Оштукатуриванию: Оштукатуривание стен. Статья 47428.

Содержание

Оштукатуривание стен. Статья 47428.

Оштукатуривание стен требуется для получения ровной поверхности, чтобы исключить малейшие отклонения от горизонтали и вертикали. Кроме того, слой штукатурки, нанесенный на внешнюю сторону стен, служит дополнительной защитой от воздействия перепадов температур атмосферных осадков и т.п.

Для оштукатуривания стен используются смеси на основе гипса или цемента. Несмотря на то, что цементные штукатурки дешевле, выравнивание стен гипсовой штукатуркой предпочтительней. Она более пластична, экологична, с ней удобней работать, а покрытие получается ровное и гладкое. При хорошем качестве смеси, поверхность можно не шпаклевать. Если работы необходимо произвести с кратчайшие сроки, то выбирают именно этот тип штукатурки, который можно накладывать в один слой. Но подходит он только для оштукатуривания внутренних стен в помещениях с постоянной нормальной влажностью. Стены с таким покрытием высыхают быстро и без искусственного ускорения. Хорошее качество работ можно получить только при естественном высыхании. При использовании любого типа штукатурки, особенно для финишного покрытия, ускорение усыхание может привести к появлению трещин, так как слой будет высыхать неравномерно и не на всю глубину. Рассмотрим, как замешать и нанести штукатурку на основе гипса.

Перед нанесением штукатурки надо подготовить площадку для работы – подготовить стены. Чтобы раствор штукатурки имел хорошее сцепление с поверхностью стен, их нужно очистить от строительной пыли и грязи, а затем придать им шероховатость. На гладкой поверхности раствор будет плохо держаться и после высыхания может осыпаться. Подготовка стен под штукатурку во многом зависит от материалов, из которых они выполнены. Существует два популярных покрытия, которые чаще всего приходится зачищать: штукатурка и краска. Старую штукатурку можно снять шпателем. Краску надо расплавить при помощи строительного фена. Под воздействием температуры она пойдет пузырями, которые легко снять металлической щеткой. Если штукатурка будет наноситься на стены из дерева, необходимо обить их дранкой, если из бетона, то их либо надсекают, либо обтягивают специальной штукатурной сеткой. Перед оштукатуриванием кирпичной кладки обрабатывают (расшивают) швы.

Совет руководителя студии

Создайте интерьер своей мечты с дизайнерами нашей студии

Каждый наш проект отражает потребности, вкус и образ жизни нашего клиента

Рассчитать стоимость

Если подготовка поверхности под штукатурку проведена правильно, то на следующем этапе раствор сгладит все неровности. Выравнивание стен штукатуркой допускается, если неровности не превышают 5-6см. Но в особо «запущенных» случаях, этого бывает недостаточно и может потребоваться дополнительная грунтовка стен перед штукатуркой, с помощью которой можно начерно выровнять поверхность. Для этих целей используют первичную грунтовку, выбор которой зависит от материала стен. Подобная подготовка стен к штукатурке, если использовать промежуточные грунтовки, позволяет значительно увеличить адгезию (сцепление) раствора с поверхностью. Их подбирают, исходя из материала штукатурки.

Перед нанесением гипсовой штукатурки постелите на пол пленку, чтобы упавший раствор можно было использовать снова.

Приготовление раствора

В емкость с водой насыпьте 5-6 мастерков штукатурки и хорошо перемешайте строительным миксером. Дайте раствору отстояться несколько минут и перемешивайте еще раз. В процессе приготовления можно добавлять воду или штукатурку небольшими порциями. Использовать раствор надо в течение 20-25 минут после приготовления.

Нанесение раствора

У штукатурки сущеcтвует три категории качества. Простая — для отделки складских и вспомогательных помещений (допустимая неровность поверхности – до 5 мм), улучшенная – для отделки жилых помещений, торговых залов, учебных заведений (неровность до 3 мм) и высококачественная – для отделки театров, административных и других зданий первого класса, а также фасадов капитальных многоэтажных зданий (неровность не более 2 мм). Высококачественно оштукатуренные стены можно покрасить.

Если вы планируете клеить обои, то достаточно простого оштукатуривания. После улучшенного оштукатуривания стены надо шпатлевать. Чтобы поверхность получилась идеально ровной, специалисты советуют использовать строительные маяки. Установив их, наносим первый слой штукатурки. Если требуется нанесение еще одного слоя, первый «бороздят» с помощью штукатурного гребня, дают ему высохнуть в течение 24 часов и только тогда повторно оштукатуривают.

Через час после оштукатуривания нужно выровнять поверхность шпателем или металлической рейкой, а при последующей окраске или оклейке поверхности обоями штукатурку смачивают и тщательно затирают жесткой теркой.

Технология штукатурных работ. Подготовка к оштукатуриванию.: fraukorps — LiveJournal


Первый материал из этой серии доступен по этой ссылке Введение в технологию штукатурных работ.

По назначению штукатурка бывает обычная, декоративная и специальная. В СССР существовало 3 вида простой штукатурки по сложности выполнения и качеству готовой поверхности: простая (для отделки вспомогательных и складских помещений), улучшенная (для отделки жилых помещений, торговых залов, учебных заведений) и высококачественная (отделка музеев, театров, учреждений и других общественных зданий). В настоящее время эта классификация используется в единичных сметных расценках для расчёта сметной стоимости работ проводимых с привлечением федерального бюджета или на крупных частных предприятиях.

Штукатурные работы состоят из двух основных процессов: подготовка к оштукатуриванию и непосредственно оштукатуривание. К подготовительным процессам относятся: очистка поверхности, срубка выступов, насечка, пескоструйная обработка, грунтование, заделка раковин и отверстий, устройство металлических каркасов, обивка металлической сеткой, наклеивание стеклотканевой сетки, установка марок, установка маяков. Опишем эти этапы, так как не все из перечисленных процессов могут применяться совместно, часть из них несовместима с разными поверхностями.

Подготовка бетонных, кирпичных и блочных (ячеистые, керамические, керамзитобетонные и др.) поверхностей может включать все подготовительные процессы; деревянные поверхности не требуют пескоструйной обработки, редко нуждаются в насечке; на металлических поверхностях не выполняют насечку, отсутствует заделка отверстий, не приклеивают стеклотканевую сетку, марки и маяки обычно не устанавливают, а грунтовка является антикоррозийной защитой (а не подготовкой к оштукатуриванию).

Фото 2. Очистка поверхности перед оштукатуриванием.

Очистка поверхности при подготовке включает в себя удаление ржавчины, пыли, грязи, жировых и битумных пятен. Очистка выполняется вручную щётками, шпателями, скребками или пылесосом. Могут использоваться растворители при избавлении от грязи, жира и битума. Если предварительно требуется удалить предыдущие покрытия, то такие работы относятся к ремонтным и полное описание возможных дефектов даже в одном материале невозможно, поэтому они оставлены за рамками.

Фото 3. Срубка раствора выступающего из швов.

Срубка или срезка выступов относится к любым выступающим частям на поверхности, которые могут увеличить общий слой штукатурки, обычно сюда относятся наплывы в бетоне, арматурные выпуски, отдельные части блоков, кирпичей или древесины. Работы выполняются вручную с помощью топора, скарпели или механизированно — углошлифовальными машинами, перфораторами, отбойными молотками, газовыми резаками (срезка металла).

Фото 4. Насечка на стене.

Насечка поверхности требуется для улучшения её сцепления со штукатурным слоем. Для этих целей применяют ручной (металлические щётки, топоры, скарпели) и механизированный инструмент (шлифовальные машины, перфораторы, отбойные молотки).

Пескоструйная обработка это механизированная обработка, которая совмещает в себе очистку и насечку, так как вылетающие с высокой скоростью песчинки удаляют неплотно держащиеся частицы и образуют шероховатую поверхность.

Фото 5. Пескоструйная обработка фасада.

Грунтование поверхности перед оштукатуриванием это обязательный процесс. Это нанесение специального состава улучшающего сцепление между поверхностью и штукатуркой. Разнообразие выпускаемых грунтовок не даёт возможности однозначно рекомендовать какой-то один состав. Для бетонных поверхностей лучше подходят грунтовки с крупным наполнителем, затвердевший состав создаёт шероховатую поверхность, имитируя насечку. Для деревянных поверхностей лучше применять грунтовки с антисептиком или простые акриловые составы. Для кирпича и блоков подходят любые виды грунтовок, но можно подобрать оптимальный состав для фасадов или стен из старого обветшавшего кирпича. Нанесение грунтовок выполняется вручную валиками, кистями или с помощью пневмораспылителей. В заголовок вынесено фото стены обработанной грунтовкой по бетону. Более подробная статья о грунтовках ждёт вас тут: Грунтовки. Виды и особенности.

Заделка раковин и отверстий проводится после очистки и срезки выступов, она служит целям первичного выравнивания, так как некоторые дефекты слишком глубоки или имеют сложную форму и при нанесении штукатурных намётов могут образоваться воздушные полости. В бетоне раковины образуются из-за воздушных мешков или при снятии опалубки, в древесине это выпадающие сучки, в кирпиче и блоках отколы образуются при колке и отёске. Из ручного инструмента используют гладилки и кельмы.

Устройство металлических каркасов в большей степени необходимо при оштукатуривании металлических поверхностей, например стальных колонн. При этом к основанию приваривают отдельные стержни, а к ним в свою очередь стальную полосу, арматуру. Иногда каркас состоит из выпусков, к которым прикрепляют стальную сетку, такой способ применяется, например, при оштукатуривании фасадов с облицовкой плитами из натурального или искусственного камня. Применяемый механизированный инструмент: сварочные аппараты, перфораторы, шлифовальные машины, газовые резаки. Из ручного инструмента используют ножницы по металлу при работе с сетками. Необходимость создания каркаса обуславливается трудностью закрепления сетки или каркаса на существующую поверхность (например при использовании промежуточного слоя утеплителя).

Фото 6. Крепление металлической сетки на стене.

Обивка металлической сеткой это отдельный и самостоятельный процесс отличающийся от устройства металлических каркасов. Стальную сетку различной формы (обычно квадратная ячейка 10х10 мм) и сечения (чаще до 1 мм) прибивают к стене, с помощью гвоздей с шайбами или перфорированных лент, закрепляемых в основание на дюбели с шурупами или самонарезающие винты. Применение стальной сетки обоснованно на стыках конструкций из разных материалов, выступающих архитектурных деталях, швах панелей и других местах, где возможно неравномерное высыхание штукатурки, значительные изгибающие и сдвигающие усилия. Обивка сеткой и металлические каркасы являются взаимоисключающими процессами, то есть применяется только один из названных. Необходимый инструмент: ножницы по металлу, перфоратор (или дрель при обивке древесины), шуруповёрт.

Фото 7. Наклеивание стеклотканевой сетки.

Наклеивание стеклотканевой сетки в некоторых случаях заменяет собой устройство металлических каркасов и обивку металлической сеткой. Стеклоткань гнилостойкий материал, она дешевле и легче стали, такую сетку проще и удобнее наносить. При устройстве металлокаркаса возникают участки теплопередачи в глубь конструкции (в просторечии их именуют «мостиками холода»), стеклосетка же наклеивается прямо на поверхность или прижимается пластиковыми дюбелями. Так же как и другие методы армирования штукатурки, этот замедляет образование трещин, стеклосетку можно наклеивать в несколько слоёв (при дальнейшей отделке под окраску). Инструменты: малярный нож, гладилка. Перфоратор может потребоваться только при закреплении сетки дюбелями.

Установка марок, это процесс заключающийся в установке опорных площадок из быстросхватывающегося раствора на поверхности, которую будут оштукатуривать. Опорные площадки это небольшие лепёшки из гипсового или гипсосодержащего раствора, высота которых соответствует верху уровня штукатурного намёта. Марки обозначают предельную толщину штукатурки, для их правильной установки поверхность провешивают шнурами. Непосредственно по маркам штукатурить трудно, нужно иметь опыт, поэтому на их основе устанавливают или делают маяки. Штукатурку по маркам можно отнести к улучшенной, по сложности выполнения. Для этой работы необходима кельма (лопатка), отвес или уровень, правило, а для механизированного смешивания раствора – дрель-миксер.

Фото 8. Установка инвентарного металлического маяка.

Установка маяков требуется для получения высококачественной штукатурки. Маяки бывают растворными или инвентарными. Растворные получают так, сначала по одной вертикальной линии устанавливают марки (2-3 штуки на 2-3 м длины), затем к затвердевшим маркам прикладывают правило и подбивают раствор в зазор между стеной и правилом, получается вертикальная линия из затвердевшего раствора. Инвентарные бывают двух видов, первые – деревянные закрепляют к стене гвоздями или самонарезающими винтами, установку проверяют с помощью металлического правила, этот способ подходит для оштукатуривания деревянных стен; вторые – металлические, устанавливают либо на марки либо на самонарезающие винты и только потом подбивают под них раствор. Для работы требуются кельма, отвес или уровень, правило, ножницы по металлу или пила для резки маяков, дрель-миксер при механизированном смешивании раствора.

Технология штукатурных работ. Оштукатуривание поверхностей.: fraukorps — LiveJournal


Предыдущие статьи: Введение в технологию штукатурных работ и Технология штукатурных работ. Подготовка к оштукатуриванию.

Фото 2. Механизированное нанесение штукатурного раствора.

Нанесение штукатурного раствора является следующим этапом работ после подготовки поверхности к оштукатуриванию. Из статей-предшественников вы уже знаете, что ранее штукатурка состояла из 3 последовательных процессов: обрызга, грунта и накрывки; теперь, чаще всего, используется только слой грунта, о нанесении которого и пойдёт речь. Способ нанесения может быть ручной и механизированный. Механизированное нанесение осуществляется с использованием штукатурных агрегатов, которые бывают двух типов. Первый тип работает с готовым раствором и является по своей сути растворонасосом, второй – имеет в своём составе смеситель, поэтому воду и сухую смесь в него подают раздельно, после перемешивания агрегат подаёт готовый штукатурный раствор по рукаву к форсунке. Механизация имеет важное значение при работах на больших площадях, например штукатурка в цехах промышленных зданий или многоэтажных жилых домах. Вручную раствор наносят при малых объёмах работ, не более 500 м2, это весьма трудоёмкое занятие, но не требующее специальных навыков. Необходимый инструмент для этой работы: дрель-миксер для смешивания раствора, кельма (лопатка) для наброса небольших объёмов (при ремонте в квартире), штукатурный ковш для наброса средних объёмов раствора, штукатурный сокол для удержания раствора в руке.

Фото 3. Разравнивание штукатурного намёта.

Разравнивание слоёв намёта производят с целью выравнивания и уплотнения раствора. Если штукатурку выполняют из нескольких слоев грунта, то каждый слой разравнивают, ждут начального затвердевания, грунтуют специальным составом (грунтовкой), затем повторяют процесс нанесения. До нанесения очередного слоя можно дополнительно оклеить поверхности сетками из стеклоткани. Разравнивание является ручным процессом, с помощью правила или полутёрка намёт протягивают движениями снизу вверх, одновременно нажимая и придавливая раствор. В качестве инструментов, кроме двух вышесказанных, дополнительно используют тёрки, гладилки, лузговые угловые полутёрки (для получения 90º-ного внутреннего угла — лузги), усёночные полутёрки (для наружного 90º-ного угла – заусёнка). Для получения более качественных заусёнков следует применять специальные металлические угловые профили повышенной жёсткости, которые устанавливаются во время подготовительных работ вместе с маяками.

Фото 4. Металлические профили установленные на наружных углах стен и потолка.

Затирка поверхности при штукатурке, этап необязательный, выполняется, обычно, для накрывочного слоя, так как затирку можно выполнить и по слою грунта, но это будет иметь меньший эффект. Затирка обеспечивает более ровную и гладкую поверхность, обычно это требуется при высококачественной отделке стен под дальнейшую окраску. Работы выполняются через сутки после нанесения обычных цементно-песчаных штукатурок или через несколько часов для гипсосодержащих. Вручную затирку и заглаживание ведут выполняя при этом круговые движения инструментом (щётками, гладилками, тёрками и полутёрками из различных материалов). Из механизмов подходят шлифовальные машины с полировальными дисками, во время затирки поверхности увлажняют водой.

Фото 5. Затирка штукатурки вручную. Затираемая поверхность увлажнена.

Штукатурка архитектурных деталей имеет некоторые отличия от обычной штукатурки. Откосы штукатурят по уголкам, чтобы получить наилучший результат, но в большинстве случае ограничиваются разравниванием под правило. Карнизы, наличники и другие тяги штукатурят по шаблонам, которые изготавливают из древесины, вначале на тяги накидывают раствор и затем по ним ведут шаблон, срезая излишки. Русты получают протягиванием шаблонов в ещё не затвердевшем растворе. Гладкие прямоугольные колонны штукатурят по маякам, многогранные — по шаблонам, круглые — обоими способами.

Подготовка поверхности под оштукатуривание — инструкция для всех видов стен

В данной статье речь пойдет о том, как производится подготовка различных поверхностей под оштукатуривание. Для начала выделим основные поверхности, которые очень часто встречаются в практике строительно ремонтных работ.

Список поверхностей для подготовки к оштукатуриванию:

  1. Подготовка деревянных поверхностей.
  2. Подготовка кирпичных поверхностей.
  3. Подготовка камневидных поверхностей.
  4. Подготовка бетонных поверхностей.
  5. Подготовка металлической поверхности.

Подготовка деревянных поверхностей

Такая подготовка требует наличие дополнительных материалов, и данный способ является немного устаревшим. Но иногда еще может встречаться на строительных площадках.

  • Набивка штукатурной драни на поверхность;
  • Крепление металлической сетки к оштукатуриваемой поверхности.

Набивка штукатурной драни делается следующим образом. Берутся тонкие деревянные дощечки и набиваются на поверхность в два слоя. Первый слой драни состоит из кривых деревянных дощечек, можно использовать разные на самом деле, но толщиной не меньше 3мм и не больше 5мм. Второй слой драни должен набиваться под углом, и состоят уже из ровных дощечек, толщина таких дощечек должна быть такая же, как и у дощечек первого слоя, возможно отклонение по толщине на ±2мм.

Крепление металлической сетки на деревянную поверхность происходит при помощи гвоздей. Закрепляемая металлическая сетка должна иметь ячейки с размером 10*10мм. Но при этом нужно учитывать еще один момент. При креплении металлической сетки толщина штукатурки должна быть не более 40мм.

В случае, если толщину штукатурки надо сделать больше, тогда необходимо дополнить шероховатость. Делается это при помощи гвоздей, которые вбивают друг от друга на 100мм и в глубину на 20мм. После этого на гвозди наматывают проволоку, за счет этого получается некая сетка. 

Подготовка кирпичных поверхностей

Данный вид поверхностей подготавливать не так сложно и утомительно по сравнению с деревянной. Если стена была только что выложена, и имеет выложенную пустошевку, тогда останется только очистить ее от пыли и сделать надсечки при необходимости.

В случае, когда швы между кирпичами полностью заполнены раствором, раствор в швах надо вырубать на глубину не меньше 1см. После вырубания очистить вначале металлической щеткой, а потом можно обычной очищать от пыли, в случае необходимости сделать надсечки. На этом процесс подготовки кирпичных поверхностей заканчивается.

Подготовка камневидных поверхностей

Камневидные поверхности в основном имеют достаточную шероховатость. Подготавливаются достаточно просто — очищается пыль и загрязнение при помощи щеток простых, металлических щеток, при необходимости, если нет достаточной шероховатости, надо сделать надсечки.

Подготовка бетонных поверхностей

Бетонные поверхности, которые были только недавно сделаны и поставлены, тщательно необходимо очистить от пыли и загрязнении. Надо сделать надсечки при помощи молотка и зубила(троянки). После того как надсечки готовы, надо заново очистить от пыли и грязи и приступать к штукатурным работам.

В случае, когда стены старую отделку или были в очень долгой эксплуатации надо очищать более тщательно. Если стена имела отделку в виде покраски, перед оштукатуриванием, старую покраску необходимо снять.

Требования к поверхностям, подлежащим оштукатуриванию Декоративная штукатурка

Требования к поверхностям, подлежащим оштукатуриванию 30. 11.2011 06:33

Перед началом ремонта у многих возникает вопрос — сделать самому или довериться профессионалам. Причем это касается не только квартиры, но даже и косметического ремонта офиса. Ведь, казалось бы, что может быть проще — накидать на стены штукатурки, потом все это выровнять — и готово. А в результате — сколы, трещины, неровности, плюс недолговечный срок службы новоиспеченного ремонта. Как видите, на практике все гораздо сложнее, поэтому не стоит экономить на знаниях специалистов — обращайтесь в профильную компанию, чтобы не терять времени, средств и нервов.

Тонкости штукатурных работ

Многие ли из нас знают, что слои штукатурки должны быть грамотно подобраны, и прочность последнего должна быть меньше, чем первого, лежащего непосредственно на стене. Или их прочность должна быть одинаковой. Это необходимо для того, чтобы на границах раздела между слоями были выдержаны усилия, возникающие вследствие температурного расширения или усадки.

Чтобы не было лишнего расхода штукатурки, следует учитывать разные нюансы, которые непрофессионалы просто не знают. Например, отклонения поверхностной от вертикали углов кладки стен и столбов на один этаж не более 10 мм. А на все здание не более 30 мм.

Очень важен и климат в помещении: температура должна быть не ниже 10оС, а относительная влажность — не выше 70%. При применении растворов с большим содержанием цемента, возможно появление усадочных трещин. Это происходит тогда, когда штукатурка высохла слишком быстро при слишком высокой температуре или под воздействием сквозняка. Если раствор нанесет на слишком влажные стены, штукатурка просто пойдет пузырями. Если раствор приготовлен из невыдержанной извести, то на стенах образуются комочки извести, которые раздуваются, и тогда всю штукатурку придется снимать и начинать все сначала.

Подготовка стен к штукатурным работам

Процесс подготовки зависит от материала, из которого выложены стены. Кирпичные стены обметают и, если швы заполнены раствором, их выбирают на глубину не более 15 мм. Поверхность стен из бутового камня очищают металлическими щетками, также выбирают глубину шва 15 мм. Далее стенам придается необходимая шероховатость, поверхность увлажняется. Некоторые растворы требуют того, чтобы перед их нанесением поверхность затягивалась специальной сеткой, иначе не избежать трещин.

Выставление маяков

Именно от этого зависит, насколько прямыми будут ваши стены и углы. Их выставляют с тем расчетом, чтобы углы комнаты были ровно 90 градусов. Таким образом, правильно выставленные маяки избавят вас потом от проблемы при оклейке обоев. Ведь многим знакома ситуация, когда ровные полосы обоев никак не желают сходиться в заваленном углу комнаты. И, конечно, если стены кирпичные или не совсем ровные, необходимо установить металлическую сетку.

Нанесение раствора

После подготовительных процессов наступает время, непосредственно, для самого процесса накладывания раствора. Он занимает несколько этапов:

  • Нанесение первого слоя специалисты называют «разбрызгиванием», потому что раствор разводится до состояния сметаны и словно «набрызгивается» на стены. Так получается основа для штукатурки.
  • Далее раствор наносится до уровня маяков, при этом лишний раствор снимается правилом.
  • Высохшую штукатурку затирают, придавая стенам идеально ровную поверхность.

Не рискуйте, занимаясь самостоятельно штукатурными работами, или доверяясь частникам, которые обещают все это сделать за копейки. Ведь в этом случае вы не сможете быть уверены в результате. Доверьтесь профессионалам.


Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание: Подготовка деревянных поверхностей

Подготовка деревянных поверхностей | Штукатурные работы

Деревянные поверхности могут быть бревенчатыми, брусчатыми и дощатыми. Оштукатуривание их можно начинать только после полной осадки здания.

В бревенчатых стенах прежде всего необходимо замазать раствором пазы, а затем приступить к набивке драни.

Доски, дощатые перегородки до начала оштукатуривания должны быть надколоты. Если этого не сделать, то оштукатуриваемые не надколотые доски, намокая и высыхая, сильно коробятся и рвут штукатурку.

На всех деревянных поверхностях шероховатость создается набивкой щитовой драни. Только при небольших объемах работ и при отсутствии щитовой драни можно набивать штучную дрань, но эта работа менее производительна.

Иногда для повышения теплоизолирующих свойств и уменьшения звукопроводности деревянных конструкций их перед набивкой драни покрывают изоляционными материалами.

Набивают дрань штукатурными гвоздями. Гвозди забивают специальным штукатурным молотком, который должен весить 450 г.


Рис. 32. Штукатурный молоток

Штукатурный молоток (рис. 32) имеет два конца: один — заостренный, с рожками, другой — квадратный обушок. В середине заостренного конца имеется прорезь для вытаскивания гвоздей. Обушок должен быть гладким и ровным, со стороной квадрата, равной 2,5 см. Обушок меньших размеров   не удобен в работе — можно промахнуться и разбить пальцы.

Молоток прочно насаживают на деревянную ручку длиной 28 сМ, что позволяет забивать штукатурный гвоздь за два удара. Более длинная ручка менее удобна в работе, а если она будет короче, то нельзя забить гвоздь за два удара. Молотком, не имеющим рожка, нельзя вытаскивать монтажные гвозди, это ведет к их перерасходу.

Кроме забивания и вытаскивания гвоздей, молоток применяют для срубания арматурной проволоки, отбивания старой штукатурки и выполнения других работ.


Рис. 33. Штукатурный нож

Помимо молотка необходимо иметь штукатурный нож (рис. 33). Лучшим считается нож с длинным лезвием и узким концом. Его следует хранить в деревянном футляре.

Нож применяют для изготовления инструмента, раскалывания широкой драни, обрезания кромок у рогожи и у гипсовых плит, перерезания обшивочных листов и выполнения других работ.


Рис. 34. Расположение простильных и выходных драниц

До начала набивки драни ее сортируют на простильную и выходную (рис. 34). Для простильной, т. е. идущей на нижний ряд и не требующей особого качества, отбирают кривую и самую тонкую дрань. Для выходной, т.

е. верхней, отбирают самую ровную и толстую дрань.

Как простильная, так и выходная дрань должна быть не тоньше 3 мм. Объясняется это следующими причинами.

При набивке драниц образуются клетки. Между выходной дранью и поверхностью создаются пустоты, под которые попадает наносимый раствор и штукатурка крепко сцепляется с поверхностью.

Известно, что крупность зерен песка обычно достигает 3 мм. Поэтому, если на простильный ряд будет прибита дрань тоньше 3 мм, раствор не проникнет под образованную пустоту, вследствие чего не будет и сцепления штукатурки.

Дрань толще 5 мм применять также не рекомендуется, так как это потребует увеличения толщины слоя штукатурки.

Работу по навешиванию изоляционных материалов лучше всего производить вдвоем. Прежде всего материалы надо осмотреть и отсортировать, у рогожи необходимо обрезать утолщенные кромки.

После подготовки материалов приступают к их навешиванию. Кусок рогожи приставляют к низу стены так, чтобы один конец касался пола, и прибивают его несколькими гвоздями.

Затем рогожу расправляют и натягивают вверху. При этом по кромкам куска рогожи вбивают несколько гвоздей, но так, чтобы на рогоже не было морщин.

Навешивание изоляционных материалов начинают со стен и ведут его от пола к потолку. Если навешивают тонкие материалы, например рогожу, мешковину и т. д., то их кромки можно накладывать одна на другую. В том случае, когда навешивают толстые материалы, например войлок, кромки должны быть впритык, а не внахлестку. При этом куски войлока должны быть плотно прижаты один к другому и прибиты гвоздями.

Если навешивают слабо свалянный войлок, то его предварительно следует накатать на правило или круглую палку в рулон„ в противном случае такой войлок может разорваться.

Раскатывать войлок начинают снизу вверх. Для этого рулон приставляют к поверхности, постепенно его раскатывают и тут же прибивают войлок, но так, чтобы он не сползал и не отрывался.

Гвозди рекомендуется забивать только на половину их длины, а оставшуюся половину — загибать, благодаря чему войлок крепче удерживается на оштукатуриваемой поверхности.

Обивать мягким войлоком поверхность под штукатурку не рекомендуется по следующим причинам. Как было сказано выше, между выходной дранью и поверхностью образуются пустоты, под которые при нанесении проникает раствор. В случае же применения мягкого войлока, прибиваемая дрань нажимает на него так, что между клетками драни образуются «подушечки» из войлока, которые закрывают пустоты между выходной дранью и поверхностью (рис. 35). Поэтому раствор не может зацепиться за дрань, штукатурка плохо держится на поверхности и отваливается от небольших ударов.


Рис. 35. Образование дранью шероховатостей:

а — разрез набитой драни; б — зацепление раствора за дрань; в — образование подушечек при применении мягкого войлока

Подготовка деревянных поверхностей к оштукатуриванию

Категория: Штукатурные работы


Подготовка деревянных поверхностей к оштукатуриванию

Перед оштукатуриванием деревянных поверхностей необходимо проверить прочность крепления перегородок и других деревянных конструкций.

Деревянные стены перед оштукатуриванием обивают драночными щитами с размером ячеек 45х45 мм без переплетения драниц или металлической сеткой с размером ячеек 10х10 мм.

Драночные щиты крепят следующим образом: – к вертикальным поверхностям — штукатурными гвоздями через два пересечения драниц в третье; – к горизонтальным — через одно пересечение.

Деревянные щиты сборных перегородок и перекрытий, подлежащих оштукатуриванию, обивают дранью при их изготовлении.

Драночные щиты надо прибивать к стене так, чтобы драницы были расположены под углом 45° к полу. При наклонном расположении досок конструкции драницы прибивают под углом 90° к направлению досок.

Набивка драни

Подбирая рейки для драни, обратите внимание на ее ширину. Если рейка шире двадцати миллиметров, она под мокрым раствором покоробится и разорвет штукатурку. Если же она уже пятнадцати миллиметров, то может расколоться, когда вы станете прибивать ее к стене. Так что оптимальная ширина драни — 15 — 20 мм. А толщина — не более пяти миллиметров: ведь чем толще рейка, тем толще будет и слой штукатурки, а, следовательно, выше вероятность разрывов и трещин на ее поверхности, если начнет коробиться дрань. Но и слишком тонкую дрань употреблять не надо — иначе раствор войдет в зазор между стеной и верхним слоем драни. Так что наименьшая рекомендуемая толщина 3 мм.

Отобрав рейки для драни, рассортируйте их. Рейки, которые окажутся внизу, офазуют так называемый простильный слой. Для него отберите дрань потоньше— пусть даже при этом рейки будут узкие и кривые. А рейки, которые вы набьете наверху, составят так называемый выходной слой. Для него отберите рейки наиболее гладкие и широкие.

Набивают сначала простильные ряды. Рейки прибивать лучше всего наискось — под углом в 45° к полу. Концы драни впритык соединять не надо. Оставляйте между концами зазоры в два—три миллиметра, иначе набухшая от раствора древесина вспучится и разорвет штукатурку. Рекомендуемое расстояние между рядами драни — 45 мм. Простильную дрань надо крепить к стене только таким образом, чтобы она удержалась на стене— слегка прибивая парой гвоздей с тем расчетом, чтобы потом их легко было выдернуть.

Закрыв какой-либо участок стены простильной дранью, приступайте к набивке выходного, верхнего слоя. Каждую рейку выходного слоя сначала крепят к стене двумя гвоздями — с обеих концов. При этом гвозди надо вбивать не перпендикулярно к стене, а косо, с наклоном в 45° , чтобы острие гвоздя было направлено к концу драни: таким образом рейка как бы растягивается. После этого вбиваются промежуточные гвозди — через Две простильные рейки на третью.

Технология набивки драни показана на рисунке 1.

Рис. 1

Комбинированная стенка — дерево с кирпичом или дерево с бетоном—на стенках обычно перекрывается сеткой. Делается это для того, чтобы штукатурка не растрескалась на стыке разнородных поверхностей — ведь штукатурка на дереве высыхает гораздо медленнее, чем на кирпиче или бетоне.

Желательные размеры ячеек сетки: от 10х10 до 30х30 мм. Ширина перекрывающей стык полоски сетки — не менее 200 мм. Эту полоску надо прибить к стене так, чтобы стык пришелся на середину полоски. После этого со стороны деревянной поверхности набивается дрань так, чтобы ее концы перекрывали стык не менее, чем на 10 — 20 мм.

Штукатурные работы — Подготовка деревянных поверхностей к оштукатуриванию

Штукатурка деревянных стен

Ремонтно — отделочные работы

Деревянные стены выполняют из бревен, горбылей, досок или из реек. При подготовке к оштукатуриванию деревянных стен, доски шириной более 10 см надкалывают и в надколы забивают клинья, чтобы образовались щели шириной 6 — 12 мм. для получения шероховатых поверхностей на них набивают дрань.

Чтобы уменьшить теплопроводность и звукопроводность деревянных перегородок, стен и потолков, на них до набивки драни натягивают изоляционный материал. С этими материалами наносимый штукатурный раствор хорошо сцепляется, а доски меньше намокают и не коробится, что в значительной степени сохраняет штукатурку от растрескивания. Если в качестве изоляционного материала используется войлок, то для предохранения от разрушения его антисептируют — пропитывают З% -ным раствором фтористого натрия и затем высушивают. Подготовленный изоляционный материал прикладывают к деревянной стене так, чтобы один конец касался пола, и прибивают внизу гвоздями или прикручивают. Затем материал расправляют и натягивают верх, чтобы не было складок, и по краю также прибивают гвоздями. При навешивании тонких материалов кромки их накладывают одна на другую, толстые материалы укладывают впритык и прибивают гвоздями. Гвозди рекомендуется вбивать только на половину их длины, а оставшуюся половину загибать.

Набивка драни

До начала набивки или плетения щитов дрань сортируют на простильную (для набивки нижних, простильных рядов) и выходную (для набивки верхних, выходных рядов). Отсортированную дрань укладывают отдельными пачками.

Простильную дрань укладывают первым слоем на деревянную стену. Для этого используют кривую и узкую дрань толщиной не менее 3 мм, благодаря чему между дранью и поверхностью создаются пустоты, под которые попадает наносимый раствор и прочно сцепляется с набитой выходной дранью. При более тонкой драни сцепление штукатурного раствора с поверхностью оказывается недостаточным.

Для выходного ряда отбирают прямую, ровную, толстую (не более 5 мм) дрань шириной 15 — 20 мм. так как дрань уже 10 мм при забивании в нее гвоздей колется, а шире 20 мм коробится и разрывает штукатурку. Если все стены, перегородки и потолки деревянные, то набивку драни начинают с низа стен. Дойдя до верха, переходят к набивке драни на потолке.

Ряды простильной и выходной драни располагают под углом 90 градусов один к другому, а по отношению к полу — под углам 45 г. Расположение драны под углом 45 г. по отношению к доскам дополнительно скрепляет их и придает им жесткость. Между драницами простильного и выходного рядов согласно СНиП необходимо выдерживать расстояние 45 мм, чтобы образовались ячейки 45Х45 мм. При набивке простильной драни ее только наживляют посередине одним монтажным гвоздем или по краям двумя гвоздями. Забивают их слегка, чтобы они только могли удержать дрань. Набив по высоте один-два ряда простильной драни на стенах и полностью на потолках, приступают к набивке выходной драни. Сначала каждую выходную драннцу полностью прибивают двумя гвоздями только по концам. Один из гвоздей забивают прямо, а второй с натяжкой под углом 45 градусов, направляя при этом острие гвоздя в сторону конца драни. Этим гвоздем драница туго натягивается. Затем вбивают промежуточные гвозди: на стенах через две простильные драницы в третью, а на потолках — через одну.

Штукатурка деревянных стен
  1. Расположение драни.
  2. Образование зазора между дранью.
  3. Зацепление раствора за дрань.
  4. Простильная дрань
  5. Выходная дрань
  6. Зазор между дранью и поверхностью.
  7. Штукатурка.

Концы наращиваемых драниц соединяют не впритык, а с зазором в 2 — 3 мм. Соединение впритык без зазора при намокании приводит к короблению концов драни и вспучиванию, что вызывает разрыв штукатурки. На потолке дрань набивают так же, как и на стенах. Сначала на весь потолок набивают простильную дрань, а затем выходную. Выходную дрань располагают к простильной также под углом 90 градусов. Забивать гвозди следует быстро, с двух ударов, вставляя их только по центру драницы.

Штукатурка деревянных стен. Используемые материалы.

При штукатурке деревянных стен, в качестве вяжущих, используют известь, цемент или гипс (как в смеси, так и отдельно). Если применяется известь, то известковое тесто должно быть выдержано, в противном случае возможно появление дутиков. В качестве заполнителя в штукатурном растворе при оштукатуривании деревянных стен для нанесения всех слоёв штукатурки применяют кварцевый песок. Шлаковый песок используется только для внутренних слоев штукатурки, использовать его в накрывке не рекомендуется (могут появится пятна на стенах).
Если влажность внутри помещения не более 60%, то для штукатурки деревянных стен применяют гипсовые растворы. Состав раствора для деревянных стен и перегородок: 1 часть извести + 1 часть гипса + 2 части песка. Можно приобрести в магазине готовую смесь.
Если влажность более 60% то для оштукатуривания деревянных стен следует использовать известковые или цементные штукатурные растворы.

В зависимости от назначения помещений и требуемого качества отделки помещения применяют следующие виды штукатурки:
  • простую штукатурку, состоящую из слоя набрызга и одного слоя грунта;
  • улучшенную штукатурку, состоящую из слоя набрызга, одного слоя грунта и накрывочного слоя;
  • высококачественную штукатурку, выполняемую по маркам, нанесением слоя набрызга, одного или нескольких слоёв грунта и накрывочного слоя.
Уч.пособие Штукатурные работы. Шепелев.А.М.
Штукатурные работы. Шепелев.А.М
  1. Оглавление учебника. Штукатурные работы. Автор. Шепелев.А.М.
  2. Классификация и основные части зданий.
  3. Отделочные и строительные работы.
  4. Охрана труда и противопожарные мероприятия на строительстве.
  5. Требования к лесам и стремянкам.
  6. Строительные леса.
  7. Люльки, подмости, стремянки.
  8. Инструменты штукатура.
  9. Инвентарь штукатура.
  10. Подготовка поверхностей стен предназначенным под оштукатуривание.
  11. Последовательность оштукатуривания различных зданий
  12. Набивка металлической сетки под толстые слои штукатурного раствора.
  13. Штукатурка деревянных стен. Подготовка к оштукатуриванию.
  14. Штукатурка стен. Подготовка каменных, кирпичных и бетонных поверхностей.
  15. Подготовка саманных, фибролитовых, камышитовых и соломитовых поверхностей.
  16. Подготовка стыков, каналов железобетонных плит, стальных балок для оштукатуривания.
  17. Устройство сетчато армированных конструкций под оштукатуривание.
  18. Техника безопасности. Штукатурные работы.
  19. Техника безопасности при проведении штукатурных работ.
  20. Организация штукатурных работ.
  21. Набрасывание штукатурки. Намазывание штукатурки.
  22. Штукатурка. Приготовление и нанесение штукатурных растворов.
  23. Нанесение простой и улучшенной штукатурки.
  24. Выполнение высококачественной штукатурки
  25. Накрывка, затирка, заглаживание штукатурки.
  26. Штукатурка лузгов, усенок и фасок.
  27. Штукатурка внутренних и наружных откосов.
  28. Штукатурка сграффито.
  29. Требования к качеству различных видов штукатурки.
  30. Дефекты штукатурки. Трещины, отслаивание, дутики.
  31. Водонепроницаемые штукатурные растворы
  32. Ремонтные работы на фасадах
  33. Ремонт поверхностей, отделанных обшивочными листами.

Технология подготовки различных поверхностей под оштукатуривание.

 

Подготовка поверхностей под оштукатуривание является обязательной процедурой. И от качества ее выполнения будет зависеть срок службы самой штукатурки.

Предварительно, перед тем как приступить к установке марок — знаков, монтажу штукатурных маяков и оштукатуриванию, необходимо провести ряд подготовительных действий, нужно подготовить поверхность под оштукатуривание.

В зависимости от того какой тип поверхности будет покрываться штукатурным слоем, будет зависеть технология и способ подготовки поверхности.

Инструмент для подготовки поверхности под оштукатуривание;

-металлическая щетка
-веник , пылесос
-молоток, перфоратор
-скарпель, зубило
-болгарка с алмазной чашкой, фрезой
-кисть, валик.

Подготовка кирпичной, блочной поверхности под оштукатуривание.

Идеально, если приступая к ремонту стен, будет полностью убрана старая штукатурка.

Срубание выпуклостей и грунтование является основной целью подготовки поверхности под оштукатуривание.

Осмотреть стеновую поверхность на предмет обнаружения различных впадин и выступов. В случае, ели такие дефекты имеются их необходимо устранить. Впадины и ямы более 20 мм. лучше сразу выправить штукатурным раствором.

Необходимо убрать наплывы старого кладочного раствора, определить выпуклости и ямы на поверхности, срубить бугры.

Сбить все выступы и непрочно державшиеся элементы стены.

Выступы и выступающий раствор сбить молотком и зубилом, стесать топором, сбить перфоратором или воспользоваться болгаркой с алмазной чашкой, а глубокие впадины и ямы можно заштукатурить.

При наличии трещин в поверхности, их необходимо расшыть (расширить) и замазать раствором.

Если кирпичная поверхность заштукатурена, то по хорошему штукатурку лучше сбить.

 

 

Швы кладки лучше расшить глубиной примерно 1 см.

 

 

Убрать грязь и пыль, придание шершавости металлической щеткой для обеспечения наилучшего сцепления раствора с основанием.

Нужно придать стенам сглаженный вид. При этом перепады, допускаемые на данном этапе, могут составлять от 10 до 15 миллиметров.

Что бы проще было обнаруживать места перепадов, можно приобрести лазерный уровень, осепостроитель.

После первоначальной выправки стены чистят. Для этого применяют шпатель, щетку металлическую, веник или пылесос.

 

 

Чтобы добиться идеального результата, перед тем, как перейти к штукатурке стен, следует пройтись по ним грунтовкой. Лучше использовать глубоко проникающее средство с антигрибковым эффектом, которое избавит оштукатуриваемую комнату от проблем в дальнейшем.

Но не во всех местах сцепление штукатурки со стеной происходит достаточно хорошо. На выступах, сгибах и других местах, где штукатурка неплотно сцепляется со стеной, профессиональные строители предлагают использовать сетку с мелкими ячейками. Она поможет штукатурке более крепко держаться на стене.

Смотрите видео: подготовка стен под штукатурку

Подготовка бетонной поверхности под оштукатуривание.

Технология подготовки поверхностей из монолитного бетона под оштукатуривание выполняется немного по другому.

Так же осматриваем бетонную поверхность. Большие выступы срубаются отбойным молотком, молотком и скарпелью, зубилом или перфоратором. Можно при помощи болгарки с алмазной чашкой.

Впадины более 20 мм. выровнить раствором, при необходимости на заранее закрепленную штукатурную сетку.

 

 

Большие трещины, при наличии таковых, расшить и замазать.

Теперь нужно придать оштукатуриваемой бетонной поверхности шероховатость.

 

 

Для этого делаются насечки глубиной 3-4 мм.в шахматном порядке. Выполнить насечки можно при помощи зубила, скарпели и молотка, перфоратором или отбойным молотком.

 

 

Лучше всего при помощи болгарки с алмазной чашкой пройтись по всей поверхности каторая будет оштукатуриваться. Нужно чтобы глянец бетона стал матовым, то есть необходимо открыть поры бетона для лучшего сцепления (адгезии).

При больших площадях шероховатость придают пескоструйным аппаратом.

Очищаем подготавливаемую к оштукатуриванию бетонную поверхность от грязи, пыли и потекшего раствора скребками, шпателями, веником, щетками, пылесосом.

Обрабатываем грунтовкой.

Затем на подготовленной поверхности под оштукатуривание закрепляем с небольшим натягом сетку штукатурную дюбелями.

Смотрите видео: Подготовка монолитного и жб основания под штукатурку

Подготовка деревянной поверхности под оштукатуривание.

Деревянные поверхности подготавливать немного проблематичнее для штукатурки, ведь древесина от влаги набухает и коробится при высыхании, а при соединении деревянной поверхности с штукатуркой получаются очень плохие показатели прочности соединения.

Оптимальным вариантом для отделки деревянных поверхностей внутри помещения является обшивка стен гипсокартоном, фанерой, обшивка стен вагонкой, пластиковыми панелями. Для отделки древесины снаружи подойдет сайдинг или различные панели для отделки фасада.

Чтобы избежать впитывание влаги в древесину и улучшить адгезию с штукатурным слоем, деревянную поверхность нужно загрунтовать антисептирующей грунтовкой в несколько слоев.

Так же для предотвращения впитывания влаги древесиной можно деревянную поверхность закрыть каким нибудь материалом для гидроизоляции (толь, рубироид, различные мембраны).
Теперь можно крепить штукатурную мелкую сетку с размером ячеек 10-15 мм. при помощи гвоздей. Или набить дранку.

Натягивать сетку нужно так, чтобы она не провисла во время нанесения штукатурного раствора.

Смотрите видео: Как готовят деревянные стены к оштукатуривание.

После подготовки поверхностей можно переходить к провешиванию. Как правильно выполнить эту процедуру вы можете узнать из статьи Провешивание поверхности стен под оштукатуривание.

Смотрите видео: Грунтовка: виды, ошибки, как обманывают? | Секреты грунтовки и советы от профессионала

Источник-Построй дом сам.

подготовка основания, внутренняя и наружная отделка, необходимый инструментарий

Штукатурка деревянного дома внутри может вызывать ряд вопросов, так как обычно такую работу выполняют по бетону или кирпичным поверхностям. Но существует технология, позволяющая без проблем произвести оштукатуривание деревянных стен. Для подобной задачи могут применяться разные штукатурные смеси.

Разновидности штукатурных смесей для древесины

Штукатурка позволяет защитить дерево и создать слой для дальнейшей отделки. Строительный рынок предлагает разные варианты штукатурок. У каждого из них есть преимущества и недостатки. Перечень смесей:

  • Глина, известь, песок – натуральные материалы, экологически чистые и безопасные. Применяются для оштукатуривания внутри и снаружи. Глина и известь являются вяжущими компонентами, а песок используется как наполнитель. Вяжущие характеризуются прекрасными теплоизоляционными свойствами и имеют антисептические свойства, но сейчас применяются все реже. Песок популярен до сих пор и служит наполнителем для разных строительных смесей.
  • Цемент – искусственный вяжущий раствор, экологически чистый и безопасный. Самый распространенный в строительстве материал. Чтобы выполнить штукатурку деревянных стен внутри дома, достаточно купить цемент и развести его водой. В раствор может добавляться песок как наполнитель, что увеличивает крепость. С этой целью добавляется щебень и отсев. После высыхания образуется монолитная камневидная поверхность.
  • Строительная шпаклевка. Производится в огромном ассортименте. Делится по видам, типам, подвидам. Разброс цены большой. На рынок поступают в сухом виде или в готовом. Сухие смеси – порошок в мешках, его нужно разводить непосредственно перед оштукатуриванием деревянных поверхностей с водой. Инструкция и соотношение на упаковке. А готовые смеси выпускаются в виде пасты, для оштукатуривания дерева достаточно открыть ведро и начать работать. Свойства у одного и другого вида одинаковые. В составе может отличаться фракция (размер) частиц. Поэтому шпаклевку делят на стартовую, для выравнивания деревянной и другой поверхности, и финишную, для создания идеально ровного декоративного слоя.
  • Смеси могут отличаться по сфере использования. Например, будет ли выполняться штукатурка по дереву внутри дома или снаружи. Если работать внутри, то применяется шпаклевка на основе гипса или латекса. При наружных работах по дереву применяется акриловые или цементные смеси.

Акриловая шпаклевка является универсальной, ее используют и внутри, и снаружи. Однако ее стоимость несколько выше.

К тому же для штукатурных работ по дереву может подойти такая продукция:

  • фактурные смеси;
  • структурные.

У них свои особенности.

Фактурные штукатурки

Относится к декоративным смесям. Структура вязкая и грубодисперсная. Наполнителем служат волокна льна или древесины, каменная крошка и слюда. Применяется для деревянных, кирпичных и бетонных поверхностей внутри и снаружи. Имеет прекрасное свойство устранять дефекты и неровности стен. Благодаря наполнителям, после штукатурки образуется декоративная фактурная поверхность, имитирующая камень, древесину или ткань.

Имеет свойство пропускать воздух и обладает влагозащитными свойствами. Продается в сухом или готовом виде, поддается колеровке. Как вариант нанести краску позже или выполнить двойное окрашивание. Расход по деревянной поверхности – 2 кг/м2. Смесь может иметь такую фактуру: барашек, шуба, короед.

Структурные штукатурки

Сделанные на основе силикатов или акрила. Слой получается тонким. Наполнителем служит каменная крошка или кварц. Штукатурка наносится на бетонные поверхности, кирпичные, ОСБ или гипсокартон. Может наноситься кельмой, валиком, шпателем или распылителем. Структура образуется именно благодаря работе с инструментом. Расход – 3 кг/м2. Чаще всего применяется для отделки фасадов, коридора и ванной комнаты.

Список инструментов и материалов

Дабы деревянный дом был оштукатурен правильно и быстро, требуется позаботиться о наличии нужных инструментов и материалов. Если чего-то из списка нет, то нужно купить это или взять в долг у знакомых. Перечень требуемых материалов:

  1. Выбранная строительная смесь из перечисленных выше, чтобы приготовить раствор для штукатурки по дереву.
  2. Чистая вода комнатной температуры.
  3. Грунтовочная смесь.
  4. Профиля для создания направляющих маяков.
  5. Саморезы 70 мм;
  6. Гвозди 25, 40 мм.
  7. Деревянная дранка (рейки) толщиной 5 мм и шириной 20 мм не больше. Альтернативой является металлическая сетка.

Что касается инструментов, то они такие:

  1. Ножовка, 2 шт. Одна по металлу, другая по дереву.
  2. Правило, длиной от 1 м.
  3. Молоток.
  4. Крестовая отвертка.
  5. Строительный миксер.
  6. Терка и полутерок.
  7. Стамеска.
  8. Рулетка и леска.
  9. Сокол.
  10. Ведро пластиковое для приготовления штукатурки по дереву.
  11. Набор шпателей, широкий и узкий.
  12. Кельма.
  13. Кисть макловица 15 см и строительный валик.

Когда все собрано, можно настроится на работу по оштукатуриванию дома из дерева.

Алгоритм оштукатуривания деревянных стен

Существует несколько этапов, которые характеризуют штукатурку деревянных стен помещения. Так проще и эффективней работать. Каждый из них важен, поэтому требуется делать работу не спеша, учитывать все нюансы и следовать инструкции. Только так можно добиться идеального результата.

Подготовительный этап

От него зависит конечный результат и простота дальнейших работ. Если некачественно подготовить деревянные стены, то штукатурка будет плохо удерживаться на поверхности, ложится неровно и эксплуатационный срок уменьшится в разы. Последовательность подготовки стен из дерева:

  1. Подготовить помещение, убрать мебель, элементы декора и другие принадлежности. Укрыть пол, окна и двери, чтобы не загрязнить их.
  2. Удалить старое покрытие, если оно было. После этого удалить грязь, ржавые пятна, масляные пятна и любые другие загрязнения.
  3. Дерево имеет свойство давать усадку, поэтому между бревнами или брусом образуются трещины или щели. Их тоже требуется устранить. Достаточно закрыть их планками из дерева или законопатить.
  4. Главный этап – фиксация дранки или металлической сетки на стену деревянного домика. Она выполняет роль армирующего слоя и позволяет штукатурке идеально удерживаться на поверхности. Сетка фиксируется посредством мебельного пистолета. Можно начинать работу сверху, постепенно расправляя рулон вниз и закрепляя его. Пустые места недопустимы.

Что касается фиксации дранки, то это делается так:

  • Планки заранее замачиваются в воде. 2 часа на это будет достаточно. Смысл в том, что увлажненные планки не будут трескаться и разрушаться при забивании в них гвоздей. Ведь сверлить отверстия долго и затруднительно.
  • Фиксация выполняется в два ряда. Начальный фиксируется под углом 45°. Расстояние между планками 5 см. После набивки первого ряда, прибивается второй в противоположенном порядке. На выходе стена из дерева должна быть покрыта дранкой с ромбовидными ячейками 5х7 см.
  • Первый ряд реек фиксируется на краях. Последующий в местах, где планки пересекаются со стартовым рядом.

Как советуют профессионалы, чтобы не расщепить дранку, конец гвоздя можно немножко затупить. Подготовительная работа закончена.

Фиксация направляющих маяков

Маяки – направляющие элементы, которые позволяют выполнить оштукатуривание идеально ровно. Без них сделать всю стену идеально ровной по плоскости при оштукатуривании нереально. В нашем случае маяком служит металлический профиль. Количество маяков зависит от длины стены. Прежде чем установить маяки на деревянные стены, важно определить крайние точки на поверхности. Процесс установки маяков выглядит так:

  1. Вверху стены и внизу вкручиваются саморезы. Они вытравливаются друг относительно друга отвесом. Это делается в крайних точках стен.
  2. Саморезы соединяются леской по всему периметру, благодаря чему можно найти точку максимального выступа стен.
  3. Посредством увеличения расстояния от стен путем постепенного выкручивания саморезов, можно определить точку, которая выступает на 5 мм от точки максимального выступа стен. Это позволит понять, какой слой штукатурки по дереву сделать, чтобы скрыть все неровности и сделать поверхность максимально ровной.
  4. По данной отметке можно крепить маяки. Отступив от края стены 30–35 см, нужно определить вертикаль и закрепить первый профиль. Фиксация выполняется на штукатурку в нескольких местах. Второй маяк фиксируется на расстоянии от первого в 1 м. Это при условии, что правило будет более 1 м.

Суть выравнивания деревянной поверхности по маякам в том, что правило касается первого и соседнего маяка, образуя идеально ровную поверхность для стяжки. Вот почему правило выбирается больше за расстояние между маяками на +-15 см.

Штукатурить стены из дерева с дранкой или сеткой по маякам можно только тогда, когда штукатурка (используемая для фиксации маяков) полностью высохнет.

Готовим раствор

Чтобы штукатурка получилась идеальной для дальнейших работ, важно следовать указаниям и от изготовителя. Даже если у мастера есть опыт работы со штукатуркой, он следует инструкции на упаковке, так как каждый производитель имеет свои особенности. Как вариант сделать раствор самостоятельно, используя при этом цемент. Инструкция по приготовлению:

  1. Смесь для обрызга стен, соотношение 1 к 3 к 0,5 (часть цемента или извести, часть песка и доля гипса). Вода вливается до той степени, пока не получится пластичная консистенция.
  2. Рабочая смесь для грунтования поверхности, соотношение 1 к 3 к 0,8 (часть цемента, часть песка, доля гипса).
  3. Финишная смесь для накрывки, соотношение 1 к 1 (цемент, гипс).

Существует два варианта замеса: вручную посредством миксера или бетономешалкой. Смесь для обрызга можно улучшить, если добавить пластификатор. Это может быть обычное жидкое мыло.

Процесс оштукатуривания

Если перечисленные этапы выполнены правильно и по технологии, то оштукатурить дом из дерева не составит труда. Технология состоит из трех этапов:

  1. Нанесение первого слоя (обрызг стены). Процесс выполняется кельмой, цель – заполнить все пространство между маяками и пустоты раствором. Создается базовый слой. Раствор наносится с нижнего левого угла. При этом толщина обрызга 10 мм, не больше.
  2. Второй слой – грунтовый. Его можно наносить только после просыхания обрызга. Но, важно выбрать момент, когда раствор подсох, но еще не схватился. Грунтовочный раствор делается густым, наносится на поверхность кельмой с сокола. Толщина – 20 мм не больше. Это нужный момент для выравнивания слоя по маякам правилом. Суть работы в набросе грунтовочного слоя снизу вверх и его дальнейшего разравнивания правилом. Излишки остаются на правиле, пустоты заполняются, стена выравнивается. При движении правилом снизу вверх, инструмент можно двигать влево вправо, чтобы раствор хорошо распределялся на стене. После заполнения первой ячейки между маяками, можно приступать к следующей. Слой следует выдержать 5 часов не меньше. После этого стена затирается полутерком, чтобы убрать все дефекты.
  3. Финишный слой – накрывочный. Его нужно наносить после высыхания предыдущего. Применяется цементный раствор, наносящийся толщиной 2 мм не больше. Наносить его удобно широким шпателем. В конце останется затереть стену теркой.

На этом работа завершена. Такое внутреннее оштукатуривание поможет выровнять стены и создать идеальную поверхность для дальнейшей декоративной отделке. А здесь уже может использоваться декоративная штукатурка (фактурная и структурная), шпаклевка под покраску, обои и т.д.

Дополнительный материал по теме: Как штукатурить без маяков.

Штукатурка по дереву: внутри и снаружи дома

Деревянные конструкции в незащищенном виде являются неустойчивым материалом, для их надежной эксплуатации используют обработку различными составами. Штукатурка по дереву является одним из таких методов. Далее рассмотрим технологию выполнения штукатурных работ, особенности и преимущества данного способа защиты древесины.

Особенности и преимущества

Штукатурка служит защитой дерева от гниения, намокания и высыхания, повреждения жуками-древоточцами. Деревянная поверхность требует грамотного и ответственного подхода к работе. Нужно правильно обработать основу перед нанесением защитного слоя, зачистить неровности и шероховатости. Также важно, чтобы материал был сухой, иначе при его усадке покрытие потрескается.

Из преимуществ отметим то, что штукатурка является пластичным материалом, легко наносится, быстро высыхает. Отделочные материалы хорошо схватываются с ней, она способствует хорошей адгезии с основанием. Хорошие штукатурные смеси имеют мелкодисперсную консистенцию и образуют тонкий слой.

Рекомендовано штукатурить деревянный брус, используемый для устройства перекрытия дома, не ранее, чем через год после его постройки. Это необходимо для исключения растрескивания штукатурки при усадке стен.

Виды и способы нанесения

Виды штукатурки определяются по нескольким показателям. Если рассматривать с точки зрения расположения, то это будет фасадная и интерьерная. Первая применяется для отделки снаружи деревянного дома, интерьерная – внутри помещения. Фасадная образует прочное покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям. Штукатурка для внутренних работ более декоративная, образует тонкий аккуратный слой.

Следует выделить такие виды штукатурки:

  1. Обыкновенная.
  2. Декоративная.
  3. Теплоизоляционная.
  4. Гидроизоляционная.
  5. Звукопоглощающая.
  6. Специальные составы.

Каждая из них предназначена для определенных целей. Они украшают деревянные конструкции, защищают от холода, влаги и шума, служат противопожарной защитой.

Штукатурка плохо схватывается с деревом, поэтому ее наносят в три этапа:

  1. Обрызг. Жидкую смесь набрызгивают на поверхность и выравнивают. Это слой улучшает адгезию основания. Его делают толщиной 10 мм.
  2. Грунт. Это основной слой, с помощью которого добиваются ровной поверхности, сглаживают бугорки и впадины, делая ее совершенно ровной. Толщина слоя зависит от качества деревянной поверхности, и варьируется от 5 до 10 мм.
  3. Накрывка. Тонкий финишный слой, завершающий подготовку поверхности под декоративную отделку или поклейку обоями. Толщина не более 2 мм.

При оштукатуривании деревянных поверхностей под штукатурку укладывают сетки или набивают решетку из деревянных реек.

Разновидности штукатурных растворов

Основными составляющими штукатурных растворов для дерева являются цемент, гипс, глина, песок и специальные добавки. В декоративные штукатурки типа «Короед» добавляют минеральную крошку различного диаметра для получения на поверхности извилин, имитирующих ходы жука-короеда.

Рассмотрим состав обычной штукатурки.

Цементно-песчаный раствор

Это штукатурная смесь имеет в своем составе цемент и песок. На одну часть цемента берется 3-5 частей песка. Соотношение зависит от марки цемента. Приведем наиболее часто используемое соотношение цемента и песка в составе цементно-песчаной штукатурки:

Марка цементаКоличество цемента в доляхКоличество песка в долях
М60016
М50015
М40014
М30013
М20012,5

Все компоненты тщательно и аккуратно перемешивают до серого цвета песчинок. В дальнейшем смесь просеивают, удаляя частицы больше 2,5 мм. Затем добавляют воду. Это делают небольшими порциями до получения консистенции густой сметаны.

Штукатурный раствор можно сделать своими руками, а можно купить готовый.

Важно! Приобретая готовую смесь, мы получим состав с добавлением пластификаторов. Это улучшает качество раствора и облегчает работу по нанесению штукатурки.

Цементно-известковый раствор

Наилучший состав для первого слоя непосредственно на деревянную поверхность. Надежно схватывается с основой, обладает хорошей адгезией к дереву. В результате получаем морозостойкое и водостойкое покрытие. Используется для внутренних и наружных отделочных работ. Имеет следующий состав:

  • цемент марки М300 – 1 доля.;
  • песок – 4 доли.;
  • гашеная известь – 1 доля.

Лучше использовать гашеную известь пушонку, которую можно приобрести готовой. Здесь важно правильно подобрать качественную, иначе на оштукатуренной поверхности появятся трещины.

Известково-гипсовый раствор

Состоит из смеси гипсового порошка и сухой извести. Сначала готовится известковое тесто. К его 4 частям добавляют 1 часть гипса. Гипс подсыхает около 30 минут, поэтому его готовят небольшими порциями и быстро используют. Разводить засохшую гипсовую штукатурку водой бесполезно, это не даст хорошего результата.

Штукатурка деревянных стен внутри дома — основное использование известково-гипсового раствора, нужно только исключить помещения с повышенной влажностью.

Штукатурный раствор на основе глины

Глина с давних пор используется для оштукатуривания деревянных поверхностей. В настоящее время состав немного изменен, в него для прочности добавляют современный компоненты, на пример, флизелиновый клей.

Применяют такой состав:

  • глина – 3 части;
  • солома или древесные опилки – примерно литр по объему;
  • песок – 7 частей.

Хорошо добавить жидкий раствор клея (способ приготовления указан на его упаковке). При отделке дома снаружи добавляют 1 часть цемента. Такую штукатурку можно использовать во влажных помещениях.

Пластичность глиняной штукатурки определяют следующим образом: скатывают шарик в 4 см, сдавливают между двумя плоскостями и наблюдают за его состоянием. Появление 3-4 неглубоких трещин свидетельствует о его готовности. Если шарик рассыпается, нужно добавить глины. Если шарик мнется, как пластилин, увеличивают количество песка.

Удобно использовать для работы готовые штукатурные смеси. Они имеют оптимальный состав, который трудно получить самостоятельно. Используемые в них добавки позволяют получить дышащие стены, но при этом сохраняется их влагостойкость и паропроницаемость.

Совет! При выборе штукатурной смеси нужно учитывать, на какое основание их можно наносить, чтобы обеспечить стойкое покрытие, которое не будет отслаиваться.

Инструмент и инвентарь для штукатурных работ

Перед началом процесса оштукатуривания необходимо оборудовать рабочее место. Для удобства работы используют леса, подмости или стремянки. Выбирают оборудование для приготовления штукатурной смеси: бак для замеса, мерные емкости – ведра или бачки определенного объема. Удобно использовать электрический миксер, можно ограничиться дрелью со специальной насадкой.

Выбирают инструмент для нанесения штукатурки на поверхность. Используют разного размера шпатели, терки и полутерки, мастерок, правило, гладилки, малки, отвес и уровень, рулетку.

Подготовка поверхности перед оштукатуриванием

Оштукатуривание деревянных стен начинают с подготовки основания, чтобы обеспечить адгезию штукатурного слоя в дерево. Самый простой способ – сделать насечки на деревянных стенах. Их наносят под углом 450 топором на глубину 1 см.

Определимся, как заштукатурить бревенчатую стену. Вначале нужно заделать впадины между бревнами. Для этого используют мох, паклю или монтажную пену. Поверхность обрабатывают антисептиком для предотвращения образования грибка и плесени. Во влажных помещениях на деревянные стены крепится вспененная полиэтиленовая пленка или слой рубероида.

Значительно увеличивает прочность штукатурного покрытия нанесение деревянной рейки (дранки) на стену. В современных технологиях используется армирующая сетка, это особенно актуально, если стены недостаточно ровные, и для достижения их горизонтальности наносится толстый слой штукатурки.

Для оштукатуривания цоколя дома и его стен снаружи используют металлическую сетку. Она крепится к стене дюбелями, должна быть хорошо натянута, не провисать.

Инструкция

Чтобы получить качественное покрытие, важно применить правильную технологию, выдержать сроки и последовательность процесса. Приведем алгоритм работы, как штукатурить деревянные поверхности:

  1. Заделываем впадины, щели и неровности. Это важно для того, чтобы предупредить возможность проникновения влаги к деревянной конструкции. Для этого используем минеральную вату, паклю, мох или монтажную пену.
  2. Набиваем дранку — деревянные рейки, делаем два слоя, каждый под углом 450, получая в результате ромбическую сетку. Вместо дранки применяют армирующую капроновую сетку, если выполняется штукатурка деревянного дома внутри, а для наружных работ сетка должна быть металлическая.
  3. Устанавливаем маяки. Это необходимо для визуальной оценки ровности покрытия. Их устанавливают так, чтобы получить слой 2 см толщиной. Размер считаем от верхнего слоя дранки. Проверку правильности установки проверяем уровнем.
  4. Делаем первый слой — обрызг. Обрызгиваем стену жидким штукатурным раствором, содержащим клей ПВА (0,2л/10л). Покрывают все дефекты деревянной поверхности, выравнивают правилом, оставляя толщину слоя 1 см.
  5. Грунтуем поверхность, не дожидаясь высыхания предыдущего слоя. Поверхность делают гладкой, выравнивая все неровности. Толщина слоя – 0,7 см.
  6. Далее наносим финишный штукатурный слой, который может быть отделочным. Современные декоративные штукатурки могут имитировать различные поверхности в виде камня, дерева и прочих.

Просушивание оштукатуренных поверхностей

Самый лучший эффект дает естественная сушка. Это особенно важно в первые три дня после завершения оштукатуривания. Ускорение процесса приводит к неравномерному высыханию слоев – верхний слой высыхает, а нижний еще влажный. Это ведет к появлению трещин на штукатурке.

Процесс ускорения сушки можно начинать на 4-5 день. Для этого используют дополнительный нагрев помещения, обеспечивают проветривание. Повышают температуру внутри комнат установкой тепловой пушки, нагревательных приборов.

Наружные оштукатуренные поверхности требуют особого внимания. На них воздействуют атмосферные осадки, солнечный нагрев и ветер. Для защиты от этих факторов применяют защитную пленку, укрывая ею фасады.

Особенности оштукатуривания дерева снаружи дома

Прежде, чем определить, как оштукатурить наружные стены, нужно учесть некоторые особенности этого процесса. Основные операции выполняются, как и для внутренних работ, но следует уточнить некоторые особенности:

  • наружные стены должны быть оштукатурены после выполнения внутренних отделочных работ;
  • при многослойной штукатурке наружных стен в раствор для первого слоя добавляют гипс, чтобы ускорить высыхание;
  • гашеная известь в составе штукатурки служит антисептиком против грибков и насекомых;
  • штукатурные растворы для наружных работ не должны содержать глину;
  • если добавить лак в состав финишного слоя, получим глянцевую поверхность.

Для финишной штукатурки фасадов используют более эластичный состав. Он служит для шумо-, гидро- и теплоизоляции деревянной поверхности. Для придания наружной поверхности дома красивого презентабельного вида используют такие виды штукатурки, как акриловая, силикатная и силиконовая.

Советы и рекомендации

Если вы выполняете штукатурные работы впервые, полезно прислушаться к советам и рекомендациям профессионалов.

Если возникает вопрос, чем штукатурить стены внутри помещения, нужно учитывать микроклимат в нем. Гипсовые штукатурки не подходят для ванных комнат и санузлов, здесь лучше применить цементный раствор с добавлением пластификаторов.

Выполняя штукатурку фасадов, выбирают для этого сухой солнечный, не жаркий день. При низкой температуре и высокой влажности в комнатах штукатурка будет плохо скрепляться с деревянными стенами. Предварительно помещение прогревают и просушивают.

В настоящее время выпускают различные готовые смеси для отделочных работ. В них присутствуют все необходимые компоненты для получения качественного покрытия. По возможности используйте такой состав, предварительно уточнив, можно ли применять его для дерева.

Для дранки используют деревянные рейки толщиной 4-5 мм. Рейки соседних рядов располагают под прямым углом друг к другу, а по отношению к полу – под углом 450. В итоге получим ромбы со стороной в 5 см.

Оштукатуривание деревянных стен является одним из способов их защиты от атмосферного влияния и механического воздействия. Немаловажную роль играет штукатурка в декоративной отделке поверхности. С ее помощью можно имитировать покрытия разного вида и оттенков. Все эти качества делают штукатурку популярным вариантом отделки.

Инструкционно-технологическая карта «Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание»

ИНСТРУКЦИОННО ТЕХНОЛОГИЧЕСКА КАРТА «Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание»

Осмотреть подготавливаемую поверхность, сравнить с эталоном и наметить план предстоящей работы.

2

Организация рабочего места для подготовки кирпичных поверхностей под оштукатуривание

Подобрать необходимый инструмент, проверить его пригодность к использованию в данной работе. Организовать рабочее место в соответствии с требованиями безопасных условий труда.

3

Сортировка материала

Дрань отсортировать на постыльную (для набивки нижних, постыльных рядов) и выходную ( для набивки верхних, выходных рядов) Для нижних постыльных рядов используем кривую и узкую дрань толщиной не менее 3мм.

4

Набивка драни

Набивку драни начинаем с низа стен. Дойдя до верха переходим на потолок. Ряды постильной и выходной драни распологают под углом 90̊ один к другому, а по отношению к полу по углом 45̊ . Между дранницами постильного и выходного рядов, необходимо выдерживать расстояние 45мм, чтобы образовались ячейки 45×45мм.

5

Набивка постильной драни

Набиваем по высоте один два ряда постильной драни на стенах и полностью на потолках

Набивка выходной драни

Сначала каждую выходную драницу полностью прибиваем двумя гвоздями только по концам. Один из гвоздей прибиваем прямо, а второй – с натяжкой под углом 45̊, направляем при этом острие гвоздя в сторону конца драни. Этим гвоздем дранница туго натягивается. Затем вбиваем промежуточные гвозди: на стенах через две простильные дранницы в третью, а на потолке через одну. Концы выходной драни надо обязательно прибивать.

Во время работы штукатурные гвозди насыпают в левый карман спецодежды и берут из него сразу по несколько штук, зажимая их тремя пальцами.

6

Увлажнение поверхности

Смочить кисть в емкости с водой. Увлажнение производим кистью способом обрызга.

В. Подготовка поверхностей под штукатурку 8. Камень, дерево, …

Общие требования. Одним из важнейших факторов, определяющих качество штукатурки, является ее прочная адгезия к поверхности, на которую она наносится. При недостаточной адгезии штукатурка отслаивается от поверхности, а затем исчезает. Для обеспечения хорошей адгезии раствора к поверхности его готовят, т. Е. Придают шероховатость, очищают от пыли и других загрязнений.

Перед подготовкой поверхности проверьте вертикальность и горизонтальность конструкции, а также прочность их установки. Если в процессе проверки выясняется, что отклонения превышают нормы, указанные в СНиП III-21-73, устраните дефекты. Допустимые отклонения углов кладки от вертикали к этажу кирпичных стен должны быть не более 10 мм, а на всю высоту здания — не более 30 мм. Неровности на вертикальных поверхностях, предназначенных для оштукатуривания, допускаются для кирпичных стен до 10 мм.Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены допускается до 20 мм. Для бетонных и железобетонных поверхностей отклонения от горизонтали допустимы на длине 1 м до 5 мм, а по всей плоскости не более 10 мм. Для деревянных стен каркасных зданий допускаются отклонения во все стороны не более 10 мм, для щитовых панелей 5 мм. Для дощатых перегородок и стен допускаются отклонения на 1 м высоты не более 3 мм, а по длине — не более 10 мм.

После подготовки горизонтальных поверхностей (перекрытий, балок) установленные для этих работ подмости не снимаются; Их используют в дальнейшем при оштукатуривании. Полы на строительных лесах и полы под ними подметаются, чтобы раствор, падающий в процессе штукатурки, не загрязнялся и его можно было снова использовать без просеивания.

Камень, кирпич, бетон, шлакобетон, дерево, соломит, тростник, глиняные поверхности подготавливают к оштукатуриванию разными способами. Сложность подготовки поверхности зависит от степени ее твердости.Гипс, шлакобетон, кирпичные поверхности обрабатывать проще всего, а бетон — очень сложно.

Каменные поверхности . Стены из бутового камня готовят следующим образом. Швы кладки, если они заполнены гладким раствором, выбираются на глубину не менее 15 мм, а поверхности кладки очищаются стальными щетками.

Если в процессе укладки в швы вставляются кусочки проволоки, производится плетение проволоки, чтобы штукатурка лучше сцеплялась с основанием.Если в петли кладки заделывают деревянные петли (пробки) толщиной 15 мм, длиной 100-150 мм, в эти петли вбивают гвозди, а также плетут проволоку. Вместо проволоки можно прикрепить сетку с отверстиями любого сечения.

Кирпичные стены , загнутые в пустырь и имеющие достаточную шероховатость, перед штукатуркой очищаются металлической щеткой и поливаются водой. Если швы кирпичной кладки полностью заполнены раствором, их выбирают на глубину не менее 10 мм.

Шлакобетонные поверхности плохо сцепляются со штукатуркой, поэтому при изготовлении шлакобетонных изделий на их поверхности делают бороздки. При оштукатуривании получают раствор, прочно удерживающий штукатурный слой.

Если на поверхности нет борозд, поверхность очищается стальной щеткой, вырезается топором или зубилом, а в зазубренных и очищенных поверхностях просверливаются отверстия — гнезда глубиной 20 мм и диаметром 10 мм. -12 мм. Гнезда размещают на расстоянии 50-70 мм друг от друга в шахматном порядке.В этих отверстиях удерживается раствор, и штукатурка хорошо держится на поверхности.

Перегородки из гипсовых или гипсобетонных плит зачищаются стальными щетками. Перегородки, которые больше года не оштукатуривали, вырезают, обрабатывают стальными щетками, затем очищают от пыли и кусочков гипса и промывают водой. Масла, краски, смолы и другие подобные материалы удаляются с поверхности, так как даже при небольших остатках этих материалов на штукатурке появляются пятна.

Для обработки каменных, кирпичных и бетонных поверхностей применяют ручной и электрический инструмент. Например, электрические (рис. 15) и пневматические отбойные молотки служат в качестве насечек и протяжных швов. Для повышения производительности во втулку или шестерню вставляют электрический молоток. Пневматические и электрические инструменты, такие как электрические шлифовальные машины и электродрели, используются для очистки поверхностей от неровностей, провисаний, выступов. Для этого в патрон электродрели вместо дрели закрепите диск стальными щетками.Удачно выполнит эту работу и затирочный станок, к которому вместо терки прикрепляют стальную щетку.

Работать с соответствующей инструкцией разрешается работа с электрифицированным инструментом.


Рис. 15. Электрический отбойный молоток: 1 — рукоятка, 2 — выключатель, 3 — шестерня, 4 — корпус, 5 — электрический провод

Большие поверхности очищаются пескоструйным аппаратом (рис. 16), который работает как следует. Сухой просеянный песок средней крупности (1-3 мм) через бункер 1 насыпают в цилиндр 2 аппарата.Для пескоструйной машины нельзя использовать мокрый песок, так как образуются пробки, которые блокируют шланги. Под давлением сжатого воздуха песок из конической части 3 цилиндра подается в сопло 4, а оттуда — в резиновый шланг, на конце которого расположен мундштук-сопло с двумя трубками. В одну из трубок подводится шланг для подачи песка, в другую — сжатый воздух от компрессора. Песок захватывается струей сжатого воздуха и с силой выбрасывается из сопла на поверхность.Струя песка, направленная под углом к ​​поверхности, ударяет по ней и очищает пыль, грязь, краску, смолу и в то же время придает шероховатость.


Рис. 16. Пескоструйный агрегат: 1 — загрузочная воронка, 2 — цилиндр, 3 — коническая часть, 4 — сопло

Во время работы пескоструйщик должен носить тканевый чехол с респиратором и защитными очками на голове. . Место работы охраняют.

Деревянные поверхности . При подготовке поверхностей доски шириной более 10 см они протыкают и вклиниваются в отверстия, образуя щели шириной 5-12 мм.Более широкие доски использовать нельзя, так как они коробятся. Для получения шероховатых поверхностей на доски набивают набивку (рис. 17, а). Для уменьшения теплопроводности и звукоизоляции деревянных перегородок, стен и потолка их кладут на циновку, вретище, войлок, прежде чем набивать рывком. С этими материалами раствор хорошо сцепляется, доски меньше промокают и не коробятся, что в значительной степени предохраняет штукатурку от растрескивания.

Войлок предварительно антисептик с 3% раствором фторида натрия, а затем высушен.Подготовленный материал прикладывают к стене так, чтобы один конец касался пола, и прибивают гвоздями ко дну, затем расправляют и натягивают к верху, чтобы не было складок, а по краю тоже прибивают. Панели из тонких материалов (мат, мешковина) накладывают внахлест, толстый стык и прибивают. Гвозди забивают только половину своей длины, а оставшуюся половину загибают.

Слегка войлочный, легко рвущийся войлок предварительно наматывают на круглый деревянный стержень или металлическую трубу.При забивании гвоздь рулон фетра закатывается вверх, прижимаясь к поверхности. Вместе работать удобнее: один материал катит и тянет, другой гвоздями.

Мягкий фетр, закрытый стекломат. Если этого не сделать, зазоры между поверхностью и выходным отверстием будут заполнены войлоком, что еще больше ухудшит сцепление с сопротивлением. Кроме того, прижатый к нему войлок выдавливается из ячеек в виде подушечек, на которые легко прижимается гипс.

Дран — это кусок и щит. Штучный дран применяют при незначительных объемах работы.

В зависимости от метода изготовления транец щипается и распиливается. Пинч-дран бывает обыкновенным, селективным и фанерным. Ширина драни обыкновенной 12-30, толщина 2-5 мм; ширина отборных драни 15-25, толщина 3-4 мм; ширина шпоновых драни 14-30, толщина 2-5 мм. Пиломатериалы производятся из древесных отходов. Такой натяг хуже щепотки, потому что у нее есть сдвиговые годичные слои.Ширина шины 25-40, толщина 5-7 мм. Длина всех видов резки 1000-2500 мм. Дран должен быть многослойным. В грунте не должно быть гнили, плесени, коротких стоков. Расфасован в пачки по 50-100 шт.

Перед началом набивки или плетения щитов сорта драна сортируют на простиль (для набивки нижних прогестовых рядов) и на выход (для набивки верхних, выходных рядов). Для нижних рядов простила используйте изгиб и узкую прорезь толщиной не менее 3 мм.Между выпускным отверстием и поверхностью образуются пустоты, под которые нанесенный раствор опускается и прочно прилегает к заполненной выпускной пыли (рис. 17, б, в). При более тонком растворе драни сцепления с поверхностью недостаточно. Для выходного ряда выбирается прямой ровный, толстый (не более 5 мм) пропил шириной 15–20 мм, так как пропил 10 мм уже колется при вбивании в него гвоздей, а он шире 20 мм.


Рис. 17. Подготовка деревянных поверхностей: а, б — набивной дран, в — дран с гипсом, г — набивка драни, г — гвоздь; 1 — фирменный дран, 2 — выход сухой, 3 — зазор между выходным бруском и поверхностью, 4 — штукатурка

Если все стены, перегородки и потолки деревянные, то набивку начинают снизу стены.Дойдя до верха, подойдите к набивке на потолке. Ряды комнатного и выходного фрагментов расположены под углом 90 ° друг к другу, а по отношению к полу — под углом 45 °. Расположение лезвия под углом 45 ° по отношению к доскам дополнительно скрепляет их и придает жесткость. Согласно СНиП необходимо выдерживать расстояние 45 мм между бельевым и разгрузочным рядами для формирования ячеек в свету 45 х 45 мм.

При набивке дранче наживка только посередине одним монтажным гвоздем или по краям двумя гвоздями.Они убивают их легко, чтобы у них оставался только дран.

Заполнив один-два ряда просторных трещин по высоте на стенах и полностью на потолках, приступают к укладке заключительных трещин. Сначала каждый выходной дранит полностью прибивается двумя гвоздями только на концах. Один из гвоздей забивают прямо, а второй с натяжкой под углом 45 °, направляя кончик гвоздя в сторону конца копания. Этот ноготь плотно тянется. Затем забивают промежуточные гвозди: на стенах через два простыльных водостока в третий, а на перекрытиях — через один.

Торцы штабелируемых водостоков не стыкуются, а с зазором 2-3 мм. Стыковое соединение без зазора при намокании вызывает коробление концов раскола и набухание, что приводит к разрыву штукатурки.

На потолке набивают так же, как и на стенах. Сначала весь потолок заливается драном комнаты, а потом уже вывод. Выходная тяга размещается возле гостиной под углом 90 °.

При набивке драни на дно стеновые приклады кладут на пол или кладут у стены.Когда дран прибивается на уровне груди, пучок стоков помещают в подставку (рис. 17, г), которую рекомендуется использовать при набивании драни на потолке.

Драника прижат к поверхности левой рукой, в которой пальцы зажаты ногтями. Приставив гвоздь к челюстям, по нему наносят легкий удар молотком, чтобы удержать гвоздь. Затем убирают руку и наносят более сильный удар по ногтю и полностью его забивают. Набивая выходной дран, последовательно снимайте с табуретки гвозди и используйте их снова.Концы выходной расщепления необходимо обязательно прибить, так как при увлажнении они покоробятся и оторвут штукатурку.

Во время работы штукатурные гвозди засыпают в левый карман спецодежды и извлекают из него сразу по нескольку штук, зажимая их тремя пальцами (рис. 17, д).

Забивать гвозди нужно быстро, с двух ударов, вставляя их только в центр губки.

Датские щиты изготавливаются на верстаке-шаблоне (рис.18). Верстак-шаблон 5 представляет собой стол шириной 0,7 и длиной 3,2 м. По краям верстака прибивают бобышки квадратного сечения, между которыми укладывают концы водостоков, уложенных под углом 90 °. На краю верстака в месте пересечения водостоков — отверстия диаметром 30 мм.


Рис. 18. Изготовление решетчатых досок по методике П.А. Величко: 1 — верстак для резки драни, 2 — места для хранения гвоздей, инструмента и короткого отреза, 3 — готовые дренажные доски, 4 — сортированный дран, 5 — верстак-шаблон

Доски 3 изготовлены из обыкновенного драни, рассортированного на простиль и выход.Часть пропила разрезают на кусочки, которые укладывают на углы щитков.

На верстаке сначала ряд простил, потом отпуск. Слегка натянутые гипсовые гвозди так, чтобы их концы выходили наружу на 4-5 мм. Гвозди отбойный молоток конструкции П. А. Величко (рис. 19). Ударник 4 молотка можно регулировать и забивать гвозди на нужную глубину. Гвозди забивают через одно или два пересечения водостоков.

Щиты готовятся двумя рабочими, которые находятся по обе стороны верстака.Изготовленный щит снимается, сжимается до 1–1,2 м и укладывается штабелями.

Доски прибивают к вертикальной поверхности так, чтобы стоки были направлены под углом 45 ° к полу. Если перегородки устанавливаются с уклоном, то щитки следует ставить прямо, т.е. водостоки должны быть направлены вертикально.

Щиты прибиты в этой последовательности. К поверхности прикрепляют предварительно растянутый щит и прибивают, ают те гвозди, которые в него забили при сборке.Сдельно или щиты крепятся гипсовыми гвоздями длиной 25, 30 или 40 мм. Щиты крепятся к вертикальным поверхностям через два пересечения водостоков, к горизонтальным поверхностям — через одно пересечение. Дополнительно прибиваются неукрепленные концы водостоков.

Поверхности из волокна, тростника и соломита . Доски из фибры, тростника и соломы имеют шероховатую поверхность, прочно прилегающую к штукатурке. Каркас между плитами (столбами, столбами, балками) подготавливается к оштукатуриванию: заполняется драном, либо забиваются гвозди и оплетаются проволокой или стягиваются сеткой.Проволока и сетка должны перекрывать шов между стойками и плитами на 40-50 мм. Во избежание коробления и коробления концы вставленных драни не должны находиться на пластинах более 10-20 мм.


Рис. 19. Молотковая конструкция П.А. Величко: 1 — ручка, 2 — ящик для гвоздей, 3 — воронка для гвоздей, 4 — ударник

Для плетения проволоки, гвозди длиной 75-80 мм через 40- В стойки забиваются 70 мм. Под сетку кладут натянутые или ивовые прутья и скрепляют гвоздями, чтобы сетка не упала близко к дереву.В местах, где будет толстая штукатурка (более 25 мм), тяги и карнизы забейте гвоздями и оплетите их проволокой или укрепите металлической сеткой.

Гвозди вбиваются в поверхность так, чтобы их шляпки вошли в штукатурку на глубину 15-20 мм. Это предохраняет штукатурку от ржавчины. Гвозди забивают, располагая их в квадратном или шахматном порядке на расстоянии 100 мм друг от друга; они должны быть вдвое длиннее толщины штукатурки.

Гвозди не должны проходить сквозь стенки пилы.Гвозди перебиваются мягкой проволокой толщиной 1,5-2 мм. Для удобства проволока предварительно наматывается в клубок. Во время работы мяч держится левой рукой, а правая натягивается проволокой и 1-2 раза обвивается вокруг гвоздей вокруг шляпки.

.

Что нужно знать о подготовке стен к штукатурке

Штукатурка — это этап строительства, который в большинстве случаев необходим для качественной отделки стен. Помимо выравнивания, штукатурка также укрепляет поверхность. А насколько плотно прилипнет к ним сам раствор, зависит от того, насколько тщательно он был проведен. Подготовка стен под декоративную штукатурку.

Допустимая толщина штукатурки

Несмотря на то, что качественный раствор после замораживания представляет собой достаточно прочный материал, его нельзя наносить на стену толстым слоем, так как он не будет прилипать к поверхности.Строительные нормы и правила определяют, какой толщины должен быть штукатурный слой на стене при отклонении от вертикальной плоскости. Требования следующие: Инструмент для штукатурки стен.

  • если отклонение поверхности до 1,5 см к высоте помещения или не более 0,3 см на метр высоты, то толщина слоя из обыкновенного раствора не может быть больше 1,2 см;
  • толщина улучшенного раствора при нанесении на неровную стену может быть не более 1.5 см, если кривизна стены по вертикали не превышает 1 см на высоту помещения или 2 мм на каждый ее метр;
  • Качественные смеси
  • можно использовать для прогиба стен до 0,5 см (по высоте помещения) и 1 мм (на каждый метр), при толщине слоя не более 2 см.

Следует отметить, что при большой кривизне поверхностей придется принимать меры по их предварительному выравниванию. Этот процесс можно осуществить, нанеся несколько слоев цементно-песчаного раствора, однако его расход значительно возрастет.Вернуться к содержанию

Усиление гипсовой арматуры

Кроме того, для выравнивания стены понадобится и армирующая сетка, которая улучшит сцепление раствора с поверхностью. Для этого можно использовать пластину или другую металлическую сетку с ячейками размером 1 х 1 см. Подготовка деревянных поверхностей к штукатурке. К поверхности из кирпича такая арматура крепится гвоздями, которые можно забивать в швы. Этот способ крепления менее трудоемок и дороже, чем фиксация сетки дюбель-гвоздями, вкручиваемых в кладку.Гвозди следует забивать с некоторым отклонением от плоскости, перпендикулярной стене. На бетонных стенах решетка крепится к выпускам клапана. В противном случае он прикручивается к плоскости бетона дюбелем-гвоздем. Сама сетка опрыскивается цементным молочком. Он создает на проволоке пленку, через которую впоследствии не будет появляться ржавчина, а сцепление сетки с раствором будет лучше. Металлическая сетка применяется не только для выравнивания стен, ее следует применять и тогда, когда слой штукатурки может быть более 4 см.Вернуться к содержанию

Как подготовить стену

Однако перед тем, как натереть поверхность, необходимо удалить дефекты: трещины, глубокие впадины и т. Д. Перед заделкой некоторых трещин нужно убедиться, что они не увеличиваются. Для этого между противоположными сторонами щелей в стене устанавливаются маяки из гипса, раствора или бумаги, за которыми в течение определенного периода ведется наблюдение. Если маяки сломались, то необходимо отремонтировать стену или ее основание, устранив причину трещины.Если на показателях нет изменений, трещины срезаны рубцом. Они должны выглядеть как расширяющиеся канавки, чтобы их можно было как можно глубже врезать в канавки. Перед заделкой большие отверстия обрабатываются грунтовкой. Подготовка к штукатурке: швов и нанесение грунтовки. Со стен удаляются грязь, следы старой краски, пыль. Поверхности можно обработать раствором HCl (3%), после чего остатки примесей и кислот смываются водой.Также существует способ очистки стенок от жировых прослоек, в котором их впитывает жирная глина. Оштукатуренная толстым слоем, хорошо взаимодействует с отложениями. После высыхания глина удаляется. Возможно, для качественного удаления жира придется повторно наносить глину. Надо сказать, что жирные пятна на стенах не всегда исчезают. Они могут проникать настолько глубоко, что со временем проникают сквозь штукатурку и даже сквозь отделку. Чтобы предвидеть подобный результат, лучше всего «жирный» фрагмент вырезать перфоратором на необходимую глубину, а затем раствор заделать раствором.Перед установкой решетки стена пропитывается грунтовкой. Итак, для предварительной очистки стен под последующую штукатурку необходимо подготовить:

  • перфоратор;
  • алый или резец;
  • молоток;
  • шпатель;
  • Щетка стальная
  • ;
  • емкость с 3% раствором соляной кислоты;
  • кисть или валик;
  • емкость с водой;
  • грунтовка;
  • Цемент
  • для приготовления цементного молока.

Вернуться к содержанию Установка маяка Крепления для маяков под штукатурку. Выравнивание плоскости стен под последующую штукатурку сегодня невозможно представить без маяковых профилей. Установив их, даже средней рукой мастер сможет выполнить качественную работу. При использовании маяков больше хлопот связано не столько с растяжением раствора по стене, сколько с их правильной установкой. Эта процедура не требует физических усилий, а требует лишь терпения и аккуратности.Перед установкой маяков строится самолет. Для этого по углам стены вертикально натягивают 2 шнура. Их вертикальность проверяют по отвесу. Шнуры крепятся на саморезы, вкрученные в забитые в стену дюбеля. Профили крепятся к поверхности гипсом. Между ними протянуты горизонтальные нити, которые станут ориентиром для других маяков. Расстояние между профилями должно быть несколько меньше длины правила выравнивания раствора.Вернуться к содержанию Как подготовить гладкие стены Даже если стены не нуждаются в предварительном выравнивании и армировании, по ним также проводится подготовка к оштукатуриванию. Кладка из пористых элементов (например, шлакоблока) лучше других поверхностей сцепляется с раствором, но даже она требует некоторых подготовительных процедур. Схема затирки швов: а — круглая, б — помазание. В первую очередь в ней нарезаются швы (при откосе на глубину до 1 см удаляется раствор между кирпичами).Затем удалите загрязнения и нанесите грунтовку. Сложнее оштукатурить бетонные поверхности и стены, выложенные из гладкого кирпича или блоков. Чтобы подготовить их к оштукатуриванию, нужно сделать ряд надрезов, направленных в разные стороны. Пазы в стенах проделываются перфоратором, топором, стамеской или стамеской. На кирпичах вырезаются короткие заусенцы, причем на бетоне длина каждой выемки должна быть не менее 5 см, а глубина — менее 0,5 см. Еще раз стоит упомянуть о необходимости удаления с поверхностей красочного слоя, который либо срезают, либо нагревают строительным феном и снятым шпателем.Худший контакт с штукатуркой — это самолет, покрытый масляной краской. И все же иногда полностью снять его со стены не удается. В этом случае на окрашенном участке делается максимум насечек, а сама поверхность обрабатывается контактом с бетоном. Вернуться к содержанию

Подготовка деревянных и глиняных поверхностей

Штукатурка выполняется не только на бетонные или кирпичные стены. Раствор покрывает глиняные и деревянные поверхности. Подготовка деревянных стен к штукатурке осуществляется с помощью арматурной сетки, битумной черепицы.Из деревянных реек, каждая из которых имеет длину 1-2 м, делают 2-х слойную обрешетку. Первый слой заполнен проституцией. Для него используются рейки толщиной не менее 3 мм. Их прибивают к стене тонкими шпильками длиной до 4 см. Шаг стержней около 5 см. Рейки расположены под углом 450. Вбивать гвозди в рейки самой головкой не нужно, после вытягивания следующего слоя они вытягиваются. Схема оштукатуривания стен: 1 — набивка раствора на сокол, 2 — нанесение раствора на стену, 3 — выравнивание сокола, 4 — выравнивание полукрюком, 5 — заливка штукатурки.Верхняя (выходная) черепица состоит из гладких реек шириной 1,5-2 см. Он крепится перпендикулярно элементам предыдущего слоя. Сначала по краям прибивают рейки. Гвозди забиваются под углом. Их острие направлено к концам. Таким образом осуществляется правильное натяжение рельсов. Остальные гвозди можно вбить через 2 протезных стержня и перпендикулярно стене. Перед тем, как забивать гвоздь, черепицу следует пропитать, чтобы она не раскололась при установке. Между торцами планок нужно оставлять зазор, чтобы они, изменяясь по размеру при изменении влажности, не вызывали трещин в штукатурке.Аналогичным образом готовятся глиняные поверхности, но их предварительно нужно очистить от побелки или другого покрытия. Следует отметить, что глина плохо сочетается с песчано-цементной штукатуркой, поэтому обрешетку необходимо плотно прикрепить к основанию. Вместо решетки из битумной черепицы лучше прикрепить к стене металлическую сетку. Для его установки необходимо использовать гвозди длиной 8-10 см. Их не забивают до конца: остальное загибают, чтобы гвоздь лучше прижимал арматуру к стене. Вместо армирующей сетки можно использовать проволоку, которая протягивается между забитыми гвоздями и оборачивается вокруг шляп.В этом случае застежка смещается с шагом 50 см. Вернуться к содержанию

Как подготовить внешние углы

Особое внимание при подготовке к оштукатуриванию следует уделить внешним углам стен. Это самые проблемные области, которые необходимо усилить. Их обшивают профилем или армирующей решеткой. Чтобы углы украсить равномерно, перед их штукатуркой необходимо прибить деревянную полосу шириной 10 см к стене перпендикулярно обрабатываемой поверхности.На нем будет основываться правило при разравнивании раствора, поэтому выступающая часть полосы должна находиться в одной плоскости с профилями маяка. После оштукатуривания стены планку снимают и закрепляют на обработанной плоскости. Теперь он служит ориентиром для чистовой обработки примыкающей поверхности.

Комментарии

Комментарии

.

Методы и процесс покраски на разных поверхностях

Покраска на поверхности не одинакова для всех типов поверхностей. До и после покраски следует соблюдать некоторые меры предосторожности. Обсуждаются методы и процесс покраски на различных поверхностях.

Способы и процесс окраски различных поверхностей
  • Новые работы по дереву
  • Перекраска старой деревянной поверхности
  • Новые поверхности из железа и стали
  • Перекраска старых стальных и металлических поверхностей
  • Поверхность оцинкованная
  • Металлы
  • Оштукатуренные поверхности

Роспись по новой деревянной работе

Ниже приведены этапы покраски новых деревянных поверхностей:

  1. Подготовка поверхности
  2. Узлование
  3. Грунтовка
  4. Остановка
  5. Под покрытием
  6. Чистовая
1. Подготовка поверхности деревянных работ

Поверхность должна быть хорошо очищена, без пыли, пятен, жирных частиц и т. Д. Гвозди, используемые при работе с деревом, следует забивать на глубину до 3 мм ниже поверхности. Древесина в деревянных изделиях должна быть хорошо выдержанной и не должна содержать более 15% влаги. Поверхность должна быть сухой.

2. Узловое

Сучки, присутствующие в древесине, могут выделять смолу из древесины. Таким образом, узелки погибают или покрываются этим процессом завязывания узлов.Завязать узлы можно двумя способами:

1. В этом первом методе на поверхность наносятся два слоя раствора. Первый слой состоит из 15 г красного свинца, 2 л воды и 225 г клея.

После добавления этих трех смесь нагревают, наносят и оставляют на 10 минут. Затем наносится второй слой, состоящий из красного свинца, растертого в кипяченом льняном масле и разбавленного скипидарным маслом.

2. В этом методе на поверхность наносится слой горячей извести и оставляется на 24 часа.После этого слой снимается с поверхности.

3. Грунтование новой деревянной поверхности

Грунтовка — это не что иное, как нанесение грунтовки или первого слоя на поверхность. В этом случае поверхность выравнивается наждачной бумагой, а затем наносится первый слой краски, чтобы заполнить все поры на поверхности. Ингредиенты, используемые для этого грунтовочного покрытия, такие же, как и для последующих слоев, но количество или соотношение состава могут варьироваться.

4. Остановка

После заполнения всех пор деревянной поверхности грунтовкой пора заделать отверстия от гвоздей, вмятины, трещины и т. Д.В качестве заливочного материала используется шпатлевка. Когда шпатлевка высохнет, то всю поверхность натирают стеклобумагой или пемзой. Этот процесс протирания засеянной деревянной поверхности называется остановкой.

5. Под покрытием новой деревянной поверхности

В целом, для качественных работ наносится 4 слоя красок (грунтовка + под покрытия + финиш). Для низкокачественных работ можно нанести от 2 до 3 слоев. Таким образом, нижнее покрытие — это не что иное, как второй и третий слои качественных работ, которые обеспечивают тот же вид или оттенок, что и финишное покрытие.Для достижения лучших результатов на нанесение каждого слоя следует выделять достаточно времени.

6. Отделка новой деревянной поверхности

Отделка — это последний слой, наносимый на поверхность, который обычно наносится на нижние покрытия. Наносить нужно равномерно и плавно. Он определяет весь окончательный вид поверхности, поэтому для достижения лучших результатов требуются квалифицированные специалисты.

Перекраска старой деревянной поверхности

Старые деревянные изделия можно перекрасить, но предыдущие покрасочные работы следует удалить.Удаление более важно, что может быть выполнено разными способами:

  1. Приготовить раствор 1 кг каустической соды в 5 литрах воды и нанести на старую окрашенную поверхность. Когда этот раствор наносится на поверхность, старая краска растворяется и легко удаляется.
  2. Другой способ — приготовить горячий раствор, состоящий из мягкого мыла, поташа и негашеной извести в соотношении 1: 2: 1. Этот раствор наносят на старую поверхность и промывают горячей водой.
  3. Готовят смесь стиральной соды и негашеной извести 1: 1, наносят на старую краску и затем промывают водой.

После применения любого из трех методов, описанных выше, поверхность готова к свежей окраске. Перед этим поверхность натирают пемзой или стеклобумагой, а затем наносят 2-3 слоя красок.

Покраска новых поверхностей из железа и стали

Окраска железных и стальных поверхностей препятствует образованию ржавчины из-за погодных условий. Перед покраской поверхность необходимо очистить. Если есть ржавчина или окалина, ее следует стереть стальными щетками и т. Д.пятна на поверхности можно смыть бензолом или известковой водой.

Перед нанесением грунтовки поверхность должна быть обработана фосфорной кислотой для улучшения адгезии. Теперь наносится грунтовка, состоящая из 3 кг красного свинца на 1 литр кипяченого льняного масла. Это следует наносить кистью.

После этого наносятся два или более нижних слоя, состоящих из 3 кг красного свинца в 5 литрах кипяченого льняного масла. После высыхания наносится гладкий финишный слой желаемой краски.

Перекраска старых стальных и железных поверхностей

Перекраска стальных и железных поверхностей такая же, как и новых поверхностей, но очистка старой краски является наиболее важной. Кислородно-ацетиленовым пламенем выжигают поверхность краски, а затем ее удаляют кистями.

Покраска поверхности оцинкованного железа

В целом, поверхность оцинкованного железа не имеет клейкости с краской. Так что без специальных действий нанести на него краску сложно.Эта специальная обработка может заключаться в нанесении на поверхность различных растворов.

Растворы представляют собой 40 граммов ацетата меди в одном литре воды или по 13 граммов хлорида меди, нитрата меди, соляной кислоты и хлорида аммония в 1 литре воды. Любой из этих двух растворов смешивают в глиняной посуде и наносят на поверхность. Когда поверхность становится черной, то после высыхания наносится грунтовка, наносится финишный слой.

Окраска оштукатуренных поверхностей

Окраска недавно оштукатуренных поверхностей затруднена из-за содержания влаги в штукатурном материале.Теплота гидратации цемента также вызывает серьезные проблемы с красками, особенно краски на масляной основе, а темперы подвержены щелочному воздействию.

Чтобы решить эту проблему, в грунтовке используется грунтовка, устойчивая к щелочам. Оштукатуренная поверхность содержит поры, и всякий раз, когда краска наносится, жидкость из краски впитывается этими порами, что называется отсосом. Всасывание поверхности зависит от типа краски, состава грунтовочного покрытия и т. Д. Всасывание должно быть равномерным по всей поверхности.

S0, подготовка поверхности зависит от типа краски, нанесенной на поверхность. Для различных красок на поверхности применяются разные типы предварительной обработки, которые описаны в таблице ниже.

Тип краски Подготовка поверхности
Краска масляная Слой тонкой грунтовки или грунтовки
Краска эмульсионная Слой краски, разбавленной водой
Темпа сухая Та же темпера, разбавленная водой
Темпа ограниченная по размеру Покрытие из прозрачной пленки
Цементная краска и известковая краска Просто смочите поверхность перед нанесением.

Подробнее:

Различные типы красок и их применение в строительстве

Пескоструйная обработка для подготовки поверхности окраски

.

Как штукатурить — подсказки и советы

Как добиться наилучших результатов при использовании штукатурки Thistle

В British Gypsum мы уверены, что наша продукция обеспечит вам и вашим клиентам идеальные впечатления от штукатурки. Чтобы помочь вам достичь этого, следуйте этому руководству, чтобы получить советы и подсказки о том, как добиться желаемого результата и максимально использовать наши продукты.


Ознакомьтесь с нашим ассортиментом специально подобранных видео-видео для получения инструкций по нанесению продуктов British Gypsum, таких как ThistlePro Magnetic plaster — интерактивное превращение любой стены или Gyproc Habito — наш самый прочный и долговечный гипсокартон.

1. Вам понадобится:


Двухслойная штукатурка:
Скимминг:
  • Бусины для штукатурки сплошные

  • Защищено от погодных условий, без риска замерзания
  • Достаточно прочный, жесткий и устойчивый
  • В чистом виде, без пыли, средств для разблокировки ставен и т. Д.
  • Достаточно сухой
  • Без высолов

Предварительная обработка поверхности

Для получения дополнительной информации см. Руководство по выбору ThistlePro или Руководство по выбору Thistle Essential.


  • Все смесительное оборудование необходимо очистить перед использованием для предотвращения загрязнения.
  • Налейте необходимое количество воды в емкость для смешивания (подробности см. В таблице выбора). Добавляйте только чистую воду и не используйте никаких добавок.
  • Добавьте штукатурку в воду и перемешайте вручную или с помощью медленной механической мешалки с большим крутящим моментом.
  • Пластыри с чертополохом необходимо перемешать до однородной кремообразной консистенции. После диспергирования комков продолжать перемешивание не требуется. Чрезмерное перемешивание может повлиять на время схватывания и затруднить получение ровного покрытия.

  • Проверьте срок годности на пакетах, предварительно убедившись, что вы используете самый старый материал.
  • Убедитесь, что температура в помещении регулируется.Штукатурку нельзя наносить на замерзший фон, а также в очень жарких или сухих условиях.
  • Последовательность работы. Время схватывания составляет приблизительно 90 минут, но время обработки может быть увеличено при низких температурах на 30 минут и более.
  • Не смешивайте больше, чем вы сможете использовать, мы предлагаем максимум два пакета.
Двухслойная штукатурка:
Тонкая штукатурка:
  • Для армирования углов прикрепить валики ко всем внешним углам с помощью шпаклевки.
  • Для усиления углов прикрепите планки ко всем внешним углам.
  • Укрепите все стыки гипсокартона и внутренние углы с помощью ленты Gyproc Joint Tape. Лента Gyproc Joint Tape обеспечивает большую устойчивость к растрескиванию, особенно когда края плиты не поддерживаются полностью.
  • Нанесите штукатурку с сильным давлением после того, как шов затвердеет, но не затвердеет, нарастив толщину примерно 8 мм.
  • Нанесите штукатурку с сильным давлением после того, как шов затвердеет, но не затвердеет, примерно до толщины 1 мм.
  • Поцарапайте каждый слой и дайте ему застыть перед нанесением следующего.
  • Нанесите второй слой штукатурки, пока первый слой еще влажный, чтобы довести общую толщину до 2 мм.
  • Максимальная толщина шпаклевки 25 мм. Для большей толщины потребуется дополнительная опора, например металлическая обрешетка, при необходимости отстраненная от фона.
  • Мастерком до получения гладкой матовой поверхности по мере затвердевания штукатурки.
  • Нанесите последний слой на ровную поверхность и слегка поцарапайте, чтобы получился ключ к штукатурке.
  • Используйте дополнительную воду экономно и только на последних стадиях затирки.

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом специально подобранных видео-видео для получения инструкций по нанесению продуктов British Gypsum, таких как ThistlePro Magnetic plaster — интерактивное превращение любой стены или Gyproc Habito — наш самый прочный и долговечный гипсокартон.

  • Штукатурки «Чертополох» можно украсить большинством лакокрасочных материалов и настенных покрытий, следуя рекомендациям производителей.
  • Непроницаемые покрытия, такие как плитка, не следует наносить, пока фон и штукатурка не высохнут.
  • Будьте осторожны с Thistle HardWall, который высыхает с поверхности, и поверхность кажется сухой, прежде чем она полностью высохнет.
  • Плитку до 20 кг / м2 можно наносить непосредственно на финишные покрытия чертополох. Если используется связующее, предел снижается до 12 кг / м 2.2
  • Tiles не следует наносить непосредственно на грунтовки Thistle, за исключением Thistle DriCoat.
  • При укладке плитки на финишную штукатурку избегайте полировки поверхности. Если поверхность отполирована, сделайте ее шероховатой и нанесите подходящую грунтовку.

Повторная оштукатуривание после влажной пропитки
  • British Gypsum рекомендует только Thistle DriCoat
  • Определите и устраните источник проникающей и поднимающейся влаги до начала работ.
  • Существующая штукатурка должна быть удалена, по крайней мере, на 0,5 метра выше нового гидроизоляционного слоя или до самого высокого обнаруживаемого признака сырости.
  • Дождитесь отверждения и усадки Thistle DriCoat, затем поцарапайте и подготовьте для нанесения штукатурки Thistle BoardFinish.
  • Никогда не перекрывайте влагостойкий слой.
  • Покрытие Thistle DriCoat составляет примерно 3,25 м² на мешок при толщине 11 мм.

ImperialMetric

Калькулятор покрытия

Не уверены в количестве штукатурки, необходимой для вашего проекта? Воспользуйтесь нашим калькулятором покрытия штукатуркой, чтобы оценить площадь поверхности и количество штукатурных мешков, необходимых для вашего проекта.Для начала вам необходимо знать высоту и ширину каждой стены, потолка или площади, которую вы собираетесь покрыть.

Отправляя эту форму, вы подтверждаете, что прочитали и принимаете Политику конфиденциальности British Gypsum.

.

Инструменты для подготовки поверхностей к оштукатуриванию

Прежде, чем начать работы по оштукатуриванию, подбирают следующий инструмент.

Пневматический молоток РБ-45 применяют для насечки бетонных и кирпичных поверхностей с расшитыми швами под штукатурку: требуемое давление воздуха 5,5 ат расход воздуха 39 м3/час число ударов рабочего инструмента в минуту 2200 сила удара рабочего инструмента 1,1 кг диаметр.воздушного шланга 13 мм длина молотка 260 мм вес молотка 4,5 кг

Пневматический молоток РБ-45: 1 — курок, 2 — футорка, 3 — ствол, 4 — рабочий инструмент, 5 — рукоядка.

Электромолоток И-33 применяют для насечки бетонных и кирпичных поверхностей с расшитыми швами под штукатурку. Тип двигателя — универсальный однофазный коллекторный, ток — переменный и постоянный напряжение 220 е число оборотов двигателя в минуту при нагрузке 360 вт 8000 число ударов рабочего инструмента в минуту 2400 длина молотка 410 мм, высота 150 мм, ширина 120 мм, вес 6,9 кг.

Гажа. Штукатурка гажевая
Основными свойствами гажевой штукатурки являются: равномерная и лучшая окрашиваемость, приятная фактура, водостойкость, морозостойкость, высокая тепло-, звуко- и газоизоляция, зеркальная поверхность…
Как модно клеить обои: секреты современного интерьера
Обои — это лицо комнаты, будь то просторная гостиная или небольшая спальня. Отделка стен обоями приобрела популярность за счет практичности и удобства применения. Правильная оклейка способствует созд…

Электромолоток И-33: 1 — рукоядка, 2 — выключатель, 3 — троянка или зубило, 4 — корпус, 5 — электропровод.


Пескоструйный аппарат применяется для очистки сильно загрязненных, закопченных или окрашенных несмываемой краской бетонных, кирпичных и каменных поверхностей. Молоток двусторонний с двойным заострением применяют для насечки небольших бетонных и кирпичных поверхностей под штукатурку.

Скребок применяют для очистки поверхностей от затвердевшего раствора

Пескостуйный аппарат: 1 — воздушный кран, 2 — резервуар, 3 — сито, 4 — пружина, 5 — клапан, 6 — воздушная трубка, 7 — заслонка, 8 — проходное отверстие, 9 — смесительная камера, 10 — напорный шланг, 11 — сопло

Зубило& скарпель, бучарду применяют для срубания наплывов бетона отвердевшего цементного раствора и для очистки битумных и жировых пятен отдельных мест казенных и бетонных поверхностей. Скарпель и бучарду применяют также для обработки декоративной штукатурки.

Ручные стальные щетки электрическую стальную шетку применяют для чистки поверхностей отеков слабого строительного раствора, выкупивших на поверхностей и т. п.

Ножницы кровельные применяют для разрезания металлической сетки.

Молоток штукаурный применяют для прибивания поверхностям изоляцинных материалов, драночных щитов, камышитовых матов, штучной драни, полос проволочной сетки и других материалов, употребляемых для подготовки поверхностей. Применяется также для забивки гвоздей в оштукатуриваемую поверхность, прибивки деревянных маяков, направляющих реек и т. п., для отбивки старой штукатурки и других подсобных работ.

Молоток двусторонний с двойным заостением

Молоток Величко малый для забивки гвоздей при на верстаке-шаблоне

Нож штукатурный применяют для обрезки и раскалывания широких драниц, для обрезки камышовых прутьев и утолщенных краев полотнищ рогожи, для резки шаблонов, при ремонте инструмента и т. п


Лицевой кирпич с поверхностью «под камень»

Такой кирпич дает очень тонкий шов кладки

Черный кирпич производят, добавляя сажу

Длительный обжиг меняет свойства кирпича
Инструменты и приспособления для провешивания поверхностей и устройства маяков

Маячный шаблон Степанова с малкой применяют для провешивания стен и нзготоиления маяков из раствора. Зажим применяют для крепления к оштукатуриваемым поверхностям деревянных маячных реек, а также для крепления направляющих правил при вытягивании карнизов, оштукатуривании откосов, столбов и т. п.

Источник: http://www.masterovoi.ru/

Внутренняя штукатурка извести

Тим Рэтклифф

Осторожно волнистая средневековая штукатурка с резными каменными деталями под слой известковой промывки

В продвижение современных штукатурок на гипсовой основе привело к тому, что почти полный отказ от известковой штукатурки и многих традиционных навыки, связанные с ремеслом.Это усугубляется штукатурные работы делятся на плоские и декоративные, с новой «волокнистой штукатуркой» в мастерских. Многие молодые люди для входа в торговлю теперь просто учат базовым навыкам, чтобы их наклеить гипсокартоном и снять на него штукатурку. Мы сказали, что все сводится к «спросу и предложению»; если это случае, те из нас, кто работает над старыми зданиями, должны быть более требовательны.

Там — настоящая потребность в умелых штукатурах, умеющих оштукатурить известью, а также заняться ремонтом и восстановлением дадо и карнизы на месте. Текущая система обучения работает против любой, кто получает этот набор навыков.

An подобная статья не может решить проблему нехватки навыков и не пытается чтобы даже описать диапазон навыков, которые традиционный штукатур должен иметь.Однако есть некоторые общие принципы, которые об этом следует знать всем, кто занимается известковой штукатуркой. Грустно слишком много случаев выхода из строя известковых штукатурок из-за того, что люди, которые указали работу или люди, выполняющие в работе нет адекватных знаний или опыта.

THE ПРАВИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ?

Большинство людей использование извести в старых зданиях имеет смутное представление о преимущества «дышащего» раствора или штукатурки, но если они воспринимают что известь слишком сложна в использовании, они могут решить не беспокоить с этим.Нам нужно прояснить, что возрождение использования лайма — это не какая-то «воздушная фея», придуманная кучкой идеалисты. Напротив, это вызвано осознанием того, что здания страдают из-за того, что они были покрыты неподходящими материалами, в результате люди, живущие в них, могут стать менее здоровыми. Существуют убедительные доказательства того, что современные гипсовые штукатурки стимулируют конденсация и последующий рост плесени при использовании на стенах, должны «дышать».Мы начинаем видеть возрождение в использование известковых штукатурок, и мы должны поощрять возрождение навыки, необходимые для их использования.

оплакивая отсутствие надлежащей подготовки для тех, кто хочет изучать традиционные штукатурных работ, следует сказать, что штукатурка извести не является ракетостроение. С базовым пониманием и желанием чтобы научиться, большинство штукатур могут овладеть навыками, необходимыми для производства разумная работа за несколько дней.Это не то же самое, что умение требуется для ремонта штукатурки в загородном доме хорошего качества, или опыт, необходимый для сочетания ряда исторических отделок, но эти вещи приходят со временем, и мы можем надеяться, что по мере того, как штукатуры учатся использовать известь, они будут вдохновлены на разработку их навыки и понимание в дальнейшем.

Есть две характеристики, которые отличают известковые штукатурки от современных штукатурные материалы.Во-первых, они медленно схватываются, поглощая углекислый газ из воздуха в присутствии влаги. В во-вторых, они будут сжиматься по мере высыхания.

Хотя гидравлический лайм, который застывает быстрее, чем белый / жирный лайм, иногда используются для штукатурки во влажных условиях, менее гибкие и пропускают воздух, чем последние, и их внутреннее использование должно как правило, следует избегать.Все свидетельства о старых зданиях и в письменная документация указывает на то, что веками, если не тысячелетиями, штукатуры решили использовать белую / жирную известь для внутренней штукатурки.

Там ведутся споры о том, действительно ли нам нужно использовать традиционно замазка из гашеной извести, или если мешки с сухой гашеной извести строители купцы так же хороши.Хотя химически они одинаковы (оба являются гидроксидом кальция), традиционно гашеная лайм, созревший в течение трех месяцев, сломается. вниз на гораздо более мелкие частицы и начал формировать кристалл цепи. Это придает ему лучшие адгезионные свойства, помогая ему более цепко держаться за стену. Кажется, разница в процессе созревания; так если недавно гашеная известь из свежего мешка осталась впитаться воды в течение трех месяцев, она должна быть как обычно гашеная и созревшая известь.Однако на практике большинство из нас обнаруживает, что это Выдержанный продукт проще купить у специализированного поставщика.

ПРИМЕНЕНИЕ

Известковая штукатурка в большинстве зданий со второй половины 17 века и позже наносился в три слоя, что позволило получить ровную поверхность. достигнуто. В сельскохозяйственных зданиях обычно два слоя штукатурки, или даже один слой может быть найден там, где волнистая поверхность было приемлемо.Точно так же в зданиях до 18 века часто есть волнистая штукатурка, и это обычно говорит о том, что меньше было использовано более трех слоев.

Перед посадкой на любом штукатурном проекте стоит оценить количество изначально использованные слои и / или требуемое качество отделки. На основание, что трехслойная работа является наиболее распространенной в исторической зданий, лучше понять, как это применить, а затем уменьшите до двух или одного слоя, где это необходимо.

Царапины ПАЛЬТО

Первый покрытие известно как «царапающее покрытие», потому что поверхность поцарапана с линиями, чтобы дать ключ к следующему слою. Используемая смесь обычно одна часть известковой замазки на две с половиной части крупной, острой, хорошо рассортированный песок. Если градация песка включает больше или меньше определенного размера зерна, количество извести может нужно немного изменить.Опытный штукатур сможет инстинктивно сказать, нужна ли еще половина части извести или песка быть добавленным. Другой способ узнать — взять образец высушенного песка и отмерьте объем воды, необходимый для заполнения всех пустоты между зернами; использованная сумма равна сумме извести требуется.

Царапина пальто на обратной стороне винтовой лестницы

Волосы можно добавлен в смесь, чтобы придать ей прочность на разрыв.Хотя это не абсолютно необходимо при оштукатуривании камня или кирпича, его выгода в долгосрочной перспективе заключается в том, что если здание переместится или от подложки отслаиваются участки штукатурки, волосы помогут мост через любые зазоры. Старая штукатурка местами может казаться пустоткой, когда постучал, но обычно все еще звучит, если на нем есть волосы. При оштукатуривании на планки добавление волос становится необходимостью, потому что штукатурка плохо держится на древесине после высыхания; это полагается на переплетенных пальцах, образовавшихся при выдавливании мокрой штукатурки планки и опрокидываются, поэтому прочность на разрыв, передаваемая волокна жизненно важны.

Важно, перед нанесением новой известковой штукатурки, чтобы убедиться, что она не высосать насухо фоном, на который он нанесен, так как это будет вызвать его сжатие и потенциально выйти из строя. Всасывание можно уменьшить и контролируется смачиванием основания перед нанесением штукатурки. Если стена очень сухая и пористая, возможно, потребуется ее опрыскать шланг пару раз накануне, а затем один раз еще раз в день нанесения, но если он менее пористый и окружающая среда относительно влажная, опрыскивание ручным спрея в день применения может хватить.Должно быть достаточно влаги в стене, чтобы она оставалась влажной на ощупь через час, но больше не блестит от капель воды.

Царапина слой не должен быть толще 15 мм (5/8 дюйма). Любые глубокие углубления или отверстия следует предварительно «зачистить», используя более жесткий (сушильный) перемешайте и дайте высохнуть, чтобы избежать глубоких карманов в царапине Пальто.При штукатурке на рейки важно наносить штукатурку. по диагонали к линии планок, каждый раз соединяясь с предыдущая область заложена, чтобы добиться согласованного ключа между планки.

Пока еще влажный, поверхность следует поцарапать трехзубчатой ​​рейкой скребок или одинарная заостренная планка (что медленнее, но дает лучшая работа).Царапины должны быть прямыми по диагонали. к рейкам или линии стены в обоих направлениях, чтобы создать ромбовидный или решетчатый узор. На качество царапания влияет нанесение следующего слоя, поэтому это следует делать осторожно, чтобы добиться ровного рисунка, а на планках следует проявлять особую осторожность. приниматься, чтобы не прорезать обрешетку.

Царапина затем пальто следует дать высохнуть и дать усадку, прежде чем пытаться нанесите следующий слой.В большинстве случаев потребуется две недели. высыхать, но в некоторых случаях может потребоваться до четырех недель. Усадка По мере высыхания могут появиться трещины, но это не проблема. Важно избегать слишком быстрого высыхания, которое может заставить его потерпеть неудачу. Открытые участки штукатурки (прилегающие к открытым окнам, например) может потребоваться покрыть тканью или полиэтиленом, и следует избегать использования осушителей воздуха.

Однажды колодка большого пальца больше не может вдавить царапину, которую он готов возьми следующее пальто. На этом этапе поверхность еще должна быть слегка влажный на ощупь, его нужно просто очистить щеткой до удалите рыхлые зерна и слегка смочите чистой водой, используя ручной спрей. Если он был оставлен слишком долго и полностью высохнет, потребуется больше воды.

ПЛАВАЮЩИЙ ПАЛЬТО
Плавающий пальто с царапинами devil-float

Второй шерсть известна как «плавающая» или «выпрямляющая» шерсть. используется для выравнивания поверхности. Смесь обычно немного менее насыщенный, чем у базового покрытия, обычно одна часть известковой замазки на три части крупного, острого, мелкозернистого песка, и обычно без волос.Опять же, он не должен превышать 15 мм. (5/8 дюйма) толщиной. Ровная поверхность достигается за счет использования длинных «плавающие правила» или «прямые края», проходящие по мокрой поверхности убрать неровности.

В лучшем качестве работы, деревянные блоки (известные как точки) временно применяются и отремонтированы и выровнены; линии штукатурки (известные как стяжки), затем соединяются между точками и выравниваются с помощью плавающей линейки; наконец, промежутки между ними заполняются мастерками и выравниваются с плавающей линейкой, упирающейся концами в стяжку.Этот Метод был использован в более прекрасных зданиях в георгианском и викторианском стиле.

Как только он начал затвердевать, плавающую шерсть необходимо укрепить «протирая» поверхность деревянной теркой, чтобы противодействовать усадка. Скорее всего, это потребуется один или два раза на день подачи заявки и может потребоваться на следующий день также.Сроки зависят от скорости высыхания. Опрыскивание поверхность с водой, используя кисть, способствует круговому растиранию действие, если он слишком сильно высох.

Однажды на поверхности утрамбован, «дьявольский поплавок» (деревянный поплавок с гвоздями или винты вбиты по углам, чтобы выступать примерно на 2мм) притирается по поверхности, чтобы сформировать ключ для финишного покрытия. Должно затем оставьте примерно на неделю, прежде чем он будет готов к заключительный слой.

ОТДЕЛКА ПАЛЬТО

Финал пальто известно как «закрепляющее» или «завершающее» покрытие. Это обычно тоньше двух других слоев и использует более мелкий острый песок. Смесь может варьироваться в зависимости от твердости и типа отделки. требуется; самая богатая смесь, состоящая из трех частей извести на одну из мелкий острый песок, а самая нежирная смесь — это одна часть извести для три части песка.Чем больше песка, тем сложнее будет отделка. больше подходит для открытых текстурных финишных покрытий; больше лайма будет дает более мягкую поверхность, но позволяет полировать ее более гладко. Для стандартная работа, подойдет микс один к одному.

Патч
Настройка пальто закончено с помощью губки и выровнено, чтобы имитировать тесаная
ремонт (вверху слева) тонкой штукатурки 18 века, калиброванной с гипс, чтобы добиться абсолютно ровной отделки между старым и новый

Толщина этого слоя может варьироваться от 2 мм (1/16 дюйма) до 5 мм (3/16 дюйма).Чтобы поверхность была ровной, ее необходимо постоянно высыхать, поэтому наносится двумя или тремя тонкими слоями. слои. Дополнительное время и труд, необходимые для этого, хорошо целесообразно, потому что он контролирует высыхание поверхности и позволяет штукатур для достижения требуемой отделки.

Перед подачей заявки закрепляющий слой плавающий слой необходимо слегка смочить с водой для контроля всасывания.Каждый слой просматривается как как можно тоньше, каждый раз работая в разных направлениях, и накладывается поверх предыдущей, как только у нее есть шанс до «стабилизации» (обычно примерно через полчаса). Когда работа достаточно твердый, его следует очистить, чтобы уплотнить и закрепить поверхность.

А прямозернистый поплавок (то есть тот, у которого зерно пробегает длину поплавок) можно использовать для чистки, но если очень требуется ровная поверхность, лучше поплавок с поперечным зерном.’Поперечное зерно’ предотвращает износ краев и гарантирует, что любые выступы сбриваются, когда поплавок проходит по поверхности. Поперечное зерно поплавки используются только для протирания или чистки поверхности и любой спецификации То, что относится к их использованию для нанесения известковой штукатурки, явно неверно.

В зависимости то, что требуется, поверхность можно обработать, используя шпателем для достижения гладкой закрытой отделки или комбинацией деревянных и губчатых терок для создания открытой текстурированной поверхности.Вероятно, для этого потребуется немного воды, разбрызганная кистью.

Трение и процесс очистки, необходимый для достижения подходящей отделки представляют проблему при ремонте старой штукатурки. Первый важный Следует отметить, что обнаженный край старой штукатурки, вероятно, высосать из новой штукатурки больше влаги, чем из самой стены, поэтому потребуется больше воды для контроля всасывания в края.После того, как участок был залатан, особое внимание будет уделено требуется при растирании закрепляющего слоя, чтобы избежать образования вмятина на стыке со старой штукатуркой.

В некоторых случаях там, где требуется абсолютно чистая поверхность, установка Смесь покрытия может быть измерена с помощью гипса «Париж» (форма гипса). чтобы свести к минимуму необходимость чистки. Однако решение добавить к другому материалу нужно относиться внимательно, а визуальная совместимость ремонта необходимо сбалансировать с его технической совместимостью.Это возвращает нас к потребности в штукатурах с традиционной квалификацией. кто разбирается в материалах, с которыми работает. Без этих навыки мы потерялись.

Ваша грунтовка для подготовки поверхностей под штукатурку, гальку и другую внутреннюю отделку | Новости бассейна и спа

ПЛИТКА И ШТУКАТОР G&B Для обеспечения безопасности экипажи надевают дождевик и головные уборы во время струи воды.

Независимо от того, используется ли внутренняя отделка бассейна или спа, правильная подготовка имеет решающее значение.Особенно на существующем судне, применение материала будет настолько успешным, насколько успешно он находится под ним. Новая поверхность должна плотно прилегать к старой, а старый материал должен подходить для размещения новой. Разные штукатуры используют разные средства — будь то скалывание старого материала отбойным молотком и долотом, протравливание поверхности пескоструйной и водоструйной очисткой, нанесение связующего слоя для улучшения сцепления отделки — или их комбинации. Но всегда подрядчик должен создавать правильные условия для идеального скрепления при наименьшем повреждении оболочки.Здесь профессионалы предлагают советы и рекомендации по трем методам: скалывание, нанесение связующего слоя и новейший метод — водоструйная очистка.

ОБРАБОТКА ОТДЕЛКИ

Снос штукатурки — это некрасиво. Иногда это становится слишком очевидным в готовом продукте.

«Я видел лужи, которые были очищены, и выглядело так, будто в них бросали ручные гранаты», — говорит Кевин Уоллес, президент Underwater Unlimited Inc. в Сан-Диего. «Они просто забили их до смерти.

Его беспокоит не только внешний вид плохого скола, но и то, что многие действительно обнажают арматуру. «Гунит или торкретбетон — это мускулатура бассейна, и если они вынимают большие куски, это может стать проблемой», — говорит он.

Главное — удалить штукатурку без излишней строжки. Если оставшийся материал имеет слишком много разной толщины, он не будет гидратироваться постоянно, что может привести к образованию пятен.

Частично или полностью?

Частичные выкрашивания обычно резервируются для случаев, когда бригады наносят связующее покрытие.В этих случаях штукатурку следует удалить непосредственно под плиткой и вокруг фурнитуры, чтобы новую отделку можно было постепенно накрыть и обернуть вокруг отверстий, чтобы она находилась на одной высоте со всех сторон и помогала предотвратить утечку или миграцию воды за плиткой. .

Cal Plastering Co. Для подготовки к нанесению связующего слоя необходимо сделать сколы вокруг линий плитки и фурнитуры. На стенах используется менее мощное оборудование.

Что касается линии плитки, профессионалы выпилили хотя бы один пропил непосредственно под ней, в месте стыка, чтобы помочь материалу аккуратно оторваться и свести к минимуму повреждение плитки.Другие добавляют второй параллельный пропил на 3–12 дюймов ниже первого, а затем выбивают материал между пропилами. «Это выходит в небольшом отделе», — говорит Эдгар Санчес, главный операционный директор Modern Method Gunite Inc., подрядчика по изготовлению огнестрельного оружия и штукатурных работ из Хьюстона. «Это больше контролируемая зона, которую вы взлетаете. После этого я могу стать более агрессивным [дальше] вниз ».

Заклейте плитку изолентой, чтобы защитить ее от ударов.

Что касается инструментов, некоторые используют угловую шлифовальную машину для резки, в то время как другие используют ручные шлифовальные машины с 4-дюймовым алмазным диском.

Глубина резания частично зависит от типа новой отделки. Штукатурка и более мелкие незащищенные заполнители будут иметь толщину около 3/8 дюйма, поэтому под плиткой потребуется меньше сколов. Для гальки или других материалов, наносимых более толстыми слоями, следует открыть большее пространство, оставляя достаточно места для растушевки нового материала, чтобы он прилегал к поверхности плитки.

Бригады используют аналогичную технику вокруг фитингов, делая надрез примерно на 6 дюймов снаружи фитингов, а затем удаляя отделочный материал.Для возврата полов или чистящих головок для пола некоторые профессионалы предпочитают вырезать примерно 12 дюймов.

Затем проверьте наличие пустот — участков, где произошло отслоение или расслоение. Отслоившийся материал необходимо удалить, а не наклеивать заново. Чтобы найти эти места, перетащите цепь, стержень или кусок арматуры по поверхности и прислушайтесь к полому звуку. «Это царапина, царапина, царапина, а затем вы попадаете в полость, и это звучит так, как будто вы стучите по ведру», — говорит Шон Стилл, генеральный менеджер по штукатурке олимпийских бассейнов в Норкроссе, штат Джорджия.

Что касается полной выколотки, подрядчики обычно не выполняют ее при планировании нанесения связующего слоя. Однако есть исключения. Некоторые сделают это, если более 10 процентов пула будет освобождено от облигаций. Другие ждут, пока она не приблизится к 25 процентам. Если штукатурка несколько слоев, Санчес снимает все. «Вы хотите отколоть два верхних слоя, чтобы получить один», — говорит он.

Некоторые делают полное удаление стружки, когда есть очиститель пола, так как в любом случае потребуется очень много резки и сколов вокруг всей фурнитуры.Другие делают это для ремонта, более обширного, чем простая шлифовка.

Важные методы

Независимо от того, выполняется ли полное или частичное выкрашивание, определенные методы помогают удалить штукатурку, оставляя торкретбетон нетронутым.

Во-первых, избегайте самой частой ошибки — спешки с работой, которая может привести к удалению слишком большого количества материала. Хотя это заманчиво, не используйте более мощные отбойные молотки, чем необходимо. «Мы используем 60-фунтовый [пневматический] молоток, и он нанесет меньше повреждений», — говорит Джей Итон, президент Cal Plastering в Фениксе.

Бригады Стилла, использующие электрические отбойные молотки, работают максимум с 30-фунтовыми моделями. «Это занимает немного больше времени, но оказывает меньшую нагрузку на основание», — говорит он.

Вокруг плитки используйте менее мощное оборудование, чтобы не разбиться.

Работайте плоскими зубилами, а не острыми. Несмотря на то, что он работает медленнее, он уменьшает количество ямок и помогает контролировать количество удаляемого материала. «Это похоже на бритье — вы можете более эффективно провести по стене плоским долотом и просто снять то, что вам нужно», — говорит Питер Ланжевен, генеральный директор Simply Pools. в Фонтан-Вэлли, Калифорния.

Рабочие могут использовать более широкие долота — от 6 до 7 дюймов — на полу и использовать меньший ручной пистолет для стен, ступеней и скамеек, чтобы защитить плитку и фурнитуру.

Оптимально, плоские долота следует держать под углом примерно от 45 до 60 градусов, чтобы слегка сбивать стружку. «Каждый раз, когда вы идете прямо вниз, вы создаете ямку», — говорит Санчес.

Чтобы удалить материал эффективно и с минимальными повреждениями, часто затачивайте инструменты. Частота обработки зависит от твердости материала, подвергаемого сколам.Все острия и долота следует как минимум затачивать перед каждой работой. При удалении более твердых поверхностей, таких как галька, бригады должны точить чаще.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОНДОВЫХ ПОКРЫТИЙ

В последнее время некоторые считают, что связующее покрытие более необходимо.

«Несколько лет назад мы использовали стандартную штукатурку [и] придавали поверхности достаточно шероховатости, чтобы получить приличную связь на ней», — говорит Кевин Форд, президент Pool Builders Inc. в Дэви, штат Флорида. «Но с более новой отделкой. Гораздо сложнее получить достаточно грубую отделку, чтобы добиться хорошего сцепления с новой поверхностью.”

Иногда самым дешевым и простым методом является нанесение связующего слоя, вяжущего материала, предназначенного для образования физической и химической связи с новой отделкой, чтобы она оставалась на месте.

Подготовка поверхности

Нанесение связующего слоя — один из самых простых способов подготовки, но не всегда правильный. Старая штукатурка должна быть достаточно хорошей формы, чтобы выдержать новую. Если во время машинной стирки наблюдается сильное расслоение или материал расслаивается, старый материал, вероятно, необходимо удалить.

С другой стороны, связующее покрытие может быть лучшим решением, если бассейн уже подвергся одной или двум сколам, которые часто требуют некоторого количества торкретбетона или гунита.

Для этого метода поверхность сначала необходимо сделать шероховатой и подготовить, чтобы связующее покрытие сплавилось со старой поверхностью. Для этого одни предпочитают кислотную промывку, другие пескоструйную обработку. Пока бригады делают это, куски старого материала могут отклеиваться. Это необходимо удалить, чтобы закрепить материал.

Далее следует очистить поверхность.«Даже если вы подвергнете его пескоструйной очистке, вы должны убедиться, что весь песок, песок и мягкие материалы полностью удалены, — говорит Алан Смит, владелец бассейна Alan Smith Pools в Ориндж, Калифорния. — Если промыть его кислотой, вся кислота необходимо нейтрализовать ».

Убедитесь, что выбранное связующее покрытие подходит, в частности, для бассейнов и спа, а не только для подводных работ. Кроме того, не делайте собственное связующее покрытие. Для некоторых это может сработать, но эти люди, как правило, обладают обширными знаниями о различных компонентах и ​​их химическом составе.Для большинства это приводит к неудаче.

При смешивании продукта не добавляйте больше воды, чем рекомендуется. Это может растянуть продукт, но также ослабит шерсть, чтобы на нем не образовались выступы, необходимые для грубой текстуры.

Погода важна во время нанесения. В жаркие дни шерсть нужно укладывать быстро. Специалисты рекомендуют отделку до того, как воздух или основание достигнут 90 градусов. Кроме того, будьте осторожны при работе, когда надвигается туман или дождь, потому что холодная и влажная погода задерживает настройку и может снизить эффективность.

«Во многих продуктах полимеры обычно не сшиваются и не сливаются при температуре ниже 50 градусов, — говорит Грег Гарретт, владелец компании Applied Materials Technology в Чандлере, штат Аризона. — Они не затвердевают и не выполняют жизнеспособную функцию».

Техника нанесения

Связующий материал покрытия можно наносить щеткой, валиком или распылять, причем каждый метод требует разной техники.

Чистка щеткой, как правило, является наиболее экономичной, поскольку инструменты дешевы, а метод позволяет не тратить лишний материал.При этом аппликаторы должны наносить связующее покрытие, щелкая кистью по поверхности, образуя небольшие выступы.

New Image Pool Interiors Правильно отрегулированный пистолет-распылитель может облегчить получение идеальной точечной текстуры связующего слоя. Пистолет с бункером держат перпендикулярно поверхности.

Прокатка также может выполняться без больших первоначальных вложений. Связующее покрытие наносится валиками с толстым ворсом, которые помогают создать остроконечную текстуру.По словам Форд, этот метод включает более простую очистку и позволяет лучше контролировать нанесение, однако при этом расходуется больше материала.

Распыление дороже из-за пистолета, но оно также быстрее, позволяет использовать меньше материала и, при правильной настройке, автоматически оставляет сильно текстурированную поверхность, похожую на штукатурку. При распылении профессионалы должны держать пистолет перпендикулярно поверхности, иначе материал может отскочить.

Кроме того, компрессор должен быть настроен на выпуск нужного количества воздуха.Слишком много вызывает слишком мелкие брызги; слишком мало создаст материал, который не будет хорошо заметен. Правильная настройка зависит от таких факторов, как размер пистолета и его отверстие, поэтому бригады должны вносить корректировки, пока консистенция не будет правильной. В противном случае материал будет вести себя как торкретбетон: детали, напоминающие отскок, будут отскакивать от стен, а оставшийся материал может быть недостаточно прочным.

Какой бы метод не был выбран, поверхность должна быть достаточно шероховатой, чтобы обеспечить физическое и химическое соединение.Кроме того, покрытие должно быть равномерным и ровным по всей поверхности, чтобы материал мог равномерно схватываться, работать равномерно и оставлять ровную основу для новой отделки.

Экипажам может потребоваться комбинировать методы для работы с различными элементами.

Например, простую фурнитуру, такую ​​как световые ниши, можно закрыть лентой, чтобы аппликаторы могли просто распылить на них. Однако такие элементы, как каменная кладка, которая опускается в бассейн, может быть слишком сложной для записи на пленку. Здесь команда Смита комбинирует техники.«Мы катим его, может быть, на фут вниз [от камня], а затем распыляем», — объясняет он. Это дает больший контроль, когда они работают возле камней.

После того, как слой нанесен полностью, его следует оставить минимум на сутки, но не более чем на три. Если он находится слишком долго, он не сможет образовать химическую связь с отделочным материалом.

ВОДЯНАЯ СТРУЙКА

Некоторые компании выбирают пескоструйные аппараты для протравливания существующей поверхности перед нанесением связующего слоя, новой штукатурки или заполнителя.

Хотя этот метод имеет давнюю историю, некоторые фирмы вкладывают средства в более новое, хотя и более дорогое решение: струйную очистку воды.

«Это самая мощная мойка высокого давления, которую вы когда-либо видели», — говорит Стилл. «Его нужно возить на прицепе, потому что он весит около 4 тонн. Он превратит 3 галлона воды в минуту в 40 000 фунтов на квадратный дюйм [давления] ».

Этот метод похож на пескоструйную очистку, только более чистую. После очистки поверхности водой бригады с помощью моечной машины сдувают брызги и мусор обратно в бассейн, промывают судно кислотой и все откачивают.«Вы не выкапываете песок, не вывозите его на тачке или вывозите на свалку», — говорит Дэйв Шилли, президент компании Schilli Plastering Co. Inc. из Сент-Луиса.

Давление также сдувает расслоенные или пустотелые участки .

Однако этот вариант требует значительных инвестиций — более 100 000 долларов США, а в некоторых случаях и более 200 000 долларов США — и может быть опасным. Рабочие должны носить бронежилеты с головы до ног. «Это не то, что вы передаете среднему медведю», — говорит Ланжевен. «Должно быть какое-то обучение.”

Система набирает популярность, но для разных аппликаторов она означает разные вещи.

Основы

Водоструйная очистка, также называемая водоструйной очисткой, использует насос для проталкивания воды через шланг и выхода струи под высоким давлением. Концепция была адаптирована для бассейнов и спа относительно недавно, но уже давно используется для удаления краски и очистки труб.

ПЛИТКА И ШТУКАТОР G&B Для максимального воздействия насадку можно держать перпендикулярно стене.Чтобы избежать беспорядка, лучше выбрать угол.

Некоторые профессионалы используют струйную очистку для удаления одного или нескольких слоев штукатурки, а другие просто используют ее для удаления краски или протравливания существующей поверхности.

Системы различаются по величине давления, которое они могут оказывать, примерно от 10 000 до 40 000 фунтов на квадратный дюйм. Более низкие давления обычно подходят для удаления краски и травления существующих поверхностей. Системы с самым высоким давлением обеспечивают более интенсивное травление, поэтому некоторым компаниям комфортно вообще обходиться без связующего слоя.Они также могут вместить более одного работника.

«Вы можете использовать две палочки одновременно с системой 40 000 фунтов на квадратный дюйм, так что вы можете сделать это в два раза быстрее», — говорит Боб Чиапелли, президент компании Poolside Plastering в районе Большой Филадельфии.

Системы сверхвысокого давления также перемещают воду так быстро, что она выделяет тепло, делая бассейн чище. «Вода из-за трения… достигает 180 градусов», — говорит Грег Масгроув, владелец компании G&B Tile and Plaster Ltd. в районе Даллас-Форт-Уэрт.«Итак, вы чистите под очень высоким давлением и очень горячей водой. Лучше чистить нельзя.

Некоторые штукатуры, особенно те, которые используют модели на 10 000 или 20 000 фунтов на квадратный дюйм, все же могут захотеть добавить связующее покрытие перед нанесением новой отделки. В таких случаях водоструйная очистка заменяет пескоструйную очистку как средство подготовки поверхности к нанесению связующего слоя.

«[Производитель] сказал нам, что как бы грубая она ни была, вам действительно не нужно наносить связующее покрытие», — говорит Шилли. «Но за пару сотен долларов, которые вы тратите на материал и нанесение связующего покрытия, рисковать не стоит.

Schilli начал с системы на 10 000 фунтов на квадратный дюйм, но затем оснастил ее для большей мощности. «Когда мы преобразовали 10 000 фунтов на квадратный дюйм в 20 000 фунтов на квадратный дюйм, мы смогли сделать поверхность шероховатой намного легче, намного лучше», — говорит он.

Эти профессионалы сообщают, что струйная очистка выполняется намного быстрее, чем другие варианты. С системой 40 000 фунтов на квадратный дюйм бригады Musgrove часто готовят и оштукатуривают бассейн за день. «Когда я использую связующее покрытие… на подготовку бассейна у меня уходит от двух до двух с половиной дней», — говорит он.«С помощью водоструйной машины … на окрашенном бассейне я могу приготовить его утром и оштукатурить днем ​​в тот же день».

Для тех профессионалов, которые предпочитают не наносить связующее покрытие, погода становится менее важным фактором, поскольку их не волнует, как температура или влажность повлияют на формулу.

Инвестиции

Но за все удобство этого метода приходится платить. Для Масгроува это было 140 000 долларов. Шилли заплатил к северу от 80 000 долларов, когда он купил свою систему на 20 000 фунтов на квадратный дюйм несколько лет назад.

И работа сильно изнашивает оборудование, поэтому в год приходится довольно много заменять детали, — говорит Чиапелли, который оценивает ежегодные затраты на замену в 10 000 долларов.

Менеджерам также может потребоваться пристальное внимание к персоналу при внедрении этой технологии. «Водоструйная очистка требует иного мышления, чем просто распыление на связующее покрытие», — говорит Масгроув.

Во-первых, уровень комфорта. По соображениям безопасности экипажи должны носить дождевик и головной убор. Добавьте к этому температуру воды до 180 градусов, проходящую через систему на 40000 фунтов на квадратный дюйм, и это может быть неприятным днем.

Водоструйная очистка также требует большего внимания к деталям. При обращении с водяной струей, достаточно сильной, чтобы прорезать бетон, необходимо соблюдать меры безопасности. Еще более хрупкими являются детали и оборудование, которые должны выдерживать все это давление. Например, из-за того, что производители понимают, что такое неправильное обращение со шлангами, они часто не предлагают гарантию на эти детали, а это означает, что бригады должны быть очень осторожны, чтобы защитить значительные вложения.

«Невозможно переоценить, насколько хрупким является оборудование, — говорит Масгроув.«Шланги имеют длину 50 футов и стоят 2000 долларов за штуку. Этот шланг может выйти из строя через 10 часов, если ваши парни его просто разбрасывают ».

Из-за этого он тратит столько же времени на руководство своей бригадой по очистке воды, сколько и за своими специалистами по штукатурке.

При переходе на систему водоструйной очистки сотрудники могут ожидать, что их зарплата пойдет по аналогичной траектории. «Моя бригада водоструйных машин зарабатывает столько же, сколько и штукатурка, — говорит Масгроув. «Бригадир водоструйной бригады зарабатывает столько же, сколько бригадир штукатурной бригады.

И там, где иногда один рабочий мог приклеивать покрытие бассейна, он использует бригаду из трех человек для водоструйной очистки — один для запуска насоса и два для выполнения водоструйной очистки.

Но для этих профессионалов вложение имеет смысл. Для Шилли оборудование сразу окупилось. В прошлом году он нанял подрядчика по пескоструйной очистке, он заплатил около 160 000 долларов.

«Значит, только экономия [компенсирует это]», — говорит он. «Кроме того, теперь я могу контролировать свое расписание, потому что я делаю это на дому.”

Ребекка Робледо — старший редактор компании Hanley Wood’s Pool Group, которая издает Pool & Spa News и Aquatics International .

Штукатурка Бетон Кладка

Портландцементная штукатурка — это универсальный прочный облицовочный материал, который можно наносить как на внешние, так и на внутренние поверхности конструкции. Исправность традиционной портландцементной штукатурки была проверена длительным использованием в экстремальных условиях, таких как низкие температуры Аляски и Канады, высокие температуры влажных государств Персидского залива и засушливых юго-западных штатов.

Портландцементная штукатурка и портландцементная штукатурка — это один и тот же материал. Термин «штукатурка» широко используется для описания материала, наносимого на внешние поверхности. Традиционную штукатурку из портландцемента не следует путать с системами отделки внешней изоляции (EIFS), которые иногда называют «синтетической штукатуркой».

Бетонная кладка является отличной основой для непосредственного нанесения портландцементной штукатурки. Чтобы усилить присущую им совместимость, выбирайте блоки из бетона с открытой текстурой, которые способствуют механическому соединению штукатурки и основной кирпичной стены.Вырежьте все стыки раствора заподлицо, а не замачивайте их инструментами или губкой. Поскольку штукатурка и бетонная кладка претерпевают одинаковые объемные изменения, размещайте контрольные швы в штукатурке только в тех местах, которые совпадают с контрольными швами в бетонной кладке.

Штукатурка наносится на бетонные поверхности кирпичной кладки в два или три слоя, состоит из базового слоя (я) и финишного покрытия. Перед нанесением базового покрытия равномерно увлажните бетонные поверхности кладки, чтобы штукатурка затвердела.Тем не менее, избегайте насыщения кирпичной кладки из-за чрезмерного распыления или воздействия дождя на открытые кирпичные стены или блоки. Если открытая фактурная кладка недоступна или состояние поверхности кладки вызывает сомнения, перед нанесением базового покрытия нанесите слой связующего нереэмульгируемого связующего вещества. Промежуточное связующее покрытие представляет собой смесь цементного раствора, обычно состоящую из одной части цемента и не более двух частей песка, которая буквально разбивается о стену с помощью кисти, шпателя, лопасти или машины.

При правильном планировании и подготовке к возведению бетонного основания из каменной кладки последним шагом является соблюдение требований ASTM C 926, Стандартных технических условий для нанесения портландцементной штукатурки и рекомендаций, приведенных в портландцементной штукатурке PCA. (Лепнина) Инструкция EB049 по нанесению штукатурки. В результате получится конструкция, обладающая прочностью и долговечностью кирпичной кладки с популярной привлекательной лепной отделкой.

Департамент труда США ищет нынешних, бывших рабочих подрядчика по штукатурке Tempe, которым может быть причитается заработная плата за работу с 2015 года

PHOENIX, AZ — The U.S. Министерство труда хочет получить известие от нынешних и бывших сотрудников компании Tempe, занимающейся штукатуркой и штукатуркой, в рамках длительного расследования и судебного разбирательства в связи с продолжающимися и вопиющими нарушениями Закона о справедливых трудовых стандартах в отношении сверхурочной работы и ведения документации.

Департамент пытается взыскать задолженность по заработной плате, которую Valley Wide Plastering может задолжать тем, кто сейчас работает на подрядчика или кто работал на него с октября 2015 года. Те, кто сейчас работает или работает в Valley Wide в любое время с октября 2015 года, должны связаться с в отделе заработной платы и почасового обслуживания (602) 296-9723 для получения информации по делу.

Подразделение впервые провело исследование Valley Wide Plastering в 2012 году на предмет отсутствия точных записей. В последующем иске, поданном департаментом в 2018 году, утверждалось, что компания не оплачивала сверхурочную работу своим сотрудникам как на «сдельной», так и на почасовой основе. С момента подачи заявки в 2018 году департамент утверждает, что Valley Wide Plastering продолжала подделывать и изменять учетные записи времени, чтобы скрыть общее количество часов, отработанных его сотрудниками. Департамент также утверждает, что работодатель начал корректировать платежную ведомость, чтобы создать впечатление, что он заплатил сверхурочные, хотя на самом деле Valley Wide Plastering продолжает отказывать рабочим в заработной плате, которую они заработали на законных основаниях.

Окружной суд США в Аризоне удовлетворил ходатайство департамента о вынесении предварительного судебного запрета 5 февраля 2021 года, чтобы предотвратить дальнейшее нарушение компанией Valley Plastering требований к ведению документации. Суд нашел существенные доказательства того, что Valley Wide Plastering, как до, так и во время судебного разбирательства, неточно фиксировала часы работы сотрудников, «заполняя ложные часы или вручную изменяя количество часов, регистрируемых сотрудниками без надлежащего обоснования».

Суд также нашел доказательства, которые показали, что ответчики снизили «обычные ставки своих сотрудников, чтобы создать впечатление, будто сверхурочные оплачиваются, когда это не так», с доказательствами, также показывающими, что обвиняемые не «точно регистрировали заработную плату, выплаченную своим сотрудникам. путем выдачи чеков со счетов, не относящихся к заработной плате.Суд обязал Valley Wide Plastering реформировать практику ведения документации и уведомить своих работников об их правах.

Департамент предлагает множество ресурсов, чтобы работодатели имели инструменты, необходимые им для понимания своих обязанностей и соблюдения федерального законодательства, такие как онлайн-видео и конфиденциальные звонки в местные офисы отдела заработной платы и часов.

Прочтите этот пресс-релиз En Español

Штукатурка — Проектирование зданий

Штукатурка — строительный материал, используемый для покрытия, защиты и декорирования внутренних стен и потолков.Его также можно использовать для создания архитектурных лепных украшений, таких как потолочные розы, карнизы, кронштейны и т. Д.

Наиболее распространенные типы штукатурки представляют собой состав из гипса, извести или цемента с водой и песком. Штукатурка обычно производится в виде сухого порошка, а затем перед нанесением обрабатывается до образования густой пасты.

Термин «штукатурка» относится к гипсу , который обработан определенным образом для получения текстурированной, а не плоской поверхности.См. Штукатурку для получения дополнительной информации.

Штукатурка аналогична штукатурке , но применяется снаружи зданий и обладает гидроизоляционными свойствами. См. Раздел «Рендеринг» для получения дополнительной информации.

Форма штукатурки использовалась первобытными цивилизациями для создания прочных и устойчивых к атмосферным воздействиям сооружений с использованием грязи. Египетские пирамиды содержат штукатурку, сопоставимую с той, что используется сегодня, но которая остается прочной и прочной примерно 4000 лет спустя.

Греческие ремесленники использовали штукатурку, в основном, для покрытия внешней стороны храмов, но иногда и внутренних помещений.На протяжении истории гипсовые потолки становились все более декоративными, причем в период Тюдоров были особенно экстравагантными.

Однако использование гипса в качестве средства демонстрации художественного мастерства и выражения уменьшилось к XIX веку, когда имитация и механическое воспроизведение вытеснили его как средство творчества. Тем не менее, штукатурка по-прежнему очень часто используется в качестве отделки поверхностей для внутренних стен, потолков, а иногда и для наружных стен.

Существует ряд различных типов гипса , в зависимости от используемого связующего.

Гипсовая штукатурка , или «штукатурка Парижа» (ПОП), является наиболее распространенной формой штукатурки для внутренних стен. Его получают путем нагревания гипса примерно до 150 ° C (300 ° F). При смешивании с водой сухой порошок гипса превращается в гипс. Немодифицированный гипс начинает схватываться примерно через 10 минут после смешивания, но он не будет полностью схватываться, пока не пройдут 72 часа.Гипсовая штукатурка обладает хорошими огнестойкими качествами.

Известковая штукатурка — это смесь гидроксида кальция (извести) и песка (или других инертных наполнителей). Иногда его можно укрепить шерстью животных, чтобы предотвратить растрескивание и уменьшить усадку. Штукатурка схватывается при контакте с двуокисью углерода в атмосфере, которая превращает гидроокись кальция в карбонат кальция (известняк). Обычно он более гибкий и воздухопроницаемый, чем гипсовые и цементные штукатурки , и чаще всего используется на старых объектах.

Цемент штукатурка представляет собой смесь песка, цемента и воды. Обычно применяется для внутренней и внешней кладки. Хотя с его помощью можно получить гладкую поверхность, в интерьере иногда требуется дополнительный отделочный слой гипсовой штукатурки . Цементная штукатурка обладает большей влагостойкостью, чем гипсовая штукатурка .

Глиняная штукатурка

считается более устойчивой альтернативой современным штукатуркам , с более низким энергопотреблением, чем штукатурки на основе гипса, цемента или извести .Он доступен с добавками волокон для повышения его прочности и доступен в различных «натуральных» цветах. Он воздухопроницаемый и не требует окрашивания.

Штукатурки также можно разделить на категории по применению:

Штукатурка обычно наносится слоями, причем количество слоев зависит от шероховатости оштукатуренной поверхности. Грубые, голые стены могут потребовать трех слоев штукатурки , в то время как гипсокартон может потребовать всего лишь отделочного слоя от 2 до 3 мм.

Пластырь для штукатурки , который обычно поставляется в сухом виде, необходимо сначала смешать с водой, соблюдая осторожность, чтобы добиться нужной кремообразной консистенции. Лучше всего замешивать штукатурку в воде, а не наоборот.

Затем на стену можно нанести штукатурку . Наносится первый слой, царапается и оставляется сохнуть. Затем следует второй слой и, наконец, третий отделочный слой.

Штукатурка — трудоемкий и длительный процесс, в результате которого в последние годы наблюдается некоторый упадок, а такие методы, как сухая облицовка, набирают популярность.

Хотя штукатурка долговечна, она может трескаться, если в здании произойдет оседание или если она была нанесена неправильно.

Штукатур Описание работы

Штукатурка Описание работы Шаблон

Мы ищем квалифицированного штукатура для работы над нашими строительными проектами и для доставки высококачественной штукатурки нашим клиентам. В этой роли вы будете предоставлять расценки, консультировать клиентов, смешивать материалы, наносить штукатурки и сообщать о любых проблемах со строительством.

Чтобы добиться успеха в качестве штукатуры, вам необходимо обладать навыками внутреннего и внешнего применения, работать независимо и уметь понимать желания клиента. Первоклассный штукатур обладает знаниями о различных типах штукатурки, мокрой и сухой, и может при необходимости наносить коричневую, адгезионную, чертополоховую, карлитовую и сухую штукатурку.

Обязанности штукатура:

  • Цитирование клиентов и других заинтересованных сторон по стоимости работы.
  • Обсуждение планов проекта с заинтересованными сторонами и клиентами.
  • Осмотр и грунтование поверхностей под штукатурку.
  • Выбор подходящих штукатурных материалов для разных участков.
  • Защита поверхностей, не оштукатуренных соответствующими материалами.
  • Нанесение различных штукатурок на внешние и внутренние поверхности.
  • Исправление и ремонт предыдущих штукатурных работ при необходимости.
  • Сообщать мастеру о любых проблемах конструкции.
  • Смешивание и приготовление строительных растворов, штукатурок и других отделочных материалов.
  • Консультации с другими подрядчиками для своевременного соблюдения сроков проекта.

Штукатур Требования:

  • Квалификация профессионального училища или подтверждение ученичества у сертифицированного штукатура / строителя.
  • Опыт работы штукатуром или аналогичной должности один год.
  • Знание различных способов штукатурки и материалов.
  • Хорошие коммуникативные и профессиональные навыки.
  • Возможность работать в команде иногда на открытом воздухе в суровых погодных условиях.
  • Должен уметь работать в напряженных условиях и в срок.
  • Полезно знать процессы закупки материалов.
  • Возможность предоставить членам команды расценки на штукатурные работы и смету расходов.
  • Опыт использования нескольких видов штукатурных материалов.
  • Знание декоративной штукатурки и дизайна предпочтительно.

Штукатурка: концепция покрытия, которая может помочь Патриотам остановить Рассела Уилсона

Каждый раз, когда Патриоты сталкиваются с мобильным квотербеком, который может перезапустить игру и совершать импровизированные броски, в игру вступает концепция покрытия.Это называется «штукатурка». И вы можете ожидать, что Патсам придется сегодня оштукатурить.

ПАТРИОТОВ VS. SEAHAWKS

Я никогда не слышал об этом термине до 2014 года, когда Даррелл Ревис поговорил об этом с нашим Филом Перри. Если все сделано правильно, это может привести к киркам, мешкам и поломкам игры. Сделано плохо, и Дэвид Тайри может заставить вас схватить шлем и отправить вашу команду к ошеломляющему поражению в Суперкубке.

Идея такова: как только квотербек начинает ломать карман и драться, игроки покрытия кричат ​​«гипс» и, независимо от того, в зоне ли они или в зоне, находят ближайшего приемника и отслеживают каждое его движение.

Уилсон, как правило, квотербек, который движется с намерением сохранить игру до завершения, пока этот шанс не будет исчерпан. Другие мобильные квотербэки не будут тратить столько времени на съемку, как только возьмут мяч вниз и высветят территории. Например, Тирод Тейлор или Колин Каперник.

Очевидная проблема, когда квотербек начинает двигаться, состоит в том, что приемники прерывают свои маршруты и начинают работать внештатно.

Это немногое из того, что произошло в Суперкубке 42, когда Эли Мэннинг сломал карман, спас свою жизнь и бросил воздушный шар посреди поля в направлении Тайри.Никто не проверял Тайри. Он был без штукатурки. Это дало Родни Харрисону возможность использовать другой почтовый индекс, чтобы попытаться сыграть с мячом позже. И ему это не удалось.

Вот история 2011 года, в которой подробно рассказывается, как Джетс под руководством Рекса Райана и координатора обороны Майка Петтина воплотят эту идею в жизнь. Это было до игры против Бена Ретлисбергера и Стилерс.

Как только Ретлисбергер начнет карабкаться, Джетс закричит «штукатурка!» В этот момент защитники Джетс возьмут ближайшего Стилера и постараются придерживаться этого приемника, насколько это возможно, независимо от того, находятся ли они в зоне или в зоне действия человека.

И если поблизости есть два Стилера, защитник потребует много времени, чтобы предотвратить большую игру.

«Спектакли могут длиться от 10 до 15 секунд», — сказал Ревис о способности Ротлисбергера импровизировать. «Штукатурка в основном просто цепляется за вашего парня. Приемник может проложить маршрут изгиба или наклона, но его следующее прочтение: если он увидит, как Бен карабкается, то он сломает его и побежит вертикально или, возможно, развернется и побежит к боковая линия, чтобы поймать ».

Джетс всю неделю практиковались в штукатурке.Квотербеку команды разведчиков было сказано, что он должен часто драться, и у принимающих есть правила схватки, например, уходить глубоко, пока другой принимающий возвращается к квотербеку.

«Это организованный стритбол, где, если исходной игры нет, теперь она превращается во вторую игру», — сказал Петтин. «Это менталитет игрового типа. Он будет карабкаться. И три шага в схватку, он бросает это».

Приемники Seahawks Дуг Болдуин, Джермейн Кирс и Тайлер Локетт получили выгоду от мобильности Уилсона и понимают, что им нужно двигаться и работать согласованно друг с другом и с Уилсоном.

Болдуин так описал мобильность Уилсона: «Он не переворачивает мяч. Он принимает умные решения ногами. И когда он это делает, он все еще смотрит вниз, чтобы сыграть в пас. Для нас как приемников это очень важно. Мы знаем, что в любом спектакле может случиться все, что угодно. Мы могли бы сыграть, и парней можно было бы прикрыть, а Рассел мог бы вылезти из кармана и заставить что-нибудь случиться для нас. Такое бывает в вашей команде крайне редко.Его способность не переворачивать мяч во время схватки также редка ».

Обычно концепция оштукатуривания означает просто плотное прикрытие приемников. На прошлой неделе Ричард Шерман, угловой «Сихокса», вышел на новый уровень, не просто оштукнув Уолтера Пауэлла из Счетов с точки зрения охвата, но и нанеся ему сокрушительный удар в конечной зоне, сокрушивший Пауэлла.

Это хороший пример задействованного нюанса и необходимого суждения со стороны официальных лиц и защитников.Когда квотербек ломает карман и не находится в проходной стойке, его ребятам, находящимся ниже по полю, разрешается связаться.

Как мне объяснили защитники Патриотов, причина, по которой Шерман нанес такой чистый удар по Пауэллу, заключалась в том, что Тейлор взлетел до того, как Пауэлл даже завершил свой маршрут, поэтому Пауэлл не ожидал контакта, и Шерман опознал Тейлора, как не имеющего отношения к нему. поза.

Кроме того, у Шермана есть правдоподобное отрицание того, что он защищал свое пространство, и Пауэлл мог начать его блокировать.Однако, если судить по этому пространному разбору правила сайтом, посвященным законопроектам, аргумент мог бы пойти другим путем.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.