьте осторожны при близкой работе с мозговентилятором ! Я как-то забылся и получил приличный ожог, когда вентилятор наскочил на выжигатель.

— затемнение: когда рисунок требует полной черноты фона, или когда у вас есть терпение, или объем затемнения не большой, то тогда можно применять плоский наконечник на высоких температурах или использовать технику градиента. Но при этом будьте уверены в конечном результате, иначе все окончится потерей времени и материала.

— поинтирование или «точка»: это старая техника, применяемая во многих средневековых произведениях искусства. Суть в простом нагревании железного шаблона, например, болта и многократном «клеймении» самоделки . Сейчас для этого подойдет больной круглый наконечник, который нужно достаточно нагреть и периодически очищать от нагара. При работе с мягкой древесиной данная техника позволяет создавать контрастный рисунок и текстурный фон.

Если вам понравилось мое ремесло, то приобретайте выжигатель и смело погружайтесь в мир искусства под названием пирография.

Удачных мозгошедевров !

  1. Современный инструмент
  2. С чего начать
  3. Способы выжигания
  4. Инструкция для начинающих

Декоративное выжигание по дереву — искусство, появившееся в 700 году до н. э. В том или ином виде встречалось практически у всех народов. Родина — Перу. В Россию пришло в конце XX века. Техника применялась для украшения матрешек.

Первый инструмент, предназначенный для выжигания по дереву, работал на бензине. За счет этого топлива происходило накаливание платиновой иглы . Мастер, выжигающий узор на деревянной поверхности, был вынужден постоянно обеспечивать подачу горючего, управляя ножной педалью.

На смену выжиганию пришла декоративная роспись. Полюбившаяся многим техника отошла в тень, хотя преданные своему ремеслу мастера продолжили украшать шкатулки, сундуки, кувшины, другие деревянные предметы.

Современный инструмент

В СССР широко распространились кружки рукоделия. Школьники начали массово посещать уроки выжигания по дереву для начинающих. У многих и сейчас можно отыскать на кухне красиво украшенную разделочную доску. С появлением прибора нового образца выжигание стало доступным и безопасным. Сфера использования устройства постепенно расширилась. С его помощью стали украшать кожу, текстиль, костяные поверхности, бумагу.

Самый простой электровыжигатель состоит из:

  • понижающего трансформатора;
  • рукоятки;
  • насадок различного типа: перьев, нитей накаливания.

Электрический прибор для выжигания не всегда удовлетворяет конструкционным и функциональным наполнением. Некоторые предпочитают заменять встроенный реостат более надежным лабораторным трансформатором, позволяющим качественнее осуществлять выжигание картин с различной интенсивностью тона .

С чего начать

Начинать процесс необходимо со знакомства с тонкостями прикладного искусства. Нужно научиться правильно подбирать деревянный материал. Лучше отдавать предпочтение мягкой древесине лиственных пород. Хорошо подходит тополь , липа, осина.

Одни виды деревьев выдерживают температуру в 250 °C, другие воспламеняются при 120 °C. Чем мягче древесина, тем качественнее и комфортнее выполняется выжигание.

Перед работой обрабатывается доска. Поверхность должна быть ровной. После этого с помощью трафарета, карандаша или ножа с тонким концом переносится изображение. Эскиз можно нарисовать и от руки.

Для выполнения сложного рисунка рекомендуется использовать копировальную бумагу. Чтобы поверхность поделки оставалась чистой, не пачкалась от копирки, рисунок можно перевести на прозрачную папиросную бумагу. Затем зафиксировать картинку на дереве или фанере. В качестве клеевой основы используется заваренный крахмал или пшеничная мука. Пирография выполняется непосредственно по папиросной бумаге, эскиз удаляется после выжигания.

Для начинающих художников проводятся мастер-классы, где можно научиться азам рукоделия, получить советы . Первой работой должен быть рисунок, для выполнения которого не требуется особых навыков. Используется инструмент, купленный в специализированном магазине. В продаже можно найти огромный выбор сменных скобок для выжигания из нихромовой проволоки диаметром 0,3–1,5 мм. Этот материал хорошо переносит термические нагрузки. Наконечники на выжигательный паяльник можно изготовить и самостоятельно из проволоки.

Под рабочий инструмент необходимо подготовить подставку из негорючего материала: керамическую тарелку, кружку, стакан из толстого стекла. Включать прибор нужно заранее, положив его на подставку: насадки нагреваются быстро.

Способы выжигания

К выжиганию на доске приступают после того, как паяльный элемент пирографа раскалится до требуемой температуры. Неравномерное прогревание наконечника в момент выжигания свидетельствует о неполадках инструмента или необходимости провести смену рабочей насадки. Чтобы избежать перегрева выжигателя, периодически его нужно отключать.

Стереть или удалить нанесенные линии невозможно — нужно избегать помарок, ошибок. Для удобства древесину фиксируют под наклоном, рабочей руке с выжигателем обеспечивают устойчивую опору.

Объем художественным работам придают с помощью оттенков. Их добиваются линиями разной толщины, различной интенсивностью прожига. Чем быстрее перемещается раскаленный наконечник по доске, тем тоньше получается выжженный контур. Регулировать оттенок рисунка можно варьированием температуры пера. Чем она больше, тем темнее получается узор. Выжигать необходимо легко, без натиска, резких толчков, долгих остановок.

Если нужно нанести штрих под углом, то его прорисовывают сверху вниз, не прожигают древесину на полную глубину. Можно предварительно формировать углубления долотом. Оформляют декоративный фон рисунка при помощи фигурных насадок.

Инструкция для начинающих

  • Необходимо занять удобное положение. Спина, шея, руки не должны уставать при работе. Доску располагают на столе таким образом, чтобы любой участок рисунка можно было легко достать.
  • Начинать рекомендуется с внешних линий: ошибки на них будут не так заметны (к тому же их можно зашлифовать). Затем следует сделать переход на основную часть рисунка, только после его завершения — к второстепенным фрагментам.

Производят выжигание сразу в нескольких участках холста поочередно.

  • После окончания выжигания можно раскрасить изображение или покрыть его лаком.

О чем нужно помнить во время работы :

  • Движения рук должны быть точными.
  • Скорость проведения инструмента по дереву, интенсивность нажатия влияют на толщину линии, глубину цвета.
  • Насадки на паяльник позволяют получать линии разной формы, толщины.
  • Насадки нужно периодически очищать от нагара шлифовальной колодкой.
  • К насадке во время работы следует прикасаться только пассатижами.

Рисунки на фанере своими руками: красками, карандашами, выжигателем

Фанера – это практичный и долговечный материал. Однако изделия из нее не всегда выглядят привлекательно. Мы расскажем, как декорировать такую мебель. Практически любой человек сможет украсить ее своими руками. Проще всего сделать орнаменты и узоры красками, карандашами, выжигателем. Но как же перенести понравившуюся картинку на поверхность?

Перенос эскиза с помощью копировальной бумаги

Вырезание рисунка из фанеры

Для декорирования изделий из фанеры часто используют готовые иллюстрации из газет, журналов, книг. Поэтому необходимо научиться переводить изображение на фанеру. Перенести рисунок на фанеру поможет обычная копирка. Ее можно купить в любом магазине канцелярских товаров.

Сложное цветное изображение на фанере

Чтобы не испортить журнал или книгу, со страницы с рисунком нужно снять копию. Это можно сделать посредством любой прозрачной кальки, пергамина или прозрачной полиэтиленовой пленки. Чтобы во время перевода бумага случайно не передвинулась с места, ее края следует подогнуть под листы книги и прикрепить при помощи скрепок.

Перед копированием поверхность заготовки надо старательно очистить от пыли, загрязнений и мелких крупиц древесины. Потом ее протирают тряпочкой, смоченной в уайт-спирите, и высушивают естественным путем. Затем копировальную бумагу аккуратно накладывают на фанеру и равномерно прикрепляют с помощью кнопок или клейкой ленты.

Сверху накладывают лист с выбранным изображением, и обводят контуры рисунка или орнамента. Замечено, что переводить эскиз через копирку лучше не карандашами, а какой-нибудь заостренной палочкой. Она может быть пластмассовой либо деревянной, изготовленной из прочной породы, например, дуба или бука.

Однако такой метод имеет и важный недостаток. Он подходит только в том случае, когда рисунки для выжигания имеют нужный размер. А вот для уменьшения или же увеличения изображения, придется прибегнуть к иным способам.

Перевод рисунка на фанеру или дерево при помощи иглы

Также неплохой результат можно получить, используя следующий метод. На бумаге контуры изображения накалывают иголкой. Затем лист с отверстиями фиксируют на фанерной основе. Берут небольшой кусочек ваты и слегка смачивают ее в обычном подсолнечном или другом растительном масле. Проводят ваткой по красящей стороне копировальной бумаги. Она станет блестящей от красителя. После этого ватой два — три раза с давлением протирают лист с проколами.

Краска, просочившись через дырочки, точечками обозначит контуры иллюстрации на заготовке. Так можно перенести орнамент на любую светлую поверхность. Данный способ очень удобен, когда надо подготовить несколько одинаковых шаблонов. Сделав эскиз задуманной картинки, под него подкладывают чистые листы, а затем иголкой перекалывают изображение на всю стопку бумаги.

Современные технологии

Но что делать, если хочется сделать на фанере рисунок вижигателем, красками или карандашами, а желаемое изображение имеет цифровой формат? Перевести его на заготовку поможет лазерный принтер. Процесс достаточно простой и после нескольких попыток с этой задачей справится даже новичок. Для работы понадобятся такие материалы:

  • заготовка;
  • лазерный принтер;
  • компьютер;
  • растворитель;
  • мелкозернистая наждачная бумага;
  • клей пва;
  • качественный лак (можно воспользоваться обычным лаком для волос).

Перед началом процесса выбранный рисунок стоит обработать в любом фото редакторе. Нужно сделать его немного светлее и повернуть в зеркальном отражении. После этого его можно распечатать на лазерном принтере.

Фанеру слегка обрабатывают наждачной бумагой и обезжиривают подготовленным растворителем.

На лицевую сторону листа с эскизом надо нанести слой клея ПВА. Рисунок приклеивают к поверхности изделия таким образом, чтобы не образовались воздушные пузыри, а клеящее средство равномерно распределилось. После этого заготовку следует оставить минимум на сутки.

По истечении указанного времени можно приступить к удалению бумаги. Для этого пальцы смачивают в чистой прохладной воде и начинают тереть лист. Затем нужно снова подождать несколько часов, чтобы заготовка высохла. Возможно, эскиз будет казаться расплывчатым и туманным. Но сделав рисунок красками или выжигателем, поделка будет выглядеть яркой и красочной.

Метод переноса ЛУТ

Этот способ широко используется для изготовления печатных плат своими руками. Его главными достоинствами считаются высокая точность и простота процесса. Рисунки, как и в предыдущем способе, распечатываются на лазерном принтере. Затем накладывают лицевой стороной вниз на фанерную заготовку и старательно проглаживают горячим утюгом.

При таком способе рекомендуется выбирать картинку с насыщенными цветами, поскольку в процессе переноса краски станут блеклыми. Бумагу желательно брать глянцевую или мелованную. Иногда бывает, что узоры на поверхности фанеры выглядят слишком бледными. Чтобы этого избежать, опытные мастера советуют предварительно отшлифовать поверхность заготовки наждачной шкуркой, а затем нанести тонкий слой лака для волос. Однако применяя данный метод можно столкнуться с тем, что материал от воздействия тепла начинает деформироваться.

Перенос при помощи растворителя

Используя ацетон, можно переносить рисунки очень качественно и точно. Метод достаточно простой и не требует большого количества инструментов или сложных подготовительных работ. Посредством лазерного принтера распечатывается понравившаяся композиция. Изображение прикладывается к фанере и фиксируется кнопками либо скотчем.

Кусок мягкой тряпочки смачивают в ацетоне и начинают водить ею по бумаге. Важно хорошенько смочить весь лист полностью или хотя бы контур картинки. Когда поверхность станет полностью влажной и почти прозрачной, на ней начнут появляться разводы. Снимают бумажный носитель и просушивают заготовку в хорошо проветриваемом помещении. Такой способ гарантирует высокое качество эскиза и максимальную точность всех контуров. Предложенное видео поможет больше узнать о других методах переноса рисунков.

Схемы рисунков для выжигания — Мои статьи — Новости сайта

Шаблоны,схемы рисунков для выжигания на тему:»Животные».
            
Рисунок для выжиганя тигр,лошадь.
       
Шаблон для выжигания олень,заяц.
           
Схемы рисунков для выжигания ослик,черепаха.
Технология выжигания.
Выжигание можно делать на хорошо отшлифованной доске или фанере, и соответственно на поделках,сделанных из этих материалов.
 Для того чтобы научится работать выжигателем,сначала попробуйте с самых простых и небольших рисунков,лучше всего контурных и силуэтных.
 Самая большая ошибка ,которую часто делают начинающие при выжигании,это когда взяв в руки электровыжигатель,начинающие пользуются им ,как карандашом при рисовании и начинают наносить на материал штрихи и линии. Однако это посильно уже тем, кто имеет опыт выжигания.Всем начинающим можем посоветовать на первых порах выжигать только точками.Из точек,непрерывно следующих одна за другой ,составляются линии и отдельные штрихи.Наносите точки более или менее густо,изменяйте их размеры и глубину, и Вы хорошо покажете переходы от света к тени ,добьетесь объемности изображаемых предметов .
Правила работы выжигателем,правила выжигания.Правила безопасности.
 Выжигаемые изделия и их детали устанавливайте с таким наклоном к плоскости стола,чтобы поверхность,на которую наносится выжигаемый рисунок ,располагалась под прямым углом к лучу зрения на расстоянии 30-35 сантиметров  от глаз.
Руку,в которой держите выжигатель, располагайте на столе или на изделии так,чтобы она имела хорошую опору и не дрожала.
 При выжигании,в результате обугливания древесины ,воздух помещении  загрязняется.Поэтому не наклоняйтесь во время работы над изделием ,а сидите прямо и дышите только через нос.Помещение в котором работаете с выжигателем ,время от времени проветривайте,а летом работу вовсе можно проводить на воздухе.
Через каждые 15-20 минут устраивайте перерывы в работе,так как при выжигании быстро утомляется зрение.
Также помните ,что работать будете с электрическим прибором,поэтому придерживайтесь правил безопасности при работе с электроприборами.
Последовательность выжигания животных.
1.Тщательно отшлифуйте изделие на котором будете производить выжигание.
2.Перенесите рисунок на поверхность.
3.Произведите выжигание,используя правила,приведенные выше.

Смотреть другие шаблоны,рисунки для выжигания

Поделки на день рождения бабушке

У кого всегда есть сладкие угощения? Кто всегда простит и поймёт, в любое время поможет, а иногда даже «не выдаст» родителям? Конечно, бабушка! За это внуки так сильно любят своих бабушек. Ещё больше бабушки любят своих внуков, а особенно когда оказывается что подарок-поделка своими руками на день рождения бабушке, сделанный своими руками, в который вложили свою любовь и частичку себя — это не мечта бабушки, а — реальность.

Какие можно сделать поделки на день рождения бабушки:

Поделки из природных материалов

Многие в школе делали гербарии для уроков биологии или просто для себя сохраняли понравившиеся красивые листья деревьев или цветов. Но не только они подойдут для украшения своего подарка — шишки, кожура апельсина, ёлочные иголки, кусочки коры, береста, чай из пакетиков, даже небольшие полудрагоценные камешки вроде кварца — из всего этого можно составить поздравительную композицию.

Оригинально, красиво и просто можно изобразить любимое животное бабули: достаточно на бумаге нарисовать его контур, равномерно покрыть клеем и тонким слоем высыпать чайные листочки из надрезанного пакетика. Глаза, усы дорисовать либо карандашом, либо краской.

Рисунки с элементами аппликации

Для создания поделки необходимо иметь только ножницы, цветную бумагу, клей и интересную идею. На основной бумаге — фоне создаются различные фигуры, образы из вырезанных и наклеенных элементов аппликации. Это могут быть цветы, солнце, облака, могут быть и совершенно выдуманные линии, фигуры. Выполнить такую поделку для дня рождения бабушки, как и описанную выше, будет просто даже самому маленькому внуку.

Поделки из бумаги

Такой подарок требует не только наличия бумаги и идеи, но и ловкости рук. Поделку из бумаги выполнить сложнее, чем аппликацию, но получить такую поделку на день рождения бабушке будет очень приятно! Существует множество техник создания из бумаги объемных фигур: можно делать розочки даже из обычных салфеток. В настоящее время популярностью пользуются квиллинг и оригами.

Суть квиллинга в создании композиций из бумажных лент разной длины, закрученных в спираль. В оригами листы бумаги превращаются в «детали» композиции, как конструктор. Поделки из бумаги здорово развивают мелкую моторику рук, что крайне важно для развития ребёнка , так что оригами, например, будет весьма полезным хобби.

Фигурки из солёного теста, глины и пластилина

Любители лепить могут попробовать сделать поделку ко дню рождения бабушки в виде фигурки животного, домика, цветка, буханки хлеба, яблока, да чего угодно! Как и предыдущий вариант, лепка хорошо развивает мелкую моторику рук! В отличие от глины или солёного теста, пластилин более прост в использовании, позволяет исправлять ошибки на любой стадии творчества. Глина и тесто обладают более хорошей крепостью и долговечностью. К тому же, фигурки из глины и теста ожно раскрашивать как угодно. Фигурки из теста и глины после лепки перед покраской сушатся. Быстро это можно сделать в духовке, после чего можно приступать к покраске.

Выжигание на доске

Довольно простой и интересный для мальчиков способ сделать бабуле подарок. Такой сувенир-рисунок на день рождения бабушке, например, деревянная ложка с узором или разделочная доска, будет иметь и прикладное значение, ведь многие бабушки любят готовить. А резать овощи на доске, подаренной внуком — гораздо приятнее! Сложность метода заключается в том, что не у многих дома есть необходимый инструмент — выжигатель и не многие могут сделать или купить деревянную заготовку — доску, лопатку или ложку. После нанесения рисунка выжигателем поделку можно раскрасить, после чего её следует покрыть лаком для более долгой службы. Особые таланты могут сделать выжигателем картину!

Игрушки из шерсти

Довольно трудо- и времяемкое занятие, но ради хорошей поделки ко дню рождения бабушки ничего не жалко! Для создания игрушки из шерсти помимо самой шерсти (разных цветов) нужно еще приобрести специальные иглы для валяния шерсти. Иглы острые, поэтому этот метод таит в себе некоторую опасность уколоться, но зато какие красивые получаются игрушки из шерсти! Можно карикатурно свалять любимого бабушкиного кота или собаку, подобный подарок, безусловно, вызовет у бабушки много положительных эмоций. Помимо валяния иглами есть ещё метод мокрого валяния, удобный для создания всевозможных кошельков, сумочек, чехлов для телефона. Как правило, предметы сделанные методом мокрого валяния берут за основу, поверх которой уже с помощь игл «валяют» основной рисунок.

Украшения из бисера

Многие девочки любят украшения, поэтому практически все они с удовольствием плетут украшения из бисера. Почему бы не сплести украшение для своей бабушки? Отличная поделка на день рождения бабушки!
Это может быть просто браслет или подвеска, а можно и брелок для ключей сделать в виде животного. Бисер лучше надевать на прочную леску, чем на нитку, т.к. последнюю проще разорвать, случайно зацепившись за что-нибудь, к тому же леска прозрачна.

И это только немногие из всевозможных вариантов создания подарков своими руками. Можно выбрать 1-2 варианта и соединить их в одной композиции, сделав объемную поздравительную открытку, а можно сделать «полезный» подарок, хранимый не только как память, пригодный в быту. Самое главное, что подарок, в который вложена частичка своей души и любви, бабушка оценит всегда выше, чем даже самую необходимую вещь, купленную в магазине.

Если Вам понравился наш сайт или пригодилась информация на этой странице поделитесь ею с друзьями и знакомыми — нажмите одну из кнопок соц сетей внизу страницы или вверху, ведь среди кучи ненужного мусора интернете достаточно сложно найти действительно интересные материалы.

Информационный центр изготовителя ножей своими руками: Gas Forge Build 1: Concepts and Burner Tube

По мере того, как производитель ножей прогрессирует, мы, естественно, хотим исследовать новые области. Я интересуюсь изготовлением стали, сваренной по моделям. Для этого нужен горячий и быстрый нагрев. Электрическая печь для термообработки не достаточно быстра для этого, поэтому вам подойдет газовая кузница.

ВНИМАНИЕ: я предлагаю эту информацию только в развлекательных целях. Я не несу ответственности за использование или неправильное использование этой информации. Этот проект имеет дело с множеством опасностей, включая горючие газы и вещества, которые вы должны понимать и работать с ними на свой страх и риск.При подключении к системе сжиженного нефтяного газа или другим топливным системам проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом по газу.

Типичная газовая кузница, сделанная своими руками, состоит из двух основных частей: корпуса кузницы, имеющего изоляцию и отверстия для помещения в него металла и огня, и горелки (горелок), которые создают тепло, которое заставляет вещи происходить.

Корпус кузницы состоит либо из стального цилиндра, облицованного керамической ватой и покрытого защитным огнеупорным цементом, либо из стального каркаса, удерживающего изолированные огнеупорные кирпичи.

Общий дизайн, который вы выберете, может быть больше связан с доступными материалами. Я купил воздушный компрессор на 5 галлонов (см. Кузов кузницы) и получил бесплатное керамическое одеяло у местного оптовика огнеупоров, так что моя сборка будет иметь форму цилиндра.

Цилиндр кузнечного корпуса может быть изготовлен из старого бака с фреоном или из 20-фунтового пропанового бака. Использование этих баллонов сопряжено со своими опасностями и требует осторожного обращения до и во время любых работ с резервуаром. Проведите исследование и поймите опасности.

Я решил, что мне не нужна гигантская кузница для изготовления ножей. Возможно, 16 дюймов в длину на 5 дюймов на 5 дюймов или около 400 кубических дюймов. Типичная горелка 3/4 дюйма с эффективностью нагревает около 300 кубических дюймов, поэтому я использую две горелки. Это поможет выровнять тепло в кузнице, и это позволит мне заблокировать заднюю сторону кузницы для полу кузницы с одной горелкой. Я также хочу иметь возможность использовать кузнечную стойку для плавки алюминия и других сплавов.

Теперь о горелках …

Горелка Вентури


Горелка Вентури состоит из двух основных частей: трубки горелки и газового ускорителя, или того, что некоторые называют горелкой.

Горелочная труба — это внешняя часть горелки, куда впрыскивается сжиженный нефтяной газ, заставляя воздух всасываться и смешиваться с топливом. Конец горелки имеет более широкое отверстие, называемое раструбом или соплом, которое способствует притоку воздуха и стабилизирует горение.

Горелка — это часть, из которой выходит сжиженный нефтяной газ. Газ находится под некоторым низким давлением (обычно менее 20 фунтов на квадратный дюйм) и выходит через очень маленькое отверстие, обычно от 0,025 до 0,060 дюйма.

Несколько популярных дизайнов показаны ниже.(Обратите внимание, что некоторые детали были оставлены, чтобы мы могли лучше видеть, как работают эти горелки.)

Горелка Sidearm использует редукционный тройник, где газ впрыскивается в редуктор, а воздух втягивается (увлекается) из бокового отверстия тройника. . Воздушный дроссель можно сделать, закрыв боковое отверстие металлическим диском, закрепленным винтом.

В оригинальной горелке Рона Рейла

используется труба с колпачком, пересекающая колпаковый редуктор, с просверленным в ней очень маленьким отверстием. LPG выливается из крошечного отверстия в трубу.Воздух всасывается из-за поперечной трубы и смешивается с топливом в трубе, где он выходит, сгорая на конце трубы.

Обе эти конструкции очень популярны среди домашних мастеров, так как детали легко поддаются обработке. приобретите, и они доказали, что делают эффективную горелку.

Следует обратить внимание на некоторые интересные вещи о сгорании сжиженного нефтяного газа.

  • СНГ представляет собой смесь пропана и бутана.
  • LPG требует правильного сжигания кислорода в 5 раз больше объема кислорода.
  • Атмосферный воздух содержит около 20% кислорода.
  • Таким образом, для правильного сжигания сжиженного нефтяного газа требуется почти в 30 раз больше воздуха.
  • Жидкость в резервуаре закипает, а пар сгорает
  • Скорость кипения зависит от площади резервуара и температуры окружающей среды.

Вы можете видеть, что воздуха требуется в 100 раз больше, и поэтому большинство горелок имеют большие воздухозаборники. Это можно уменьшить, добавляя воздух через вентилятор или компрессор, но это требует дополнительного оборудования и увеличивает сложность.

Горелочная трубка

Моя горелка не совсем похожа на дизайн Sidearm или Reil.Это больше похоже на дизайн Майкла Портера и дизайн Рона Рейла. Примечание: для большинства изображений я показываю изготовление только одной трубки горелки. Фактически я делаю два. Чтобы обеспечить правильное выравнивание трубки подачи газа внутри я сделал приспособление. Я вырезал заглушку из 2×4 кольцевой пилой диаметром 1-3 / 4 дюйма.
Вот и заглушка. Сняв с кольцевой пилы, я просверлил отверстие немного больше до 27/64 дюйма. Ниппель длиной 1/8 дюйма NPT должен плотно входить в это отверстие.
Я разрезал сосок размером 1-1 / 2 на 3 дюйма пополам.На рисунке показаны две детали длиной примерно 1-1 / 2 дюйма. Я снял заусенцы с обрезанных концов и отшлифовал внутреннюю поверхность, чтобы сделать их более гладкими. Для зажимной трубки я сделал отметки на трубе сортамент 40 диаметром 3/8 дюйма. Эти отметки находятся на расстоянии 1/2 дюйма друг от друга. Я просверлил и нарезал резьбой первую и третью отметки для винта 10-32. У меня есть установочные винты 10-32. Они подходят для удержания резака на месте.
Отверстия нарезаны. Теперь перережем вторую и четвертую отметки, чтобы сделать две секции размером 1 дюйм. Конечно, без заусенцев.
Это мой макет кронштейна.На нем есть небольшая выемка, помогающая расположить его для сварки. Я нарисовал это на куске стали 1/8 дюйма. Это приближение кронштейна резака, сделанного из мягкой стали 1/8 дюйма. Вырезание кронштейна на ленточной пиле.
Сформировал кривые немного лучше на болгарке и подправил выемку напильником. Используя дешевое сверло 27/64 дюйма, деревянную заглушку и гайку, трубку выровняют и подготовят к сварке. Если заглушка не подходит идеально в центре ниппеля, прокладочный материал 0,02 дюйма или обертки из фольги будут помочь удержать его на месте.
После сварки можно привести в порядок поверхности дисковой болгаркой. Теперь самое интересное. Подобно перфорации и полировке головки двигателя, сделайте поверхности гладкими и попытайтесь увеличить поток воздуха, где это возможно. Я использовал шлифовальный станок и различные абразивные насадки, чтобы придать форму кронштейну и скруглить зажимную трубку.

Немного улучшенной формы для улучшения воздушного потока.

Это вид внутри ниппеля, показывающий скобу и зажим
. Для факела у меня есть труба из нержавеющей стали сортамента 40 диаметром 1 дюйм (Металл. Супермаркет), которая идеально скользит по очищенной трубе диаметром 3/4 дюйма.
Просверлите и постучите до 10-32 на 3/4 дюйма от конца, на 120 ° друг от друга по окружности. Это позволит нам сдвинуть раструб на ниппель и зафиксировать его на месте во время настройки. Возможно, вам удастся обойтись двумя установите винты на 180 °.

Отрежьте черный железный ниппель размером 3/4 «x 18» пополам. Каждая деталь будет очень близка к 9 «. Удалите заусенцы с каждого конца и очистите отверстие круглым напильником. Я отшлифовал свой для блеска, но это необязательно.

На фотографии показана 1/2 18-дюймового соска.
Наверните переходник на резьбу.

Загляните внутрь переходника с 3/4 дюйма на 1-1 / 2 дюйма. Проверьте, нет ли заусенцев, которые могут нарушить воздушный поток, и при необходимости отпилите или отшлифуйте их до гладкости. Здесь хорошо работает Dremel.

Это трубка горелки, готовая к установке газового ускорителя / горелки.


Amazon.com: EasyFirePits CK Kit Базовый комплект для самостоятельной сборки пропановой костровой ямы без горелки (кольцевая горелка, 12.00): патио, лужайка и сад

Ширина: 12. 0 дюймов | Тип материала: 12-дюймовая круглая горелка

Полный комплект для пожарной ямы низкого давления и пожизненная гарантия Выбор горелки из нержавеющей стали 316

  • На весь срок службы Выбор газовой горелки из нержавеющей стали 316 для морских судов
  • Монтажный комплект горелки, 12-футовые гибкие газовые шланги высокого давления, 1 штуцер, высокое давление LP (Пропан) Регулятор и рулон ленты из ПТФЭ
  • Легкий светильник
  • Работает с электронным зажиганием и AWEIS

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ / ДИСТРИБЬЮТОРОВ / ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЖАРНЫХ ЯМ И Т.Д.…

ГОРЕЛКИ И КОЛЬЦА: Все наши горелки и Кольца изготовлены из немагнитной нержавеющей стали высшего качества SS316 морского класса.Та же нержавеющая сталь, которую вы видите на круизных лайнерах, а не нержавеющая сталь SS304 арендодателя или нержавеющая сталь для гриля, которую производят 99% других компаний. Горелки Easy Fire Pits рассчитаны не только на вашу жизнь, но и на всю жизнь ваших детей! И мы предоставляем эту гарантию в письменной форме. См. Наш «Работы, или мы заменим его Пожизненная гарантия».

СЛЕДУЕТ НАСТРОИТЬ ЛЮБЫЕ НАБОРЫ, ВЫ ДОЛЖНЫ ПОЗВОНИТЬ НАШ ОФИС, КОГДА ВЫ ЗАКАЗЫВАЕТЕ 8 1 3 — 600-5592 ИЛИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ДЛЯ ДОСТАВКИ @ EASYFIREPITS COM

(поиск EasyFirePitsCom вы найдете в нашем каталоге в Google) Предметы, идеи, советы / хитрости и множество диаграмм галереи)

ВСЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАКАЗЫ БУДУТ ПОДЛЕЖИТ ВАШИМ СТРАНАМ ИМПОРТНЫЕ / ТАМОЖЕННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОКУПАТЕЛЯ.Мы отправляем из Тампы, Флорида (США) через международные источники, но не несем и не оплачиваем пошлины или таможенные сборы, взимаемые вашей страной. Если вы возвращаете или отклоняете посылку в своей стране, она повторно отправляется обратно на wwweasyfirepitscom и будет возвращена при возврате нам МЕНЬШЕ ЗАТРАТ НА ДОСТАВКУ, поскольку они не возвращаются нам никакими службами доставки. Дополнительные 10 долларов США с каждого возвращенного заказа будут удерживаться нами для покрытия затрат на упаковку и оплату труда, необходимого для переупаковки наших продуктов для перепродажи после возврата.

Выживание своими руками: сделай приятеля

Некоторые ссылки в этом сообщении могут содержать партнерские ссылки для вашего удобства.Как сотрудник Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Есть много способов разогреть пищу во время чрезвычайной ситуации, связанной с отключением электросети. Однако большинство из них, например газовые грили, ракетные печи и походные печи, не подходят для использования в помещении. Это может быть проблемой, учитывая, что многие чрезвычайные ситуации, вызывающие отключение электросети, связаны с погодой … типом погоды, когда вы действительно не хотите стоять на улице и переворачивать гамбургеры на гриле.

Горелки Buddy

— это крутой проект, сделанный своими руками, который дает вам отличный инструмент для разогрева пищи в помещении. Конечно, вы не будете готовить ужин на День Благодарения с одним, но они отлично подходят для разогрева банки супа или тушеного мяса, а также для нагрева воды для кофе или чая.

Чтобы сделать Buddy Burner, вам понадобится следующее:

  • Гофрокартон
  • Нож для резки коробок или острый нож
  • Пустая и чистая банка для корма из тунца или кошачьего корма
  • Куча старых мелков или разбитых свечей
  • Пустая и чистая банка для супа

Начните с того, что ваши дети снимут бумагу со старых мелков или разбивают свечи на маленькие кусочки.Пока они это делают, возьмите небольшую кастрюлю, налейте в нее пару дюймов воды и начните нагревать на плите.

Поместите воск из цветных мелков или свечей в банку для супа, наполнив ее примерно наполовину. Поместите банку в горячую воду, поддерживая низкую температуру конфорки. На самом деле вам не нужно кипятить воду, просто нужно кипятить на медленном огне. Вы создали примитивную пароварку. Вода нагреет и растопит воск, а банка предохранит все от грязи. Поручите одному из своих детей помешивать тающий воск веточкой, которую вы подобрали на улице, пока вы работаете над другими частями этого проекта.

С помощью ножа или ножа разрежьте гофрированный картон на полоски. Ширина полосок должна быть чуть меньше глубины банки тунца. Кроме того, картон следует разрезать поперек гофры, то есть вдоль длинных сторон каждой полосы вы должны видеть сквозь маленькие «трубочки» бумаги на другую сторону. Хотел бы я дать вам точное измерение, сколько дюймов полосок вам понадобится, но это бывает по-разному. Однако можно с уверенностью сказать, что вам понадобится больше, чем вы думаете.

Начните укладывать картон в банку с тунцом, оборачивая полоски вдоль внутренних стенок. Будьте осторожны, внутренний край банки может быть острым. Продолжайте добавлять полоски, обходя их все меньшими кругами, пока вся банка не будет заполнена картоном. При заполнении, глядя в банку, вы не увидите ничего, кроме спирали из маленьких отверстий.

К настоящему времени воск должен полностью расплавиться. Используя прихватку для духовки, поскольку банка может быть горячей, вылейте расплавленный воск в банку с тунцом, заполнив все эти маленькие дырочки в картоне.Если воск закончился до того, как банка с тунцом наполнилась, просто растопите еще немного и добавьте к нему.

Подождите некоторое время, пока воск остынет и затвердеет.

Чтобы использовать, вы просто зажигаете спичку и используете ее, чтобы зажечь воск. Я обнаружил, что если держать зажженную спичку чуть выше воска, дать воску немного растаять, а затем поместить спичку прямо на лужу, это будет хорошо. Пройдет совсем немного времени, и из горелки поднимется хорошее пламя.

Конечно, вы не можете просто поставить свою суповую кастрюлю прямо на конфорку, так как это погасит пламя (не говоря уже о том, чтобы расплавленный воск попал на дно кастрюли).Что я делаю, так это беру пару маленьких кирпичей или несколько больших камней и кладу их внутрь. Разместив кирпичи по обе стороны от горелки или сложив камни треугольником вокруг нее, вы получите место для отдыха котелка, подвесив его над пламенем. Конфорка будет гореть долго, достаточно долго, чтобы приготовить суп или вскипятить воду.

Чтобы погасить пламя после того, как вы закончите готовить, возьмите квадрат алюминиевой фольги и обожмите его поверх конфорки. Как вариант, вы можете накрыть кастрюлю крышкой.

Джим Кобб — консультант по готовности к стихийным бедствиям и автор Prepper’s Home Defense, The Prepper’s Complete Book of Disaster Readiness, и Prepper’s Long Term Survival Guide . Его веб-сайты — «Survival Weekly» и «Консультанты по подготовке к стихийным бедствиям».

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Джим Кобб — консультант и автор по вопросам готовности к стихийным бедствиям. Среди его книг — «Защита дома» Преппера, «Полная книга готовности к стихийным бедствиям» и «Руководство по долгосрочному выживанию» Преппера.

Самодельная походная плита: сверхлегкая вихревая горелка (Часть 1 — Предпосылки и теория)

Неудовлетворенный тем, что было коммерчески доступно в то время, я работал над дизайном сверхлегкой зимней печи с 2007 года и остановился на дистанционной зимней системе канистры. (Хорошо, хорошо, немного навязчиво, но что с того?) Дизайн требовал нескольких новых функций, включая универсальность, функциональность и безопасность. Эти особенности были объяснены в целой серии статей.В итоге я выпустил ограниченное коммерческое производство и продал около 115 из них, в основном членам BPL, но в удивительно глобальном диапазоне.

Но результатом всей этой работы над множеством вариаций стал только один дизайн. Было так много неиспользованных данных и так много незавершенных дизайнов, что вариации просто требовали доработки. Продав так много первых дизайнов, и теперь у меня появилось немного свободного времени, я начал смотреть на некоторые из моих неиспользованных дизайнов. Но я не хотел просто делать еще одну печь, очень похожую на предыдущую; где в этом веселье?

Итак, я намеренно начал использовать другую дорожку для совсем другой печи: печь Vortex Burner.В первой части этой серии будут рассмотрены основы теории (это имеет значение) и освещены некоторые успехи и некоторые нерешенные проблемы. Последующие части будут работать, хотя и в некоторых практических реалиях, с целью создания зимней печи Vortex Burner с дистанционным управлением UL MYOG. По пути могут быть тупики, но мы туда доберемся.

Успехов

Конструкция My Winter Stove V1 соответствовала большинству моих основных целей (и, я думаю, выполнила их очень хорошо):

  • Жидкие корма для зимнего использования: выносная перевернутая канистра
  • Газовая арматура (а не жидкостная) для приличного и быстрого управления
  • Безопасность: (отдельный) быстродействующий запорный клапан на канистре
  • Легкий вес: окончательный вес этой печи составлял 3 унции. (86 г)
  • Гибкость канистры: винтовая резьба, канистры Campingaz и Coleman Powermax
  • Изготовлено (мной)
  • Печка хорошо работает на снегу

Читайте дальше, чтобы услышать всю историю!

Описание статьи

  • Введение
  • Успехов
  • Вихревые горелки: что и почему
  • Первые конструкции вихревой печи с горелкой
  • Критические предварительные эксперименты
  • Сводка на текущий момент

Количество фото: 13; Количество слов: 5000

— Конец бесплатного предварительного просмотра —

Только для участников

Для просмотра остальной части этой статьи требуется премиум или неограниченное членство.

Членство Вход

DIY Газовые горелки для костров от Celestial Fire Glass

Горелки для костровых колодцев своими руками

Когда дело доходит до костровых ям, в горелке происходит «волшебство». Здесь зажигается топливо, чтобы произвести золотисто-оранжевое пламя, красиво освещающее ночь.

Горелки

Celestial Fire Glass предназначены как для жидкого пропана (LP), так и для природного газа. Они бывают всех форм и размеров, включая прямоугольные, круглые, квадратные и линейные.Выбор горелки должен зависеть от уникального дизайна очага для костра. БТЕ тоже важны — вы хотите, чтобы номинал БТЕ горелки соответствовал фактическим БТЕ, производимым вашим источником газа.

Мы также предлагаем встраиваемых поддонов для костров различных форм и размеров, горелок / поддонов в сборе и даже полных комплектов горелок , которые имеют сертификат безопасности CSA. Все компоненты изготовлены из высококачественной нержавеющей стали № 304, которая одновременно жаропрочная и устойчивая к ржавчине.К каждому продукту прилагаются простые инструкции, которые помогут избавиться от хлопот при самостоятельной установке.

  • Стекло небесного огня

    19-дюймовая круглая встраиваемая кастрюля из нержавеющей стали с 12-дюймовой горелкой
  • Стекло небесного огня

    12-дюймовое круглое кольцо горелки для костровой ямы, нержавеющая сталь, двойное кольцо
  • Стекло небесного огня

    24 «x 8» прямоугольная горелка для костра со сковородой, нержавеющая сталь
  • Стекло небесного огня

    Прямоугольная горелка для костра размером 36 x 12 дюймов со сковородой, нержавеющая сталь
  • Стекло небесного огня

    Прямоугольная горелка для костра 30 дюймов x 10 дюймов со сковородой, нержавеющая сталь
  • Стекло небесного огня

    48 «x 6» Линейная встраиваемая кастрюля для костра с горелкой, нержавеющая сталь
  • Стекло небесного огня

    Встраиваемая кастрюля для костра из нержавеющей стали 18 «X 18» с 12-дюймовой горелкой
  • Стекло небесного огня

    13-дюймовая круглая врезная кастрюля из нержавеющей стали с 6-дюймовой горелкой
  • Стекло небесного огня

    36 «x 6» Линейная встраиваемая кастрюля для костра с горелкой, нержавеющая сталь
  • Стекло небесного огня

    Прямоугольная огнеупорная горелка 18 x 6 дюймов со сковородой, нержавеющая сталь
  • Стекло небесного огня

    Кольцо горелки для круглой костровой ямы 18 дюймов, нержавеющая сталь, двойное кольцо
  • Стекло небесного огня

    Кольцо для горелки с круглым огнем, 6 дюймов, нержавеющая сталь, одинарное кольцо
  • Стекло небесного огня

    30 «x 6» Линейная встраиваемая кастрюля для костра с горелкой, нержавеющая сталь
  • Стекло небесного огня

    Встраиваемая кастрюля для костра из нержавеющей стали 24 «X 24» с 18-дюймовой горелкой
  • Стекло небесного огня

    Встраиваемая кастрюля для костра из нержавеющей стали 12 «X 12» с 6-дюймовой горелкой
  • Стекло небесного огня

    Круглое кольцо горелки для костровой ямы 24 дюйма, нержавеющая сталь, двойное кольцо
  • Стекло небесного огня

    Комплект горелки для пожарной ямы 36 дюймов x 12 дюймов, сертифицированный CSA, нержавеющая сталь, пропан, электронное зажигание
  • Стекло небесного огня

    Горелка H 24 «x 6», природный газ, нержавеющая сталь, гибкий гибкий газопровод без свистка, латунные фитинги
  • Стекло небесного огня

    Горелка H 18 «x 6», природный газ, нержавеющая сталь, гибкий гибкий газопровод без свистка, латунные фитинги
  • Комплект 19-дюймовой круглой горелки для пожарной ямы, сертифицированный CSA, нержавеющая сталь, пропан, электронное зажигание

Как сделать свою собственную горелку для метамфетамина

1. Мой метод заключается в том, чтобы вставить более короткую верхнюю внутреннюю часть в нижнюю внешнюю часть на всю высоту и позволить двум частям
направлять размещение внутренней стенки, а затем удалить ямочку на верхней части банки. Верхний баллон образует плотную посадку со стенкой нижнего баллона. В результате получается горелка, которая по прочности не уступает исходной, не требует клея и имеет топливный бачок во всю высоту, чтобы исключить возможные утечки.
2. Начните с двух одинаковых алюминиевых банок.На прессованных кольцах оснований и на плечах банок
не должно быть вмятин. Возьмите лезвие ножа Стэнли и надежно поместите его на книгу в твердом переплете *, которая должна быть такой толщины, какой вы хотите, чтобы секция банки была высокой (около 30 мм или 1 1/4 ″), и поверните первую банку против кончика лезвия, пока вы не зарубите всю банку. Убедитесь, что вы твердо и ровно поддерживаете банку на рабочей поверхности, и держите лезвие плотно прижатым против книги; это обеспечит ровную линию надреза. * или разделочную доску, или аналогичный твердый предмет с параллельной поверхностью.
3. Вдавите кончик лезвия в банку примерно на 1/2 дюйма, чтобы начать рез.
4. Переверните банку, надрежьте и проколите верхнюю половину, чтобы подготовить внутреннюю стенку.
5. Снимите основу, используя ноготь большого пальца, чтобы баночка разорвалась вдоль линии счета, начиная с разреза. Пока не снимай верх.
6. Возьмите вторую банку и найдите кольцо вдавленной ямки, которую мы удалим позже.Несмотря на то, что конструкции
могут различаться, обычно между стенкой прессованного кольца и изогнутой чашей впадины обычно есть четкий угол. На картинке вы можете просто различить два угловых элемента между углублением
и стенкой прессованного кольца. ; мы будем использовать элемент ближе к прессованному кольцу (элемент в верхнем углу на фотографии). Мы будем использовать внутреннюю стенку прессованного кольца, чтобы удерживать внутреннюю стенку горелки на месте.
7. Сделайте четыре (или более) надреза от центра впадины до кольца впадины (это позволит воздуху
выйти, когда мы соединим две половинки, и подготовимся к последующему удалению впадины).Постарайтесь разрезать как можно ближе к кольцу, но старайтесь не разрезать
за кольцо.
8. Выполнено четыре реза.

Мы оставляем центр неразрезанным, чтобы сохранить прочность банки до тех пор, пока две половинки не будут соединены.

9. Используя ту же мерную книгу, вставьте лезвие Стэнли между страницами так, чтобы оно было примерно на 3 мм (1/8 дюйма) ниже обложки *. Нам нужно, чтобы внутренняя банка была немного короче внешней, чтобы половинки горелки правильно сопрягались.Сделайте надрез и проткните основание банки. Переверните банку, забейте и проткните верхнюю половину. Снимите основание и верхнюю часть банки, используя технику разрыва большого пальца
. * В качестве альтернативы положите банку, которую вы собираетесь разрезать, на другую книгу толщиной 3 мм.
10. Теперь сделаем внутреннюю стенку.

Возьмите одну из подставок для банок и поместите ее вертикально на мерную книгу.

Поместите верхнюю часть первой банки рядом с книгой и основанием банки и сделайте отметку на стенке банки в том месте на разрезанном основании, где плечо спрессованного основания банки начинает скатываться в боковую стенку.

Как вариант, найдите что-нибудь высотой около 6 мм (1/4 дюйма), чтобы поднять лезвие над книгой (3 мм для банок «Red Bull» объемом 250 мл). Или даже используйте линейку, чтобы измерить
и отметить высоту…

11. Сделайте надрез по вертикали на стороне банки через отметку высоты (так, чтобы отметка появилась на обоих краях
), а затем снимите верхнюю часть банки, оторвав надрез (как для основания).
12. Осторожно согните по вертикальной отметке, чтобы открыть боковую стенку.
13. Откройте боковую стенку и сделайте отметку с помощью прямой кромки, выровненной по отметкам высоты на каждом конце. Вам не нужно прикладывать большое давление, чтобы разрезать стену; достаточно, чтобы забить.
14. Согните и защелкните по линии разреза, чтобы завершить разрез.
15. Подверните боковую стенку и вставьте в запрессованное кольцо одной из банок. Закройте полоску так, чтобы она плотно прилегала к внутреннему краю запрессованного кольца с углублениями.Когда горелка собрана, внутренняя стенка будет находиться между запрессованными кольцами двух половин горелки. Убедитесь, что стенка плотно прижата к основанию и что два края стены находятся на одинаковой высоте (это Убедитесь, что стены параллельны). Отметьте точку в середине перекрытия и сделайте отметки на обеих сторонах полосы стены. На картинке я использую нож, чтобы сделать крошечную выемку на краю обеих перекрывающихся сторон стены.
16.Разверните боковую стену и используйте установленный квадрат, чтобы нанести отрезок линии на половину полосы на каждой отметке. Если у вас нет под рукой установленного квадрата, вы обычно можете получить его достаточно квадратным на глаз, так как это не так важно. полосы на другом конце.
17. Осторожно согните и защелкните по линии надреза, чтобы открыть две прорези. Не перегибайте полоску за пределы разреза.
18.Используйте метод надрезания, сгиба и защелкивания, чтобы обрезать концы полосы примерно на 12 мм (1/2 дюйма) за пределами пазов
.
19. Вырежьте три маленьких отверстия для топлива вокруг основания кольца; они совсем не обязательно должны быть очень большими; 3 мм
(1/8 ″) подойдет. Сделайте один порт посередине между слотами, а затем по одному на 2/3 расстояния между центром и каждым слотом по обе стороны от центра.
Точное измерение не требуется. Сделайте короткую вертикальную отметку, а затем сложите угловые отметки от края банки до кончика первой отметки, образуя два маленьких треугольника. Используйте миниатюру, чтобы разбить оценки и удалить треугольники. Обратите внимание на щели на противоположных сторонах стены с обоих концов.
20. Совместите два паза так, чтобы концы были обращены внутрь кольца. Вам может потребоваться полностью выломать пазы, чтобы концы кольца соединились должным образом.
21. Внутренняя стена закончена.

Кольцо должно сидеть ровно, ни одна из частей не должна гордо выступать. Между двумя сторонами стыка не должно быть разницы в высоте.

22. Теперь нам нужно расширить нижнюю банку, чтобы мы могли соединить две половинки. Возьмите полную банку и прижмите ее к нижней банке примерно на 6 мм (1/4 дюйма), чтобы открыть нижнюю банку. Если вы позволите свету играть вниз по стенке банки, вы почти сможете увидеть ступеньку там, где боковая стенка была расширена. Полная банка не обязательна, но это означает, что она не раздавится, когда вы начнете разбирать банки.
23.Поверните основание банки, чтобы снять ее с полной банки. Возможно, вам придется надеть резиновые перчатки, чтобы разделить банки, чтобы лучше удерживать их. Будьте осторожны, чтобы не раздавить основание при его снятии;
держите его за плечо банки как можно дольше.
24. Теперь, чтобы состыковать детали, для которых нам понадобится регулировочная шайба или «рожок для обуви». Вырежьте часть боковой стенки второй банки для лома и разрежьте ее пополам. Отрежьте закругленную кромку вдоль одной «горизонтальной» кромки.
25.Поместите внутреннюю стенку в нижнюю емкость, убедившись, что отверстия для топлива находятся внизу. Вставьте прокладку с одной стороны нижней емкости, слегка наклоните верхнюю емкость
и вставьте один край верхней емкости в нижнюю емкость с другая сторона на регулировочной шайбе.
26. Теперь осторожно надавите на верхнюю банку стороной с прокладкой вниз, пока банки не станут параллельны, убедившись, что
края верха могут оставаться внутри нижней банки. Я держу банки сложенными ладонями и двумя большими пальцами нажимаю с обеих сторон банки, нажимая на регулировочную шайбу верхней банки.
27. Когда верхняя банка находится в нижней банке и они примерно параллельны, осторожно выдвиньте прокладку,
удерживая верхнюю и нижнюю банки на месте. Я держу банки в одной руке, с большим пальцем в ямке. , а другой рукой осторожно выдвиньте прокладку наружу. Возможно, вам придется снова сдвинуть банки вместе, когда вы снимаете прокладку.
28. Осторожно прижмите две банки вместе. Это можно сделать вручную, но тиски, напарник или жим лежа могут помочь обеспечить параллельное контролируемое давление, но будьте осторожны, чтобы не надавить слишком сильно и не раздавить внутреннюю стенку.
29. Завершите установку, сжимая банки вместе до тех пор, пока внешняя банка не достигнет заплечика внутренней банки, или вы не почувствуете сопротивление внутренней стенки, соприкасающейся с двумя половинами. Внутренняя стенка заканчивается надежно удерживаемой между сжатыми кольцами
верхняя и нижняя половины горелки. Оставление обеих ямок на месте во время сборки означает, что они автоматически направляют внутреннюю стенку на место.
30. Обычно вы обнаружите, что боковая стенка внутренней банки изогнулась в одном месте, чтобы протиснуться в нижнюю банку.Вы можете даже услышать, как это происходит.
31. Ямочка на верхней банке удаляется методом надрезания, но из-за более толстого металла и изогнутого края это немного сложнее. Ищите четкий угол между прижатым кольцом основания и выступом. изогнутая чаша впадины, которую мы определили на шаге 6. Здесь следует надрезать впадину. Поместите кончик лезвия ножа в угол между прижатым кольцом и впадиной, и аккуратно и несколько раз надрежьте вокруг этой детали.Форма стенки ямки должна помочь ножу оставаться в правильном положении, и вы также можете положить ручку ножа на прижатое кольцо основания банки, чтобы направлять ее при вращении горелки относительно ножа. Будьте терпеливы и не давите слишком сильно, держите пальцы подальше от ножа; на руке, держащей банку, можно носить толстую кожаную перчатку
.
32. После того, как вы установили хорошую линию надреза, используйте нож, чтобы продлить четыре надреза, которые мы сделали ранее, до центра впадины, разделяя все сегменты.Следите за тем, чтобы нож не попадал в боковую стенку, когда вы режете от линии надреза, и не вдавливайте нож настолько, чтобы он разрезал
нижнюю банку.
33. Поскольку мы не можем рискнуть вставить нож в линию счета из-за возможности повредить внутреннюю стенку, мы должны вместо этого использовать метод отрыва. Используйте закругленный инструмент (например, ручку ложки), чтобы начать разрыв вдоль линии разреза, начиная с одной стороны одного из четырех разрезов. Положите инструмент на прессованное кольцо банки и используйте рычаг до тех пор, пока металл
не начнет разрываться по линии разреза. Следите за инструментом, чтобы он не вдавил ямочку в отверстие слишком сильно, иначе он может повредить внутреннюю стенку. Как только начнется разрыв, приподнимите кончик сегмента в центре ямки и используйте его для покачивания сегмент вверх и вниз до тех пор, пока надрез не сломается, и сегмент не освободится. Опять же, здесь требуется терпение, а не грубая сила. Повторите эти действия для остальных трех квадрантов.
34. Очистите края отверстия, соскребая кромкой лезвия ножа по краю надреза
, стараясь не повредить внутреннюю стенку.Если надрез и разрыв был произведен чисто, край может не нуждаться в особом внимании. Верхний край внешней банки иногда имеет острый край там, где на нем было надрезано
. Это можно смягчить (удалить заусенцы), проведя скругленным инструментом по краю. Ручка гаечного ключа, стержень отвертки или чего-то подобного подойдет.
35. Все, что осталось, — это проткнуть или просверлить отверстия для форсунок, где бы вы ни хотели их видеть. Будьте осторожны, не вставляйте инструмент слишком сильно, не протыкайте или не повредите внутреннюю стенку.К инструменту можно добавить упор, в данном случае кусок пластиковой пробки на булавке для карты. Количество и размер отверстий являются предметом огромных споров. Я обнаружил, что 16 отверстий по 0,8 мм (1/32 ″) кажутся подходящими для этой горелки.
36. Отметьте положения струи с помощью полоски бумаги, обернутой вокруг банки, измеренной и разделенной на
равных промежутков. Оберните полоску бумаги вокруг банки и отметьте точку, в которой она перекрывается. Затем сложите мерную полоску от конца до отметки.Если сложить пополам еще три раза, получится шестнадцать складок; проведите линию в каждой точке сгиба.
37. Измените положения струи, перевернув шаблон так, чтобы отметки находились на внутренней стороне кольца и отражались на банке. Посмотрите вертикально на банку и используйте мягкий карандаш или фломастер, чтобы отметить сверло. В качестве альтернативы вы можете обойтись без шаблона и просто пометить позиции
на глаз; сделайте отметки на противоположных сторонах кольца, разделив его пополам.Затем сделайте то же самое, чтобы разделить кольцо на четыре части, а затем снова и снова разделить каждый квадрант, пока не получите шестнадцать отметок.
38. Просверлите или проткните форсунки. Существует много теорий о том, как лучше всего расположить отверстия, но разместить их в середине наклонной части очень легко, и это сводит к минимуму вероятность пробить внутренние или боковые стенки. сковорода стоит прямо на горелке, и струи появляются со стороны банки, сдвиньте шаблон вниз по стенке горелки на нужную высоту и пробейте боковую стенку горелки.Я также рекомендую сделать горелку немного выше для такого типа печи, чтобы оставить место для топлива и зазор между топливом и форсунками.
39. Вот и все. Налейте немного метамфетамина и зажгите свою горелку. Вот три горелки, построенные с использованием этой техники; сзади — та, которую мы только что сделали из пивных банок на 500 мл, одну слева от банок Red Bull объемом 250 мл и одну справа от банок big red bull объемом 355 мл. Центральное пламя имеет тенденцию исчезать, когда вы ставите сковороду на конфорку, оставляя только форсунки.

Изготовление простой керамической горелки

Привет,

Меня спросили, могу ли я подумать, что керамическая горелка может заменить 3 фитильную метамфетаминную горелку в жаротрубном котле модели локомотива «0». Честно говоря, я не знаю и до сих пор не знаю, так как спрашивающий должен будет приспособить одну из моих керамических горелок Quick to make к модели, чтобы узнать.

Эти горелки действительно быстро изготавливаются и требуют небольшой обработки, однако они могут быть относительно небольшими и иметь заданные размеры. В качестве корпуса они используют медные фитинги для концевых труб.В данном случае — 28 мм.

Керамическая плитка, используемая в переносных газовых обогревателях. В этих обогревателях используется два типа керамической плитки: одна твердая и не режется, а другая мягкая и может быть. Есть несколько стилей этой мягкой черепицы, которую шахта поставила здесь, в Великобритании, компанией Blackgates Engineering.

Компоненты; Упорный конец 28 мм, кусок керамической плитки, кусок медной трубы 28 мм, кусок латунной трубки K&S с наружным диаметром 1/4 дюйма и газовая форсунка № 3. Деревянная заглушка для удержания стопорного конца при механической обработке и сверлении.

И стопорный конец, и труба были отрезаны на нужную длину с использованием этой техники.

Кусок трубы был твердо припаян внутри стопорного конца, чтобы поддерживать керамику, когда она находится на месте.

Просверлено отверстие для подающей трубы. Я считаю, что центральные сверла со смазкой отлично справляются с этой задачей в отожженной меди. Помогают медленные обороты и смазка.

Подающая трубка впаяна в корпус жестко.

Чтобы создать отверстие для воздуха, сначала в отожженной латунной трубке просверлили небольшое отверстие, которое открыли протяжкой.Для беспрепятственного прохождения воздуха все заусенцы должны быть удалены из этих отверстий.

Воздушное отверстие.

Поворот форсунки до скользящей посадки в подающей трубке.

Пробная установка сопла, прикрепленного к медной трубе.

Керамическая плитка разрезается по размеру с помощью пробивной пилы.

Поворот уступа на керамической плитке.

Отрезание повернутой части плитки.

С небольшими горелками я просверливаю дополнительные отверстия для газа в выступах керамической плитки, не все выступы показаны просверленными.

Горелка в сборе.

Первые тестовые стрельбы показали, что воздуха недостаточно.

Увеличены отверстия для воздуха.

Примерно верно.

Испытание в замкнутом пространстве, при котором горелка должна работать в топке модели локомотива.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.